Соединение бревен по длине в срубе: Как соединять бревна по длине
Как соединять бревна по длине
Не будем рассматривать соединение бревен по длине в случае,когда при рубке сложных срубов больших размеров требуются бревна длиной более 7-16м. При этом варианте, специалисты- рубщики имеют свои современные и отработанные технологии,например на шпильках.Это их работа: правильно и качественно собрать сруб…
В данной статье будем рассматривать самый простой случай,когда для транспортировки на место сборки сруба потребовалось разрезать всего пару длинных бревен,которые предназначались в качестве верхних окладов с вылетами для пристроя к срубу предбанника каркасного типа.
Чтобы не заказывать длинномерную машину для пары бревен было принято решение разрезать их,а потом соединить на месте постройки.
Как же соединить бревна по длине правильно?!
Нельзя просто разрезать длинное бревно вертикальным резом,а потом в срубе состыковать без креплений.
Такая «беззалаберность» сборщиков сруба называется не просто подставой,а конкретным саботажем: лишь бы собрать сруб по-быстрее,а на хозяина- «наплевать»:все равно он ничего в этом не понимает,можно ему «на уши спагетти навешать» и сойдет…
Каждое соединение или сращивание бревен в срубе должно отвечать требованиям качества: прочности и герметичности.
И застройщику (заказчику сруба) желательно контролировать весь процесс строительства самому и следить за качественным исполнением работ,чтобы не разводить потом руками,что не досмотрел за рабочими,которые решили «упростить себе жизнь»…
Уже давно существуют несколько методов соединения бревен по длине:
- ласточкин хвост с дополнительным шипом. При усушке древесины и усадке сруба происходит ослабление соединения.Его нужно подклинивать и подконопачивать).
- коренной шип ( в одном бревне выпиливается паз,в другом-шип. Соединение производят с герметизацией паклей или джутом)
- косой замок более надежен за счет увеличения площади соединения,что уменьшает риски деформации при усадке
Соединение бревен по длине должно быть настолько прочным,чтобы выдерживать нагрузки и не деформироваться:
- при усадке сруба
- от временных нагрузок ( ветровой,снега)
- от веса вышележащих конструкций
- от сезонных подвижек фундамента из-за пучинистости грунта
- и т.
п.
п.Наиболее надежными считаются следующие соединения бревен по длине:
- с помощью нагеля
- с помощью шпилек
В обоих случаях рекомендуется применять оцинкованные стальные элементы:нагели(могут быть деревянные),шпильки с гайками и шайбами.
Данные соединение бревен по длине делаются однажды и на все время эксплуатации, не требуют никакого дальнейшего ухода,так как являются жесткими и не подвержены деформациям.
В нашем же случае,рабочие были какие-то совсем халявные,потому что соединить бревна между собой по длине даже не потрудились.
Когда,в первый раз им было указано на это, просто забили пару скоб и сказали,что так пойдет.
Нет! Вариант со скобами -НИКАКОЙ.
При забивки скоб в бревна, точечно повреждается структуру дерева.В дальнейшем,стальная скоба начнет ржаветь.
При подвижках, скоба будет «рвать древесину»…
Если хотим,чтобы сруб служил дольше,то всячески стараемся не повреждать древесину бревен,а все металлические крепежные элементы защищаем от коррозии или применяем оцинкованные.
Самое главное-это то,что соединение скобами -не жесткое и, со временем,начнет тихонько двигаться,что повлечет за собой кучу неприятностей:
- прогиб стропил крыши
- трещины в обрешетке крыши
- появление и увеличение зазоров в прилегающих конструкциях
Подробнее о торцевом соединении бревен в срубе по длине
+ 7 (812) 309-46-50+ 7 (495) 108-75-36
обратный звонокГлавная » Блог » Технологии рубки
В отличие от строительства из кирпича и газобетона, мы не можем возводить единую цельную стену из бревна, так как ограничены его длинной в 6 метров. Да, конечно, можно потрудиться и поискать брёвна длинной 8-12 метров, но готов ли будет заказчик заплатить за них, ведь это не дешевое удовольствие.
Как соединить брёвна, чтобы получить сплошную стену и надежный деревянный сруб?
Существуют различные способы стыковки брёвен.
Одним из таких способов является «ласточкин хвост», который применяли в строительстве бревенчатых домов наши деды и прадеды (рис 1). Этот способ соединения имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Соединение брёвен производится внутри переруба, благодаря этому, сам стык не виден.
Используя такое соединение, визуально мы получаем эффект цельной стены и полное ощущение использования цельного бревна вдоль всей стены. Основным недостатком соединения «ласточкин хвост» является его ненадёжность (рис.2).
Применяя данный способ соединения, мы обрекаем себя на дополнительные работы, которые со временем необходимо будет производить, а конкретно, соединение придётся подклинивать, а если этого не делать, то наш собранный сруб начнет деформироваться, так же снизится плотность угловых соединений сруба, что в конечном итоге приведёт к возникновению щелей.
