Размеры погреба – от чего зависит, как расчитать

Оптимальные Размеры Погреба В Гараже + Частном Доме » Детальная Инструкция + Фото + Видео

Чертеж погреба полузагубленного

Чертежи погребов необходимы для правильного сооружения конструкции. На них, помимо фото, представлены в нескольких проекциях виды и разрезы, на которых указаны оптимальные размеры погреба для изготовления. Какой выбрать тип подвала и построить его своими руками предлагается узнать из этой статьи.

Какие основные требования при сооружении подвалов

При строительстве подвала любого типа существует несколько общих правил, которые следует соблюдать.

К ним относятся:

• Погреб на своем участке должен строиться летом.
• Устройство лучше возводить на возвышенности.
• Увеличить срок службы погреба можно с использованием лишь качественных материалов.
• При возведении стен необходимо следить, чтобы оно проводилось правильно с устройством противоосыпных сооружений.
• В подвале следует устроить качественную вентиляцию.
• Все изделия из дерева, которыми могут быть: лестницы, полки, входные двери и другие элементы должны быть хорошо обработаны и подготовлены для длительного срока эксплуатации в соответствующем помещении.
• Обязательно нужно соблюдать последовательность проведения всех работ и не экономить на постройке погреба.

Далее предлагается рассмотреть некоторые виды конструкций погребов, инструкция их изготовления.

Как сделать простейший погреб с использованием старой ванны

Оригинальное хранилище для овощей небольших размеров можно изготовить из старой эмалированной ванны. В нем продукты надежно защищены от грызунов, здесь легко поддерживать чистоту.

При повреждениях эмалевого покрытия, необходимо принять меры, чтобы не появилась ржавчина. Эти участки зачищаются, обезжириваются наждачной шкуркой и зашпаклевываются.

Для этого лучше использовать эпоксидную шпаклевку, приготовленную на основе эпоксидной смолы, с дополнением наполнителя: талька, зубного порошка.

В состав погреба из ванны входят:

• Ванна.
• Крышка.
• Люк.
• Песчаная подсыпка.
• Деревянная решетка.

Погреб из эмалированной ванны

Перед тем, как наносится слой шпаклевки, в нее следует добавить в соотношении 1:10 отвердитель.

Совет: Приготавливая раствор нужно помнить, что состав через 30 минут после его готовности начнет схватываться и будет непригодным.

Ванна размещается под:

• Дачным домиком.
• Под верандой, при ее наличии.
• Полом гаража.
• Летней кухней.
• Сараем

(см. Погреб в сарае: удобный вариант для небольшого земельного участка)

При подготовке к использованию необходимо:

• Вырыть небольшой котлован для установки ванной.
• Устройство ставится вровень с землей.
• Сверху накрывается деревянным щитом, в котором проделан небольшой люк.
• На щит и люк прибивается стальная сетка с ячейкой до восьми миллиметров.
• Дополнительным слоем можно взять старое одеяло, тюк соломы или другой утеплитель, что позволит сохранять продукты до наступления холода.
• Емкость снаружи окрашивается битумным лаком.

Если есть в наличие старая ванна, цена такого сооружения будет минимальной.

Как сделать мини-погреб

Мини-погреб

На схеме:

• 1 — слой песка и щебенки.
• 2 — кровля.
• 3 — кирпичные стены.
• 4 — отмостка.
• 5 — замок из глины.
• 6 — входная дверь.
• 7 — вентиляционное окошко.
• 8 — слой утеплителя.
• 9 – слой гидроизоляции.

Наземные погреба, имеющие вид утепленных деревянных ящиков, с небольшими размерами, пользуются большой популярностью среди садоводов-любителей.

Такие погреба занимают на участке незначительные площади, а построить их можно из подручных материалов.

Для этого:

• На определенном месте делается выемка в земле глубиной от 30 до 50 сантиметров.
• Основание ее выравнивается, трамбуется и примерно на 10 сантиметров засыпается дренирующими материалами. По дренажной засыпке укладывается глиняный слой толщиной до 20 сантиметров, в которую с минимальным зазором, аккуратно плашмя утапливается красный обожженный кирпич, верхняя поверхность которого будет являться полом.
• Сколачивается из досок, толщиной от 40 до 50 миллиметров ящик со сбитыми плотно двойными стенками.
• В зазор, образованный между стенками, укладывается материал для теплоизоляции: — керамзит;

1. опилки;
2. листья дуба;
3. лесной мох.

• Чтобы стенки погреба не продувались снаружи, они обшиваются. Для этого можно брать:

1. строительный картон;
2. крафт-бумагу;
3. пергамин;
4. рубероид.

• На торцевой стороне погреба устраивается люк или лаз размером 0,6×0,8 метров. В люке две дверцы — наружная и внутренняя, между ними на зиму закладывается утеплитель.
• На этой же стенке устраивается вентиляционное отверстие – форточка, размерами 12×12 сантиметров, заделанное снаружи сеткой с мелкими ячейками.
• Перед входом монтируется из любого строительного материала козырек.
• Сверху погреб прикрывается легкой одно- или двухскатной крышей, которая изготавливается из горбыля, укрытого рубероидом, асбестоцементным волнистым шифером или любым другим материалом для устройства кровли.
• Вокруг подвала, на расстоянии до полутора метров от стенок, делается водоотводная канава глубиной примерно полметра, на половину заполненная дренирующим материалом:

1. камнем;
2. кусками кирпича;
3. щебенкой;
4. хворостом из веток.

Погреб-кувшин

Это простая и быстровозводимая конструкция, отличается достаточной прочностью и сравнительно невысокой стоимостью.

Погреб-кувшин из кирпича

На рисунке:

• 1 — крышка нижняя.
• 2 – тюфяк.
• 3 — слой глины.
• 4 — грунт из песка.
• 5 — кирпичная кладка.
• 6 — боковая пленка.
• 7 — напольная пленка.
• 8 — слой песка.
• 9 – щебенка.
• 10 – раствор бетона.

Работы по строительству выполняются в таком порядке:

• Выкладывается котлован равный глубине будущего «кувшина»: глубиной примерно три метра, диаметром до 2,5 метров.
• На дне грунт уплотняется, при этом добавляется небольшое количество щебня, который затем присыпается слоем песка до пяти сантиметров, выравнивается и еще раз уплотняется.
• На основание укладывается полиэтиленовая пленка в два слоя.

Совет: Большой полиэтиленовый «чулок» нужно изготовить заранее размером на весь погреб. Это будет гидроизоляционный слой, который отделяет боковую засыпку от кладки из кирпича. Для предотвращения порыва пленки, ее нужно защитить слоями рубероида или оргалита.

