Своими руками стеновая опалубка: виды и как сделать своими руками

Прежде чем приступить к описанию этого метода, хотелось бы развеять некоторые безнадежно романтические и необоснованные представления о сухих каменных стенах.

Конечно, сухие каменные стены можно быстро и легко построить, хотя они впитывают ошеломляющее количество камня для своей высоты и полезности.

Правильно сконструированные (что в Австралии случается редко, это искусное ремесло), они прекрасны. Но они никогда не обходятся без обслуживания.
Есть замечательное стихотворение Роберта Фроста « Починка стены », которое начинается так:

. Починка стены

Есть нечто, что не любит стены,
Это посылает под собой ледяную волну
И проливает на солнце верхний валун,
И делать разрывы, даже двое могут пройти в ряд.
Другое дело работа охотников:
Я приехал за ними и сделал ремонт
Где не оставили камня на камне,
Но они бы вытащили кролика из укрытия,
Чтобы угодить лающим собакам. Гапсы я имею в виду,
Никто их не видел и не слышал,
Но к весеннему ремонту мы находим их там,
Я дал знать моему соседу за холмом;
И в один прекрасный день мы встретимся, чтобы пройти линию
И снова воздвиг стену между нами.
Мы держим стену между нами, когда идем.
Каждому валуны, которые упали каждому.
А у кого-то буханки, а у кого-то почти шарики
Мы должны использовать заклинание, чтобы привести их в равновесие:
«Оставайтесь на месте, пока мы не повернемся спиной!»
Мы изнашиваем пальцы, когда обращаемся с ними.
О, еще одна игра на свежем воздухе,
Один на боку. Немного больше:
Там было это нам не нужна стена:
Он весь сосна, а я яблоневый сад.
Мои яблони никогда не переберутся через
И ешь шишки под его соснами, говорю я ему.
Он только говорит: «Хорошие заборы — хорошие соседи».

В Австралии в условиях сада сухие каменные стены являются магнитом для любого сорняка. Плющ, Барвинок, Бирючина, Кизильник прибывают без приглашения и поселяются. Местный университет в Армидейле потратил целое состояние на попытки искоренить плющ с их сухих каменных стен, которые волей-неволей перемещают камни, а плющ, когда его убивают, сжимается и гниет, в результате чего сухие каменные стены еще больше рушатся.

Мало того, хороший друг и замечательный садовник, который построил много сухих каменных стен в саду рядом с нами, наконец, снес их все.

Он решил, что лучшим их описанием будет « Многоквартирные дома для тигровых змей «!!!!!!!!

Каменные стены, которые я здесь описываю, практически не требуют обслуживания. Ни одна змея не может поселиться, а сорняки практически не могут проникнуть, так как для них нет пищи. Правильно сделанные эти каменные стены значительно увеличат рыночную стоимость недвижимости, подарят радость жителям и укрытие для растений, которым в противном случае пришлось бы бороться за выживание. Армидейл — трудное место для выращивания растений, так как мы получаем пятьдесят заморозков в год, а засуха — постоянная угроза выживанию растений. Эти каменные стены обеспечивают защиту от холодных и горячих ветров и излучают тепло, которое они впитали от солнца в течение дня, в течение морозных ночей, которые следуют зимой.

Фундаменты

Первым шагом является копание фундамента. Я строю их очень глубоко, не менее шести-девяти дюймов. Мои каменные стены имеют больший вес, чем фундамент большинства домов. Каждый погонный метр фасадных стен весит более полутора тонн, а внутренних стен – более одной и третьей тонны на погонный метр. Передние стены, показанные на фотографии выше, имели фундамент толщиной более шести дюймов и армировались стальной сеткой, как показано на фотографиях слева. Советую использовать армирование стальной сеткой вне зависимости от основания. Я вырыл секции пирса глубиной более девяти дюймов, вложил дополнительную сталь в эту часть траншеи и соединил проволокой всю сетку. Каждый из пирсов весит более одной с третьей тонны. Я оставил компенсационный шов в фундаменте (возле радио на обоих фото), а затем и в стене, чтобы свести к минимуму вероятность растрескивания, так как в этом случае стена «заворачивает за угол».

Очень важно, чтобы фундамент был абсолютно ровным от края до края, а для чего-то вроде передней ограды наверху, чтобы фундамент был абсолютно ровным от одного конца до другого. Выравнивание из стороны в сторону можно выполнить с помощью спиртового уровня, но чтобы точно выровнять уровни от одного конца двух секций каменной стены у главного входа до дальнего конца, я использовал длинный кусок прозрачной пластиковой трубки. заполнен водой, из которой исключены все пузырьки. Это сработало очень хорошо, и стоит потратить много времени и усилий, чтобы сделать это правильно на всем протяжении траншеи.

Если стена будет подниматься или опускаться, убедитесь, что это стандартный плавный спуск или подъем от одного конца до другого, в основании не должно быть волн, они будут отражаться в стене. верхней части стены и будет сильно отвлекать внимание от готового продукта. Помните также, что, хотя сама стена может опускаться или подниматься в гору, опоры после завершения должны быть полностью вертикальными, а вершины опор должны быть горизонтальными, что достигается путем временной поддержки опалубки распорками, такими как деревянные прокладки, на одном конце. Это тоже важно, если вы хотите получить красивый результат.

Кроме того, я выложил траншеи прочным оранжевым пластиком. Это помогало удерживать влагу в бетоне по мере его затвердевания, а также означало, что стороны траншеи не должны были быть защищены от бетона, и немного сокращало количество необходимого бетона. Ширина фундамента должна быть по крайней мере на восемь дюймов шире ширины стены, при этом четыре дюйма фундамента должны быть видны с каждой стороны, как для стены, так и для опор на каждом конце стены.

Фундамент следует заливать за один раз, если только вы не делаете компенсационные швы и таким образом не можете разбить работу. Все фундаменты были смешаны с помощью электрического миксера, песчано-гравийной предварительной смеси и цемента в виде прочной, водонепроницаемой смеси из пяти песчано-гравийных предварительных смесей на одну цементную. Не добавляйте слишком много воды в смесь, она должна быть как можно более густой, но в то же время ее можно вылить в траншею. Хороший бетон портится избытком воды.

При заливке следите за тем, чтобы стальная армирующая сетка находилась на нужной высоте и не смещалась из середины траншеи в стороны. Выровняйте бетон из стороны в сторону, используя деревянную стяжку с колебательным движением из стороны в сторону, а затем деревянную терку, чтобы сделать ее плоской, но с шероховатой поверхностью, которая легко сцепляется с раствором. К тому времени, как через несколько часов вы доберетесь до конца заливки, первая часть уже начнет затвердевать. Я выцарапываю свое имя и дату на бетоне, который будет закрыт каменной стеной, а также где-то это видно, но не заметно на полях.

После того, как вы закончили заливку, держите ее во влажном состоянии не менее недели. Проще всего это сделать, расстелив пластик на фундаменте и положив шланг под пластик несколько раз в день. Это придает бетону дополнительную прочность.

Фото: Дон Хичкок

Как только вы начинаете строить каменные стены, трудно остановиться….

Фото: Дон Хичкок

Подготовка

Вам нужно будет установить две вертикальные стойки, по одной на каждом конце стены, но в нескольких метрах от каждого конца стены, чтобы вы могли выровнять один край опалубки, используя строительный инструмент. линии, и у вас все еще есть место для перемещения по концам стены во время строительства, не сбивая вертикальную стойку с места. Я использую нейлоновую плетеную леску, специально изготовленную для этой цели, легкую, прочную и эластичную. Две стойки должны быть вертикальными по всей высоте стены, которую вы планируете сделать, и должны быть не менее чем на шесть дюймов выше запланированной высоты стены.

Иногда мне удавалось использовать стальные столбы забора, называемые здесь звездчатыми пикетами, в качестве вертикальных столбов. Поскольку земля такая каменистая, иногда было трудно установить стальной столб вертикально, и часто мне приходилось прикручивать кусок дерева к стальному столбу, делая край дерева вертикальным, или даже устанавливать деревянный брусок. треугольная опалубка для несения деревянной вертикальной доски в правильном положении, как видно на фото слева. Будьте осторожны с ветром при выравнивании опалубки, на длинном участке стены линия может значительно сдуться. Я расположил вертикальные стойки так, чтобы линия проходила по внутреннему краю опалубки, и это сработало. Вам нужно только выровнять одну сторону, другая автоматически выровняется опалубкой, а поскольку два комплекта опалубки (или их опоры) сидят на горизонтальной поверхности фундамента, она также всегда вертикальна.

Фото: Дон Хичкок

После того, как бетонный фундамент затвердеет, после недели выдерживания его во влажном состоянии, вы можете снять пластик или, в данном случае, старую мешковину и отходы текстиля, а также перепроверить вертикальные стойки и установить опалубку на фундамент. Структура, на которой сидят дети, представляет собой складскую сетку, используемую здесь для хранения запасов без необходимости открывать и закрывать ворота. Вы всегда должны завершать такие конструкции, прежде чем закладывать фундамент.

Фото: Дон Хичкок

Скальные стены, обращенные на восток, позволили нам выращивать цитрусовые, которые в этом районе редкость, так как у нас бывает пятьдесят морозов в год. Они получают укрытие от каменных стен, а каменные стены обеспечивают приятный визуальный фон для деревьев. Мы выращиваем лимоны, кумкваты и апельсины, и даже красные грейпфруты, а нектарин, посеянный самостоятельно, дает большие урожаи вкусных фруктов в сезон.

Фото: Дон Хичкок

Бойзеновая ягода, ежевика и виноград растут на западной стороне той же стены, построенной в 2009 году.

Фото: Дон Хичкок

Стандартная прямостенная опалубка

Первая каменная стена, фотографии 1980 года.

Внутренние каменные стены высотой три фута шесть дюймов и шириной восемнадцать дюймов.

Внутренние опоры каменной стены имеют высоту три фута девять дюймов и площадь два квадратных фута.

Что касается передних стен, стены имеют высоту четыре фута, а опоры имеют высоту четыре фута и три дюйма, с той же шириной, восемнадцать дюймов в поперечнике, два квадратных фута для опор. Эти пропорции дают очень хороший и солидный вид стене. Было бы ошибкой делать такую ​​отдельно стоящую каменную стену слишком тонкой. Если он хорошо сделан, он будет достаточно прочным, но не будет выглядеть солидным. Кроме того, для возведения толстой стены вам не понадобится столько навыков, сколько для тонкой.

Я сделал опалубку, используя деревянные доски твердых пород, скрепленные болтами, и трубу, которую я измерил, обрезал и нарезал резьбу. Это трудоемкий процесс, и если бы мне пришлось делать это снова, я бы купил толстый водостойкий морской фанер и использовал его для обеих сторон опалубки и вместо трубы, прикрутив стойки болтами к середине каждого. стороны опалубки, затем с помощью тяжелого металлического уголка без треугольной арматуры (который, как я обнаружил, мешал, когда я использовал их в опалубке с криволинейным сечением), чтобы удерживать перекрывающиеся горизонтальные куски морского фанера, просверленные для крепления болтов и барашковых гаек, с один немного выше другого, чтобы учесть толщину слоя. Преимущество этого метода в том, что вы просто просверливаете несколько дополнительных отверстий и перемещаете болты, когда хотите расширить опалубку для опор. Вам понадобится два комплекта опалубки, чтобы за один сеанс можно было работать и с опорой, и со стеной. Только один набор должен иметь возможность расширения до ширины пирса.

При использовании опалубки для опор я вставил короткий кусок трубы, чтобы расширить опалубку на шесть дюймов, что видно на двух фотографиях выше. Чтобы получить дополнительную высоту опор, я просто поставил ножки опалубки опор на кирпичи или дерево, чтобы получить ее на три дюйма выше, чем мне было нужно.

Основные размеры опалубки составляют четыре фута в длину и один фут в ширину. Я использовал томатные колья как метод перемещения опалубки вверх по каменной стене. Я прикрепил колья обычными шурупами. Первоначально у меня был листовой металл, облицовывающий опалубку, но в конце концов я снял его, когда он не дал ничего полезного, и был покрыт раствором, который было трудно удалить. Раствор отваливается, его не нужно удалять с сырой древесины.

