Точение по дереву на токарных станках – сегментное, видео-инструкция по монтажу своими руками, точеные изделия, вазы, лавочки, балясины, ножки для стола, фото и цена

виды, заточка, изготовление своими руками

Назначение токарных резцов и их виды

Токарные резцы по дереву – предназначенные для ручной обработки вращающейся в станке детали.

Они состоят из двух основных частей: рабочей (металлической) и ручки (обычно деревянной).

В свою очередь, рабочую часть можно условно разделить на:

• режущую (лезвие) – это та часть, которая затачивается и вступает во взаимодействие с заготовкой;
• тело – основная часть, за которую токарь удерживает резец «нерабочей» рукой на подлокотнике станка;
• хвостовик – зауженная часть, в которую плавно переходит тело. Хвостовик предназначен для крепления на нём ручки.

Ручку можно условно разделить на две части:

• основа – это большая часть, которую токарь держит в «рабочей» руке;
• шейка – маленькая цилиндрическая часть с металлическим крепёжным кольцом, которое предотвращает растрескивание ручки при набивании её на хвостовик рабочей части.

Виды токарных резцов

В зависимости от вида выполняемой работы, токарные резцы по дереву имеют различную конфигурацию, чем сложнее изделие, тем изощрённей будет и их конструкция, которая будет определять специфическую заточку лезвия. У каждого мастера могут быть свои особенные, эксклюзивные, узкоспециальные токарные инструменты, предназначенные для выполнения какой-то особенной работы. Поэтому изучать конструкцию каждого отдельного резца нет никакой необходимости.

Для успешной работы начинающего токаря достаточно будет двух видов: рейера и мейселя.

Рейер – предназначен для грубой, черновой, первоначальной обработки заготовки. Конструктивной особенностью такого вида является лезвие по форме напоминающее полукруг. Изготавливается он из толстой пластины или из желобка полукруглого сечения. С помощью рейера деревянной заготовке придают приблизительные очертания будущего изделия.

Рейер

Мейсель – для чистовой обработки заготовки, придания ей окончательной формы. Также, с его помощью можно производить отрезание изделия от остатков заготовки. По форме мейсель напоминает нож-косяк (пластина с косым лезвием, заточенная с двух сторон под одинаковым углом).

Мейсель

С помощью рейера и мейселя можно легко выполнять токарные работы средней сложности. Обрабатывая заготовку по внешней поверхности. В некоторых случаях возможна работа с внутренними поверхностями детали.

Все остальные токарные резцы по дереву можно отнести к группе фасонных. Среди них наиболее популярными являются такие виды:

• стамеска-скребок – для выравнивания цилиндрической поверхности заготовки. Напоминает по форме прямую стамеску с односторонней заточкой;
• гребёнка – предназначена для выполнения резьбы и нанесения декоративных канавок и рисок;
• крючок – для вытачивания в заготовке полостей;
• кольцо – имеет то же предназначение, что и крючок;
• для грубой обработки – имеет форму лезвия в виде треугольника. Предназначен для придания заготовке цилиндрической формы. Такой вид наиболее безопасный из всех остальных благодаря малой площади соприкасания инструмента с заготовкой.

Стамеска-крючок

Стамеска-скребок

Фасонные резцы

Как самостоятельно изготовить токарные резцы по дереву

Самодельные токарные резцы по дереву являются для мастеров чем-то вроде талисмана. Поэтому они предпочитают изготавливать рабочие инструменты своими руками, а не приобретать в обычном магазине. Хотя купленые, вполне отвечают своим требованиям, техническим характеристикам и технике безопасного труда.

Самодельные резцы

Сделать рейер и мейсель самому не сложно. Для их изготовления своими руками, самим подходящим материалом будут напильники и рашпили уже «отжившими» своё. Этот списанный инструмент обладает необходимыми размерами, прочностью, качеством материала, маркой стали. С помощью заточного станка напильнику придаётся необходимая форма в части лезвия и хвостовика. Потом набивается выточенная ручка с крепёжным кольцом. И всё, инструмент для изготовления токарных изделий из дерева готов.