• Для кладки стен из кирпича, его понадобится 700 штук.
• В раствор из цемента и песка добавляется небольшое количество глины, что придает ему пластичность. Глина готовится заранее, замачиванием на одни или двое суток до кладки.
• Во время работы все внутренние и наружные швы тщательно необходимо затирать глиняным раствором.
• После выкладывания стены на 0,5 – 0,8 метра, пленка снаружи прижимается к стенке, а щель между кладовкой и стенкой котлована заполняется песчаным грунтом.
• Грунт уплотняется.
• Уменьшение наружных размеров погреба начинается постепенно с 14-го ряда.
• Кирпичи укладывают с наклоном к центру погреба.
• Растворная постель с внешней стороны кладки делается толще, чем внутренняя часть.
• С 27-го ряда меняется характер кладки на обратный. Таким образом, к концу кладки все кирпичи должны принять горизонтальное положение.
• Периодически проверяется горизонтальность и вертикальность стен, для чего используются рулетка и отвес.
• По завершении кладки все швы хорошо затираются куском мешковины.
• Внутренняя поверхность после просушки готова для побелки.
• Двойным из дерева делается люк-лаз. Для его изготовления лучше брать сосну или лиственницу. Они более устойчивы к влаге и почти не проводят тепло.
• Владелец сам выбирает размер лаза для погреба. Конструкция может иметь лаз на всю «горловину»

Совет: Для предотвращения промерзания погреба при больших заморозках, верхняя часть засыпки делается из сухих опилок. В смесь добавляется небольшое количество негашеной извести, которая сможет отпугнуть мышей.

• Между обоими крышками лаза размешается тюфяк, который набит мелкими опилками стружкой.
• Пол в погребе бетонируется покатым к центру. Его толщина составляет от пяти до десяти сантиметров.
• После того как весь бетон затвердеет, все внутренние поверхности «кувшина» белятся известью с добавлением медного купороса.

Совет: Такой погреб целесообразнее размещать под гаражом или другим сооружением, что защитит хранилище от сырости. Он хорошо изолирован от воздействия грунтовых вод, ему не требуется зимой специальная вентиляция, а летом хорошее проветривание осуществляется через открытый люк.

Какие существуют еще виды и оптимальный размер погреба, более детально можно познакомиться по видео.

pogreb-podval.ru

Как соорудить хороший погреб

Как выбрать место для погреба?

В зависимости от того сколько вы предполагаете хранить продуктов , необходимо подобрать размер погреба. Обычно для дачного участка хватит погреба площадью 8 м2 и высотой 2м. Форма погреба может быть также разной: круглой, прямоугольной, квадратной, многогранной.

Стандартный погреб состоит из двух частей: нижней (вырытая яма в земле) и верхней — это погребица. Погребица выполняет функцию защитную. Она помогает защитить нижнюю часть от перегрева летом и промерзания зимой. Также позволяет защитить от затопления, при условии что свесы крыши будут минимум 0,5 метра со всех сторон. Чтобы летом туда попадало меньше теплого воздуха, дверь погреба лучше ставить с северной стороны. Изнутри дверь необходимо обшить теплоизоляционным материалом (ЭППС к примеру.) Размеры погребицы могут быть больше , чем сам погреб.

Низкий уровень грунтовых вод — это пожалуй самое главное условия хорошей и долгой жизни погреба. Они не должны доходить до пола погреба не больше чем на пол метра или даже метр. Иначе все хранимые продукты затопит. В связи с этим погреб лучше строить в сухом месте и на возвышенности, с песчаной подушкой.  Лучше всего уровень грунтовых вод «УГВ»   определяется весной , в это время он выше всего. Расстояние от поверхности земли до воды измеряют в шахтных колодцах, которые находятся в близи. Либо выкапывают специальные разведочные скважины.  Если же на участке много воды, то погреб необходимо ставить на песчано-гравийные подсыпки, тем самым изолируяего основание от грунтовых вод.

Земляной погреб (разрез): 1 — вентиляционная труба; 2 — котлован; 3 — закром для картофеля; 4 — полки; 5 — пол.

Земляной погреб — является самым простым в исполнении. Необходимо заранее заготовить весь строительный материал и провести работы быстро, это не обходимо чтобы стройка не затянулась на долго, и котлован не осыпался и его не залило водой от дождей.  Июль или июнь самые благоприятные месяцы для земляных работ. Грунтовые воды в эти месяца лета уходят вглубь и устанавливается хорошая погода.

Земляные работы.

Если ваша почва позволяет , то котлован копаем в ручную на глубину около 1,8 метра. Стенки делаем наклонными, чтобы они не осыпались. Ширина котлована по дну около 2,2 м — 2,4м, а вверху не много шире  2,8 м.  Если рытье котлована происходит в сухом грунте ,то размер котлована может быть равен размерам погреба. Т.к. все работы по обустройству будут делаться с внутренней стороны. Если же котлован роем во влажном грунте , то котлован надо увеличить , т.к. работать будем с наружной стороны.

Когда котлован вырыли, дно тщательно выравниваем и уплотняем, для этого его трамбуем. Если грунт в котловане сухой, то на основание ложим глину приготовленную особым образом. Жирная  мятая глина нарезается кусками толщиной 10 сантиметров, укладываемся на дно в два или три слоя, после чего утрамбовывается.  Размер такой глиняной гидроизоляции необходимо сделать больше размеров внешних стен по периметру. Это сбережет погреб от грунтовых вод. Сверху глину можно засыпать слоем влажного грунта 0,5 м — 0,7м. и утрамбовать его.  Так же вместо грунта можно уложить слой бетона около 5 сантиметров, после чего его тщательно выровнять.  Бетонный слой должен укрыть собой всю уложенную глиняную основу.

Если же грунт у вас влажный, то на основные слои глины и бетона необходимо уложить пару слоев толя или рубероида (с перекрытием по стыкам, то есть в нахлест), после чего положить второй слой бетона. Затем этот пирог выдерживается до готовности неделю.

Для отвода воды вокруг погреба выкапывают специальную дренажную канаву шириной 30 — 40 см. Чуть ниже плиты основания фундамента. На дне канавы нужно уложить дренажную трубу и засыпать ее гравием. Землю над канавой необходимо разровнять, тем самым обеспечив отвод воды во время дождя. Вода должна стекать под уклоном.

Стены котлована необходимо обшить досками, горбылем, плетнем.  Если погреб роют в песчаном грунте эта обшивка обязательна. Если обшивку сделать съемной , то ее можно будет снимать и поднимать наверх для просушки Если же стены погреба делать капитальными, то их надо делать из дерева, камня , кирпича или бетона.

