Своими руками стойка – 🍹 Барная стойка своими руками: пошаговая инструкция и фото

Стойка для гамака своими руками 700 фото, чертежи, инструкции

подставка для гамака своими руками

Гамак, установленный в нужном месте и в правильном положении, гарантирует отличный отдых. Вы можете повесить гамак между двумя деревьями на тенистой лужайке, между стропилами, на крыльце — даже в спальне, используя ремни, настенные крючки, стойку для гамака или комбинацию методов.

Самый лучший способ, это сделать подставку для гамака своими руками, тогда у вас не будет проблем с регулировкой. На первый взгляд может показаться, что это трудная задача, но прочитав статью, убедитесь, что собрать подобную конструкцию вовсе не проблема. Если есть чертеж и пошаговые фотографии, сделать стойку для гамака просто и недорого.

Подставка для гамака своими руками

Лето приближается, и наверняка вам будет интересно узнать,

как сделать подставку для гамака своими руками. Представленный здесь пример деревянной стойки сделан из наиболее распространенных материалов, которые можно приобрести в любом хозяйственном магазине. Этот проект идеально подходит тем, у кого во дворе или на дачном участке нет деревьев адекватного размера. Но эта досадная причина не должна быть препятствием для тех, кто любит наслаждаться долгими летними вечерами, лежа в гамаки на свежем воздухе. Если есть дрель, пила и 3 – 4 часа свободного времени, то вы легко сможете сделать такую подставку для гамака своими руками.
Необходимые материалы и инструменты можете видеть на фото ниже.

Деревянные доски можно использовать любого размера. Стальные болты  должны быть более чем в 3 раза длиннее толщины досок. Также понадобятся стальные шайбы, шурупы. Фанера на ваше усмотрение, можно заменить досками.

Помните, что это только те материалы, которые использовал автор. Не принимайте инструкцию как руководство, воспринимайте описание как источник вдохновения для создания такой стойки для гамака, которая подходит именно вам. Вы можете воспользоваться чертежом автора, или подкорректировать и сделать свой, с другими размерами.

Полностью инструкцию, как сделать подставку для гамаку, можете прочитать на сайте, отметим лишь некоторые моменты. Вначале вам необходимо сделать базу. Для основы автор взял две доски по 2,5 м и соединил их, как показано на фото ниже.  

После чего возьмите еще одну балку и сделайте «ноги». Закрепите их в нижней части основания, убедившись, что они хорошо затянуты.  База завершена !!

Совет: Если винты слишком короткие, чтобы пройти через два слоя древесины, просто просверлите сквозное отверстие большего размера, чем головки винта, затем отверстие меньше диаметра винта внутри. Винт должен прочно удерживать две части вместе.

Поддержка боковых стоек. Нужно будет разрезать треугольный кусок, чтобы совместить. Кроме того, вырезать выемку на конце рычага, который будет поддерживать веревку, чтобы повесить гамак. Между вертикальной опорой и боковой стойкой, на которой крепится гамак, нужно закрепит обрезок фанеры или доски.

Вот и все, остается отшлифовать поверхность и стойка для гамака готова. Еще автор повесил антимоскитную сетку и в будущем планирует сделать складной столик и солнечное зарядное устройство.

Источник фото www.instructables.com/id/DIY-Wooden-Hammock-Stand-1/

Чертеж стойки для гамака

Сделать деревянную стойку для гамака, задача не такая уж сложная. Такая конструкция не только удобная, она улучшит внешний вид вашего участка, сохраняя при этом затраты на минимальном уровне. Если вы хотите сделать уголок отдыха во дворе или на патио,

самодельный гамак, это отличное решение. Для деревянной стойки не нужны дорогостоящие материалы и инструменты, поэтому любой человек, знающий основы деревообработки сможет сделать работу в течение нескольких часов. Кедр, сосна или дуб является отличным выбором, если хотите создать прочную структуру. Выберите точные размеры, чтобы удовлетворить свои потребности, ну и естественно, чтобы расходы вписались в ваш бюджет.

Необходимо подготовить пиломатериалы таких размеров. На чертеже стойки для гамака они обозначены буквами.
A  — 2 доски 2 × 4 длиной 214 см  
B  — 2 доски 2 × 4 длиной 92 см
C  — 2 доски 2 × 4 длиной 182 см
D  — 2 доски 2 × 4 длиной 30 см
E — 2 крюка

А также

• 5 досок длиной 244 см  
• 8 штук болтов, шурупы и гамак.  

Дальше просто следуйте инструкциям. Можете настроить дизайн и размер стойки для гамака по своим потребностям.

 

Источник фото myoutdoorplans.com/furniture/hammock-stand-plans/

Как сделать подставку для гамака

Если в вашем дворе нет деревьев чтобы повести гамак, есть два варианта, чтобы решить этот вопрос. Вы можете посадить саженцы и подождать несколько лет, пока вырастут деревья, или сделать стойку для гамака, купив готовые пиломатериалы. Если вы выбираете второй вариант, то вам понадобятся такие материалы и инструменты:

• доски 2 × 4 длиной 2,5 м 8 шт
• угольник
• пила или ножовка
• наждачная бумага
• зажимы
• электродрель
• шестигранные болты с гайками 12 шт
• клей для дерева
• металлические скобы 4 шт
• шурупы 24 шт
• морилка
• лак (по желанию)
• кольца с пластиной 2 шт
• пружины 2 шт
• карабины

Кроме пошаговых фотографий, на которых процесс изготовления стойки для гамака отображен достаточно подробно, вы можете воспользоваться инструкцией автора проекта, ссылку найдете под галереей.

Источник фото www.bobvila.com/articles/diy-hammock-stand/

Навес для гамака

В таком гамаке можно прекрасно отдохнуть в любую погоду. Если у вас есть навыки средней квалификации, то можете сделать подобную стойку для гамака примерно за одни выходные. Опыт необходим, потому что придется использовать специальные инструменты. Но даже с минимальными навыками сделать стойку сможет каждый, конструкция не сложная, возможно, это займет немного больше времени, но, как говориться, куда спешить в такую жару. В общем, вещь фундаментальная, а если еще правильно подобрать древесину и хорошо ее обработать, то конструкция прослужит не один год.

Что понадобится из инструментов:

• дрель с набором свёрл;
• циркулярная пила;
• аккумуляторный лобзик;
• шлифовальный станок;
• строительный уровень

Кроме всего этого, нужны будут цемент и песок, различные винты, шурупы, саморезы, свёрла разного диаметра.

Конечно, навес для гамака можно сделать и проще, без дуг и сложных деталей, но так, несомненно, намного красивее. Если хотите изготовить точно такую же конструкцию, как предлагает автор, подробная инструкция есть на сайте.

Источник фото: www.blackanddecker.com/en-US/ideas-and-inspiration/projects/how-to-make-a-hammock

Пергола для гамака

Не на каждом участке или во дворе есть деревья, чтобы растянуть гамак. Если у вас такая проблема, посмотрите отличный вариант, как сделать перголу для гамака – удобно, красиво и без особых затрат. Высота конструкции 240 см, расстояние между опорами 440 см. Вы, конечно, можете изменить размеры по своему усмотрению, но если устраивают, тогда используйте чертежи автора этого проекта.