Чтобы изготовить токарные резцы по дереву, можно использовать, кроме напильников и рашпилей, в качестве материала, автомобильные рессоры или прутки арматуры. Они обладают необходимой твёрдостью. Но после изготовления инструмента своими руками, нужно быть предельно осторожным. Его испытания необходимо проводить на мягких породах дерева (липа, тополь), после чего надо провести осмотр лезвия на отсутствие сколов и трещин. И только после такой проверки токарные инструмент, сделанный своими руками, можно эксплуатировать при работе с более твёрдой древесиной (берёза, дуб, бук).

Видео про самодельные резцы

При самостоятельном изготовлении режущего инструмента нужно помнить:

• чем короче рабочая часть, тем труднее, неудобнее удерживать его при точении. Длина тела должна обеспечивать полноценный захват кистью руки, плюс упор на подлокотник, плюс расстояние от подлокотника к заготовке, плюс запас на износ и затачивание. Поэтому первоначальная длина рабочей части должна быть не меньше 20 см, но и размер, превышающий 40 см, вызовет неудобство в работе. Оптимальная длина должна составлять 20 – 30 см;
• чем короче хвостовик, тем большая возможность, что его может вырвать из рукоятки. Поэтому, когда режущий инструмент изготавливают из напильников или рашпилей, то хвостовики удлиняют в 1,5 – 2 раза;
• чем тоньше и уже будет рабочая часть инструмента, тем большая вероятность его повреждения заготовкой в процессе обтачивания. Поэтому, при начальных стадиях обработки, когда заготовка ещё не имеет абсолютной цилиндрической формы и возникает биение по лезвию, а также при больших диаметрах, когда сила резания имеет большое значение, необходимо пользоваться резцами с достаточной толщиной.
• токарные резцы по дереву должны иметь рукоятку не короче 25 см. Если она будет намного меньше, то в процессе точения инструмент тяжело будет удерживать в руках, не говоря уже о качестве выполняемой работы.

Заточка резцов своими руками

От правильности заточки рабочего инструмента во многом зависит качество обработанной поверхности.

Для этого понадобится электрозаточной станок с набором кругов разной зернистости и бархатный брусок для ручной правки лезвия.

Видео заточки резцов

Угол заточки каждый мастер выбирает самостоятельно, ориентируясь на своё мастерство токаря, твёрдость древесины, качество рабочего инструмента и окончательный желательный вид обрабатываемой поверхности.

Для начинающего токаря оптимальными вариантами углов заточки будут:

• для мейселя – сам скос должен составлять 40° по отношению к оси рабочей поверхности и по 40° для каждой стороны лезвия;
• для рейера – 50° — 60°.

Со временем, когда уровень мастерства токаря будет расти, углы затачивания можно будет уменьшать до 20° — 35°.

В идеале, кроме набора разнофасонных, желательно иметь резцы одного вида, одинакового размера, но с разными углами заточки. Это намного ускорит и облегчит работу токаря, а также продлит срок их службы, потому что не нужно будет постоянно перезатачивать лезвия исходя из вида обрабатываемой древесины.

Более тупые углы затачивания предназначены для: твёрдых пород дерева, первоначальной (грубой) обработки.

Более острые углы режущего инструмента позволяют качественнее обработать поверхность, ускорить процесс точения, но в тоже время существует большая вероятность скола заготовки, повреждения лезвия. Да и затачивать и править такой инструмент приходится намного чаще, чем с более тупыми углами.

Приблизительный угол заточки лезвия формируется ещё на стадии изготовления резцов своими руками, до начала термической обработки — закаливания.

Потом, когда они полностью готовы, процесс затачивания осуществляют с помощью абразивного круга и завершают ручной доводкой на бархатном бруске.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

 

stankiexpert.ru

Как правильно работать (точить) на токарном станке по дереву

Содержание статьи:

Токарные станки – группа оборудования, которая сейчас широко используется на мебельных и деревообрабатывающих предприятиях, домашних условиях и при обучении в школах и ВУЗах с целью механической обработки деталей из древесины. Для этого обычным деревянным поленьям определенной длины необходимо придать цилиндрическую форму.

Такие станки имеют важное назначение – с их помощью можно легко, быстро и качественно обрабатывать различные деревянные поверхности, придавая им требуемую форму. На современных моделях токарных станков можно выполнять следующие разновидности работ:

• точить различные детали;
• шлифовать и полировать поверхность деревянных изделий;
• осуществлять обдирку и отрезку;
• нарезать резьбу;
• сверлить отверстия и много подобного.

