Септик с переливом из бетонных колец схема: Устройство и схема септика из бетонных колец
Двухкамерный септик из бетонных колец: инструктаж по сооружению
Вопросы утилизации стоков на загородных участках касаются как дачников, так и владельцев частных домов. Большинство дачных массивов и немало небольших населенных пунктов в стране не обеспечены возможностью подключения к централизованным сетям. С таким положением трудно смириться, не правда ли?
Избавиться от проблем позволит двухкамерный септик из бетонных колец, для сооружения которого потребуется минимум средств и усилий. Построить такую систему без проблем можно своими руками. Однако даже если планируется привлечение рабочих, знать правила и особенности устройства просто необходимо. Ведь сооружение обязано безотказно работать.
Мы предлагаем ознакомиться с достоверной информацией о строительстве бетонных септиков, об основах проектирования автономного очистного сооружения и об его организации. В дополнение к ценной информации мы подобрали фото, схемы и видео-руководства.
Содержание статьи:
- Устройство двухкамерной конструкции
- Применение бетонных колец: за и против
- Расчет объема резервуаров
- Выбор места для очистного сооружения
- Технология монтажа септика
- Покупка материалов и комплектующих
- Проведение земляных работ
- Заливка основания и возведение стен
- Мероприятия по обеспечению гидроизоляции
- Особенности создания фильтрационного отсека
- Выводы и полезное видео по теме
Устройство двухкамерной конструкции
Септик, состоящий из двух камер, является практичным очистным сооружением, способным осуществлять переработку органических отходов.
Механизм очистки построен на работе двух сообщающихся отсеков, внутри которых происходит разделение жидкой составляющей и нерастворимого твердого компонента путем отстаивания.
Галерея изображений
Фото из
Устройство независимой канализации с входящими в схему собственными очистными сооружениями избавит владельцев загородного дома от массы проблем
Сооруженный из бетонных колец септик-отстойник позволит утилизировать преобладающий объем стоков в грунт, что в десятки раз сократит число вызовов ассенизаторов
Поступающие в септик стоки сбраживаются и окисляются, в результате отстаивания от воды отделяются твердые нерастворимые фракции и оседают на дно
В работе септиков-отстойников не задействовано оборудование, нуждающееся в электропитании, обслуживание системы занимает минимум времени, сил, средств
Построенный из бетонных колец септик — отстойник является самым дешевым вариантом организации очистных сооружений для автономной канализации. Собрать его можно собственноручно
Для обустройства горловин бетонных канализационных колодцев выпускают кольца перекрытий с отверстием для установки прочно закрывающихся люков
Двухкамерные септики, собранные из бетонных колец, сооружают для домов, в которых проживает от 3 до 10 человек, расходующих до 250 л в сутки.
Заполняться септик может на 2/3 общего объема, что в среднем составляет 5 — 8 м³/сут
Для удаления нерастворимого осадка из септика ассенизаторов вызывают дважды в год. Откаченный ил используют в компостных кучах
Очистные сооружения автономной канализации
Устройство двухкамерного септика-отстойника
Строительство септической системы с двумя отсеками
Энергонезависимая очистная система на даче
Установка бетонных колец в котлован
Обустройство горловин очистных сооружений
Стандартный объем двухкамерных септиков
Процесс откачки нерастворимого осадка
Каждый отсек двухкамерного сооружения отвечает за определенные задачи:
- Первая камера. Принимает стоки из входной канализационной трубы, идущей из дома. Внутри камеры стоки отстаиваются, в результате чего твердые фракции опускаются на дно, а осветленные отходы через переливную трубу перетекают во второй отсек. Накапливающийся на дне ил необходимо периодически откачивать.
- Вторая камера. Отвечает за окончательную утилизацию осветленных отстоявшихся стоков. Проходя через грунтовый фильтр, мощность которого составляет 1 м, стоки очищаются до степени, позволяющей им свободно поступать в окружающую среду без угрозы нарушения природного баланса.
Дополнительная очистка внутри второй камеры достигается за счет щебеночного или гравийного фильтра. Он препятствует проникновению нерастворимых включений в грунтовые пласты.
Прошедшие такую очистку осветленные стоки существенно сокращают общий объем канализационной массы, благодаря чему можно значительно реже вызывать ассенизаторов для опорожнения автономных канализационных объектов.
Схема функционирования двухкамерного септика такова: канализационные стоки сначала попадают в первый отсек, а после отстаивания в первой камере жидкая составляющая перетекает в поглотительный колодец, из которого сбрасывается через грунтовый фильтр в нижележащий слой (+)
Нередко вместо размещают .
Они представляют собой несколько проложенных параллельно траншей, дно которых устлано щебеночно-песчаной отсыпкой.
Сверху фильтрационной отсыпки уложены трубы с перфорированными стенками. Вся конструкция засыпана щебнем и песком и присыпана грунтом.
Очищенная и осветленная вода, просочившаяся сквозь фильтрационные материалы, проникает в нижележащие слои грунта. Между уровнем грунтовой воды и условным дном поглотительного колодца должно быть не менее 1 метра грунтовой толщи
Применение бетонных колец: за и против
Основное, чем «подкупают» – доступная стоимость при высоких эксплуатационных параметрах. Ведь железобетон по праву считается одним из самых прочных материалов.
Септики из бетонных колец славятся надежностью и долговечностью; грамотно построенная конструкция обладает высокой прочностью
Среди неоспоримых достоинств бетонных септиков, состоящих их двух отсеков, стоит выделить:
- Устойчивость к грунтовым подвижкам, резким залповым сбросам канализационных стоков и агрессивному воздействию канализационной среды.
- Способность перерабатывать кубометры стоков. В процессе многоступенчатой очистки основная масса стоков выводится в виде осветленной жидкости за пределы сооружения. На дне оседает лишь малая часть ила, образованная в результате переработки органической составляющей бактериями, всегда присутствующими в канализационных массах.
- Простоту эксплуатации и обслуживания. Привлекать ассенизаторов для очистки стенок вместительной конструкции от наслоений нужно лишь раз в два-три года.
- Долгий срок службы. Эксплуатационный период бетонных колец может достигать более полувека, а при надлежащем уходе – еще дольше.
Очистные сооружения, выполненные из бетонных колец, не «всплывут» на поверхность под действием морозного пучения грунтов, как этот часто случается с легковесными резервуарами.
Для возможности контролировать работу очистителя, своевременно производить откачку содержимого и в случае необходимости выполнять ремонтные работы каждый отсек снабжен отдельным люком
Но такая конструкция имеет и свои недостатки:
- Необходимость привлечение строительной техники для монтажа.
Тяжеловесные кольца доставить на место и погрузить в котлован без применения строительной техники практически нереально. - Выделение под обустройство большой территории, что не всегда представляется возможным на участках малой площади.
Резервуары, выполненные из бетонных колец, в процессе эксплуатации могут утратить герметичность. Причиной разгерметизации конструкции может стать появление трещин и подтекания в местах состыковки элементов.
Задача хозяина – периодически проверять внутренние стенки резервуаров на наличие трещин, а стыковочные швы на герметичность и в случае надобности ликвидировать дефекты
Среди «минусов» сооружения некоторые пользователи выделяют и тот момент, что даже при правильном монтаже в районе размещения септика витает неприятный запах, источаемый содержимым.
Но этот дефект легко устранить, задействовав биопрепараты, в составе которых присутствуют бактерии, перерабатывающие органику. Они легко устраняют проблему, но при этом не наносят ущерб бетонной поверхности и канализационному трубопроводу.
Расчет объема резервуаров
Одним из ключевых условий бесперебойной работы очистного сооружения является грамотный расчет его объема.
Чтобы правильно рассчитать объем септика, необходимо ориентироваться на три параметра:
- Количество людей, которые живут в доме постоянно.
- Суммарный суточный объем канализационных отходов на одного человека.
- Промежуток времени, за который органические вещества успевают полностью переработаться.
При расчете берут за основу, что среднесуточный объем стоков на одного домочадца составляет 200 литров. А на переработку органических веществ внутри очистного сооружения в среднем уходит до трех суток.
Размерная таблица с маркировкой производимых железобетонных изделий с указанием их диаметра упростит расчет необходимого числа элементов (+)
Зная, что на одного человека за сутки приходится в среднем до 200-250 л потребляемой воды, нетрудно высчитать что трехсуточный объем отходов на одного домочадца будет составлять порядка 600 л. Полученное значение остается только умножить на число членов семьи, постоянно проживающих в доме.
При расчетах стоит также брать дополнительный запас в 15-20%. Он позволит избежать перелив нормы в случае временного увеличения числа домочадцев и пребывания в доме гостей в течение нескольких дней.
Так для семьи из четырех персон потребуется сооружение вместительностью 200 л х 3 сут. х 4 чел. = 2,4 куб. м. Округляем значение и получаем, что для семьи из 4-х персон нужен септик вместительностью 2,5-3 л.
Для участков, хорошо отводящих воду, стоит выбрать вариант обустройства септика, предполагающий отведение осветленной жидкости через стенки дренажного отсека
Если в местности размещения мини-очистной станции высокий уровень залегания подземных вод, который способен спровоцировать замедление процесса отведения вод и даже затопление конструкции, рассмотрите вариант обустройства септика, отводящего стоки на дренирующие поля.
