Самодельный котел длительного горения на угле своими руками – Как сделать твердотопливный котел своими руками видео

Форсунка для пиролизного котла своими руками

За красивым пламенем горящих дров прячется сложный химический процесс.

На самом деле, горят не твёрдые дрова, а газы, которые выделяются из них при высокой температуре. Этот процесс получил название пиролиза.

Из чего состоит пиролизный котёл

Принцип разложения топлива и дожиг получившихся газов используется в пиролизных котлах. Сгорание происходит при высокой температуре и полностью.

Конструкция таких котлов сложнее обычных колосниковых, они дороже, но гораздо эффективнее.

Пиролизный котёл состоит:

1. Из первичной камеры. Она напоминает топку обычного котла, в которую загружается топливо. В зависимости от конструкции горение может происходить как внизу топливной камеры, так и сверху вниз.
2. Вторичной камеры. В ней происходит смешивание пиролизных газов с вторичным нагретым воздухом и жаркое горение получившейся смеси. Благодаря высокой температуре происходит полное окисление углерода до углекислого газа.
3. Системы поступления, разделения и подогрева воздуха. Бывают котлы на естественной тяге или с принудительной подачей воздуха.
4. Системы теплообмена и дымоудаления.
5. Автоматики управления.

Как работает газогенераторное оборудование с верхней загрузкой?

Дрова в пиролизном котле с верхней загрузкой сгорают так:

• Загруженная топка поджигается, пламя на естественной тяге нагревает топку до температуры в первичной камере 60 °C.
• Закрывается дверца, включается подача первичного воздуха. За несколько минут температура в очаге горения достигает 600 °C — оптимальный режим для разложения газов. Дрова тлеют при недостатке кислорода.

Фото 1. Загруженная дровами топка пиролизного котла, пламя нагревает ее при естественной тяге до 60 °C.

• Во вторичную камеру подаётся предварительно пропущенный через пламя первичной камеры воздух. Горячие газы смешиваются, получается смесь со стехиометрическим числом – оптимальным соотношением воздуха и горючего газа.
• Проходя через форсунку, смесь воспламеняется и горит с выделением большого количества тепла. Часть тепла расходуется на поддержание горения в первичной камере.
• Тепло улавливается системой теплообменников, выделяемый углекислый газ удаляется через дымоход.

Делаем устройство своими руками: пошаговая инструкция

Высокая стоимость заводского пиролизного котла побуждает народных умельцев к сооружению копий заводских котлов своими руками или самостоятельному поиску инновационных технических решений. Процесс постройки такого оборудования сложный, но интересный.

Выбираем схему и чертеж

Перед началом работ самый ответственный этап — выбор проекта. По возможности стоит приобрести уже испытанный готовый проект, чтобы не набивать шишки на своём опыте.

Фото 2. Схема самостоятельной сборки пиролизного котла с дымоходным каналом и верхней загрузочной дверцей.

Что следует учесть при проектировании и создании чертежа:

• Мощность горелки. Она зависит от площади первичной камеры сгорания и размера топки, а также от интенсивности нагнетания кислорода.
• Размер топки. От неё зависит, сколько топлива будет заправлено, а значит – сколько времени котёл будет работать без подзарядки.
• Вид наддува. Бывают котлы на естественной тяге, но они не обеспечивают стабильного горения газов. На котёл можно установить как вентилятор наддува, так и дымосос.
• Вид теплообменника.
  Выходящее тепло должно эффективно улавливаться. Водяная рубашка или пластинчатый теплообменник на выхлопе хорошо справятся с задачей.
• Футеровка первичной и вторичной камеры, а также способ регулирования первичного и вторичного воздуха.

Фото 3. Пример чертежа пиролизного котла длительного горения с указанными размерами. Вид сбоку и спереди.

Материалы и инструменты

Для постройки пиролизного котла своими руками нам понадобятся:

• Листы высоколегированной стали толщиной 4 мм. Их легче сваривать, они не прогорят от высокой температуры.
• Вентилятор принудительного наддува и автоматика.

Справка! Вариант дороже — заводской вентилятор и контроллер плавной регулировки, вариант дешевле – вентилятор отопителя автомобиля, ступенчатый регулятор и простейший шибер для точной регулировки.

• Материал для футеровки. Вторичная камера сгорания обязательно отделывается огнеупорной прослойкой, так как температура горения пиролизных газов — 1200 °C. Это может быть каолиновая вата, или шамотный кирпич.

• Датчик давления и температуры.
• Трубы, фитинги, пруты, завесы, шарик для клапана, термоустойчивая краска.

Чтобы построить котёл, нужна оборудованная слесарная мастерская. Мастеру понадобятся навыки разметки и подгонки деталей, умение читать чертежи и кроить металл.

• Инструменты для обработки и соединения металла. Углошлифовальная машинка, сварочный аппарат, электроды. Идеально, если детали будут раскроены по заказу на лазерном станке с ЧПУ — это добавит красоты и облегчит задачу.

Внимание! Соблюдайте правила безопасной эксплуатации инструментов. Следите за целостью изоляции проводов, следите за направлением искр при резке металла.

• Измерительные приборы: циркуль, линейка, уголок, рулетка.
• Инструменты для обработки шамотного кирпича: диск для УШМ с твердосплавными напайками.

Ход работ

Пошаговая инструкция постройки:

1. Разметка деталей первичной и вторичной камеры. Размер вторичной камеры подбираем, чтобы шамотный кирпич укладывался без подрезок. Дно первичной камеры сужается и завершается щелевой форсункой для горения газов.
2. Разметка и устройство доступа воздуха. С одной стороны на воздуховод из квадратной трубы надевается вентилятор, с другой — воздух разделяется на первичный и вторичный.

Регулирование количества подаваемого воздуха осуществляется клапаном — шарик от подшипника большого диаметра, приваренный к болту или шаровый кран. Он перекрывает подачу воздуха.

1. Монтаж воздуховодов первичного и вторичного воздуха. Следует учесть, что форсунка пиролизных газов сильно нагревается, эта энергия должна эффективно сниматься воздуховодами. Вторичный воздух должен быть горячим, иначе сжигание получится неровным. Сопла воздуха должны быть параллельны движению пиролизных газов.
2. Пиролизный котёл имеет два выхода на дымоход — из первичной и вторичной камеры. После розжига и подачи воздуха дымоход первичной камеры перекрывается — необходимо запланировать герметичную заслонку с прижимным механизмом.
3. Футеруем вторичную камеру.
4. Обшиваем конструкцию водяной рубашкой толщиной 3 см. Для повышения прочности можно предусмотреть связи, все швы должны быть герметичны.
5. В корне дымохода устанавливается дополнительный пластинчатый или трубчатый теплообменник. Можно использовать готовые радиаторы, но из-за возможного засорения сажей чистить их будет сложнее.
6. В корпусе выполняются технологические гнёзда для датчиков температуры — в водяную рубашку, термопару можно установить в зоне тления и вторичной камере.
7. Навешиваются дверцы загрузки и вторичной камеры. Напротив теплообменника на болтах крепится лючок прочистки.
8. Для эстетичного вида котёл нужно покрасить, лучше использовать термостойкую краску с молотковым эффектом.

Фото 4. Напольный пиролизный котел в помещении, окрашенный в синий цвет термостойкой краской.

Правильное подключение

Пиролизный котёл имеет несколько особенностей при подключении. Разложению топлива мешает низкая температура теплоносителя, поэтому на обвязку устанавливается трехходовой клапан.

Внимание! При растопке жидкость циркулирует по малому кругу, при достижении 60 °C теплоноситель начинает греть систему отопления. Выходная труба и малый круг обязательно монтируется из металла.

Оборудование котельной

Для работы самодельного пиролизного котла потребуется оборудованное отдельное помещение — котельная.

Обязательно в котельной должен быть выход дымохода и естественная вентиляция.

Место для установки котла выбирается так, чтобы был доступ ко всем поверхностям и прочистке.

Перед топкой оборудуется площадка из несгораемых материалов, для установки котла потребуется фундамент. Подключение дымохода должно быть максимально коротким.

Сложности при сборке котла

При постройке пиролизного котла основная сложность —

выбор правильного проекта и материалов. Без понимания процессов, которые протекают в топках, правильно построить котёл невозможно.

Основные ошибки, которые допускают при самостоятельном проектировании:

• Недостаточная футеровка зон сгорания. Шамотный кирпич важен, так как поддерживает постоянную температуру в зоне горения и предохраняет колосник и стенки топки от прогорания.
• Излишний теплосъем. Теплообменник должен улавливать то тепло, которое не нужно для поддержания внутренних процессов в котле. Расположение водяной рубашки рядом с зоной горения недопустимо.
• Несоответствие размеров загрузочной камеры и камеры газификации. Слишком малая камера газификации может привести к зависанию крупных поленьев.
• Неправильный размер или направление воздушных сопел. Смешивание воздуха и пиролизных газов должно быть максимально равномерным.
• Некачественно сделанная регулировка потоков первичного и вторичного воздуха, отсутствие принудительной подачи кислорода. Обязательно ставить либо дымосос или дутьевой вентилятор с регулировкой мощности.

Как проверить работу самодельного оборудования?

Итогом длительной работы по выбору проекта котла и воплощению этого проекта в жизнь будет экономичный и надёжный источник тепла. Хорошо работающий котёл обладает следующими качествами:

• Правильно подобранная мощность. Пиролиз обладает малым диапазоном регулировок. Котёл невозможно «придушить» или сильно «разогнать». Горение в этом случае либо прекращается вовсе, либо начинается в камере газификации. Поэтому мощность котла должна соответствовать теплопотерям дома.
• Возможность длительной работы в форсированном режиме. Одной закладки должно хватать на длительное время.
• Лёгкий выход на газификацию, пиролизный факел в камере дожига должен наблюдаться уже через 15–20 минут после розжига.
• Температура газов в дымоходе не должна быть выше 40–60 °C. Если температура выше — увеличиваем площадь теплообменника.
• При тестировании котла после выхода на пиролиз из дымохода должен выходить только углекислый газ и пар. Наличие тёмного дыма и запаха свидетельствует о неполном сжигании топлива.

Полезное видео

В видео демонстрируется изготовление пиролизного котла самостоятельно из заранее подготовленных материалов.

Заключение

При выборе системы отопления стоит обратить внимание на различные виды котлов и дополнительных элементов. Пиролизный котёл отлично подойдёт для получения постоянной температуры теплоносителя в отопительный сезон, не требует частого подбрасывания дров. Однако стоит знать, что для его работы понадобится электричество, котёл требователен к качеству дров.

Технически наиболее совершенными считаются котлы, в которых происходит полное сжигание топлива с максимально возможным поглощением выделяемой теплоты. Поскольку схемы такого рода доступны широкому кругу людей — попробуем разобраться с самостоятельным изготовлением пиролизного котла для больших порций горючего.

За счёт чего возможна длительная работа

На открытом воздухе даже отчасти сырые дрова сгорают очень быстро — буквально за 1–1,5 часа. Причиной всему свободный доступ кислорода — в закрытой топке котла он отсутствует, с помощью заслонки поддува дозируется порция поступающего кислорода, и горение происходит менее интенсивно.

Одной из главных проблем такого способа сжигания органического горючего оказалась его способность «гореть» даже без доступа кислорода. При высоких температурах происходит пиролиз — термическое разложение твёрдого топлива на летучие газообразные соединения. Кислород для этого процесса не нужен, достаточно разогреть закладку до 400–500 °С. При этом происходят колоссальные потери теплотворности — наиболее энергетически ценная составляющая угля или дров попросту выносится остаточной тягой в дымоход, не успевая прогорать полностью.

Пиролизный котёл на дровах: 1 — поддувало; 2 — камера загрузки топлива и газификации; 3 — теплобменник; 4 — камера сгорания; 5 — камера дожигания; 6 — дымоход

В конструкции каждого современного котла на твёрдом топливе должна быть предусмотрена дополнительная подача воздуха для догорания выделившихся газов. При этом интенсивность и скорость сгорания закладки регулируется не объёмом поступающего кислорода, а температурой нагрева топлива. Действительно, если разогреть всю закладку сразу, то горючие газы выделятся очень быстро и о продолжительной работе котла придётся забыть. Однако если нагревать твёрдое топливо отдельными порциями, возможно постепенное его разложение в генераторной камере и эффективное полное сгорание во втором отделении топки. При этом поток газов инвертируется, они движутся сверху вниз под действием тяги, созданной эжекцией.

Конструкция пиролизного котла длительного горения: 1 — пиролиз твёрдого топлива; 2 — камера сгорания; 3 — нижняя дверца; 4 — подача вторичного воздуха; 5 — подача первичного воздуха; 6 — верхняя загрузочная дверца; 7 — камера газификации; 8 — дымосос

Материал изготовления

Пиролизные котлы характеризуются повышенной температурой рабочей зоны. В камере газификации горения не происходит, однако обратный поток тепла способен разогревать стенки до 500–600 °С. Наибольшему температурному воздействию подвергается низ газогенераторного отсека — именно эта часть контактирует с воспламеняющимися газами и испытывает серьёзную термическую нагрузку. Рекомендуется низ камеры закладки выполнять в виде чугунного колосника или специального огнеупорного изделия с тонкой прорезью либо рядом небольших отверстий.

Основная трудность в самостоятельном изготовлении котловой техники заключается в выборе подходящей марки стали, которая поддаётся обработке в домашних условиях без специального оборудования. Наиболее пригодными в этом плане считаются стали аустенитного и аустенито-ферритного класса с умеренным содержанием хрома и никеля. Примерами марок таких сталей можно назвать 12Х18Н9Т, 08Х22Н6Т или AISI 304.

Технология сварки таких металлов признаётся умеренно сложной, но воспроизводимой в кустарных условиях с применением дуговой сварки покрытыми электродами без защитной среды. Основным фактором, ухудшающим качество сварной конструкции, считается образование горячих и холодных трещин, обусловленное высокой разницей температур на относительно малом линейном участке металлического изделия.

