Стол для пилы циркулярной своими руками видео: Стол для циркулярной пилы своими руками

Стол для циркулярной пилы своими руками (21 фото + описание изготовления)

Cамодельный стол для ручной циркулярной пилы своими руками.

Приветствую! Для работы с деревом, очень часто приходится работать с ручной циркулярной пилой. Держать в руках пилу, не очень удобно для моих задач, и у меня уже давно созревало желание сделать стол для циркулярки.

Т.к. мастерская у меня маленькая — то и столик нужен был маленький. На прошлой неделе я его наконец-то сделал. («Лень — двигатель прогресса» Нужно было пилить для очередного деревянного изделия, а без него не хотелось даже начинать) На изготовление стола с оснасткой ушло 4 вечера.

Упор для продольного пиления.

Стол получился простым, но вполне функциональным.
Размеры стола (Ш520 x Г500 x В230 мм), салазки для поперечного пиления (Ш580 х Г170 х В 80мм)

Для столешницы мне удалось на рынке найти лист ламинированной фанеры 9мм. Что очень порадовало он был идеально отпилен: все стороны строго 90^o.

На столешницу прикрепил ручную циркулярку Black&Decker CD601. (1100 Вт, 5000 об/мин, 170мм). Пила может менять глубину и угол пропила.

Идеально выровняв пилу относительно одного из краев стола прикрепил ее винтами М4. Для этого мне пришлось просверлить железное основание циркулярки в четырех местах.

Для установки на стол в общем-то подойдет любая циркулярка, но если выбирать тип крепления винтами за основание — тогда лучше выбрать модель с железным основанием. Литое может треснуть.

Есть еще один популярный способ крепить циркулярку к столу, не сверля отверстия в основании — прикрепить ее при помощи прижимов, которые фиксируют основание, прижимая его к поверхности. Только мне этот способ показался не достаточно верным в плане точности и надежности установке и я не стал его применять.

Еще один важный параметр ручной циркулярки — это возможность подключения пылесоса. Если пилить без пылесоса — в воздух поднимается мелкая древесная пыль.

Основание сделал из 22мм панелей ДСП.

Размеры основания выбрал такое, чтобы к краю столешницы можно было прикрепить оснастку.

Диск пропилился на верхнюю сторону столешницы. Высота — 40мм (диск по дереву Bosh 160мм). Столешница уменьшает глубину пропила на 9 мм. Глубина пропила выставляется на самой циркулярке. Удобно, что диск можно полностью спрятать в стол.

ВАЖНО! На ряде бюджетных циркулярок может оказаться так, что диск находится под незаметным наклоном. И все пропилы окажутся скощенными. Обязательно проверить инструментальным угольником, чтобы диск был под 90 град, относительно поверхности стола. (можно до установки пилы проверить угол относительно родной площадки.

Если диск оказался не под прямым углом и нет возможности выставить идеальный угол площадки — можно подкладывать с одной из сторон под площадку несколько полосок жести, добиваясь идеального угла (можно шайбы под винты, которыми крепится пила к столу, но это решение хуже)

Чтобы пуском пилы было удобнее управлять — поставил кнопку пуска (получилось, что это — самая дорогая деталь моего стола. Внутри стола разместил розетку для пилы, которая будет теперь включаться кнопкой пуска. Для этого кнопку пилы на рукоятке фиксировал стяжкой в нажатом положении.

Вот так можно подключить к пиле пылесос. В общем-то стол готов и можно пилить. (сделал за один вечер и одно утро).

Пилить без оснастки конечно можно, применяя рейки и струбцины, но неудобно.

Для поперечного пиления сделал вот такие салазки

Эта конструкция, прижимаясь к краям стола и выравниваясь относительно них, может двигаться вдоль пильного диска. Прижав салазкам рейку, можно легко ее перепилить ровно под 90

о. Тонкие деревяшки можно класть внутрь салазок.

Вот так пилится рейка. Можно даже нарезать рейку, как колбасу 🙂 Для примера нарезал несколько кусочков разной толщины.

Салазки решают только часть задач. Для продольного пиления нужен еще боковой упор.

Для этого я купил алюминиевую трубу 30×30 и пару винтов М6 с барашками.

Из фанеры склеил кронштейны, которые будут цепляться за край стола.

Упор получился простой и надежный. Вцепляется в края мертвой хваткой.

У него есть только один недостаток — каждый раз, выставляя размер, приходится его выравнивать, чтобы он был строго параллелен диску.

И напоследок мелочь. Циркулярная пила — опасный инструмент. Чтобы не отпилить себе пальцы я сделал из отходов мебельного щита простенький толкатель.

Я уже успел поработать с этим столом, пилил и рейки, мебельный щит, фанеру. Выполнять все эти работы стало гораздо легче, чем я это делал отпиливая ручной циркулярной пилой.

В будущем я еще доработаю этот стол:

• — переделаю боковой упор для продольного пиления, чтобы, перемещаясь, он всегда оставался параллелен диску
• — поставлю снимающийся расклинивающий нож, к которому будет крепиться защита диска
• — Сделаю пылеотвод с верхней части стола. (Сейчас, когда пилю, диск выкидывает мне древесную пыль прямо в лицо)
• — Доделаю усовершенствованный толкатель. Уже начал делать более интересную и удобную версию толкателя, об этом напишу в будущем.

Стол для циркулярной пилы своими руками: Инструкция, Видео. Узнайте!