В настоящее время есть очень популярный способ стыковки брёвен, которым пользуется огромное количество бригад — это соединение стальными скобами (рис 3).
Мы считаем, что стыковку и фиксацию брёвен стальными скобами используют новички, ну или строительные компании, попросту не знающие технологии строительства бревенчатых домов.
Вбивая скобу в дерево, мы нарушаем его структуру, нанося механические повреждения, при этом в тех местах, где скоба вошла в дерево, образуется мощное напряжение.
Стоит отметить ещё один не мало важный факт, металл подвержен коррозии, и ,спустя какое-то время, наша железная скоба покроется ржавчиной, в результате мы получим ржавые скобы и пораженную древесину.
Какое же соединение бревен в срубе по длине использует компания «Древо»?
Всё очень просто, как говориться, «мы не изобретали велосипед», а просто взяли и позаимствовали технологию стыковки брёвен специальной стальной стяжки.
Стальная стяжка представляет собой оцинкованную шпильку длинной в 25 — 50 см. На шпильке с обеих сторон нарезана резьба (рис 4).
На стыковочных брёвнах выпиливается паз, в который монтируется шпилька, (рис 5).
Дополнительно выпиленные расширения паза в виде треугольника или круга позволят нам накрутить на шпильку шайбы с гайками, затянув их с обеих сторон, мы сможем плотно прижать друг к другу стыкуемые брёвна.
После того как соединение будет готово, рекомендуем его обработать антисептирующим средством.
Cоединение бревен в срубе по длине при помощи металлической стяжки не требует какого-либо дальнейшего ухода, подобное соединение монтируется раз и навсегда.
Стальная стяжка имеет оцинкованую поверхность и не подвержена корозии, соответственно древесина останется целой и невредимой. Само соединение стяжки будет закрыто перерубом (рис 6).
Метод бревенчатой хижины встык: угловая система без надрезов
Техника строительства бревенчатой хижины встык — это метод, используемый для строительства бревенчатых домов. Это метод, разработанный для начинающих строить бревенчатые дома с минимальным мастерством или предыдущим опытом работы с деревом.
Если вы выбрали стыковое соединение для постройки своего бревенчатого дома, вы наверняка слышали как об Ассоциации строителей бревенчатых домов, так и о Skip Ellsworth; последний изобретатель, а первый большой сторонник этой техники.
Фундаментальной концепцией стыково-проходного метода является простота конструкции и минимальное обслуживание.
Сказать, что это не требует навыков или мастерства, значит оказать медвежью услугу технике. Но это, безусловно, самый жизнеспособный метод строительства бревенчатого дома для человека без предыдущего опыта.
С момента своего создания Скипом Эллсуортом в 1970-х годах он был самым популярным методом строительства бревенчатых домов; Вы наверняка видели бревенчатые дома, построенные с использованием этой техники!
Его популярность объясняется простотой и скоростью строительства, недорогой техникой и удобством в использовании.
Этот пост не будет охватывать различные дебаты, касающиеся этой техники и альтернативных методов высечки, поскольку их можно прочитать здесь – Вырезы в бревенчатых домиках для начинающих… Какая система угловых вырубок лучше?
В этом посте будет рассказано о том, что такое техника встык и проход, краткая история техники сруба встык и проход, почему вы хотите рассмотреть возможность использования этой техники и как построить бревенчатый домик с использованием метода встык и проход .
Итак, если вы хотите узнать, как построить сруб методом «встык и проход», то продолжайте читать ниже.
Что такое техника прикладывания и прохода?
Прежде чем читать этот раздел, убедитесь, что вы понимаете, как построить бревенчатый домик и какие этапы в него входят.
Если вы еще этого не сделали, прочитайте нашу статью о том, как построить сруб.
Вы знаете, что вырезание бревенчатой хижины происходит на этапе строительства, когда вы начинаете строительство бревенчатой стены.
Хотя техника прикладывания и прохода не является строго надрезом, поскольку вы ничего не делаете надрезом, она заменяет надрез, и поэтому ее часто путают с надрезом.
Так что же это на самом деле?
Это просто метод строительства бревенчатого дома.
Метод строительства хижин встык и проход представляет собой метод строительства, в котором используются плотно скрепленные углы, чтобы исключить необходимость в каких-либо надрезах для соединения бревен вместе.
Этот метод требует, чтобы каждое бревно укладывалось поверх другого под прямым углом, а затем скреплялось или скреплялось вместе. Это можно сделать с помощью арматуры (т.е. металлического стержня), штифтов, шурупов или чего-нибудь еще подходящего и подручного.
На изображении ниже журналы чередуются между длинными и короткими. Длинное бревно (A) опирается сверху на перпендикулярное длинное бревно (B) внизу, а короткое бревно (C) соединяется с перпендикулярным длинным бревном (B) бревна ручной работы и D-образные бревна.
Чтобы рубить бревно d-образной формы, вам нужно будет удалить пару дюймов сверху и снизу бревна диаметром 12 дюймов.
Однако по традиции и по мнению Ассоциации строителей бревенчатых домов следует использовать оцилиндрованное бревно.