Потолок погреба состоит из наката из ошкуренных жердей, которые обмазаны смесью глины с соломенной сечкой и засыпаны землей, шлаком или керамзитом. Толщина потолка составляет 40 сантиметров.

Над перекрытием погреба сооружают двухскатную крышу, свесы которой доходят до самой земли и перекрывают котлован  не меньше чем на 50 см с каждой стороны. Это защитит погреб от подтоплением водой. Для крыши делают балки. А покрывают их притесанным горбылем, досками, жердями, кладя  их внахлест, параллельно коньку. Снизу укладывают либо толь, либо рубероид. Высота крыши по коньку может быть 1,5м. Хотя конечно можно делать и больше. Сверху в перекрытии делают люк, через который можно будет пройти в хранилище (погреб).  К люку делают крышку и закрывают ее теплоизоляционными материалами.

Оборудование погреба.

Хранилище должно иметь полки для солений, варений и закрома для хранения овощей. С одной стороны делают закрома, с другой полки. Между ними оставляют проход полметра.

Одним из самых главных компонентов погреба является вентиляция. Срок и качество хранения овощей очень сильно зависит от этого. В погребе устанавливают две трубы , это вытяжка и приточка. Вентиляционные трубы устанавливают на разных уровнях, чтобы воздухообмен был лучше. Вытяжная труба находится вверху, под самым потолком погреба. А выходное отверстие приточной трубы вентиляции  внизу у пола (на высоте 0,5м от пола). Воздух по трубам будет идти за счет разности удельного веса и температуры холодного воздуха с улицы и теплого внутри погреба.

Исходя из площади погреба выбирают сечение труб вентиляции. К примеру для погреба в 8 м2  хватит труб сечением 12х12. Трубы можно устанавливать из любого материала  алюминиевые, деревянные, металлические или пластиковые. Если из досок , то их нужно очень плотно подогнать друг другу.

Также в погребе необходимо держать термометр , чтобы следить за температурой. За влажностью поможет следить психрометр . Регулировать эти параметры можно несколькими способами. Один из них в вентиляционные трубы встроить заслонки.  А второй способ  вентиляционные трубы сверху можно забивать либо соломой , мешковиной или мхом.  Тем самым можно сберечься от сильных морозов.

mainstro.ru

Рекомендации по устройству погреба

Категория: Подвалы и погреба

Рекомендации по устройству погреба

Размер погреба зависит главным образом от количества продукции, которую предполагается хранить в нем. Погреба бывают размером от 2 х 2 ми более, глубиной — не менее 2 м. Форма погреба может быть квадратной, прямоугольной, круглой и даже многогранной.

Погреб состоит из двух частей: нижней, заглубленной в землю, и верхней — погребицы. Погребица предохраняет нижнюю часть погреба от охлаждения зимой и перегревания летом.

Кроме того, погребицу можно использовать в качестве дополнительной хозяйственной постройки для хранения различных материалов, инструментов и пр. Дверь погребицы желательно устраивать с северной стороны, чтобы туда летом меньше попадал теплый воздух. С внутренней стороны ее желательно обшить теплоизоляционным материалом. Стенки погребицы также необходимо хорошо утеплить. Размеры погребицы могут быть больше, чем размеры погреба.

Кровлю над погребицей желательно делать из труднонагреваемых материалов. Но если же кровлю устраивают все-таки из легконагреваемых материалов, то необходимо утеплить обрешетку кровли с внутренней стороны.

Стены погребицы бывают деревянные, каменные, кирпичные, бетонные, дощатые с засыпкой, глинобитные и такой толщины, чтобы они не промерзали зимой и не нагревались летом.

Выбрав место, можно приступать к строительству погреба. Прежде всего следует срезать растительный грунт, разровнять поверхность земли и наметить размеры будущего погреба.

После этого нужно выкопать котлован. Но необходимо иметь в виду, что в сухом грунте котлован по своим размерам может быть почти равен размеру погреба и всю работу придется вести исключительно с внутренней стороны.

При влажных же грунтах размеры котлована увеличиваются, так как приходится работать с наружной стороны.

После того как котлован подготовлен, следует выровнять дно и уплотнить его путем тяжелой трамбовки. Если грунт сухой, рекомендуется приготовить жирную мятую глину, нарезать ее кусками толщиной по 100 мм, уложить 2-3 слоя этих кусков на дно котлована, плотно прижать один к другому и тщательно утрамбовать.

Размеры глиняной гидроизоляции должны быть больше размера наружных сторон погреба на 100 мм. Это делается для того, чтобы предохранить стены погреба от грунтовой влажности. Так как уложенная глина высыхает долго и не всегда, полностью, сверху на нее следует насыпать слой (50-70 мм) влажного грунта и утрамбовать его. Вместо грунта можно уложить бетонный слой толщиной 50 мм и тщательно его разровнять. Бетон должен покрывать всю уложенную глиняную подготовку.

В том случае, если грунт сырой, то, кроме перечисленного выше, необходимо уложить 2 слоя толя или рубероида, перекрывая стыки не менее чем на 100 мм, а сверху положить второй слой бетона, который необходимо выдержать 7 суток.

Подготовив основание, приступают к сооружению стен. Стены погреба выполняют, как правило, из дерева, кирпича, камня и бетона.

Над погребом необходимо устроить перекрытие. Для этого нужно уложить балки, а на них — накаты из жердей, подтоварника, досок, горбылей. Их необходимо закрыть крышкой или досками, а сверху уложить теплоизоляционный материал. Само перекрытие нужно обязательно утеплить путем смазки отощенной глиной, которую затем следует просушить и засыпать сухой землей, шлаком или керамзитом. Толщина засыпки должна быть не менее 30 см.

Если вы будете применять для засыпки опилки или торф, то для противопожарной безопасности поверх их следует насыпать слой (3 см) сухого песка, шлака или земли.

Сверху погреба необходимо устроить люк, через который можно было бы проникать в хранилище. Люк нужно закрыть прочной крышкой с уложенным на нее теплоизоляционным материалом.

В погребе следует обустроить закрома и полки для хранения овощей, картофеля, домашних заготовок и пр.

Для удаления отработанного воздуха погреб рекомендуется систематически проветривать через первое вытяжное отверстие в потолке. Для подачи свежего воздуха в одной из стен погреба, у самого пола, рекомендуется устроить второе отверстие, которое называется приточным. В эти отверстия необходимо вставить вентиляционные трубы, которые изготавливаются из досок, асбестоцемента, керамики, бетона, а также из металла.