Для устранения негативных факторов термического воздействия используют следующие технологические приёмы:

1. Нарезка деталей с плавной подачей режущего инструмента, чем исключается перегрев кромок.
2. Ограничение плотности сварочного тока на 20–25% по сравнению с конструкционной сталью, сварка в мягких режимах.
3. Ограничение температуры сварочной ванны, выполнение многопроходного шва с высокой скоростью без боковых колебаний.
4. Правильная разделка соединяемых кромок согласно ГОСТ 5264 и их зачистка металлической щёткой.
5. Подкладка под изнанку шва металлического теплоотвода, поковка шва в процессе остывания.

И, конечно же, следует сделать правильный выбор содержания легирующих добавок в стержне электрода, чтобы обеспечить содержание феррита в структуре шва порядка 5–8%. К использованию рекомендованы электроды марок ЦТ-15 и ЦТ-16, а также специальные электроды 6816 MoLC или ROST 1913.

После сваривания конструкций рекомендуется их первичный отжиг при температуре не менее 700 °С в течение 2,5–3 часов. Достаточно загрузить внутренность сваренного корпуса каменным углём и разжечь горючее, обеспечив слабый принудительный поддув. Перед проведением отжига желательно протравить сварочные швы специальной пастой, соответствующей используемой марке стали.

Определение размеров и мощности

Прежде чем приступить к изготовлению пиролизного котла, следует провести расчёт размеров камер топки и дополнительных отсеков. В качестве исходных данных принимается требуемая теплотворная мощность, определяемая с учётом КПД самодельного котла порядка 75–80%. В домашних условиях можно изготовить твердотопливные котлы мощностью до 20–25 кВт, более производительные агрегаты требуют использования жаропрочных сталей значительной толщины, которые плохо поддаются свариванию в домашних условиях.

Мощность котла и продолжительность его работы определяются объёмом камеры газификации. Без учёта КПД теплотворность большинства распространённых пород древесины составляет около 4–5 тыс. ккал/кг, что примерно соответствует 4–4,5 кВт·ч тепловой мощности. Эти значения применимы только для древесины с влажностью не более 25%. Суть расчёта проста — определить требуемую мгновенную мощность и умножить её на количество часов работы. Стоит помнить, что пиролизные котлы даже совершенных конструкций имеют предельную продолжительность работы не более суток, а самостоятельно произведённые агрегаты следует рассчитывать максимум на 12–15 часов непрерывного горения.

Объём камеры закладки определяется из расчёта 2 литра на каждый килограмм дров. К полученному значению нужно добавить около 30%, ведь в пиролизном котле используют неколотые чурки, которые невозможно уложить вплотную. Размер камеры сгорания газов должен составлять не менее 30–40% от объёма камеры газификации. Наиболее выгодной считается структура котла, в которой две камеры расположены одна над другой, имеют одинаковую форму, но отличаются по высоте.

Сборка двухкамерной топки

Материалом для изготовления стенки камер лучше выбрать горячекатаный лист толщиной не менее 8 мм, в идеале — 10–12 мм. Чем толще металл, тем сложнее процесс сваривания, однако конструкцию из слишком тонкой стали гарантированно поведёт и выкрутит в непредсказуемых направлениях. Именно поэтому среди деталей, из которых собирается котёл, не должно быть мелких элементов с соотношением сторон более 2:1.

Основа двухкамерной топки — наружные боковые стенки. Они общие для обеих камер, соединяются посредством передней стенки, в которой проделаны два прямоугольных отверстия для дверец. Нижнее отверстие предназначено для обслуживания камеры сгорания, его высота должна быть порядка 120–150 мм, ширина — не менее 300 мм, располагается отверстие с отступом в 150 мм от нижнего края. Верхнее отверстие предназначено для загрузки камеры газификации, чем оно будет больше — тем лучше, располагаться отверстие должно не ближе 100 мм к верху камеры. Снизу и сзади топка замыкается цельными листами, которые вырезают по внешним габаритам топочной камеры, но не приваривают до окончания сборки внутренних деталей. Сверху котёл накрывается листом номинального сечения.

Пример размеров пиролизного котла

Разделять камеры газификации и сгорания будет цельная плита, ширина которой соответствует внутреннему расстоянию между стенками, а длина — на 400 мм меньше. В задней части плиты вертикально приваривается цельная перегородка, которая отделяет камеру загрузки по всей высоте, по центру вдоль горизонтальной части вырезается отверстие шириной 50 и длиной в 400–600 мм. Собранную Г-образную перегородку не приваривают до завершения сборки теплообменника.

Теплообменник для пиролизного котла

Наилучшей конфигурацией теплообменника самодельного пиролизного котла будет водяная рубашка нижней камеры и дымоходного канала. Это не самый эффективный тип, однако производство собственного сотового теплообменника вызовет неизбежные трудности либо с поиском труб соответствующей марки стали, либо со свариванием разнородных деталей.

Сборку деталей теплообменника проводят на том этапе, когда у котла сварены дно, передняя панель и две боковые стенки. Доступ для сварочных работ обеспечивается с задней стороны котла. Первым делом устанавливается верхняя перегородка рубашки. Это прямоугольная плита по внутренней ширине топки и на 200 мм меньше глубины камеры сгорания. По бокам плиты нужно удалить два прямоугольных фрагмента шириной по 100 мм таким образом, чтобы в передней части плиты осталось два выступа длиной по 200 мм. Полученная деталь приваривается к стенкам и передней панели заподлицо с нижним краем проёма дверцы камеры сгорания. При этом вырезы в перегородке образуют каналы для циркуляции между нижней зоной и боковыми стенками теплообменника.

Внутренние стенки рубашки выполняются по краю проточных каналов, имеют высоту камеры сгорания и примыкают вплотную к передней панели. Сверху их накрывают двумя полосами шириной по 100 мм.

По длине теплообменник не достаёт до задней стенки котла порядка 200 мм и примерно на такое же расстояние боковые каналы выступают за Г-образную перегородку между камерами. Когда она будет установлена, останется только сформировать двойные стенки дымоходного канала, вырезать его выходное отверстие, закрепить заднюю стенку котла и врезать резьбовые штуцеры для подключения к отопительному трубопроводу. Врезка обратки выполняется в одном из передних нижних углов рубашки, подачу врезают в любой наивысшей точке рубашки дымохода.

Обратите внимание, что камера сгорания ограничена со всех сторон водяной рубашкой, кроме перегородки с камерой газификации. Это необходимо для передачи тепла, обеспечивающего термическое разложение топлива. При этом прогреваться будет не вся закладка сразу, а только её слои, примыкающие к разогретым стенкам.

Дополнительное оборудование

К сожалению, пиролизные котлы не являются энергонезависимыми. Из-за реверсного потока газов требуется принудительный наддув. Для моделей мощностью до 15 кВт он реализуется дутьевым вентилятором, который монтируется на нижней дверце. При этом пополнение загрузки в процессе горения невозможно.

Более мощные котлы комплектуются вентилятором-дымососом, который устанавливается на верхней стенке корпуса на выходе дымоходного канала. При этом исключается появление обратной тяги и дверцу камеры газификации можно без последствий открывать даже в процессе горения.

Особое внимание нужно уделить температуре теплоносителя внутри рубашки. После выхода котла на режим она не должна быть меньше 60 °С для исключения образования конденсата. Эта задача решается путём установки узла автоматической рециркуляции, подмешивающей воду из подачи в обратку. Также требуется установка группы безопасности для закрытых отопительных систем и основного циркуляционного насоса.

Рекомендованные сообщения

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

iobogrev.ru

Газовый обогреватель в гараж своими руками

Гараж для автолюбителей – это личное пространство, для занятия любимым делом. Пространство обустраивается под собственные нужды, будь то мастерская или даже место для отдыха. Поэтому так важно придумать качественное отопление гаража. Самый экономный способ мы и постараемся найти в данном обзоре. При правильном подходе система обогрева в гараже будет экономичной и безопасной.

Качественное отопление позволяет создать комфортные условия в любом гараже

Отопление гаража: самый экономный способ, что выбрать

Если хозяйственная постройка располагается рядом с основным строением, то часто используется обогрев на газе. При этом система отопления может подключаться к уже существующей в доме.

Чтобы сделать отопление гаража своими руками экономно, вы можете применить вариант с обогревом при помощи разных вариантов твердотопливного сырья. В качестве которого можно использовать дрова, торф, уголь и дизельные продукты. При этом можно сэкономить на ресурсах, но важно продумать хранение сырья.

Простая буржуйка способна достойно обогреть небольшое помещение

К сведению! Простым решением является газовый конвектор. В таком оборудование циркуляция тепла происходит за счет конвекции. Прибор подсоединяется к баллону, но его потребуется наполнять раз в несколько дней.

Какие способы отопления для гаража существуют?

Самый экономный способ отопления гаража определяется множеством факторов: доступностью топливного сырья, финансовыми возможностями и удаленностью от основного жилища.

Обогрев машинного пристанища может осуществляться такими приборами:

• передвижное оборудование: тепловые пушки и вентиляторы для нагрева;

Статья по теме:

Тепловая пушка на дизельном топливе. Достоинством подобного оборудования считается мобильность. Ведь их достаточно просто переместить куда вам нужно. Как правильно выбрать данное приспособление, и на что следует обратить внимание читайте в статье.

• инфракрасные обогреватели;

Подобное устройство не распространяет в воздухе вредные продукты сгорания

• электрический котел подходит для просторных помещений; стационарные обогреватели.

Качественное отопительное оборудование имеет важное значение для создания благоприятной обстановки в гаражном помещении.

Преимущества отопления от электричества в гараже

Рекомендуется рассмотреть в качестве самого экономного способа отопление гаража электричеством. У него такие плюсы:

• простота установки и доступность электричества;
• обширный выбор приборов разного типа;
• можно выбрать устройство с подходящей мощностью;
• стремительная теплоотдача.

В качестве отопительных приборов применяются конвекторы

К минусам подобного оборудования относится высокая стоимость. Учитывайте, что качество обогрева зависит от бесперебойной работы электрической сети.

Можете использовать такие способы:

• тепловые пушки представляют собой недорогой вариант, в них воздушные массы после нагрева распространяется под воздействием вентилятора;
• инфракрасное оборудование прогревает поверхности и всевозможные предметы, а они дают тепло. Инфракрасные лучи не причинят вреда покраске машины;
• конвектор прогревается сам и распределяет тепло вокруг. Греет пространство хуже, чем пушка, но тепло держится продолжительно;
• к самым дорогим вариантам относятся инверторные сплит – системы. Они позволяют экономить электричество.

Электрические модели тепловых пушек достаточно быстро обогревают компактные помещения

Полезная информация! Тепловые модели рекомендуются для малогабаритных помещений. Тепловентиляторы и тепловые пушки не только выполняют прогрев, но и помогают произвести просушку колес и дна автомобиля.

Водяное отопление

Если гараж построен поблизости с основной постройкой, то самый экономный вариант отопление гаража с привязкой к основной отопительной системе.

При этом не нужно устанавливать котел, но понадобится протянуть трубопровод. Такой вариант приведет к нагрузкам и увеличению количества топлива. Если применяется отдельный котел, то полную мощность можно применять в случае необходимости, а в других случаях оборудование работает на номинальном уровне.

Водяное отопление можно сделать не только от котла, но и от печи

Обратите внимание! Чтобы избежать размораживания, стоит использовать вместо воды в системе – антифриз.

Отопление на газе

Самым эффективным вариантом считается газовый. Это хорошее решение, в случаях, когда поблизости проходит газовая магистраль. Для установки подобного источника тепла необходимо оформить проектную документацию и получить специальное разрешение. Пользование газом предполагает соблюдение всех мер безопасности. Запрещено использование самодельного устройства, и подключение какого – либо оборудования.

Вариант монтажа газового отопления

С помощью газа можно создать полноценную систему обогрева с котлом и трубами. Также его используют для разного типа обогревателей.

При использовании сжиженного газа, тара для его хранения должна храниться за металлическими стенками

Полезная информация! Как вариант, можете воспользоваться сжиженным газом для конвекторов, инфракрасных нагревателей или для пушек. При использовании газовых горелок и тепловых пушек, не забывайте проветривать.

Твердое топливо – бюджетный вариант

При наличии твердого топлива можно даже сделать конструкцию самодельного отопления в гараже. По характеристикам экономии уголь и дрова превосходят другие варианты. В качестве топлива используются различные отходы от производства, горючие отходы, а также растительные остатки. Такой вариант не зависит от энергетических линий.

Существует огромное разнообразие печей, работающих от этой разновидности топлива

В качестве отопительного прибора можно сделать печь своими руками из листового материала, бочки или из арматуры. Подобный способ отопления более пожароопасный по сравнению с остальными. Необходимо постоянно поддерживать горение. Некоторые приборы отличаются низкой экологичностью.

Так выглядит печь в разрезе

Печка на дровах представлена разными вариантами. Это буржуйка, устройства длительного горения, конструкции из кирпича и пиролизные устройства. Буржуйка прекрасно подходит для малогабаритных помещений, а также она просушивает воздух. Котлы более безопасный вариант. Они могут работать без постоянного присутствия человека.

Оборудование, работающее на отработке

Приборы на отработанных маслах относятся к экономичному варианту. Их используют не только в гаражах, но и для обогрева частных автомастерских. Можно увидеть, как делается обогреватель для отопления в гараже своими руками на видео. Для этого подойдут металлические трубы, всевозможные баки и газовые баллоны. Даже на базе печи можно сделать конструкцию с радиаторами и трубами.

Принцип работы оборудования, работающего на отработке

Помните, что подобные конструкции требуют хорошего ухода. Их нужно очищать от сажи хотя – бы раз в неделю.

Обратите внимание! Для монтажа печи требуется дымоход, высота которого должна быть около 4 метров. Его установка производится под определенным уклоном.

Статья по теме:

Печка на отработке своими руками: чертежи, видео. Устройство отопления, использующее отработанное машинное масло – экономичное и простое решение проблемы отопления гаража, мастерской, теплицы и даже дома. Как его изготовить самостоятельно, мы рассмотрим в статье.