В идеале, зеленые, круглые, необработанные/обработанные бревна естественной заготовки. Прямо из леса в ваш бревенчатый дом без каких-либо фрезерных или производственных процессов.
Существуют известные варианты техники удара впритык и паса.
В частности, Скип Эллсуорт взял на вооружение технику столярного дела и построил классную комнату на основе этой концепции; обучение учащихся использованию этой техники.
Реализация скипа, по сути, представляет собой технику встык и проход с использованием натуральных бревен, которые скрепляются булавками и удерживаются вместе.
Этот метод строительства открывает многочисленные преимущества по сравнению с традиционными методами вырубки, которые будут обсуждаться далее в этой статье.
Краткая история технологии стыковой и проходной рубки
Техника «встык и проход» может помочь создать красивый бревенчатый дом «хижина в лесу».
Эта деревенская техника была активно пропагандирована и принята Скипом Эллсуортом в 1970-х годах и с тех пор приобрела известность среди профессионалов индустрии бревенчатых домов.
Встык и проход — очень противоречивая технология строительства бревенчатых домов; либо любишь, либо терпеть не можешь! Ибо сколько людей за приклад и пас, столько и против.
В центре обсуждения находится идея мастерства и надрезов в сравнении со скоростью и стоимостью.
Поскольку история этих домиков насчитывает всего 50 лет, их долговечность часто ставится под сомнение. Насколько хорошо кабины выдержат атмосферные воздействия и испытание временем? Нам еще предстоит это выяснить.
Почему вы хотите рассмотреть возможность использования техники прикладывания и передачи?
Есть много причин, по которым этот метод является самым популярным методом строительства бревенчатых домов.
Проще говоря, это можно охарактеризовать как отсутствие надрезов, разметки, подготовки бревен и производства. Эти факторы сводятся к трем пунктам:
- Это делает конструкцию очень дешевой по сравнению с традиционными методами вырубки.
№- Это дает неспециалистам уверенность в том, что они могут построить свой собственный бревенчатый дом.
- Может использоваться строителем односрубного дома без посторонней помощи и поддержки.
Вот четыре преимущества использования метода «встык и проход»:
1. Скорость строительства
Метод «встык и проход» не требует разметки или надрезов. Из-за этого строить гораздо быстрее, чем с традиционными бревенчатыми выемками.2. Более низкая стоимость строительства
Опять же, вернуться к нулевой выемке. Таким образом, со скоростью приходит снижение затрат. Это связано с ограниченными инвестициями в необходимые инструменты и скоростью, с которой вы можете строить.3. Простота строительства
Третье и, возможно, самое большое преимущество этой техники строительства. Простота конструкции вселяет уверенность в новых строителей бревенчатых домов и снижает барьеры для строительства хижины.4. Дешевая стоимость бревен
Метод основан на использовании бревен естественной заготовки. Поскольку бревна не требуют фрезеровки, это может снизить цену, уплачиваемую за бревна.В то время как другие источники информации могут утверждать, что этот метод строительства прочнее, чем более традиционные вырезы, и требует меньше обслуживания, я бы не стал слишком много в это вникать. Нет никаких эмпирических доказательств, подтверждающих это утверждение, и оно основано на нескольких субъективных постройках бревенчатых домов.
Как построить бревенчатую хижину с использованием метода «встык и проход»
К этому моменту вы должны понять, почему вы используете метод «встык и проход», преимущества, связанные с использованием этого метода, и почему тысячи других бревенчатых домов строители использовали эту технику.
Сейчас.
Вы должны понять – как построить сруб таким методом?
Это будет самое интересное! Возьмите молоток, дрель, много арматуры и немного мускулов.
В основе этой техники лежит укладка бревен в штабель и скрепление их между собой арматурой.
Этот метод требует, чтобы бревна работали парами, и каждая пара бревна должна быть уложена поверх другой под прямым углом, а затем скреплена булавками или скреплена вместе.
Каждая пара будет состоять из двух бревен, чередующихся вершиной и комлем (бревно А и бревно С). Бревно A будет лежать на перпендикулярном бревне (бревно B), а бревно C встретится и будет остановлено тем же перпендикулярным бревном (бревно B). И так это продолжается.
Скрепление бревен вместе в идеале должно производиться путем сверления и забивания арматуры в бревна.
Арматура должна быть диаметром от 14 до 18 мм и длиной до 36 дюймов. Вы должны проколоть несколько слоев бревен, чтобы создать лучшую связь. Вам нужно будет закрепить в каждом углу и, в зависимости от длины вашей каюты, через каждые 6 футов.
Кабина должна быть закреплена так, чтобы ее нельзя было разобрать.
Верхний наконечник
В каждом бревенчатом доме, в котором используется метод встык, следует укладывать первые бревна вокруг фундамента по часовой стрелке.
Итак, первое бревно на вашем главном возвышении (обычно обращенное на юг) будет в комлевой позиции на левом конце и в проходной позиции на правом конце.