Выбор места для очистного сооружения
Санитарную зону при проектировании очистного сооружения размещают в удалении от значимых объектов на участке с тем, чтобы органические отходы случайно не попали в источник питьевой воды.
При выборе места под размещение сооружения руководствуются двумя нормативами: СНиП 2.-4.03.85 и СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03. В них прописаны правила строительных наружных канализационных сооружений и перечислены требования по обустройству зон, которые могут представлять экологическую опасность окружающей среде.
Соблюдение удаленности от значимых объектов является гарантией того, что недоочищенные стоки не нанесут вред состоянию окружающей среды
При наличии поблизости водоемов с проточной водой, расстояние до них следует выдерживать как минимум в 20 м. Если на участке есть растительные посадки, то расстояние до деревьев должно составлять порядка 3 м, а до кустарников – не более 1 м.
Планируя обустройство санитарной зоны, стоит уточнить место прокладки подземной газопроводной трубы с тем, чтобы выдержать расстояние до нее в 5 м.
Немаловажное значение при выборе места имеет обеспечение условий для свободного доступа строительной и ассенизаторской техники
Важно обеспечить свободное пространство для доступа и маневрирования строительной и ассенизаторской техники. При этом учитывайте, что непосредственно над местом заглубления септика ее ставить нельзя, поскольку тяжеловесная машина способна разрушить стенки очистного сооружения.
Технология монтажа септика
При установке двухкамерного септика из бетонных колец будьте готовы к тому, что это довольно трудная и кропотливая работа. Чтобы облегчить себе задачу, воспользуйтесь услугами спецтехники или привлеките для выполнения работ двух-трех помощников.
Поднять тяжеловесное кольцо даже нескольким работникам будет проблематично. Ну, а установить его точно по месту – еще сложнее.
Покупка материалов и комплектующих
Бетонные кольца представлены на рынке в разных размерах. Высота изделий всегда одинакова и составляет 90 см, а вот диаметр может варьироваться в пределах от 70 до 200 см.
Объем кольца напрямую зависит от его диаметра. Так, ж/б кольцо сечением в 70 см имеет объем в 0,35 куб. м. И на возведение резервуаров объемом 2,5 куба потребуется 7-8 таких колец.
Если же задействовать кольца размером в 100 см, каждое из которых имеет объем в 0,7 куб. м, на возведение резервуаров той же вместительности потребуется всего 4 таких кольца.
Оптимальный вариант для возведения функционального двухкамерного септика – использование бетонных колец диаметром в 100, 120 или 150 мм
Цена изделия зависит от его размера. Поэтому, что бы не прогадать, перед всегда просчитывайте суммарный объем и необходимое количество.
При расчете вместительности очистного сооружения и выборе колец для его возведения учитывайте, что фактический объем резервуара должен быть выше расчетного. Это объясняется тем, что жидкость по мере наполнения не сможет подняться выше уровня переливных отверстий, которые размещают на 20-25 см ниже верхнего края колонны.
При выборе колец необходимого диаметра надо учесть уровень грунтовых вод. Чем выше расположены подземные воды, тем больших размеров стоит выбирать кольца. Ведь по мере возрастания диаметра их количество уменьшается, а, следовательно, снижается и глубина монтажа всего очистного сооружения.
Из материалов также потребуются:
- трубы D110-120 мм;
- тройники для переливов;
- известковый щебень трех разных фракций;
- речной песок.
Грунтовый фильтр во второй камере формируют из трех слоев гравия или щебня, размер фракции каждого нижележащего слоя должен быть меньше, чем фракция предыдущего.
Кроме того потребуется запастись жидким стеклом, цементом для приготовления раствора на площадке и монтажной пеной для герметизации соединений.
Инструменты, необходимые для проведения работ:
- штыковая и совковая лопата;
- строительный уровень;
- перфоратор;
- лестница;
- ведро с веревкой;
- емкость для замешивания;
- узкий шпатель;
- широкая кисть.
Для прокладки канализации к септику и создания переливов допустимо использовать . Чаще обустраивают полипропиленовый или асбестоцементный трубопровод.
Технология из бетонных колец включает ряд стандартных этапов:
Галерея изображений
Фото из
Работы начинаются с формирования котлована необходимой глубины, которую рассчитывают согласно потребностям в приеме стоков
Перед установкой герметичной камеры септика производится гидроизоляция дна — укладывается и трамбуется мятая глина слоем 10 см.
Стенки котлована при необходимости укрепляются дощатой обшивкой
На дно котлована с устроенным на нем глиняным замком устанавливается бетонное кольцо с монолитным днищем
После проверки горизонтальности стартового кольца его торец обрабатывается раствором, затем на него устанавливают следующий элемент шахты
Вторая камера, предназначенная для утилизации сточной воды в грунт, сооружается без кольца с монолитным дном. Вместо глиняного замка под его основанием отсыпается грунтовая подушка из гравия и песка
На обе бетонные камеры устанавливаются перекрывающие кольца с отверстиями для наращивания горловины или непосредственной установки люков
Для сокращения расходов и наращивания высоты бетонных камер на перекрытия устанавливаются узкие бетонные кольца, которым крепятся люки
После обработки септика гидроизолирующим составом котлован заполняется выбранной при разработке породой. Засыпку можно производить экскаватором, он вряд ли сможет повредить бетонные стволы
Этап 1: Устройство котлована для монтажа септика
Этап 2: Обустройство колована перед установкой
Этап 3: Погружение днища герметичного колодца
Этап 4: Сборка шахты бетонной камеры септика
Этап 5: Сооружение поглотительной камеры
Этап 6: Устанока перекрытия бетонных камер
Этап 7: Сооружение горловины бетонных колодцев
Этап 8: Обратная отсыпка котлована с септиком
Проведение земляных работ
Оптимальный период для начала проведения земляных работ – в самую знойную погоду или время после наступления первых заморозков, когда уровень грунтовых вод имеет самые низкие показатели.
Под обустройство двухкамерного очистителя лучше выкопать общий котлован сразу для двух колодцев. Хотя некоторые специалисты придерживаются того мнения, что лучше создавать два независимых котлована под каждый резервуар сооружения.
Резервуары устанавливают на расстоянии в 1-1,5 диаметра друг от друга с тем, чтобы зазор между ними выполнял функцию буфера в момент подвижек грунта (+)
Размеры котлована определяются диаметром выбранных колец.
При расчете габаритов ямы следует учитывать такие моменты:
- Глубина котлована должна быть на 30-40 см ниже, чем высота используемых колец. Это необходимо для того, чтобы обустроить отсыпку на дне или залить бетонную стяжку.
- Длина и ширина ямы должна быть такой, чтобы дистанция от стенок ямы до колец была не менее 50-70 см. Это необходимо для того, чтобы упростить монтаж и получить возможность произвести гидроизоляцию наружных стенок конструкции.
Рыть котлован можно и вручную лопатой, извлекая грунт ведром.
Но намного проще задействовать для этого спецтехнику, усилиями которой не составит труда выкопать яму всего за несколько часов.
В условиях ограниченного пространства удобнее всего использовать небольшой экскаватор. Грунт, извлеченный из ямы, лучше сразу вывести за пределы участка, используя для этих целей ту же машину, что и привезла кольца.
Но даже при использовании спецтехники во время проведения земляных работ все равно придется поработать руками, выравнивая стенки и дно ямы
При создании общего котлована под два резервуара в результате должна получиться двухуровневая яма с тем, чтобы первый отсек находился на полметра глубже, чем первый.
На этом же этапе прокладывают . Их закладывают ниже уровня замерзания грунтовых слоев, что для регионов средних широт составляет порядка 1,2-1,5 м.
Чтобы обеспечить самотек жидкости при подведении к септику дно траншей делают под уклоном в 5 градусов, что составляет 20 мм на каждый погонный метр
Дно траншей выравнивают, ориентируясь по строительному уровню, и утрамбовывают.
Выровненное основание засыпают слоем щебня или песка, поверх которого впоследствии и укладывают подводящие трубы.
Заливка основания и возведение стен
Дно вырытого котлована тщательно выравнивают и утрамбовывают. Выровненное основание засыпают песочным слоем, формируя «подушку» толщиной 15-20 см. Сформированную отсыпку хорошо трамбуют, создавая ровную и лишенную перепадов поверхность.
Для создания бетонного основания под накопительный резервуар дно котлована заливают цементным раствором.
Чтобы повысить устойчивость бетона на сжатие и изгиб, при заливке стяжки желательно соорудить металлический армирующий каркас
Размер бетонной стяжки должен быть на 20-30 см больше диаметра используемых колец. На застывание цементного раствора, в зависимости от температурных и погодных условий, может уйти от четырех и более недель. Лишь после этого приступают к установке первого кольца.
Чтобы миновать этап заливки бетонного основания и облегчить себе работу лучше использовать готовые днища канализационных колодцев.
Они, как и кольца, выпускаются заводами ЖБИ.