Содержание

• 1 Как выбрать циркулярную пилу?
• 2 Необходимые материалы
• 3 Технология изготовления стола для циркулярной пилы
• 4 Видео – делаем стол для циркулярной пилы

Циркулярная пила – удобный и производительный инструмент для строительных работ, с высокой производительностью и маневренностью. Но при распиле больших партий пиломатериалов работать с мощной циркулярной пилой довольно тяжело. Существенно облегчить эту задачу может стол для циркулярной пилы, сделанный своими руками.

Стол для циркулярной пилы своими руками

Несложный в изготовлении стол можно сделать из фанеры и досок. Ручная циркулярная пила при этом устанавливается с нижней части столешницы, а ее зубчатый диск располагается в прорези столешницы. После включения пилы диск начинает вращаться, и при подаче пиломатериала происходит его распиливание. Максимальная толщина обрабатываемого пиломатериала зависит от размера диска и мощности пилы. При выборе инструмент необходимо учесть толщину столешницы, к которой снизу закреплена пила.

Как выбрать циркулярную пилу?

Если у вас еще нет этого инструмента, и вы планируете его приобрести, при выборе следует учесть следующие характеристики:

1. Мощность агрегата. Для бытового инструмента достаточно мощности 800 Вт, но если вы задумались о том, чтобы сделать стол для циркулярной пилы, значит, объемы работы с пиломатериалом будут значительными. Вам лучше остановить выбор на  модели с мощностью 1200 или более Вт.
2. Глубина пропила. От этого параметра зависит максимальная толщина обрабатываемого материала. Ручные пилы профессионального или полупрофессионального класса обычно имеют глубину пропила от 40 до 70 мм, что вполне достаточно для обработки досок и фанеры. Учтите, что стандартная глубина при установке пилы в стол уменьшится примерно на 10 мм.
3. Частота вращения.Чем больше частота вращения, тем чище срез – это правило применимо к распилу твердых материалов. Однако для пластика слишком большие обороты не подходят – из-за нагрева диска он начнет плавиться. Поэтому выбирайте модель с частотой вращения 3000-4000 оборотов в минуту или с плавным регулированием частоты вращения.
4. Расположение элементов управления.При установке пилы с нижней стороны столешницы доступ к кнопке включения/отключения должен быть безопасным. В противном случае вам нужно будет предусмотреть внешнюю схему управления.

Необходимые материалы

При изготовлении стола для циркулярной пилы своими руками вам понадобятся навыки работы с деревом и следующий инструмент:

• Ручная циркулярная пила;
• Лист фанеры толщиной не менее 20 мм;
• Доска 50х100 мм;
• Брусок 50х50 мм для ножек;
• Дрель, шуруповерт, электролобзик, ручной фрезер;
• Клей для дерева, саморезы;
• Лак для дерева;
• Струбцины;
• Линейка и карандаш.

Размеры стола во многом зависят от длины обрабатываемых материалов – срез получается значительно точнее и ровнее, когда вся заготовка опирается на плоскость стола. Вместе с тем, излишне большой размер стола загромождает рабочее пространство, поэтому необходимо найти золотую середину. Высоту стола лучше выбирать индивидуально, в зависимости от роста.

Технология изготовления стола для циркулярной пилы

1. Из фанеры 20 мм выполняют заготовку столешницы по выбранным размерам. Размечают фанерный лист  с помощью карандаша и столярной линейки, распиливают с помощью электролобзика и фрезеруют кромки. Полученную заготовку зашкуривают.Выполняют с нижней стороны столешницы разметку для циркулярной пилы. Для этого переворачивают заготовку столешницы, устанавливают пилу без диска на предполагаемое место и размечают габариты подошвы. Ручным фрезером выбирают в столешнице углубление 8-10 мм по размеченному посадочному месту.

   Подготовка столешницы

2. Примеряют пилу, корректируют при необходимости, после чего размечают места ее крепления и прорезь для зубчатого диска. Если вы планируете выполнять распил материала под разным углом, учтите это при разметке прорези – она будет иметь сечение в виде трапеции вершиной вниз.

   Примеряем циркулярную пилу к месту ее будущего крепления

3. С нижней стороны столешницы с помощью карандаша и линейки выполняют разметку для ребер жесткости, к которым позже будут крепиться ножки стола. Ребра жесткости выполняют из доски 50х100 мм и располагают по периметру на расстоянии 7-10 см от краев стола. Прикладывают доску к столешнице и обводят ее с обеих сторон, после чего по линейке размечают ее центральную лини, а на ней отмечают расположение саморезов – в 5 см от края каждого ребра и через 15-20 см по всей его длине. Просверливают отверстия по разметке насквозь.

   Размечаем ребра жесткости

4. Выполняют разметку  досок для продольных ребер жесткости и распиливают их. Крепят к столешнице на столярный клей, поджав струбцинами. После этого по месту размечают боковые ребра жесткости, распиливают и клеят аналогичным образом.

   Процесс крепления ребер жесткости на клей

5. После склеивания не снимая струбцин протягивают конструкцию саморезами по выполненным отверстиям, предварительно рассверлив их с внешней стороны, чтобы шляпки саморезов были полностью утоплены в столешнице.

   Крепление ребер жесткости на саморезы

6. Стягивают ребра жесткости между собой на два самореза 50 мм с каждой стороны. Снимают струбцины. Готовая столешница выглядит так.

   Готовая столешница

7. Ножки для стола выполняют из доски 50х100 мм. Высота ножек должна обеспечивать удобство работы, в среднем это 100-110 см. Доску срезают вдоль продольной оси под небольшим углом с одной стороны. Примеряют их к столешнице так, чтобы при установке они стояли слегка враспор. Крепят ножки с внешней стороны ребер жесткости на болты. Для повышения устойчивости можно сделать стяжки из бруска 50х50 мм.