В идеале следует использовать бетонные опоры с арматурой для крепления бревен подоконника к фундаменту. Начав с пирсов, вы создадите гораздо лучший фундамент и предотвратите проблемы с осадкой.
Так что же это такое?
Таким образом, если вы хотите построить очень простой, быстрый и легкий дом, то метод строительства встык идеально подходит для вас. Особенно, если у вас мало опыта в строительстве бревенчатых домов.
Торцевой и проходной пазы могут стать красивым бревенчатым домом, если вам нравится внешний вид без пазов.
Помните, что все перечисленные выше преимущества отсутствия выреза также имеют и недостатки. Попытка обойти традиционную и сделанную на заказ угловую выемку, которая использовалась веками, не будет идеальной. Но в сочетании с продуманностью конструкции и большими выступами для устранения влагоуловителей и суровых погодных условий это хороший метод строительства.
Если у вас достаточно времени, денег и терпения (для изучения новых навыков), мы рекомендуем вам изучить альтернативные техники надрезов.
Что еще вы хотели бы узнать об этом методе? Есть ли у вас опыт строительства сруба встык? Дайте нам знать об этом ниже.
Полное пошаговое руководство по строительству бревенчатых домов
Полное руководство по всему, что вам нужно знать при строительстве бревенчатого дома.
Процесс строительства
Весь процесс строительства типичного бревенчатого дома, построенного профессионалами, занимает от четырех до шести месяцев. Это может длиться год или больше для больших или сложных домов. Факторы, влияющие на время строительства, включают сезон года, погоду, наличие рабочей силы и уровень опыта строителя и субподрядчиков. Следующий пошаговый план следует общей последовательности строительства бревенчатого дома; имейте в виду, что отдельные системы могут различаться.Фундаменты и фундаменты
Фундаменты и фундаменты для бревенчатых домов очень похожи на фундаменты для кирпичных, блочных или каркасных домов. Многих удивляет, что тип почвы под домом является более важным фактором при определении размера и типа опор и фундамента, чем вес дома.Дорожный просвет. Какой бы тип фундамента вы ни выбрали (полный цоколь, подполье или бетонная плита), мы рекомендуем, чтобы верхняя часть фундамента находилась на высоте 18 дюймов или более над землей, чтобы предотвратить намокание первых нескольких рядов бревен во время дождя. землю и брызгает грязью обратно на бревна. Это 18-дюймовое измерение может быть проблемой для бревенчатых домов, построенных на плите; в таких случаях первые ряды бревен должны быть бревнами, обработанными под давлением, или дом должен быть окружен гравием, чтобы предотвратить брызги.
Защита от термитов. Заражение термитами представляет собой не большую проблему для бревенчатых домов, чем для домов, построенных из кирпича, блоков или деревянного каркаса.
Типы фундамента . Любой тип фундамента выдержит вес бревенчатого дома. Обычные фундаменты представляют собой заливной бетон, бетонные блоки, постоянные деревянные фундаменты, предварительно собранные бетонные опорные стены и опоры.
Заливной бетон обычно считается лучшим материалом для фундамента; однако он часто является самым дорогим.
Бетонный блок является, пожалуй, самым популярным методом строительства фундамента, в первую очередь из-за простоты строительства из блоков.
Постоянные деревянные фундаменты (PWF) может показаться маловероятным выбором, но они доказали свою ценность за годы испытаний как в США, так и в Канаде. Стены PWF построены из обработанных под давлением шпилек и фанеры, которая непроницаема для гниения, гниения, насекомых и грибков.
Предварительно собранные стены из бетонных стоек по конструкции и функциям аналогичны постоянному деревянному фундаменту.
Опоры можно использовать по периметру или для поддержки центра дома, если дом построен на фундаменте с подпольем.
После того, как вы определили, какой тип фундамента лучше всего подходит для вашего бревенчатого дома, и он установлен, вы готовы к установке системы первого этажа и чернового пола.
НАЗАД
Системы перекрытий и черновые полы
Существует несколько вариантов систем перекрытий для бревенчатых домов:Бревенчатые или деревянные балки обычно дороже, но они добавляют дому аутентичности и эстетической привлекательности.
Обычные деревянные балки, как правило, представляют собой пиломатериалы размером 2 на 10 дюймов с двойной или тройной краевой балкой размером 2 на 10 дюймов над стенами фундамента, чтобы обеспечить дополнительную поддержку бревенчатых стен и очень широкую поверхность для протыкания первой ход логов.
Запроектированные фермы перекрытий становятся все более популярными в домах на одну семью, потому что они могут охватывать всю ширину подвала без необходимости использования центральных стоек. Такая компоновка обеспечивает большую гибкость при отделке подвала, а открытые пространства в фермах облегчают установку инженерных коммуникаций, таких как водопровод и электропроводка.
Черновой пол в бревенчатом доме укладывается так же, как и в любом другом доме на одну семью. Как правило, листы фанеры или ДСП размером 4 на 8 футов укладываются на балочную систему и привинчиваются, прибиваются или приклеиваются на место. Затем план дома фактически рисуется или выкладывается в натуральную величину на черновом полу. Каждый размер должен быть тщательно измерен и перепроверен с чертежами, прежде чем продолжить. Теперь можно приступать к строительству наружных стен.