Кольца с днищами представляют собой конструкции, верхняя часть которых имеет сквозное отверстие, а нижняя – оборудована глухим дном в виде круга
С помощью крана устанавливают первое кольцо таким образом, чтобы его стенки размещались строго вертикально. Это необходимо для того, чтобы обеспечить устойчивость и прочность конструкции. Сверху на него водружают второе. И так далее.
Чтобы усилить прочность фиксации в местах состыковки, по наружной стороне колец монтируют металлические скобы. Точки «входа» покрывают слоем бетона и герметизируют.
Мероприятия по обеспечению гидроизоляции
Чтобы снизить вред воздействия на бетон подземных вод, защитив при этом конструкцию от протекания, все стыки между днищем и стенками изнутри следует заделать цементным раствором. Обработке подлежат как внутренняя, так и наружная стенка резервуара.
Для улучшения водонепроницаемости состава и для ускорения его затвердевания, в раствор добавляют жидкое стекло.
Главное – при добавлении жидкого стекла в цемент выдержать соотношение, которое составляет 25%.
При превышении этого показателя клей способен ухудшить свойства цемента, увеличив риск застывания раствора прямо в замешиваемой емкости.
При приготовлении состава силикат вносят в уже готовую смесь небольшими порциями, непрерывно помешивая содержимое емкости
Чтобы повысить водонепроницаемые свойства конструкции мастера рекомендуют использовать 2-3 вида гидроизоляционных материалов.
Для обработки стенок бетонных элементов применяют:
- пропитку глубокого проникновения;
- битумную гидроизолирующую мастику.
Единственное условие – не использовать токсичные составы, которые могут погубить полезные бактерии отстойника. Для изоляции с наружной стороны поверхность покрывают битумной мастикой или рулонным материалом с аналогичным составом производных.
Альтернативный и достаточно надежный вариант — из колец.
Сверху колодца устанавливают бетонную крышку с отверстием, внутрь которого монтируют чугунный люк со съемной крышкой.
Чтобы предупредить промерзание системы, верхнюю часть резервуаров утепляют отрезами пенополистирола.
Особенности создания фильтрационного отсека
Второй колодец сооружения сооружают по такой же схеме. Единственное отличие – создание фильтрующего слоя. Его прокладывают на дне и вдоль стенок резервуара.
Для этого дно вырытого котлована устилают:
- первый слой из песка – толщиной 10-15 см;
- второй слой из мелкофракционного щебня – толщиной 15-20 см.
При формировании отсыпки необходимо ее тщательно уплотнить. Для этого трамбовку «подушки» чередуют с заливкой ее водой.
Если предполагается боковая разгрузка очищенных стоков, стенки поглотительного колодца выполняют из специальных перфорированных колец, размер отверстий которых составляет 30-50 см.
Щебеночно-песчаная отсыпка обеспечит неподвижность резервуара даже в момент подвижки грунта, когда он «загуляет»
В верхней части резервуара устанавливают горловину с отверстиями под канализационный люк и вентиляционный стояк.
Венттруба должна быть выше уровня земли на 70-80 см.
Для монтажа переливной трубы между резервуарами выкапывают траншею. Перелив сооружают таким образом, чтобы разница высот между входом в первый отсек и выходом во второй резервуар составляла 15-20 см.
Входная и переливная труба между камерами должны быть оснащены тройниками.
Галерея изображений
Фото из
Вторая камера септика, выполняющая функцию фильтрующего колодца, подключается к герметичной колонне трубами, уклон которых нужно организовать в сторону тока отстоявшейся воды
Между условным дном фильтрующей камеры и зеркалом грунтовой воды должна быть толща грунта мощностью не менее 1 м. На дно засыпается грунтовый фильтр
Грунтовый фильтр формируют породы с высокими фильтрационными свойствами. Фракционный состав засыпки должен уменьшаться ко дну, т.е. сначала засыпают 40 — 50 см песка, затем 30 — 35 см мелкого щебня или гравия, после него 30 — 45 см крупного щебня или гравия
Если поглощающая камера заглублена в грун с недостаточными фильтрующими способностями, к примеру в супесь, стартовый элемент камеры устраивают из кольца с перфорацией.
Он обеспечит отток очищенных стоков через стенки
Подключение второй камеры септика
Устройство фильтра поглощающей камеры
Правила засыпки грунтового фильтра
Способ увеличения скорости фильтрации
Сделать отверстие в стенке резервуара под перелив проще всего перфоратором. Заведя край трубы в стенку накопителя, фиксируют ее путем задувки монтажной пеной. Застывшая пена будет выполнять двойную функцию: выступать в роли демпферной прокладки и удерживать влагу.
Убедившись в герметичности конструкции, приступают к ее обратной засыпке. Для этого пустоты между наружной поверхностью колодца и ямой засыпают землей, предварительно перемешанной с песком. Чтобы создать дополнительную гидроизоляцию, используют при засыпке глину.
Выводы и полезное видео по теме
Обзор одного из вариантов устройства двухкамерного септика:
Секреты правильного монтажа:
Как построить септик при минимальных затратах:
В целом, установка двухкамерного септика из бетонных колец, хоть и хлопотная, но вполне осуществимая задача.
Главное – ответственно подойти к выбору места под его обустройство и строго придерживаться технологии монтажа. И тогда, очистное сооружение будет исправно служить не один десяток лет, делая загородную жизнь более комфортной.
Имеете опыт сооружения септика из бетонных колец? Пожалуйста, поделитесь информацией с нашими читателями, расскажите об особенностях обустройства и эксплуатации автономной канализации. Оставлять комментарии можно в форме, расположенной ниже.
Канализация из бетонных колец с переливом своими руками
Человек в частном доме потребляет воду, энергоносители, электричество, поэтому туда в обязательном порядке проводится водопровод и линия электропередачи.
И если для ТБО есть мусорные контейнеры и свалки, то вопрос, куда девать стоки, стоит перед хозяином достаточно остро. Центральная канализационная система отсутствует в большинстве мест, где размещён частный сектор. Намного целесообразнее выстроить канализационную систему у себя на участке. Как пример, канализация из бетонных колец. Работы по её обустройству можно выполнить своими руками. А для этого нужно подробно ознакомиться с предметом.
Содержание статьи
- 1 Описание бетонно-кольцевых септиков
- 1.1 Какие плюсы и минусы у септиков?
- 2 Устройство канализации из бетонных колец
- 2.1 Однокамерный септик
- 2.2 Цены на однокамерные септики
- 2.3 Многокамерный септик
- 2.4 Цены на многокамерные септики
- 3 Поэтапный монтаж системы с переливом
- 3.1 Видео — Септик из бетонных колец своими руками
- 3.2 Видео — Пример устройства септика из бетонных колец БЕЗ применения техники
- 4 Заключение
Описание бетонно-кольцевых септиков
Септик — это вариант оборудования для сбора и переработки сточных вод от частного домовладения.
В нём жидкие отходы отстаиваются, очищаются, а полученная жидкость выводится тем или иным способом. Бетонные кольца выполняют роль стенок резервуаров, в которых происходит накопление отходов. Поскольку к таким ёмкостям предъявляются особые требования по строительным нормам, они должны обладать прочностными и гидроизолирующими характеристиками. Сам по себе это неидеальный материал, у него есть как достоинства, так и недостатки.
Такой септик прост и надёжен
Какие плюсы и минусы у септиков?
Один из главных плюсов такой конструкции — их цена. Бетон в сравнении с другими материалами стоит недорого. Это позволяет обустраивать и эксплуатировать септики из бетонных колец в домохозяйствах с разным уровнем дохода. Такое сооружение прослужит долго, так как бетон ещё и прочен — прочнее кирпичной кладки, служащей стенами таких устройств раньше. Он не подвержен окислению и хорошо выдерживает силу воздействия грунта при морозных пучениях и внутреннее давление при доливе стоков.
Правильно выполненные работы дают полную водонепроницаемость. Другие материалы с такими же характеристиками (например, пластиковые ёмкости) обходятся значительно дороже.
Есть у такого септика и минусы. Среди них главный, который затрудняет проведение самостоятельных работ — это большой вес материалов и фрагментов. Монтаж потребует либо строительной техники, которой нужно предоставить беспрепятственный заезд на участок, либо различных приспособлений, облегчающий ручной труд. Кроме того, полностью в одиночку, без помощников трудно работать с бетоном. Другой недостаток связан со свойствами самого бетона. К сожалению, прочность и твёрдость сочетается в бетоне с хрупкостью, от которой не спасает даже армирование железными прутьями. С другой стороны, такой эффект при хорошо подобранных материалах возможен лишь через десяток-другой лет.
За и против
Когда принимают решение о создании собственной канализации, по совокупности факторов септик из бетона всё же имеет больше преимуществ, что делает его популярным решением на частных землях и придомовых территориях.
Устройство канализации из бетонных колец
Разные типы систем из отрезков бетонной трубы большого сечения имеют общую схему.