Подвалы и погреба — Рекомендации по устройству погреба

gardenweb.ru

виды, устройство, вентиляция, гидроизоляция, современные конструкции погребов

Погреб на даче незаменимая постройка, особенно в период сбора урожая и консервирования овощей на зиму. Особенно важно наличие погреба для заготовки бочковых помидоров, огурцов, квашеной капусты и пр. Только в погребе возможно сделать по-настоящему вкусные консервы, холодильник вряд ли сможет составить конкуренцию. Если дача посещается в зимний период, то в погребе хранить продукты можно всю зиму.

Конструкция и принцип работы погреба

Погреб это небольшое помещение со всех сторон окруженное землей. Погреб может быть полностью углублен в землю, либо устроен в насыпи. Важно, что для любых видов погребов общим является то, что со всех сторон он окружён большим слоем земли со всех сторон.

Принцип работы погреба основывается на большой тепловой инерции грунта. В зимний период грунт сильно остывает, вместе с ним остывает и погреб. В остальные периоды года грунт не успевает прогреться, тем самым обеспечивая погребу температуру от 4 – 10 градусов.

Размеры погреба могут быть произвольными, но большинство погребов имеют размеры помещения 2х2 или 2х3 м, высота потолка — 1,8 — 2 м.

Особенности постройки погреба

У любого погреба есть два врага грунтовые воды и промерзание потолка. В первом случае погреб может затопить, во втором велика вероятность поморозить все продукты. Поэтому устройство погреба следует выполнять с учетом этих факторов.

Для борьбы с грунтовыми водами строят полузаглубленный погреб или устраивают герметичную камеру и дренажную систему вокруг нее.

Чтобы потолок и сам погреб не промерзал зимой, над погребом делают строение — погребницу, либо устраивают погреб под дачным домом или гаражом.

Устройство полузаглубленного погреба

Полузаглубленный погреб представляет собой строение, заглубленное в землю не более чем на 1 – 1,5 м, при этом сверху засыпанное слоем земли не менее 0,5 м, либо делают хорошую теплоизоляция строения.

Рис.1. Полузаглубленный погреб очень прост в постройке. Погреб представляет собой что-то вроде землянки на половину высоты заглубленной в грунт, верх погреба представляет собой насыпь толщиной не менее 50 см. Такой погреб может стать хорошим украшением участка, однако занимает много места.

Стены и потолок погреба могут быть изготовлены из любого материала начиная с кирпича, заканчивая деревом. Так же возможно и комбинация материалов, например, подземная часть из камня, а надземная из дерева.

С помощью полузаглубленного погреба можно решить проблему высокого уровня грунтовых вод и не прибегать к дополнительной теплоизоляции. Это очень старый способ, и он достаточно широко распространен в деревнях.

Несмотря на простоту конструкции у этого способа есть ряд существенных недостатков. Во-первых, полузаглубленный погреб занимает много место на участке, во-вторых, необходимо защищать дверь от промерзания (дверь граничит с улицей), в-третьих, зимой необходимо регулярно чистить вход (вход находится ниже уровня земли).

Устройство полностью углубленного погреба

Полностью углубленный погреб это строение, углубленное в землю на глубину 2 — 2,5 метра.

Рис.2. Полностью заглубленный погреб устраивают следующим образом. Роют котлован глубиной 2,5 м. На дне возводят плитный или ленточный фундамент. Стенки погреба изготавливают из влагостойкого кирпича, например, цокольного керамического. Для защиты от грунтовых вод делают гидроизоляцию. Если грунтовых вод много дополнительно необходим дренаж.

Устройство подземного погреба несколько сложнее, чем надземного. Сначала роют котлован глубиной 2,5 м и размерами на 20 – 30 см больше строения погреба. Если предполагается гидроизоляция погреба, то котлован должен быть больше погреба минимум на 0,5 м, чтобы можно было провести работы по гидроизоляции.

Стенки погреба могут быть выложены из камня или вылиты из бетона. В любом случае необходим фундамент. Фундамент может быть ленточный толщиной 20 — 30 см или плитным толщиной 15 см. Выбор вида фундамента зависит от размеров погреба и необходимости защиты от грунтовых вод.

Если имеются грунтовые воды или площадь погреба не большая, то целесообразно выбрать плитный фундамент. Если грунтовых вод нет и площадь погреба большая, то дешевле сделать ленточный фундамент. В этом случае пол погреба можно оставить земляным.

Далее на готовом фундаменте выкладывают стенки. Для стен можно использовать кирпич, бутовый камень и пр. Часто стенки погреба отливают из бетона.

Над погребом устраивают перекрытие. Самое простое деревянное утепленное перекрытие. Для создания такого перекрытие укладывают деревянные балки. Между ними прокладывают утеплитель. Перекрытие накрывают гидроизоляцией и засыпают землей. В качестве утеплителя хорошо подойдут материалы не боящиеся влаги, например, пенополистирол. Крышку погреба так же утепляют.

Рис.3. Крышу погреба часто делают деревянной. Такую крышу проще утеплить, уложив в промежутки между лагами утеплитель, например, керамзит или пенопласт. Вход в погреб также утепляют.

Также перекрытие погреба может быть отлито из бетона. Перекрытием может быть железобетонная плита. Либо любой другой вариант перекрытия.

Рис.4. Довольно часто крышу делают бетонной. Для этого строят опалубку из досок, выкладывают арматуру из прутка диаметром 10 мм и заливают бетоном. Толщина плиты потолка обычно составляет 10 – 15 см. Такой потолок погреба подлежит утеплению, т.к. зимой он будет промерзать.

Защита погреба от грунтовых вод

Если существует вероятность грунтовых вод, то для защиты погреба от затопления необходимо либо сделать погреб из влагонепроницаемого материала, либо провести работы по гидроизоляции.

Чаще всего в целях защиты погреба от грунтовых вод изготавливают монолитный погреб из бетона. В качестве дополнительной защиты наносят битумные мастики на стенки погреба.

Рис.5. Если грунтовых вод много, то пол и стены погреба целесообразно изготовить из бетона. В этом случае сначала заливают плитный фундамент, а поверх него льют стены. Потолок часто также делают из бетона по технологии описанной выше.

Так же можно поступить следующим способом, при строительстве погреба из кирпича. При заливке плиты фундамента на песчаную подушку укладывают гидроизоляционный материал и делают отбортовку на опалубку.

Рис.6. Для защиты бетона от грунтовых вод проводят гидроизоляцию. На песчаную подушку выкладывают гидроизоляционный материал с припуском и заливают плиту. Далее заливают стены. Припуск гидроизоляции на фундаменте заворачивают на стены и состыковывают с гидроизоляцией стен. Так получается погреб полностью защищенный от грунтовых вод.