НАВЕРХ
Укладка первого ряда и возведение стенУкладка первого ряда.
Стартовая лента. Многие, но не все строительные системы требуют использования стартовой полосы, которая обычно представляет собой деревянную полосу размером 1 на 2 дюйма, прибитую к основанию. В нижней части первого бревна есть канавка, которая служит двум целям: она действует как направляющая, а также надевается на стартовую планку, создавая превосходное уплотнение между бревенчатой стеной и черным полом.
Стартовая планка — не единственный метод закладки первого ряда бревен. Использование стартового журнала также очень распространено. В вашем руководстве по строительству будет показана стартовая система, используемая вашим производителем бревенчатых домов.
Установка прошивки. Обшивка представляет собой металлическую полосу, обычно из алюминия, оцинкованной стали или меди. Он устанавливается с внутренней кромкой под углом 90 градусов к стартовой планке и эффективно предотвращает попадание воды в дом под стартовой планкой.
Системы, не использующие гидроизоляционные или стартовые планки, как правило, имеют выступ на стартовом бревне, выступающий над краем чернового пола, чтобы обеспечить защиту от ветра и воды, проникающих в дом на уровне чернового пола. В эстетических целях можно использовать один или два ряда бревенчатого сайдинга, чтобы закрыть краевые балки до уровня фундамента.
Установка пенопластовой ленты. Когда система требует использования вспененной ленты как части внутренней системы герметизации, пена наносится поверх стартовой полосы перед установкой первого ряда бревен.
Сверление отверстий. Прежде чем можно будет установить первый ряд поверх стартовой полосы, в бревнах, как правило, необходимо просверлить отверстия для шипов, сквозных болтов или электропроводки.
Установка дверных косяков. Дверные косяки также должны располагаться в стене по мере установки первого ряда бревен. Сама дверь вообще снимается и на месте остается только рамка.
Возведение бревенчатых стен
Бревенчатые стены делают бревенчатый дом уникальным. Они являются источником его энергоэффективности, силы и красоты. Стеновые бревна бывают разных форм и размеров, и для их соединения используется множество различных методов.Когда вы будете готовы начать, задача будет заключаться в укладке одного ряда бревен на другой, пока вы не достигнете желаемой высоты стены. Некоторые шаги должны быть предприняты между каждым рядом бревен; мы рассмотрим их позже.
Предварительно обрезанные бревна и бревна произвольной длины
Как мы объясняли в материалах, пакеты бревен содержат полностью предварительно обрезанные бревна, частично предварительно обрезанные бревна или бревна случайной длины.Полностью предварительно распиленные бревна будут обрезаны до определенной длины, оконные и дверные проемы будут вырезаны, а в каждом угловом бревне будет точно вырезан угловой вырез.
Частично предварительно распиленные бревна будут иметь надрезы по углам, но не будут обрезаны до какой-либо определенной длины. Их легче сортировать и находить, но перед сборкой каждое бревно нужно будет обрезать по длине.
Журналы случайной длины не нужно сортировать, поскольку все они одинаковы. Когда вы будете готовы построить стену, вы просто выбираете бревно, используете металлический шаблон, который может поставляться в комплекте, чтобы отметить и вырезать угловой паз, а затем обрезать бревно до необходимой длины.
Строительство стены. Когда вы будете готовы начать, задача просто сводится к укладке одного ряда бревен на другой, пока вы не достигнете желаемой высоты стены.
НАВЕРХ
Системы крепления и уплотнения
Бревенчатые стены намного прочнее и массивнее, чем стены с традиционным каркасом, но чтобы выдерживать боковые силы (силы сбоку или параллельно земле), воздействующие на них высокими ветра или землетрясения, горизонтально уложенные стены должны быть надежно скреплены между собой.
Крепеж, шипы, гвозди, сквозные болты, пробойники, болты с защелкой, резьбовые крепления и клей — все это обычно используемые крепежные элементы в бревенчатых стенах.Шипы для бревен обычно имеют длину от 8 до 10 дюймов и размещаются вдоль стены через каждые 18–36 дюймов.
Шпильки иногда используются вместо шипов, поскольку считается, что их проще устанавливать, а некоторые считают, что они обеспечивают большую удерживающую способность.
Гвозди преимущественно используются в системах порожков и стоек для крепления горизонтальных бревен к вертикальным стойкам.
Сквозные болты обычно крепятся к фундаменту по углам и через каждые 24–36 дюймов после этого. Бревна предварительно просверлены и вставлен сквозной болт. Гайка и шайба добавляются в верхней части стены и затягиваются, чтобы стянуть стену вместе.
Пробойники обычно представляют собой металлические стержни диаметром 1/2 дюйма и длиной от 2 до 3 футов. Они вставляются в предварительно просверленные отверстия в различных точках, чтобы обеспечить поперечную устойчивость и дополнительную прочность стены на сдвиг.