Основа перголы, это два деревянных столба 4 × 4  высотой три метра. Расстоянии между ними приблизительно 4,5 метра, это потому что стандартный гамак обычно длиной  где-то 4 м.

Стандартные гамаки, как правило, имеют в креплении 30 см запаса для корректировки, чтобы достичь наиболее удобной высоты. Кольца гамака также должны быть подвешены на высоте около метра от земли.

Доски 2 × 6 длиной 488 см крепят на противоположных сторонах, чтобы создать классический вид беседки.

После того, как определили место установки опор, можете начинать рыть ямы. Они должны быть приблизительно 30 см в ширину и метр в глубину. Это повышает безопасность и стабильность, обеспечивая при этом достаточную высоту (решетка на вершине перголы будет на расстоянии 215 см  от земли).

Это основная часть, полностью инструкцию, как сделать перголу для гамака, можете прочитать на сайте автора, там она очень подробная, с полным списком всех необходимых материалов и инструментов. Для общей картины, пожалуй, достаточно и пошаговых фото.

Источник фото dfohome.com/blog/2015/10/how-to-build-a-diy-pergola-hammock-stand-in-a-weekend-for-under-200/?pp=0

Стойка для гамака из дерева

Первоначальная идея автора была сделать портативную стойку для гамака, но в итоге портативным он получился только наполовину. Зато очень прочным и удобным.

Необходимые материалы:

• 2 бруска 4×4 длиной 3,7 м
• 2 бруска 4×4 длиной 2,4 м
• 4 доски длиной 2,5 м  
• 4 оцинкованных болта 15 см
• 2 болта с проушиной 10 см
• длинные винты 8 см

Инструменты:

• Рулетка
• Дисковая пила
• Аккумуляторная дрель
• Уровень
• Ключи

Сборка

Базовые и вертикальные сообщения. В качестве основы автор использовал брус 3,7 м. Отпилите два бруска по 1,4 м, оставшаяся длина будет использоваться для ног.
Угловые опоры. Вы можете использовать по одной доске на каждую сторону, но автор предпочел двойной упор для дополнительной фиксации, разрезав доски под углом 45 °. Смотрите на пошаговых фото.
В завершении закрутите болты с проушинами в верхней части стойки и можно вешать гамак.

Источник фото www.instructables.com/id/Hammock-Stand-2/

Еще один похожий пример деревянной стойки

Источник фото www.instructables.com/id/wooden-hammock/

Такой вариант, как сделать простой деревянный стенд для гамака

Необходимые материалы:

• 7 досок 2×4 длиной 2,5 м
• 2 крюка из нержавеющей стали
• Гамак
• Винты

Необходимые инструменты:

Дисковая пила, дрель

Распилите доски согласно схеме. Все углы 25º

Соберите два рычага и раму согласно чертежу справа.

Затем переверните рамку и закрепите две ноги.

Убедитесь, что центр их к раме.

Установите дополнительное крепление, как показано на схеме.

На концах боковых стоек просверлите отверстия для винтов и закрутите крючки из нержавеющей стали.

Найти хорошее место для гамака и можете отдыхать!

Вы все сделали!

 

Источник фото www.instructables.com/id/How-to-Build-an-Outdoor-Hammock-Stand-25/

Посмотрите еще пример подставки для гамака

Порядок сборки почти такой же, только крепление ног немного другое.

Источник фото www.instructables.com/id/Eno-Hammock-Stand/

Закрепить ноги можно еще таким способом.

Деревянная подставка для гамака

Сделайте стойку для гамака своими руками, это будет намного дешевле, чем покупать готовую в магазине.

Вам понадобятся следующие материалы:

• Два деревянные балки диаметром 120 см
• Два деревянные балки диаметром 150 см
• Один брус длиной 180 см
• Двенадцать винтов 6 см
• Четыре болта 10 см
• Два крючка  8 см

Чтобы сделать стойку для гамака, также понадобятся карандаш, линейка, молоток, долото и дрель.

Шаг 1: Возьмите две планки по 120 см и отметьте середину. Нарисуйте линию 25 см от каждого конца перекладины на 180 см.

Шаг 2:Установите перекладину на 180 см от отмеченной линии.

Шаг 3:Возьмите восемь винтов и используйте по четыре с каждой стороны, чтобы прикрепить перекладину 180 см к планке 120 см. Расположите их прямоугольником. Каждый винт должен быть примерно в двух сантиметрах от края балки.

Шаг 4: Сделайте метку, где перекладины перекрываются. Затем отметьте угол 40 °, обращенный к отметке. Теперь повторите это с другой стороны, но имейте в виду, что он зеркально инвертирован.

Шаг 5:Возьмите молоток и долото и вырежьте дерево в местах, которые отметили. Будьте очень осторожны, придерживайтесь линий и используйте наждачную бумагу.

Шаг 6:Возьмите две планки по 150 см и просверлите я в каждом отверстия, как показано на рисунке. Отверстия должны быть в трех сантиметрах от коротких краев и на 0,7 см от длинных краев.

Шаг 7: Сделайте отметки в трех сантиметрах от внешней стороны и на расстоянии 0,7 см от краев части перекладины. Сделайте то же самое с другой стороны.

Шаг 8:Просверлите отверстия под углом 30 °, как в перекладине 150 см.

Шаг 9:Следующий шаг – вставьте болты в отверстия, чтобы соединить две части.

Шаг 10:Теперь необходимо стабилизировать стойку для гамака. Для этого вам нужно использовать четыре винта, чтобы соединить их со структурой (по два с каждой стороны).

Шаг 11: Последнее, что нужно сделать, это вкрутить крючки. Сделайте отметку на 15 см ниже верхнего края перекладины диаметром 150 см, посередине и закрутите крючки. Это может быть сложно, но попытайтесь ввернуть, насколько сможете.

Шаг 12:Все готово! Полюбуйтесь своей работой и будьте счастливы, что сэкономили себе немного денег.

Источник фото www.instructables.com/id/DIY-Wooden-Hammock-Stand/

Стойка для гамака из поддонов

Начало лета, самое время повесить во дворе гамак и наслаждаться теплыми деньками. Гамак можно купить или сшить самостоятельно, это не большая проблема, а вот купить стойку для гамака, дело накладное. Лучше потратить немного времени и сделать подставку для гамака своими руками. Этот проект полностью выполнен из поддонов. Он рассчитан приблизительно на 60 кг. Вся конструкция составляет 290 см или в длину и 100 см в ширину. Так что просто воспользуйтесь представленными чертежами и пошаговыми фотографиями, и у вас будет собственный стенд для гамака в кратчайшие сроки. Кстати, этот проект выполнен 16 -ти летним ребенок, который любит делать различные вещи своими руками.

Вот так будет выглядеть стойка на чертеже.