После чего заливают плиту. По ее полному высыханию строят стены. Оставшуюся отбортовку из гидроизоляции наклеивают на стены с помощью мастики. Оставшиеся стены также обклеивают гидроизоляцией.

Назначение и постройка погребницы

В целях защиты от промерзания потолка погреба и удобства входа над ним строят здание – погребицу. Погребицу дополнительно утепляют. В ней может храниться продукты, не боящиеся мороза, например, сушеные ветки укропа и пр. Так же это строение может использоваться как сарай для хранения дачного инвентаря.

Проще всего погребницу изготовить по каркасной технологии. Устанавливают деревянные стойки, делают односкатную крышу. Утеплить строение можно любым теплоизолятором. С наружи погребницу можно обшить сайдингом, а изнутри фанерой или OSB.

Вентиляция погреба

Вентиляция погреба очень важна. Во-первых, потому, что в погребе скапливаются ядовитые газы, во-вторых, в погребе обычно избыточная влажность, которая вредит продуктам. Вентиляция позволит проветривать погреб.

Рис.7. В погребе желательно приточно-вытяжная вентиляция. Приток (1) воздуха направляют в зону пола, вытяжку (2) устанавливают в зону потолка. Вытяжка должна быть обязательно утеплена (3). Таким образом удаляют влажность и скапливающиеся ядовитые газы. С помощью вентиляции можно контролировать температуру воздуха в погребе. Чтобы вентиляция погреба исправно работала вентиляционные трубы должны выходить за конек погребницы на 30-50 см.

В погребе желательно иметь приточно-вытяжную вентиляцию. Приточную трубу выводят около пола погреба. Вытяжную располагают под потолком и утепляют. Утепление вытяжной трубы увеличит тягу.

Вентиляция дает еще одно преимущество. Она ускоряет набор холода погребом осенью. Для этого необходимо открывать приточную трубу на ночь, когда наиболее холодно и закрывать днем. На зиму вентиляцию полностью перекрывают.

Если зимой к погребу есть доступ, то с помощью вентиляции можно регулировать температуру погреба.

Современный погреб на даче

Решение многих проблем с постройкой погреба и его гидроизоляции пришли вместе с современными технологиями. Сейчас можно приобрести готовый погреб изготовленный из пластика или металла. Чем-то он аналогичен кессону скважины.

Рис.8. Можно приобрести готовый погреб из пластика или металла. Такой погреб уже оснащен всем необходимым начиная с вентиляции заканчивая системой полок и утеплением. Для его установки потребуется котлован и песчаная подушка на его дне. Такие погреба выпускаются различных размеров и готовы удовлетворить любые нужды.

Для его установки необходимо вырыть котлован и выровнять основание для установки.

Мы рассмотрели несколько вариантов погребов. Большинство из них можно сделать своими руками. Устраивая погреб важно тщательно отнестись к трем вопросам: грунтовые воды, утепление крыши погреба и вентиляция. Проблемы с грунтовыми водами легко решаются устройством гидроизоляции и дренажа. Для защиты от промерзания можно использовать любые виды утеплителя. Также прекрасным утеплителем может быть слой земли толщиной 50 и более сантиметров. Вентиляция позволит снизить влажность и регулировать температуру в погребе. Сухой погреб сохраняющий постоянную температуру всю зиму это залог сохранности домашних консервов и заготовок.

mhremont.ru

Устройство погреба

Категория: Подвалы и погреба

Устройство погреба

Размер погреба зависит главным образом от количества продукции, которую предполагается в нем хранить. Стандартный размер погреба — 2 х 2 м, глубина — 2 м.

Форма погреба может быть квадратной, прямоугольной, круглой и многогранной.

Погреб состоит из нижней, заглубленной в землю части и верхней, погребицы, которая предохраняет нижнюю часть погреба от охлаждения зимой и перегревания летом.

Погребицу можно использовать в качестве дополнительной хозяйственной постройки для хранения инструментов.

Дверь погребицы обычно устраивают с северной стороны, чтобы летом туда меньше попадал теплый воздух.

С внутренней стороны дверь желательно обшить теплоизоляционным материалом. Стенки погребицы также необходимо утеплить. Размеры ее могут быть больше размеров погреба.

Кровлю над погребицей обычно делают из труднонагре-ваемых материалов. Если же она изготовлена из легконагре-ваемых материалов, нужно утеплить обрешетку кровли с внутренней стороны.

Стены погребицы бывают деревянные, каменные, кирпичные, бетонные, дощатые с засыпкой и глинобитные.

Выбрав место для погреба, приступают непосредственно к его строительству. Для этого срезают растительный грунт, разравнивают поверхность земли и намечают размеры погреба.

После этого выкапывают котлован. Следует иметь в виду, что в сухом грунте размеры котлована и погреба могут быть сравнительно равными.

После подготовки котлована выравнивают дно и уплотняют его тяжелой трамбовкой. Если грунт сухой, рекомендуют приготовить жирную мятую глину, нарезать ее кусками толщиной 10 см, уложить в 2—3 слоя на дно котлована, плотно прижать и тщательно утрамбовать.

Размеры глиняной гидроизоляции должны быть больше размера наружных сторон погреба на 10 см. Это необходимо для того, чтобы предохранить стены погреба от грунтовой влажности.

Поверх уложенной глины насыпают слой (50-70 мм) влажного грунта и утрамбовывают его. Вместо грунта можно уложить слой бетона толщиной 50 мм и тщательно его разровнять. Бетон должен покрывать всю уложенную глиняную подготовку.

Если грунт сырой, необходимо уложить на дно котлована 2 слоя толя или рубероида, перекрывая стыки не менее чем на 100 мм, а сверху положить слой бетона. Подготовив основание, приступают к сооружению стен.

Над погребом устраивают перекрытие. С этой целью укладывают балки, на них — накат из жердей, подтоварника, досок или горбылей, которые закрывают крышкой. Сверху укладывают теплоизоляционный материал.

Перекрытие утепляют путем смазки тощей глиной, которую просушивают и засыпают сухой землей, шлаком или керамзитом. Толщина засыпки должна быть не менее 30 см.

Сверху погреба устраивают люк и закрывают его крышкой с уложенным на нее теплоизоляционным материалом.

Для хранения продуктов в погребе следует обустроить специальные закрома и полки.

Для удаления отработанного воздуха погреб рекомендуют систематически проветривать через вытяжное отверстие в потолке.

Для подачи свежего воздуха в одной из стен погреба, у самого пола, рекомендуют устроить еще одно отверстие, называемое приточным.