Важно иметь метод затягивания опалубки. Я использовал талреп и сконструировал опалубку, модифицированную на основе схемы того, что называется «модифицированной формой Магдиэля» из вдохновляющей книги «Каменная кладка» Керна, Магерса и Пенфилда, 1976 г., опубликованной Owner Builder Publications. Несмотря на то, что он больше не издается, его все еще можно купить в бывшем в употреблении, но в хорошем состоянии, в таких книжных магазинах, как Amazon. Я перечитывал эту книгу снова и снова, пока она не заглохла. Из этой книги я почерпнул принцип отделки верха каменной стены «без усилий». Я очень рекомендую это.

Вам также нужно будет сделать заглушку для опор. Я использовал несколько методов, но в конце концов остановился на куске ДСП, укрепленном сосновыми обрезками и с вертикальными надрезами с каждой стороны, к которым я прикрепил Г-образные зажимы, когда хотел сделать торец стены.

Фото: Дон Хичкок

Опалубка со скругленными углами

Чтобы получить хороший результат для закругленных углов, которые я хотел для стен переднего входа, мне потребовались две пары тяжелых стальных стержней, согнутых до нужных мне размеров. Я рассчитал радиус каждого из поворотов, рассчитал, какой длины должны быть стержни, и отнес планы на местный инженерный завод. Они без труда вырезали и согнули четыре стержня в идеальные дуги, и это было недорого.

Затем я просверлил отверстия в перекладинах и прикрепил к перекладинам тонкие три слоя, а также сделал арку, чтобы скрепить все вместе, используя ограничители, тонкие болты и гайки, а также пару кронштейнов для полок. Не стоило тратить много времени и денег на эту опалубку, она была специфична только для этой работы. Он хорошо держался и идеально подходил для того, что я хотел.

Фото: Дон Хичкок

Передние входные стены и решетка — мои часть сопротивления . Я мог сделать это только после долгого обучения строительству множества несложных прямых каменных стен. Если вы впервые задумываетесь о строительстве каменных стен, я советую вам сделать то же самое и завершить несколько небольших проектов, прежде чем браться за что-то столь амбициозное. Если вы ошибетесь, это не так просто отменить.

Не поддавайтесь искушению посадить разрушающее фундамент дерево в пространстве, определяемом такой конструкцией!

Фото: Дон Хичкок

Предстояло решить ряд проблем, не в последнюю очередь я хотел, чтобы въезд был закругленным, а не острым прямоугольником, так как машины въезжают в него с разумной скоростью. Я хотел, чтобы сетка акций была большой по ширине, в отличие от большинства записей о загородной недвижимости в нашем районе. Сначала я закончил яму для сетки, соорудив ее из бетона, очень хорошо укрепленного стальной сеткой хорошего качества, и используя очень прочную смесь. Большие грузовики использовали его без каких-либо побочных эффектов, благодаря его конструкции и прочности.

Фото: Дон Хичкок

Мне посоветовал Лес Уайт, мой хороший друг с большим опытом строительства не только сетей и других утилитарных хозяйственных построек, но и домов, что сетка должна быть выше общего уровня обеих сторон сетки, чтобы избегайте заполнения ямы гравием. Этот совет был бесценным, и сетка работает хорошо.

Фото: Дон Хичкок

Лес также посоветовал мне сделать компенсационный шов в каждой из стен, как в фундаменте, так и в каменных стенах. Я не был уверен, насколько легко это будет сделать, но я последовал его совету, и все прошло хорошо, и большинство посетителей никогда не узнали бы, что они там.

Верх стен совершенно ровный и плоский, как гвоздь, из стороны в сторону и от одного конца двух стен к другому. Это источник большого удовлетворения для меня. На это ушло время и силы, но ничего сложного по сути в задаче не было, и это неизмеримо улучшает проект.

Фото: Дон Хичкок

Незначительной деталью стала отделка концов труб под въездом с дороги. Обычно этим занимаются работники муниципального совета, но к тому времени наша дорога уже не была главной, и мы были единственными жителями тупика, так что мне разрешили все делать самому, от заказа до прокладки труб. , до заливки над ними, до отделки концов трубы.

Я взялся за него с удовольствием и решил закончить тем же методом, что и для каменных стен. Я льщу себя надеждой, что мое лечение гораздо лучше, чем все, что я видел на подъездах, построенных Советом. Они используют стандартный сборный железобетон, и все они выглядят одинаково. Я использовал опалубку для закругленных углов стен, и получилось очень здорово. После создания окантовки концов труб я засыпал их тем, что мы называем «пылью дробилки», которая представляет собой гравий из измельченного базальта. Подойдет для базальтовой стены, подумал я.

Фото: Дон Хичкок

Установка опалубки готова к работе

Начать целесообразно с опоры и прилегающей к ней стены. Установите одну пару опалубки в более широком положении, а концевую часть установите так, чтобы она была вертикальной, закрепив ее с помощью G-образных зажимов. Убедитесь, что он перпендикулярен линии стены и абсолютно вертикальен. Возьмите перманентный фломастер или немного краски и отметьте положение концевой части на бетоне. Это очень важно для следующего слоя, когда вам нужно будет установить концевую деталь точно над тем местом, где она была в первый раз.

Установите линию кирпичной кладки на вертикальных стойках немного выше опалубки.

Оба комплекта опалубки нуждаются в распорках. В случае более тонкой стеновой опалубки вам понадобятся три распорки:

Два на каждом конце, удерживая концы на ширину стены в готовом виде. Я использовал кусок дерева нужной ширины, восемнадцать дюймов, и два куска металла, которые зацепились за внешнюю сторону стены. Позже я подумал, что лучше было бы взять кусок дерева шире стены и вырезать нахлесты с каждого конца на расстоянии восемнадцати дюймов друг от друга.

Один посередине, кусок дерева, равный ширине готовой стены, но помещенный (временно) к низу или внизу опалубки, на бетонном фундаменте. Это делается для того, чтобы противодействовать тенденции талрепа растягивать нижнюю часть опалубки тоньше, чем готовая ширина стены.

На этих изображениях показан основной метод установки опалубки для опор и прямых стен. Опалубка пирса должна быть на одной линии с опалубкой прямой стены, пирс должен быть два фута на два фута, а концевая часть должна быть квадратной и вертикальной. Вам понадобятся два G-образных зажима на концевой части для первого ряда, но четыре лучше для последующих рядов.

Отметьте на распорке и концевом элементе отметку, где должна проходить линия кладки, на расстоянии трех дюймов от внешней стороны.

Вам понадобится столярный угольник и спиртовой уровень. Я использовал столярный угольник с одной ногой длиной в два фута, что было идеально, но даже маленький столярный угольник отлично работает.

Фото: Дон Хичкок

В случае пирса концевая часть будет функционировать как концевая распорка для одного конца опалубки, а часто также как средняя распорка, хотя на всякий случай сделайте одну, длиной два фута. Вам по-прежнему понадобится проставка для конца, который перекрывает более тонкую опалубку, и вам нужно будет вынуть большой кусок прокладки, чтобы он подходил к верхней части более тонкой опалубки, но все еще плотно прилегал к опалубке опоры. Для этой распорки не нужны ни металлические крюки, ни соединение внахлестку, так как она сидит на тонком комплекте опалубки, за исключением конечного ряда, когда тонкая опалубка находится ниже опалубки опоры. Винт на каждом конце отлично работает вместо металлического крючка.

Вам необходимо убедиться, что конец тонкой опалубки находится ровно в двух футах от концевой части пирса, и что все прямоугольно во всех направлениях, и что концевая часть вертикальна, и еще раз проверьте, что вы отметили край концевой детали на бетонном фундаменте несмываемым маркером.

Фото: Дон Хичкок

Подготовка раствора

Если у вас есть бетономешалка, обязательно используйте ее, но вы вполне можете обойтись и мотыгой, как показано здесь. Это широкая мотыга с большими отверстиями, которая помогает замешивать раствор.

Я использую крепкий раствор, состоящий из чуть менее одного ведра цемента, половины ведра гашеной извести и трех полных ведер кирпичного суглинка, представляющего собой доступную на месте песчаную смесь, содержащую немного дополнительной глины для улучшения удобоукладываемости. Используя чуть меньше ведра цемента, я получаю две порции раствора из двадцатикилограммового мешка цемента. Я добавляю к этому одно ведро воды, но вы должны решить, сколько воды вам нужно, добавляя ее постепенно в первый раз и записывая, сколько воды вам нужно. Если песок в непогоду и идет дождь, он будет содержать достаточно дополнительной влаги, чтобы сбить ваши расчеты. Что касается бетона, слишком много воды портит раствор. Она должна быть легко обрабатываемой, но не неряшливой.

Я смешиваю, разрезая поверхность смеси мотыгой и подтягивая ее к одному концу тачки. Я делаю это три раза с разных концов, затем добавляю воду, и обычно требуется шесть подходов, прежде чем раствор полностью перемешается. Преимущество мотыги заключается в том, что требуется меньше времени на настройку и разгрузку, и это намного дешевле, чем покупка миксера, хотя он вам все равно нужен для фундамента, если вы не получаете товарный бетон.

Добавление нужного или близкого к нему количества воды в самом начале делает смешивание намного проще и быстрее.

Фото: Дон Хичкок

Основные принципы

Существует ряд основных принципов, которых следует придерживаться:

1. Первый и самый основной принцип заключается в том, что вы всегда думаете о том, что находится на вершине скалы, которую вы собираетесь класть. Нет смысла класть камень на лицевую сторону каменной стены, которая в остальном идеальна, если ее верхняя поверхность наклонена вниз к внешней стороне стены. Верхняя поверхность каждого камня должна быть, по крайней мере, горизонтальной, но желательно иметь уклон внутрь к центру каменной стены.

Это означает, что любой уложенный вами камень будет иметь тенденцию падать внутрь, а не наружу, что обеспечит долгосрочную целостность стены. Кроме того, у вас будет гораздо больший выбор пород для следующего слоя, причем не только с горизонтальной нижней поверхностью, но и имеющих тупой угол между забоем и их нижней поверхностью, что не годится для укладки на горизонтальная поверхность.

2. Сначала положите камни на внешние края каменной стены, затем заполните внутреннюю часть, делая слой за раз. Внутренняя часть всегда будет ниже уровня внешней, даже когда вы заполняете внутреннюю часть.

Другими словами, сначала сделайте самую сложную часть. Используйте камни меньшего размера и неправильной формы для внутренней части, а большие плоские оставьте для внешней поверхности и верхней поверхности стены.

3. Вы должны максимально стараться не загонять себя, так сказать, в угол. То есть пытаются положить каждый камень рядом с другим, не оставляя места определенного размера для заполнения.

Несоблюдение этого третьего принципа заставит вас лихорадочно переворачивать груду камней в поисках неуловимого камня определенного размера и формы. Если вы используете песчаник или известняк, я думаю, вы можете придать ему нужную форму, но с базальтом, который я использовал, это было редко. Базальт особенно устойчив к формованию, если только вы не торговец инками. Мне часто удавалось сбить углы для определенной цели, но полное изменение формы камня было для меня невозможным с моими навыками и оборудованием.

4. Где возможно, большие камни должны быть снаружи, и большие камни должны быть на всем протяжении внешней поверхности стены, а не только в самом нижнем слое.

Ничто так не портит каменную стену такого типа, как очевидные «ряды» более мелких камней. В частности, в верхней части стены каменная стена должна заканчиваться «без усилий». Под этим я подразумеваю, что в верхнем слое не должно быть только мелких камней. Постарайтесь, чтобы на обеих сторонах стены было несколько камней, которые простираются от нижней части до верхней части последнего слоя. Положите несколько больших камней на поверхность каждого «курса», переходящие в следующий «курс».

Это ограничение, конечно, не распространяется на обработанный и обработанный камень, такой как песчаник, известняк или гранит, уложенный слоями одинаковой ширины по всей конструкции. Но это применимо к стилю «случайного тесаного камня», когда, например, песчаник с плоскими вершинами и основаниями, но разных размеров, укладывается не обязательно непрерывными рядами, а по существу случайным образом (хотя и с идеально плоскими вершинами и основаниями), как каменные стены я иллюстрирую здесь.