Начните с установки поддонов, как показано на фото. В середине нужно разрезать его пополам. Просверлить отверстия для M10. Можете просто развернуть их в середине доски. Для того, чтобы убедиться, что просверлите в нужном месте, можете просто положить все остальные доски как на фото готового проекта. При вырезании шпильки сначала нужно измерить ширину нижней части. Затем добавить 2 см и вкрутить гайки с шайбами.

На следующем этапе фотографии говорят обо всем. Воспользуйтесь этими чертежами, а порядок работы видно на пошаговых фото.

Ф13,14 Если хотите сделать еще лучше, можете взять еще две доски по 120 см и установить вверху нижней части.

Источник фото www.instructables.com/id/Pallet-Hammock-Stand/

Портативная стойка для гамака из труб ПВХ

На то оно и лето, что можно наслаждаться прекрасной погодой, лежа в гамаке. Но не всегда можно найти два подходящих дерева, а делать капитальную стойку для гамака накладно, да и опыт нужен. Не отчаивайтесь, всегда можно что-то придумать. Автор этого проекта предлагает сделать портативную стойку для гамака из труб ПВХ, который можно установить в любом месте, где именно вы хотите. Изготовление такой конструкции займет приблизительно 2 часа, в зависимости от ваших инструментов. После того, как стойка будет завершена, установка гамака займет всего 5 минут.

Для работы понадобятся такие материалы:

• 3 метра трубы ПВХ диаметром 32 мм
• 3 метра трубы ПВХ диаметром 25 мм
  15 м Paracord
• Угол алюминиевый уголок 3/4 х 1/8 дюйма длиной 120 см
• 2 винта

Инструменты:
Маркер, нож, дрель с 3/8” сверлом, круглый напильник, отвертка, ножовка

На сайте автора есть очень подробная инструкция этапов сборки портативной стойки для гамака.

Примечания.

• Эта система может выдержать двух человек (примерно до 150 кг.)
• Используйте оба соединения, чтобы сделать устойчивую систему, или используйте одну опору для крепления гамака к имеющемуся дереву или столбу.
• Алюминиевые части должны входить в трубу ПВХ для хранения и транспортировки.
• Стойку можно устанавливать на песке, если захотите взять гамак на пляж, только надо докопаться до утрамбованного песка.

Источник фото www.instructables.com/id/Free-Standing-Portable-Hammock-Stand/

Стойка для гамак из металла

Если у вас есть соответствующее оборудование, трубогиб и сварочный аппарат, можете сделать такой металлический стенд качалку для гамака. Солидная конструкция, но зато и масса удовольствия. Инструкцию по изготовлению читайте на сайте.

Вам понадобится

• 2 стальные трубы длиной 6 м, толщиной, по крайней мере 30 см.
• лист стали 90 х 120 см толщиной 4 мм
• станок для гибки труб
• сварочный аппарат
• гамак и веревка

novamett.ru

Барная стойка своими руками для кухни: варианты, как сделать

Содержание

1. В чем ее смысл
2. Как она пришла к нам
3. Какую делать?
4. Конструкции и материалы
5. В заключение

Стойки в тавернах, корчмах, кабаках, буфетах и барах появились одновременно со злачными местами общественного назначения. Причина понятна: припасы ради соблазна нужно было держать на виду, но и оградить их от непосредственного доступа жаждущих и алчущих. Сейчас подобного рода барьеры прочно вошли в быт, но за стойками в жилых помещениях если и выпивают, то совсем не так, как в салунах Дикого Запада. Причина популярности стойки бара в квартире чаще всего другая: барная стойка своими руками позволяет зонировать жилое пространство не хуже стеллажа, шкафа, полок или этажерки, но все они функционально не предназначены для приема пищи. И в отличие от, скажем, стола-трансформера, барная стойка способна дотянуться до потолка, оставаясь зрительно легкой и проницаемой. Соответственно изменилась и домашняя барная стойка, о чем собственно и есть эта статья.

Сцена у стойки в салуне на Диком Западе. Живопись

Примечание: вообще-то в каноническом русском «барная стойка» относится к разряду выражений типа «самолетное крыло» или «горшковая клубника». Правильно нужно произносить и писать «стойка бара», хотя «буфетная стойка» вполне легальна. Ну, с этим пусть филологи разбираются, а мы будем писать, как народ говорит. Хотя звучит «барная стойка», конечно, корявенько.

В чем ее смысл

Ситуация, вызвавшая массовое появление барных стоек в быту, такова. Технология монолитного строительства позволила предлагать на продажу квартиры свободной планировки – голые коробки с окнами и входной дверью. В самых недорогих их них и мест общего пользования изначально нет, только канализационный, водопроводные, отопительные и газовый стояки да вводный щиток в электросчетчиком. Свободная планировка дает возможность обзавестись жилплощадью в расчете на прибавление в семье, не убивая себя ипотекой сразу же. А барная стойка в квартиру свободной планировки не только добавит ей стиля, но и позволит сэкономить сумму и/или труд, несоизмеримо большие необходимых для ее устройства.

Прокладка по квартире коммуникаций, возведение перегородок и отделка комнат стоят недешево. В итоге квартира свободной планировки обходится примерно во столько же, как и под ключ, но позволяет, во-первых, растянуть расходы по времени, что уже хорошо. Во-вторых, если наглухо отгородить только спальню, детскую, туалет и ванную, а остальное жилое пространство организовать по принципу квартиры-студии, то и общая экономия получится значительной, до 30% за квадрат жилой площади. Не верите? Перегородка из ПГБ длиной всего 4 м при высоте потолка 2,7 м это почти 22 кв. м отделки стен и 2,7 куба каменной кладки. Плюс, как минимум, лишних 4-6 розеток, 1-2 светильника и потребное количество электропроводки с соответствующей сложностью работ.

Особой тщательности требует зонирование кухонного «острова»: кухня помещение одновременно и общее, и личное, когда там хозяйка орудует. Сделать барную стойку – практически единственный способ эффективно, удобно и красиво отделить кухонную зону от гостиной (столовой). Включая возможности для устройства вентиляции, чтобы кухонный чад не расходился по всей квартире.

План удобной мини-кухни с барной стойкой

Примечание: барная стойка для кухни, совмещенная с обеденным столиком, позволяет, кроме этого, отдать больше места под прочие комнаты или сэкономить на общей площади. См., напр, на рис. план обустройства кухни размерами всего 2,4х2,1 м с барной стойкой. Кухни в блочных хрущевках больше, но эта удобнее.

Как она пришла к нам

История барной стойки описала полный круг: Ее родоначальница – буфетная стойка английских замков, вверху слева на рис. Прямой потомок за океаном – питейная стойка в гостиных поместий плантаторов Диксиленда – рабовладельческих штатов юга США. Прозвание «Dixiland» происходит от латинского dixi – «сказал», так заканчивали свои речи древнеримские сенаторы. Т.е. каждое слово взвешено, ничего лишнего, и – непреклонно.

Эволюция барной стойки

Лощеными джентльмены-южане бывали не часто, на светских раутах. Каждодневно же они носились день-деньской взмыленные верхом на взмыленных лошадях, т.к. буквально за каждой мелочью нужен был пристальный постоянный присмотр. У рабов-негров интереса к результатам своего труда не было, естественно, никакого. Честный, толковый, непьющий и добросовестный надсмотрщик? Сэр, это не смешно.