В отверстия вставляют вентиляционные трубы.

Подвалы и погреба — Устройство погреба

gardenweb.ru

Погреб своими руками

Погреб предназначен для хранения различных продуктовых запасов на протяжении длительного срока. Среди продуктов могут быть как свежие овощи и фрукты, так и различная консервация, припасенная на зиму. Погреб характеризируется тем, что способен удерживать внутри помещения постоянную влажность и температуру на протяжении всего года и не зависимо от внешних факторов.

Располагаться он может как в доме в подвальных помещениях, так и отдельно. Что касается расположения отдельно стоящих погребов, к их месту расположения выдвигается ряд условий, например, он не должен находится рядом с хлевом или другими помещениями, где содержаться домашние животные. Также нужно соблюдать дистанцию между погребом и туалетом и компостной ямой, которая составляет 10 м.

Отдельно стоящие погреба делятся на три вида: наземные, полузаглубленные и подземные (полностью заглубленные). Выбор вида зависит от рельефа участка, а также вида почвы, уровня залегания грунтовых вод. Наиболее популярные погреба – полузаглубленные. Их конструкция предполагает как надземную, так и подземную часть, причем высота подземной части колеблется от 1 до 2 м.

Строительство погреба своими руками

Построить погреб своими руками лучше на возвышенной части участка — это будет идеальным местом для него. Как правило, на возвышенностях грунт более сухой, грунтовые воды залегают достаточно глубоко, не влияя на уровень влажности. По нормам уровень грунтовых вод должен быть ниже пола погреба на 0,5 м. Если же на территории нет возвышенности или весь участок расположен в низине, а грунт постоянно влажный, под полом погреба необходимо выполнить гидроизоляцию. Для этого дно выкопанного котлована засыпают смесью гравия с песком. Входная дверь в погреб должна выходить на север. Вокруг постройки желательно высадить деревья.

После того, как выбран тип погреба и место для его постройки, а также его размеры и планировка, можно приступать к процессу строительства. Для начала выкапывается котлован соответствующей площади и глубиной, которая зависит от вида погреба. На его дно засыпается слой битого кирпича, битума или строительного мусора, который в последствии будет выполнять гидроизоляционную функцию. Слой тщательно трамбуется, выравнивается и заливается расплавленным битумом. Сверху заливается слой бетона. Бетон для пола погреба готовится в пропорциях цемент:песок:щебень=1:2:4. Цемент должен быть марки не ниже 400, щебень можно заменить гравием.

Возведение стен погреба

Возводить стены нужно только после того, как пол погреба полностью высохнет. В качестве материала для стен можно взять кирпич, бетон или бут. Высота помещений погреба, как правило, не превышает 2 м.

В случае возведения монолитных бетонных стен их нужно заливать сразу по всей ширине и высоте, чтобы в них не было швов и стыков. Бетонная смесь для стен аналогична смеси для пола, только песок выбирается различных фракций: 25% мелкой, 25% средней и 50% крупной фракции. Что касается размеров гравия или щебня, их размер не должен быть больше 50 мм.

Для возведения монолитных стен используются опалубки из цельных деревянных досок толщиной 2,5 см, сбитых по 6 щитов. Их длина равна длине стены, а ширина – 1/3 высоты. Опалубка крепится к кольям или столбам, установленным по периметру. В процессе заливки щиты устанавливаются друг на друга. Когда бетонная смесь высохнет, можно снимать опалубку и штукатурить стены. В качестве штукатурки используется смесь цемента с песком в соотношении 1:3. Эту же смесь можно использовать для заливки стяжки на полу погреба. Толщина стяжки должна быть около 5 см.

Гидроизоляция погреба

Гидроизоляции при строительстве погреба нужно уделять особое внимание. Внешние стены пропитываются битумной мастикой (битум со специальным наполнителем). Мастика наносится двумя слоями, между которыми укладывается слой рубероида. Для большей защиты от влаги полученной поверхности на нее наносят крупнозернистый песок. Если в процессе эксплуатации в стенах обнаружатся протечки, их заделывают строительным раствором из цемента и песка с добавлением жидкого стекла. Если есть желание и лишние деньги, можно вместо битумной мастики использовать специальные гидроизоляционные шпатлевки.

Из чего сделать перекрытие в погребе?

Для перекрытия можно использовать толстые деревянные доски или горбыль, а также бетонные плиты. В случае использования досок их концы в местах стыковки со стенами обрабатываются битумом. В качестве теплоизоляции используется глина с соломой, которая укладывается слоем толщиной 20 см. После того, как основная постройка готова, необходимо сделать обвалку слоем грунта, толщиной 50 см. Грунт засевается травой.

Устройство вентиляции погреба

Важной частью обустройства погреба является организация вентиляции, которая бы поддерживала заданный температурный уровень и влажность. В качестве вентиляционной системы можно использовать две трубы – приточную, расположенную внизу, и вытяжную, расположенную веру помещения. Принцип работы такой вентиляции довольно простой: холодный воздух попадает в погреб через приточную трубу, нагревается, поднимается вверх и удаляется через вытяжную трубу, обеспечивая необходимый теплообмен. Диаметры труб выбираются в зависимости от площади погреба, например, для площади до 8 м2 достаточно будет диаметра 12 см. Вместо двух труб можно использовать одну двухканальную. Ее диаметр должен быть больше – около 15 см при площади до 8 м2. В холодное время года вентиляционные трубы должны закрываться. Для этого в них забивают мешковину или солому и дополнительно утепляют крошкой пенопласта.

Если погреб поделен на несколько помещений, полностью изолированных друг от друга, каждое из них должно иметь свою независимую систему вентиляции.

Для контроля уровня влажности и температуры в помещении на стене можно повесить психрометр и термометр. Ни в коем случае для этого нельзя использовать ртутный термометр, лучше использовать спиртовой.

Обустройство ледника в погребе

Под подвалом можно также оборудовать ледник, хотя часто эту часть упускают из вида, отдавая предпочтение более простому варианту постройки. Если Вы решили обустроить ледник, это нужно учитывать еще в начале строительства, потому что в этом случае погреб будет двухъярусным. Нижнее помещение, где будет храниться лед, должно иметь достаточно толстые бетонные стены (15 и более сантиметров).

Поскольку лед в ледохранилище в любом случае будет таять, необходимо организовать отвод талой воды. Если грунт представляет собой глинистую породу, в основании погреба выкапывается колодец небольших размеров, из которого талая вода попадает в сточную трубу, а потом в водосборный колодец. Если грунт песчаный, водосборник должен располагаться глубоко в песчаной подпочве. Там выкапывается вертикальный дренаж. Последний вариант предпочтительнее, потому что является наиболее надежным.