Также хорошей идеей будет время от времени укладывать в стену горизонтально большой камень, в идеале такой, который простирается от одной стороны стены до другой, если это возможно. Такой большой камень связывает всю конструкцию воедино и обеспечивает ее целостность.

5. Помните, что раствор – это не клей. Не полагайтесь на раствор, чтобы удерживать камни на месте, они должны быть устойчивыми с момента их укладки.

6. Как правило, камни следует укладывать так, чтобы их самые длинные размеры были близки к горизонтали. Хотя это правило можно иногда нарушать, камни, уложенные таким образом, делают стену более устойчивой.

7. Каждый камень должен лежать на двух других камнях , или, по крайней мере, никогда не должно возникать ситуации, когда вертикальный шов сохраняется навсегда. Каменная стена прочнее, если пересечь каждый стык, что можно увидеть на любой кирпичной стене. Совершенно нормально располагать камни меньшего размера поверх большого камня и камни меньшего размера рядом с краем большого камня, что на самом деле неизбежно в какой-то момент, но вам следует по возможности избегать двух вертикальных швов один поверх другого. . Даже если прочность стены не снижается из-за того, что стык пересекается глубже внутри стены, вне поля зрения, это выглядит плохо. Цель состоит в том, чтобы каменная стена была не только прочной и качественно сделанной, но и выглядит как сильным и хорошо сделанным.

8. Лично я предпочитаю, чтобы ступка была как можно менее заметной. В частности, я стараюсь полностью избегать того, что я называю «сливовым пудингом», когда большая часть лицевой стороны каменной стены, на которую вы смотрите, представляет собой известковый раствор, из которого тут и там торчат камни.

В то же время я понимаю, что есть много красивых и хорошо сделанных каменных стен с очевидными краями раствора вокруг каждого камня, как кирпичная стена. Однако я предпочитаю, чтобы раствора было как можно меньше, и раствор должен быть глубоко утоплен от поверхности каменной стены. Я достигаю этого, когда каждый камень лежит на другом камне, практически без раствора, разделяющего их в большинстве мест. Раствор просто заполняет промежутки, где камни не соприкасаются.

Кроме того, сняв опалубку, я сразу же соскребаю раствор как можно дальше между камнями, затем вынимаю шланг и обливаю поверхность камня, чтобы удалить излишки раствора и удалить как можно больше. возможно пленки раствора, которая прилипает к камню. Когда каменная стена готова, я промываю ее разбавленным раствором соляной кислоты.

9. Лично я предпочитаю, чтобы каменная стена полностью состояла из камней и раствора. Каждый камень тщательно уложен, уложен на раствор, даже если он находится внутри, вдали от посторонних глаз. Я ненавижу практику, которую используют некоторые строители, заполняя внутреннюю часть каменной стены любым мусором, который вы можете найти, таким как битые кирпичи или стеклянные бутылки, или наполнителями, такими как бетон. Я даже видел полые каменные стены — и я знаю, что они полые, потому что они не выдержали испытания временем, и доказательство есть у всех на виду. Я хорошо знаю, что есть превосходные каменные стены, которые были уложены в качестве облицовки на бетонные блоки, но этот метод меня не интересует и не привлекает. Я считаю, что каменная стена должна быть каменной стеной, насквозь.

10. Однако помните, что существует столько же различных стилей каменных стен, сколько строителей каменных стен, а возможно, и больше! Вам нужно будет найти свой собственный стиль, основанный как на личных предпочтениях, так и на камнях, которые у вас есть. На этой странице представлены мои личные предпочтения и методы создания каменных стен, которыми я горжусь. У других будут совершенно другие и столь же действительные методы и предпочтения.

Каменные стены вокруг дома определяют территорию сада.

Фото: Дон Хичкок

Укладка камня

Наконец-то вы можете начать то, с чего хотели начать — укладку камня!

Это одна из наших любимых частей всей собственности, которую мы называем угловым садом, в укрытии двух каменных стен.

Это место спокойствия и умиротворения, участок сада, который всегда исцеляет все, что вас беспокоит. Здесь есть купальня для птиц, великолепное травяное дерево и ряд редких и находящихся под угрозой исчезновения местных австралийских видов, которые процветают с момента их посадки.

Белоствольные снежные камеди находятся достаточно далеко от стен, поэтому не представляют опасности для фундамента, но при этом служат насестами для крошечных медоедов, которые осматривают местность перед тем, как броситься в птичью ванночку, чтобы напиться, а также дневным укрытием для желтовато-коричневых лягушкороты, загадочные козодои, которых почти невозможно увидеть, когда они имитируют мертвую ветку эвкалипта. Затем вечером они отправляются на бесшумных крыльях искать насекомых и другую добычу.

Фото: Дон Хичкок

Сначала начните кладку пирса и связанной с ним стены.

Попробуйте найти четыре камня с почти квадратными концами для углов пирса, по крайней мере, для этого первого слоя. Это выглядит лучше.

Положите камни на слой известкового раствора, плотно прижав их к опалубке, но старайтесь, насколько это возможно, не полагаться на опалубку, чтобы удерживать камень на месте. Опалубка предназначена исключительно для облегчения выравнивания стены, а не для того, чтобы скреплять все вместе. Чтобы проверить наличие определенного камня, слегка отодвиньте опалубку, нажав на нее, и посмотрите, начнет ли камень двигаться. Если это так, переосмыслите свои действия, измените ориентацию камня или используйте другой камень.

Стоит помнить, что каменные стены, уложенные этим методом, подобны каменным стенам, уложенным только линиями и глазками. Опалубка не играет никакой роли в поддержании каменной стены, это просто направляющая, позволяющая любителю держать край идеально прямым и вертикальным. Однако опалубка иногда бесценна, так как позволяет удерживать камень так, чтобы он не упал вам на пальцы ног, пока вы находите правильную ориентацию для него и камней вокруг него, так что, когда вы закончите, камень будет сидеть прочно, а гравитация сделает свое дело. работать, чтобы удерживать камень на месте.

Помните, что первый слой самый простой, потому что вы укладываете камень на полностью горизонтальную поверхность бетонного фундамента. Всегда думайте о том, куда пойдет следующий камень поверх камня, который вы кладете сейчас. Постарайтесь расположить верхнюю поверхность камня, который вы размещаете на краю стены, так, чтобы наклон верхней поверхности был направлен вниз к внутренней части каменной стены.

Обратите внимание, что пирс и остальная часть стены представляют собой единое целое, а камни, которые вы вставляете, должны расширяться между два, где это необходимо. Опоры не являются отдельными конструкциями , кроме как в самом конце, когда вам нужно удлинить опору выше общей высоты скальной стены на три дюйма. Эта часть может быть сложной, но не невозможной, и к тому времени, когда вы доберетесь до этого момента, ваши навыки и уверенность в себе значительно возрастут.

Покройте весь фундамент, покрытый пирсом, одним слоем камня и начните с более тонкой части стены, вплоть до прокладки толщиной восемнадцать дюймов на полпути вниз по тонкой опалубке. В этот момент весь фундамент под пирсом и наполовину тело тонкой опалубки будет покрыт камнями и раствором.

При укладке камней следите за тем, чтобы не было пустот, отверстий, незаполненных камнями и известковым раствором. Каменная стена должна быть полностью твердой на всем протяжении.

Затем вернитесь к пирсу и начните заново. Это момент истины, когда любая каменная стена грехов настигнет вас. Бери, что хочешь, и плати за это — испанская пословица, которой я живу. Если вы следовали основным принципам, изложенным выше, второй слой (все еще, вероятно, даже не наполовину опалубки по большей части) будет легко уложить, потому что вы подготовили второй слой, оставив его горизонтальным или с наклоном внутрь. поверхности, на которые можно положить лицевую скалу.

Укладывая каждый камень, убедитесь, что он выложен раствором. Заполните известковым раствором любые зазоры между камнями на внутренней стороне стены, чтобы внутри каменной стены вообще не было воздуха.

Продолжайте в том же духе, чтобы, в конце концов, опалубка опоры была заполнена камнем , часть которого выступала над опалубкой , так что в стене не было явного «хода». В этом месте будет происходить постепенный спад от высоты камня в пирсе до середины тонкой опалубки.

Ослабьте талреп на первой тонкой опалубке и снимите распорку, затем снова затяните талреп так, чтобы теперь опалубка давила на уложенный камень. Снимите опалубку опоры и торцевую часть, уменьшите ее ширину до восемнадцати дюймов и поместите ее на конец уже установленной тонкой опалубки, выровняв ее по линии кирпича. Поместите три распорки в опалубку, две сверху на каждом конце, одну посередине у основания опалубки, и затяните талреп.

На этом этапе удалите излишки раствора из теперь открытых швов и используйте воду из шланга, чтобы смочить раствор как можно дальше, если вы используете описанный здесь метод. В противном случае подготовьте растворные швы в своем собственном стиле.

Теперь можно продолжить строительство стены, заполнив первую тонкую опалубку до верха опалубки и продлив камень до середины следующего комплекта опалубки, снова имея уклон от середины второго комплекта опалубки до конца первого.

Я считаю, что три порции строительного раствора — это хороший рабочий день, если вы включаете в себя поиск камня, его транспортировку на место, его очистку, перемешивание строительного раствора и укладку камня, а затем очистку швов известкового раствора.

Когда вы остановитесь на день, убедитесь, что все растворные швы подготовлены так, как вы хотите, очистите тележку и миксер (если он используется), а также инструменты. Удалите весь раствор, оставшийся на краю фундамента, важно иметь ровную и ровную поверхность, на которую можно поставить ножки опалубки для следующего слоя, и смойте из шланга уложенный камень, а также края фундамента. основы.

Уберите опалубку подальше от непогоды или подготовьте ее к кладке камня на следующий день, обязательно накрыв плотным пластиком для защиты от непогоды. Если поверх готовой каменной кладки уложить пластик, это защитит ее от морозов, если таковые имеются, и укрепит раствор, предотвратив его преждевременное высыхание.

Сады перед каменными стенами засажены местными растениями, которым требуется немного дополнительной воды.

Фото: Дон Хичкок

Продолжайте в том же порядке, пока не доберетесь до конца фундамента.

На этом этапе установите опалубку для опоры, повторив метод вертикальной установки концевой детали и убедившись, что опалубка опоры ровная и ровная. Снова отметьте край вертикальной концевой детали несмываемым маркером на бетонном основании. Засыпьте оставшийся камень в простенок и тонкую опалубку, чтобы первый ряд был завершен.

Теперь добавьте «ножки» к опалубке. Лучше всего поднять высоту опалубки на одиннадцать дюймов, а не на двенадцать дюймов, на высоту опалубки. Это позволяет легче выровнять опалубку, потому что она крепится к существующему камню, который, как вы помните, выступал над опалубкой на большую часть длины стены. Если вы немного перепутали камень, добиться того, чтобы опалубка точно выровнялась по линии кирпичной кладки, может оказаться непростой задачей. Мне часто приходилось вставлять отрезки дерева в опалубку, чтобы верхняя часть опалубки более точно следовала линии.

Установите опору и тонкую опалубку, как и раньше. На этот раз, однако, торцевую часть опалубки столба нужно будет выровнять как можно точнее по вертикали над линией, которую вы отметили перманентным маркером на фундаменте. Требуется некоторое время, чтобы сделать это точно правильно, но это того стоит, чтобы стена выглядела хорошо, а не просто была собрана вместе.

Продолжайте в том же духе, и стена начнет приобретать форму, и вы получите некоторое представление о том, как будет выглядеть готовая стена.

Если вы сделаете стену такой же высоты, как я сделал для внутренних стен, три фута шесть дюймов в высоту, то четвертый ряд будет последним, и вам понадобится меньше камня для этого последнего ряда. Поднимите опалубку пирса до ее окончательной высоты, в данном случае три фута девять дюймов, и снова убедитесь, что концевая часть находится точно вертикально и прямо над отметкой на фундаменте ниже. Поместите трехдюймовую доску напротив опалубки пирса поверх тонкостенной опалубки на три дюйма ниже нее. Это дает поверхность для работы для пирса, который выступает над остальной частью стены.

Сейчас не торопитесь и сделайте все правильно. Опять же, постарайтесь, чтобы большие камни выступали прямо к вершине стены, а не заполнялись маленькими камнями. Как отмечалось выше, каменная стена должна заканчиваться «без усилий», без уступок тому факту, что вам не хватает места.

