Точение древесины на токарном станке по дереву – Точение древесины на токарном станке

Содержание

Точение древесины на токарном станке

Сегодня выточенные детали широко используются в производстве мебели, оформлении интерьера, создании бытовой утвари, сувениров, игрушек и прочих предметов. Подобные изделия носят как конструктивный, так и декоративный характер.

Точение древесины более полно раскрывает декоративные качества этого материала, создает возможность для использования лесоматериалов распространенных сортов, которые не отличаются красивой текстурой. Кроме этого токарное производство активно использует древесину кустарников и отходы, которые получаются в ходе раскроя пиломатериалов на деревообрабатывающих заводах.

Разновидности точения

Точение древесины осуществляется несколькими методами:

продольный. Во время такой обработки заготовка крутится вокруг своей оси, а резец плавно двигается в направлении параллельном оси вращения
поперечный. В таком случае резец передвигается в плоскости, которая перпендикулярна оси вращения заготовки
угловой (тангентальный). В ходе такой обработки резец перемещается под произвольным углом к оси вращения.

Выбор станка

Если вы работаете с деревом только ради удовольствия, и у вас нет полноценной мастерской с полным набором всех инструментов, то выбор станка – очень важный этап. Существуют определенные критерии, на которые стоит обратить внимание при покупке станка:

максимальный размер заготовки, помещаемой в станок. В сопроводительных документах к станку всегда указывается диаметр обточки – наибольшее сечение заготовки в поперечном направлении, а также длина станины – максимальная длина заготовки
мощность. Конечно, лучшими являются станки с высокой мощностью. Однако увеличение мощности влечет за собой увеличение габаритов станка
материал, из которого созданы станина и рама. Наиболее устойчивым будет станок со стальной рамой и чугунной станиной. Но масса такого инструмента достаточно внушительная, поэтому если вы будете часто перемещать станок, то присмотритесь к более легким моделям. Существуют аппараты, у которых станина и корпус созданы из легких сплавов, их можно легко перенести, даже в одиночку

диапазон регулировки количества оборотов за одну минуту. К счастью, сегодня все станки оборудованы такой регулировкой, поэтому обратите внимание на верхнюю и нижнюю границу диапазона. К примеру, низкие обороты необходимы для черновой обработки параллелепипеда, а высокие нужны во время чистовой обработки, когда необходима идеально гладкая поверхность.

Виды станков

Технология точения древесины предполагает использование устройств различной модификации:

универсальные станки. На них можно осуществлять обдирку заготовки, ее нарезку, точение, шлифование, сверление, нанесение резьбы. Такие станки вследствие своей универсальности пользуются наивысшим спросом
токарно-винтовые станки предназначены для обработки заготовок в виде конуса, а также нанесения резьбы

токарно-фрезерные станки созданы для изготовления пазов в деревянных предметах, а также их обработки
настольный инструмент для токарных работ выполняет функции обычного станка, однако имеет меньшие габариты, мощность и меньшее количество функций. Такие станки подойдут для знакомства с ремеслом и получения первоначальных навыков.

Главные этапы работы

Точение древесины на токарном станке нужно начинать с создания заготовки. Для этого нужно взять брусок любого сорта дерева. Учтите, что размер заготовки должен в несколько раз превосходить размер предполагаемого изделия. При помощи топора нужно придать заготовке примерную форму цилиндра. Даже опытным мастерам не стоит закреплять на станок цельный брусок, потому что можно получить травму при отскакивании крупных частей древесины. После этого нужно обозначить места, в которых будет производиться вытачивание формы, то есть разметка центров вращения.

Технология точения древесины на токарном станке предполагает использование обтачивающих инструментов. Для того, чтобы обработать болванку вам понадобится три стамески:

желобчатая для того, чтобы снять грубый верхний слой с заготовки
желобчатая полукруглая вогнутая для того, чтобы подготовить изделие к финишной отделке
косая стамеска поможет вытачить конус, подрезать торцы и реализовать чистовую обработку.

Перед началом работы необходимо заточить стамески и любой режущий инструмент.

Все станки имеют место для крепления заготовки. Чаще всего это шестигранник с шипами. Чтобы избежать выпадения заготовки из механизма во время работы, рекомендуется сделать в ее торцах углубления в месте прикосновения шипов.

Сам процесс точения начинается с полного запуска вала. Когда будет набрана скорость, можно приступать к отделке древесины.

В начале осуществляется черновая обработка. Для этого скорость вращения должна находиться в пределах 1000-1500 об/мин. Можно использовать полукруглую стамеску. Держать инструмент нужно двумя руками, опираясь на подручник. Однако нельзя давить на заготовку.

После снятия верхнего слоя можно взять желобчатую полукруглую стамеску. С ее помощью создается контур выемок. Заостренный торец приспособления должен быть направлен к детали под углом примерно 45. Таким образом, вы реализуете процесс художественной резьбы по дереву.

Грамотно обработанный предмет не нужно дополнительно шлифовать, его поверхность будет идеально гладкой.

wood-prom.ru

Способы сушки древесины для токарных работ

Древесина издавна использовалась народными умельцами для изготовления мебели, предметов быта и декоративных изделий. Изначально мастера обрабатывали древесину вручную, позже процесс был механизирован.

Уменьшение содержания влаги до 8% за 7 дней с сушилкой для древесины ФлексиХИТ

Одним из первых способов механизированной обработки дерева является точение — удаление избыточного материала путем срезания. Такая операция производится на токарных станках, суть работы которых состоит в перемещении режущего инструмента относительно заготовки, вращающейся вокруг оси, и срезании стружки нужной толщины.

Токарные станки позволяют получать симметричные изделия с законченной формой. Они повсеместно используются на крупных предприятиях и в домашних мастерских.

Выбор древесины для токарной обработки

Прежде чем приступить к точению задуманного изделия, нужно выполнить подготовительные работы: выбрать подходящий материал и высушить его.

Для токарных работ лучше всего подходят плотные мелкослойные породы древесины. Желательно, чтобы материал не имел дефектов: трещин, выпадающих сучков, просмолок и проростей. А вот свилеватость и косослойность, обычно считающиеся дефектами, при обтачивании не являются проблемами. Напротив, ввиду того что свилеватая древесина с трудом раскалывается, ее часто используют для изготовления киянок и рукоятей.

Для точения пригодны практически все породы дерева, но лучше всего при обработке ведут себя береза, ольха, бук, клен, орех, груша, липа и граб, а вот сосна, дуб, ель и ясень немного похуже. Идеальны для токарных изделий груша и яблоня, особенно дикие породы. Древесина этих деревьев легко обрабатывается и хорошо полируется. На нее отлично ложится краска.

Красивые игрушки и сувениры выходят из осины, липы, карельской березы и ильмы. Из них можно вытачивать посуду и декоративные изделия. Из древесины ореха хорошо получаются мелкие предметы: пудреницы, шкатулки, оправы. А для создания интерьерных декоров лучше всего использовать породы, имеющие красивую текстуру — грецкий орех, дуб, можжевельник, кедр, красное дерево, сосну.

В мебельном производстве широкое распространение получили бук, граб, ольха, клен, самшит и карельская береза.

Способы сушки древесины

Определившись с видом древесины, нужно побеспокоиться о ее подготовке — правильно высушить, чтобы готовое изделие не растрескалось и служило долго верой и правдой. Можно купить готовый материал, высушенный в промышленных условиях, или заняться его подготовкой лично. Если хочется сделать все самостоятельно, нужно быть готовым к тому, что сушка — это длительный процесс, от качества проведения которого будет зависеть итог всей работы.

Когда речь идет о подготовке материала для последующей токарной обработки существует два пути:

сделать грубую заготовку из сырого материала и высушить ее;
первоначально высушить материал, а затем создавать изделие.

Некоторые мастера идут по первому пути, они предпочитают точить грубые заготовки из сырого дерева, оставляя припуски на усушку, затем ждать пока они высохнут, а потом проводить финальную обработку. Такой процесс протекает быстрее, чем первоначальная сушка полена, но он не лишен недостатков: во-первых, случаются «жертвы» — после высыхания могут появиться трещины в заготовке, а во-вторых, мастер лишен возможности после обработки на станке сразу отшлифовать и покрасить изделие.

Грубые заготовки мастера, как правило, сушат, оборачивая их в газетную бумагу, которая впитывает влагу, а затем в полиэтиленовую пленку. Менять газеты нужно раз в два дня, чтобы через месяц получить результат. Подходит для сушки небольших заготовок и микроволновая печь, главное, выбрать минимальный уровень мощности или выставить режим разморозки.

Но все же точить сухую древесину приятнее и проще, чем влажную, поэтому многие мастера предпочитают сначала сушить материал, а затем приступать к токарной обработке, шлифовке и покраске.

Самостоятельно можно высушить материал естественным путем и ускоренными методами.

Естественная сушка

Достоинствами естественной сушки являются простота проведения процедуры, а также отсутствие финансовых затрат. Сушить дерево следует в сухом, хорошо проветриваемом помещении, сложив в штабель. Между заготовками нужно положить брусочки, чтобы обеспечить вентилируемые просветы. Во избежание образования трещин торцы бревен следует покрыть смолой или маслом.