Заготовка льда для ледохранилища осуществляется зимой в солнечный день при наличии мороза. От цельной ледяной глыбы откалываются небольшие куски льда и оставляются на улице на пару дней. В ледохранилище они укладываются слоями, плотно прилегая друг к другу. Щели на стыках между ними засыпаются снегом или мелкими осколками, к которым добавляется поваренная соль. Верхний слой льда укрывается пленкой из полиэтилена, которая должна плотно прилегать к поверхности льда.

Советы

• Вход в погреб оборудуется утепленной дверью или крышкой люка.
• Лестница в погреб должна быть с наклоном около 45°.
• Есть также несколько советов, как сэкономить на строительстве погреба, а также наиболее эффективно использовать полезную площадь земельного участка. Например, можно построить один погреб своими руками на несколько домов, расположенный на границе участков. Это позволит сэкономить до 25% затрат. Также можно обустроить погреб под гаражом, что сэкономит площадь участка.

prostostroy.com

Строим погреб сами — Секрет дачи

Если грунтовые воды залегают достаточно глубоко, два метра и более, то делаем погреб заглубленным. Если вода находится ближе, то уровень пола в погребе — не более метра от поверхности.

Насыпной или наземный погреб строим, если уровень залегания вод почти под поверхностью. Какой материал использовать для строительства? Тип грунта и уровень воды, нам подскажут.

На достаточно плотном грунте и при низком уровне воды, стены можно даже не обшивать. При высокой воде, несмотря на то, какой грунт, стены кирпичные или бетонные. При тщательной гидроизоляции.

Очень важно знать, насколько промерзает грунт. От этого зависит выбор материала для утепления. Это будет пенопласт, минераловатные маты, торф или керамзит.

Теперь определимся с размерами погреба. Семья небольшая из трех, четырех человек. 2 на 2 или 3 на 3 м., вполне достаточно. Конечно, это при размере участка 6 – 8 соток. Если у вас земли на порядок больше, то и размер погреба будет большим.

Стены должны быть не менее двух метров в высоту. Внутри должно быть удобно. Возможность встать во весь рост, обязательно надо учитывать при строительстве погреба.

При использовании погреба, необходимо учитывать условия его эксплуатации. Для притока свежего воздуха, необходима вентиляция. Не должно быть плесени, сырости, грибка. Это повлияет не только на содержимое, оно попросту испортиться, но может грозить владельцу заболеванием. Влажность не должна быть выше 80 – 90%. Летом температура необходима на уровне от + 5 до + 10 градусов по Цельсию. Зимой от 0 до + 2 градусов.

Чтобы погреб отвечал всем требованиям, материалы должны быть правильно подготовлены. Песок должен быть не мелким, без включений и примесей, чистым. Щебень из плотного известняка или гранитный. Цемент использовать 500 марки или 400. Для оштукатуривания внутри, подойдет марки 100.

Кирпич выбираем полнотелый, керамический, качественный. Он должен быть хорошо обожжен. Вместо арматуры, для бетона, можно использовать любой металлом. Обрезки уголка, труб, прутков и т. п.

Перейдем к вентиляции. Трубы для вентиляции выбираем диаметром 100 – 150 мм. Располагаем их на противоположных стенах или углах. Труба для вытяжки, должна быть выше конька крыши на метр. Конец трубы, внутри погреба, располагается под самым потолком. Для притока воздуха, труба располагается выше потолка погреба на 0,5 – 0,6 метра. Нижняя часть трубы настолько же приподнята над полом.

Тщательная гидроизоляция, важнейшее условие при строительстве погреба. Обычная глина – замечательно подойдет. Она должна быть жирной, пластичной, содержание песка не больше 15%. Перед строительством, за зиму, ее надо выморозить и перед тем как сделать замес, добавить 10% извести.

С чего начать строительство погреба

Устройство погреба или ледника начинают с того, что размечают на земле его размеры по наружным стенам. От намеченного контура на 50 см или на 1 м в наружную сторону начинают выбирать грунт, отбрасывая его как можно дальше, т.е. роют котлован. Если грунт осыпается, надо устраивать подпорные стенки. Котлован или яму лучше рыть больших размеров, что позволяет между стенами и грунтом оставить большое пространство (шириной в 1 м), необходимое для проведения штукатурных и гидроизоляционных работ. Формируют дно погреба, пол.

На таком основании выполняют стены. Под стенами основание должно быть очень чистым, без каких бы то ни было следов засыпки. С этой целью от краев основания отодвигают засыпку внутрь погреба на толщину, в два раза большую, чем толщина стен, и укладывают стены из кирпича, камня, бетонных камней, скрепляя их раствором, или заливают бетон в устроенную опалубку. Затем необходимо соорудить лестницу, полки, установить электрооборудование.

Устройство погреба

Как уже отмечалось, строительство погреба начинают с выбора места (лучше всего сухой возвышенный участок), разметки площадки и расчистки ее от растительного покрова. После этого вырывают котлован. Во влажном грунте его делают немного больше и глубже, чем в сухом, т. к. предстоят еще дополнительные работы по гидроизоляции пола и стен. Устройство погреба следует начинать в сухое время года, чтобы открытый котлован не размыло дождями.

Пол в подвале делают следующим образом. Дно котлована выравнивают, уплотняют трамбовкой и устилают 2-3 слоями глины толщиной по 10 см, а затем бетоном толщиной 5 см. Если уровень грунтовых вод находится достаточно близко, то под глину рекомендуется проложить песчано-гравийную «подушку» высотой 20 см, а на бетон укладывают толь или рубероид и вновь настилают такой же толщины слой бетона.

После этого приступают к строительству стен. В качестве материала используются, как правило, кирпич, бетон, дерево.

Деревянные стены делают из досок. Для этого до устройства пола вкапывают по углам столбы (перед этим их необходимо обмазать гидроизолирующей мастикой), прибивают к ним с внутренней стороны доски, обтягивают их рубероидом, толем или пленкой и засыпают пустоты между ними и стеной котлована керамзитом, шлаком или просто сухой землей. Такие стены целесообразно строить только в сухом грунте. Нередко деревянные стены делают в виде срубов из бревен.