После дня от зари до зари в седле по жаре первую порцию для снятия стресса хотелось пропустить как угодно, только не сидя. Поэтому, во-первых, барная стойка в Диксиленде выросла на 1,25 фута, с английских 3 до 4,25 футов, т.е. с прим. 900 до 1300 мм. Меньший размер стал каноном для домашних барных стоек, а больший – для общественных.

Простые барные стойки

Прочнее и дает эффект зонирования, правда, незначительной величины, барная стойка – столик щитовой конструкции, поз. 3. Правда, по функционалу она уступает кухонному столику – трансформеру, хотя выглядит почти так же, как тот сложенным. О кухонных столиках не мешало бы поговорить отдельно, но не в этот раз, тема другая. Вообще, функционал начального уровня – общая черта конструкций на поз. 1-3.

Кронштейны для крепления столешницы барной стойки

Среднюю глубину зонирования при средней же для данного типа барных стоек функциональности и возможностях дизайна дает консольная барная стойка на опоре-колонне, поз. 4. Хорошее разделение пространства в ней сочетается со зрительной проницаемостью, «воздушностью» и удобством, есть куда ноги девать. Полным набором качеств консольных барных стоек обладают этажерочные конструкции, поз. 5, но затраты на их изготовление и монтаж возрастают при этом ненамного. Возможности этажерочных барных стоек этим не ограничиваются, см. ниже.

Совершенно оригинальный вариант – передвижная барная стойка, поз. 6. Это уже в сущности многофункциональная мебель: обеденный стол, стеллаж, гладильная доска, закроечный стол и др. Если обходиться подножьями на стульях, то трубчатые нижние стяжки можно расположить в 20-25 см под столешницей, для прочности этого хватит. Тогда данную барную стойку, когда не нужна, можно для экономии площади накатывать на стиральную машину.

Стойки-тумбочки и этажерки

Совмещение барной стойки с тумбочкой или этажеркой – идея плодотворная, т.к. дает еще большие функционал и глубину зонирования. Схемы нескольких вариантов совмещенных барных стоек даны на рис. Их можно ставить уже не только на границе кухни, но в любом месте жилого пространства. Скажем, для разделения на зоны большой гостиной или квартиры-однушки.

Что касается границы именно кухонной зоны, то здесь гораздо удобнее будет барная стойка этажерочного типа с дополнительной поворотной столешницей на колонне: в каждодневном пользовании неподвижная столешница служит разделочным столом, а поворотная выдвигается для приема пищи. На время пития поворотная секция может служить подлокотником или раздаточным столиком, почти столь же безопасным для продуктов и посуды, как приставной столик 2-ярусной стойки.

Схемы барных стоек с тумбочками и этажерками

Чертежи барной стойки с дополнительной поворотной столешницей даны на рис. ниже. Готовые комплекты деталей к таким, кроме шкафчика и столешниц, есть в продаже по приемлемым ценам. Однако если вы владеете токаркой, то все их можно выточить на станке: основа шарнира – обычный самоустанавливающийся шарикоподшипник. В таком случае имейте в виду, что крепить колонну лучше не распор (все винтовые соединения когда-то да слабеют), а прикрепить подпятник и потолочный упор к опорным поверхностям саморезами в дюбелях. Тогда верхнее соединение должно быть свободно-скользящим, т.е. упор превращается во втулку, просто предотвращающую опрокидывание колонны вбок.

Чертежи барной стойки с дополнительным поворотным столиком

Еще 3 важных момента относительно данной конструкции. Первое, колесико обязательно нужно самоориентирующееся. Хотя его траектория точно определена, но она криволинейна. Не вертящееся колесо будет идти туго и вся конструкция со временем разболтается. Второе, пол в кухне под данную барную стойку нужен из керамогранита. На любом другом его настиле колесико или накатает не удаляемый след, или выест канавку. Третье, стекло дверцы шкафчика – силовой элемент его конструкции, обеспечивающий ее жесткость. Стекло должно быть толщиной в глубину фальца 10 мм минус 2 мм, т.е. 8 мм. Устанавливается оно на место вклеиванием на силиконовом клею. Для уменьшения веса, улучшения надежности и механических качеств шкафа стекло лучше брать акриловое.

О трубостойках

Трубы для опорных стоек и колонн барных стоек используются из полированной нержавейки или латунные хромированные; на обычной конструкционной стали гальваническое покрытие держится плохо и скоро начинает шелушиться. В трубы из пластика или стальные с пластиковым покрытием в условиях эксплуатации барной стойки довольно быстро въедается кухонный чад, грязь и они теряют вид, а интенсивной чистке не подлежат.

Конструкции и материалы

Чтобы разобраться с барными стойками прочих видов, придется обратиться к их конструкциям, т.к. теперь они не все на виду. Более всего изготавливаются барные стойки сборные из массива дерева или пиломатериалов, поз. 1 и 2 на рис; тут возможны как элитные, так и бюджетные варианты, см. далее.

Варианты конструкций барных стоек

В среднем и бюджетном классе более употребительны стойки бара щитовой либо каркасной конструкции; последние обшиваются листовыми или плитными облицовочными материалами. По внешнему виду щитовые и каркасные гладкоподшитые барные стойки сразу неразличимы (поз. 3). Если от барной стойки требуется как можно большая зрительная проницаемость, строятся объемно-каркасные конструкции, поз. 4.

Еще о материалах

Кроме традиционного дерева и древесных материалов, для изготовления барных стоек достаточно широко используются гипосокартон, металлические соединительные детали и профили, синтетические и минеральные отделочные материалы. Иногда применяются кирпич и камень. Что из всех них где и когда лучше, посмотрим далее по ходу изложения.

Деревянные

Любая барная стойка из дерева выглядит солидно уже потому, что деревянная. Рассмотрим для примера 2 образца. Первый – дорогая роскошная «джентльменская» барная стойка из массива дерева с каменной столешницей. Схема ее устройства, чертежи и размеры соединений даны на рис. Разумеется, чтобы такую сделать, нужно быть очень умелым столяром.

Устройство и чертежи барной стойки элитного класса

Второй – мини барная стойка из длинномерных пиломатериалов; такая пригодна, в принципе, и для 2-3 комнатной хрущевки; чертежи и размеры см. на рис. Ключевой момент данной конструкции – дощатая обшивка и наличие средней полки, то и другое вместе обеспечивает должную связность конструкции (см. далее). Возможен также коробчатый вариант исполнения (см. ниже), но он менее надежен и потребует больших расходов на материалы.

Чертежи и размеры деревянной мини барной стойки бюджетного уровня

Стойки-коробки

Сборка барной стойки коробчатой конструкции

Коробчатые барные стойки собираются из плит ЛДСП толщиной от 24 мм или листов фанеры от 20 мм на мебельных угловых соединителях (см. рис. справа). Коробчатая конструкция технологична (барную стойку такого типа зеленый новичок способен сделать за выходной), но требует повышенного расхода достаточно дорогих материалов. И что еще хуже, любая коробчатая конструкция принципиально подвержена внезапному катастрофическому разрушению от перегрузок, особенно ударных. Согласитесь, для предмета мебели, на котором выпивают, это серьезный порок.