К сожалению, в домашних условиях не всегда можно выделить под сушку подходящее помещение, особенно если речь идет о большом количестве заготовок. Но основным недостатком такого способа сушки является его длительность: потребуется ждать 2-3 года, пока материал полностью высохнет.

Сушка ускоренными методами

Ускоренные методы предполагают:

инфракрасную сушку;
сушку в специальном сушильном шкафу;
вымачивание заготовок в горячей воде и натирание солью.

Инфракрасная сушка

Использование для подготовки материала инфракрасных кассет позволяет предотвратить возникновение внутренних напряжений в древесине и сократить процесс сушки до одного дня. Такая сушка пригодна для любого объема пиломатериалов и может проводиться как в помещении, так и на открытом воздухе.

КУПИТЬ Бескамерную инфракрасную сушилку для сушки древесины

Сушка в сушильном шкафу

Сушильный шкаф можно изготовить самостоятельно, сколотив его из досок, подойдет и обычный фанерный шифоньер. Снизу нужно установить тепловентилятор мощностью около 2 кВт, а сверху проделать отверстия для вентиляции. В таком шкафу заготовки будут сохнуть от трех дней до двух недель в зависимости от вида древесины.

Вымачивание и натирание солью

Этот способ предполагает вымачивание заготовки в горячей воде в течение нескольких минут (3-5 мин), а затем интенсивное натирание солью крупного помола. После такой обработки деревянная заготовка должна просохнуть при комнатной температуре около недели, желательно в подвешенном виде. Затем с ней можно будет продолжать работать. Метод хорош, но для больших объемов материала непригоден.

Уменьшение содержания влаги до 8% за 7 дней с сушилкой для дерева ФлексиХИТ

blog.flexyheat.ru

Древесина для токарных работ ~ Резьба по дереву

Характеристики различных пород древесины для токарных работ.
У меня есть сообщение о характеристиках древесины для резьбы по дереву.Точение древесины имеет свои особенности, поэтому я решил систематизировать свои наблюдения и поделиться ими с читателями.Речь пойдет о том, как ведет себя та или иная порода древесины при ее точении.

Дуб.
Широко используется токарями по дереву, т.к. древесина дуба относительно легкодоступна.Текстура красива как при продольном, так и при поперечном точении.Точится и шлифуется легко.Хорошо принимает такие виды покрытия, как масло и воск.Перед лакированием желательно провести операцию порозаполнения, тогда лак и ляжет хорошо и выглядеть будет лучше.Лак желательно использовать или матовый или на худой конец полуматовый. Древесина дуба под глянцевым покрытием выглядит неестественно.Дуб подвержен растрескиванию и короблению.Особенно это относится к ослабленной древесине (гниловатость, труха) и изделиям с тонкими раскрытыми формами.Поэтому заготовку дуба нужно сушить очень и очень тщательно.У меня было много случаев, когда казалось бы сухая заготовка трескалась при комнатной температуре.Хороши из дуба различные чаши, вазы, ступки, солонки и проч.Кора на заготовке при точении держится прочно, поэтому смело можно оставлять декоративные вставки из коры.
Береза.
По моему мнению, в средней полосе России береза — материал №1 для точения.Сама по себе древесина березы никакого интереса для токарного искусства не представляет.А вот кап, сувель, шпальт, развилка — это интересный материал.
Кап.Точится хорошо, шлифуется и полируется отлично.Могут встречаться задиры на встречном направлении волокон, это устраняется или очень острой стамеской или тщательным шлифованием.При сушке коробится незначительно, практически не трескается.Отлично принимает все виды отделки, но лучший результат дает лакирование.
Сувель.Точится и шлифуется почти так же хорошо, как кап.Очень свилеватая заготовка может точиться плохо, нужно проявлять терпение и настойчивость.При сушке тонких и открытых изделий обязательно покоробится.То есть сушить нужно заготовку «до звона».Отлично выглядит под лаком.Правильные изделия из капа и сувеля выглядят очень красиво и богато.
Шпальт.Это различные виды подгнившей березы.Отличается необычной и красивой текстурой.Правильная работа с таким материалом приходит с опытом.В моем сайте об этом есть много информации.Годные изделия из березового шпальта выигрышно выделяются из унылой вереницы однотонных изделий.
Развилка березы.Может подарить как оригинальное по форме изделие, так и красивое по текстуре.Точите, экспериментируйте и обязательно красиво получится.
Яблоня.
Идеально точится и шлифуется.Но!Сильно высушенная яблоня поперек может и не проточиться — стамеска ее попросту не возьмет.В этом случае ее нужно сильно увлажнять.Очень красивая древесина, но капризная, как взбалмошная женщина.Даже хорошо высушенное изделие может со временем треснуть, покоробиться.Даже самые мельчайшие трещины нужно устранять, иначе они могут в дальнейшем преобразоваться в большие трещины.Отлично выглядит под лаком, маслом — древесина теплого, медового оттенка.
Слива.
По характеристикам очень похожа на яблоню.Разве что не так сильно подвержена растрескиванию и короблению.Очень красива древесина старой, подгнившей сливы.Точится, шлифуется отменно.
Туя.
Древесина легкая, плотность невысокая.Сушится быстро и хорошо, почти не коробится.Точится удовлетворительно, даже плохо : сухая туя крошится.Поэтому можно увлажнять верхний слой или же устранять недостатки точения тщательной шлифовкой.Древесина красивая и при продольном, и при поперечном точении.Текстура хорошо проявляется под маслом, лаком.Хорошо принимает протраву, такую, как железный купорос.Тонкие детали точить затруднительно из-за низкой плотности.
Осина, тополь.
Подгнившая осина или тополь могут представлять интерес для точения.Сохнет древесина хорошо.Точится удовлетворительно из-за своей мягкости.Но получить хороший результат можно, если постараться.Наиболее красивые токарные изделия получаются из материала с подгнившей и поэтому окрашенной в бурый цвет сердцевиной.
Боярышник.
Очень красивая древесина с приятным запахом.Отлично точится и шлифуется.Хорошо принимает масло и лак.Недостаток — нет в природе стволов боярышника большого диаметра.
Ива козья.
Одна из разновидностей ивы.Точится хорошо, кора держится крепко, при поперечном точении можно смело оставлять кору, не проклеивая.Годичные кольца на поперечном точении дают красивую, тонко выраженную текстуру.Шлифуется хорошо.Из подгнившей ивы козьей так же выходят красивые изделия.
Ива остролистная.
Древесина тяжелая, плотная, с ярко выраженной сердцевиной от коричневого до почти черного с бурым отливом цвета.Точится хорошо.При правильной сушке практически не трескается и не коробится.Красивые изделия можно получить при поперечном точении.
Ольха.
Для точения представляет интерес подгнившая и даже очень ольха.Такая древесина шлифуется тяжело.Точить так же нужно осторожно.Отделку принимает хорошо.Хороши для точения капы и сувели ольхи, но попадаются они редко.
Сосна.
Не считается очень уж пригодной для точения.Но на безрыбье и рак — рыба.Лучше подбирать заготовки с широкими годичными кольцами, развилки, древесину с пороками.Тогда еще что-то можно выжать из сосновых заготовок.Сама по себе сосна точится хорошо, шлифуется тоже, нужно только не брать в работу смолистые куски дерева.Красив проточенный сосновый кап, даже очень.
Ель.
Все, что касается сосны, можно сказать и о ели.Попадаются красивые подгнившие заготовки из ели.Можно выточить оригинальное изделие из мутовки — это ствол ели с круговым расположением сучков.Попадаются, но очень редко, красивые еловые подгнившие сувели, но в них почти всегда есть смола.Короче, это не лучший вариант для точения, но со счетов сбрасывать не стоит.
Лещина.
Сама древесина лещины светлая, без каких-либо изысков.Правда, можно точить сырую, например для рукояток стамесок, и не потрескается.А вот если повезет и попадется сувель лещины — это другое дело!Точится отлично, шлифуется тоже и очень красивая древесина.
Рябина.
Дерево со странностями.Древесина плотная, довольно тяжелая, а точится удовлетворительно, какая-то вязкая.Сырая (влажная) точится очень хорошо.Присутствует не очень выраженная сердцевина от светло-коричневого до коричневатого цвета и светлая заболонь.Широкие годичные кольца.При поперечном точении еще что-то можно получить из рябины, а при продольном не интересна.Лучше выглядит шпальт рябины, но не сильно гнилой.Хорошо окрашивается, тонируется, т.е. нужно экспериментировать.По текстуре симпатичнее не очень толстые стволы — там могут встречаться черные штрихи, разводы — это оживляет текстуру.Толстые стволы монотонны по окрасу.
Вяз, ясень.
Древесина тяжелая, плотная и вязкая.Точится хорошо, шлифуется хорошо.Лучший результат дает поперечное точение.Запах у вяза не очень!
Орех грецкий.
Прекрасная для токарных работ древесина по всем параметрам : красивая, отлично точится, шлифуется, лакируется.Отлично орех выглядит и под маслом.Старый, темный орех выглядит очень богато и благородно.
Абрикос.
Красивая древесина, хорошо точится и шлифуется.При неаккуратной сушке на торцах могут появиться трещины.Хорошо выглядит и при поперечном, и при продольном точении.
Самшит.
Очень твердая и тяжелая древесина.Бывает, что даже саморезы ломаются, когда крепишь план-шайбу.По цвету от светло-желтого с зеленоватым отливом до бежевого.Точится и шлифуется хорошо, но древесина по текстуре не интересна.
Карагач.
Крупнососудистая, с хорошо обозначенными годичными кольцами древесина.Точится и шлифуется хорошо.Лучше точить поперек и то не всегда выходит красивая картинка.
Липа.
Для токарного искусства никакого интереса не представляет, так как древесина просто белая и все.А вот липовый сувель точить можно — красивая, изящная текстура.Ну, а сама липа точится легко, из нее клонируют бесконечную череду матрешек.Однако пересушенная липа точится с трудом!
Лиственница.
Тяжелая, плотная древесина.По текстуре схожа с сосной, но очень подвержена растрескиванию, лучше не связываться.
Кипарис.
Очень похож по характеристикам на тую.Мягкая, легкая древесина, бело-розового цвета, с желтоватым оттенком.Точится удовлетворительно, шлифовать нужно тщательно.
Клен ясенелистный (американский).
Древесина невыразительная, точится и шлифуется почти хорошо.Интерес здесь представляет подгнившая древесина и кап.Кап не такой яркий, как у березы, но кое-что «выжать» из него можно.А попадаются и очень даже приличные экземпляры!
Карагана древовидная (акация сибирская, гороховник) — кустарник с толщиной стволика 10-15 см.Очень красивая древесина с красно-бурым ядром неправильной формы и желтоватой заболонью.Точится хорошо, шлифуется хорошо.Крепкая и гибкая древесина.Но запах у нее — фу!
Черемуха.
Древесина с темно-коричневым, шоколадным ядром и светлой заболонью.Хорошо видны широкие годичные кольца.Отлично точится, шлифуется.Прекрасные изделия получаются при поперечном точении.
Груша.
Древесина тяжелая, плотная и очень твердая..Продольно точится легко, поперек с трудом.Цвет варьируется от почти белого до кремового с тонкой, еле заметной текстурой.Очень склонна к растрескиванию.Сильнее, чем яблоня!Отполированное изделие выглядит, как слоновая кость.
Есть, конечно, много другой древесины, но я упомянул только то, что точил сам лично.По мере увеличения списка, буду добавлять информацию.
Общее заключение.Мое мнение — нужно стремиться точить все, только тогда придет понимание, что годится для точения, а что не очень.И не нужно слушать никаких гуру, в том числе и меня.