Для самого верха стены постарайтесь использовать большие камни с плоскими вершинами хотя бы по краям. Держите под рукой кусок пиломатериала шире опалубки, чтобы проверить, не выступает ли камень над поверхностью опалубки. Часто вы можете получить верхнюю поверхность намного ближе к уровню, постукивая по камню пиломатериалом, удерживая его так, чтобы оба конца выступали за оба края опалубки. Очень приятно обнаружить, что камень опустился до точки (и не дальше), где пиломатериал ударяется как о камень, так и о оба края опалубки, по крайней мере, на хорошем участке ее верхней поверхности.

Еще одна важная вещь, которую следует помнить на данном этапе, это то, что хорошо сделанная каменная стена такого типа является открытым приглашением для любого любознательного и предприимчивого ребенка взобраться на нее и пройтись по ее вершине. Имея это в виду, убедитесь, что каждый камень, который вы укладываете, надежно уложен и не подвергается опасности быть отброшенным молодыми (или старыми!) ногами, что может привести к катастрофическим последствиям в случае их падения.

Когда весь камень уложен и стена практически закончена, я люблю возвращаться и полностью заполнять раствором швы на верхней горизонтальной поверхности стены. Логика этого, несмотря на то, что я сказал о том, чтобы швы были как можно более свободными от раствора, заключается в том, что камень наверху подвергается воздействию погоды и не удерживается на месте никаким камнем над ним. Раствор также предотвращает скопление грязи и, следовательно, укоренение сорняков, что помогает сохранить целостность вашей стены и помогает избежать обслуживания стены. Нет никаких причин, по которым стена такого типа не должна простоять сотни лет при минимальном внимании.

На стене, вероятно, есть излишки раствора, либо в виде капель, которые вы не видели и которые затвердели на камне, либо, по крайней мере, в виде тонкой пленки раствора, которая имеет тенденцию скрывать камень. Возьмите немного соляной кислоты полной концентрации в хозяйственном магазине, разбавьте ее примерно в семи частях воды на одну кислоту и используйте кисть, чтобы покрасить все открытые поверхности. Носите защитную одежду и защитные очки, а также длинные резиновые перчатки. Соляная кислота обжигает кожу и довольно опасна при попадании в глаза, даже если она разбавлена. Когда вы будете его красить, вы, несомненно, увидите пузырьки углекислого газа, когда кислота воздействует на известковый раствор. От комков раствора это не избавит, но вы можете удалить их, постукивая молоточком. Затем покрасьте кислотой места, где были пятна, и скала станет очень чистой и «новой».

Наконец, промойте всю стену сильной струей воды и очистите фундамент, сняв остатки раствора, которые вы пропустили.

Это займет какое-то время, но со временем мхи заселят более влажные участки и сформируются лишайники, особенно на верхней горизонтальной поверхности скалы и на стороне, удаленной от солнца. Мне сказали, что вы можете ускорить процесс, покрасив камень или опрыскав его молоком, но я никогда не пробовал этот метод.

Время работает.

Фото: Дон Хичкок

Когда стена будет закончена, постарайтесь не сажать рядом со стеной ничего крупнее кустов роз.

Деревья — враги каменных стен. Их ветви опираются на стену и сталкивают камни с вершины, а их корни поднимают фундамент и рушат самую лучшую каменную стену. И в любом случае они скрывают вашу великолепную работу!

Сколько стоит бетонная стена?

Типичный диапазон:

2746 долларов США — 11 712 долларов США

Данные о затратах основаны на фактических затратах на проект, о которых сообщили 169 участников HomeAdvisor. Встроить эти данные

Как мы получаем эти данные

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

• Домовладельцы используют HomeAdvisor, чтобы найти профессионалов для домашних проектов.
• Когда их проекты завершены, они заполняют краткий обзор стоимости.
• Мы собираем данные и сообщаем вам о затратах.

Обновлено 5 июля 2022 г.

Автор HomeAdvisor.

Залитая бетонная стена стоит 7 203 долларов в среднем для домовладельцев по всей стране, при этом большинство людей платят от 2 746 до 11 712 долларов. На нижнем уровне цены начинаются с 900 долларов США за простую бетонную перегородку и доходят до 28 000 долларов США на верхнем уровне за несущую или подпорную бетонную стену.

На этой странице:

1. Калькулятор стоимости бетонных стен
   1. Стоимость бетонной стены за квадратный фут
      1. Стоимость бетонных стен по типу
         1. Залитый бетонный фундамент и стены подвала
         2. Стоимость бетонного забора
         3. сборный
         4. Формованная доска
         5. Другие бетонные стены
      2. Стоимость рабочей силы для строительства бетонных стен
         1. Факторы стоимости бетонных стен
         2. Сделай сам против найма профессионала
            1. Часто задаваемые вопросы

            Калькулятор стоимости заливки бетонной стены

            Рассчитаем для вас данные о затратах. Где вы находитесь?

            Где вы находитесь?

            Почтовый индекс

            Среднее по стране	7 203 долл. США
            Стандартный диапазон	2746 долларов США — 11 712 долл. США
            Низкий уровень — высокий уровень	$900 — 32000 долларов

            Данные о затратах основаны на фактических затратах на проект, о которых сообщили 169 участников HomeAdvisor.

            Стоимость бетонной стены за квадратный фут

            В зависимости от размера и типа бетонной стены вы будете платить от 10 до 60 долларов США за квадратный фут 0008 . Небольшие бетонные стены, построенные в эстетических целях, будут намного дешевле, чем железобетонные стены, построенные в конструкционных целях.

            Более сложные бетонные стены, построенные на склонах или поддерживающие большие конструкции, могут стоить более 90 долларов за квадратный фут . Получите приблизительную оценку с помощью нашего калькулятора бетонных стен или свяжитесь со специалистом по бетону, который рассчитает цену за квадратный фут с учетом вашего уникального проекта.

            Стоимость бетонных стен по типу

            Профессионалы могут строить стены из различных видов бетона, включая шлакоблоки, сборный железобетон или монолитный бетон. Стена из шлакоблока дешевле, чем бетонная, а сборный железобетон находится где-то посередине ценового диапазона. Литые, сборные и блочные стены различаются в зависимости от типа бетона, в то время как штампованные и дощатые стены различаются в зависимости от общего вида.

            Заливной бетонный фундамент и стены подвала

            Бетонные фундаментные стены различаются по высоте, но они всегда являются несущими для основания вашего дома. Залитые бетонные стены на 9Фундамент 0613 стоил около от 2900 до 10 400 долларов , а включая бетонную плиту и нижние колонтитулы, цена увеличилась примерно до от 24 000 до 44 500 долларов . Стены стволового фундамента будут дешевле, чем стены фундамента подполья.

            Если стены фундамента достаточно толстые и высокие для подвала, стоимость может быть выше 25 000 долларов США . Факторы, влияющие на стоимость системы фундамента из литого бетона, включают:

            • Географическое положение

            • Thickness and pounds per square inch (PSI) concrete rating

            • Steel reinforcement quantity (such as rebar)

            • Clearing, land grading, and digging: $1,400–$5,300

            • Wall width и высота 

            • Сантехнические, электрические и другие коммуникации

            • Окна и оконные колодцы: 300–1 200 долл. США за штуку

            • 0008

            • Состояние почвы и грунтовых вод

            Стоимость бетонного забора

            Стоимость бетонного забора составляет от от 10 до 60 долларов за квадратный фут . Залитый бетон — не единственный вариант бетонного разделительного забора. Вы можете выбрать блоки из бетонной кладки или бетонные блоки по цене от до 20 долларов за квадратный фут , включая работу и материалы.

            Общая цена кирпичных или каменных заборов составляет от 10 до 45 долларов США за квадратный фут . Поэтому заливка бетонного забора по цене сравнима с кирпичным или каменным, а бетонные блоки дешевле.

            Сборный железобетон

            Производители заливают бетон в форму, которая образует сборную панель для создания сборного железобетона. Вместо того, чтобы грузовик заливал бетон на месте у вас дома, специалисты поднимают эти уже изготовленные сборные панели на место с помощью оборудования.

            Сборный железобетон оценивается на 23% дешевле, чем монолитный бетон. Установка сборной железобетонной стены стоит $4800 в среднем. В то время как сборные материалы стоят от 20 до 30 долларов за квадратный фут , установка сборных железобетонных изделий намного менее трудоемка, чем заливка бетона.

            Формованная доска

            Формованная доска бетона имитирует текстуру деревянного ограждения и стоит от 30 до 50 долларов за квадратный фут . Чтобы создать этот современный дизайн, производители укладывают деревянные доски на влажный бетон, чтобы запечатлеть линии и узоры дерева.

            Прочие бетонные стены

            Различные типы бетонных стен имеют свои преимущества и недостатки для вашего проекта. Читайте ниже, чтобы узнать о них и их ценах.

            • Стоимость подпорных стенок 10–100 долларов США за квадратный фут . Обычно они удерживают почву между возвышениями, чтобы увеличить доступное пространство газона, но также могут использоваться для эстетики и ограничения привлекательности. Конструктивные подпорные стенки, требующие инженерных расчетов, обойдутся намного дороже, чем короткие стены озеленения.

            • Стоимость стен из шлакоблоков 10–15 долларов США за квадратный фут . Шлакоблоки, также известные как блоки бетонной кладки или бетонные блоки, укладываются друг на друга и закрепляются раствором, образуя бетонную стену.

            • Штампованные бетонные стены стоят 8–28 долларов за квадратный фут . Добавление штампованного рисунка к новой бетонной стене обойдется дешевле, чем модификация существующей стены. Штампованные бетонные узоры различаются по сложности, при этом детальный индивидуальный дизайн стоит намного дороже, чем простой повторяющийся дизайн.

            Сравните оценки проектов от лучших местных профессионалов

            Почтовый индекс

            Сравните котировки

            Стоимость рабочей силы для возведения бетонных стен

            Стоимость рабочей силы для возведения бетонной стены составляет от 35 до 40 долларов в час . Установка бетона является трудоемким процессом, при этом до 85% общей стоимости приходится на оплату труда. Требуется много усилий, чтобы подготовить площадку, построить опалубку, установить арматуру, залить бетон, выполнить процедуры отверждения и многое другое.

            Факторы стоимости бетонной стены

            Стоимость проекта бетонной стены зависит от следующих факторов.

            Материалы

            Бетонные стены могут быть изготовлены из различных форм бетона, включая шлакоблоки, сборный железобетон или заливной бетон. Стена из шлакоблоков дешевле, чем стена из литого бетона, а стоимость сборного железобетона находится посередине.

            Размеры

            Глубина, высота и длина вашей бетонной стены будут определять общую стоимость. Высокие залитые бетонные стены требуют от подрядчика переустановки опалубки — временной формы, используемой для удержания бетона на месте во время его затвердевания — несколько раз в течение проекта. Этот процесс добавляет больше времени и труда к вашему проекту, отражая цену.

            Способ доставки

            Небольшие партии бетона можно смешивать на строительной площадке, но для строительства бетонных стен обычно требуется значительное количество бетона. Товарный бетон доставляется на проект автобетоносмесителем, который может хранить около 10 кубических ярдов. Если вы заказываете менее 10 кубических ярдов, это называется неполной загрузкой, и стоимость доставки бетона включает дополнительные от 40 до 60 долларов за кубический ярд или фиксированную плату за неполную загрузку в размере от 60 до 110 долларов .

            Земляные работы

            Если вы устанавливаете бетонные стены подвала или фундамента, ваш проект потребует земляных работ, чтобы вырыть грунт до уровня подвала или фундамента. Будьте готовы заплатить от 50 до 200 долларов за кубический ярд за стоимость земляных работ .

            Бетонная отделка

            Бетонные стены обычно имеют гладкую отделку, но вы можете выбрать другую отделку — например, штамповку, обшивку панелями, штукатурку и т. д. — для визуального интереса. Бетонная отделка стоит от от 4 до 18 долларов за квадратный фут , в зависимости от сложности установки.

            Плата за проектирование

            Многие бетонные стены являются несущими, то есть стена поддерживает дом или участок земли. Несущие бетонные стены должны быть спроектированы и утверждены местным инженером-строителем . Эта печать одобрения от инженера-строителя стоит от 350 до 720 долларов .