Обзор популярных моделей печей для гаража

На рынках представлено многообразие вариантов гаражных печей. Они отличаются принципом нагрева и конструктивными решениями. Некоторые модели заслуживают особого внимания:

• печка Bullerian сделана для работы на твердом топливе. Конструкция имеет механизм конвекции для качественного обогрева воздушных масс, которые перемещаются по трубам;
• долговечный вариант – печь Ставр. Она сделана из чугуна, подобный материал выдерживает высокие температуры;
• печи Термафор имеют в конструкции конвекционные трубы, которые размещаются в камере сгорания. Подобные модели рассчитаны как на стандартное, так и на пиролизное горение;
• печь Аляска имеет стильный дизайн и хорошую теплоотдачу. Конструкция оборудована варочной панелью;
• дешевой альтернативой Булерьяна является модель отечественного производителя Бренеран. Она способна работать на дровах и на отходах производителя.

Некоторые модели печей собираются самостоятельно

Как сделать отопление гаража своими руками дешево и быстро: выбор правильного места

Место для установки оборудования подбирается с учетом пожарной безопасности. Отопительные приборы, работающие от газа, могут использоваться в помещениях с отличной вентиляцией. Кроме того, важно продумать дымоходное устройство. Выбранный аппарат следует прикрепить к капитальной стене. Важно правильно посчитать производительность вытяжки. К отопительному оборудованию важно обеспечить свободный доступ.

Печи-камины – это не только качественный обогрев, но и эстетический внешний вид

Обратите внимание! При применении очагов с открытым огнем, не закрывайте поддувало, пока топливо целиком не прогорит. Приборы отопления для гаража нужно не забывать выключать на ночь.

Использование экономного способа обогрева позволит полноценно использовать гараж в любое время года.

Самый экономный вариант отопления гаража (видео)

Многие автолюбители имеют дом для своего авто в гаражных кооперативах, но где бы он ни был, отопление этого помещения надо продумать заранее. Для нормальной работы автомобиля надо поддерживать температуру в гараже не меньше +5? С, поэтому это помещение лучше отапливать. Обогреватель для гаража своими руками выполнить несложно, даже новичку.

Виды обогревателей для гаража

Рациональные хозяева еще в начальной стадии проектирования ангара для авто продумывают его утепление, вентиляцию и обогрев. Последний осуществляется с помощью:

• газовых установок;
• электрооборудования;
• твердотопливных котлов.

Каждый из приведенных устройств имеет свои особенности. Последний вид самый дешевый, для него используют различные печи для обогрева начиная с «буржуек» и заканчивая более дорогими современными моделями. Но за всеми ими надо регулярно присматривать, их нормальное функционирование требует постоянного наличия топлива в виде дров, угля, опилок и других древесных отходов.

Электрообогреватели существуют разных видов. Они отличаются нагревательными элементами, которые бывают в виде спиралей или диэлектрических пластин. В последнее время нашли широкое применение компактные инфракрасные обогреватели. Их можно легко переносить в нужное место.

Особой популярностью пользуется водяная отопительная система, главным компонентом которой является печь для обогрева. Но ее часто заменяют твердотопливные котлы. Существуют их модели, работающие около двух недель на одной закладке дров или угля.

Газовые обогреватели для гаража не требуют больших затрат, они являются самыми экономными в эксплуатации, поэтому их применяют чаще всего. Для гаража принципиально не важен выбор модели котла, в это помещение подойдет вариант как с открытой, так и с закрытой камерой горения. Многие из них оснащены специальной системой защиты, благодаря которой при высокой температуре и отсутствии тяги происходит блокировка подачи топлива.

Пошаговая инструкция установки дешевого обогрева гаража

Существует несколько способов экономно отопить дом автомобиля. Каждый выбирает свой вариант в зависимости от материальных средств, особенностей помещения и частоты его использования.

Конвекторное отопление

Электрические конвекторы – один из самых экономных вариантов отопления такого помещения, который к тому же можно произвести самостоятельно без помощи специалистов и предварительных проектов. При выборе разновидности и мощности конвектора берется в расчет площадь гаража.

Ориентировочно для помещения, где будет находиться одна машина, требуется 3-4 обогревательных прибора мощностью 1-1,5 кВт. Но перед их установкой следует тщательно проверить электропроводку, выдержит ли она суммарную мощность устройств.

Установка конвекторной системы отопления состоит из следующих этапов:

1. На стенах помещения производится разметка мест крепления батарей.
2. Осуществляется установка конвекторов и подключение их к электросети.
3. Для равномерного обогрева пространства надо расположить батареи как можно дальше друг от друга.
4. Подключается модуль, который будет контролировать температуру. Он в случае необходимости сможет автоматически отключить подогрев или, наоборот, при сильных заморозках сам включит его.

Газовое отопление

Газовый обогреватель для гаража лучше выбрать с коаксиальным дымоходом. Это упростит монтажные работы. Такие модели надежны и прослужат более 10 лет. Но у них есть все же один недостаток – необходимость дополнительного места для установки газового баллона за пределами гаража, так как хранить его в помещении строго запрещено.

Если в гараже есть централизованная вода, то в этом случае для обогрева целесообразно установить газовый котел. На приведенной схеме видно, что для запуска такой отопительной системы будет необходимо приобрести радиатор и трубы. Гараж имеет небольшие размеры, поэтому обогреватель по технике безопасности следует установить рядом с окном. Только для газового котла необходимо предусмотреть небольшую пристройку, так как его нельзя содержать в одном помещении с автомобилем. К тому же этот пристрой должен быть с отдельной дверью.

Принцип работы отопительной системы заключается в следующем: холодная вода, проходя через накопитель, попадает в газовый котел и, нагреваясь, поступает в радиаторы и рукомойник.

В качестве топлива используется многоразовый баллон, который можно заполнить на газовых станциях. Газ чаще всего применяется природный сжиженный или смесь из пропана и бутана.

Печное отопление

Еще одним видом обогрева гаража, который не займет много ресурсов, является использование обогревателя в виде печи. Он может работать не только на дровах, но и на отработке.

При выборе этого способа следует учесть два главных правила:

• помещение, в котором будет использоваться обогревательное устройство, должно быть хорошо вентилируемо;
• месторасположение печи выбирается подальше от легковоспламеняющихся вещей.

При использовании дров они быстро расходуются, поэтому оптимальным вариантом будет применение агрегата, работающего на отработке. Этот материал практически бесплатный и всегда имеется в наличии. Такую печь можно выполнить самостоятельно.

Конструктивно в нее входят такие части:

• две емкости – верхняя и нижняя. Последняя является топкой. В верхнюю будет заливаться топливо через специальное отверстие;
• трубы, которая соединяет эти два перфорированные резервуара;
• патрубка с вытяжной трубой.

Конструкция печи должна быть разборной, так как периодически необходимо будет устранять накипь с внутренних стенок. Главным достоинством печи является ее дешевое топливо – отработанное масло, а также простота устройства, причем размеры можно подобрать самостоятельно.

Печь своими руками делается следующим образом:

1. Необходимо подготовить лист металла толщиной 4-6 мм. Из него выполнить две диаметральные емкости.
2. К одной из них приварить патрубок.
3. На него установить оцинкованную трубу. Она будет исполнять роль вытяжки.
4. Часть с патрубком является верхней, и должна быть съемной. Благодаря этому будет проводиться периодическая очистка печи (раз в 10 дней) от копоти. Также в ней надо предусмотреть окно с крышкой. В него будет заливаться отработанное масло.
5. К нижней и верхней емкости приваривается соединительная труба диаметром до 100 мм.
6. Можно на нижней части предусмотреть ножки.

Для работы печки используется машинное, трансформаторное или трансмиссионное масло любой степени очистки. Розжиг осуществляется бумагой или газетой. Их укладывают в нижний резервуар и заливают отработанным топливом. Через определенные промежутки времени его порционно подливают.

Водное отопление

Как сделать обогреватель на водяной основе своими руками из подручных средств? Вначале свариваются металлические трубы в батареи произвольной формы, обычно их выполняют в виде змеевика. Две пойдут для обогрева гаража, а еще одна предназначена для смотровой ямы. Отдельно от них происходит подготовка самодельного котла, в котором будет находиться ТЭН, а к нему крепится магниевый стержень, предохраняющий резервуар от накипи.

После подготовки всех частей отопительной системы переходят к их установке:

1. На стенах располагаются батареи, они соединяются между собой пластиковыми гибкими трубами, вместо крепления на них устанавливаются фитинг-соединения.
2. Прикрепляется котел, а к нему манометр для отслеживания давления.
3. Для запуска системы вначале в нее заливают воду, а затем на батареях открывают заглушки. Они предназначены для отвода воздуха.
4. Ведут отладку насоса, переводят его в нужное положение. Осуществляют запуск системы и проверяют ее герметичность.

В следующей статье мы подробнее поговорим об отоплении гаража своими руками.

Приведенные варианты создания обогревателя для гаража своими руками выполняются с минимальными затратами. Их конструкция и установка достаточно просты даже для новичков. При соблюдении всех правил безопасности гараж будет теплым при любой погоде.

Здесь вы узнаете:

Для некоторых людей гараж является местом для хранения автомобиля, а для других он становится средством заработка – здесь ремонтируется клиентский транспорт. Иногда гараж является и собственным рабочим кабинетом, здесь выполняются различные домашние задачи и даже устраиваются небольшие мужские посиделки. В связи с этим данное помещение нуждается в хорошем обогреве. Давайте посмотрим, как организовать отопление гаража своими руками и какое оборудование можно использовать для этих целей.

Электрическое отопление гаража

Проще всего отапливать гараж электричеством, приспособив для этого подходящий обогреватель, покупной или самодельный. Если нет денег на покупку заводского оборудования, его можно сделать самостоятельно. Самый простой отопительный прибор – это обогреватель козел, самый доступный, но и самый малоэффективный. Делается он легко и просто – берется какой-либо негорючий диэлектрик, вокруг него наматывается проволока из нихрома. Далее подключаем к изделию электрический кабель и включаем его в розетку.

Среди всех вариантов отопления гаража, этот вариант считается самым опасным – с электричеством вообще шутки плохи. Здесь используется оголенная нихромовая проволока, отсутствует какая-либо изоляция. Пользователи могут обжечься или получить удар током, также существует риск возникновения пожара. Без присмотра такое отопление оставлять запрещено. Да и вообще – не следует пользоваться такими кустарными и крайне опасными обогревателями.

Электрический обогрев гаража можно организовать заводскими отопительными приборами:

Прежде чем начать выбирать тип отопления, стоит озаботиться хотя бы минимальной теплоизоляцией гаража. Иначе тепло просто будет уходить на улицу.

• Тепловыми пушками – они предельно безопасны и обеспечивают быстрое нагнетание тепла в гараж. На прогрев всего объема уходят считаные минуты, после чего в помещении станет тепло. Минус – повышенный уровень шума;
• Инфракрасными обогревателями – современное решение, радующее высокой эффективностью. Инфракрасное отопление гаража не сушит воздух и не вредит здоровью. Здесь используются простые ИК-обогреватели, которые греют не сам воздух, а окружающие предметы, в результате чего те начинают выделять тепло;
• Электроконвекторами – отличный способ обогреть гараж зимой и не мучиться с установкой или изготовлением сложного оборудования;
• Электрическими котлами – в этом случае в гараже организуется классическое водяное отопление с применением электрокотла. Котел для гаража подбирается в соответствии с его площадью и тепловыми потерями, ориентируясь на формулу 1 кВт тепла на 10 кв. м. площади.

Обогрев гаража можно организовать и с помощью самодельного котла – для этого понадобится электрический ТЭН подходящей мощности, который необходимо встроить в металлическую трубу того или иного диаметра. Далее к трубе привариваются отводы, к которым подключается водяная система отопления с батареями. Кстати, эти же батареи (отопительные регистры) можно сделать самостоятельно, воспользовавшись трубами диаметром 100 мм.

Газовое отопление гаража

По всем правилам техники безопасности газовый баллон должен находиться вне обогреваемого помещения, в идеале – в закрываемом металлическом ящике.

Обогреть гараж без электричества и печки – более чем реально, если использовать для этого газовый конвектор. Этот прибор представляет собой полностью автономный обогреватель, генерирующий тепло за счет прямого сжигания газа. Полученная тепловая энергия рассеивается с помощью конвектора, организуя мощный обогрев. Продукты сгорания отводятся за ближайшую стенку с помощью двухслойного дымохода. Аналогичным образом осуществляется забор воздуха, необходимого для работы горелки.

Отопление гаража газовым конвектором дает отличные плоды, ведь конвекция позволяет прогревать помещения по всему объему, пропуская через себя находящийся в нем воздух. Единственный недостаток такого обогрева – ограниченная высота потолков, она не должна превышать 3 метров. В противном случае следует использовать более эффективное оборудование.

Обогрев гаража можно организовать за счет газовых инфракрасных обогревателей. Они помогут сделать гараж теплым практически при любой температуре окружающей среды. Но классическим моделям нужна хорошая вентиляция, так как продукты сгорания выделяются прямо в воздух. Исключение составляют каталитические обогреватели, которые умеют обогревать помещения за счет тепла, вырабатываемого при помощи химической реакции разложения топлива. Такое отопление пригодится не только зимой, но и весной, когда возможны похолодания и заморозки.

Воздушное отопление гаража

Отопить гараж зимой помогут электрические, газовые и дизельные тепловые пушки. О первых мы уже писали – они работают от электросети и потребляют гигантское количество электроэнергии. Газовые и дизельные пушки позволяют организовать довольно эффективное и более дешевое отопление гаража, радуя высокой производительностью. В качестве топлива здесь используется сжиженный газ или солярка. Сгорающее топливо образует большое количество тепла, которое нагнетается в помещение мощным вентилятором.

Достоинства газовых и дизельных пушек для организации отопления гаража:

Такая система является самым мобильным вариантом для обогрева, ее в любой момент можно перенести в другое место, где она через считанные минуты сможет прогреть небольшое помещение.

• Высокая производительность – возможность отапливать помещения большого объема;
• Простота в эксплуатации – оборудование не создает никаких проблем и не нуждается в обслуживании;
• Подходят для организации отопления не только в гаражах, но и в любых других технических помещениях.