www.rezbakrasa.ru

Особенности обработки древесины на токарном станке. Особенности современных токарных станков древесина

Новая технология термической обработки древесины

Российская компания Barkett создала собственную технологию термической обработки древесины. Суть ее в том, что дерево обрабатывают в закрытой камере, при высоких температурах, влажности и давлении. В результате материал меняет свои физико-химические свойства: приобретает устойчивость к гниению, воздействию бактерий, грибков и насекомых, не разбухает при высокой влажности и даже при погружении в воду. Улучшаются и его теплоизоляционные свойства. Хвойные породы полностью лишаются смолы. Меняются твердость и прочность – у большинства видов они понижаются, а у ясеня и дуба повышаются. Влажность готовой древесины – всего 2–5%. Термической обработке подвергают и твердые и мягкие породы – сосну, ель, березу, осину, бук, дуб и др. Сырьем может служить как уже высушенное традиционным способом, так и сырое свежераспиленное дерево (его предварительно высушивают с использованием пара). В зависимости от выбранного режима обработки (их всего четыре), готовый материал приобретает оттенки от светлого (кремового и песочного) до темно-коричневого и даже черного.
Изделия из термообработанной древесины можно использовать для внутренней и внешней отделки зданий, в банях, саунах и бассейнах, для строительства яхт и лодок, изготовления садовой мебели и мощения дорожек.

Механизированная обработка древесины и ее особенности

Механизированная обработка древесины производится на деревообрабатывающих станках. Станки повышают производительность труда и обеспечивают высокое качество обработки. Рабочий (режущий) инструмент деревообрабатывающих станков в большинстве случаев имеет несколько резцов.

Работа режущего инструмента в деревообрабатывающих станках производится непрерывно.

Это достигается путем непрерывного надвигания обрабатываемого материала на резцы или, наоборот, движением режущего инструмента навстречу обрабатываемому материалу. Надвигание обрабатываемого материала на резцы или режущего инструмента на материал в деревообрабатывающих станках называется подачей.

Скорость подачи в современных станках достигает 50 м/мин. и больше. Ранее были рассмотрены условия, от которых зависит величина усилия на резание древесины и чистота ее обработки, независимо от способа обработки.

Помимо этих условий, на величину удельного сопротивления резанию и на чистоту обработки древесины на станках влияют также число резцов в рабочем инструменте, скорость резания и скорость подачи. Чем больше резцов в рабочем инструменте, тем тоньше стружка, снимаемая каждым резцом, и тем чище обработка древесины.

Поэтому в современных строгальных станках в каждую ножевую головку вставляется от 4 до 8 ножей.

В деревообрабатывающих станках режущий инструмент в большинстве случаев имеет вращательное движение; поэтому каждый вращающийся нож, например, в строгальном станке оставляет на поверхности обрабатываемой древесины волнообразное углубление, и вся поверхность получается волнистой. Величина этих углублений при одной и той же скорости подачи тем меньше, чем больше скорость вращения ножей.

Скорость движения режущей кромки резца во время работы называется скоростью резания.

Скорость резания зависит от числа оборотов рабочего вала, на котором насажен рабочий инструмент, и диаметра окружности, по которой вращается режущая кромка резца.

Чем больше число оборотов рабочего вала и диаметр окружности вращения режущей кромки, тем скорость резания больше. Все деревообрабатывающие станки работают с большим числом оборотов.

У круглопильных станков число оборотов достигает 3500 об/мин, у строгальных — до 6000 об/мин, а у фрезерных станков современной конструкции-24 000 об/мин. Соответственно числу оборотов, скорость резания в деревообрабатывающих станках 50 м/сек — обычное явление, в некоторых же станках скорость резания много больше. От скорости подачи материала зависит производительность станка.

Увеличение скорости подачи должно сопровождаться одновременным повышением скорости резания.

Без этого качество обработки древесины будет хуже, обрабатываемая поверхность будет более волнистой.

В станках современной конструкции подача обычно механизирована.

Практически скорость подачи у деревообрабатывающих станков колеблется в широких пределах.

Подача у деревообрабатывающих станков непрерывная и равномерная.

Этим достигаются одинаковая нагрузка на все резцы и равномерность обработки.

Скорость подачи имеет исключительно большое влияние на производительность станка. Скорость подачи для каждого отдельного станка нужно устанавливать с учетом размеров обрабатываемых деталей, породы древесины, требуемой чистоты обработки и других условий работы.

Токарная работа по дереву или токарное дело — одна из разновидностей механической обработки древесины. С помощью токарного станка изготавливают деревянные тела вращения. Народные мастера издавна изготовляли точеную посуду, прялки-точенки, веретена, детали мебели, игрушки и т. д. Точеные изделия и детали используют в изобразительном и декоративном искусстве. У многих токарных изделий были предшественники. Так, точеным мискам, братинам и чашкам предшествовала резнодолбленая посуда; токарная деревянная игрушка, популярная и в наше время, является непосредственным продолжателем резных игрушек, таких, как северные панки.
Токарные изделия изготавливаются просто и быстро. для них характерны законченность форм, красота и идеальная гладкость поверхности. Большой простор фантазии дают скульптурные приемы создания токарного сувенира, когда художник использует точеные и резные детали. Ведь форму любого предмета можно разложить на геометрические объемные тела: куб, параллелепипед, пирамиду, шар, конус, тор, четыре из которых — точеные. Для усиления выразительности точеных изделий из дерева в композиции включаются кора, трещины и другие образования на дереве. Оживляет деревянные токарные изделия и роспись. Кто не знает наших знаменитых матрешек или выразительную хохломскую роспись!? Широкой известностью пользуются и деревянные точеные изделия (посмотреть вазу из самшита) и сувениры с выжиганием или инкрустацией (смотреть нэцке инкрустированные янтарем).

Точение художественных изделий очень близко к токарным работам для технических целей. Применяемое оборудование, инструменты и приемы работ ничем не отличаются.

Для занятий токарным делом необходимо просторное помещение, в котором можно было бы разместить токарный станок, небольшие запасы древесины и другие необходимые материалы. Чтобы освещение было ровным и рассеянным, токарный станок лучше всего установить ближе к восточному или северному окну и при этом защищать от источника тепла.