            Плата за разрешение

            Проекты строительства бетонных стен обычно достаточно значительны, чтобы требовать разрешения на строительство. Получение разрешения на строительство гарантирует, что ваш проект соответствует строительным нормам безопасности. Ожидайте, что стоимость разрешения на строительство будет составлять от 410 до 2230 долларов , в зависимости от города, в котором вы живете.

            Армирование бетона

            стены для дополнительной прочности и устойчивости. Чаще всего 9Цена арматуры 0613 будет включена в вашу базовую оценку несущей стены, поскольку она является неотъемлемой частью проекта. Если вы решите добавить армирование в свой проект бетонной стены, рассчитывайте заплатить от 0,90 до 1,60 доллара за квадратный фут .

            Проконсультируйтесь с местными специалистами по бетону

            Почтовый индекс

            Получить местные котировки

            Сделай сам или наймите профессионала

            Работа с бетоном требует большого мастерства и опыта. При строительстве структурного компонента вашего дома, такого как бетонная фундаментная стена, важно работать с экспертами. Если вы планируете самостоятельно установить небольшую эстетичную бетонную стену, вам все равно придется нанять служба доставки бетона рядом с вами и получить все необходимые инструменты и расходные материалы.

            Найдите рядом с вами подрядчика по бетону , чтобы убедиться, что ваша бетонная стена построена правильно и не растрескается и не разрушится в будущем. Строительство бетонной стены — это сложный процесс, включающий проектирование, планировку участка и усиление конструкции, и все они должны быть выполнены правильно.

            Часто задаваемые вопросы

            Сколько стоит бетонный дом?

            Бетонный дом стоит 160 долларов за квадратный фут в среднем на строительство. Вы можете ожидать, что стоимость бетонного дома площадью 2000 квадратных футов будет составлять от 210 000 до 416 000 долларов.

            Как залить бетонную стену?

            Перед заливкой бетонной стены профессионалы сначала подготавливают землю, выкапывая и выравнивая грунт. Затем они устанавливают опалубку — временные формы, обычно сделанные из пластика, дерева или стали, — чтобы удерживать бетон на месте, пока он затвердевает. Если бетон требует армирования, подрядчик также установит стальную арматуру или проволочную сетку.

            После того, как профессионал установит опалубку и арматуру, он запросит доставку бетона на место строительства. Бригада поместит бетон в формы и накроет его пластиковым брезентом, пока он затвердевает. После того, как бетон затвердеет в течение нескольких дней, бригада снимет брезент и опалубку, чтобы открыть гладкую бетонную стену.

            Сколько стоит бетонный дом?

            Бетонные дома на 3-5% дороже, чем традиционные деревянные дома, в пределах от От 210 000 до 416 000 долларов за бетонный дом площадью 2000 квадратных футов. Бетонные дома дешевле в обслуживании, обеспечивают лучшую изоляцию и прочнее, чем традиционные дома с деревянным каркасом.

            Сколько стоят черновые бетонные стены?

            Грубые бетонные стены дешевле, чем гладкие бетонные стены, и стоят от 10 до 60 долларов за квадратный фут . После заливки бетонной стены может потребоваться шлифовка для получения гладкой поверхности. Черновая отделка не требует этого дополнительного шага, поэтому она дешевле.

            Наймите специалиста по бетону рядом с вами

            Почтовый индекс

            Найдите плюсы

            Затраты на сопутствующие проекты

            • Install a Retaining Wall
            • Install a Brick or Stone Wall
            • Install a Wall
            • Deliver Concrete
            • Hire a Structural Engineer
            • Install Drainage
            • Install Spray Foam Insulation
            • Install Trim
            • Seal a Basement или Фонд
            • Установка столярного каркаса

            Найдите профессионалов поблизости

            • Подрядчики на стенах блоков возле вашего дома
            • Бетонные компании поблизости
            • Службы доставки бетона в вашей области
            • Бетонная отделка по отделке поблизости
            • Служба булочки бетонных штампов.
            • Строители подпорных стен рядом с вами
            • Услуги по ремонту подпорных стен рядом с вами
            • Услуги по ремонту стен в вашем городе
            Фото: max3d007 / Adobe Stock

            Популярные категории

            1. Дополнения и переделки
            2. Ванные комнаты
            3. Отопление охлаждение
            4. Кухни
            5. Пейзаж
            6. Все категории

            Популярные проекты

            1. Наймите разнорабочего
            2. Нанять горничную
            3. Установить Ландшафтный дизайн
            4. Реконструировать ванную комнату
            5. Реконструировать кухню

            Избранные статьи

            1. Сколько стоит установить или заменить кухонные шкафы?
            2. Сколько стоит пристройка к дому?
            3. Установить столешницы
            4. Сколько стоит установить окно?
            5. Сколько стоит чистка водостоков?

            Найдите подрядчиков по бетонным стенам рядом с вами

            1. Сиэтл, Вашингтон
            2. Майами, Флорида
            3. Портленд, Орегон
            4. Денвер, Колорадо
            5. Чикаго, Иллинойс
            6. Атланта, Джорджия
            7. Феникс, Аризона
            8. Филадельфия, Пенсильвания
            9. Даллас, Техас
            10. Питтсбург, Пенсильвания
            11. Солт-Лейк-Сити, Юта
            12. Сент-Луис, Миссури
            13. Сан-Диего, Калифорния
            14. Остин, Техас
            15. Лас-Вегас, Невада
            16. Сан-Антонио, Техас
            17. Миннеаполис, Миннесота
            18. Лос Анджелес, Калифорния
            19. Колорадо-Спрингс, Колорадо
            20. Форт-Лодердейл, Флорида
            21. Хьюстон, Техас
            22. Аврора, Колорадо
            23. Вашингтон
            24. Сакраменто, Калифорния
            25. Цинциннати, Огайо
            26. Меса, Аризона
            27. Форт-Уэрт, Техас
            28. Тампа, Флорида
            29. Роли, Северная Каролина
            30. Окленд, Калифорния
            31. Альбукерке, Нью-Мексико
            32. Индианаполис, Индиана
            33. Бивертон, Орегон
            34. Балтимор, Мэриленд
            35. Тусон, Аризона
            36. Орландо, Флорида
            37. Мариетта, Джорджия
            38. Канзас-Сити, Миссури
            39. Джексонвилл, Флорида
            40. Дарем, Северная Каролина

            Не видите свой город?

            Опалубка из теплоизоляционного бетона: плюсы и минусы

            Вы думаете об использовании опалубки из теплоизоляционного бетона (ICF) для строительства нового дома? Мы расскажем, что такое МКФ, как он работает, а также плюсы и минусы построения МКФ. Вот что вам нужно знать об этом энергоэффективном строительном материале.

            Что такое изолированные бетонные формы (ICF)?

            Утепленные бетонные опалубки (ICF) — это тип стенового строительного материала, используемого в жилищном строительстве. Это альтернатива традиционному деревянному каркасному дому.

            Вместо того, чтобы обрамлять стены шпильками, стены формируются из пенополистирольных блоков, в которые заливают бетон. Утепленные бетонные формы (ICF) представляют собой блоки из пенополистирола. Они легкие, простые и с ними легко работать — они просто собираются вместе, как лего. Это несъемные формы, которые остаются на месте даже после заливки бетона и помогают изолировать дом после высыхания бетона. Формы могут быть сложены и соединены между собой для формирования стен, потолков, крыш или стен бассейна, заполненных бетоном.

            Фото LogixICF

            Из чего сделан ICF?

            МКФ состоит из двух основных частей: пенополистирола для изоляции и перемычек или шпал, которые обычно изготавливаются из полипропилена.

            Вот некоторые характеристики и преимущества изолированных бетонных форм:

            • Тип II, пенопласт с закрытыми порами
            • Высокое значение R на дюйм (R4) – чем выше значение R, тем выше эффективность изоляции
            • Влагостойкий и невпитывающий
            • Устойчив к гниению и плесени
            • Перерабатываемый
            • Содержит огнезащитный состав
            • Нетоксичный дым

            Преимущества МКФ

            Существует множество преимуществ использования МКФ по сравнению с деревянным каркасным строительством.

            Ускорение строительства

            Строительство с помощью ICF может сократить время строительства вашего дома на 2-4 месяца. Это потому, что ICF экономит шаги как при внешней, так и при внутренней конструкции. Кроме того, одним из наиболее трудоемких и, тем не менее, важных аспектов деревянного каркаса является множество шагов, необходимых для защиты деревянного каркаса от влаги. Древесина будет портиться и гнить, если ее не защитить должным образом от влаги. Так существуют двухслойные и даже трехслойные системы защиты, которые защищают деревянный каркас от влаги. Бетон, однако, не подвержен такой же деградации. Кроме того, система ICF предназначена для естественного отвода влаги из рамы. Таким образом, экономия времени может быть значительной, в зависимости от дизайна дома.

            Предоставлено: ICFMA

            ICF

            Стоимость

            Хотя раньше строительство с использованием ICF считалось дорогим, работа по изготовлению деревянного каркаса, наконец, почти сравнялась со стоимостью строительства ICF, что сделало его сопоставимым и доступным вариантом для домовладельцев.

            Формы ICF стоят в среднем от 3,50 до 4,00 долларов США за квадратный фут. Если учесть дополнительные расходы, такие как бетон, арматура, оборудование, рабочая сила, страховка и т. д., средняя общая стоимость с использованием форм ICF может быть примерно на 15-20% больше, чем при каркасном каркасе. Однако при использовании ICF достигается значительная экономия, и это будет обсуждаться позже.

            Огнестойкий

            ICF не горит. Даже если огонь опустошит внутреннюю часть вашего дома, стены выдержат огонь. Это также помогает предотвратить распространение огня из вашего дома в другой, останавливая огонь, когда он достигает ваших внешних стен.

            Лесные пожары в Калифорнии

            Этот дом, построенный из изолированных бетонных форм, чудом избежал разрушения во время лесных пожаров в Калифорнии в 2018 году, которые сожгли 18 804 постройки и унесли 85 жизней.

            Другие дома по соседству были полностью сожжены пламенем, но этот, построенный с помощью ICF, уцелел.

            Энергоэффективность

            Благодаря изоляции с обеих сторон бетона температура стен не изменится в течение дня, что обеспечивает стабильный R-23. Принимая во внимание, что стены с деревянным каркасом не имеют постоянства и имеют максимальное значение R-19, но обычно варьируются от R-9 до R-15. Это означает, что для обогрева и охлаждения вашего дома требуется меньше энергии — экономия от 20% до 50%!

            Независимое исследование, проведенное CLEB Lab, показало, что стенка ICF обеспечивает 58% большее значение R  и Энергосбережение 43 % по сравнению со стеной с деревянным каркасом.

            Стены ICF менее сквозняки, чем стены с деревянным каркасом. Фактически, излучение, конвекция или теплопередача проходят через наружную стену почти за три дня. Преимущество менее сквозняков дома заключается в том, как дом чувствует себя и живет. Благодаря более стабильной температуре во всем доме обычно меньше необходимости менять термостат вверх и вниз.

            Тише

            Стены из изолированных бетонных форм изолируют звук лучше, чем традиционные стены, поэтому в вашем доме будет тише. Стандартные стены с деревянным каркасом имеют класс звукопередачи (STC) 33-38, тогда как дом ICF имеет постоянный рейтинг STC 54, что означает, что даже крики не слышны за пределами стен ICF.

            «Дома на 1000 лет»

            Дома, построенные с использованием МКФ, иногда называют «домами на 1000 лет», потому что мало что может помешать им сохраниться нетронутыми в течение сотен лет. Стены достаточно прочны, чтобы противостоять ураганным ветрам со скоростью до 250 миль в час и торнадо, землетрясениям, а также огнестойки до 4 часов. Они вряд ли будут страдать от медленной деградации так же, как стены с деревянным каркасом, поэтому они выдерживают испытание временем.

            Вот несколько примеров того, как дома ICF пережили шторм…

            Дом ICF пережил ураган Дориан

            Одно из самых страшных стихийных бедствий, обрушившихся на Багамы, даже ураган Дориан не смог разрушить этот дом ICF на острове Гранд-Абако после 36 часов суровых ураганных ветров.