• Газовые и дизельные тепловые пушки ориентированы на отопление гаражей и технических помещений большого объема, для небольших построек они не подходят;
• В процессе работы образуются продукты сгорания, в связи с чем необходима хорошая вентиляция;
• Для работы любых видов пушек нужна электроэнергия – она необходима для работы горелок и вращения вентиляторов.

В некоторых условиях недостатки весьма существенные.

Твердотопливное отопление гаража

Экономичный обогрев гаража в зимнее время проще всего организовать с использованием твердотопливного оборудования. Дрова стоят довольно дешево, топить ими очень легко, просто и сравнительно безопасно. А для их горения можно соорудить печку любого типа. Если необходимо организовать самодельное отопление в гараже максимально дешево и быстро, лучше всего обратить свое внимание на печку типа буржуйка.

Печка-буржуйка представляет собой самый простой отопительный агрегат. Конструкционно она состоит из двух частей – это камера сгорания и дымоход. Спереди располагаются дверца зольника и загрузочная дверца. Из задней части отводится дымоход. Создать буржуйку для организации отопления в гараже можно из самых разных материалов:

Простая печь-буржуйка обычно является самым часто используемым агрегатом для отопления гаража, ввиду ее неприхотливости и дешевизны топлива.

• Из старого газового баллона;
• Из стального бидона;
• Из старой бочки;
• Из листового железа.

Вариантов чертежей – десятки и даже сотни, поэтому со сборкой проблем не возникнет.

Самый экономный способ организовать автономное отопление в гараже заключается в использовании твердотопливной печи Булерьян. Данная печь является конвекционной, она характеризуется очень высокой производительностью и может использоваться для обогрева любых технических помещений. Булерьян можно приобрести готовый или собрать его самостоятельно. Создавая гаражное отопление своими руками, помните, что Булерьяны являются пиролизными – это обеспечивает максимальную теплоотдачу и длительное горение.

Сделать отопление в гараже своими руками несложно – достаточно иметь в своем распоряжение подходящее оборудование или инструменты для его изготовления. Например, мы можем собрать в гараже печку каминного типа. Найдя чертежи, ничто не помешает изготовить самодельный Булерьян или смонтировать печь-камин с водяным контуром – такой вариант пригодится при создании отопления в помещениях большой площади.

Если вам хочется отапливать гараж максимально экономно, воспользуйтесь готовым заводским оборудованием – здесь вас будут ждать твердотопливные котлы, в том числе и пиролизного типа. В дополнение к ним останется проложить трубы и смонтировать батареи, например, отопительные регистры из труб большого диаметра. Заводское оборудование для систем отопления отличается более высоким КПД, что повлияет на экономичность.

Печи длительного горения

Печь, работающая на отработанном масле, в плане эксплуатации является не только одним из самых дешевых вариантов, но также и самым пожароопасным.

Помимо буржуйки, вы можете использовать для отопления гаража печь Бубафоню, изготовленную своими руками. Она делается из бочек объемом 150-200 литров или из труб подходящего диаметра. Внутренний объем печи практически полностью забивается дровами, в результате чего достигается длительное горение – оно может длиться до 20-24 часов и даже больше.

Недостатком печи Бубафоня для отопления гаража является то, что на момент розжига дым будет идти прямо в помещение. Поэтому входную дверь придется раскрыть, чтобы было чем дышать. После розжига печи и установки дымохода дверь закрывается, агрегат начинает работать в штатном режиме. Помимо варианта, собранного своими руками, ничто не мешает приобрести готовый заводской аппарат.

Обогрев жидким топливом

Бюджетное отопление гаража своими руками может быть выполнено с помощью жидкостных отопительных агрегатов, в том числе и самодельных. В наших обзорах мы уже описывали печи на отработке, дающие дешевое, а в некоторых случаях и бесплатное тепло. Например, если вы занимаетесь заменой машинного масла, то за весну и лето можно насобирать несколько бочек готового топлива. Правильно собранная печка на масле обеспечит генерацию большого количества тепла и порадует ровным горением без копоти и сажи.

Неплохие результаты дают печи пиролизного типа, состоящие из нескольких частей, как указано на рисунке. В емкости для масла разжигается огонь, в результате чего начинают образовываться масляные пары и продукты пиролиза. Они сжигаются в вертикальной трубе с отверстиями, с образованием большого количества тепла. Регулируя доступ кислорода, вы сможете отрегулировать интенсивность горения.

При использовании любой печи лучше выделить для нее отдельный угол. Также нужно подумать о надежном основании и обделке прилегающих стен негорючими материалами.

Используя для отопления гаража печь с плазменной чашей, можно добиться максимальной отдачи тепла и минимального расхода топлива. Масло здесь распадается на составные части в раскаленной чаше, после чего сгорает с образованием голубовато-белого пламени, похожего на плазму. Разумеется, никакой плазмы здесь нет и в помине, так как она образуется при гораздо более высоких температурах. Данные печи характеризуются как самые производительные.

Заключение

Теперь вы знаете, как организовать отопление гаража своими руками. Выделим самые экономичные и интересные варианты:

• Инфракрасные электрообогреватели – в категории электрического оборудования это самый дешевый вариант обогрева;
• Газовые конвекторы – просты в эксплуатации и эффективные;
• Булерьяны – лидеры в категории твердотопливного оборудования.

На последнем месте у нас жидкостные агрегаты. Они выгодны лишь тем, в чьем распоряжении имеется источник дешевого или бесплатного топлива.

Давайте посмотрим, для чего вообще нужен теплый гараж, его плюсы и минусы. Главное достоинство – здесь можно будет спокойно работать, не трясясь от холода. Также в гараже будет снижен уровень влажности, вредящий строительным конструкциям и металлу. Из числа минусов – на обогрев гаража будут уходить деньги, в некоторых случаях большие. Поэтому мы рекомендуем присмотреться к самым экономичным и дешевым способам организации отопления.

iobogrev.ru

Чертеж печки буржуйки на дровах

Есть ли способы повышения эффективности обычных буржуек и печей, сделанных из бочки? Как сделать своими руками печь долгого горения? Что нужно знать о реакциях, проходящих во время выделения тепла? Ответы на эти вопросы, а также пошаговые инструкции вы найдёте в нашей статье.

Мы многократно упоминали о низком КПД и большом расходе топлива обычных буржуек прямого горения. Причина этого — прямой доступ кислорода и свободный выброс отработанных газов. Начальная стадия решения этой проблемы была приведена в последней конструкции — с дымоходным теплообменником. Помимо этого, существуют следующие проблемы со сгоранием топлива:

1. Быстрое неконтролируемое горение. При этом в районе очага возникает слишком высокая температура, и металл быстро теряет свойства.
2. Неполное сгорание материала. Это особенно актуально при утилизации пластика и других полимеров (в бытовом мусоре). Едкий дым от резины и ПВХ, густой выхлоп автомобиля и есть результат недогорания нефтепродуктов.
3. Частые (до 1 раз в час) загрузки топлива и риск затухания очага. Такую печь не оставишь на ночь — потухнет и остынет. Здесь стоит отметить, что важным преимуществом стальных печей является их быстрый прогрев.

Основной идеей, которую мы будем развивать в этой статье, станет регулировка подачи кислорода для горения. Это потребует более точного исполнения затворных (дверей, заслонок) и регулировочных (шиберов, подвижных и поворотных заслонок) приспособлений.

Безколосниковая печь (БКП) с заслонкой типа «Булерьян»

По сути дела, это буржуйка, но без колосниковой решётки. Она попала в нашу классификацию потому, что обладает бóльшей эффективностью и требует квалификации мастера. Несмотря на то что в такой печи используется меньше деталей, чем в буржуйке, она имеет один сложный в исполнении элемент — дверцу топки. Этот элемент — единственный принципиально схожий с деталями «Булерьяна» (но при этом самый важный). Дверца должна герметично закрываться, она скомбинирована с приточным каналом (поддувалом).

Конструкция. Стальная топка любой формы — куб, параллелепипед, горизонтальный или вертикальный цилиндр — с дверцей типа «Булерьян» в передней нижней части и дымоходом в задней верхней.

Эффект. В колосниковой топке кислород для горения обильно подаётся в очаг из подколосникового пространства со всех сторон. Это приводит к интенсивному горению и быстрому съёму температуры холодным потоком свежего воздуха. В результате недогоревшие продукты выводятся через дымоход.

Без решётки кислород проходит только через приточный канал, который довольно точно регулируется. В результате увеличивается время горения и продукты лучше разлагаются. При этом горячий газ дольше задерживается в топке и эффективнее прогревает стенки. В результате больше тепла остаётся внутри помещения.

Как сделать БКП своими руками

Единственный секрет такой печи — герметичная дверца топки. Она может быть любой формы, но, как правило, её делают круглой или квадратной.

1. Из трубы диаметром 200–350 мм (стенка 2–4 мм) отрезаем кольцо шириной 50–100 мм. Выравниваем и зачищаем края. Этот элемент называется «воротник».

2. Из листа 3–4 мм вырезаем круг ровно по наружному диаметру воротника. Это будет дверца.

3. Исходя из размеров печи, подбираем диаметр канала подачи воздуха (воздушный канал — ВК). Условно можно разделить БКП бытового назначения на 2 категории — малые (0,13–0,18 куб. м) и средние (0,18–0,25 куб. м). Для малых достаточно будет диаметра 76 мм, для средних — 102 мм. Размер прямоугольных каналов вычисляется через площадь сечения S = Пr 2 .

4. ВК должен иметь регулировочную заслонку или шибер.

1. Вырезаем круглую заслонку (металл 2–3 мм), перекрывающую ход ВК с проушиной под диаметр резьбы болта (М10–12). Привариваем к ней напротив проушины стержень (ручку).
2. К трубе ВК привариваем гайку параллельно ходу воздуха заподлицо с наружным краем.
3. Устанавливаем заслонку на трубу ВК на болт через пружину и фиксируем контргайкой.

Процесс изготовления шибера более сложен, при этом по удобству и эффекту он не имеет преимуществ перед приведённой заслонкой. Его можно скопировать с заводского экземпляра.

5. Вырезаем в дверце отверстие под ВК.

Внимание! Отверстие дверцы не должно быть меньше диаметра ВК. Сам канал должен быть смещён вниз от центра и его нижний край должен располагаться в 20–30 мм от манжета дверцы.

6. Из полосы толщиной 2–3 мм и 20–30 мм шириной берём отрезок, равный длине окружности дверцы.

7. Привариваем полосу внакладку по окружности дверцы.

8. Изготавливаем петельное устройство. Для этого в четырёх отрезках полосы 60–70 мм высверливаем с краю по одному отверстию 6–8 мм. Надеваем их на ровный проволочный штырь 6–8 мм длиной 100–150 мм. Попарно привариваем полосы к дверце и манжету топки.

9. Изготавливаем запорное устройство. Этот элемент может быть произвольным — замок инвентарного ящика, натяжитель мотоциклетной цепи или любой из видов эксцентрика с ручкой. Удобно и надёжно применить подвижную резьбовую затяжку. Подойдёт замок с молочного бидона. Главная задача — обеспечить прижим дверцы к манжету топки.

10. В угол на дверце, образованный манжетой, на термостойкий герметик укладываем асбестовый шнур.

Такой люк можно установить в любую буржуйку или стальной бак, получится эффективная печь. Он должен располагаться в 100 мм от дна топки. То есть, между низом загрузочного люка и дном печи должно быть не менее 10 см.

Главное и важнейшее правило эксплуатации БКП: на дне топки всегда должен быть слой золы не менее 80 мм толщиной. Иначе дно будет прокаливаться и скоро прогорит.

Простой и удобный дымоход

Устройство горизонтального канала выхода отработанных газов не всегда удобно, особенно при обслуживании печи. Мы приведём способ, как оформить его в более простом и удобном виде:

1. В задней части верхней стенки прорезаем круглое или прямоугольное отверстие размером меньше сечения трубы дымохода на 20–30 мм.
2. Подбираем отрезок трубы, превышающий этот диаметр на 20–30 мм длиной 40–60 мм.
3. Навариваем его на отверстие в отцентрованном положении.

Теперь в этот манжет можно установить любую трубу, а в пазуху (зазор, образованный разницей диаметров) следует засыпать и уплотнить сухую глину. Это даст надёжную защиту от утечки дыма и упростит демонтаж при обслуживании.

Напомним, что одна из функций «базовой» буржуйки — возможность нагрева воды и приготовления пищи на верхней стенке топки. БКП с дверцей «Булерьян» сохраняет это свойство — достаточно загрузить побольше топлива и полностью открыть ВК.

Топочная переборка может стать следующей ступенью модернизации безколосниковой буржуйки. Это теплосъёмник в виде толстого (5–8 мм) листа металла, расположенный сразу под дымоходом и перекрывающий 2/3 площади топки.

Эффект. Ещё большее замедление хода горячего газа. Дополнительная аккумуляция тепла внутри помещения.

Для полноценной реализации БКП длительного горения в качестве плиты нужно добавить ещё один элемент — инжектор. Это полая трубка (или несколько) с отверстиями внутри топки, которая находится в передней части печи на уровне центра дымоходного канала.

1 — топочная переборка; 2 — инжекторные трубки

Эффект. Инжектор нужен для подпитки воздухом «языков» пламени и дожигания топлива. Он находится в том месте, где процесс горения ещё не завершён, а дымообразование вот-вот начнётся. Подавая в эту точку кислород (воздух) мы подпитываем реакцию горения, тепло от которой прогревает верхнюю стенку. Этот принцип используется и в современных пиролизных твердотопливных котлах.

Инжектор «автоматически» приходит в действие при контакте с пламенем. Это становится возможным, только если очаг расположен в передней части топки. В режиме длительного горения (когда очаг находится ближе к центру топки), он остаётся незадействованным.