Общая схема
Это труба, заглублённая в грунт, стенки которой состоят из тех самых отрезков. В верхней части такого составного бака имеется отверстие, подключённое к канализационному трубопроводу, откуда поступают жидкие отходы, отработанная вода, фекальные массы и прочее. Чуть ниже, но не у самого дня, находится ещё одно отверстие — из него вытекает лишняя вода. Осадок же обычно выпадает на дне. Вверху, в торце отсека, располагают люк. Через него получают доступ в септик на случай непредвиденных обстоятельств или выкачки содержимого при засорении.
В нормальных условиях по достижении определённого уровня жидкость сливается либо на грунт, либо уходит в толщу земли. В зависимости от количества секций в септике, выделяют такие канализационные системы:
- однокамерные;
- двухкамерные;
- трёхкамерные.
Каждая из этих систем применяется, учитывая число жильцов, и объёма производимых ими стоков.
Однокамерный септик
Такие варианты мало используются в частных домовладениях, рассчитанных на круглогодичное проживание. Это обусловлено практическим отсутствием перерабатывающей способности такого устройства. Он сделан по принципу выгребной ямы, только из современных материалов и смотрится аккуратнее. Дно у однокамерного септика либо заглушено вообще дополнительной бетонной плитой, которая при монтаже опускается в яму первой, либо без дна, чтобы вода уходила в грунт, а сухой остаток прессовался и частично компостировался.
Устроить такой «бездонный» септик можно только на песчаных хорошо дренированных грунтах, вдалеке от водных источников. Из однокамерного бункера закрытого типа накопленные сточные воды периодически нужно выкачивать механическим способом. Ясно, что при интенсивном круглогодичном использовании ванной комнаты, туалета, стиральной и посудомоечной машин такое устройство просто не в силах справится с объёмами канализационных стоков.
Фильтрации в однокамерном варианте часто не хватает
Цены на однокамерные септики
Однокамерный септик
Многокамерный септик
В многокамерных системах собирается два или три бункера. Они связаны каналами перелива. Все ёмкости, кроме последней, глухого типа, и имеют излив только в соседнюю ёмкость. В последней бочке из бетонных колец либо отсутствует дно (переработанные стоки всасываются фильтрующими слоями грунта под ёмкостью), либо оборудован выход переработанной жидкости на фильтрующее дренажное поле. Теоретически чем больше бункеров, тем лучше очищаются сточные воды. На практике более трёх ёмкостей не используют.
Схема устройства и работы двухкамерного септика основана на процессах отстаивания и переработки. Первую ёмкость делают герметичной, стоки в ней подвергаются частичной переработки с помощью анаэробных, то есть не нуждающихся в кислороде бактерий. В крышке бункера традиционно делают люк. Самым популярным вариантом продолжают оставаться чугунные крышки, но всё чаще встречаются пластиковые.
Они прочные, лёгкие и не такие хрупкие, как чугун. Вторая ёмкость, также оборудованная люком, имеет вентиляционный ствол на поверхность. Бактерии здесь уже аэробные, и к биологической переработке добавляется химический — окисление.
При высоком уровне грунтовых вод выход вводы прямо в почву через природные почвенные фильтры невозможен. Тогда устраивают дренирующее поле — участок земли, зонированный и засыпанный сыпучими каменистыми материалами разных фракций. Стекая сюда, вода просачивается через почвенный слой, очищаясь при этом.
Двухкамерный септик идеален для небольшой семьи
Цены на многокамерные септики
Многокамерный септик
Поэтапный монтаж системы с переливом
После того, как решение сделать септик своими руками принято, нужно правильно выбрать место его расположения. По СНИПам нужно располагать септик на таком расстоянии:
- от скважины, колодца — не менее 15 м;
- от края участка — 2 м;
- от ближайшего дорожного полотна — 2 м;
- от деревьев — более 3 м;
- от дома — не менее 5 м.
Бетонные бункера должны быть ниже уровня дома и последовательно понижаться. В случае полностью ровного участка такой уклон создаётся искусственно. Учтя требования к нормам, можно приступать к обустройству септика из бетонных колец своими руками
Видео — Септик из бетонных колец своими руками
Таблица 1. Технические характеристики бетонных колец
| Наименование | Диаметр (внешний), мм | Высота, мм | Вес, тонн |
|---|---|---|---|
| КС20.12а | 2200 | 1190 | 1.68 |
| КС20.9 | 2200 | 890 | 1.48 |
| КС20.6б | 2200 | 590 | 0.75 |
КС15. 6 | 1680 | 590 | 0.66 |
Шаг 1. Составление проекта
На стадии проектирования производят расчёт глубины бункеров
Количество бетонных колец рассчитывается, исходя из частного от деления общего требуемого объёма на объём в одном бетонном кольце. Учитывая, что бетонные кольца выпускаются стандартных размеров, и их объём приведён в таблицах технических характеристик, нетрудно подсчитать необходимо число деталей.
Обратите внимание! Также при вычислениях имейте в виду, что сточные воды заполняют ёмкости только до линии перелива, поэтому при вычислении проектной высоты бункера высоту до крыши нужно будет делать больше.
Шаг 2. Подбор материалов и инструментов. Если подготовить всё необходимое для обустройства канализации в частном доме заранее, работы можно провести очень быстро и без задержек. Количество разных видов материала должно приобретаться в соответствии с проектом. Про запас обычно добавляют около 10%, чтобы компенсировать возможный перерасход и издержки некоторых видов работ.
Главный материал — сами бетонные кольца. Они бывают разного диаметра, толщины и высоты.
Основной материал
Другие материалы, которые понадобятся при строительстве:
- щебень мелкой фракции;
- крупнозернистый песок;
- раствор на основе цементно-песчаной смеси;
- материалы для гидро- и теплоизоляции;
- монтажная пена.
Помимо техники, с помощью которой можно будет поднимать и устанавливать кольца, нужен будет ещё и ручной инструмент:
- строительный ватерпас;
- лестница для спуска в уже вырытый котлован и подъёма из него;
- перфоратор для бурильных и долбёжных работ по бетону;
- кисть или макловица;
- корыто или бадья для раствора.
Элементом, заслуживающим отдельного внимания, являются переливные трубы. Они могут изготавливаться из асбестоцемента или полипропилена. Вторые предпочтительней, так как одновременно обладают такими свойствами, как прочность, гибкость, долговечность и лёгкий вес. В отличие от водопроводных труб, где присутствует давления и которые требуют стыковки специальным аппаратом, канализационные трубы в
Шаг 3. Рытьё ям под септик и их подготовка. Котлован под септик можно отрыть двумя способами: вручную и экскаватором. Для работы лопатой сил одного или двоих человек будет недостаточно, нужно будет нанимать целую бригаду. Поэтому существенной экономии по сравнению с использованием спецтехники здесь не будет. Экскаватор работает быстрее. Поэтому прибегать к ручному труду стоит лишь в том случае, если подъезд техники к месту рытья ограничен.
Экскаватор не обязательно должен быть большим
Диаметр котлована должен быть больше наружного диаметра бетонного кольца на 50 — 70 сантиметров для гидроизоляции.
Разница между первичным резервуаром и каждым последующим — это около 50 см
Дно ям под септики бетонируют или просто отсыпают щебнем. Это зависит кольца, положенного в основу. Если с дном, тогда достаточно отсыпки щебнем. Если без дна, то нужно устраивать фундамент. В любом случае, щебнистую подушку надо утрамбовать. Легче всего это делать виброплитой, но есть и ручные трамбовщики.
Шаг 4. Сооружение резервуара из колец. Первое кольцо с дном нужно установить тщательно по уровню, строго вертикально. Перед установкой по периметру наносится слой водостойкого цемента. Кольцо своим весом уминает его, а затем цемент размазывается мастерком или шпателем. Сверху на первое кольцо в замок устанавливают последующие стыки также рекомендуется промазывать цементно-песчаным раствором.
А на этом этапе без крана не обойтись
После того, как стыки обработаны раствором снаружи и изнутри, наступает черед гидроизоляции. Самый удобный материал — битумная мастика. Для её распределения и понадобится широкая кисть или макловица. Мастикой промазывают не только щели, но всю внутреннюю поверхность септика, которая будет контактировать со сточными водами. Это делается потому, что бетон при длительном воздействии жидкости намокает, а после этого начинает разрушаться.
Сверху на последнее кольцо краном устанавливается бетонная крышка с отверстием меньшего диаметра. На нём можно либо сразу смонтировать люк, либо вывести горловину высотой около 50 см
. Тогда она одна будет возвышаться над поверхностью почвы. Во второй ёмкости, где необходимо присутствие кислорода, нужно предусмотреть трубу вентиляции до 1 м над поверхностью почвы.
Важно! Полость, которая остаётся между стенками колонны и котлована засыпают грунтом, песком и щебнем. При засыпке всё трамбуют и заливают водой. Верхнюю часть ёмкости утепляют, чтобы избежать образования ледяной пробки при сильных морозах.