            Выживший после урагана Майкл

            Этот дом ICF во Флориде Панхандл был практически последним домом, уцелевшим после того, как на него обрушился ураганный ветер со скоростью более 150 миль в час. Ураган «Майкл» полностью разрушил 54% домов в этом районе, а еще 23% были серьезно повреждены, хотя большинство домов во Флориде построены так, чтобы выдерживать ураганы (с использованием бетонных блоков и других систем, чтобы противостоять ветровым нагрузкам). Этот дом был построен всего в нескольких сотнях футов от кромки воды и с легкостью выдержал свирепый ветер и штормовой нагон.

            Штормовой нагон и обломки

            Этот дом ICF на Каймановых островах пережил штормовой нагон от урагана «Иван» в 2004 году, несмотря на то, что на него обрушились автомобили, камни и другие обломки.

            Силы штормового нагона и ударные волны суперурагана «Сэнди» в 2012 году были слишком сильными для домов в Юнион-Бич, штат Нью-Джерси, но семья, построившая этот ICF, пережила ураган в своем двухэтажном доме, когда волны разбивались о берег. сам дом.

            Нетоксичное и более здоровое качество воздуха

            ICF не содержит ГХФУ, формальдегида, стекловолокна или асбеста и не выделяет газы. И при их производстве не используются вредные фреоны (хлорфторуглероды).

            Стены ICF обеспечивают плотную защиту вашего дома с низким уровнем фильтрации воздуха. Это первый шаг в управлении воздушной средой в помещении.

            • Стены ICF снижают инфильтрацию воздуха на 75%.
            • Уничтожение пылевых клещей.
            • Предотвращение опасной и дорогостоящей плесени.
            • Последствия сенной лихорадки, астмы и других аллергических заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем, могут быть значительно смягчены в результате уменьшения утечки наружного воздуха, который приносит пыль, пыльцу и другие загрязняющие вещества.
            • Загрязнение воздуха внутри помещений сегодня является серьезной проблемой для здоровья. Стенки ICF нетоксичны. Измерение содержания воздуха в реальных домах ICF показывает почти полное отсутствие каких-либо выбросов.

            Чистый ноль

            В сочетании с солнечной черепицей дом, построенный из изолирующих бетонных форм, становится нулевым. Всемирный совет по экологическому строительству (WorldGBC) определяет здание с нулевым выбросом углерода как «высокоэнергоэффективное и полностью питающееся от местных и/или внешних возобновляемых источников энергии».

            В отличие от некоторых других стран (например, Канады), в США не требуется, чтобы новые дома были нулевыми. Тем не менее, WorldGBC стремится поддерживать переход рынка к зданиям со 100% чистым нулевым выбросом углерода к 2050 году, чтобы достичь уровней глобального сокращения выбросов Парижского соглашения.

            Предоставлено: WorldGBC

            Круглогодичное здание

            В отличие от традиционных форм, бетон можно заливать в изолированную бетонную форму в любое время года, независимо от того, жарко или холодно. Это означает, что ваш дом может быть построен в любое время года.

            Уменьшение страховых взносов домовладельца

            Поскольку стены, изготовленные из ICF, настолько устойчивы к ветру, огню и затоплению, страховой взнос вашего домовладельца будет ниже, чем при использовании традиционных стен с деревянным каркасом.

            Дом будущего

            Поскольку энергетические нормы становятся все более и более строгими, как это происходит в Канаде, мы предвидим сдвиг в сторону ICF или аналогичного каркаса наружных стен высокой плотности. В Канаде дома ICF становятся стандартом, и мы начинаем видеть, что та же тенденция распространяется и по штатам. Существует несколько других вариантов создания значения R, аналогичного ICF, но ни один из них не конкурирует с точки зрения качества, экономичности или экономии времени.

            Недостатки ICF

            Несмотря на то, что ICF является прекрасным строительным материалом, у него есть несколько недостатков. К ним относятся:

            • Сложный ремонт. Добавление дверей или окон в будущем будет сложной задачей, поскольку вы будете резать бетон. Вам нужно планировать заранее при разработке плана этажа, и лучше всего использовать архитектора, у которого есть опыт проектирования дома ICF.
            • Площадь помещения. Стены, сделанные с помощью ICF, обычно толще, чем традиционные стены, а это означает, что у вас будет меньше полезной площади в вашем доме, но это незначительная разница.
            • Примечание: это лишь две причины, по которым лучше не строить все внутренних стен с помощью ICF.
              

            Часто задаваемые вопросы

            Здесь приведены ответы на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов об изоляции бетонных форм.

            Как работают изолированные бетонные формы?

            Изолированные бетонные формы похожи на полые блоки Lego. Внешние стены строятся с использованием форм, которые собираются вместе, как блоки Lego, сталь помещается во встроенные пазы внутри блоков ICF, а затем они заполняются бетоном. Формы остаются на месте и действуют как дополнительная изоляция. Блоков ICF обычно 9.6 дюймов в длину и 16 дюймов в высоту, но они бывают разных форм и размеров, чтобы соответствовать углам и другим потребностям.

            Сколько стоят формы ICF?

            Как упоминалось ранее, формы ICF стоят в среднем от 3,50 до 4,00 долларов за квадратный фут. С учетом дополнительных затрат, таких как бетон, арматура, оборудование, рабочая сила и т. д., средняя общая стоимость с использованием форм ICF примерно на 15-20% больше, чем при использовании традиционного каркасного каркаса. Для сравнения, если каркас дома составляет, скажем, 20% от общей стоимости дома, 20% дополнительных затрат на каркас будут равняться 4% дополнительных затрат на весь проект. Что труднее подсчитать, так это экономию, полученную от использования ICF. В дополнение к текущей экономии энергии и экономии на страховании, есть экономия во время строительства. Например, гидроизоляционные системы, используемые на наружных стенах конструкции, практически исключены, поскольку и блоки ICF, и бетон водонепроницаемы и устойчивы к атмосферным воздействиям. Возьмем, к примеру, домашнюю пленку. В доме МКФ нет необходимости в обертывании дома. Также в большинстве случаев нет необходимости в наружной обшивке. При наличии наружных балконов системы гидроизоляции модифицируются под МКФ. Это всего лишь несколько примеров. В зависимости от конструкции дом ICF может быть весьма рентабельным, особенно если специалисты по выполнению каркаса ICF работают на дому, как у нас.

            Как долго будет стоять дом ICF?

            Сотни лет — некоторые называют их «1000-летними домами». Стены домов ICF и изоляция из пенополистирола служат веками и не ломаются, не разрушаются, не распадаются и не выходят из строя, когда они защищены отделкой стен.

            Кто делает лучшие ICF?

            Не существует точного способа определить, кто делает лучшую МКФ. Вот несколько советов по выбору лучших изолированных бетонных опалубочных блоков для вашего проекта:

            • Предлагает ли производитель отличную поддержку?
            • Утвержден ли код блоков?
            • Насколько высоки значения R (показатель теплопередачи)?
            • Легко ли собрать ICF?
            • Они поставляются плоскими (что необходимо для транспортировки и хранения блоков)?

            Подробнее об изолированных бетонных формах

            Чтобы узнать, могут ли изолированные бетонные формы (ICF) быть лучшим решением для вашего нового дома, свяжитесь с нами сегодня. Щелкните здесь или позвоните по номеру 512.402.9222. Предлагаем МКФ и самостоятельно выполняем работу; так что мы можем ответить на все ваши вопросы об этом.

            Руководство по строительству подпорной стены

            Содержание

            Проектирование подпорной стены

            Шаги по строительству подпорной стены-

            Наем для строительства подпорной стены

            Подпорные стены используются в ландшафтном дизайне для уменьшения эрозии почвы, создания террасы на крутых склонах и многие другие причины. Как правило, эти стены используются для превращения холмистой местности в полезное пространство, поддерживая тонны почвы. Почва становится очень тяжелой из-за дождя во время шторма, и подпорная стена построена так, чтобы выдерживать вес насыщенной почвы. Важно нанять профессионального инженера с тщательно рассчитанными планами строительства, чтобы обеспечить возведение безопасной подпорной стены. Неправильно составленные планы строительства могут привести к тому, что стена может разрушиться. Некоторые типичные риски отказа включают вздутие или обрушение стен. Кроме того, подпорные стены своими руками (DIY) можно построить для участков с минимальным количеством почвы или для создания эстетичной стены ландшафтного дизайна. В этой статье мы расскажем, как построить подпорную стенку и различные типы подпорных стенок.

             

            Рисунок 1: Примеры подпорных стен

             

            Проект подпорной стены

            стены могут препятствовать естественному дренажному пути, что приведет к затоплению соседского дома. Поэтому разрешение должно быть оформлено до начала строительства. После того, как строительство стены будет завершено, будет проведена инспекция, чтобы убедиться, что стена построена в соответствии со стандартом или сертифицированным проектом. Инженер может сделать дизайн, если проект обширный, или вы можете использовать метод «сделай сам». Приведенная ниже информация может помочь в выборе правильной конструкции подпорной стенки:

             

            • Подпорные стены могут быть изготовлены из различных строительных материалов. Профессионалы не делают проекты своими руками, поэтому есть готовые блоки, которые можно приобрести с проектной спецификацией для подпорных стен. Изготовленные блоки можно приобрести в любом местном магазине товаров для дома, и на выбор есть различные цвета и текстуры.

              • Бетонные подпорные стены — подпорные стены из литого бетона можно настраивать по индивидуальному заказу, и они обладают оптимальной прочностью при точном проектировании. Также подпорная стена из бетонных блоков может быть выполнена из сборных железобетонных блоков. Эти стены потребуют от инженера разработки макета стены и количества арматуры, используемой для армирования. После заливки бетонных оснований и стен бетон должен затвердеть. После снятия опалубки необходимо установить гидроизоляцию и дренажную систему. Дополнительные рекомендации по установке дренажной системы см. в разделе «Дренаж» ниже.

              • Деревянные подпорные стены. Композитная древесина является хорошим материалом для подпорной стены. Деревянные подпорные стены предлагают устойчивый вариант для прямой подпорной стены. Перед рытьем траншеи следует использовать направляющую линию для разметки деревянной стены. Основание стены должно равняться половине высоты предполагаемой стены; эта часть будет ниже уровня земли. В первом ряду установленного бруса потребуются дополнительные направляющие отверстия в конце каждого ряда бруса. Отверстия предназначены для добавления арматуры для укрепления основания стены. После этого происходит добавление рядов для создания стены. Подпорная стена также нуждается в канализации для дренажа, поэтому отличным вариантом для этого будет перфорированная труба за стеной в гравийном основании. Если дренажная труба не добавляется, участок должен быть с уклоном, обеспечивающим дренажный сток. Обратная засыпка над гравием будет землей, которая была добавлена ​​для дренажа. После того, как вся древесина уложена и засыпана, на стену необходимо установить верхнюю крышку. В верхнем ряду стены можно добавить выступ для конструктивной особенности. Деревянные стены можно окрашивать или окрашивать в соответствии с эстетикой ландшафта.

              • Кирпичные подпорные стены. Кирпичные подпорные стены имеют два особых метода проектирования. Одна стена называется стеной с полостью, которая включает в себя стальной элемент, идущий от фундамента к вершине вместе с пустотами в кирпиче. Другой тип — это блочная стена, в которой кирпич укладывается за пределы структурного ядра. Это означает, что кирпичи будут укладываться на открытые участки стены. Этот метод блочной стены дешевле, чем метод полой стены. Используемый кирпичный материал можно купить в виде целого кирпича, полукирпича или тонкого облицовочного кирпича. Первые два говорят сами за себя, но тонкий кирпичный шпон представляет собой тонкое нанесение шпона, очень похожее на плитку. Для укладки кирпича может потребоваться опытный каменщик, поэтому тонкий кирпичный шпон будет хорошим вариантом для домашнего мастера.

             

            Этапы строительства подпорной стены-

             

             

            Обследуйте участок, где будет построена подпорная стена. Обследование должно включать существующий уклон земли, свойства почвы и количество воды в почве в настоящее время или во время дождя или других неблагоприятных условий.