Клеи обычно используются в сочетании с механическими креплениями для обеспечения большей защиты от проникновения воздуха.
Системы герметизации
В бревенчатом здании должны быть предприняты определенные меры для герметизации горизонтальных поверхностей в местах соединения бревен.
Шпунт и паз в системах используются шипы и пазы, фрезерованные на противоположных поверхностях бревен. При совместном размещении в стене они препятствуют проникновению воздуха и воды.
Шлицы — еще одна уплотнительная система. Обычно они состоят из ДВП или пластика и вставляются в специальные пазы, прорезанные в верхней и нижней части бревен. (Как шлицевые, так и шпунтовые системы также требуют применения щелевой, герметизирующей или изоляционной пены для завершения их уплотнения.)
Герметизация часто наносится внутри вдоль шпунта или канавки для образования клеевого уплотнения. Однако его также можно наносить снаружи вдоль шва так же эффективно. При наружном нанесении придает бревнам эстетический вид.
Расшивка по своим характеристикам похожа на зачеканку. Расщепление, обычно наносимое на внешнюю поверхность бревен полосами шириной от 2 до 3 дюймов, также придает дому характерный внешний вид.
Поролоновая лента накладывается вдоль верхней части языка. Существует множество различных типов ленты из вспененного материала, но все они предназначены для обеспечения герметичности, поскольку бревна сжимаются и набухают при изменении погоды.
НАВЕРХ
Стыковые соединения бревенДлина большинства бревен, обработанных машинным способом, недостаточна для охвата всей стены, поэтому стыки создаются в разных местах стены, где бревна соприкасаются друг с другом. Современные строители бревен используют несколько методов для обеспечения герметичности каждого стыкового соединения. К ним относятся использование шлицев, дюбелей и прокладок.
Шлицы из волокон вставляются в пропилы или вертикальные надрезы на концах бревен в местах стыковых соединений.
Сплайны со стрелками представляют собой разновидность сплайнов с волокнами. Точки на пластиковой шлицевой стрелке предназначены для образования плотного уплотнения в этом соединении.
Шпоночные шлицы — это еще один вариант, в котором бревна соединяются встык, а затем просверливаются для образования круглого отверстия. Затем вставляется дюбель для плотного прилегания.
Пенопластовые прокладки часто используются в дополнение к шлицам для обеспечения еще более плотного уплотнения.
Угловые пересечения
Угловой дизайн бревенчатого дома придает ему характерный внешний вид и стиль. Угловая конструкция также важна с инженерной точки зрения, поскольку обеспечивает герметичность и укрепляет стену. Современное оборудование для формовки и распиловки бревен сделало возможным множество замысловатых угловых конструкций, которые повышают простоту и качество строительства.Выбор дизайна углов зависит, прежде всего, от эстетических предпочтений владельца. Кажется, что все конструкции работают одинаково хорошо. Существует пять основных конструкций углов:
Стыковые и проходные углы создаются, когда одно бревно упирается в бок другого, что переходит в классический угол частокола бревна, когда верхнее бревно имеет круглую насечку, чтобы соответствовать пересекающемуся бревну.
Соединяющиеся углы аналогичны углам с насечками. Однако современное оборудование позволило точно придать форму всем четырем поверхностям, создав тем самым взаимосвязанную конструкцию.
Углы типа «ласточкин хвост», как правило, изготавливаются из квадратных или прямоугольных бревен, чтобы обеспечить характерный дизайн «ласточкин хвост».
Угловые стойки используются, когда пересекающиеся бревна упираются в угловую стойку.
НАЗАД
Окна и двери
Пока возводятся стены, их необходимо подготовить для установки окон и дверей. Производители бревенчатых домов рекомендуют несколько способов решения этой задачи.Оконные баки. Когда вы строите бревенчатые стены, грубая рама, называемая оконной рамой, устанавливается в проем, вырезанный по размеру вашего окна.
Полная версия Windows. Другой метод заключается в поставке окон с прикрепленными черновыми рамами и вмонтированными в них окнами. Эти обрамленные и готовые окна затем устанавливаются за один шаг. Этот метод устраняет необходимость вернуться позже и установить окна. Однако это увеличивает вероятность разбить окно в процессе строительства.
Специальные окна. Также возможна установка больших окон и окон особой формы, например, эркера, арки или трапеции. Эти окна обычно требуют дополнительного планирования, поэтому убедитесь, что вы указали эти окна заранее.
Крепление окна. В системах, где стены фактически построены вокруг оконных рам или окон, эти рамы необходимо надежно удерживать на месте в процессе строительства. Этот метод требует использования множества брекетов. Важно следить за тем, чтобы окна и двери были вертикальными и правильными по ходу работы.
НАВЕРХ
Балочные системы для вторых этажей
Стены готовы до уровня плиты или уровня, на котором установлен второй этаж, пришло время перейти на более высокий уровень и установить второй этаж. система.В 1-1/2- или 2-этажных домах балочная система второго этажа может быть изготовлена из тяжелых бревен, бревен (или их комбинации), пиломатериалов или балок перекрытий. Каждая система имеет некоторые преимущества.