Типы токарных станков

Работа на универсальном токарном станке

Кроме токарного станка универсального типа, который сейчас встречается чаще всего, существует немало и других типов такого оборудования. Среди них:

• токарно-винтовой станок. Используется при нарезании на деревянную заготовку резьбы. Кроме того, на подобном станке также обрабатывают деревянные детали, которые имеют форму конуса;
• токарно-фрезерные устройства. Используются при изготовлении пазов, их последующей расточки и обработки других типов;
• настольное оборудование токарного типа. Благодаря небольшим размерам и массе широко используется в домашних условиях и учебных заведениях;
• станки с ЧПУ. Основное их отличие от всех остальных разновидностей токарного оборудования – автоматическая работа без вмешательства человека.

Подготовка болванки и установка подручника

Придание заготовке цилиндрической формы

Для обработки на токарном станке может подойти древесина практически любых пород, но конкретный выбор в каждом случае зависит от того, какая именно деталь будет создаваться и каким способом ее будут обрабатывать. Перед началом работы на станке заготовку необходимо предварительно обработать рубанком или топором, придавая ей форму, близкую к цилиндрической.

Подготовленную таким способом к использованию деревянную заготовку как можно сильнее зажимают в станке перед тем, как точить ее. Для его трезубцев с помощью стамески рекомендуется проделать в торцах заготовки небольшие углубления, что предотвратит возможное выпадение заготовки из оборудования во время его работы.

Опорная скоба подручника должна устанавливаться на расстоянии не более 5 миллиметров от болванки и обязательно немного выше оси, вокруг которой она вращается при работе на токарном станке.

Расположив же подручник немного ниже, чем ось вращения болванки, режущий инструмент будет только скоблить поверхность древесины, а не резать ее, как это должно быть. В результате такой работы поверхность станет шероховатой, а не гладкой. Кроме того, в таком случае может произойти перегиб инструмента под заготовку, что, вполне возможно, приведет к ранениям того, кто вытачивает тот или иной предмет на станке.

После каждых 5-10 минут проведенной работы на станке необходимо подкручивать задний шпиндель, что позволит предотвратить снижение надежности зажима болванки. По мере того, как диаметр заготовки будет уменьшаться, подручник необходимо постепенно приближать к ее поверхности.

Использование полукруглой и косой стамески

Придавая болванке цилиндрическую форму с использованием полукруглой стамески, резание необходимо осуществлять не только верхней частью лезвия, но также и его боковыми частями. В таком случае затупление инструмента будет проходить не так быстро, к тому же, обрабатываемая поверхность будет иметь не волнистую, а ровную форму, что ускорит и значительно облегчит всю ее последующую обработку.

При гладком обтачивании косяк следует держать таким образом, чтобы его лезвие по отношению до поверхности цилиндрической заготовки располагалось под углом 45 градусов. Вытачивая профиль, косяк можно располагать в разных положениях. Полная торцовка детали на токарном станке, как и частичное протачивание ее торцов осуществляется острым концом такого режущего инструмента, который устанавливается ребром на подручник.

Как правильно держать стамеску при работе

Правильное держание инструмента

В процессе работы инструмент необходимо удержать на скобе подручника левой рукой, используя всю ладонь. Сверху инструмент можно прижимать только используя большой палец. Всеми остальными охватывать опорную скобу категорически запрещено: это может привести к травмам. К тому же, в таком случае нельзя будет передвигать инструмент вдоль заготовки.

Правая рука должна удерживать ручку инструмента. Благодаря этому при вытачивании мастер может управлять направлением движения инструмента.

Заготовку в шпинделях необходимо закреплять как можно надежнее. В противном случае болванка может вылететь из станка, что может привести к ранениям работника. Именно поэтому запрещено обрабатывать на токарном станке заготовки, в торцах которых есть трещины.

Некоторые правила по безопасной работе

Кроме вышесказанного, опасность для работающего за токарным станком также вызывает значительное расстояние между скобой подручника и поверхностью детали, его расположение ниже оси вращения болванки, неравномерный или слишком сильный нажим на деталь инструментом.