Токарные станки для изготовления изделий из дерева применяют различные как по конструкции, так и по степени механизации. В художественной промышленности широко применяется токарный станок ТП-40. Он универсален, на нем можно производить различные токарные работы как с наружной обточкой, так и с внутренней выточкой. Однако вытачивать деревянные токарные изделия можно и на самом простом, изготовленном своими руками токарном станке, применяя самодельные инструменты и приспособления.

Принцип работы токарного станка

Современные токарные станки по дереву применяют для механической обработки древесины. Они универсальны и выполняют с деталями целый ряд различных действий, среди которых: сверление, обточка, создание резьбы, пазов, отверстий, обработка торцовых поверхностей, цилиндрических, конических и фасонных заготовок. Сегодня токарные станки по дереву находят широкое применение в условиях индивидуального и мелкосерийного производства, в столярных мастерских и на крупных деревообрабатывающих предприятиях.
В токарных станках используется принцип обработки зафиксированной детали подвижным инструментом. Любой токарный станок по дереву имеет массивную станину, на которой размещаются все узлы и механизмы. Заготовка закрепляется на вращающийся шпиндель передней бабки, а задняя обеспечивает надежную фиксацию. Подвижной подпятник позволяет выбрать расстояние до детали в зависимости от длины резца, а с помощью копировального устройства изготавливается большое количество идентичных деталей сложного профиля.

Основные характеристики продукции:

    Мощность токарного станка — у разных моделей составляет от 350 Вт (оборудование мелкосерийного производства) до 2000 Вт (промышленные станки) и указывает на область применения и коэффициент производительности.
    Максимальные габариты заготовки — определяются расстоянием между центрами (бабками) и диаметром обработки над станиной.
    Частота вращения шпинделя – в среднем от 400 до 3500 об/мин, подбирается в зависимости от твердости материала и необходимой степени точности обработки.
Представленный ассортимент

Представленные деревообрабатывающие станки являются самой популярной и востребованной группой станков среди оборудования для обработки дерева, а каждая единица оборудования сопровождается гарантией в течении 3-х лет.

Назначение и устройство токарных станков

Токарный станок — это функционально законченный агрегат для обработки древесины или металла точением, состоящий из передней и задней бабок, привода и подручника, которые устанавливают на одной станине (рис. 4,5).

У большинства моделей токарных станков станина представляет собой литое чугунное основание, на котором монтируются все основные узлы. Слева на станине закреплена передняя бабка. По направляющим станины передвигаются и закрепляются в определенном положении держатель с подручником или суппорт (каретка) и задняя бабка.
Передняя бабка служит для установки и крепления заготовки и передачи ей вращательного движения. Она состоит из корпуса, отлитого из чугуна, внутри которого расположен шпиндель с опорными радиальными сферическими подшипниками.

Шпиндель представляет собой стальной фасонный вал, имеющий на правом конце резьбу для крепления зажимных и других приспособлений: патрона, планшайбы и др. На левом юнце шпинделя насажен двухступенчатый приводной шкив. Через привод шпиндель получает вращение от электродвигателя, расположенного за передней бабкой. Привод состоит из шкивов клиноременной передачи, а в станке «Универсал» включает также шестерни подачи вращения от шпинделя на ходовой винт продольного перемещения суппорта. Набор шкивов служит для изменения частот вращения шпинделя и соответственно заготовки.
Задняя бабка служит опорой при обработке длинных заготовок, поддерживая их задним центром, она надежно фиксирует деталь. Кроме того, задняя бабка предназначена для закрепления сверл и зенковок, подаваемых по оси вращения заготовки. Центры осей передней и задней бабок должны всегда быть соосными, то есть находиться на одной горизонтальной линии. Задняя бабка, как правило, подвижная, что и позволяет фиксировать заготовки различной длины. Электродвигатель служит для сообщения заготовке вращательного движения. При самостоятельном изготовлении станка вместо стационарного Двигателя можно применить и другую электрическую машину, например, электродвигатель или электроточило.

Точение заготовки осуществляют режущими инструментами, опорой для которых служит подручник.

Органами управления (кнопками, рукоятками, маховиками) производятся пуск и остановка двигателя станка, смена направления движения шпинделя.

Токарный станок для древесины DSK-1500

Токарные станки для обработки древесины предназначены для обычной обработки вращающихся цилиндрических, конических и фасонных плоскостей из мягких и твёрдых пород древесины. Благодаря использованию оснастки, например, копирующего устройства можно достичь изготовления одинаковых фасонных поверхностей у нескольких заготовок (небольшие серии).

Токарные станки приводятся в движение посредством однофазного двигателя переменного тока с пусковым конденсатором. Необходимые обороты обеспечивает четырехступечатый ременной шкив либо механический вариатор, который в ходе работы станка обеспечивает плавное изменение оборотов не снижая его мощности. Конструкция станков является достаточно жёсткой для выполнения токарных работ и обработки материала.

Особенности данной модели:
копировальное устройство
полка для хранения токарных резцов
двигатель с алюминиевым кожухом
мощная конструкция
большой диаметр зажима

Технические параметры:

    Напряжение, В: 400
    Потребляемая мощность, Вт: 1100
    Длина обточки, мм: 1500
    Диаметр обточки, мм: 420
    Конус шпинделя: Mk II
    Конус пиноли: Mk II
    Диапазон оборотов, мин-1: 500-2800
    Число скоростей: 4
    Вес, кг: 228
    Размер (ДхШхВ), мм: 2000x420x1150

Станки токарные ручные TA120 — TA150

Выпускаются с различными расстояниями между центрами и могут оснащаться дополнительными приспособлениями для ручной обработки.

Технические характеристики:
Модель    ТА 120     ТА 150
Расстояние между центрами, мм     1200     1500
Частота вращения вала, об/мин     900/1500/2100/2800
Мощность двигателя, л.с. (кВт)     2 (1,5)
Расстояние от центра до стола, мм     170
Конус отверстия пиноли     Морзе 3
Поворотный центр конуса     Морзе 3
Наибольшее перемещение пиноли, мм     300
Диаметр планшайбы, мм     130
Вес, кг     210     310

Техника безопасности при работе на станке

Обработка деталей обтачиванием всегда применялась для изготовления деталей, украшающих мебель, а иногда и для изделия целиком. Так, табуреты, стулья или кресла изготовлялись из точеных деталей.

Кроме форм круглого сечения, на токарных станках можно изготовлять профильно-прямоугольные детали, овальные, витые, волнистые и т. п.

Токарный станок ТВ-200 состоит из станины, передней, неподвижной, бабки, задней, подвижной, бабки и подручника.
Передняя бабка вмонтирована в чугунный корпус с левой стороны станка, в нижней части которого расположен электродвигатель. В подшипниках, расположенных в верхней части корпуса передней бабки, проходит стальной вал (шпиндель), имеющий на правом конце нарезку для навинчивания сменных патронов. Привод шпинделя осуществляется электродвигателем через клиноременную передачу.

Задняя бабка, находящаяся с правой стороны станины, передвижная. Ее можно переместить по направляющим и закрепить винтом на любом расстоянии от передней бабки соответственно длине обрабатываемой детали. Задняя бабка имеет зажимный шпиндель, который можно перемещать в продольном направлении, действуя штурвальчнком. Шпиндель оканчивается центрирующим конусом. Оси шпинделя передней и задней бабок лежат на одной прямой.

Приспособления к токарным станкам

Для закрепления обрабатываемой детали на шпинделе токарного станка применяют различные патроны и планшайбы, имеющие отверстие с резьбой, точно соответствующей резьбе на конце шпинделя станка.
Трехкулачковый патрон является наиболее удобным и распространенным приспособлением. Он обеспечивает быстрое и прочное закрепление детали и центровку ее благодаря радиальному перемещению зажимных кулачков; все три кулачка при вращении ключа патрона равномерно и одновременно сжимаются или разжимаются.

Патрон-трезубец применяется для закрепления длинных и сравнительно тяжелых деталей. Средний зубец патрона совпадает с линией центров. Зубцы вдавливаются в торец детали и передают ей вращение от шпинделя.

Патрон с остриями служит для закрепления заготовок из мягких пород древесины.

Тисочный патрон применяется при обработке деталей с гранеными поверхностями.

Инструмент для токарных работ

Инструменты для токарных работ разделяют на обдирочные, отделочные и специальные. Их изготовляют из углеродистой стали (У8А и УЮА) и закаливают до требуемой твердости.

Стамеска с полукруглым лезвием, или рейер, является обдирочным инструментом, имеет вид полукруглой желобчатой пластинки с фаской, заточенной с выпуклой стороны и образующей лезвие полукруглой формы. Для основных работ применяется стамеска шириной 20—25 мм. Для различных выточек следует иметь набор стамесок шириной 3, 5, 10 и 15 мм.