         3. Предусмотреть построение стены в виде уклона. Так как стена удерживающая грунт, каждый слой должен быть построен с уклоном. Используйте минимальную скорость в один дюйм (1 дюйм) на каждый один фут (1 фут) подъема. Фиксирующий фланец на нижнем краю блочной стены поможет определить положение следующего блока при добавлении уклона. На рис. 2 выше показано смещение в 1 дюйм на блок по мере того, как стена поднимается на 1 фут в высоту.

         4. Доработайте материал подпорной стены в соответствии с вашими потребностями и бюджетом. Обратитесь к разделу «Конструкция подпорной стены» выше, чтобы увидеть различные варианты строительных материалов.

         5. Дренаж является важной частью конструкции, позволяющей избежать перенасыщения почвы. Некоторые способы смягчения дренажа включают засыпку пространства за блоком или материалом щебнем и установку перфорированной трубы. Дренажная труба должна проходить горизонтально к концам стены, чтобы отводить дренаж от стены. После того, как труба установлена, убедитесь, что засыпка добавлена ​​из материала, который может фильтровать воду.

            • Дренажная система должна состоять из дренажных отверстий и дренажных линий. Дренажные отверстия расположены в подпорных стенах для дренажа области за стеной. Между дополнительными дренажными отверстиями должно быть достаточное расстояние, чтобы обеспечить равномерный дренаж за стеной. Рекомендуется, чтобы дренажные отверстия были снабжены фильтрующим материалом, например, сеткой, добавленной между стеной и обратной засыпкой. Это для того, чтобы не мигрировали мелкие грунты, не произошло засорения и не произошло выпадения засыпки из подпорной стенки.

         6. Многоуровневая (или террасная) стена — лучший вариант, чем создание одной высокой подпорной стены. Это добавляет элемент ландшафтного дизайна и разбивает количество почвы, которое должно поддерживаться каждой секцией стены. Расстояние между террасными стенами должно быть в два раза больше высоты самой низкой стены. Это позволяет уменьшить давление грунта на самую нижнюю стену.

         7. Украшение стены. Если место, где строится стена, находится в саду или рядом с вашим домом, вы можете скрыть голую стену и украсить ее небольшими растениями, булыжниками или другими предметами.

         Найм для строительства подпорной стены

         Как упоминалось ранее, инженер должен будет предоставить структурные расчеты и чертежи для строительства подпорной стены. Кроме того, процесс получения разрешений потребует сертифицированного проекта, прежде чем приступать к строительным работам. У Design Everest есть команда, которая может помочь с этим процессом. Свяжитесь с нами, чтобы получить бесплатное предложение и консультацию сегодня.

         *Примечание: Контент, опубликованный выше, был создан в сотрудничестве с участниками Design Everest.

         Copyright© 2022. Дизайн Everest Lounge. Все права защищены.

         DIY – Holdfast

         NUDURA – ваш лучший выбор ICF для самостоятельного изготовления

         Самостоятельный проект с изолированными бетонными формами может стать полезным проектом, которым вы сможете гордиться в течение многих лет. Не идите на компромисс ни в одном аспекте вашего проекта. Начните с лучшего – начните с NUDURA ICF. Вы не только получите лучший продукт ICF на рынке, но и получите поддержку экспертов NUDURA из Holdfast Technologies — авторизованного дистрибьютора NUDURA.

          

         NUDURA – ваш лучший выбор ICF «сделай сам»

         Самостоятельный проект с изолированными бетонными формами может стать полезным проектом, которым вы сможете гордиться в течение многих лет. Не идите на компромисс ни в одном аспекте вашего проекта. Начните с лучшего – начните с NUDURA ICF. Вы не только получите лучший продукт ICF на рынке, но и получите поддержку экспертов NUDURA из Holdfast Technologies — авторизованного дистрибьютора NUDURA.

          

         \

         NUDURA ICF не имеет сложного процесса сборки – просто разверните блок и он готов к работе.

         \

         Формы NUDURA больше, чем конкурирующие формы, а это означает, что вы будете укладывать намного больше квадратных метров на форму, что ускоряет установку.

         \

         Формы NUDURA легко соединяются друг с другом – для соединения форм не требуются сложные системы.

         \

         Когда вы используете NUDURA ICF, вы не только получите доступ ко всем тренировкам NUDURA, но и получите поддержку от команды экспертов NUDURA в Holdfast.

         Почему мы лучший выбор для вас?

         Holdfast и NUDURA составляют идеальную команду для строительства ICF своими руками. NUDURA — самый инновационный продукт ICF на рынке. Кроме того, вам понравится простота использования — формы NUDURA намного проще собирать, а поскольку они поставляются плоскими, это означает более низкие транспортные расходы. Кроме того, в NUDURA есть множество онлайн- и очных тренингов. И, наконец, Holdfast поддержит вас на каждом этапе от сборки до заливки.

         Инновации NUDURA

         Стандартные опалубки NUDURA — это самая большая стандартная опалубка из изоляционного бетона в отрасли размером 96 ″ x 18 ″ (2438 x 457 мм), что позволяет разместить 12 квадратных футов площади стены за один этап строительства. Строительство с использованием технологии DURAMAX ^®  сокращает время монтажа, уменьшает количество отходов и уменьшает количество швов

         Наша запатентованная крепежная полоса надежно фиксирует опалубку на месте с помощью запатентованного реверсивного тройного зубчатого замка, исключающего перемещение и сжатие, а также необходимость прокладки проволоки. формы. Технология DURALOK ^®  имеет встроенные перемычки/крепежные полосы, которые проходят по всей высоте 18 дюймов каждой перемычки, что гарантирует, что формы icf не сжимаются во время укладки бетона, и обеспечивает лучшую в отрасли непрерывную крепежную полосу для отделочных материалов

         Наша запатентованная шарнирная перемычка позволяет перевозить продукты NUDURA ICF в плоском виде, что позволяет перевозить на грузовике на 40 % больше продукции по сравнению с другими продуктами ICF Form. Просто разверните и сложите.

         Запатентованная пенопластовая блокировка позволяет переворачивать форму в 4 направлениях, практически исключая отходы. Устраняет левые и правые углы, что позволяет использовать формы NUDURA ICF в два раза чаще, чем необратимые формы.

         Переработанные материалы

         ICF NUDURA изготавливаются из EPS (вспененного полистирола). Уникальный дизайн складного полотна NUDURA изготовлен из 100%
         переработанный полипропилен и сталь.

         Прочность здания

         Опалубка NUDURA представляет собой конструкцию из бетона, одного из самых прочных строительных материалов, благодаря которому здания выдерживают испытание временем. Строительство с NUDURA означает высокую ударопрочность и максимальную безопасность в районах с сильным ветром.

         Сокращение количества отходов

         Уникальная 4-ходовая реверсивная система от NUDURA создает меньше отходов в процессе строительства и отправляет меньше отходов на наши свалки. Все отходы подлежат 100% вторичной переработке*.

         Устойчивость к плесени

         Формы NUDURA прошли лабораторные испытания и не поддерживают рост плесени, в отличие от традиционных конструкций с деревянным каркасом, обеспечивающих более здоровую среду для жизни и работы в помещении.

         Энергоэффективность

         Структура NUDURA может снизить теплопередачу до 1,9 БТЕ/фут2/ч (5,99 Вт/м2·К) даже при температурах до -11 °F (-23 °C). Строительство с использованием NUDURA ICF снижает эксплуатационные потребности здания в энергии и, как следствие, углеродный след конструкции на окружающую среду.

         Улучшенное качество воздуха в помещении (IAQ)

         Конечным результатом является воздухонепроницаемая конструкция, которая позволяет строительным механическим системам более эффективно нагревать, охлаждать и вентилировать конструкцию, создавая более здоровую среду для жизни или работы. Внутренние фильтры NUDURA не выделяют CFC или HCFC, тем самым улучшая качество воздуха в помещении.

         Nudura ICF – намного лучше, чем дерево.

         

         Исследования показывают, что стены ICF на 60% более энергоэффективны, чем традиционные стены с деревянным каркасом и теплоизоляцией. Понять, почему.

         Восстановление после разрушительного торнадо.

         Торнадо EF4 шириной в полмили — самый сильный — обрушился на окрестности Генривилля, штат Индиана, 2 марта 2012 года. Это было прямое попадание в дом Дэвида и конюшню, полностью сравняв все с землей. Ничего не осталось. Ни одна из его лошадей не выжила. Когда пришло время восстанавливать, Давид знал, что хочет строить для прочности. И это то, что он сделал.

         Наступил сезон домашних выставок, и вот список выставок, на которых мы будем в марте. 12-15 марта 2020 г. Лансинг Дом и сад Шоу Павильон МГУ 13-15 марта 2020 г. Шоу WSAZ для дома и сада Биг Сэнди Супермаркет Арена 13-15 марта 2020 г. Дом в Мичиане …прочитайте больше

         «Конструкции с ICF защищены от всех, кроме самых немыслимых торнадо и ураганов, тогда как конструкции из дерева будут уничтожены в тех же условиях», — говорит Кен Тафт, архитектор Bobby Cox Companies, который работал с NUDURA … читать дальше

         Эта школа Net Zero в Кентукки была построена из изолированных бетонных форм от Nudura, поставленных Holdfast Technologies. https://vimeo.com/369203757?fbclid=IwAR3yhZTOoHPDQnIC_0BMp7cetZ4EmGLDmRWpcGTSrwY-OQU97MVXQyejFe8Подробнее

         Владельцы кинотеатров выбирают ICF из-за его звукоизоляционных свойств. Вы когда-нибудь были в кинотеатре? Когда ваш фильм замолкает, вы можете услышать фильм, который идет по соседству? Со стенами ICF этого не произойдет. Harkins Theatres, расположенная в …прочитайте больше

         «Практическое правило заключается в том, что если бетон выдерживается при температуре выше 40°F в течение 24 часов, он достигает проектной прочности. .. Причина, по которой изоляция важна при заливке в холодную погоду, заключается в том, что гидратация бетона является экзотермической. То есть химическая реакция между …читать далее

         Иеремия из J Morrow Construction в Центральной Индиане строит почти исключительно с помощью Nudura ICF от Holdfast. Иеремия считает, что изолированные бетонные опалубки Nudura намного превосходят все, что есть на рынке, и в сочетании с клиентом Holdfast …читать далее

         «Сегодня любой план дома может быть адаптирован к строительству ICF. Форма ICF адаптируется: наклоны, кривые или любой другой вариант, который вы создаете для строительства, что означает, что эстетическая привлекательность не должна жертвоваться ради достижения энергоэффективности». — Кевен …читать дальше

         Познакомьтесь с Джереми Морроу. Он строитель из центральной Индианы, который строит почти исключительно с помощью NUDURA ICF. У него были долгосрочные партнерские отношения с Holdfast в качестве поставщика NUDURA. Он использует NUDURA в этих домах-близнецах, которые строит для двух братьев. Дома …прочитайте больше

         Виктор Куница и его команда из компании Olympic Construction (базируется в Лексингтоне, Кентукки) усердно работали над строительством New Cumberland Trace Elementary в Боулинг-Грин, Кентукки. Местная телекомпания только что выпустила обновленную информацию о …прочитайте больше

         Этот отель TRU by Hilton был построен совместно с Nudura ICF. Брэд Гроуз, генеральный директор Alpha Construction, и Саманта Дин, генеральный директор отеля, расскажут вам, почему строительство с Nudura ICF превосходит традиционное строительство …прочитайте больше

         Это сезон домашних выставок, и вот список выставок, которые мы будем проводить в марте. 12-15 марта 2020 г. Лансинг Дом и сад Шоу Павильон МГУ 13-15 марта 2020 г. Шоу WSAZ для дома и сада Биг Сэнди Супермаркет Арена 13-15 марта 2020 г. Дом в Мичиане …прочитайте больше

         «Конструкции с ICF защищены от всех, кроме самых немыслимых торнадо и ураганов, тогда как конструкции из дерева будут уничтожены в тех же условиях», — говорит Кен Тафт, архитектор Bobby Cox Companies, который работал с NUDURA . .. читать дальше

         Эта школа Net Zero в Кентукки была построена из изолированных бетонных форм от Nudura, поставленных Holdfast Technologies. https://vimeo.com/369203757?fbclid=IwAR3yhZTOoHPDQnIC_0BMp7cetZ4EmGLDmRWpcGTSrwY-OQU97MVXQyejFe8Подробнее