   Крепление ножек для стола

8. Устанавливают ручную циркулярную пилу в подготовленный паз с нижней стороны столешницы, закрепляя подошву на болты, зубчатый диск при этом вставляют в прорезь.

   Установка пилы

9. На стол можно нанести разметку, облегчающую распил материала. Сам стол в целях защиты от влаги и облегчения скольжения пиломатериала рекомендуется покрыть лаком в несколько слоев.
10. Осталось решить вопрос с включением и отключением пилы. Если вы обладаете достаточными знаниями в электротехнике, вы можете зашунтировать клавишу включения и вынести кнопки управления на внешнюю поверхность переднего ребра жесткости. Если эта схема кажется вам слишком сложной, достаточно будет просто стянуть клавишу с помощью проволоки и включать и отключать пилу с помощью сетевого шнура.

    Фиксация клавиши включения пилы

11. Приведенная конструкция стола довольно простая, и с его изготовлением способен справиться любой. Если вы хотите расширить функционал стола для циркулярной пилы, увеличить его безопасность, можно сделать конструкцию более сложной, как показано в видео.

Таким образом, как вы смогли убедиться сделать стол для циркулярной пилы своими руками – это простая задача, которая под силу любому дачнику.

Видео – делаем стол для циркулярной пилы

Сборка обеденного стола своими руками

В этом видео Крис Саломоне подробно рассказывает о том, как сделать обеденный стол своими руками. Все, что вам понадобится, это лист фанеры, несколько ножек стола, циркулярная пила, дрель и шлифовальный станок.

Это довольно простой проект по дереву своими руками, но Крис Саломоне подробно описывает его, чтобы у вас были наилучшие шансы на хороший результат. Он также расскажет о нескольких параметрах, таких как детали краев, общий размер и многое другое. Он также предоставил бесплатную версию этого плана, которую вы можете скачать здесь.

Вы можете найти больше замечательных проектов и техник Криса Саломоне на его сайте.

Рекомендуемые инструменты:

Основной комплект адаптивной системы резки Kreg Настольная пила Rockler для поперечной резки Прецизионный угловой калибр Rockler Зажимная линейка Bora 50″ NGX

Kreg 720PRO Приспособление для карманных отверстий Направляющая прямой кромки Kreg XL

Крис Саломон: Привет и добро пожаловать в серию видеороликов о сборке этого стола, который вы видите позади меня в перевернутом виде. Теперь это видео будет немного отличаться от обычного, потому что оно будет структурировано больше, как наши планы, только для части, которая немного проще или, я думаю, больше сделана своими руками, чем наши обычные планы. Не вдаваясь в подробности, давайте поговорим об этом произведении. Этот будет называться обеденным столом общего назначения, и причина, по которой я назвал это, заключается в том, что он основан на этих ножках.

На самом деле это не ноги, это всего лишь прототипы, но в любом случае они основаны на этих ногах, над созданием которых я работал с компанией Semi Exact. Полуточный общий конкретный и оксюморон, вот и название. В конце видео я расскажу об этом подробнее, но пока не хочу увязнуть. Хорошо, прежде чем мы углубимся в это, я хочу упомянуть несколько вещей. Главным образом в дополнение к этому видео, на нашем веб-сайте есть загружаемый PDF-файл, который вы можете получить с некоторыми письменными инструкциями и более объемными чертежами, которые помогут вам в сборке.

Иногда вы можете заметить, что на этих чертежах размеры, о которых мы говорим в видео, могут не отражать то, что изображено на чертеже. Помимо этого, вероятно, будут случаи, когда ваши размеры будут отличаться как от видео, так и от рисунка. Это нормально, это действительно реальность построения вещей, есть вариации. Тем не менее, главный вывод заключается в том, чтобы не просто слепо отклоняться от цифр, которые мы даем, а вместо этого ссылаться на свой собственный проект, чтобы убедиться, что вы получите наилучший возможный результат.

По мере продвижения мы постараемся указать на эти моменты.

Кроме того, по мере того, как мы прорабатываем сборку, я обычно делаю все максимально упрощенно, а затем представляю варианты или альтернативы. Независимо от того, что вы решите делать, убедитесь, что вы чувствуете себя комфортно со своими инструментами и понимаете, как они работают. Если вы когда-нибудь почувствуете дискомфорт от определенной стрижки, не делайте этого, найдите альтернативу. Обычно я бы сказал, если вам неудобно, свяжитесь со мной, но это для наших планов, которые мы продаем десятками, и это для видео на YouTube, которое, надеюсь, будет просмотрено тысячи раз, даже десятки тысяч.

Думаю, не связывайтесь со мной, я не успеваю за этим, и вместо этого я скажу это в Google. Ладно, приступим к сборке. Для версии стола, которую я собираюсь построить в этом видео из дерева, все, что вам понадобится, это один лист фанеры толщиной 4 на 8 на 3/4 дюйма. Подойдет любой вид, но я собираюсь использовать балтийскую березу.

Это даст нам готовый стол длиной около 90 дюймов, шириной 38-1/2 дюйма и высотой около 29-1/2 дюйма. Кстати, в наших реальных планах мы даем размеры как в имперских, так и в метрических единицах, но для целей этого видео я просто буду придерживаться строго имперских.

Извините, наверное, остальной мир. В любом случае, в дополнение к этому, очевидно, вам понадобится что-то для ног, и мы используем ноги, над дизайном которых я работал с Semi Exact, но вы, безусловно, можете сделать свои собственные или использовать ножки-шпильки. Просто знайте, что размеры могут отличаться. Тогда, с точки зрения инструментов, абсолютный минимум, который вам понадобится, это циркулярная пила, дрель и шлифовальный станок. В видео я также собираюсь использовать фрезер, несколько зажимов и некоторые другие специальные инструменты, чтобы продемонстрировать несколько более быстрых способов, но все это необязательно.