Отделочные инструменты служат для чистовой обработки прямых и выпуклых поверхностей и для подрезки торцов и отрезания концов.
Стамеска с прямолинейным лезвием, или мейсель , имеет вид столярной стамески. Лезвие мей-селя имеет наклон к кромке железки в 30° и затачивается фасками с двух сторон. Угловая заточка лезвия позволяет работать серединой стамески при обточке прямых и выпуклых пОВерхНск стей, острым углом подрезать торцы и отрезать изделия, а тупой угол использовать при обточке закруглений.

Токарю следует иметь набор мейселей шириной 5, 10, 15, 20,. 25 и 50 мм.

Специальные инструменты служат для производства на токарных станках специальных работ: выточки узких углубленных мест, обработки внутренних поверхностей и т. п.

Плоская прямоугольная стамеска с заточенными боковыми лезвиями служит для выточки узких углубленных мест.

Крючок — плоский загнутый резец с односторонней или двухсторонней заточкой лезвия; применяется для расточки — обработки внутренних поверхностей.

Резцы-гребенки служат для нарезания резьбы.

Прочие резцы. Различные заостренные, гладкие и фигурные резцы имеют специальные лезвия и применяются для самых различных операций.

Работа на токарных станках

Заготовки для токарных изделий (болванки) изготовляют в виде брусков квадратного сечения с припусками по длине для закрепления в станке и припуском по сечению на обточку. Перед обработкой на токарном станке кромки квадратных брусков обтесывают топором, придавая брускам форму, близкую цилиндру требуемого диаметра. При заготовке болванок следует обращать внимание на то, чтобы в древесине не было гнили, сучков и трещин.

Подручник станка устанавливают на уровне 2/3 завернутой з станок болванки. Нельзя допускать расположения верхней плоскости подручника ниже уровня центров. Верхнюю часть (нож) подручника устанавливают как можно ближе к обрабатываемой болванке: с зазором 2—3 мм между наиболее выступающей частью болванки и подручником.

Черновая обточка цилиндрической детали. Черновая обработка цилиндрической болванки производится рейером. Она преследует цель придать заготовке форму цилиндра требуемого диаметра с возможно менее волнистой поверхностью и с припуском примерно в 3—4 мм на последующую обработку.

Передвигая постепенно рейер по длине подручника, снимают первую грубую стружку толщиной 1—2 мм на некоторой длине обрабатываемой болванки. Передвигая подручник по всей длине болванки, снимают с нее одну-две первые грубые стружки и придают поверхности цилиндрическую форму. Первую черновую стружку следует снимать серединой рейера (рис. 128, а). При следующих проходах рейер должен резать боковой частью лезвия, для чего его направляют попеременно в правую и левую стороны (рис. 128,6). При таком способе обточки получается более гладкая поверхность обтачиваемой болванки и лезвие рейера срабатывается более равномерно.

После снятия черновой и первой чистовой стружки следует проверить правильность геометрической формы полученного цилиндра и его размеры. Чтобы знать, сколько запаса осталось для снятия стружки и насколько правильна форма, приданная болванке, диаметр изделия измеряют кронциркулем. Прямолинейность поверхности обточенного изделия проверяют линейкой или угольником, прикладывая угольник к заготовке ребром вдоль цилиндра по его оси и просматривая на свет.

Чистовая-обточка цилиндрической детали. Как только припуск для чистовой обработки по диаметру детали останется около 3—4 мм, обточку рейером прекращают. Чистовую обточку производят мейселем с шириной фаски в 15—20 мм. При чистовой обточке удаляются следы обработки рейером (волнистость поверхности). Тупой угол стамески всегда должен быть обращен в сторону движения, а острый — кверху. Снимаемая стружка должна быть тем тоньше, чем ближе диаметр детали к окончательному размеру. Срезать стружку следует не всем лезвием, а серединой его и нижней частью.

При обточке прямолинейного изделия нужно предварительно проточить по краям его канавки до заданного диаметра и по ним ориентироваться во время снятия стружки.

Подрезка торцов. Когда обработка боковой поверхности цилиндра окончена, нужно наметить карандашом или острием мейселя черту, по которой следует торцевать конец. Для этого мейсель устанавливают на ребро острым углом вниз и, приближая его к детали, намечают неглубокую черту. Затем, отступая несколько вправо, подрезают торец. Подрезав древесину детали, отодвигают мейсель вправо и, придав ей наклон по отношению к горизонтальной плоскости, снова подрезают изделие. При этом получается выточка треугольной формы. Эта выточка позволяет торцевать до тех пор, пока диаметр стержня у торца не будет 10—12 мм. Торец изделия должен быть гладким и без уступов. Точно также торцуют второй конец детали. По форме торцы могут быть прямыми, выпуклыми и с внутренней подточкой.

Обточка криволинейных поверхностей. Обтачивать криволинейные поверхности значительно труднее, чем прямолинейные. Обработка фасонных деталей требует от токаря высокой квалификации. Вытачивание криволинейных поверхностей с переменным радиусом кривизны производится при помощи мейселя, начиная от части детали с наибольшим радиусом кривизны.

Закругление концов болванок. После обточки цилиндра рейером производят черновое закругление конца болванки, придавая ему шарообразную форму. Чистовую отделку производят отделочной стамеской. Чистота поверхности в данном случае зависит от того, насколько точно и крепко держит токарь инструмент. Необходимо внимательно следить, чтобы инструмент все время опирался на нож подручника, а не на изделие. Следует чаще передвигать и поворачивать подручник в нужном направлении, чтобы затем установить его как можно ближе к изделию и уменьшить вылет инструмента от опорной поверхности подручника.

Вытачивание валиков. Валиком в токарном деле называется фигура, образованная закруглением диска на половину окружности (рис. 132, а). Вытачивание валика начинают с изготовления диска. Затем по средней линии диска делают карандашом или отделочной стамеской отметку А—Б. От этой линии делают рейером закругление сначала в правую, а затем в левую сторону. После обработки рейером подручник подвигают ближе к болванке и поперечную планку устанавливают под углом к оси изделия. Это делают для того, чтобы обеспечить лучшую опору для отделочной стамески, которой производят чистовую обточку сначала одной, а затем после перестановки подручника, втопой половины валика. Отделочной стамеской обтачивают при движении ее сверху вниз, причем сначала работает середина лезвия, а затем по мере опускания стружку снимает часть лезвия, расположенного у тупого угла. Перемещая отделочную стамеску от высоких точек закругления валика к низким, необходимо, не отрьивая инструмента от кромки подручника, плавно поднимать его рукоятку вверх.

Вытачивание галтелей. После обточки цилиндра по диаметру острым концом отделочной стамески делают небольшие надрезы на расстоянии, равном ширине галтели, и затем рейером посередине галтели делают соответствующей ширины выточку, оставляя припуск на чистовую обработку.

Затем рейер подводят к одной из боковых поверхностей галтели, к ее верхней кромке. Направляя рейер сверху вниз по радиусу галтели и несколько поворачивая его при этом, производят чистовую обточку радиусной поверхности.

Вытачивание полуваликов. Полуваликом называется фигура, образованная закруглением угла на четверть окружности. В открытых полуваликах обработка аналогична операции закругления торцов и может выполняться отделочной стамеской. Вытачивание полуваликов, расположенных между другими фигурами, делают иначе. Обычную столярную стамеску кладут широкой гранью (плашмя) на подручник и лезвие ее подводят углом к точке, лежащей на наибольшей окружности полувалика. Не отрывая стамески от подручника описывают плавный полукруг и концом лезвия снимают тонкую стружку до получения желаемой фигуры.

Предложения новаторов, облегчающие работу на токарных станках

При проточке длинных деталей обыкновенный подручник приходится несколько раз переставлять вдоль станины. Токарь-модельщик П. В. Федосов удлинил простой подручник с помощью стальной линейки, прикрепленной к вставке подручника винтами, что позволяет работать без перестановок подручника.

Техника безопасности при работе на токарных станках
1. Перед установкой материал необходимо обтесать, чтобы придать ему форму, близкую к той, которую он должен получить на станке.
2. Детали, склеенные из нескольких частей, перед установкой должны быть проверены на правильность и точность склейки.
3. При обработке деталей длиной свыше 0,8 м необходимо пользоваться переставной подставкой.
4. При работе на токарньих станках следует пользоваться легко вентилируемыми защитными очками.

Декоративная обработка древесины — одно из древнейших ремесел, освоенных человеком. Развиваясь на протяжении многих веков, передаваясь от поколения к поколению, искусство декоративных работ по дереву обогащалось опытом и национальными традициями.
Класс!

Обработка древесины как материала также совершенствовалась. С появлением железа расширилось разнообразие орудий труда, связанных с заготовкой и обработкой древесины. Плотники получили инструмент высокого качества — достаточно прочный и стойкий против затупления.

Токарный станок был первой машиной для механической обработки древесины. Он вошел в обиход на 500 лет раньше двуручной пилы и на 1000 лет раньше рубанка. На протяжении почти трех тысячелетий токарный станок был единственным устройством, обеспечивающим полную обработку древесины — от грубо обрубленной заготовки до готового изделия или его детали. При этом становилось доступным (с применением простейших измерительных инструментов и шаблонов) изготовление одинаковых деталей. Простота и законченность токарной технологии позволили производить массу самых разнообразных изделий, деталей архитектуры и мебели, предметов быта, украшений и даже механизмов деревянных часов.