Шаг 5. Монтаж переливной системы. Сточные воды должны поступать в канализационную систему самотёком, поэтому выход от дома должен находиться в высшей точке. Лучше сделать выход ниже точки промерзания, тогда будет уверенность, что канализация не замерзнет и не закупорится. Чтобы завести трубу перелива в колонну, долбят отверстие перфоратором. Вставив трубу, задувают щели монтажной пеной, а потом заделывают раствором, чтобы пена не деформировалась. В продаже есть специальные кольца с уже готовыми входными и выходными отверстиями под трубы перелива. На концах труб ставят тройники для доступа в целях очистки.
Переливная труба после монтажа
Шаг 6. Организация фильтрующего колодца или дренирующего поля.
На финальном этапе организуют слив воды с дополнительной фильтрацией. С этой целью дно последней в системе ёмкости не делают сплошным. Дно подсыпается песком, сверху делается отсыпка из мелкого щебня. На верхний слой дренажа идёт самая крупная фракция. Самое нижнее кольцо в таком колодце моет иметь перфорированные стенки.
Если уровень грунтовых вод или состав почв не позволяет отводить воду через дренажный колодец, организуют дренирующее поле. Из последней ёмкости воды выводится по перфорированным трубам. Траншеи для труб также отсыпают гравием или щебнем, сверху настилают геотекстиль, а на его поверхность помещают слой дёрна.
Проходя через щебень и песок, вода доочищается
Видео — Пример устройства септика из бетонных колец БЕЗ применения техники
Заключение
В дополнение к этому материалу, также рекомендуем ознакомиться со статьей на тему — Диаметр канализационных труб ПВХ.
В результате работ получается долговечное и простое канализационное сооружение, рассчитанное на 30 — 40 лет эксплуатации. Наибольшие затраты при обустройстве септика из бетонных, кроме основного материала, идут на аренду подъёмной и землеройной техники. С другой стороны, это даёт гарантию быстрых и механически точных работ вне зависимости от свойств грунта и параметров железобетонных колец.
устройство, схема, установка + установка
Сплошной септик из бетонных колец позволяет организовать очистку сточных вод до 70%, но процент очистки в нем ниже, чем на высокотехнологичных биостанциях (98%). Хотя такая система в разы дешевле, а ее устройство проще. Почему бы не использовать его для обустройства канализации на даче, верно?
Хотите построить септик самостоятельно и не знаете с чего начать? Мы поможем досконально разобраться во всех тонкостях этого вопроса. В статье подробно рассматривается устройство бетонного накопительного устройства, подробные схемы его устройства.
А также пошаговый процесс установки, начиная с подготовки материалов и заканчивая запуском системы в эксплуатацию.
Статья дополнена наглядными фото и видео, на которых анализируются нюансы функционирования септика и процесс строительства двухкамерной очистной станции.
Содержание статьи:
- Как разместить септик на участке?
- Нюансы расчета необходимой мощности
- Схемы септиков
- Монтаж септика с двумя отстойниками
- Шаг №1 — выбор расходных материалов и инструментов
- Этап №2 – рытье котлована под септик
- Этап №3 – установка отстойников
- Этап №4 – монтаж системы вентиляции
- Этап №5 – монтаж системы фильтрации
- Этап №6 — подготовка к запуску
- Выводы и полезное видео по теме
Как разместить септик на участке?
Бетонные кольца — хороший материал для изготовления канализации в частном домовладении. Если территория не относится к природоохранным зонам, то на канализации можно сэкономить, так как стоимость такого септика составляет половину цены покупки очистных сооружений.
Перед началом работ необходимо определить тип почвы на участке. Выбор системы фильтрации зависит от ее характеристик, так как конструкция септика из бетонных колец предполагает несколько емкостей. По санитарным нормам вода перед сбросом в грунт должна подвергаться трехсуточному и более отстаиванию.
Тип грунта можно определить, выкопав котлован, опросив соседей, владеющих колодцем или колодцем, запросив информацию у организации, ведущей строительство или бурение рядом с участком.
Галерея изображений
Фото
Септики представляют собой подземные отстойники, в которых происходит переработка сточных вод путем отделения нерастворимого осадка от воды. Далее вода поступает в систему очистки почвы, а анаэробы перерабатывают органический ил
Камеры септика собираются в форма колодцев из бетонных или железобетонных колец, последовательно устанавливаемых в котлован
Септик однокамерный по сути является накопительным устройством. Его необходимо опорожнять по мере накопления запасов.
Чаще всего используется в раздельной канализации для приема грязной воды из кухни, бани, бани
В двухкамерном бетонном септике производится переработка сточных вод. В первой камере они оседают и перерабатываются анаэробами. Вторая камера работает с системой доочистки грунта, через которую осуществляется сброс воды в грунт
Чем больше камер в септике, тем выше степень очистки сточных вод. Их может быть больше трех. В песчаных грунтах выпускную камеру всегда устраивают в виде поглощающего колодца, имеющего вместо дна грунтовый фильтр
Поглощающий, он же фильтрующий колодец представляет собой бетонную шахту без дна. Вместо них в камеру засыпают фильтрующие породы — гравий, щебень и песок
Если фильтрующий колодец заглублен в грунт с малым расходом, например, в супеси, то фильтр дополняется боковой перфорацией для увеличения скорость оттока воды
Из бетонных колец строят не только камеры септика, но и все виды подземных точек, необходимых для контроля работы канализационной системы и ее обслуживания
Принцип работы септика
Бетонная кольцевая конструкция
Принцип работы однокамерного септика
Организация двухкамерного септика
Трехкамерный септик из бетонных колец
Особенности устройства колодец всасывающий
Перфорированное кольцо для фильтрации
Люк канализационный
Чуть выше коэффициент фильтрации суглинка, чуть выше супеси.
Однако их фильтрационные свойства еще недостаточны для устройства на указанных выше глинистых грунтах систем обработки почвы.
Кроме того, почти всем глинистым грунтам свойственна пучинистость — способность увеличиваться в размерах при промерзании и уменьшаться при оттаивании. Эти сдвиги грунта могут легко вытолкнуть бетонные резервуары, полностью их разрушить или просто сдавить до появления трещин.
Если участок расположен в холмистой местности, с большой долей вероятности имеет каменистый грунт. В этом случае нужно сделать выбор в пользу наземных очистных сооружений или накопительных резервуаров
Песок, гравий, галька и гравийные осадочные породы обладают хорошими поглощающими свойствами. Они свободно пропускают воду в свою толщу, не препятствуют ее движению в нижележащие слои.
Правда, крупнообломочные отложения, типа гравия и гравия, встречаются преимущественно в поймах рек, а гравий — у подножия скальных образований.
Пропуск глины почти нулевой.
Этот тип грунта относится к водостойким – водоотталкивающие породы, не впитывающие и не пропускающие воду через свою толщу.
На речных и горных склонах фильтрующие сооружения не подходят, так как часть дренажной жидкости не сможет пройти цикл доочистки, достаточный для сброса в почву.
Поэтому нормальными условиями для устройства полей фильтрации, поглотительных колодцев и установки инфильтраторов считаются песчаные грунты всех степеней крупности и плотности, кроме пылевидных.
Кроме геологических условий необходимо соблюдение норм его расположения от жилых домов и источников воды.
Эта информация прописана в санитарных нормах и должна соблюдаться. Стоит избегать расположения септика близко к месту произрастания деревьев, так как их корневая система может нанести вред строению
При несоблюдении санитарных норм возможно биологическое загрязнение воды. В канализационных стоках развиваются опасные возбудители инфекционных заболеваний. К ним относится кишечная палочка, вызывающая тяжелые отравления.
Она легко попадает в источник питьевой воды через грунтовые воды.
Нюансы расчета необходимой мощности
Для организации септика из него необходимо произвести расчет объема исходя из суточного потребления воды. По нормам на одного постоянно проживающего человека необходимо 200 куб. литров воды в сутки.
Фотогалерея
Фото
Особенности однокамерного септика
Устройство трех камер в одном колодце
Средний объем двухкамерного септика
Объем многокамерного септика
Первая емкость для отстаивания должна иметь объем трехкратного размера потребления (200 л) на человека. Вторая емкость с дном для отстаивания должна иметь объем, равный 1/3 размера первой.
Правила строительства двухкамерных очистных сооружений можно найти в .
Количество колец можно определить, разделив объем бака на объем кольца. Размер их бывает мелкий, средний и крупный.
Для расчета будут использованы параметры среднего кольца. КС-10-9, внутренний диаметр которого 1 м, высота 90.
Одно кольцо имеет объем 700 литров куб. 1200 литров.
Объем второй и третьей емкости = 1200 / 3 = 400 литров.
Количество колец на две емкости = (1200 + 400) / 700 = 4
Количество колец на три емкости = (1200 + 400 + 400) / 700 = 5
Результат: 2 кольца на отстойник, 2 для отстойника и один для дренажного колодца.
Для семьи из трех человек:
Объем первого бака = (200 * 3) * 3 = 1800 литров.
Объем второй и третьей емкости = 1800 / 3 = 600 литров.
Количество колец на две емкости = (1 800 + 600) / 700 = 4
Количество колец на три емкости = (1 800 + 1200) / 700 = 6
Результат: 2 кольца на отстойник, 2 для отстойника и два для дренажного колодца.
Схемы септиков
Схемы септиков из бетонных колец предполагают наличие одной, двух или трех камер, где осаждаются осадки и происходит их биологическая переработка.