         Владельцы кинотеатров выбирают ICF из-за его звукоизоляционных свойств. Вы когда-нибудь были в кинотеатре? Когда ваш фильм замолкает, вы можете услышать фильм, который идет по соседству? Со стенами ICF этого не произойдет. Harkins Theatres, расположенная в …прочитайте больше

         «Практическое правило заключается в том, что если бетон выдерживается при температуре выше 40°F в течение 24 часов, он достигает проектной прочности… Причина, по которой изоляция важна при заливке в холодную погоду, заключается в том, что гидратация бетона является экзотермической. То есть химическая реакция между …читать далее

         Иеремия из J Morrow Construction в Центральной Индиане строит почти исключительно с помощью Nudura ICF от Holdfast. Иеремия считает, что изолированные бетонные опалубки Nudura намного превосходят все, что есть на рынке, и в сочетании с клиентом Holdfast …читать далее

         «Сегодня любой план дома может быть адаптирован к строительству ICF. Форма ICF адаптируется: наклоны, кривые или любой другой вариант, который вы создаете для строительства, что означает, что эстетическая привлекательность не должна жертвоваться ради достижения энергоэффективности». — Кевен …читать дальше

         Познакомьтесь с Джереми Морроу. Он строитель из центральной Индианы, который строит почти исключительно с помощью NUDURA ICF. У него были долгосрочные партнерские отношения с Holdfast в качестве поставщика NUDURA. Он использует NUDURA в этих домах-близнецах, которые строит для двух братьев. Дома …прочитайте больше

         Виктор Куница и его команда из компании Olympic Construction (базируется в Лексингтоне, Кентукки) усердно работали над строительством New Cumberland Trace Elementary в Боулинг-Грин, Кентукки. Местная телекомпания только что выпустила обновленную информацию о …прочитайте больше

         Этот отель TRU by Hilton был построен совместно с Nudura ICF. Брэд Гроуз, генеральный директор Alpha Construction, и Саманта Дин, генеральный директор отеля, расскажут вам, почему строительство с использованием Nudura ICF превосходит традиционное строительство. 

         877-423-2562

         Пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, чтобы заполнить эту форму.

         Имя *

         Первый

         Последний

         Номер телефона

         Электронная почта *

         Хотите получать нашу рассылку по электронной почте?

         • Да, пожалуйста
         • Нет, спасибо

         Мы используем его, чтобы делиться фотографиями и подробностями о том, как люди используют NUDURA ICF в своих домах и коммерческих структурах.

         Где вы планируете строить?

         Сообщение

         Электронная почта

         

         12026 Lower Valley Pike
         Medway, OH 45341

         

         877-423-2562

         Связаться0446 Пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, чтобы заполнить эту форму.

         Имя *

         Первый

         Последний

         Номер телефона

         Электронная почта *

         Хотите получать нашу рассылку по электронной почте?

         • Да, пожалуйста
         • Нет, спасибо

         Мы используем его, чтобы делиться фотографиями и подробностями о том, как люди используют NUDURA ICF в своих домах и коммерческих структурах.

         Где вы планируете строить?

         Сообщение

         Комментарий

         Как построить дом из утрамбованной земли – Новости Матери-Земли

         В 40-х годах меня считали чудаком. Я носил бороду — тогда это было революционно — и начал сам строить дом из (всего) утрамбованной земли. Люди интересовались мной.

         Сегодня – как В.П. и директор корпорации — я выгляжу истэблишментом, и мой дом тоже не выглядит необычным. Он окружает пейзаж на вершине холма, его окружают просторные лужайки и защищены большими дубами… а в гараже стоят два (считай, два) «Мерседеса». Но мой дом все еще сделан из утрамбованной земли.

         Это хорошее здание: уютно зимой, прохладно летом, пожаробезопасно и защищено от термитов. Такие дома стоят сотни лет. Когда окна закрыты, он герметичен, как Volkswagen. На самом деле посетитель не заметит ничего необычного, кроме толстых стен. Так что же изменилось? Ничего, кроме того, что эти стены свободны. Бесплатно, то есть, если вы не берете плату за свою собственную работу.

         Подготовка Земли

         Вы хотите построить дом из утрамбованной земли? Прежде всего, найдите правильный тип почвы … песчаный, но не весь песок (от 50% до 75% в порядке). У вас также не должно быть слишком много глины, иначе готовая стена даст усадку и треснет.

         Как только вы найдете подходящую смесь земли, вы собираетесь превратить ее в песчаник так, как это делает природа (под давлением), и конечный результат будет самым прочным и приятным, если вы сохраните исходный материал как можно лучше. максимально однородный. Таким образом, вашим первым этапом строительства должно быть просеивание почвы через наклонный экран из металлической ткани с ячеей 1″, чтобы отделить любые большие камни, корни и т. д. Расстелите брезент на просеянной земле, чтобы защитить ее от осадков (если почва содержит более 10% влаги, она будет скатываться, а не уплотняться). Когда вы лепите в руке шар из земли, он должен сохранять свою форму, но ломаться и разлетаться при падении.

         Установка фундамента

         Фундамент моего собственного дома сделан из железобетона, который простирается от 12 дюймов над землей до 24 дюймов под землей… наши местные линии брызг и промерзания. Если вы живете в климате с более теплыми зимами, чем в Пенсильвании, вам, возможно, не нужно устанавливать фундамент вашего дома так глубоко.

         Я заложил наш фундамент в 8-футовые секции, каждая из которых была соединена с другой арматурными стержнями. Формы имели ширину 12 дюймов вверху и сужались до 8 дюймов в середине, а затем снова расширялись до 12 дюймов внизу (см. рис. 1). Они были сделаны из досок 2 х 6, обшиты строительной бумагой и укреплены снаружи стойками 2 х 4.

         Перед тем, как заполнить формы, я обмотал кусок проволоки вокруг стоек и плотно прижал опоры, скрутив двойную прядь посередине. Убедитесь, что вы делаете то же самое, и не экономьте на этом, потому что в противном случае ваш влажный бетон будет вздуваться там, где вы этого не хотите.

         Бетономешалка не помешала бы, но я приготовил смесь для основания вручную из одной части цемента, двух частей песка и трех частей гравия.

         После того, как первая секция бетона высохнет, переместите опалубку вперед, чтобы они перекрывали предыдущую заливку всего на фут или около того. Меловая линия и уровень помогут вам держать сегменты прямо. Обрамляйте свои дверные и оконные проемы 2 X 12 по мере продвижения и обязательно тщательно закрепляйте их. И бетон, и работа вашей трамбовки создают значительное давление и могут привести к смещению каркаса. Работать с отверстиями, которые не являются отвесными и ровными, неудобно.

         Я не закончил фундамент до того, как начал утрамбовывать стены нашего дома, потому что [1] стены обходились дешевле и [2] делать только одно дело становится монотонно. Если вы вовлечете себя в такой проект, меняйте поставленные перед собой задачи… вы одновременно сделаете больше и снизите свои шансы на то, что вам наскучит весь проект.

         Таран стен

         Вам понадобится новый набор форм, когда вы начнете трамбовать грязные стены. По совету Бюллетеня государственного колледжа Южной Дакоты 277, Утрамбованные земляные стены для сельскохозяйственных построек (которую я получил в колледже в Брукингсе, Южная Дакота, хотя, боюсь, брошюра давно не издается), я построил свой первый каркас из досок 2 X 12. Доски, однако, оказались слишком тяжелыми для одного человека, а у моей жены вот-вот должен был родиться ребенок… поэтому я следовал схеме бюллетеня, но сделал новые формы из морской фанеры 5/8″.

         Деревянные формы, облицованные сталью и окантованные уголком 3/4″, были закреплены на фундаменте и усилены стойками 4 X 4. Эти ящики были достаточно легкими, чтобы их мог передвигать один человек, а их металлическая облицовка была значительным улучшением, поскольку секции стен оставались гладкими. Вам понадобятся три куска фанеры 4 X 8, чтобы сделать L-образную форму. Внешняя часть имеет размеры 8 ‘X 4’, а внутренняя — 7 ‘X 3’. Форма должна быть шириной один фут.

         Далее вам понадобится трамбовка (мой весил около 15 фунтов и имел шестифутовую ручку из однодюймовой трубы). Затем начинается работа: насыпьте в форму четырехдюймовый слой земли и разотрите землю, пока она не зазвенит, как камень. Затем добавьте еще четыре дюйма… и так далее. Накрывайте свои формы на ночь, чтобы защитить почву от дождя, и предохраняйте стены от осадков во время движения.

         Так как утрамбованная земля затвердевает по мере высыхания, формы можно снимать, как только они заполнятся. Вытащите болты, удерживающие форму, и заполните оставшиеся отверстия. Это легко сделать, согнув кусок жести буквой «V», прижав направляющую к одному из отверстий в стене, заполнив желоб землей и протолкнув грунт в отверстие с помощью болта.

         Разложите косяки на втором блюде в шахматном порядке. Самый простой способ сделать это — поместить макет болта без резьбы длиной один фут поперек в уплотненную грязь примерно в 18 дюймах от конца первой формы. Когда рама будет заполнена, снимите манекен, и у вас будет отверстие, в которое можно вставить первый болт для вашей следующей формы (таким образом, вы получите секцию на 18 дюймов короче, чем обычно). По мере продвижения обрамляйте оконные проемы досками 2 X 12… и снова подпирайте их!

         Вставьте 14-дюймовый анкерный болт с 3-дюймовой шайбой через каждые три фута вдоль верхнего слоя земли. Эти болты будут удерживать крышку… планку 2 X 12, которая будет служить опорой для вашей крыши. Кстати, как узнать, что любые две стены имеют одинаковую высоту? Легкий! Прикрепите стеклянную трубку к каждому концу садового шланга и протяните этот датчик от одной стены к другой. Когда шланг наполнен водой, а уровень жидкости соответствует верхней части обеих перегородок, все в порядке.

         Завершение

         Четыре стены на фундаменте, конечно, не делают дом, так что повезло, что библиотека забита книгами о том, как сделать крышу, обрамить окно и сделать водопровод и электропроводку. Вы тоже учитесь на собственном опыте. Я начал с деревянных подоконников… но они покоробились, поэтому позже я заменил их все на бетонные (с наклонными внешними краями, чтобы вода стекала с земляной стены. 

         Если вы, как и я, научитесь делать штукатурку своими руками (по стандартной металлической рейке), просто попробовав, ваши первые попытки окажут честные следы шпателя… но никто не идеален Кроме того, вам, вероятно, никогда не понравится вкус мокрого штукатурка!

         Функционально утрамбованная земляная стена не нуждается в покрытии, но для внешнего вида я также оштукатурил наш дом снаружи двумя слоями раствора, состоящего из одной части цемента и четырех частей песка. Стены были увлажнены, чтобы предотвратить слишком быстрое высыхание, и первый слой был зачищен. Затем я вбил шипы примерно через каждые два фута и покрыл их головы вторым гладким слоем.

         Сколько времени занимает такая работа? Ну, естественно, чем больше людей задействовано, тем быстрее дело пойдет. Я построил большую часть нашего дома в одиночку во время Второй мировой войны, когда я уже работал по восемь часов в день шесть дней в неделю. В одиночку я бы установил и заполнил базовую форму всего за одно воскресенье. Заполнение настенной формы заняло около шести часов. Я работал только в хорошую погоду… но дело было сделано.

         Тем не менее, это был трудоемкий процесс. Однажды у нас был умный, полный энтузиазма гость 28 лет, который был готов начать собственное строительство из утрамбованной земли. — Ты собираешься построить дом в одиночку? Я попросил.

         «Да, действительно!»
         «Не надо».
         «Почему?»
         «Ты слишком стар!»

         Помимо фактора времени, почему дома из уплотненного грунта не используются более широко? Наверное, потому что на них никто не зарабатывает. О, я полагаю, подрядчик мог бы отбить стены воздухом, но я сомневаюсь, что в строительстве с грязью останется какая-то экономия, если вы наймете такую ​​работу. Тем не менее, для тех, у кого достаточно терпения, чтобы выполнить работу самостоятельно, это идеальный недорогой метод строительства, который дает наиболее удовлетворительные результаты.