Далее устраивают перекрытие. Сначала из толстого бруса или бревен укладывают балки, на которые настилают жерди, доски, горбыль и т. п. Кроме этого, можно сделать накат из металлических труб диаметром 25…50 мм. При выполнении потолка следует заранее оборудовать квадратный люк со стороной 70 см и вентиляционные трубы. Крышку люка нужно обшить теплоизоляционным материалом, а само перекрытие также утеплить, засыпав слоем керамзита, шлака или сухой земли толщиной не менее 30 см. Вентиляция представляет собой две трубы большого сечения (12…15 см), расположенных в противоположных углах помещения. Вытяжное отверстие располагают под потолком, а приточное — на высоте 0,5 м от пола. Трубы для вентиляции используют пластмассовые или сбивают из досок толщиной 25…30 мм.

Строительство стен

Если стены бетонные, то опалубку устраивают так, чтобы толщина стен была не менее 10 см. Опалубку делают высотой не менее 50 см, а бетон приготовляют порциями для работы в течение 1 ч. Укладывая бетон, его тщательно трамбуют, для прочности ставят арматуру. Переставляя опалубку, постепенно возводят стены до нужной высоты. Верх всех стен должен быть на одном уровне.

Каменную кладку лучше всего вести в опалубке: она получается более ровной и ее удобнее оштукатуривать. Кроме того, проще в этом случае промазывать швы цементным раствором.

Через 2…3 суток приступают к возведению перекрытия. Оно может быть из бетонных плит или монолитное, для чего требуется устройство опалубки. Лучше всего предусмотреть железобетонное перекрытие толщиной 10…15 см. Арматуру кладут в виде сетки, толщина арматурной проволоки не менее 8 мм, расстояние между прутками 10 см.

Опалубку разбирают не ранее чем через 2…3 недели после укладки бетона. В перекрытии устраивают люк-лаз и загрузочный люк размерами 1х1 м, а также отверстия для вентиляционной трубы, деревянный короб, монтируют асбестоцементные или керамические трубы с задвижками.

Поверхности стен с наружной и внутренней сторон лучше всего оштукатурить цементным раствором, хорошо разровнять и затереть или загладить, дать возможность просохнуть в течение недели. Однако правильнее будет, если сами стены до оштукатуривания хорошо просушить в течение месяца и только затем оштукатурить, так как под штукатуркой стены сохнут очень медленно. Затем стены покрывают с наружной стороны мастикой, но лучше их предварительно огрунтовать, а затем покрыть два-три раза мастикой. Очень хорошо оклеить стены толем или рубероидом. Если грунт влажный, то рекомендуется дополнительно уложить по стенам глиняную изоляцию слоем не менее 10 см. Глину применяют мятую, хорошо ее уплотняют и только затем вокруг стен погреба с наружной стороны засыпают грунт слоями по 20 см, плотно его утрамбовывая.

В сухом грунте изоляцию можно не устраивать. Кладку выполняют на глиняном растворе, но она при этом будет менее прочная. Если грунт песчаный или гравийный то он хорошо фильтрует воду.

Устройство погребницы

Устроив нижнюю часть погреба, ту, которая находится в грунте, ее следует хорошо просушить, а затем внутри побелить известью, которая гораздо практичнее меловой побелки и к тому же дезинфицирует поверхности. В нижней части в теплое время года бывает прохладно, а зимой много теплее, чем на улице.

Верхнюю часть погреба — погребницу — делают на 1 м шире его наружных размеров. Находится она на поверхности земли, предохраняя нижнюю часть от снега и охлаждения зимой или от нагревания летом. Если погреб находится в сарае, то погребницу можно не устраивать. Погребница больших размеров удобна и хороша тем, что в ней можно хранить бочки, ящики и другую тару, которая освобождается от продуктов. Она не должна продуваться ветром, что иногда приводит к понижению температуры в самом погребе и замерзанию овощей.

Дверной проем следует делать с северной стороны, дверь — из толстых (4…5 см) плотно пригнанных досок, кровлю — из малонагревающихся материалов. От стен погребницы делают отмостку не менее 1,5 м шириной с уклоном для отвода атмосферных вод. Навес кровли над стенами погребницы должен быть минимум 40 см.

Погребницу выполняют из различных материалов: камня, кирпича, бетона, дерева. Перекрытие для утепления следует засыпать шлаком, торфом, опилками, сухой землей, прокладывать шлаковатой нужной толщины. Засыпку рекомендуется делать не только по перекрытию, но и по всей погребнице.

Дополнительные элементы конструкции погреба

Внутри погреба устраивают полки и закрома для хранения продуктов. Их можно располагать по своему усмотрению, но обязательно с сохранением свободного пространства между ними, для того чего ко всем продуктам обеспечивают доступ свежего воздуха.

Под люком-лазом устраивают прочную лестницу. На бетонный пол в погребе можно настелить деревянный, подняв его над бетонным. На нем и должны стоять закрома. Это дает возможность хорошо вентилировать низ погреба и дает сохранять свежими такие продукты, как картофель, свекла, морковь и др. Древесина, применяемая в погребе должна быть ошкуренной, сухой и обработанной противогнилостными веществами или хотя бы раствором медного купороса (на 1 ч купороса 9 ч. воды). Антисептированный материал хорошо сушат и только затем используют для строительства.

Вентиляционные каналы рекомендуется покрасить как с внутренней, так и с наружной стороны масляной краской. Кроме того, следует предупредить попадание и погреб атмосферных осадков.

Погреб можно устроить с тамбуром, который роют в земле и хорошо утепляют. В тамбуре делают ступени, а в стене погреба, примыкающей к тамбуру — дверь. Двери тамбура и погреба должны плотно закрываться и при необходимости утепляться.

В летнее время необходимо хорошо проветрить погреб, побелить известью, просушить и тем самым подготовить для хранения продуктов. Правильно подготовленный погреб обеспечивает надежное хранение всевозможных продуктов. В сыром погребе продукты быстро приходят в негодность.

Электропроводка погреба

В погребах оборудуют наружную (на роликах или якорях с изоляторами) электропроводку. При этом используют электропровод с медными жилами и двойной резиновой изоляцией в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом. Наиболее пригодны для этой цели марки ПР, ПР1, в порядке исключения допускается провод марки АНР.

Электролампочки, находящиеся в погребах и подвальных помещениях, оборудуют стеклянными защитными колпаками, применяя влагозащитную арматуру. Выключатели размешают снаружи у входа в погреб на высоте 1,5 м. Установка штепсельных розеток в погребах и подвалах запрещается. Вводы электропроводки в погреб следует выполнить так, чтобы на них не скапливалась влага.

В зависимости от типа и конструкции погреба можно ограничиться только освещением тамбура, чтобы свет попадал в погреб при открытой двери тамбура. Освещение особо сырых погребов обеспечивают только таким образом.

Соблюдая эти не хитрые рекомендации, у вас получиться сухой, надежный и долговечный погреб.

secretdachi.ru