Тяжелая древесина или бревенчатые балки. Открытые тяжелые деревянные или бревенчатые балки могут быть очень привлекательными в бревенчатом доме. Их не так уж сложно спроектировать и построить, но они могут увеличить стоимость дома. Одним из наиболее важных соображений при их использовании является вопрос о скрытии воздуховодов, сантехники и электропроводки, обычно прокладываемой за потолком первого этажа. Все эти проблемы можно легко решить, если вы включите в свои первоначальные планы использование деревянных или бревенчатых балок.
Балки и фермы перекрытий. Также очень распространено использование пиломатериалов размером 2 на 10 дюймов или 2 на 12 дюймов или стропильных ферм для балок второго этажа. Они обеспечивают те же преимущества при использовании в качестве балок второго этажа, что и при использовании в качестве балок чернового пола. Эти преимущества включают в себя большие пролеты и достаточно места, чтобы скрыть воздуховоды, трубы и электропроводку. Часто эти преимущества достигаются, когда они используются только в части дома, а в других частях используются большие бревна и бревенчатые балки. Это двойное приложение часто позволяет скрывать утилиты.
НАВЕРХ
Кровельные системыВладельцу бревенчатого дома доступно множество кровельных систем. И бюджет, и эстетика играют здесь важную роль.
Бревенчатые и деревянные фермы могут быть впечатляющими в бревенчатом доме. Использование бревенчатых прогонов выполняет ту же функцию, что и стропила и фермы, удерживая крышу, но они проходят перпендикулярно обычным стропилам, что приводит к некоторым интересным эффектам при установке настила крыши.
Сборные фермы наиболее экономичны в строительстве и установке. Однако они, как правило, ограничивают конструкцию плоской готовой потолочной системой и могут привести к гораздо более ограниченному использованию чердачного пространства из-за стенок или опорных элементов фермы.
Фермы чердачного каркаса представляют собой разновидность сборных ферм в том смысле, что они предназначены для обеспечения пространства размером с комнату внутри стенок фермы. Эта ферма — отличный выбор для 1-1/2-этажных домов, где вы хотите использовать чердак для спальни.
НАВЕРХ
Изоляция крыши
Опять же, у вас есть несколько вариантов, когда дело доходит до изоляции вашей системы крыши.Вагонная изоляция является наиболее распространенным методом изоляции чердака и обычно выбирается при установке сборных ферм и плоского потолка.
Сборные кровельные системы обычно используются, когда вы выбираете бревенчатые стропила или систему тяжелых деревянных ферм для своего бревенчатого дома.
Чтобы выполнить обе задачи, у вас снова есть несколько вариантов. Первый — это сборная система крыши, в которой вы прибиваете настил поверх бревенчатых ферм, а затем фактически строите вторую крышу над этой крышей. Этот метод создает пространство, необходимое для установки войлока или твердой пенопластовой изоляции между внутренней и внешней крышей.
Готовые изолированные панели – еще один вариант. Эти панели, как правило, представляют собой сэндвич-панели размером 4 на 10 футов с привлекательной обшивкой внутри, фанерой для наружных работ снаружи и зажатой между ними жесткой пенопластовой изоляцией толщиной от 3 до 6 дюймов.
Кровля
Каждый бревенчатый дом имеет неповторимый внешний вид, который необходимо дополнить соответствующим кровельным материалом. Здесь снова у вас есть несколько вариантов, включая композитную черепицу, деревянную крошку, металлические или черепичные кровельные материалы.Выбор многое скажет о вашем стиле и вкусе. Многие считают, что бревенчатые дома особенно хорошо подходят для кровли из дерева или гонта. Если вы предпочитаете внешний вид металлической кровли, у вас будет большой выбор как по типу металла, так и по его цвету.
Композитная черепица из стекловолокна – самый популярный и экономичный выбор. Они предлагают широкий выбор цветов и весов.
Изделия из плитки или шифера также являются хорошим выбором для бревенчатого дома. Хотя они, как правило, имеют более высокую начальную стоимость и могут быть немного сложнее в установке, после установки они могут прослужить десятилетие за десятилетием.
НАВЕРХ
Механические системы
Когда крыша надежно закреплена, пришло время установить электрические, водопроводные, отопительные и охлаждающие системы, которые обычно называют механическими системами.Установка этих систем в бревенчатом доме принципиально не отличается от их установки в домах с традиционным каркасом, но поскольку наружные стены в бревенчатых домах сплошные, есть некоторые отличия.
Электропроводка устанавливается во внешних стенах из цельного дерева путем простого сверления бревен и установки проводов по мере сборки бревен. Как правило, единственная проводка в наружных стенах предназначена для электрических розеток за пределами дома, настенных выключателей и светильников над наружными дверями. Электропроводка для розеток внутри дома вдоль стен из цельного дерева может быть скрыта за плинтусами.