Ладно, думаю, иди забери свои материалы и встретимся в следующей главе. В этой главе мы начнем разбивать нашу фанеру на то, что станет готовой крышкой. Давайте начнем с обсуждения того, как собирается вершина, а затем мы поговорим о том, как лучше всего выполнить этот порядок операций для получения наилучших результатов. Я полагаю, что если бы вы хотели построить этот стол самым простым способом, вы могли бы просто взять два куска фанеры, склеить и/или привинтить их вместе, прикрепить ножки и на этом закончить.

Мы хотим сделать это, используя только один лист фанеры. Если мы посмотрим на верхнюю часть снизу, вы увидите, что мы собираемся начать с одной большой верхней части. Затем у нас будет четыре части по периметру, которые придадут верхней части более толстый вид. Затем у нас будут эти две опорные детали, я буду называть их частями живота позже в плане, которые будут там, чтобы помочь предотвратить провисание стола. Затем, наконец, каждая ножка получит небольшой опорный блок, который сделает стол правильно закрытым.

Теперь, поскольку мы все, вероятно, используем разную фанеру, и все мы собираемся сделать это немного по-разному, обратите внимание, что ваша деталь может немного провиснуть в центре. Мой делает это немного, но, честно говоря, он довольно крепкий. Честно говоря, я думаю, что это всего лишь один из недостатков попытки растянуть один кусок фанеры так далеко, как вы можете его вынести. Если вас это вообще беспокоит, я бы посоветовал либо использовать больше дерева, чтобы укрепить вещи, либо просто сделать стол немного меньше. Либо один из них, либо их комбинация поможет вам в этом.

Опять же, я сделал свой стол настолько большим, насколько это возможно, и он довольно прочный. В любом случае, на этом чертеже вы можете увидеть наши куски фанеры с вложенными в нее деталями, а также вид собранной столешницы снизу. Я собираюсь быстро раскрасить все, чтобы вы могли получить приблизительное представление о том, откуда будет взята каждая часть. Что касается порядка операций, вам следует начать с поперечного разрезания этого раздела, чтобы у нас остался кусок размером 90 на 48 дюймов.

Затем мы собираемся вырвать три полоски шириной 2 дюйма, затем одну полоску шириной 3 дюйма, и то, что у нас останется, будет нашим верхом. Теперь давайте настроимся, бросим на стол кусок фанеры и начнем резать. Первый разрез, который вы хотите сделать, это удалить заводскую кромку с одного конца вашей панели, и для этого вам понадобится что-то с прямым краем. Теперь я использую одну из этих направляющих с прямым краем, в которой говорилось, что кусок фанеры с парой зажимов будет работать так же хорошо.

В любом случае, я собираюсь настроить его так, чтобы я знал, что он перпендикулярен длинному краю моей фанеры, и удалить заводской край или столько, сколько мне нужно, чтобы мой кусок выглядел чистым по периметру. То, где вы разместите линейку, будет связано с вашей циркулярной пилой. Для меня лезвие примерно в 3-1 / 2 дюймах от края базовой пластины. После того, как я сделаю этот первый разрез, я собираюсь измерить расстояние от моей направляющей края, которую я установил, до того места, где произошел фактический разрез.

Затем я буду использовать это расстояние для любых расчетов, и оно будет более точным, чем попытка измерить расстояние от лезвия до опорной плиты. Тем не менее, они должны быть довольно близки, поэтому разница будет незначительной, и я собираюсь использовать 3-1/2 в будущем. Затем я собираюсь измерить и отметить 90 дюймов от края, который мы только что обрезали, и сделать отметки на каждом краю моей фанеры. Здесь я хочу начать второй разрез. Это будет определять окончательную длину столешницы. Если вы хотите что-то другое, отрегулируйте соответственно.

В любом случае, помните, что нам нужно поместить направляющую на 3-1/2 дюйма выше. Я собираюсь сделать отметки с каждой стороны, а затем прижать направляющую линейки к заготовке, и если вы хотите убедиться, что вы все сделали правильно, вы можете измерить ее там, где находится ваш зажим. Что для меня было бы 90 минус 3-1/2 или 86-1/2 дюйма. Как только вы почувствуете себя уверенно, сделайте этот разрез. Хорошо, мы можем пока отложить обрезки в сторону, и мы вернемся к этому позже, чтобы прикрепить их к нашим ногам. Далее с нашим большим куском оставшейся фанеры нам нужно удалить заводские края на длинных концах.

Здесь я измеряю и отмечаю чуть более 3-1/2 дюймов с каждого конца, затем прикрепляю длинную линейку к этим отметкам и делаю разрез. Кстати, рекомендую не уподобляться мне в этих шортах и ​​использовать средства защиты органов дыхания. Хорошо, следующее, что мы хотим сделать, это разорвать три длинных полоски шириной 2 дюйма и одну длинную полоску шириной 3 дюйма. Мы собираемся начать с 2 дюймов. Для этого мне нужно установить направляющую края на 5-1/2 дюйма, потому что 2 + 3-1/2 = 5-1/2.

Более быстрый способ сделать это вместо того, чтобы каждый раз измерять его, состоит в том, чтобы установить комбинированный квадрат на 5-1/2 дюйма и использовать его для разметки. Здесь я отмечаю это, а затем делаю разрез, а затем я собираюсь повторить этот процесс еще два раза, чтобы сделать еще две полоски шириной 90 дюймов на 2 дюйма. Затем я сделаю это еще раз, чтобы вместо этого сделать полосу размером 90 на 3 дюйма [тишина]. Как только вы закончите это делать, у вас должно получиться три 2-дюймовых полоски на столе, одна 3-дюймовая полоса и этот кусок размером примерно 48 на 5-1/2 дюйма.