Однокамерный септик обеспечивает трехдневное отстаивание. Требуется откачка лишнего ила каждые 3-6 месяцев.
Качество очистки не превышает 50%
По сути, однокамерный септик представляет собой обычное накопительное устройство, стоки из которого откачиваются канализацией.
Септик двухкамерный обеспечивает 5-6 суточное отстаивание сточных вод. Уровень очистки составляет 70%. Откачивать лишний ил каждые 12 месяцев
Первый и второй контейнеры должны иметь дно. Далее следует третий отсек, где также проводится очистка грунта. Следующим этапом очистки является удаление осадка в ячейках и осветление сточных вод в почву через дно.
Трехкамерный септик обеспечивает 7-9 суточное отстаивание стоков. Уровень очистки составляет 80%. Откачивать лишний ил каждые 2 года
Все камеры устроены с монолитным дном, очистка производится отстаиванием. Осевшая жидкость сбрасывается в инфильтратор или поле фильтрации для последующей утилизации в почву.
В зависимости от впитывающей способности грунта можно выбрать несколько вариантов фильтрации для септика из бетонных колец:
- Септик с .
- Септик с поглощающим колодцем.
- Септическая система с фильтрующим патроном (инфильтратором).
Наиболее распространенным вариантом фильтрации является дренажный колодец. Используется при хороших впитывающих свойствах почвы.
Для повышения производительности его нижнее кольцо перфорировано. Это увеличивает площадь фильтрации. Если уровень грунтовых вод меньше трех метров, от этого варианта нужно отказаться.
Между уровнем условного дна поглотительного колодца и максимальным уровнем грунтовых вод в осенне-весенний сезон дождей нет необходимого по нормативам счетчика, устанавливается фильтрующее поле. Для его возведения на участке должно быть достаточно места.
При его установке используются перфорированные трубы или туннели. Для равномерного распределения стоков между септиком и полем фильтрации устанавливается распределительный колодец.
Это лучшее решение для участков, где уровень грунтовых вод не превышает 2,5 метра. Следует помнить, что между нижней кромкой дрены поля фильтрации и кровлей водонасыщенного пласта также должна быть толща грунта толщиной не менее метра.
Фильтрующий патрон — аналог фильтрующего поля, но дороже. Это среднее значение между фильтрующим колодцем и системой аэрационных труб. Он состоит из прямоугольного бетонного резервуара с несколькими перегородками внутри. Верх покрыт бетонными плитами.
Данная конструкция не получила широкого распространения в странах СНГ.
Вам необходимо заранее определиться с системой фильтрации, так как это позволит заранее подготовить котлован необходимого размера и глубины.
Если фильтрующие системы устанавливаются после завершения монтажа, могут быть повреждены трубы и баки. Поэтому пространство, граничащее со стенкой второго отстойника, придется копать вручную без применения спецтехники.
Установка септика с двумя отстойниками
Перед началом работ необходимо проверить уровень грунтовых вод. Это можно сделать, если в доме есть погреб или подвал, без бетонного дна. Необходимо измерить высоту от потолка до поверхностного слоя грунта. Это глубина, на которую можно копать.
Чтобы узнать, на какой глубине залегают грунтовые воды, можно выкопать небольшую в диаметре, но глубокую яму. Грунтовые воды начинаются тогда, когда появляется явно влажная земля. Это верный признак, дальше копать не нужно.
Глубину залегания грунтовых вод можно определить по внешнему виду извлеченного из котлована грунта. Если он насыщен водой, то глубину его добычи можно принять за самоопределяемый ПГП
После того, как стал известен примерный уровень водного лова, можно приступать к земляным работам. Необходимо наметить место, где будет располагаться септик. Для этого нужно наметить ямки. Для этого нужно взять строительную нить или любую прочную нить, отмерить 80 см. Привяжите к обоим концам два колышка.
Вставьте один конец в середину места, где вы планируете разместить первый отстойник. Нарисовать круг. Это примерный диаметр желаемой ямы. Далее нужно отступить на метр, и провести границы для второго резервуара. Далее необходимо наметить границы фильтрационной структуры.
Границы ямы следует обвести по периметру колышками, между которыми натянуть нить. Легче ориентироваться при копании
Шаг №1 — выбор расходных материалов и инструментов
Прежде чем приступить к работе, вам необходимо собрать все необходимые материалы и инструменты.
Для работы вам потребуются:
- перфоратор и сверло большое по бетону;
- насадка миксера к пуансону;
- лопаты лопаты и штыковые лопаты;
- лестницы;
- уровень:
- ведра;
- емкость для замешивания раствора;
- прочная нейлоновая веревка;
- шланг;
Материалы для монтажа септика из бетонных колец:
- цемент;
- песок;
- гравий;
- битум или жидкое стекло;
- металлические скобы;
- минеральная вата или пенополистирол;
После того, как будет подобрано и подготовлено оборудование для всех этапов работ, можно приступать к копанию ямы.
Фотогалерея
Фото
Перед устройством септика из бетонных колец разрабатываем котлован.
Легче разрабатывать экскаватором, дешевле — вручную
Если в здании уложен маловлажный песок, не способный держать форму стен, по периметру укрепляем их деревянной конструкцией
Устраиваем дно камеры приема стоков и предназначенной для их отделения от кольцо бетонное с монолитным дном
Из обычных железобетонных колец собираем колодец необходимой высоты. Перед установкой каждого элемента торец предыдущего обрабатывается раствором и прокладывается канатом, пропитанным битумом
Различия в конструкции абсорбирующей камеры: она не имеет дна в обычном понимании. На дно котлована устанавливаются кольца, затем внутрь засыпается гравий и песок — мощность насыпки не менее метра
Оба колодца бетонного септика закрываются бетонными кольцами с отверстиями для горловины
Если необходимо увеличить высоту колодца, установив горловины, к которым крепим люковые кольца с крышками
Этап 8: Если планируется отстой сточных вод в две бетонные камеры, обе сооружаются с герметичным дном, а вторая подключается к фильтрующему полю
Формирование приямка под септик
Армирование стен при необходимости
Дно камеры герметичное
Монтаж рядовых бетонных колец
Конструкция абсорбционной камеры
Монтаж деталей перекрытия
организация горловин для камер септика
Фильтрационное поле для очистки сточных вод
Шаг №2 — рытье котлована под септик
Если вы считаете, что копать в таких объемах вручную сложно, то можете поэтому воспользоваться услугами организаций, оснащенных спецтехникой.
Вместе с рытьем котлована необходимо заказать удаление лишнего грунта, так как глубокие слои, как правило, суглинистые, и не пригодны для использования на садовых участках.
На дно котлована необходимо насыпать песок там, где будут установлены нижние кольца баков. Толщина песчаной подушки 20-25 см. Основание должно быть выровнено. Далее песок необходимо пролить водой, чтобы произошла усадка. После прессования песчаной основы можно переходить к установке колец.
Этап №3 — установка отстойников
Для установки предварительно доставленных на площадку бетонных колец под септик необходимо построить фундамент. Для этого по периметру дна котлована устраивается деревянная опалубка. Высота стенок опалубки должна быть на уровне 30-40 см.
После возведения опалубки необходимо уложить армирующую сетку и развести цементный раствор. Для этого нужно взять 1 часть цемента на три части ПГС (смесь песка и гравия).
Раствор можно смешать строительным миксером.
В качестве пластификатора в раствор можно добавить две столовые ложки жидкого мыла. Это сделает бетон более устойчивым к давлению и влаге.
После заливки основания необходимо выждать от 10 до 14 дней, пока раствор затвердеет и наберет необходимую прочность. Опалубку можно не снимать. Если используется арендованное оборудование, в качестве основы целесообразно приобрести готовые бетонные плиты.
После того, как база готова, можно монтировать кольца. Вес бетонных конструкций впечатляет, поэтому нужно использовать подъемный кран. Установка контейнеров осуществляется поэтапно.
Первое кольцо погружено в бетонное основание. Вслед за ним падает и садится второй. Кольцо необходимо перемещать плавно, избегая ударов или проскальзывания. После установки выполняется растяжка.
В обоих кольцах по краям делаются отверстия, в них вставляются железные скобы, которые загибаются снаружи контейнеров
На следующем этапе, пока крышка не опущена, необходимо замазать швы между кольца.
После установки перекрытия в баке станет темно и есть риск оставить необработанные стыки. Для этого используется цементный раствор.
Вас также может заинтересовать информация о гидроизоляции септика из бетонных колец, подробно.
Для удобства перемещения внутри бака установлены ходовые кронштейны. Они необходимы для обслуживания септика в случае засоров или разгерметизации.
Соседний отстойник устанавливается таким же образом. В обоих резервуарах нужно сделать отверстия для канализационных труб и смонтировать их. Вход для сточных вод должен быть выше переливной трубы между баками.
Далее необходимо установить перекрытие с отверстиями, достаточными для того, чтобы через них мог пройти человек.