Дополнительные способы реализации потенциала стальной печи

В этом случае действует одно простое правило: чем больше аккумулирующего материала (металла, воды, камня), тем больше тепла останется внутри дома:

1. Если предполагается даже периодическое использование печи в качестве плиты, можно устроить дополнительные теплосъёмники на верхней стенке топки. Для этого нужно приварить на неё изнутри уголки или полосы на ребро во всю длину.
2. Такие же рёбра на боковых стенках дадут от 5 до 10% улучшения эффективности. Заодно они усилят плоскость стенки.
3. Если предусмотрен дымоход из стальной трубы, на неё также можно наварить уголки по длине, которые будут снимать часть остаточного тепла с отработанных газов. Это ещё плюс 3–5%.
4. Наваренные вертикально по боковым стенкам обрезки круглой или профильной трубы создадут эффект, который используется в современных печах длительного горения. Постоянный нагрев обеспечивает непрерывное движение воздуха внутри трубы. До 20% увеличения теплоотдачи.
5. Обложив печь с одной или нескольких сторон кирпичом без раствора, мы получим каменный теплоаккумулятор и защиту стен помещения от перегрева. Разновидность этого способа — корзины или бункеры с булыжниками вокруг топки — используют в банях. Может дать от 15 до 20% улучшения эффективности.
6. Бытовой вентилятор, направленный на печь, защитит её от перегрева и выровняет температуру воздуха в помещении, перемешав его. Добавляет 10–20%.

Применение всех описанных способов вместе может увеличить производительность теплообменника, которым в базовом варианте является сама топка, на 50–75%. Описанные способы, улучшая эксплуатационные характеристики, увеличивают массу изделия. Помните об этом, выбирая основу для установки печи.

Печи без колосников имеют один для всех недостаток — отсутствие зольника. Его комбинированная функция — накопленная зола служит защитой дна топки от выгорания — не позволяет очищать топку во время работы. С другой стороны, длительное горение даёт меньшее количество твёрдых отходов, а это значит, что чистку можно проводить гораздо реже. Выемка золы производится быстро и помещение не успеет остыть за это время.

Также мы хотим рассказать вам о печах длительного горения с вертикальной загрузкой.

Чтобы в холодный период года выполнять какие-то работы в гараже или на даче, нужно организовать простейшее отопление. Зная, сколько нынче стоит электричество, большинство гаражных умельцев предпочитает пользоваться заводскими и самодельными обогревателями, действующими на дровах или масляной отработке. Задача нашей статьи – предоставить чертежи и подробно описать, как правильно сделать буржуйку своими руками для применения в гараже либо небольшом дачном домике.

Подбираем конструкцию печки

Поскольку на просторах интернета хватает чертежей обычных буржуек, мы предложим на выбор 4 оригинальных конструкции, одна из которых непременно подойдет для ваших условий:

1. Двухходовая печь на дровах и угле, сваренная из листового металла.
2. Вертикальный отопитель из газового баллона с воздушным или водяным контуром.
3. Пиролизная печка длительного горения из баллона или трубы, установленной горизонтально.
4. Капельница на отработке автомобильных и других масел.

Агрегат с двумя дымооборотами

Примечание. Отопительную печь также можно построить из керамического кирпича, о чем доступно рассказывается в этой теме. Подобный источник тепла неплохо впишется в интерьер дачи, но неудобен для гаража из-за размеров кирпичного строения, долгого прогрева и отсутствия мобильности.

Дровяной отопитель с воздушной камерой вверху

Теперь дадим ряд рекомендаций по выбору конструкции самодельной буржуйки:

1. Если вы проводите в гараже немного времени (1—3 часа в день), то понадобится быстрый нагрев помещения, а его обеспечит вертикальная дровяная печка с воздушным теплообменником (вариант №2), представленная на фото. Благодаря вентилятору, прогоняющему воздух сквозь верхнюю камеру, она действует по принципу тепловой пушки.
2. Тот же второй вариант сгодится для боксов больших размеров (стандартные габариты гаража — 6 х 3 м). Тогда воздушная камера превращается в водяной контур, подключаемый к регистрам отопления.
3. Для постоянного обогрева стандартного гаража подойдет вариант №1 – эффективная двухходовая печь на дровах, либо №3 – агрегат продолжительного горения. Выбор зависит от наличествующего у вас материала: первая делается из пропанового баллона, вторая – из листового железа толщиной 4 мм.
4. Тем, кто планирует сжигать для отопления отработанные масла, рекомендуется сварить из круглой трубы печку капельного типа (вариант №4). При желании и умении можно провести ее модернизацию — переделать в котел, изготовив водяную рубашку.

Двухкамерная пиролизная печка

Справка. Из популярных гаражных самоделок стоит упомянуть еще 2 конструкции: знаменитая печь — буржуйка верхнего горения Бубафоня и маленький отопитель из колесных дисков. Изготовление первой подробно описано в другой инструкции, второго – показано в видеосюжете:

Сборка эффективной буржуйки

Общеизвестно, что обычным железным печкам свойственен малый КПД (около 45%), поскольку значительная часть тепла уходит в трубу вместе с дымовыми газами. В нашей конструкции реализовано современное техническое решение, применяемое в твердотопливных котлах – установка на пути продуктов горения двух перегородок. Огибая их, газы передают тепловую энергию стенкам, отчего КПД становится более высоким (55—60%), а буржуйка – экономичнее. Принцип действия агрегата отражает чертеж – схема:

Для изготовления вам потребуется листовая низкоуглеродистая сталь 4 мм в толщину, кусок трубы Ø100 мм и металлопрокат для ножек и колосниковой решетки. Теперь о том, как сделать экономную буржуйку:

1. Нарежьте заготовки из металла согласно чертежу и выполните проемы для дверец топливника и зольника.
2. Сварите из уголков или арматуры колосниковую решетку.
3. Из вырезанных частей изготовьте дверцы с запорами.
4. Соберите агрегат на прихватках, а затем проварите швы всплошную. Поставьте патрубок дымохода и ножки.

Совет. Нижнюю перегородку, сильно нагреваемую пламенем, лучше сделать из более толстого железа – 5 или 6 мм.

Для лучшей теплоотдачи мастерами практикуется приваривание к корпусу дополнительных наружных ребер, как это сделано на фото.

Как сварить вертикальную печь из баллона

Данная печка-буржуйка отличается от подобных агрегатов наличием воздушной камеры, устроенной в верхней части и полностью изолированной от топливника стальной перегородкой. Внутри нее установлены теплообменные ребра, сквозь которые нагреваемый воздух продувается вентилятором. Для подачи холодного и выброса горячего потока в крышку встроены патрубки диаметром 40—50 мм, что и продемонстрировано на чертеже.

Примечание. Организация камеры подогрева воздуха в верхней зоне топливника позволяет отбирать теплоту продуктов сжигания, проходящих мимо нее в дымоход. Поскольку в вертикальной печи пламя охватывает всю порцию дров, происходит интенсивный нагрев воздушного потока в отдельном отсеке, благодаря чему температура в гараже быстро поднимается.

Первая операция – правильная разборка 50-литрового баллона из-под пропана. Чтобы вытеснить остатки сжиженного газа, необходимо вывернуть вентиль и заполнить резервуар доверху водой. После болгаркой нужно отрезать крышку (линия реза – заводской шов) и действовать в таком порядке:

1. В боковой стенке баллона выполните прямоугольные проемы для зольной и загрузочной дверки и обрамите их стальной полосой толщиной 3 мм, как показано на чертеже. Вырежьте отверстие Ø100 мм под дымоходный патрубок.
2. Изготовьте колосники съемного типа и установите их внутри корпуса на приваренные уголки.
3. Сделайте дверцы зольной и топливной камеры, прикрепите к ним ручки и петли, а затем установите в обрамленные проемы.
4. Вырежьте круг Ø30 см из металла толщиной 4 мм – это будет дно камеры. Приварите к одной его поверхности ребра из отходов металлопроката, после чего герметично состыкуйте его с топливником на сварке.
5. В отрезанной крышке проделайте 2 отверстия и вварите патрубки для подключения воздуховодов. По готовности крышку установите на прежнее место (но теперь – над теплообменником) и тщательно пройдите стык сваркой.

Вертикальная буржуйка в гараж способна сжигать древесину различного качества и влажности, в том числе и опилки, а также подавать нагретый воздух в любую точку помещения, что актуально для теплиц. Вдобавок она может обеспечивать теплом радиаторы и регистры, если их подключить к патрубкам в крышке верхней камеры и заполнить систему теплоносителем.

Внимание! Чтобы избежать закипания воды и прорыва труб, нужно создать ее постоянную принудительную циркуляцию от насоса и поставить расширительный бачок открытого типа. В качестве теплоносителя используйте антифриз, ведь гараж не топится круглосуточно.

Изготовление горизонтального отопителя

Если стандартный пропановый баллон уложить горизонтально, а в торце устроить дверцу, то получится довольно вместительный топливник, куда войдут метровые поленья. Для лучшей теплоотдачи и дожигания образующихся пиролизных газов нужно сделать вторичную камеру с перегородками, как это показано на чертеже.

Дожигание горючих газов в данной буржуйке совмещено с отбором теплоты у продуктов сжигания, огибающих полусферические перегородки (вырезаются из корпуса баллона). Ну и непременный атрибут интенсивного теплообмена – наружные ребра из стальных полос – ставятся обязательно. Практика показывает, что подобная печка обогревает гараж площадью до 50 м² в режиме среднего горения, о чем рассказывается в очередном видео:

В изготовлении отопительный агрегат несложен: в передней части устанавливаются дверцы, а в задней прорезается отверстие, куда приваривается вторичная камера из трубы или второго баллона. Чтобы не отнимать полезный объем топливника, зольник делается навесным. При необходимости сверху горизонтальной части устраивается варочная поверхность.

Делаем буржуйку на отработке

Солярка и отработанное машинное масло – очень калорийное топливо. Если оно достается вам недорого, то нет смысла связываться с дровами и углем, проще изготовить надежную печь – капельницу. Ее принцип действия заключается в сжигании отработки, капающей внутрь раскаленной чаши. Причем по пути жидкое топливо успевает прогреться, так как проходит через маслопровод, встроенный внутрь трубы – дожигателя. Устройство буржуйки капельного типа подробно изображено на чертеже.

Для эффективного сгорания масла воздух в печку нагнетается с помощью вентилятора, а отработка течет естественным образом из бачка, подвешенного к стене рядом с отопителем. Другой вариант – принудительная подача горючего путем создания давления в топливной емкости (например, ручным насосом).

В качестве корпуса печи может выступать как труба Ø219 мм, так и пропановый баллон диаметром 30 см. Изготовление масляной буржуйки своими руками – задача несложная, главное, правильно сделать отверстия и прорези в дожигателе и проложить топливопроводную трубку к чаше, установленной на дне. Полное руководство по сборке представлено в другой нашей статье. Ближе познакомиться с работой отопителя вы можете из видеоролика:

Заключение

Надо понимать, что показанные выше конструкции дровяных и масляных буржуек для гаража могут меняться и дорабатываться вами в процессе эксплуатации. В том и прелесть самодельных печек – они совершенствуются по вашему желанию. Пример: гаражные умельцы нередко делают внешний водяной контур на базе самоварного теплообменника, встраиваемого в вертикальный участок дымоходной трубы. Это дает возможность задействовать водяное отопление без вмешательства в конструкцию и переделки самой печи.

С наступлением холодных осенних дней появляется необходимость отопить гараж во время ремонта автомобиля или согреться при уборке картофеля на своем участке. Печка-буржуйка на дровах длительного горения может стать отличной заменой дорогостоящим печам и отлично впишется в небольшие вспомогательные помещения, в которых не имеет смысла постоянно поддерживать тепло.

В обычных буржуйках, которые всем давно известны, дрова сгорают быстро, и их нужно много, чтобы нагреть помещение. Чтобы из буржуйки сделать печь длительного горения, нужно было ее оборудовать дополнительным приспособлением для долгого горения топлива. Умельцы нашли выход из этой ситуации, и появились разные варианты таких агрегатов: слобожанка, пиролизная, бубафоня и другие. Они очень экономны, топить можно дровами, опилками, щепками и другими горючими отходами от дров. Гореть, вернее, тлеть, они могут целые сутки, и их КПД превышает 90%. Они не нуждаются в постоянном присмотре.

Эти печки удобно ставить в теплицах, в гаражах, на дачах и в небольших деревянных домах. Недостатком будет в них особая организация дымохода, при которой нельзя сделать несколько отводов. Как только сгорают дрова, буржуйка остывает, зато во время горения сильно нагревается. Сделать буржуйку можно из чего угодно, и конструкция ее довольно проста. Можно вырезать из металла, и тогда она получается прямоугольной формы.

Сделать буржуйку длительного горения можно из обыкновенной стальной бочки или использованного газового баллона. Принцип действия везде один и тот же — тление. Особенностью таких отопительных приборов являются две камеры, которые разделены на две части: для топлива и для дальнейшего сжигания угля и газов. В устройстве печи предусмотрен поршень, который:

• подает воздух в топку;
• оказывает равномерное сильное давление на дрова, они тлеют и ровно опускаются вниз.

Дрова в топке горят очень медленно. Одновременно в соседней камере горит газ, который образуется при сгорании. В режиме такого замедленного действия печь сильно не разогревается, поэтому стенки должны быть небольшой толщины. При обогреве большого помещения конструкция выбирается помощнее, и тогда требуется большее количество дров, соответственно, и отдача тепла будет выше.

По мере того как сгорают дрова, происходит и уменьшение и самой камеры, на которую сверху давит заслонка, регулирующая циркуляцию воздуха.

В жилом помещении подобное устройство не совсем удобно и выгодно. Для загрузки топлива или для очистки от сажи сначала необходимо вынуть грязный поршень. А чтобы убрать сажу, надо снять колено дымохода и перевернуть корпус печи.

iobogrev.ru

ПЕЧЬ НА ОТРАБОТАННОМ МАСЛЕ СВОИМИ РУКАМИ

Печь, которая функционирует на отработанном масле, позволит уменьшить количество отходов, что загрязняют внешнюю среду. Конструкция механизма довольно простая, поэтому сделать такое устройство может каждый сварщик. В данной статье мы рассмотрим особенности сборки печи на отработанном масле своими руками с рекомендациями специалистов.