Здесь я измеряю то, что у меня осталось для топа, и похоже, что он будет 90 дюймов в длину и около 38-1/2 дюймов в ширину. В этом разделе мы собираемся вырезать и прикрепить наши четыре части по периметру, чтобы создать иллюзию толщины стола в полтора дюйма, а не в три четверти дюйма. Продолжая с того места, где мы остановились, первым шагом будет выбор лицевой стороны вершины, которую вы хотите использовать. потом перевернуть все вверх дном. Затем я собираюсь использовать клей и зажимы, чтобы прикрепить наши две длинные детали к нижней стороне.

Это уже идеальная длина из-за порядка операций, который мы использовали для достижения этой точки. Если у вас нет тонны зажимов, вы также можете использовать клей и гвоздевой пистолет или шурупы. Единственное, о чем я вас предупрежу, это пока не кладите их слишком близко к краю, так как вы можете случайно обнажить их, когда через несколько минут мы будем резать наш скос. Прикрепив два длинных куска, я возьму нашу третью и последнюю полосу шириной два дюйма и разрежу ее примерно пополам. На данный момент они будут около 45 дюймов в длину.

Затем я зажму их между длинными кусками и отмечу, где именно нам нужно обрезать, чтобы получить нужную длину. Для этого разреза вы можете сделать это любым количеством способов. Вы можете использовать циркулярную пилу со скоростным угольником, как мы делали для начального пропила. Можно использовать торцовочную пилу, если она у вас есть. Если у вас есть настольная пила, вы можете использовать самодельные салазки для поперечной резки или что-то вроде этих салазок Rockler. Вы также можете использовать угловой упор на настольной пиле или что-то вроде этой станции поперечной резки Kreg.

Дело в том, что вы можете использовать любое количество инструментов, чтобы выполнить работу. Я скину ссылки на инструменты, которые я здесь показывал. Независимо от того, как вы туда доберетесь, после того, как вы это сделаете, приклейте их к каждому концу и дайте им высохнуть.

Я уверен, что есть имя получше, чем носилки для поддержки живота, но я называю их так, как угодно. Я думаю, причина, по которой я их так называю, в том, что они похожи на маленький животик на нижней стороне стола или, может быть, на подрамник для поддержки крыльев. Я не знаю. В любом случае, на данный момент у нас остались только эти два куска. В этой главе мы собираемся превратить эти куски в опоры для живота. Это, вероятно, самая сложная форма, которую содержит этот стол, кроме, как я полагаю, ножек, но вы их не делаете.

Если вы предпочитаете простоту, вы можете просто оставить их прямоугольниками. Я лично не думаю, что это выглядит так красиво, но, честно говоря, это не имеет большого значения, поскольку вы не можете увидеть эти вещи с высоты стоя и / или когда стол окружен стульями. Это не имеет большого значения. В любом случае, первое, что мы собираемся сделать, это разрезать этот кусок пополам, а затем отмерить 42 дюйма и отрезать каждый кусок до этой конечной длины. Теперь, если вы действительно хотите сделать форму крыла живота, вам нужно будет отметить линию в центре, а затем отметить линию на полтора дюйма вниз от вершины на обоих концах, а затем соединить точки.

Затем я также отметил угол в 45 градусов на каждом конце. Опять же, вы можете сделать любую форму, которая вам нравится, потому что эти углы на самом деле просто для красоты. [молчание] Что бы вы ни делали, как только вы наметите свою форму, вероятно, самым простым или наиболее доступным подходом, я думаю, будет лобзик. Вы просто обрежете линию, а затем отшлифуете ее, чтобы все почистить. Однако, если у вас есть гусеничная пила, это гораздо более быстрый и точный способ сделать такие разрезы. Я собираюсь использовать свой ACS, чтобы быстро сделать эти формы.

Давайте отложим их и вернемся к ним чуть позже. Я начал с того, что разделил этот кусок на четыре части. Для начала мои кусочки были около 5 дюймов в ширину и 11,5 дюймов в длину. Тем не менее, я закончил тем, что хотел более тонкие части. После этого я разорвал их на четыре дюйма в ширину. Какого бы размера они ни были с этими деталями в руках, начните с того, что сделайте отметку по центру детали вдоль, а затем перенесите эту линию на концы частей как на передней, так и на задней части каждой части. Затем я собираюсь выровнять передний край ноги до конца фанеры так, чтобы центральная линия проходила по центру ноги.

Тогда я пока прикреплю их двумя полудюймовыми винтами. Они временные и будут заменены позже. Как вы можете видеть по открывающейся двери и моей другой обуви и моей другой одежде, сейчас следующий день. Я собираюсь начать день с того, что возьму квадрат скорости и отмечу угол в 45 градусов от угла к центру, и мы собираемся сделать это на каждом углу стола. Затем я собираюсь удлинить эту линию, просто используя что-нибудь с прямым краем.

Далее, я возьму одну из своих ног и повозлюсь с размещением, чтобы выяснить, где именно я хочу, чтобы эта штука в конечном счете жила. Для меня это оказалось примерно на 20 дюймов вдоль каждой из моих 45-градусных отметок, которые я сделал. Затем, чтобы выяснить, где разместить наши части живота, мы начнем с разметки центральной линии на нижней стороне каждой из длинных частей. Затем я собираюсь отметить центральную линию на каждой из моих частей живота. Затем, если я приложу эти метки друг к другу, я смогу отметить общую длину частей живота на нижней стороне стола.