Барные стойки на каркасе

Каркасная барная стойка геометрически (точнее, топологически) изделие высокое и плоское. В таком случае для обеспечения должной ее прочности большое значение приобретает т. наз. связность конструкции. Понятие это достаточно сложное, но суть его легко пояснить на примере.

Сделайте из деревянных брусков на стальных уголках квадратную рамку и попробуйте ее расшатать. Получается? Теперь вдоль или поперек, все равно, прикрепите посередине (можно не совсем точно) такой же брусок тем же способом и снова попробуйте на перекос. Крепче стало? Это потому, что увеличилась связность конструкции. Ажурные каркасы планеров самолетов с тонкой обшивкой выдерживают большой вес и перегрузки именно благодаря высокой связности.

Каркасы барных стоек

Имея в виду эти обстоятельства, деревянный каркас стойки бара обычной конструкции (поз. 1 на рис.) более-менее пригоден только для угловых или округлых стоек, т.к. у них большая строительная ширина. Высокой связностью сами по себе обладают поддоны для строительных материалов – паллеты. Из них одних уже можно сделать барную стойку оригинального вида, за которой не зазорно будет и наливаться пивом вместе со своим конем, поз. 2. Вообще, мебель из поддонов тоже заслуживает отдельного обсуждения.

Однако для квартирной барной стойки поддон(ы) лучше разобрать, это даст прочную высококачественную древесину. А из брусьев и досок от поддонов несложно собрать дощатый каркас с высокой связностью, поз. 3 (помните экспериментальную рамочку?), который можно обшивать не только хрупкими, как гипсокартон (ГКЛ, гипсокартонный лист), но и совсем слабыми материалами наподобие ДВП или древесного шпона (см. также ниже).

Примечание: простейший способ облагородить барную стойку, обшитую ГКЛ или ДВП – покраска фактурной краской под камень или декоративную штукатурку, см. рис. справа.

Другой способ повысить общую прочность барной стойки – увеличение прочности материала каркаса и его собственной связности. Высокой собственной связностью обладают стальной профильный прокат. Сварной из профтрубы каркас барной стойки (поз. 4) тяжел и трудоемок, но, если барная стойка с обшивкой из ГКЛ делается на продажу или с учетом возможности транспортировки, это единственный 100% надежный способ обеспечить ее сохранность при такелажных работах и перевозке.

Что же касается дощатого каркаса высокой связности, то на нем можно достаточно быстро, несложно и недорого собрать барную стойку вполне «джентльменского» вида, см. рис. Обшивка в данном случае – дубовый шпон, декоративные детали накладные. Удешевить эту конструкцию едва ли не до бюджетного уровня можно, поставив накладной декор из МДФ.

Обшивка каркасной барной стойки шпоном и наложение декоративных элементов

Еще о ГКЛ

Наложением тонкой, но с оптимальным соотношением упругости и жесткости обшивки, жестко скрепленной с элементами каркаса, связность каркасных конструкций увеличивается многократно. Это т. наз. конструкции с работающей обшивкой. Именно такова генеральная линия развития мировой авиации начиная с АНТ-1 А. Н. Туполева. Но на ГКЛ в этом отношении надежды нет: он недорог и технологичен, но слишком хрупок и для мебели. Поэтому барную стойку из гипсокартона нужно делать объемно-каркасной наподобие гипсокартонного подвесного потолка, стеллажа или обшивки стен. Таким способом удается сделать стойку бара достаточно «воздушную» (см. рис.) и прочную, но необходимо соблюдать определенные условия:

Барные стойки из гипсокартона

• Материал каркаса – штатные C- и U-профили для гипсокартона. Каркас объемной конструкции из ГКЛ должен иметь высокую собственную связность, на что эти профили и рассчитаны. Работающая обшивка из ГКЛ допустима на потолке или стенах, но не на мебели. Альтернатива – деревянный каркас с высокой собственной связностью, см. выше.
• Ячея каркаса – не более 350х350 мм; весьма желательно ограничиться размерами 250х250 мм.
• Соединения элементов каркаса на перекрестьях – только штатными накладками-крабами. Связность перекрестья C- и U-профилей, соединенного крабом для гипсокартона, увеличивается более чем в 10 раз по сравнению с просто свинченным саморезами, на то крабы для гипсокартона и придуманы.

Кирпич и камень

Барные стойки на опорах из кирпича или дикого камня смотрятся в интерьерах стилей лофт, примитивизма и т.п. нарочито грубоватых. Однако построить барную стойку вроде той, что на поз. 1 рис. – серьезная проблема. Весовая нагрузка от нее на пол превысит допустимые по умолчанию строительные 250 кг/кв. м. Постройка такой барной стойки равнозначна перепланировке со всем вытекающим: замерами, расчетами, утвержденным проектом и мучительным оформлением разрешения в инстанциях. Максимум, на что тут можно рассчитывать, не утопая в бумагах – кирпичная опора консольной барной стойки в 1 кирпич (поз. 2). Давление на пол от опоры гранитной, базальтовой или др. из тяжелого камня таких же размеров в плане уже превысит строительную норму, а легкие породы камня (известняк, сланец, ракушечник и др.) пачкаются.

Барные стойки из кирпича и под камень

Сделать барную стойку под пиленый дикий камень или кирпич, практически неотличимую от натуральной (поз. 3), но заведомо не перегружающую перекрытие, можно, облицевав каркасную опору гибким камнем или любой облицовочной плиткой под камень: клинкерной, терракотовой, керамогранитной. Пластиковые имитации камня (напр. цокольный сайдинг) в данном случае не годятся, т.к. на ощупь сразу понятно, что суррогат.

Гибкий камень в точности имитирует фактуры природных камней, в т.ч. ценных, легок и клеится на гипсокартон любым плиточным клеем. Гибким камнем можно обводить углы и криволинейные поверхности, но он шероховат, как наждак. Встав от стойки после задушевной беседы с возлияниями, можно обнаружить дыры на коленях и стертые носки обуви.

Весовую нагрузку от минеральной облицовочной плитки гипсокартон не держит, его верхний слой отслаивается вместе с облицовкой. Для облицовки барной стойки плиткой под камень черновая обшивка нужна фанерная. Ее штукатурят стартовой штукатуркой по сетке и клеят плитку клеем на цементно-песчаной основе. Клей в данном случае не нужен специальный, подойдет универсальный клей для терракоты, клинкера и керамогранита.

Бар на даче

Полностью из кирпича (возможно, пеноблоков или газоблоков) 2-уровневую барную стойку можно построить на даче; для сохранности отделки лучше под навесом или в беседке. Тогда нижний уровень снабжается жаровней, мангалом или барбекю. Примерное устройство и размеры дачной барной стойки из кирпича см. на поз. 4 рис. выше.

В заключение

Как видим, барная стойка в современном жилище способна нести и множество полезных функций. Так что же, ее назначение теперь сугубо утилитарное? Нет и еще раз нет.