В начале 18-го века русский ученый, механик и скульптор Андрей Константинович Нартов разработал и построил первый в мире токарно-винторезный станок с механизированным суппортом и набором сменных зубчатых колес, а также создал несколько механизированных копировальных станков для вырезания барельефов.

Постоянное совершенствование токарных станков, зуборезного и фрезерного оборудования, появление делительных и других приспособлений для обработки металлов создали базу для машинного изготовления деревянных изделий очень сложного профиля.

В последние полтора десятилетия Московским ордена Ленина опытным заводом «Станкоконструкция» освоен выпуск настольных станков «Универсал». В процессе совершенствования конструкции станков было создано три модели и в настоящее время потребителям поступает «Универсал-3».

Изучая опыт и образцы труда прошлых поколений, мастер всегда должен помнить о том, что современные станки, даже небольших размеров, несравненно превосходят старые, в основном деревянные станки с ножным приводом и ручной подачей режущего инструмента. Однако мастерство и терпение позволяли ремесленникам минувших времен создавать великолепные изделия, отличающиеся как сложной технологией, так и высоким художественным уровнем. Теперь, опираясь на значительно возросшие технологические возможности современного оборудования, мастер должен стремиться создавать вещи не менее сложные, чем те, которые делались в прошлом.

Декоративное искусство, как и другие виды искусств, не стоит на месте, оно развивается, меняя свою стилистику. За последнее столетие наблюдается постепенное упрощение профиля точеных деталей. Создание новых форм ведется через поиск изящных и легких силуэтов, исключающих дробные элементы и сохраняющих природную красоту материала.

В наше время мастеру-любителю предоставлены широчайшие возможности, используя современную технику, пробовать свои силы в художественном творчестве. Изготавливая декоративные изделия, мастер сам выбирает стилистику и создает облик предмета, разрабатывает технологию его выполнения, объединяя профессии токаря и художника.

Для обработки на токарном станке пригодна древесина всех пород. Для тонкой, художественной обточки чаще берут древесину твердых пород: бук, граб, грушу, яблоню, орех, самшит. Хорошо обтачиваются клен,береза, липа, ольха, осина, кедр, тис. Заготовки для точеных изделий предварительно обрабатывают плотничным топором или одинарным рубанком, причем им придают форму, близкую к цилиндру.
Подготовленную к обточке заготовку (болванку) прочно зажимают между центрами станка. Для трезубца нередко вырубают плоской стамеской в торце заготовки неглубокую бороздку. В заготовках из очень твердойдревесины (самшита, граба, бука) выбирают небольшое углубление также для заднего центрика.
Опорную скобу подручника устанавливают возможно ближе к обтачиваемой поверхности с зазором в 3—4 мм и обязательно выше оси вращения обрабатываемой детали. При более низком положении подручника режущий инструмент будет не резать, а скоблить древесину, и поверхность детали получится шероховатой. При этом возможен перегиб инструмента под деталь, грозящий работающему ушибами и ранением.

Через 5—10 мин. после начала работы нужно подкрутить задний шпиндель, чтобы предупредить ослабление зажима детали вследствие разработки гнезда под центриком. По мере уменьшения диаметра обтачиваемой детали подручник перемещают ближе к ее поверхности.
При оцилиндровке заготовки полукруглой стамеской резание кужно производить не только вершиной лезвия, но и его боковыми частями. При таком пользовании стамеской затупление ее будет происходить более равномерно, а обточенная поверхность получится менее волнистой, что ускорит и облегчит ее дальнейшую обработку.
При гладком обтачивании косяк держат так, чтобы его лезвие было направлено к образующей цилиндра под углом 45°. При вытачивании профиля косяку придают различные положения. Частичное протачивание торцев и полную торцовку детали выполняют острым концом косяка, поставленного на опорную скобу подручника ребром.
При работе нужно держать инструмент на опорной скобе подручника всей ладонью левой руки. Прижимать инструмент сверху только большим пальцем, охватывая остальными пальцами опорную скобу, не следует: такой способ недостаточно надежен.

Кроме того, при этом способе затрудняется передвижение инструмента вдоль скобы. Правой рукой держат ручку инструмента в обхват. Этой рукой токарь направляет все движения инструмента.
Нужно прочно закреплять заготовку в шпинделях. Вылетевшая из шпинделей заготовка может нанести работающему ушибы и ранения. В связи с этим заготовки с трещинами в торцах к обработке не допускаются.
Опасность представляют большое расстояние между опорной скобой и обтачиваемой поверхностью, расположение скобы ниже оси вращения детали, сильный или неравномерный (рывками) нажим резцом на деталь. Все эти отступления от правильной работы могут повлечь за собой вылет детали из станка, перегиб резца под деталь, поломку инструмента. Чтобы защитить глаза от попадания стружки, следует работать в защитных очках.
Цилиндрические и конические палки — штанги, заготовки для нарезания круглых вставных шипов, лыжные палки, некоторые детали гнутой мебели — вырабатывают на круглопалочном станке.
Рабочая часть станка — полая вращающаяся ножевая головка с ножами внутри. Обрабатываемые заготовки — квадратные бруски — пропускают через полость головки. Подача заготовок производится двумя парами подающих вальцев. Первые вальцы обычно рифленые, вторые, расположенные за ножевой головкой, гладкие с желобком; желобок служит для обхвата выходящей из станка готовой палки.

sawwood.ru

Работа на токарном станке по дереву

То, как Вы стоите и перемещаете тело в процессе работы на токарном станке, не менее важно, чем то, как Вы держите инструмент. Овладение даже базовыми приемами работы требует определенного опыта, поэтому начните с тренировочного точения пробных изделий из мягких пород, пока не появится чувство инструмента и не выработается навык или хотя бы первичное умение регулировать нажим инструмента на заготовку.

Высота рабочей зоны. Сделайте прочный рабочий стол или верстак, чтобы установить настольный токарный станок с удобной именно для вас высотой рабочей зоны. Удобная для одного мастера, высота расположения станка, может не подойти для другого токаря. В качестве прикидочного размера: ось заготовки располагается на высоте локтя.

Правильная поза и положение резца в руках. При межцентровом креплении заготовки встаньте лицом к станку, немного расставив ноги для уверенной стойки. Не становитесь слишком далеко, так, чтобы приходилось подаваться вперед, это утомляет и может привести к частичной потере контроля над инструментом.

Держите инструмент так, чтобы его ручка составляла одну линию с предплечьем, а рука прижата к боку. Другой рукой держите полотно для перемещения его в сторону по упору. При грубой первоначальной обработке кисть положите на полотно сверху, охватив его пальцами снизу; для более тонкой работы используйте хват снизу, с большим пальцем наверху полотна. При любом хвате прижимайте предплечье и локоть к боку туловища.

Перемещение тела при работе инструментом. При обработке базового или исходного цилиндра надо постоянно передвигать инструмент параллельно заготовке. Если перемещать только кисти и предплечья, резец будет “стремиться” двигаться по дуге. Правильный способ заключается в перемещении всего корпуса в направлении резания точным и плавным движением. Старайтесь не перенапрягать мышцы и не сжимать ручку слишком сильно. Ведя резец влево, поворачивайте плечи, вращая корпус от пояса по мере того, как перемещаетесь в сторону резания. Постепенно переносите вес тела на левую ногу, слегка сгибая её для удержания равновесия по мере выпрямления правой ноги.

Работа токарным инструментом

Шабер приставляйте к заготовке прямо и держите его параллельно полу. Многие новички пользуются полукруглыми и плоскими резцами так, что резец скорее скребет, чем гладко режет древесину. Хотя так проще учиться, но после такого способа остается довольно грубая поверхность, и для того, чтобы достичь хорошего качества её отделки, потребуется больше шлифовальной работы, чем было бы необходимо. Опытные токари по дереву используют эти резцы в режиме резания – такая техника потребует большей практики, но к овладению ею должен стремиться каждый токарь.

Установите упор так, чтобы он располагался на расстоянии 6-12 мм от заготовки на одном уровне с её центральной осью. Рукой проверните деталь для проверки зазора. Включите токарный станок и положите полотно резца на упор, пока не касаясь им заготовки. Если коснуться инструментом вращающейся заготовки без необходимой опоры, то полотно будет с силой брошено на упор, что практически наверняка повредит заготовку или инструмент и может привести к травме. Держите инструмент под углом, положив кромку заточки на древесину, затем медленно поднимайте рукоятку, чтобы начать процесс резания. Поднимая и опуская рукоятку инструмента, можно очень точно и четко регулировать глубину резания. При перемещении инструмента вправо или влево при точении цилиндра поворачивайте весь инструмент, облегчая резку. Одновременно вращайте полотно в направлении бокового движения, чтобы заготовка не захватила режущую кромку. Если инструмент режет правильно, получается тонкая стружка и гладкая поверхность, требующая минимального шлифования.