Затем я возьму комбинированный квадрат и установлю его так, чтобы сделать отметку примерно в 10 дюймах от внутреннего края периметра, а затем отметить линию именно там, где я хочу разместить живот. . Я также перенесу эту центральную линию к центру моей столешницы, чтобы я мог выровнять ее с центральной линией моей части живота, чтобы убедиться, что они расположены прямо в центре стола. Не то, чтобы это действительно имело такое большое значение, но я люблю, когда все сосредоточено. В любом случае, после того, как все было размечено, я собираюсь взять приспособление для карманных отверстий и просверлить места для пяти винтов по длине каждой детали.

Если у вас нет приспособления для карманных отверстий, вы можете использовать обычные винты с потайной головкой или просто клей, или, честно говоря, вы можете его купить. Они не такие дорогие и очень удобные. Я уверен, что вы будете использовать его для чего-то еще позже. Теперь давайте отложим части ног и живота, поработаем над деталями, а затем мы получим их снова, когда придет время все прикреплять. Большая часть того, что мы делаем в этой главе, является необязательным. Опять же, есть несколько способов сделать это. Я начну с того, что сломаю все острые края, которые я не собираюсь разводить.

Для меня это внутренняя кромка нижней стороны. Затем я собираюсь отшлифовать внешние края, и для этого я собираюсь увеличить зернистость до 180. Я также собираюсь удостовериться, что слегка скруглил все четыре угла. Если вы хотите остановиться здесь, а затем просто сломать верхний и нижний края, как мы сделали на внутренней губе, вы можете это сделать. Я хотел сделать 45-градусный выступ на нижнем крае и закругление на четверть дюйма на верхнем крае. Мы начнем с того, что сверло-шампер пройдет по столу, сделав несколько проходов, чтобы достичь желаемой глубины.

Для меня это примерно пять восьмых дюйма. Теперь, если у вас нет фрезера и/или вы чувствуете себя уверенно, вы можете наклонить лезвие циркулярной пилы и использовать поверочную линейку, чтобы срезать таким образом скос. В любом случае, опять здесь, это следующее утро. Я снова отшлифовал свою фаску, просто удалив небольшие следы ожогов и убедившись, что она приятна на ощупь. Затем я мог бы перевернуть весь стол так, чтобы он был правильной стороной вверх, а затем использовать закругление вдоль верхних краев.

Наконец, независимо от того, что вы делаете с краями, мы собираемся отшлифовать всю верхнюю часть наждачной бумагой с зернистостью 180, а затем с зернистостью 220. После этого нам нужно будет перевернуть эту штуку обратно, чтобы прикрепить ножки. Я собираюсь использовать движущееся одеяло и просто быть особенно осторожным. Если у вас его нет, вы можете просто подождать до самого конца, чтобы отшлифовать верхнюю часть. Мы уже сделали большую часть работы, когда дело доходит до прикрепления частей живота. На самом деле, на этом этапе нам просто нужно расположить их по нашим меткам, а затем прикрепить каждый пятью винтами.

Ноги похожи. Единственный трюк здесь заключается в том, что мы собираемся выровнять отметки, которые мы сделали в центре концов наших фанерных пространств, с отметками под углом 45 градусов, которые мы сделали от наших углов, чтобы убедиться, что ножки находятся в правильном положении. угол. Чтобы прикрепить их, мы будем использовать винты длиной один с четвертью дюйма через прорези, через промежутки и в нижнюю часть фанеры. В этом видео я вкручиваю только два винта в каждую ногу. Это потому, что это прототипы ножек, и я знаю, что заменю их настоящими, как только получу.

Вот на этом рисунке показано, как я могу их прикрепить. Отсюда вы можете просто использовать любую отделку, которая вам нравится, используя лучшую, и все готово. Что ж, позвольте мне первым поздравить вас с отлично выполненной работой. У вас есть готовый обеденный стол. У меня еще нет готового обеденного стола, и это потому, что, как я уже говорил ранее, я все еще жду, чтобы получить непрототипную версию ножек. Я надеюсь, что здесь я смогу добавить некоторые фотографии реальных вещей, но независимо от того, произойдет это или нет, вы сможете увидеть их и получить больше информации непосредственно от Semi Exact.

Ссылки в описании. Несколько последних вещей. В начале видео я упомянул, что у нас есть PDF-файл, который вы можете скачать, в котором будет больше информации, чертежи с размерами и руководства. Ссылка на это есть в описании. Кроме того, если вам нравится такой контент и вы хотите иметь планы на значительно более длинную и сложную сборку, ознакомьтесь с ними на сайте. Я также упомянул в начале видео, что работал с Semi Exact над созданием этих ног.

Откровенно говоря, я не продаю эти ноги и не получаю деньги напрямую от продажи этих ног. Semi Exact продает их. Тем не менее, я вложил деньги в компанию несколько месяцев назад, потому что мне очень нравится их философия и направление, в котором они движутся, и я хотел быть частью этого. Я также был взволнован идеей разработки вещей, которые я просто никогда не мог сделать самостоятельно, таких как металлические ноги. Я думаю, если вкратце, то я не хочу, чтобы люди покупали эти ноги, потому что они хотят поддержать меня.

Пошаговое руководство по созданию первых разрезов. ОСНОВЫ деревообработки. – Деревообработка для простых смертных

Допустим, вы какое-то время смотрели видео о деревообработке и, наконец, решили погрузиться и купили свою первую настольную пилу. Теперь, когда вы достали его из коробки и настроили, он выглядит немного пугающе.

Почему настольная пила?