Поверх перекрытий необходимо установить одно бетонное кольцо малого диаметра. Таким образом получается небольшая камера, которая будет изолировать емкость от холодного воздуха
На этом установка септика из бетонных колец завершена, и следует монтаж вентиляционной системы.
Этап №4 — установка системы вентиляции
Вентиляция необходима для поступления воздуха в систему, что обеспечивает нормальное функционирование микроорганизмов. Они перерабатывают бытовые сточные воды и освобождают от органической составляющей. Для обеспечения постоянной циркуляции воздушных потоков необходимы две вентиляционные трубы.
Первая труба монтируется на участке канализационной трубы, максимально приближенном к стенам жилого дома. Монтаж с внутренней стороны стены является лучшим решением, но также может быть установлен снаружи.
В этом случае необходимо проложить электрический кабель для утепления трубы, так как при столкновении теплого и холодного воздуха в ней образуется конденсат, перекрывающий доступ кислорода.
Должен быть закреплен с помощью застежек или хомутов. Длина вертикального фонового стояка должна быть не менее высоты стены дома.
Вентиляция также устраняет неприятный запах, который периодически появляется из контейнеров и может распространяться по всему дому.
Часто это происходит при длительном отсутствии живой и пересыхающей жидкости в сифоне.
Вторая труба монтируется в перекрытие отстойника. Для этого при помощи перфоратора в потолке пробивается отверстие, соответствующее диаметру вентиляционной трубы.
Воздуховод должен возвышаться над поверхностью земли на 70-100 см. Положение этой трубы будет зафиксировано под действием силы тяжести грунта и не нуждается в дополнительном креплении.
Еще одним способом решения проблемы неприятного запаха является установка , которая устанавливается в месте вывода канализационной системы из дома.
Шаг №5 — установка системы фильтрации
Далее рассмотрим пошаговую инструкцию обустройства поля аэрации и фильтрующего колодца.
Вариант №1 — обустройство фильтрующего поля
Из второй бетонной емкости труба выходит в распределительный колодец. Для колодца можно использовать пластиковую бочку, в которой вырезать отверстия, подходящие для труб аэрации.
Вы можете приобрести уже готовый дистрибутив.
Производится многими компаниями, производящими системы очистки. Вы можете купить готовое поле аэрации к распределительному колодцу или сделать его самостоятельно из канализационных труб
Для этого необходимо приобрести трубы исходя из размера поля. Для семьи из четырех человек достаточно площади 20 квадратных метров (10×2). Для этого вам понадобятся три трубы длиной по 10 м. Кроме того, вам понадобятся три угловые трубы, куда будут монтироваться вентиляционные трубы.
Поле предварительно засыпается песком и гравием для улучшения впитывающей способности почвы.
Перфорированные трубы, подсоединенные к распределительному колодцу, укладываются на подготовленный дренаж. На концах аэрационных труб монтируются угловые трубы, в которые устанавливается фоновый стояк, по одному на каждую трубу.
После этого трубы закрывают геотекстилем и засыпают смесью щебня с песком, затем выравнивают. По мере заиления поле фильтрации необходимо перемещать или очищать, меняя дренаж.
Вариант №2 — установка фильтрующего колодца
Фильтрующий колодец имеет ряд преимуществ перед полем аэрации. Занимает меньше полезной площади на участке.
Но качество очищенной воды будет выше на поле аэрации, так как перед попаданием в грунтовые воды стоки будут фильтроваться грунтом, а его слой под полем аэрации намного больше, чем у колодца с дренажом. Площадь колодца не справляется с тем количеством стоков, которое получает участок аэрации.
Фильтрационный колодец должен располагаться на расстоянии не менее 2 метров от отстойника. Это необходимо для того, чтобы исключить подвижки грунта и деформацию фундамента при аварийных протечках и затоплении
Монтаж колодца производится по тем же принципам, что и отстойников, за исключением бетонирования дна резервуара. Кроме песчаной подушки на дно колодца следует уложить щебень, гравий или другой фильтрующий состав. Стандартная мощность грунтового фильтра в поглотительном колодце рассчитывается от 1 м и более.
Для увеличения пропускной способности фильтрационный колодец можно дополнить боковым дренажем. Для его обустройства нижнее бетонное кольцо септика необходимо перфорировать.
Можно найти модели колец, в которых уже есть отверстия, но найти их сложно. Поэтому отверстия целесообразнее делать самостоятельно с помощью перфоратора
. Этот процесс лучше всего делать на поверхности, пока кольцо не будет опущено в яму. Также нужно сделать отверстие для перелива воды из емкости для отложений, оно должно быть расположено чуть ниже предыдущего перелива.
Стенки и стыки фильтрующего колодца должны быть скреплены скобами, но герметизировать их не нужно. Подключив переливы, можно вкапывать конструкцию. Первое кольцо необходимо обсыпать щебнем снаружи, до стыка со вторым сегментом. Остальной объем можно засыпать грунтом с приусадебного участка.
Этап №6 — подготовка к запуску
Если температура зимой опускается ниже 30 градусов, необходимо подготовить изоляцию для помещения.
Поскольку сам контейнер находится ниже уровня промерзания, в дополнительном утеплении он не нуждается.
Для утепления крышки нужно взять пенопласт и вырезать круг, подходящий по диаметру внутреннему малому бетонному кольцу.
Пена практически не разлагается и прослужит много лет. Чтобы его было удобно снимать для проверки септика, можно сделать отверстие посередине, куда просунуть капроновую веревку. С обратной стороны пенопласта веревку нужно привязать к короткой и узкой доске, а другой конец оставить
Далее нужно вырезать саму крышку. Для этого подойдет обычная фанера достаточной прочности. К нему можно прикрутить дверную ручку, чтобы ее было удобно открывать. Аналогичным образом стоит утеплить внутренние крышки второго отстойника и дренажного колодца.
Перед использованием септика первый отстойник должен быть заполнен водой на 1/4 его объема. В наполненную емкость, что поможет септику быстрее достичь полной емкости.
После этих действий необходимо закрыть люки.
Выводы и полезное видео по теме
На видео показан процесс монтажа двухкамерного септика поэтапно:
Как функционирует септик:
Если строительство септика из бетонных колец будет осуществляться с соблюдением правил, то он прослужит 20 лет .
Нельзя забывать о правилах эксплуатации и своевременного обслуживания. Трубы изготовлены из пластика, поэтому их легко повредить. Категорически запрещается размещать технику или автомобиль в месте, где расположены резервуары.
Вы строите септик на своем участке? У вас есть вопросы в процессе? Задайте их в комментариях к этой статье — мы постараемся помочь вам найти правильное решение в данной ситуации.
Уход за септическими системами
Требуется совсем немного усилий с вашей септической системой, чтобы избежать крупных затрат на ремонт или замену в будущем.
- Автор:
- Журнал старого дома
- Дата публикации:
- Обновлено 23 июня 2021 г.
Хотя может показаться, что жить с септической системой сложнее, чем с канализационной системой, нужно лишь немного усилий, чтобы избежать капитального ремонта или затрат на замену в будущем. Фото: Джош Рейнольдс
Знаете ли вы, что происходит, когда вы спускаете воду в унитазе? Жители города редко задумываются над ответом, потому что их отходы обычно проходят через центральную канализационную систему на очистные сооружения. Тем не менее, загородные и сельские домовладельцы часто имеют собственные системы канализации.
Им действительно нужно обратить внимание, потому что сбой в их системе может повлиять на их имущество и даже загрязнить их питьевую воду. В отличие от канализации, локальные системы собирают, очищают и удаляют сточные воды из вашего дома прямо на вашей территории. Таким образом, правильный уход и техническое обслуживание вашей системы полностью зависит от вас.
Как работает септическая система?
Большинство старых домов подключены к обычной септической системе, хотя в некоторых домах все еще могут быть выгребные ямы или даже туалеты. Выгребные ямы представляют собой большие кирпичные, каменные или бетонные своды, в которых могут оседать твердые частицы. Они были популярны до 1950-х годов, но в настоящее время в большинстве районов страны они не регулируются. Уборные — это просто надворные постройки над дырой в земле, которую можно передвигать, когда она заполнена. Уборные обычно незаконны, но вы можете найти их в отдаленных сельских районах.
Септики представляют собой резервуары, которые позволяют анаэробным бактериям расщеплять органические отходы.
Старые резервуары часто представляют собой одну камеру из стали или бетона. Новые баки (показанные здесь) пластиковые. Порты наверху разрешают обслуживание. (Иллюстрации: John Van Pelt)
Типичная септическая система включает в себя септический резервуар (или резервуары), предназначенный для сбора твердых частиц из бытовых отходов, и поле для удаления жидких отходов. Отходы перемещаются из туалета, раковины, душа или стиральной машины через внутреннюю сантехнику в септик. Резервуар представляет собой водонепроницаемую подземную емкость, в которой бактерии разлагают твердые отходы.
По мере того, как отходы проходят через резервуар, твердые частицы оседают на дно, а жидкости проходят через выпускные трубы. Анаэробные бактерии (бактерии, живущие в отсутствие воздуха) со временем разлагают твердые отходы. Когда жидкость проходит через резервуар, более легкие частицы и жир поднимаются на поверхность, образуя плавающий слой пены, который остается в резервуаре. После выхода из резервуара жидкость рассеивается на землю через отстойники — перфорированные трубы или трубы с открытыми соединениями, закопанные в неглубокие траншеи, заполненные гравием.