Обработка заготовки при межцентровом креплении

Межцентровая обработка используется для точения цилиндрических изделий, например ножек для стула или стола. Это относительно простая процедура, хотя мастер часто стремится украсить изделие декоративными деталями типа буртиков и желобков. Все работы с деталью в межцентровом варианте крепления начинаются с одного и того же – с преобразования болванки квадратного сечения.

Подготовка и установка болванки. Сначала заготовьте аккуратную болванку квадратного сечения и найдите её центр, проведя диагонали торцов из каждого угла на обоих концах заготовки. Циркулем нанесите разметку диаметра готовой детали, затем наметьте центры керном или шилом. Воспользуйтесь ножовкой, чтобы выпилить узкие пропилы по двум диагоналям на одном торце под зубцы центра передней бабки.

Опытный токарь по дереву может установить такую квадратную болванку в центре станка и снять углы полукруглым резцом. Но новичку будет проще сострогать ребра так, чтобы получилась восьмигранная заготовка.

Подбейте ведущий центр токарного станка в пропиленный торец заготовки, затем вставьте конический хвостовик ведущего центра в соответствующее место передней бабки. Подгоните заднюю бабку к заготовке, поместив кончик центра задней бабки в центральное отверстие, накерненное или наколотое в торце. Зафиксируйте заднюю бабку зажимом на балке станка, затем штурвалом подайте центр глубже в материал заготовки и застопорите штурвал. Установите упор в соответствии с диаметром заготовки и проверьте зазор, вращая её рукой. Поставьте передачу с малой скоростью и проверьте все элементы крепления перед включением станка. После работы станка в течение нескольких минут выключите его и ещё поверните штурвал, чтобы дополнительно закрепить центр задней бабки в заготовке.

Обтачивание болванки до цилиндрической формы. Начиная с одного конца болванки, с помощью полукруглого резца с прямой кромкой убирайте углы заготовки. Сначала режьте очень осторожно и легко, плавно передвигая резец по инструментальному упору. При необходимости выключите станок, сдвиньте упор и снимайте материал до того же диаметра с другого конца болванки. Повторяйте процесс, пока не уберутся все “плоскости” и не образуется ровная цилиндрическая поверхность одного диаметра по всей длине заготовки.

Выравнивание с помощью плоского резца. Перед дальнейшей обработкой выключите станок, переустановите упор в соответствии с уменьшившимся диаметром заготовки и примерьтесь, чтобы правильно держать косой плоский резец. Положив полотно на упор, а скос заточки на заготовку, слегка приподнимите угол “длинной” стороны полотна от заготовки и склоните инструмент в сторону резания. Для резки пользуйтесь частью режущей кромки где-то от её середины до низа. При работающем станке начинайте с одного края заготовки легким нажимом, пока не пойдет стружка, затем плавно сдвигайте инструмент. Глубину резания удерживайте одинаковой на протяжении всего прохода. Правильное резание оставляет гладкую, “струганную” поверхность. Через равномерные промежутки останавливайте станок и проверяйте диаметр заготовки.

Шлифование цилиндра. Теоретически деталь, выточенная на токарном станке должным образом, шлифования не требует – чистота обработки плоским резцом должна быть высочайшего качества. На практике же многие токари по дереву зачищают поверхность легкой шлифовкой. При шлифовании на токарном станке всегда надевайте защитную маску, так как в этом случае получается очень много тонкой древесной пыли.

Отрежьте или оторвите полоску наждачной бумаги шириной 75 мм и сложите её втрое. Снимите упор, включите станок и прижимайте пальцами сложенную бумагу к вращающейся заготовке. Постоянно перемещайте бумагу по поверхности детали, чтобы не оставить поперечных царапин. В качестве альтернативы можно держать полоску наждачной бумаги пальцами обеих рук и сверху с двух сторон прижимать её к заготовке.

Работа отрезным резцом. Поставьте упор и пометьте оба конца заготовки кончиком карандаша на поверхности вращающегося цилиндра. Держите отрезной резец перпендикулярно заготовке таким образом, чтобы кромка касалась материала по линии разметки со стороны отхода. Медленно поднимайте ручку инструмента, чтобы проделать в древесине глубокую прорезь. Оставьте тонкую “шейку” в центральной части заготовки на каждом конце. Снимите заготовку со станка и срежьте ножовкой отход. Подровняйте торцы острым столярным долотом или стамеской.

Выполнение декоративных элементов на токарном станке

Валик, или буртик, – это закругленный выпуклый рельеф, используемый в декоративных целях. Желобок имеет вогнутую форму. Соединение этих элементов нередко оформляется узкой цилиндрической поверхностью – пояском.

Разметка валиков и желобков. Для разметки на заготовке положения желобков и валиков используйте карандаш и простую линейку. Когда станок будет включен, карандашные пометки примут вид бледной линии. Сделайте их четкими и ясными, прикоснувшись к ним карандашом при вращающейся заготовке.

Вытачивание валиков. Положив плоский косой резец длинной узкой боковой стороной полотна на упор, вырежьте острым углов режущей кромки 3-миллиметровую канавку по каждой линии разметки валика. Это можно сделать, поднимая ручку инструмента, чтобы медленно вводить кончик режущей кромки в древесину. Наклоняйте резец в одну сторону, затем в другую сторону, чтобы придать канавкам V-образную форму. С каждой стороны канавок снимите приблизительно по 3 мм материала. Чтобы выточить одну из сторон валика, сначала положите режущую кромку плоского косого резца на заготовку между двумя V-образными канавками, затем постепенно поворачивайте ручку инструмента так, чтобы в конечном итоге полотно встало вертикально в центре одной из канавок. Вторую сторону валика точите аналогично. Повторите операцию, снимая очень тонкую стружку, чтобы выровнять валик и убрать оставшиеся “углы” и неровности. При точении проверяйте правильность формы и расположения валика на заготовке. В заключение подчистите пояски с каждой стороны валика плоским косым резцом так, чтобы получились аккуратные ровные “уголки” поясков.

Вытачивание желобков и поясков. Снимите часть материала между валиками, плавно поводя кончиком полукруглого резца из стороны в сторону. Кончиком плоского косого резца аккуратно подровняйте пояски с каждой стороны. Точите желобок, начиная с одного края и поворачивая полукруглый резец на упоре так, чтобы углубление резца все время было направлено от поверхности желобка детали. Ведите резец к центру желобка, поворачивая полотно и подавая кончик в материал. Формируйте вторую сторону желобка таким же образом. Повторите процесс, снимая помалу и все время, работая от края желобка “вниз по склону” к его центру. Проверяйте правильность формы элемента. В заключении подчистите поясок с каждой стороны плоским косым резцом, сделав аккуратный угол у валика и острый край у желобка.

Вытачивание деталей с креплением в одном центре

При изготовлении таких изделий, как, например, шкатулки, вазочки или подставки под яйцо, у которых требуется выбрать полость, необходимо снять заднюю бабку, чтобы вытачивать торцовые грани. Поэтому заготовка должна надежно крепится только с одного края посредством одного из специальных держателей, монтируемых на шпинделе передней бабки.

Держатель с шурупом. Один из простейших держателей, включает в себя шуруп, который вворачивается в высверленное под него в торце заготовки отверстие. Чаще используются стандартные шурупы, но в более высококачественных моделях применяются специальные “огрубленные” шурупы, которые надежно удерживаются в торцевой грани, так же как, впрочем, и в боковой. Держатель с шурупом пригоден только для сравнительно коротких заготовок.

Чашечный держатель. Имеет полость, куда вставляется цилиндрическая шейка, выточенная на одном конце заготовки. Чашечный держатель рассчитан на фиксацию в нем заготовки за счет сил трения при плотной посадке детали. Однако на некоторых держателях предусмотрена возможность использования шурупов для дополнительной надежности крепления.

Шпоночный держатель. Вставляется в отверстие, высверленное в торце заготовки. Тонкая шпонка расположена в узком пазу, проходящем вдоль втулки держателя. В неподвижном состоянии шпонка находится внутри паза, и втулка вместе со шпонкой легко входит в отверстие заготовки. При вращении заготовки центробежная сила заставляет шпонку подняться из паза и зафиксировать заготовку на держателе.

Трехкулачковый патрон. У этого типа держателя три самоцентрирующихся кулачка, регулируемые специальным ключом, сводятся и захватывают цилиндрическую заготовку или разводятся внутри выточенной внутри торца заготовки полости, тем самым фиксируя деталь на держателе. Хотя этот тип держателя используется токарями в течение поколений, в настоящее время он теряет свою популярность из-за травмоопасности для рук со стороны выступающих частей кулачков при работе на станке. Если используется такой кулачковый патрон, необходимо использовать соответствующее ограждение.

Универсальный держатель. С изобретением таких комбинированных держателей произошел качественный скачек в применении одноцентровой токарной обработки. Эти приспособления включают в себя не только шуруп, шпонку и чашку, но и цанговый зажим, способный захватывать цилиндрическую часть заготовки или, расширившись, зафиксироваться в расширяющемся вглубь коническом углублении в торце детали.