Вы, вероятно, уже имеете общее представление о том, что можно делать с помощью настольной пилы, и почему я считаю ее самым важным и универсальным инструментом в любой современной домашней деревообрабатывающей мастерской с электроинструментом.

Почти любой разрез, который делает настольная пила, можно выполнить с помощью других инструментов, таких как циркулярная пила или ленточная пила, но настольная пила делает их быстрее, проще и с гораздо большей точностью, аккуратностью и повторяемостью. Единственный вид разреза, который вы не можете сделать на настольной пиле, — это изогнутый разрез. (*Кроме усовершенствованных приспособлений для нарезания кругов.)

Детали настольной пилы

Настольная пила — это действительно простой инструмент. По сути, это более мощная перевернутая циркулярная пила, закрепленная на столе. Вместо того, чтобы перемещать пилу по дереву, вы перемещаете древесину через пилу, что дает вам лучший контроль.

Есть люди, которые сделали свои собственные настольные пилы, установив циркулярную пилу под столом, но если вы не опытный столяр, не пытайтесь делать это. Слишком много соображений безопасности, и делать это довольно утомительно. Это был бы ужасно разочаровывающий и потенциально опасный способ начать заниматься деревообработкой.

Моя пила — старая пила Porter Cable, подаренная мне почти 10 лет назад группой зрителей. За прошедшие годы у него появились причуды, но он по-прежнему отлично работает и является хорошим примером очень простой пилы. Все, что я вам покажу, будет очень похоже на любую настольную пилу начального уровня, которая у вас может быть. Эта пила может выглядеть большой, но на самом деле пила — это просто средняя часть. Две стороны — это просто приставные столы.

Во-первых, убедитесь, что пила отключена от сети.

Все настольные пилы оснащены двигателем, который вращает лезвие. Лезвие удерживается на стойке, называемой оправкой, с помощью гайки.

Убедитесь, что вы устанавливаете диск зубьями к себе. Не затягивайте гайку слишком сильно, просто затяните ее.

Лезвие повернется к вам. Если бы он вращался в другую сторону, дерево просто выстрелило бы с другого конца.

Существуют различные типы лезвий, но я практически всегда использую комбинированное лезвие с 50 зубьями.

Лезвие можно поднимать и опускать с помощью рукоятки в передней части пилы, что позволяет резать древесину различной толщины.

Также будет механизм наклона лезвия, чтобы можно было делать косые срезы. У моего есть коленвал. Мой калибр не очень точен, поэтому я использую цифровой искатель фаски для точного среза фаски. Самое главное здесь — убедиться, что он фиксируется точно под углом 90° к столу. Вот где вы в основном будете его устанавливать. Проверить это можно угольником.

У вашей пилы будет расклинивающий нож. Расклинивающий нож — это самая важная функция безопасности вашей пилы, предотвращающая отдачу. Никогда не прорезайте пиломатериалы , если они не установлены на место.

Ваша пила поставляется с защитным кожухом. Используйте его как новый столяр. Это сделано для того, чтобы дерево не упало на лезвие или чтобы ваша рука не скользила по нему. Тем не менее, я редко использую его сам. Я изложил свои конкретные причины в отдельном видео под названием «Почему так много людей снимают защитные кожухи пильного диска?» Щелкните ссылку в описании. Опять же, как новый столяр, вы должны использовать все аксессуары безопасности, которые поставляются с вашей пилой.

После установки лезвия и расклинивающего ножа необходимо вставить вставную пластину. Это создает более узкий зазор, предотвращая попадание обрезков древесины в корпус, и обеспечивает более чистый и безопасный рез. Никогда не работайте с пилой без установленной вставной пластины. Убедитесь, что он находится на одном уровне со столешницей.

Большинство пил поставляются с пылесборником сзади. Я подключаю магазинный пылесос к своему, но есть и другие варианты сбора пыли. Удаление опилок у источника значительно облегчит уборку и сделает ваш магазин менее грязным. Кроме того, в воздухе будет меньше пыли.

Поддержка заготовки

Настольные пилы поставляются с двумя способами поддержки древесины при резке.

На столе будет канавка с каждой стороны лезвия, называемая косым пазом. Он используется для углового калибра.

Угловой упор используется для поддержки древесины при выполнении поперечных пропилов, обычно против волокон древесины. И, как следует из названия, вы можете поворачивать его для выполнения угловых разрезов. Большинство угловых упоров, поставляемых с пилами, выглядят примерно так. Если вы хотите, вы можете перейти на что-то вроде этого, которое мне прислал зритель некоторое время назад. Это немного много для моей пилы, но это очень точно.

Второй вспомогательный аксессуар — направляющая планка. У него будет зажимной механизм, который позволит расположить его как можно ближе к лезвию. Он используется для изготовления рип-резов. Это разрезы по длине доски в том же направлении, что и волокна.

Большинство пил снабжены линейкой, с помощью которой можно установить расстояние между направляющей планкой и диском. Мой даже близко не точен, поэтому я всегда измеряю каждый срез рулеткой.

При резке доски насквозь используйте либо угловой упор, либо параллельный упор, а не то и другое одновременно. (*Исключением являются несквозные разрезы, такие как дадо.)

И никогда не пытайтесь разрезать доску без опоры!

Включи питание!

Включите пилу в розетку. Наденьте защитные очки и наушники. Убедитесь, что на столе нет предметов, мешающих лезвию, и включите переключатель. Почувствуйте, как машина реагирует на включение и какой шум она издает. Шум от пилы может быть немного неприятным в первый раз, когда вы его слышите, даже если надеты средства защиты органов слуха.