Освоение Дальнего Запада – жестокий, но все же героический эпос. Что поделаешь, не досталось американцам былинных богатырей. Но там и там положительным героям присущи верность долгу и строгая мораль, что в теперешнем мире вот уж точно сказочно.

Русским духом хорошо проникаешься в бане. Барная стойка привнесет в квартиру кусочек эпохи, когда слово блюлось нерушимо, шансы всех считались равными, а дела решались не болтовней, санкциями и пакостями исподтишка.

lenpas.ru

Барная стойка своими руками

Барная стойка сегодня – это не только дань моде, но и, в ряде случаев, необходимость экономии жилого пространства. С ее помощью часто отделяют зону приготовления пищи от совмещенной гостиной. Другое применение – в качестве узкого продолжительного стола вдоль стены, если для стандартного обеденного нет места. Но, как не трудно догадаться, конструкция барной стойки, возведенная своими руками, экономит не только место, но и деньги. А подключив фантазию, можно сделать весьма презентабельную стойку из подручных материалов.

Сегодня у нас не совсем обычная публикация. Наш пример возведен не в квартире, как обычно, а в подвале, переоборудованном под пивной бар.

Барная стойка своими руками

Итак, в основу легла идея оборудовать спорт — бар в небольшом подвальном помещении. Центральным элементом интерьера, разумеется, станет барная стойка, своими руками возведенная из досок и фанеры. Дополним ее высокими стульями, большими телевизорами и спортивной атрибутикой на стенах – и стильный интерьер готов.

Материал выбирали по принципу «дешево и сердито». С одной стороны фанера – доступный материал, с другой – фанера обладает благородной древесной текстурой и, соответствующим образом обработанная, выглядит красиво и дорого. Кроме этого барная стойка из фанеры, покрытая лаком, не боится влаги, что актуально и для бара, и для кухни.

Высоту барной стойки выбрали 120 см, длина 3 м, ширина (по каркасу) 60 см. Общая ширина столешницы 75 см (15 см – свес с лицевой стороны).

Каркас выполнили из досок на гвоздях. Две плоские решетки соединили межу собой и жестко закрепили к стене и полу. Самое сложное на данном этапе — выдержать верхние грани каркаса в горизонтальной плоскости. В нашем случае в помещении изначально был тщательно выровнен пол, поэтому задача сводилась к созданию ровных прямоугольных рамок.  В противной ситуации, думаю, пришлось бы выполнять конструкции по месту.

Так как ремонт коснулся всего интерьера помещения, параллельно покрасили стены. За барной стойкой низ стены зашили фанерой, чтобы, с одной стороны защитить ее от повреждений, с другой – выдержать единый стиль помещения. Фанеру предварительно тонировали.

О том, как тонировать фанеру, мы уже рассказывали в статье про изготовление шкафчика для ванной комнаты, но повторюсь. Оптимальный вариант для нанесения в домашних условиях – теплая ламповая смесь масел и восков. Например, марки OSMO. Наносится в несколько слоев валиком (обычно 2-3). Предварительно и после каждой выкраски фанеру шкурим, после последнего – полируем.

Зашиваем вертикальные грани барной стойки. Собственно, зашиваем передний «фасад» и боковую грань, так как пространство внутри барной конструкции будет использоваться для хранения. Кроме того, над ящиками внизу будет полка – стол для бармена.

Устанавливаем фанерную полку, встраиваем мойку (отверстие под нее пропилено заранее).

Чтобы придать интерьеру респектабельности, имитируем дорогие панели вайнскот. Для этого закрепляем на фанере квадратные рамы из деревянных профильных реек, низ панелей оформляем высоким деревянным плинтусом, верх настенных панелей также закрываем профильной рейкой. Все элементы предварительно тонированные.

Переходим к сооружению столешницы барной стойки. Она состоит из двух листов фанеры. Чтобы было удобно пользоваться встроенной мойкой и пространством полки, решено сделать столешницу, в виде приземистой буквы «П». Край столешницы украсит деревянный борт. Его мы выполним из плинтуса с красивым изгибом лицевой грани и ровной задней плоскостью.

Чтобы выполнить такую столешницу, два листа фанеры укладываем друг на друга. Обратите внимание, что верхний лист меньше нижнего, чтобы было место для установки борта. Склеиваем листы фанеры казеиновым клеем и оставляем под грузом на двое суток. Затем для надежности соединяем листы фанеры между собой шурупами с изнаночной стороны, предварительно просверлив необходимые отверстия. Длину шурупов выбираем чуть меньше суммарной толщины столешницы. Всего вкрутили 5 шурупов: 4 близко к углам, один — в середине. Выпил делаем в уже склеенной столешнице единым резом электролобзика. Торец выпила закрываем деревянным профилем.

Устанавливаем столешницу на конструкцию и закрепляем к каркасу. Устанавливаем борт.

Оставшиеся белые торцы стойки тщательно шкурим и окрашиваем, углы обрамляем уголками. Стыки между деревянными элементами и фанерой заделываем шпаклевкой по дереву в тон. После высыхания шпаклевки покрываем конструкцию двумя слоями лака. На этом барная стойка своими руками готова.

Устанавливаем пивную башню. Для тех, кому – то интересно, как это вообще работает:  оборудование мы, конечно, взяли заводское. В соседнем помещении находится холодильник, куда устанавливаются кеги с пивом, и балон с углекислотой, создающий в системе давление. К пивной башне сквозь стену проведены шланги. Ничего сложного)

А теперь обещанные украшения интерьера: три больших телевизора, тематические плакаты, декоративные полки с пивными кружками.Еще одна интересная идея для создания барной стойки своими руками в этом видео:

Статьи по теме:

remont-dlya-vseh.ru

чертежи, этапы изготовления и особенности

Стойка для дрели позволяет расширить область действия инструмента. Не составит большого труда сделать ее своими руками. Дрель, размещенная на стойке, в том числе и поворотной, становится эффективным многофункциональным станком, который можно применять для разнообразных технических работ. Разобраться в том, как сделать стойку для дрели своими руками, поможет эта статья и видео.

Плюсы и минусы создания сверлильной стойки для дрели своими руками

В создании самодельной стойки для дрели, можно выделить следующие положительные стороны:

• в свободном доступе можно найти чертежи и видео, подробно рассказывающие об этапах изготовления самодельной стойки для дрели своими руками;
• станок, изготовленный своими руками, обойдется в меньшую цену, чем покупная заводская модель;
• всегда есть возможность сделать сверлильный станок определенной конструкции, который будет обладать необходимым функционалом и характеристиками, а также будет более удобен в обращении, чем существующие модели;
• собрать стойку под сверлильное устройство можно из комплектующих деталей, имеющихся под рукой, например, воспользовавшись элементами старой сломанной техники.

Самодельное устройство также имеет и ряд недостатков, из которых можно выделить следующие:

• элементы сверлильного устройства подогнаны не максимально точно, в результате чего могут возникать люфты, которые снижают показатели точности обработки;
• для изготовления определенных деталей могут понадобиться: сварочный аппарат, токарный станок и прочее оборудование, которое повышает стоимость изготовления стойки;
• самодельная стойка имеет ограниченную функциональность и непригодна в работе под наклонным углом.