Печь на отработанном масле сэкономит растраты на отопление небольших промышленных помещений, мастерских теплиц и тому подобное. Существуют разные варианты устройства печи, например, пиролизная, капельная, сделанная из баллона или собранная из листов металла. Чтобы правильно соорудить печь надобно ознакомиться с подробной инструкцией и учитывать советы специалистов по обустройству отопительной печки.

Печь работающая на отработанном масле имеет сходство с устройством пиролизной конструкции. Процесс горения осуществляется в два этапы, где вначале выделяются пары от отработанного масла, а после эти газы догорают при слишком высоких температурах в этом устройстве. Процесс сгорания масла и паров позволяет обустроить печку, которая не выделяет токсичных или вредных веществ, при этом эффективность подобного устройства повышается в несколько раз.

Чтобы отработанное масло полностью сгорало необходимо придерживаться советов по сборке установки. Подобная печь состоит из нескольких важных частей, которые определяют принцип работы установки:

1. Камера в нижней области печи с низкими показателями температуры, что соединяется с баком и образует небольшой проем для подачи кислорода. Данная часть предназначена для доливки отработки и поджигания топлива.

2. Средняя часть установки представляет собой камеру сгорания газов вместе с кислородом. Она сделана в форме трубы с проемами, через какие постоянно поступает воздух в необходимом количестве для эффективной работы печки.

3. Верхняя область печки состоит из камеры, в какой сжигаются оставшиеся газы, что образуют дым. К этой части присоединяется труба для дымохода, что выводит излишние пары.

Дымоход, что предназначается для конструкции печи на отработанном масле, обязан иметь как минимум 4 метра в длину. Его установка должна происходить только в вертикальном размещении. В процессе сгорания отработанное топлив образует значительное количество нагара, что остается в трубе, а при горизонтальном положении дымоход скорее будет засоряться. В подобном случае, вещества сгорания оказываются в помещении, что может вызвать отравление чадным газом. В здании допускается проводить трубы под углами в 90 или 45 градусов, однако, при выходе дымохода из здания, труба должна располагаться в строго вертикальном положении. Верхнюю область закрывают оголовком, чтобы осадки не попадали в печку.

При сборке печи на отработанном масле с водяным контуром, рекомендуется использовать сталь высокого качества с жаропрочными свойствами, толщина которой должна составлять около 4 мм. На верхнюю камеру припадает самая большая температурная нагрузка, примерно, до 750 градусов. Данную часть конструкции рекомендуется делать из плотных листов металла.

Пошаговая инструкция сборки печи на отработанном масле своими руками из листов металла и труб

Конструкцию можно выработать из листов железа или труб различных диаметров, что определяется типом устройства. Перед началом работ нужно подготовить все нужные приспособления и материалы, такие как:

болгарка с кругами для отрезки и шлифовки;
листы металла и трубы;
сварочное устройство и электроды;
металлические уголки;
краска по металлу, что нагревается до высоких температур.
В процессе работ советуется пользоваться чертежами печи на отработанном масле, чтобы возведенная конструкция правильно функционировала. Технология сборки печи имеет такую последовательность:

1. В первую очередь необходимо соорудить нижнюю часть камеры, что соединяется с топливным баком. Она имеет форму прямого или округленного бака с крышкой, в какой есть две трубы. Первая предназначается для подачи масла, а вторая для прикрепления трубы, что ведет в среднюю часть установки. Необходимо вырезать элемента для бака, края которых нужно зачистить с помощью болгарки и сваривать все части.

2. К стенкам бака необходимо приварить дно, а также прикрепить металлические, уголки, которые будут ножками.

3. Для образования крышки используют лист металла, в котором вырезаются отверстия. Первое должна находиться в центре и иметь в диаметре 100 мм, а второе располагаться поближе к краю, отверстием в 60 мм. Крышку можно сделать съемной, что облегчит процесс чистки конструкции, а также перемещение печки.

4. Для подачи кислорода нужно подготовить трубы общей протяжностью 370 миллиметров, диаметр каких составляет 100 мм. В них высверливают отверстия, через какие будет поддаваться кислород, они должны составлять 1/10 часть общего диаметра изделия и располагаться одинаково по всей длине.

5. Трубу важно приварить к нижней области устройства, перпендикулярно крышке. На ней надобно сделать заслонку воздушную, что будет присоединенная с содействием болтов или заклепки. Отверстие под заслонку должно иметь 6 см, через которое поддается масло и разжигается топливо.

6. Конструкция верхнего бака соответствует сборке нижней области. Стенки устройства советуется изготовить из трубы 350 миллиметров.

7. В листе металла, который образует дно нужно образовать проем диаметром 10 см, что будет располагаться поближе к краю. К нижней области отверстия надобно приварить незначительную часть трубы, диаметр какой имеет 11 см. Это необходимо, чтобы присоединить изделие к камере сжигания газов.

8. Крышка верхней области капельной печи на отработанном масле поддается воздействию температуры в 600-800 градусов, в отличие, от иных частей устройства. Поэтому, для работ нужно использовать листы металла толщиной в 6 мм. В крышке важно сделать проем для дымоходной трубы, которая должно совпадать с местом проема на дне камеры. Между данными частями нужно сделать перегородку из плотного куска металла, что должен располагаться поближе к дымовому отверстию.

9. К верхней области крышки приделывают трубу, какую после присоединяют к дымоходной части. Чтобы конструкция была устойчивой и жесткой необходимо между камерами приварить металлическую распорку в форме трубы, диаметр которой должен иметь 20-30 см.

10. Последним этапом работ считается покраска печи специальными средствами по обработке металла с жаропрочными свойствами.

Печь из баллона на отработанном масле: пошаговая инструкция

Механизм печи на отработке должен быть примитивным и доступным врезультате эксплуатации. Иным вариантом сборки печки является использование и переоборудования старых предметов. В предоставленном случае, мы опишем особенности сборки печки из старого баллона. Для работ необходимо приобрести трубу диаметром от 8 до 10 см, длина которой должна составлять 4 метра.

На вопрос: как сделать печь на отработанном масле из баллона, предлагаем следующую пошаговую инструкцию выполнения работ. Все работы можно сделать на небольшой площади, главное, иметь необходимые материалы и приспособления. Процесс монтажа имеет такую последовательность:

1. Для изготовления ножек нужно использовать металлический уголок, длина которого для каждой детали должна составлять 20 см. Приварить изделие нужно с помощью электрической сварки к корпусу баллона.

2. Далее, ставим конструкцию в вертикальном положении и в верхней области образуем отверстие, что соответствует диаметру используемой трубы для вытяжной части устройства. Вырез рекомендуется сделать с применением сварочного аппарата, таким же образом прикрепляем трубу.

3. В трубе нужно сделать отверстия, которые будут пропускать воздух, диаметр каких должен составлять 10 см. Все работы осуществляются с помощью болгарки. Отверстия нужно делать до высоты в 1,5 метра, пропустив вначале 10 см.

4. На высоте в 1 метр нужно сделать еще одно отверстие, что предназначается для иного радиатора. Трубу необходимо прикрепить параллельно полу, перпендикулярно стене устройства.

5. В верхней камере печки нужно сделать небольшое отверстие, предназначенное для подачи переработанного масла.

В общем счете, существует множество схем самодельной печи на отработанном масле. Устройство из баллона является наиболее компактным и практичным в применении. Оно имеет высокие показатели КПД, при этом на ее изготовление не требуется больших растрат.

Особенности установки и эксплуатации печи

Место, предназначенное для установки печи должно быть ровным. Пол в гараже или мастерской для устройства может быть забетонированным, в ином случае, нужно сделать кладку из кирпичей. Расстояние между стеной и печью должно быть не меньше одного метра, если поверхность покрыта горючими средствами. Отверстие для подачи масла надобно расположить практично для дальнейшего использования.

В различных ресурсах можно увидеть фото печи на отработанном масле, что указывают на разные технологии сборки конструкции. В устройстве нужно правильно монтировать дымоходную часть, например, длина трубы должна быть как минимум 4 метра, чтобы образовать хорошую тягу. С внешней стороны трубу необходимо утеплить, чтобы избежать появления конденсата кислот, которые будут разрушать механизм. Печка на отработке из баллона весьма практична, особенно при очистке.

Отопительное устройство может функционировать на масле минеральном или синтетическом. Заливать топливо необходимо примерно наполовину, чтобы оставить свободную площадь для формирования паров. После заливки масла важно оставить заслонку немного открытой, чтобы масло насытилось кислородом для эффективного горения. Разжигать печь рекомендуется с содействием спичек, что опускают на поверхность масла. После того как масло начало гореть необходимо заслонку немного прикрыть, а далее, с ее помощью урегулируют подачу кислорода в камеру.

Важно знать! В водяную печь на использованном масле или в иную конструкцию не рекомендуется заливать бензин, керосин или иные вещества, которые легко воспламеняются.

Как повысить эффективность работы печи

Печки на отработке отлично подойдут для отопления гаража или небольшой мастерской. Однако, в здании с неизменным перемещением людей, оборудовать такую конструкцию не рекомендуется. Разогретая поверхность печки впитывает кислород, что вредоносно для дыхательных путей человека. Если планируется оборудовать такое устройство для жилого здания, то его необходимо поместить в отдельной комнате. А технология отопления должна быть водяной, чтобы избежать выделения вредных паров.

Водяной способ улучшения эффективности заключается в образовании герметичного бака с жидкостью, который располагается над верхней камерой. К данному баку прикрепляют штуцера для подачи и отвода воды. Они располагаются на различных уровнях, чтобы сделать отопление помещения разной площади.

Иным вариантом увеличения производительности печи является определенная конвекция воздуха. Это можно обустроить с применением вентилятора, который располагается поближе к верхней камере. Он охлаждает камеру и в то же время обогревает здание, забирая теплый воздух от печки. Это позволит продлить срок эксплуатации печки на отработке.

Техника безопасности эксплуатации устройства

Конструкция печи на отработанном масле представляет собой систему отопления, которая является пожароопасной. В процессе эксплуатации устройства необходимо знать и придерживаться определенных правил:

1. Прежде чем установить пеку необходимо проверить ее на работоспособность, перед этим убрав все горючие вещества и материалы.

2. В процессе работы печи не советуется доливать масло.

3. Заполнять топливный бак отработкой рекомендуется после остывания устройства.

4. Возле печки нельзя оставлять материалы, средства и иные предметы, которые могут легко воспламениться.

5. Исключите вероятность падения материалов на печку.

Если выполнять все инструкции и предписания, то вы обеспечите безопасность использования устройства. Такую печь лучше всего собрать для небольших помещений, где имеются большие запасы отработанного масла, например, в автомастерских. Такой вариант является весьма экономичным, ведь позволяет использовать бесплатные ресурсы для отопления здания. Дополнительно можно оборудовать лист металла, на котором легко будет разогреть воду или еду.

Технологию сборки устройства советуем посмотреть по видео про печь на отработанном масле. В процессе работ, нужно придерживаться определенной последовательности с соблюдением техники безопасности. Это позволит создать экономичную и практичную печь в процессе

www.mastyk.ru

Как экономно топить котел дровами

Для топки твердотопливного котла применяются дрова, уголь, брикеты или пеллеты. В зависимости от конкретной модели агрегата, наиболее высокого КПД отопительной системы можно достичь применением определённого вида топлива. Также на эффективность работы котла непосредственно влияет качество горючего материала и способ его закладки. Грамотный ответ на вопрос «Как правильно топить твердотопливный котел?» позволит сэкономить значительное количество средств на покупке топлива, и в то же время положительно скажется на удобстве эксплуатации отопительного агрегата.

Чем лучше топить котёл?

Оптимальным топливом для котла является тот вид, на который он изначально рассчитан исходя из своей конструкции. Так, твердотопливные (ТТ) агрегаты длительного горения ориентированы на применение угля в качестве основного горючего. Обычные чугунные котлы типа Buderus, КЧМ-5, Viadrus или Прометей могут с одинаковым успехом перерабатывать как брикеты, пеллеты или дрова, так и уголь.

Множество нюансов возникает в процессе рассмотрения удобства самого топочного процесса. Самый важный вопрос в этом деле — как часто нужно закладывать топливо в котёл? И здесь, кроме ограничений объёмов топки той или иной модели, следует ориентироваться на скорость сгорания определённого горючего материала. Рассмотрим с этой точки зрения четыре наиболее распространённых вида топлива.

1. Быстрее всего прогорают сухие дрова. Для них даже существует ряд техник, позволяющих продлить процесс горения данного материала в топке. Подробнее об этих приёмах будет сказано далее, но они дают возможность увеличить промежутки между подходами к котлу только на несколько десятков процентов. Гораздо более заметное повышение продолжительности сгорания топлива обеспечивает применение опилочных брикетов или «евродров».
2. Евродрова — это спрессованные в небольшие брикеты высушенные древесные опилки. Горят в 1,5-2 раза дольше, чем сухое дерево. Аналогичным способом изготавливают также торфяные брикеты, которые показывают более высокую теплоотдачу. Но здесь важно учитывать, что топливо на основе торфа содержит значительное количество золы, сравнимое с углём. Поэтому применение торфяных брикетов уместно только для водонагревательных котлов с колосниками.
3. Дольше других горючих материалов прогорает уголь. Некоторые автоматические угольные котлы, так называемые «угольные автоматы», позволяют поддерживать стабильную температуру в доме даже при сильных морозах на протяжении до двух суток. Достичь такого эффекта возможно только с использованием качественного угля — антрацита, а также установкой дополнительного теплового аккумулятора.
4. Что касается пеллет, то их сжиганием можно добиться наиболее высокого КПД работы отопительной системы. Однако, данный вид топлива одновременно является и самым дорогим горючим материалом. Даже самый качественный уголь антрацит обойдется в итоге на 10-15% дешевле, чем отопление хорошими пеллетами. Хорошие пеллеты горят гораздо дольше опилочных брикетов и лишь незначительно уступают углю.