Включите и выключите его несколько раз. Особенно привыкай его отключать. Множество пил позволит остановить его коленом. Даже не разрезая ничего, вы должны почувствовать мощность пилы. Не бойтесь этой силы, но всегда уважайте ее.

Сделайте первый пропил

Начнем с поперечного реза. Для этого снимите направляющую планку и отложите ее в сторону. Установите угловой упор в левый угловой слот. Если вы левша, возможно, вы захотите использовать правый слот большую часть времени, но на самом деле это не имеет значения. Проверьте, чтобы он легко скользил и не люфтил из стороны в сторону. У него должен быть способ отрегулировать его, если он немного ослаблен.

Возьмите доску для мусора. Я буду использовать 1×4 для этого примера.

Поднимите лезвие так, чтобы оно было немного выше толщины дерева. В последнее время по этому поводу ведутся споры, и некоторые люди утверждают, что поднятие лезвия как можно выше приведет к лучшему резу. Но я получаю совершенно точные порезы с опущенным лезвием, и я чувствую, что чем меньше лезвие открыто, тем безопаснее.

Допустим, вы хотите отрезать эту доску длиной 12 дюймов. Измерьте и сделайте отметку в точке 12 дюймов. Обычно я не рисую линию, но здесь сделаю. При выполнении разреза важно помнить, с какой стороны линии следует резать. Редко вы хотите резать прямо по линии, потому что хотите учитывать ширину пропила или толщину лезвия.

Так как это моя работа. . . 12-дюймовый кусок, который я хочу использовать для своего проекта. . . Я хочу убедиться, что зубья лезвия совпадают с внешней стороной лески. В противном случае моя доска была бы короче на одну восьмую дюйма, и это важно.

Когда это возможно, я предпочитаю, чтобы заготовка… деталь, которую я измерил и которую хочу использовать… поддерживалась угловым упором. Но иногда вам нужно поддержать сторону отсечки или отходов. Обычно это сводится к поддержке более длинного конца. Не пытайтесь поддерживать крошечный кусок дерева против углового упора, где он может опрокинуться.

После того, как вы выровняете разрез, соберите угловой упор и доску вместе, подальше от лезвия.

В дополнение к защитным очкам и средствам защиты органов слуха наденьте респиратор.

Теперь я хочу, чтобы вы представили свою стрижку. Я делаю это для каждой процедуры, какой бы простой она ни была. Сделайте это привычкой. Представьте разрез, который вы собираетесь сделать: как вы собираетесь включать пилу? Как вы будете держать древесину против упора? Где вы будете располагать свое тело на протяжении всего разреза? Что вы будете делать после того, как доска будет разрезана? Прежде всего, представьте, где будут находиться ваши руки на протяжении всей процедуры, с момента включения пилы до момента ее выключения. Эта привычка будет становиться все более и более важной по мере того, как вы научитесь делать более сложные разрезы.

Включите пылесос или пылесос, если он у вас есть, и включите пилу.

Удерживая доску на месте и плотно прижав ее к калибру, расположите свое тело слева от лезвия, никогда не делайте поперечный распил на одной линии с ним. Если отрезанный кусок отскочит назад, вы не должны стоять на его пути. Опять же, с установленным расклинивающим ножом вероятность отдачи гораздо меньше.

Медленно протолкните угловой упор вперед и сквозь лезвие.

После того, как разрез сделан, левой рукой оттяните доску от упора и оттяните упор назад.

Не поддавайтесь искушению дотянуться до лезвия, чтобы достать отрезанный кусок. Просто оставьте его там, пока пила не остановится.

Выключить пилу.

Использование направляющей планки  

Вы будете использовать направляющую планку для продольной распиловки досок на более узкие доски. Но вы также найдете его удобным для резки фанеры и других крупных листовых материалов. Хорошее эмпирическое правило — использовать параллельный упор для любой доски, длина которой превышает ширину. Выполнение поперечного распила направляющей планкой может привести к тому, что доска скрутится и застрянет между направляющей и лезвием, вызывая отдачу.

При использовании направляющей планки ваша заготовка почти всегда будет прилегать к направляющей, а отрезанная часть будет с другой стороны лезвия. Это даст вам полный контроль над древесиной на протяжении всего распила.

Для выполнения пропилов с помощью направляющей планки вам потребуется толкатель или толкатель. Я всегда использую GRR-Ripper от Microjig. Это не реклама, но я добавлю ссылку в описание. Он полностью поддерживает древесину на протяжении всего разреза, обеспечивая более чистый срез и защищая руки.

Многим людям удобнее пользоваться толкателями, которые, вероятно, входят в комплект поставки вашей пилы. Что бы вы ни выбрали, никогда не используйте пальцы для всей процедуры.

Сдвиньте направляющую планку до нужного вам размера и зафиксируйте ее на месте. Правши почти всегда будут использовать направляющую планку с правой стороны лезвия.

Для этой демонстрации я тоже буду использовать 1×4. Допустим, мне нужна доска шириной 2 дюйма. Итак, что я сделаю, так это отмерю 2 дюйма от моего параллельного упора до одного из зубьев лезвия. Помните, как при поперечной резке, чтобы учесть разрез лезвия. Поэтому очевидно, что если бы я измерял снаружи лезвия, моя доска была бы слишком узкой.

Как всегда, сделайте воображаемый пробный прогон, представляя, где будут находиться ваши руки на протяжении всего разреза и как вы будете располагать толкатели или толкающий блок.

Расположите нажимные стержни или нажимной блок так, чтобы вы могли дотянуться до них во время резки.

Включите пилу и приложите доску к направляющей планке. Для первой части распила вам, вероятно, придется использовать руки, чтобы направить древесину в лезвие.