Изготовление стойки для дрели своими руками

Стойка для дрели может быть изготовлена из различных материалов, которые обязательно найдутся в домашнем хозяйстве. Чтобы более детально понять этапы изготовления держателя для дрели своими руками, можно посмотреть видео в конце статьи.

Сбор основных деталей стойки

От мощности механизма сверления во многом зависят функциональные возможности станка. На схеме 1 представлен возможный вариант сбора стойки под дрель.

Схема 1. Вариант устройства самодельного держателя.

Если требуется устройство, выполняющее только стандартные операции сверления, то собрать конструкцию можно из деревянных элементов. Если собранное устройство должно выполнять разнообразные функции и быть мобильным, то в его конструкции должны присутствовать стальные детали. Стойка под дрель включает в себя следующие элементы:

• несущую станину для крепления основных элементов;
• подставку, на которой крепится устройство сверления с кареткой и перемещается по вертикальной оси;
• ручку, которая отвечает за перемещение дрели и прикрепленного к ней инструмента по вертикальной оси;
• специальные узлы, расширяющие функциональные возможности станка.

При помощи чертежа 1 можно собрать один из вариантов самодельной стойки для дрели.

Чертеж 1. Вариант изготовления самодельного держателя.

Стойка для дрели, сделанная своими руками, проста в плане монтажа. Установка дополнительных узлов позволит использовать изделие под разнообразные технологические операции.

Сбор станины

В изготовлении станины понадобится деревянная доска толщиной от 20 мм или металлический лист толщиной в 10 мм. Общий вес станины зависит от показателей мощности дрели, которая будет использоваться в конструкции. Размер станины подбирается в зависимости от типа работ, которые будут выполняться на этом оборудовании. Существуют следующие общие рекомендации:

• изделие для разнообразных технических операций должно иметь размер 1000х500 мм;
• станок, используемый в вертикальном сверлении должен иметь размер 500х500 мм.

Станина состоит из достаточно простой конструкции. При помощи специальной подпорки закрепляется стойка в вертикальном положении. Крепление конструкции обеспечивается при помощи винтов.

Сбор стойки

При сборе основы также подойдет металл или дерево. На стойке размещаются направляющие элементы, под ручное сверлящее устройство, и зажим, для их фиксации. Этапы изготовления стойки можно изучить на видео в конце статьи. В общем случае следует придерживаться определенной последовательности:

1. Подпорка закрепляется на станине устройства.
2. Стойка закрепляется на основании, при помощи винтов и соединяется с подпоркой.
3. Направляющие, в виде телескопических мебельных устройств, закрепляются на стойке.
4. Каретка и крепления для удержания дрели устанавливается на подвижном участке направляющих.

Направляющие для станка не должны иметь поперечный люфт. Каретка собирается из дерева или металла, и ее длина зависит от габаритов дрели. Существует два варианта крепления конструктивного узла с подвижной стойкой для сверления:

1. Дрель фиксируется хомутами. В этом случае в просверленные отверстия в каретке просовываются хомуты. Затягивание хомутов зажимает дрель и надежно фиксирует ее на поверхности каретки.
2. Дрель фиксируется колодкой. Колодка — деревянный кронштейн, закрепленный к поверхности каретки под наклоном в 90 градусов при помощи металлических угольников. В колодке просверливается отверстие для закрепления дрели. Диаметр инструмента должен быть на 0,5 мм больше величины отверстия. Проделывается прорезь, которая обеспечивает установку инструмента в отверстие.

Отверстие в поверхности колодки высверливается в соответствии со следующими этапами:

1. В соответствии с диаметром дрели, на колодке расчерчивается круг.
2. В окружности просверливаются небольшие отверстия, не касающиеся ее краев.
3. Отверстия соединяются при помощи выпиленных ножовкой линий.
4. Края отверстия выравниваются при помощи закругленного надфиля или напильника.

Сбор движущего механизма для дрели вертикального сверления

Для самодельного станка нужно собрать устройство, обеспечивающее движение инструмента по вертикальной оси. Изготовление такого механизма состоит из двух этапов:

1. Установка рукоятки, которая будет обеспечивать подвод дрели к детали для обработки.
2. Установка пружины, которая будет перемещать каретку в изначальное положение.

Пружину можно разместить в нижних пазах каретки или соединить с ручкой устройства.

Установка пружины, прикрепленной к ручке, осуществляется в несколько этапов:

1. Две пластины из металла закрепляются винтами на стойке.
2. Пластины и ось устанавливаются на другой стороне поверхности стойки.
3. Конец пружины прикрепляется к оси, другой конец фиксируется на рукоятке.
4. В продольный паз устанавливается штифт, соединяющий рукоятку и каретку.

При расположении пружины внизу устройства, рукоятка закрепляется двумя пружинами и движется при помощи оси. Пружины, в этом случае, размещаются в пазах направляющих элементов и ограничиваются в перемещении при помощи уголков из металла.

Станок с расположенными внизу пружинами работает следующим образом: каретка с дрелью, во время сверления, опускается и надавливает на пружины. После окончания воздействия, пружины разжимаются и возвращают дрель на каретке в исходное состояние.

Сбор дополнительных узлов для самодельного станка

Установка дополнительных механизмов позволит станку выполнять сверление под наклоном и некоторые простые операции токарного и фрезерного типа.

Для фрезерных работ потребуется создать механизм, перемещающий деталь по горизонтальной оси. В этом случае применяется подвижный стол с горизонтальной столешницей, имеющий тиски, закрепляющие деталь. Движение такого стола можно обеспечить рукояткой и механизмом винтовой передачи.

Станок можно использовать для сверления под наклоном, если установить на него поворотную пластину с расположенными дугой отверстиями. Ось, зафиксированная на стойке, будет вращать пластину. Каретку с дрелью необходимо прикрепить к данной пластине. Отверстия, расположенные в пластине под наклоном в 30, 45 и 60 градусов, фиксируют расположение головки. Механизм собирается в следующем порядке:

1. В поверхностях поворотной пластины и стойки просверливаются отверстия по центру, которые будут пропускать через себя ось.
2. При помощи транспортира, на поверхности поворотной пластины, отмеряются и просверливаются отверстия под требуемыми углами наклона.
3. При помощи болтов и осевых отверстий, соединяются пластина и стойка.
4. Для закрепления поворотной пластины, на стойке высверливаются три отверстия под крепление штифтов, которые будут задавать ей направление.

Для работы на таком станке, пластина с дрелью, под определенным наклоном, фиксируется штифтами. Такой станок можно применять и для токарных операций, расположив вдоль горизонтальной оси дрель с пластиной.