В тех случаях, когда необходимо установить распределительный щиток на наружной стене, сооружается кабельный канал, который закрывается панелями в тон бревен. Отдельные электрические розетки легко скрыть, утапливая их в стену из цельного дерева.
Сантехника редко устанавливается в наружных стенах из-за вероятности замерзания. То же самое относится и к бревенчатому дому, где сантехника установлена во внутренних стенах.
Системы отопления, кондиционирования и вентиляции по большей части аналогичным образом монтируются во внутренние стены. Там, где это невозможно, сооружается ниша, закрывающаяся панелями в тон стене.
НАВЕРХ
Суперизолированные стены
В этом разделе мы показали строительство бревенчатых домов со стенами из цельного дерева. Есть ряд производителей бревенчатых домов, особенно расположенных в северном климате, которые предлагают так называемые суперизолированные бревенчатые дома. Эти дома на самом деле представляют собой обычные утепленные дома с деревянным каркасом и полубревенами, прикрепленными снаружи, а часто и внутри.Фактическая стена состоит из внутренних стеновых панелей, панелей или полубревен, каркасной стены размером 2 на 4 дюйма или 2 на 6 дюймов с изоляцией, внешней обшивкой, пароизоляцией и затем 2 на 4 Полубревенчатый сайдинг толщиной в сантиметр.
НАЗАД
Дома ручной работы
В последовательности строительства мы подробно описали, как построить сборный бревенчатый дом. Однако многие бревенчатые дома строятся вручную или изготавливаются вручную. Они производятся и возводятся совершенно по-другому. Ниже кратко поясняется разница.
Подготовка бревен
Ремесленники очень разборчивы в выборе бревен. Как правило, они не втыкают бревна в стену, поэтому бревна охватывают всю длину дома. Для этого метода часто требуются бревна длиной от 30 до 40 футов. Более короткие бревна используются вокруг окон и дверей.
После того, как эти бревна выбраны, их необходимо подготовить для использования в строительстве дома.Подгонка бревен вместе
Квадратные или круглые бревна можно изготовить так, чтобы древесина опиралась на древесину по всей длине бревна или они могли соприкасаться только углами. Если бревна сходятся только в углах, между бревнами необходимо сделать щели.Один из методов подгонки с использованием круглых бревен — это углы с седловидными насечками, изготовленные в так называемом стиле «шведского копа». В шведской системе одно бревно размещается поверх другого. Затем на верхнем бревне наносится карандашная линия, создавая трассировку верхней поверхности нижнего бревна. Затем древесина в нижней части верхнего бревна удаляется цепной пилой или долотом, и бревна соединяются друг с другом по одному.
Сборка дома
Изготовление бревенчатого дома вручную, бревно за бревном, может занять недели и даже месяцы.
Затем чередуйте бревна при возведении стены.
Вы можете начать с изучения традиционной скандинавской седельной выемки.
После завершения земляных работ и перед заливкой бетона землю вокруг дома необходимо обработать химически, чтобы защитить конструкцию от термитов.
Поскольку интерьер этих стен похож на обычную каркасную стену, цоколь можно утеплить и отделать гипсокартоном или обшивкой, как и любое другое помещение.
В строительстве бревенчатого дома очень важно правильно начать работу. Поэтому первый ряд бревен должен быть абсолютно ровным, ровным и герметично закрепленным на фундаменте, прежде чем вы продолжите. Один из методов, обеспечивающих квадратность стен, заключается в измерении по диагонали основания пола в обоих направлениях. Если оба измерения одинаковы, площадь дома квадратная. 
Каждое бревно будет содержать номер или метку, которая идентифицирует его точное положение в стене. Предварительно распиленные бревна необходимо отсортировать и сложить на рабочей площадке, чтобы вы могли найти их, когда они вам понадобятся. Однако, как только они найдены, они падают прямо на место без необходимости разрезания. 
Некоторые шаги должны быть предприняты между каждым рядом бревен; мы рассмотрим их в следующих шагах. 
Обычно используются несколько методов герметизации этих соединений.
Затем оба бревна продолжают движение за точку пересечения. 
Настоящие окна устанавливаются позже. Возможно, потребуется удлинить косяки из-за толщины бревенчатых стен. 
Вы сможете увидеть кровельную систему изнутри дома, разрешив при этом использовать изоляцию крыши.
Однако важно помнить, что большинство внутренних стен бревенчатого дома имеют каркасные конструкции, открытые и доступны для установки механических систем. 
Когда сантехника должна быть установлена на внешней стене, рядом с бревенчатой стеной может быть построена внутренняя стена из стоек. 
По углам бревенчатый сайдинг может упираться в угловую стойку, чтобы придать дому более традиционный вид. Некоторые из этих сайдингов имеют полноразмерные бревна для углов, которые создают впечатление традиционного бревенчатого дома с пересекающимися углами. 
Кора снимается с круглых бревен двуручным складным ножом. Бревна квадратного сечения обычно распиливают на лесопилке. Затем с помощью ручного топора или тесла создается ручная отделка бревна.