Вытачивание полостей. Выточите черновую заготовку в межцентровом креплении и установите на передней бабке выбранный держатель. Снимите заднюю бабку, установите заготовку в держатель и легко пройдитесь по заготовке полукруглым резцов, чтобы проверить центровку. Поставьте упор перпендикулярно детали, чтобы сначала выбрать полость с помощью глубокого полукруглого резца или шабера. При обработке боковой стороны заготовки ведите инструмент от края к центру, однако при работе с торцевыми волокнами – ведите инструмент от центра к краю. В любом случаи режьте инструментом только ту сторону вращающейся заготовки, которая идет вниз по направлению к упору. Определенное количество отхода можно выбрать заранее, высверлив в заготовке центральную часть. В конце выточите внешнюю поверхность и отделите изделие от крепежной части заготовки отрезным резцом.

Использование планшайбы

Вытачивание вогнутых полостей всегда было и остается популярным видом токарных работ. Но поскольку такие изделия обычно имеют сравнительно большой диаметр, их изготовление требует высокого мастерства, особенно в тех случаях, когда опытный токарь использует всё своё искусство, чтобы выточить тонкостенный сосуд. На таком уровне работы одно неверное движение может уничтожить все труды. Болванка чаши должна быть надежно закреплена, так как если тяжелая заготовка сорвется, то вероятность серьезных последствий этого инцидента весьма высока. Универсальный держатель, или патрон, обеспечивает наиболее усовершенствованный, а возможно, и лучший способ крепления заготовки, но традиционная планшайба значительно дешевле. Это литой металлический диск с резьбой в центральном отверстии, для крепления его на шпинделе токарного станка. Заготовка крепится с помощью шурупов, проходящих сквозь отверстия в планшайбе. Вместе со станком обычно поставляется планшайба диаметром 100-150 мм, но дополнительно можно приобрести планшайбы и более крупных размеров. Выбирайте планшайбу максимального диаметра, который соответствует базовому размеру дна заготовки.

Крепление заготовки на планшайбе. Если заготовка имеет достаточно толстое “дно”, можно закрепить болванку на планшайбе непосредственно шурупами. Однако в этом случае придется смириться с наличием на дне изделия отверстий от шурупов или закрыть их деревянными пробками после вытачивания.

В качестве альтернативы можно привернуть планшайбу к диску из твердой древесины, который временно приклеен к дну заготовки клеем для дерева. Чтобы можно было легко разделить деревянный круг и деталь после окончания обработки на токарном станке, между заготовкой и кругом должна быть прокладка из крафт-бумаги. Для хорошего сцепления детали следует сжать струбциной до высыхания клея.

Чтобы отделить деревянный диск от дна готового изделия, поставьте его на бок, на верстак или стол (чтобы упор был на диск, например на край стола), затем приставьте к линии соединения острую стамеску или долото и легко постучите по ней, чтобы расщепить бумажную прокладку. Зачистку дна сделайте вручную.

Вытачивание внешней поверхности полсти. Установите упор по центру болванки чаши. Рукой проверните заготовку, чтобы проверить свободное её вращение. Установите малую скорость и включите станок. Сделайте правильную цилиндрическую поверхность заготовки с помощью полукруглого резца с закругленной кромкой, затем смените его на глубокий полукруглый резец для формирования внешней поверхности чаши. Не поддавайтесь искушению снимать материал помогу, всегда работайте постепенно, пока не получите требуемую форму. Закругленным шабером выровняйте поверхность. Немного опустите упор и увеличьте скорость вращения. Держите резец примерно перпендикулярно поверхности заготовки, чуть приподняв его ручку над уровнем горизонта. Перемещайте инструмент в стороны, снимая тонкую ровную стружку.

Вытачивание внутренней поверхности полости. Поставьте упор параллельно широкой стороне заготовки и начинайте выбирать полость на небольшой скорости. Помните, что работать надо только на “идущей вниз” части заготовки.

Начинайте выбирать материал глубоким полукруглым резцом, двигая его к центру приблизительно от середины радиуса. По мере углубления начинайте резание каждый раз чуть ближе к краю и всегда работайте в сторону центра. Когда основная масса отхода удалена, увеличьте скорость станка. Затем с помощью шабера закончите формирование и отделку внутренней поверхности чаши.

Опытный токарь может довести толщину стенки до 3 мм и меньше, но начинающим мастерам лучше быть менее амбициозными в этом плане. Емкость будет прочнее, если её стенка, тонкая вверху, будет немного утолщаться книзу.

Шлифование полости. Снова снизьте скорость, снимите упор и сложенной наждачной бумагой шлифуйте поверхность. Используйте шкурку средней и тонкой зернистости и постоянно перемещайте её, чтобы не оставлять царапин. Шлифование внутренней поверхности осуществляйте только на её “идущей вниз” части.

По мере продвижения обработки время от времени выключайте станок, чтобы проверить форму изделия.

Проверка формы с помощью картонного трафарета:

Проверка глубины чаши с помощью двух линеек:

Проверка толщины стенок кронциркулем:

Источник->

Оцените:

Сообщите друзьям:

Обратите внимание

www.stroitelstvo-domov.net

Токарные работы по дереву: ремесло или искусство

В этой статье мы познакомим вас с основными правилами изготовления изделий, которые можно своими руками выточить на токарном станке. Токарные работы по дереву — это художественная обработка древесины, начиная от подсвечников и заканчивая балясинами для лестничных пролетов. Процесс вытачивания достаточно сложный и состоит из нескольких составляющих: выбора заготовки и инструмента, определения скорости вращения заготовки, непосредственно вытачивания и последующей отделки. Иногда готовое изделие требует обработки лаком, промежуточной полировки и просушки. Но сначала выбираем заготовку. Правила несложные, первым делом необходимо определить размеры изделия в готовом виде.

Предположим, нам нужно выточить подсвечник. Есть чертеж, где указаны все размеры, длина — 45 мм, диаметр — 48 мм у основания, и 35 мм — диаметр верхушки, куда будет вставляться свеча. Заготовка подбирается с расчетом – длина плюс 8 см, если ваш токарный станок по дереву оснащен кулачковым патроном, и длина плюс 4 см, если шпиндель станка с планшайбой. Толщина заготовки должна быть с запасом в 20 мм, то есть при заданном диаметре 48 мм, заготовка понадобится диаметром 68-70 мм.

Большое значение имеет сорт древесины, из которой вы будете вытачивать подсвечник. Дело в том, что токарная обработка древесины возможна только при использовании твердых сортов. Хвойные породы категорически не подходят, о них можно сразу забыть. Хорошо поддаются токарной обработке: бук, ясень, груша, яблоня, вишня, дуб, граб, орех и другие примерно той же твердости. Помимо твердости, имеет значение текстура материала. Токарные работы по дереву дают хорошие результаты, если древесина красива. Однотонные сорта в готовом изделии не будут смотреться. Например, бук, граб и груша обладают текстурой со слабовыраженным рисунком, а ясень, яблоня и орех, наоборот, отличаются очень интересным, ярким рисунком, особенно на поперечном и диагональном срезе.

Но особенно красива текстура взрослого дерева белой акации, рисунок в разводах напоминает знаменитый камень малахит, к тому же древесина акации тоже зеленого цвета. Хорошей текстурной привлекательностью обладают некоторые арфриканские сорта. Например, паддук настоящего красно-кирпичного цвета, сорт Кевазинго имеет темно-шоколадный оттенок, а древесина макоре цвета кофе с молоком. Самая благородная расцветка у древесины палисандра, на словах эту текстуру передать сложно. Токарные работы по дереву возможны на любом твердом материале, и выбор древесины всецело за вами.

Устанавливаем нашу заготовку в станок, один конец зажимаем в кулачки, а другой конец подпираем центром задней бабки. Центр может быть вращающимся или неподвижным, в любом случае его носик надежно поддержит будущий подсвечник. Но все же необходимо время от времени поджимать задний упор, не забывая, что токарные работы по дереву на дому требуют повышенного внимания и аккуратности, чтобы случайно из станка не вылетела заготовка. Далее выбираем скорость вращения. Для вытачивания изделия диаметром 38 мм оптимальной будет скорость вращения шпинделя 350 – 450 оборотов в минуту. Для шлифовки и полировки изделия скорость нужно будет увеличить примерно в два раза.

Сначала необходимо проточить заготовку по всей длине так, чтобы выровнять ее поверхность и получить правильный гладкий цилиндр. Безупречная ровная поверхность нужна для разметки. Все размеры с чертежа переносим на поверхность заготовки. Для этого отмеряем все обозначенные длины и наносим карандашом метки. Затем запускаем станок и на вращающейся детали прикладываем карандаш в отмеченных точках, получаем ровные круговые границы. После этой операции можно начинать вытачивать изделие. Но при этом необходимо постоянно контролировать процесс, лучше лишний раз промерить, чтобы не ошибиться в расчетах. Токарные работы по дереву — дело увлекательное и творческое, при правильном подходе может доставить массу удовольствия.

fb.ru

РубрикаРазное