Станок, изготовленный своими руками, обладает высокой универсальностью в работе. Но он не подходит для работы с деталями больших размеров, так как не может быть оснащен крупным режущим механизмом.

instrument.guru

Деревянная стойка для гамака своими руками (чертежи, фото, пошагово)

Доброго времени суток, уважаемые посетители сайта. Наверное каждому из нас после трудного рабочего дня хотелось бы полежать на своем участке под кронами деревьев и просто отдохнуть. Для этого очень хорошо подходит гамак! Но не у каждого во дворе есть место, куда его можно прицепить. А если и найдется таковое, то гамак получится не переносным, и вы не всегда сможете побыть на солнышке или, наоборот, в тени. Автор данного поста нашел очень интересное и необычное решение для данной проблемы. Все очень просто! Достаточно изготовить своими руками деревянную стойку для гамака. По приведенным ниже чертежам вы легко поймете и сам процесс сборки и какие материалы для этого нужны, а так же указание размеров!

Все крепится с помощью болтов и шурупов. Ничего сложного и сверхъестественного.

В итоге получается вот такая замечательная стойка для гамака! Отдыхайте на здоровье!
Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Стойка для штанги своими руками » Полезные самоделки

 

Стойка для штанги сделанная своими руками. Стойка не разборная, регулируется по высоте, имеет Н — образную форму, устойчива. В общем заходите, смотрите фото, читайте, в конце как обычно есть видео, можете смотреть если вам интересно также нужны размеры, пишите комментарии, обязательно отвечу.

---

Всем привет! В этой статье я буду описывать процесс, как мы с братом изготавливали «Стойку для Штанги» своими руками.
Как и всегда у нас не новый материал, поэтому изготовление донной стойки было не быстрым. Хотел выделить, что проект не сложный:

 

 

— основной материалом служила труба Ф57;
— также немного трубы Ф40;
— лист железа толщиной в 6мм;
— Прут Ф10мм — 20см;
— Полоса железная обычно используется в качестве заземления.

На фото как вы уже заметили, я приготовил наши заготовки из трубы.

 

 

 

Обратите внимание, на трубе диаметром Ф57 я вырезал вот такой галтер. Для чего я это сделал? Хороший вопрос, на который следует простой ответ. Для большего площади соприкосновения с трубой на Т- образных врезок это просто не заменимый вырез.

 

 

 

Собираем наши заготовки при помощи сварки и получаем вот такую Н-образную форму. И назовем её нижняя часть нашей стойки. И так мы собрали нижнюю часть, теперь нам нужно облагородить места сварки. Убираем все не ровности сварки и шлака зачищаем и немного шлифуем. Одно примечание зачистку сварочного шва не увлекайтесь, так как этим самым вы ослабите шов, что недопустимо для данной стойки. Стойка должна отличаться прочностью и выдерживать большую нагрузку.

 

 

 

 

 

Ну и шумная же это болгарка в ушах все звенит)), пришлось купить наушники которые я всегда игнорил и думал, что это дешевый понт*, признаю, был не прав исправился))

Когда купил, то ощутил всю прелесть работы с болгаркой.

Продолжаем, дальше было весело, так как я не художник, а мне нужно было нарисовать крюки которые должны быть прочные и удобные в использовании.

 

 

 

Вот такие крюки у меня в итоге получились. Самое главное это толщина железа и у нас она равна 6мм. Форма крюков может быть разной, все зависит от вашей фантазии, только не забывайте про прочность это ваша безопасность в дальнейшем.

 

 

 

 

Приварили наши крюки и по моему вышло не плохо, а главное прочно.

Переходим к верхней части нашей стойки она у нас регулируемая по высоте, что и увеличивает ещё и количество упражнений, то есть таких как приседания, солдатский жим, жимы в нижнем положении, под углом и так далее…

 

 

Мы использовали трубу Ф-40 для того, чтобы она входила в трубу Ф-57 без особых усилий.

 

 

На верхней части мы закрепили вот такое коромысло, у которого одна часть срезана. При изготовлении данного коромысла нужно знать диаметр вашего грифа, то есть нужно учесть, чтобы гриф был в нижнем положении свободен (не защемлен).

 

 

 

Для фиксации нужного нам положения нам следует сделать отверстия в нижней части стойки и в верхней. Мы применили сверла диаметром в Ф10 мм. Количество отверстий зависит от того на каком уровне то есть высоты нам нужна штанга, в моем случае мне повезло так как у меня их только два)).

 

 

 

Рассверлив собираем их в месте и получаем вот такую чудесную стойку для штанги.

 

 

 

 

 

Затем нам нужно предать более красивый вид очищаем от ржавчины, коррозии, старой краски, затем немного шлифуем и готовим к покраске. Стараемся делать по технологии, сначала обезжирим нашу стойку, затем нанесем грунт и через некоторое время, когда грунт высохнет нужно будет нанести краску. Я использовал вот такой грунт, краску.

 

 

Тадам!!! Вот, что получилось после наших усилий, не судите строго.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самодельная стойка для штанги в работе.

 

 

 

 

 

 

Всем спасибо за просмотр данной статьи.

 

Так же вот видео, которое я вам обещал:

 

 

А так же кого очень сильно заинтересовало вот и размеры стойки для штанги и ранее выложенной скамьи для жима лежа под разными углами:

 

 

Спасибо Вам!!!

Аксёнов Николай г.Уфа

Категория: Самоделки для спорта

www.freeseller.ru

Стойки для штанги своими руками

Обновление 09.06.2014 Спустя год я сделал новую и улучшенную версию стоек. Теперь они могут быть преобразованы в скамью Скотта. Чертежи и фотографии находятся здесь .

Давно мечтал заиметь дома стойки для штанги, чтобы жать от груди, приседать и т.д. В зал ходить не люблю: дома заниматься как-то веселее. Штанга у меня есть, а стоек не было.

Покупать не хотелось: очень уж дорого (~200 евро за подержанные), да и все, что видел в продаже, были слишком громоздкие и малофункциональные.

Вот такой ужас, например:

Решил делать сам. Поискал в сети разные типы стоек. Нашёл идеальный вариант для занятий дома: лёгкий, разборный, малогабаритный, многофункциональный. Вот такой, например:

Идея отличная, но нужен был чертёж (длины труб, толщина и т.п.). Чертежа не нашёл, пришлось прикидывать размеры самому.

Далее съездил на склад металла, купил всё необходимое (25 евро). Сварил ручной дуговой в цеху. Это был мой первый опыт сварки конструкции, поэтому некоторые швы вышли так себе.

Дома высверлил отверстия на разную ширину и высоту стоек. Приклеил резиновые подставки, чтобы стойки не шатались, не гремели и не царапали пол.

Затем покрасил чёрной и белой красками. И вуаля: стойки готовы.

Так они выглядят в собранном виде:

А так — в разобранном виде. От стены всего 30 см!

Для интересующихся: размеры на фото. Вес: 16 кг

Затраченный материал:

Профильная труба квадратная 40х40х2 —— 3,7 метра

Профильная труба квадратная 30х30х2 —— 4 метра

Труба 30х2 —— 0,3 метра

Пластина 20х3 (чтобы тонкий профиль не болтался внутри толстого) 3 метра

Лист стали 6 мм (для держателей грифа) —— 10 см х 20 см

Болты 8 мм —— 4 штуки

igorol.livejournal.com