Технология топки дровами

Для начала следует растопить котёл. Чтобы в топке запустился процесс активного сгорания дров, нужно в самый низ положить небольшое количество щепок толщиной около 5 см. На них раскладываются более толстые дрова — до 15 см диаметром в количестве 3-4 штуки. Пространство между щепой можно заполнить бумагой, если в наличии нет длинных спичек и древесина не загорается сразу.

Когда подготовительная закладка разгорится, можно приступать к наполнению топки большими поленьями. Если есть необходимость в экономии дров и нужно получить максимальное количество тепла от каждого полена, то подкидывать их следует через каждые 30-40 минут. В топку забрасывается 1-2 крупных полена, что приводит к наиболее эффективному сгоранию древесины.

Обычный бытовой ТТ котёл способен на протяжении 3-4 часов поддерживать активное горение дров. Это достигается при полном заполнении топки крупными поленьями поверх горящей щепы, разложенной описанным выше способом.

Если речь идёт о котлах длительного горения, типа Стропува (Stropuva) или Бубафоня, то для них мелкие дрова не подходят. Применение поленьев небольшого диаметра становится причиной снижения КПД у подобных конструкций. Мелкие дрова в процессе горения в таких агрегатах образовывают большое количество газов, а сгорание древесины происходит не полностью.

Розжиг котлов типа Стропува осуществляется с помощью мелкой стружки. А закладка топки требует использования поленьев с диаметром в пределах от 15 до 30 см. Более крупные дрова закладывать не рекомендуется, так как работа котла при небольшой мощности приведёт к снижению эффективности агрегата. Температуры в топке будет недостаточно для сгорания пирогазов, что может стать причиной полного затухания пламени.

Что касается выбора дров, то твердотопливные котлы очень чувствительны к степени влажности древесины. Этот показатель не должен превышать 20%. В случае использования более влажного топлива, эффективность работы котла снижается. Существует способ продления времени горения котла за счёт закладки сырых дров, но применение данного метода становится причиной активного образования дёгтя внутри котла и дымохода. Чистка отопительного агрегата после таких экспериментов потребует много времени и сил.

Оптимальная влажность дров достигается в результате сушки свежих поленьев под навесом в течение 1,5-2 лет. Более влажные дрова не горят дольше, просто они дольше разгораются и в процессе горения выделяют большое количество дыма, сажи и дёгтя. Увеличить продолжительность сгорания топлива можно с помощью выбора оптимального положения терморегулятора и шиберной задвижки. Для различных моделей котлов эти положения будут своими и определяются исключительно экспериментально.

Инструкция по закладке угля в котёл

Первичная растопка осуществляется за счёт розжига небольшого количества древесной щепы. Для этого мелкие щепки, толщиной около 5 см, раскладываются на бумагу, а поверх них кладётся 3-4 небольших полена диаметром 10-15 см. Бумага поджигается, и топочная дверца закрывается. Поддувало нужно открыть настолько, чтобы тяги хватало для разгорания. Если есть шиберная задвижка, её на время растопки её надо только немного приоткрыть. При наличии регулятора подачи воздуха, он устанавливается на 70-80 °С.

После 15-20 минут активного горения дров в топке, котёл и дымоход прогреваются в достаточно степени, чтобы можно было забрасывать уголь. В этот момент шиберную задвижку можно полностью открывать, а терморегулятор выставлять на более низкую температуру. Процесс подкладки угля начинается с закрытия поддувала. Только после этого можно открывать дверцу топки и закладывать сначала небольшую порцию угля слоем 5-6 см. Когда первая партия прогорит, можно добавлять следующую порцию, засыпая уже до 15-20 см топлива.

Каждое последующее добавление угля выполняются по той же схеме, что и последняя закладка. Поддувало закрывается, после чего можно открывать топочную дверцу и засыпать необходимый объём топлива.

Если уголь содержит определённое количество пыли и мелкой фракции до 5 см, то его нужно смачивать. Добавление воды в топливо происходит из расчёта 1 литр на ведро угля. Этот приём позволяет избежать просыпания мелких частиц в зольник и засорения колосников. Единственный вид угля, не требующий смачивания — это антрацит крупной фракции от 60 мм и более. Его увлажнение просто бесполезно, так как по эффективности примерно соответствует использованию мокрых дров. Единственное исключение — необходимость защиты котла от перегрева.

Как топить брикетами?

Брикеты или «евродрова» производят из высушенных древесных опилок, шелухи семян и злаковых культур, а также на основе торфа. Технология протопки котла данным материалом схожа с техникой топки углём. Для начала нужно прогреть топку небольшим количеством брикетов или древесной щепы. Большие брикеты при растопке не используются. Берутся либо специальные маленькие брикеты для розжига, либо выполняется измельчение стандартных брикетов.

Смешанные с бумагой брикеты или щепки кладутся на дно топки и поджигаются. После образования стабильного пламени, поверх растопочного слоя раскладывается первая партия брикетов слоем 10-15 см. Затем, когда эта порция разгорится, можно добавлять следующую высотой уже 15-20 см. Каждый новый заброс сопровождается предварительным запиранием поддувала. После добавления нужного количества брикетов дверца топки закрывается, а поддувало открывается и устанавливается в нужное положение.

Перемешивать брикеты в топке желательно не очень часто, чтобы предотвратить охлаждение топки. В процессе шурования брикетная пыль будет стремиться подняться в воздух и может попасть в помещение. Этого допускать не следует, потому процесс перемешивания топлива выполняется предельно осторожно и без резких движений.

Топка торфяными брикетами

Брикеты из торфа не рекомендованы для использования в частных домах, банях или других жилых помещениях. Дело в том, что данный материал при сгорании образует большое количество золы, что становится причиной быстрого засорения зольника и колосников. Кроме того, данная особенность делает торфяные брикеты примерно сопоставимыми с углём по количеству грязи и пыли, которая образуется в котельной.

Однако, у торфа есть и свои преимущества — эти брикеты горят дольше древесных, а стоимость их заметно ниже. Процесс топки котла будет аналогичен технологии с использованием угля. Прежде чем забрасывать брикеты, топка и дымоход прогреваются небольшим количеством мелких дров. После чего в топочное отделение закладывается первая партия слоем 5-6 см. Когда топливо разгорится, докладывается вторая порция — 15-20 см.

Как продлить работу котла от одной загрузки?

КПД котла зависит не только от качества дров и правильного использования котла. Большое значение имеет также чистота отопительного агрегата. Его конструкция спроектирована таким образом, чтобы обеспечивать наибольшую эффективность сгорания топлива. Если внутри каких-то каналов или других конструктивных элементов котла скапливается сажа или копоть, его КПД начинает заметно снижаться.

Кроме чистоты самого котла, эффективность его работы зависит от режима эксплуатации. Речь идёт о том уровне нагрузки, на котором работает агрегат. Дело в том, что максимальная производительность возможна только при работе котла на полную мощность. Но это также приводит и к быстрому сгоранию топлива, что требует постоянного его подброса.

Чтобы избежать необходимости слишком часто посещать котельную, в отопительной системе следует установить теплоаккумулятор (ТА). Этот аппарат позволяет накапливать тепло, произведённое котлом. В результате, за небольшой промежуток времени котёл нагревает не только радиаторы внутри системы отопления, но и запас воды теплового аккумулятора. От него и будет происходить нагрев воды в системе в течение нескольких часов после того, как топливо в котле полностью прогорит.

Правильная топка ТТ котла всегда требует работы агрегата на полной мощности. Независимо от используемого типа топлива, его эффективное сгорание возможно только при условии грамотной эксплуатации котла. Применение описанных выше техник работы с углём, дровами и брикетами позволит обеспечить качественный постепенный прогрев камеры сжигания и дымохода. А хорошо прогретый котёл, работающий на пике мощности в связке с теплоаккумулятором покажет наиболее высокий КПД и заметно снизит расходы топлива в отопительный сезон.

Востребованность твердотопливных котлов объясняется доступностью и ценовой стабильностью на топливо. Благодаря регулярному совершенствованию конструкций, котлы стали более функциональными и простыми в обслуживании. При правильном выборе топлива и соблюдении правил розжига, устройства эффективны в качестве основного или резервного отопительного оборудования. Из этой статьи вы узнаете, чем и как правильно топить котел.

Уголь

Уголь — традиционное сырье для твердотопливных котлов. Он долго горит и имеет хорошую теплоотдачу, но только при условии правильной закладки в камеру топки, грамотного розжига и последующей поддержки.

Выбор угля

Чтобы повысить КПД котла и продлить его срок службы, необходимо учитывать рекомендации производителя по выбору марки угля. Обычно название марки и ее фракция указывается в техническом паспорте устройства.
Каждая из марок имеет разное соотношение углерода и примесей, разную влажность, структуру, прочность и возраст образования.

Наиболее популярные сорта угля для твердотопливных котлов:

• Каменный уголь. Теплоотдача топлива составляет 5500 ккал/кг. Среднее процентное соотношение углерода и золы — 75%/3%. Подходит для розжига большинства классических моделей котлов.
• Антрацит. Показатели удельной теплоты — 9000 ккал/час. Процентное содержание углерода — не более 7%. Недостаток сорта — трудности в розжиге и предельно высокая температура сгорания.

Наиболее востребованным и удобным для розжига является каменный уголь длиннопламенной категории. Это универсальное топливо для всех типов котлов быстро разжигается, долго горит и отдает большое количество энергии.

В продаже можно встретить бурый уголь и лингит. Однако эти сорта рекомендуется использовать лишь в промышленных масштабах из-за большого количества зольного остатка и высокого уровня влажности.

Как топить котел углем

Установка на твердом топливе состоит из двух основных камер: верхняя служит для закладки топлива, а нижняя (зольник) — для сбора золы и шлаков. По мере сгорания топлива в основной камере продукты горения постепенно осыпаются в зольник, откуда извлекаются вручную.

Поступление кислорода в топку регулируется при помощи заслонки зольника — в камере формируется тяга, необходимая для стабильного горения топлива.

Прежде чем начинать растапливание, необходимо подготовить установку к работе. Для этого из зольника удаляются твердые продукты горения, протираются стенки топочной камеры и очищаются каналы дымохода.

Как только подготовительные работы завершатся, можно приступать к загрузке топлива и к поджигу.

1. На решетку основной камеры выложить сухую бумагу. Ее рекомендуется предварительно скомкать — так она зажжется быстрее.
2. Сверху равномерно уложить щепки, хворост — в форме колодца или шалаша.
3. Поджечь спичку и поднести ее к бумаге с разных сторон — бумага равномерно разгорится, вовлекая в процесс щепки.
4. Дверцу топки закрыть, задвижку зольника открыть для поступления кислорода. На этом этапе придется следить за процессом сгорания щепы. Регулировать интенсивность можно при помощи дверцы зольника (поддувала).
5. Как только щепа разгорится полностью, поверх насыпать небольшой слой мелкой фракции угля. Его количество не должно превышать треть топочной камеры.
6. После загрузки первой партии угля дверцу вновь закрыть для достижения максимальной температуры горения. Обычно на это уходит около
7. Когда первый слой топлива полностью охватит пламя, досыпать остатки угля — до верхней границы дверцы. Предварительно рекомендуется слегка пошевелить горящий уголь.
8. Дверцу поддувала прикрыть наполовину. Если наблюдается сильное дымление, оставить небольшую щелку.

Более интенсивное сгорание можно обеспечить, наполовину перекрыв выходную заслонку дымохода.

По мере сгорания топливо небольшими порциями добавляют в основную камеру, при этом каждый раз закрывая заслонку зольника. Не следует закладывать сразу большое количество угля — это приведет к застыванию топлива на колоснике и преждевременной его порче.

Дрова

Дрова — еще один популярный вид топлива для котлов. Для сжигания подойдет только просушенная древесина. Недосушенные дрова в топке начинают выделять влагу, которая скапливается на внутренних поверхностях топки и дымохода. В сочетании с дымом и угарными газами образуется деготь — он снижает эксплуатационные свойства котла и уменьшает проходимость отводящих газов.

Выбор дров

Для растапливания оптимальна древесина твердых сортов с длительным сроком горения и медленной теплоотдачей. Следует отдать предпочтение лиственным породам деревьев, а не хвойным. Хвойные породы в процессе горения выделяют большое количество смолистых веществ, быстро загрязняют камеру сгорания и теплообменник.

По степени твердости древесные породы делятся на 3 категории:

• твердые — белая акация, ясень, бук, дуб, клен, тис, лещина, груша;
• средней твердости — орех, ольха, платан, береза, вишня, черешня, кедр;
• мягкие — тополь, осина.

Как топить котел дровами

1. На первом этапе необходимо хорошо прогреть отопительное устройство. Это позволит избежать просачивания дыма в помещение. На дно топливной камеры укладываются листы бумаги, на них — легковоспламеняемая береста, щепки и лучинки, а сверху — поленья небольших габаритов (до 15 см в диаметре). Пространство между щепками можно заполнить бумагой для более быстрого розжига.
2. Когда топка будет заполнена примерно наполовину, следует поджечь бумагу и открыть клапан зольника для лучшей тяги. Дверцу основной камеры закрыть.
3. Когда камера и дымоход прогреются, а подготовительная закладка начнет прогорать, топку можно наполнять большими дровами. Выкладывать поленья можно в ряд или в виде колодца, оставляя зазоры между ними для проникновения воздуха.
4. По мере прогорания дров потребуется сделать новую закладку, не дожидаясь затухания предыдущей.

Не следует заполнять дровами топку до самого верха — расстояние между дровами и верхней частью должно быть не менее 20 см. Это убережет дымоход от воздействия пламени.

Значительно упрощают работу котлы длительного горения. Закладка топлива в них осуществляется раз в 6 часов за счет автоматического регулирования тяги и процесса горения. Растапливать такие устройства следует в соответствии с прилагаемой инструкцией.

Другие виды топлива для котла

Для работы твердотопливного котла можно использовать альтернативные виды топлива.

Угольные брикеты. Топливо изготавливается путем прессования мелких фракций угля и угольной пыли. В качестве связующего состава в них используются минеральные вещества или каменноугольная смола. Преимуществом такого вида топлива являются простота укладки и растопки, высокие показатели теплотворения и отличная воспламеняемость.