В этот момент жидкость все еще содержит большое количество вредных бактерий и органических веществ. Почва поглощает эти примеси до того, как жидкость попадет в подземные источники воды.
Почему септические системы выходят из строя?
Твердые вещества всегда накапливаются в септике, потому что скорость разложения намного медленнее, чем скорость, с которой система добавляет сточные воды. Некоторые твердые вещества фактически никогда не разлагаются. Кроме того, жиры и жиры, образующие слой накипи, накапливаются быстрее, чем скорость разложения. Перегородки удерживают этот слой накипи в баке. Если перегородки повреждены, накипь может попасть в сливные трубы, забив их и вызвав их неисправность. Сбои также могут произойти, если вы сбросите инертные, токсичные или не биоразлагаемые вещества в свою систему. Эти материалы не разлагаются и могут либо убить «хорошие бактерии», либо просто засорить бак. Кроме того, большие выбросы отходов и воды в систему в результате чрезмерного использования могут либо вызвать переполнение, либо нарушить баланс системы.
В старых системах основными проблемами являются износ материалов, особенно перегородок резервуаров, и засорение отводов (трубы в поле выщелачивания). Очень часто в старых домах используются переделанные выгребные ямы или дренажные ямы, которые были закрыты, чтобы стать септиками. Изготовленные из керамических труб или бетонных блоков, они могут легко треснуть или испортиться с годами. Также ранее септики и распределительные коробки часто были стальными или бетонными, которые могут ржаветь и трескаться. Трубы обычно изготавливались из керамики или композита из толя, которые при правильном использовании служат от 20 до 30 лет. В более новых системах используется сборный железобетон и материалы из стекловолокна/пластика.
Обслуживание септической системы
На ровной поверхности поле захоронения (или промывочная площадка) располагается в виде вил.
Если дом стоит на возвышении, русло выщелачивания может зигзагом спускаться вниз.
Многие домовладельцы, особенно те, которые живут в старых домах, не уверены, где их резервуар и поле зарыты по отношению к дому.
Очень важно найти резервуар, потому что в конечном итоге ему потребуется обслуживание. Сначала найдите откачку и смотровые окна. Ищите наземный или подземный люк или стояк, который стоит прямо над поверхностью почвы. Вы также можете использовать узкий стальной стержень диаметром около 1/8 дюйма, чтобы осторожно исследовать почву в поисках резервуара и распределительной коробки. Если вы не можете найти резервуар, наймите профессионала, чтобы он нашел его для вас.
Как только вы найдете бак, попытайтесь найти поле утилизации, которое обычно выдувается из распределительной коробки. Затем изобразите обе эти особенности на карте, которую вы держите под рукой. Имейте в виду, однако, что поиск отводов может быть трудным — настолько, что в некоторых случаях даже подрядчикам по септикам трудно найти все компоненты. Они могут использовать тест с красителем, чтобы выявить местонахождение отказов, но этот метод может не определить фактическое местонахождение отводов. Самое главное, регулярно откачивайте аквариум.
Если резервуар не очищается, твердые частицы накапливаются до тех пор, пока не попадут в поле утилизации, где они блокируют поток жидкости. Частота зависит от размера резервуара и количества людей, которые он обслуживает. Резервуары следует осматривать не реже одного раза в два года для определения степени образования ила (твердых частиц на дне резервуара) и накипи. При обычном использовании и уходе септик обычно требует очистки каждые три-пять лет (больше, если вы используете встроенный в раковину мусоропровод). Однако во многих случаях септики могут эксплуатироваться до пяти лет при правильном обслуживании.
В зависимости от размера резервуара и вашего местоположения планируйте потратить около 200 долларов на каждую откачку. Прежде чем обращаться к специалисту по обслуживанию, попросите его проверить перегородки бака на предмет возможных повреждений. Пока резервуар открыт, техник также может направить немного воды из шланга в распределительную коробку, чтобы получить представление о том, насколько хорошо работает поле выщелачивания.
Одно предостережение: токсичные газы накапливаются в септических резервуарах, поэтому никогда не позволяйте никому заходить в резервуар. Вы также должны проявлять осторожность, когда просто заглядываете в аквариум.
Не сажайте деревья и кусты рядом с полем для захоронения отходов. Корни могут расти на расстоянии от 30 до 40 футов от основания дерева и разрывать или смещать распределительную коробку, соединительные трубы и боковые ответвления. Трава – лучший растительный покров для поля захоронения. Кроме того, не ездите на транспортных средствах или тяжелом оборудовании над полем для захоронения отходов. Следите за чрезмерной водой внутри дома. Это приведет к перегрузке резервуара, в результате чего твердые частицы поднимутся вверх и забьют боковые стенки. На поле захоронения избыток воды может привести к гидравлической перегрузке, что снижает инфильтрацию почвы. Одним из способов уменьшить количество воды, поступающей в систему, является установка водосберегающих унитазов и душей.
Постарайтесь распределить время мытья посуды и стирки в течение недели, а не на один или два сеанса. Устраните протекающие туалеты и краны и не подключайте дренажные насосы к септической системе.
Поля захоронения располагаются прямо под землей в траншеях из гравия. Отводы выходят из строя, когда они забиваются твердыми частицами или повреждаются корнями деревьев или транспортными средствами.
Будьте осторожны с тем, что вы отправляете в систему. Не выливайте кулинарные масла, жиры и жир в кухонную раковину. Также воздержитесь от использования встроенного в раковину мусоропровода. Не смывайте не биоразлагаемые предметы, такие как одноразовые подгузники, наполнитель для кошачьих туалетов, сигареты с фильтром, гигиенические прокладки или пластиковые аппликаторы тампонов, бумажные полотенца, презервативы или аналогичные материалы. Никогда не смывайте токсичные вещества, такие как отработанное моторное масло, краски (на масляной или водной основе), лаки, фотографические растворы, пестициды, инсектициды, разбавители или растворители.
Эти химикаты могут убить полезные бактерии в аквариуме и в почве, а также загрязнить грунтовые воды.
Также избегайте биологических добавок, таких как дрожжи или купленные в магазине ферменты. Было обнаружено, что ни один из этих продуктов не имеет существенного значения для повышения производительности или предотвращения сбоев. Не используйте очистители септических систем, содержащие токсичные вещества. Многие безрецептурные растворы, продаваемые для очистки септических систем, содержат химические вещества, которые могут быть токсичными и, как правило, не поддаются биологическому разложению. Хотя эти продукты могут разблокировать забитую сливную трубу, они также могут загрязнить питьевую воду или источники грунтовых вод.
Эксперты рекомендуют избегать использования чистящих средств, содержащих гидроксид натрия, гидроксид калия или перекись водорода. Также не используйте продукты, содержащие более 1 процента токсичных химических веществ, такие как трихлорэтан, трихлорэтилен, тетрахлорэтилен, хлористый метилен, бензол, четыреххлористый углерод, толуол, нафталин, трихлорфенол, пентахлорфенол, акролеин, акрилонитрил или бензидин.
Как определить, что ваша система дает сбой
Хотя не существует стопроцентно точных методов обнаружения неисправной септической системы, заподозрите проблему, если увидите следующие признаки:
Туалеты, заходящие в дом: Прежде всего, исключите засорение канализационной линии или другие проблемы с внутренней сантехникой.
Сточные воды или стоки, просачивающиеся в здание или подвал: Вода из-за этой проблемы будет иметь заметный запах.
Стоки, накопившиеся на поверхности почвы в районе полигона: Стоки могут сопровождаться запахом нечистот и чрезмерно буйной растительностью. В здоровой системе трава над зараженным полем не должна быть слишком зеленой.
Нездоровая питьевая вода: Ваш колодец или колодец вашего соседа имеет неприятный запах, или анализ указывает на загрязнение.
Помните, что стоки на землю представляют серьезную опасность для здоровья и должны быть устранены как можно скорее.
Не подпускайте детей и домашних животных к неисправному полигону утилизации.
Что делать в случае сбоя системы
Если вы подозреваете, что ваша система дает сбой, обратитесь в местный отдел здравоохранения. Также обратитесь за услугами профессионального подрядчика по септикам. Затем поработайте с обеими сторонами, чтобы разработать план действий.
В старых домах нередко можно обнаружить септическую систему, которая либо недостаточно спроектирована для текущего объема использования, требуемого жильцами, либо неправильно расположена, либо находится в месте, которое больше не поддерживает установленный в настоящее время тип системы. В большинстве таких случаев вам необходимо заменить систему на новую, соответствующую сегодняшним нормам. Хотя новая установка может быть дорогостоящей — обычно от 4000 до 10 000 долларов США, — функционирующая септическая система необходима для эксплуатации вашего дома, а также для здоровья и безопасности вашей семьи.
Правильно эксплуатируемая и обслуживаемая септическая система может прослужить вам до 30 лет, защищая окружающую среду от загрязнения воды.