Прессованные торфяные или деревянные евробрикеты. Топливные брикеты, изготовленные на основе торфа, обладают небольшой площадью, при этом способны длительно тлеть, поддерживая фазу активного горения.

Пеллеты. Это биотопливо, выполненное в виде гранул. Для изготовления используется торф, древесина и отходы сельского хозяйства. Это экологичный и энергоэффективный материал, который предпочтительнее использовать в котлах, конструкция которых адаптирована к пеллетам.

Особенности топки котла зимой

Зима — период наиболее активной эксплуатации отопительной системы. Чтобы жизненно важные устройства не вышли из строя в лютые морозы, следует заранее позаботиться о подготовке котла к зиме. Для этого предварительно проводят очистку системы от сажи — дымоходных труб, каналов, колосников. Это позволит отоплению работать с максимальным коэффициентом полезного действия и продлит его срок службы.

Зимой очень важно поддерживать стабильную температуру в жилище, а значит периодически придется заполнять топку сырьем. Повысить эффективность одной закладки можно при помощи установки теплоаккумулятора. Он способен накапливать тепло, произведенное системой, быстро прогревать радиаторы и запас воды. В результате даже после полного прогорания топлива теплоноситель в системе будет оставаться горячим на протяжении нескольких часов. Особенно это актуально для ночных часов, когда регулярно подпитывать котел нет возможности.

Лучшее топливо для котла

Каждый из видов топлива обладает плюсами и минусами. Самым дорогим видом являются брикеты и пеллеты. Пользоваться ими удобно и безопасно, но стоимость сырья по карману не всем.
Самым экономным и эффективным видом угля является антрацит, он же из всех угольных сортов обладает наибольшей стоимостью. Антрацит следует использовать с осторожностью, так как топливо дает большую температуру, и элементы котла могут ее не выдержать.

Оптимальным для стандартных котлов будет каменный уголь марки «ДПК» — у него хорошие показатели КПД и более низкая цена.
Дрова дают меньший КПД, чем уголь, но в местности, где нет доступа к другим видам топлива, они станут хорошей альтернативой. Максимальной калорийностью обладают такие породы, как береза, ясень, бук и дуб. Но в любом случае дрова обойдутся потребителям дороже.

При выборе сырья для твердотопливных котлов следует ориентироваться на рекомендации производителей — так можно сделать обогрев жилья более эффективным при минимальных топливных расходах. Также нужно опираться на особенности местоположения. Иногда даже самое дешевое сырье окажется недоступным по цене с учетом доставки в отдаленные районы.

Как правильно топить котел, следует знать каждому владельцу автономного отопления. Это позволит эффективно использовать твердое топливо и продлить срок эксплуатации отопительной системы.

Твердотопливные котлы на территории России всегда считались основным видом отопительного оборудования. Правда, необходимо отдать должное, что конструкции их менялись, улучшались. Но неизменно оставался один вопрос, который касался эффективной их работы: как правильно топить котел дровами? Тот, кто ни разу не имел возможности провести топку котла, даже не понимает, о чем идет речь. Ведь горожане считают, что заложил в камеру сгорания дрова, поджог их и наслаждайся теплом, которое выделяет твердотопливный котел.

Это примитивный подход к обслуживанию котельного оборудования, который с экономией использования топлива ничего общего не имеет. Такой подход – это стопроцентный перерасход дров. К тому же, делая закладку, вы теряете не только дрова, но и уменьшаете время сгорания. А к чему это приведет? К тому, что вам придется часто производить эту самую закладку дров. Наслаждаться теплотой в доме вы, конечно, будете, но для этого придется побегать к котлу.

Рекомендации по растопке

Во-первых, необходимо начать с того, что для твердотопливных котлов требуются хорошо высушенные дрова. Это самое важное правило. Все дело в том, что влажность в дровах начинает испаряться и конденсировать на внутренних поверхностях топки и дымохода и совместно с дымом и угарными газами образует деготь. Это снижает срок эксплуатации котла, уменьшает размеры и топки, и дымоходной трубы, а, значит, проходимость отводящих газов. К тому же деготь придется удалять. И, скажем прямо, процесс этот малоприятный.

Обязательно обратите внимание на исправность всех элементов отопительного агрегата. Просто укажем на один пример, который подтвердит наши опасения. Небольшая трещина в заслонке, равная двум миллиметрам, за один час вытравит из котла 15 м³ теплого воздуха. А это тепловые потери. Так вот, если котел нагревается до 100°С, эти потери могут составить до 10% от всей выработанной тепловой энергии. Это опять-таки перерасход дров.

Растопка котла

Последовательность растопки

• Сначала надо растопить котел, чтобы прогрелись и камера сгорания, и дымоход. Если этого не сделать, часть дыма будет просачиваться в помещения. Поэтому делается половинчатая закладка, то есть, 50% от всего объема.
• Для этого используются поленья меньшего размера.
• Сначала под них укладывается бумага, затем стружка или лучины, далее мелкие ветки деревьев и последними сами дрова.
• Между поленьями необходимо оставить зазоры, чтобы воздух снабжал огонь кислородом.
• Если бумаги и щепок под руками не оказалось, разжигать дрова можно хвойными лапами. В хвое содержатся масла, которые прекрасно горят.

Внимание! Использовать для розжига горючие материалы (бензин, керосин, солярку и прочее) строго запрещается.

Дровяной котел

Теперь обратите внимание, насколько хорошо прогрета сама камера сгорания. Если все нормально, то можно делать закладку полностью. Вторая закладка дров производится по-другому.

• Сначала очищается топка и зольник от сажи и пепла. Это надо делать перед каждой новой закладкой дров.
• Затем закладываются лучины, а поверх поленья. Обратите внимание на раскладку дров. Здесь важно, чтобы между ними оставались зазоры, но не очень большие. Это первое. Второе – есть два способа укладки: порядно и в виде колодца. Первый вариант проще. Третье – нельзя закладывать дрова до потолка топки, необходимо оставить промежуток в 20 см. Это делается для того, чтобы пламя не попадало сразу в дымоход.

Желтое пламя огня

Тяга котла

Все знают, что от тяги в дымоходе зависит эффективность работы отопительного агрегата, а, тем более, работающего на дровах. Как же чисто визуально определить, правильно ли горят дрова, и как влияет тяга на их сгорание? Давайте рассмотрим три варианта:

1. Если в дымоходе слышен шум, а цвет пламени белый, то это говорит о том, что тяга слишком большая. И это не очень хорошо.
2. Если цвет пламени оказался красным, то здесь, наоборот, тяга низкая. Тоже плохо.
3. Оптимальный вариант, если цвет пламени будет желтым.

Вот и ориентируйтесь по цвету, выставляя правильный режим работы котла. Это не только показатель эффективность сгорания топлива, но и его экономическое потребление.

Вообще, отопление на дровах – дело одно из самых трудоемких и серьезных. Представляете, сколько всего необходимо учесть, чтобы котлы хотя бы нормально работали. Но многие потребители сталкиваются с трудностями именно в процессе розжига установки. Современные конструкции обеспечиваются всеми узлами, которые позволяют уменьшить количество проблем с обслуживанием.

К примеру, в твердотопливных котлах на лицевой части есть три дверцы, которые прикрывают три секции. Не все понимают, для чего они. Так вот средняя секция – это место, куда укладываются бумага и лучины для розжига. А в верхнюю секцию закладываются сами дрова. Вот такое разделения для удобства.

Устройство твердотопливного агрегата

Кстати, если ваш котел снабжен системой автоматики, тогда она подключается к процессу нагрева теплоносителя не сразу. Сначала прогревается топка и дымоход, затем подключаются основная закладка. Вот в это время автоматика и включается. Обратите внимание, если вы решили проверить, как горят дрова в камере сгорания, то автоматический блок лучше отключить, проверить топку, затем закрыть дверцу и после этого повторно его включить.

И еще один момент. Пока котел не наберет необходимую температуру, на стенках теплообменника обязательно начнет собираться конденсат. Его вы увидите вытекающим из лючка. Этот процесс обязательно прекратиться, как только топка прогреется до необходимой температуры.

iobogrev.ru

Промышленные котлы на твердом топливе длительного горения. Котел длительного горения

Перед собственниками частных домов проблема отопления стоит особенно остро. Обойтись без него невозможно, поэтому владельцы стремятся подобрать максимально удобную систему, отвечающую принципам экономии и практичности.

Решение проблемы отопления частного дома

Многолетний опыт показывает, что оптимально организовать внутридомовое водяное отопление, функционирующие за счет циркуляции теплоносителя по разветвленной системе труб и радиаторов. Поэтому ключевым вопросом является выбор отопительного котла. Традиционно владельцы предпочитают устанавливать газовые котлы, однако не во всех регионах это является доступным источником тепла. Обогревать помещение за счет использование электричества — дорогостоящее удовольствие, а если добавить вероятность перебоев с его поставками, то решение выглядит крайне нерационально. Выходом из сложившейся ситуации станет приобретение котла длительного горения.

Основываясь на физико-химических свойствах теплового источника, специфическая конструкция котла длительного горения позволяет загружать дрова с минимальным интервалом 12 часов. Отдельные модели работают без дополнительного внесения топливного материала несколько суток. Сохраняя возможность использовать наиболее доступные виды топлива — дрова и уголь, существуют котлы длительного горения, работающие на пеллетах, торфе, «евродровах» или жидком топливе. Поэтому каждый может подобрать себе модель котла, позволяющую рационально перерабатывать доступное топливо в тепловую энергию для дома.

Принцип работы оборудования длительного горения

Работа обычной печи основывается на поддержании процесса горения потоком поступающего извне воздуха, содержащего кислород. Продукты сгорания в этой конструкции улетучиваются в дымоходную систему. Ее повороты незначительно способствуют увеличению теплоотдачи и повышению КПД печи, но не влияют на рост отдачи энергии от конкретного источника топлива. Исправить существующее положение смогли котлы длительного горения, принцип работы которых основан на свойствах древесины вторично выделять при горении газообразное топливо, которое в обычной печи улетучивается в атмосферу. Реакция термического разложения древесины носит названия пиролиза, а выделяемая горючая субстанция не что иное, как пиролизный газ. Поэтому конструкция котла длительного горения обеспечивает технологию, при которой процесс открытого огня сокращен до минимума. При этом выделения пиролизного газа достигают максимального уровня, и именно он является главным источником теплоотдачи.

Разновидности конструкций

В зависимости от внутреннего обустройства, условно котлы длительного горения можно разделить на следующие типы:

• твердотопливные котлы горизонтальной формы;
• пиролизные конструкции;
• агрегаты в виде вертикально расположенного цилиндра;

Модели, работающие на дровах, завоевали наибольшую популярность. По удобству в эксплуатации первенство занимают пиролизные конструкции, этим объясняется высокая стоимость оборудования. При выборе экземпляра котла, где выработка тепла идет за счет использования прессованных брикетов (пеллет), будьте готовы к дороговизне топлива.

Твердотопливные котлы горизонтального расположения

Название твердотопливного оборудования само говорит о возможных источниках работы котлов длительного горения. Это может быть:

• уголь;
• торф;
• кокс.

Приятным моментом начала эксплуатации станет отсутствие необходимости в получении разрешительной документации от контролирующих учреждений. Мощность таких котлов варьируется в пределах 12-45 кВт, этого хватит для обогрева частного дома до 120 м 2 .

Замечание ! Оборудование паровой отопительной системы при условии установки помпы обеспечит обогрев пространства площадью до 300 м2.

Особенности конструкции котла заключаются в следующем:

• встроенный вентилятор обеспечивает нагнетание воздуха;
• блок автоматики отвечает за регулирование воздушных потоков;
• в большинстве моделей котла камера загрузки и предварительного горения находится сверху;
• после разжигания топлива воздух к нему поступает в минимальных количествах;
• основной теплообмен осуществляют пиролизные газы за счет работы циркуляционного насоса.

Отдельные производители выпускают котлы длительного горения с камерой дожига, расположенной сзади конструкции. Это обеспечивает высокое КПД оборудования, составляющее 90-93%. На выходе в дымоход газы имеют температуру лишь 70-100 о С.

Среди недостатков котлов длительного горения с таким обустройством отмечается:

• Необходимость регулярно добавлять топливо. Поэтому длительное отсутствие дома является весомой причиной отказаться от подобной модели. Рынок предлагает полностью автоматизированные котлы, но тогда возникают другие трудности.
• Электронное регулирование процессов работы котла длительного горения сопряжено с полной зависимостью от электроэнергии. Ее отсутствие приводит к полной остановке процесса отопления, частные перепады напряжения станут причиной некорректной работы автоматики котла длительного горения.

Однако популярность котлов такой конструкции очевидна благодаря дешевизне топлива. Для домика площадью 60 м 2 тонны торфа хватит на две-три зимы, а его стоимость приемлема даже для малообеспеченных владельцев котла.

Пиролизные конструкции

Пиролизные котлы характеризуются большей эффективностью, нежели твердотопливные, хотя в своей работе используют аналогичное топливо — торф, уголь и другие материалы. Причина высокой производительности кроется в особенном внутреннем обустройстве котла:

• Регулируемая циркуляция воздуха осуществляется на основе естественной тяги.
• Просторная загрузочная камера расположена снизу.
• Зольник-поддувало, по принципу классической печи, установлен ниже камеры сгорания котла.
• После загрузки и розжига топлива заслонку оставляют полностью открытой для запуска процесса пиролиза.
• Начало выделения пиролизных газов служит сигналом для закрытия заслонки и ограничения подачи кислорода в зону горения. После этого топливо в камере находится в режиме тления, а в верхней части котла нагретый воздух соединяется с пиролизным газом, в результате чего осуществляется эффективный дожиг.

Существенным преимуществом конструкции котлов длительного горения за счет использования пиролизных газов является полная независимость от наличия электроэнергии. Установка отопительного котла без предварительного согласования с контролирующими организациями — еще один значимый плюс в копилку достоинств. Среди недостатков — меньшая

alfa-best.ru