Все подобные отступления от правил работы могут привести к вылету обрабатываемой заготовки из станка, перегибу инструмента под деталь или к его поломке.

Все проверки детали в процессе работы с нею – измерение ее диаметра, оценка гладкости поверхности, сверка ее с оригиналом и тому подобное – можно проводить только при остановленном токарном станке.

Точить на оборудовании всегда рекомендуется в защитных очках, чтобы обезопасить глаза от стружки, которая обязательно образовывается во время выполнения подобной работы.

Чертежи, схемы и инструкции по вытачиванию

stanokgid.ru

Обработка древесины на токарных станках — от выбора древесины до оборудования.

Деревообрабатывающий токарный станок является ключевым приспособлением при любой работе с деревом. Токарный станок вращает брусок дерева на высокой скорости, позволяя столяру наносить симметричные борозды. На токарных станках вытачивают причудливые резные ножки для столов, подсвечники и другие части с цилиндрическим сечением. К токарному станку можно добавлять различные инструменты, чтобы выполнять разные виды резьбы.

1. Подберите деревянный брусок для работы. Он должен быть относительно небольшим, чтобы помещаться в станок, и не иметь изъянов и трещин. Очень опасно, если дерево расщепляется в момент вращения на высокой скорости в токарном станке. Сразу же отключите станок, если вы видите какие-либо признаки разрушения целостности дерева.

2. Начертите две диагональные линии поперек каждого торца бруска, чтобы найти центр. Точки, которые вы получите при пересечении этих линий, станут точками присоединения бруска к зажимам токарного станка. Карандашом нанесите на заготовку предполагаемый рисунок.

3. Закрепите деревянный брусок в креплениях токарного станка. Убедитесь, что брусок хорошо закреплен и не вращается, когда вы надавливаете на него. Также проверьте, чтобы брусок был закреплен ровно. Если заготовка закреплена неровно, опасности нет, но вы не сможете резать под нужным углом, и готовое изделие будет испорчено.

4. Установите резец токарного станка так, чтобы он подходил близко к поверхности дерева, но не касался ее. При вращении дерева будет касаться только режущая кромка резца.

5. Включите питание и убедитесь, что брусок вращается ровно. С помощью режущих насадок нанесите резной узор на заготовку. Полукруглое долото используется для нанесения больших, грубых выемок в дереве. Сформируйте основную форму заготовки с помощью полукруглого долота, затем воспользуйтесь косой, круглой или заостренной стамеской для создания дополнительного рисунка.

6. Когда вы закончили работу над заготовкой, отключите токарный станок от питания. Дождитесь полной остановки перед тем, как брать обработанный брусок в руки или отсоединять его от станка.

 

Какие бывают фрезы?

Фрезерование является одним из наиболее распространенных методов обработки. По уровню производительности фрезерование превосходит строгание и в условиях крупносерийного производства уступает лишь наружному протягиванию. Кинематика процесса фрезерования характеризуется быстрым вращением инструмента вокруг его оси и медленным движением подачи.

Движение подачи при фрезеровании может быть прямолинейно-поступательным, вращательным, либо винтовым. При прямолинейном движении подачи фрезами производится обработка всевозможных цилиндрических поверхностей: плоскостей, всевозможных пазов и канавок, фасонных цилиндрических поверхностей.

При вращательном движении подачи фрезерованием обрабатываются поверхности вращения, а при винтовом движении подачи — всевозможные винтовые поверхности, например, стружечные канавки инструментов, впадины косозубых колес и т. п.

Фреза представляет собой исходное тело вращения, которое в процессе обработки касается поверхности детали, и на поверхности которого образованы режущие зубья. Форма исходного тела вращения зависит от формы обработанной поверхности и расположения оси фрезы относительно детали. Меняя положение оси инструмента относительно обработанной поверхности, можно спроектировать различные типы фрез, предназначенных для изготовления заданной детали.

Многообразие операций, выполняемых на фрезерных станках, обусловило разнообразность типов, форм и размеров фрез.

Цилиндрические фрезы

Цилиндрические фрезы применяются на горизонтально-фрезерных станках при обработке плоскостей. Эти фрезы могут быть с прямыми и винтовыми зубьями. Фрезы с винтовыми зубьями работают плавно; они широко применяются на производстве. Фрезы с прямыми зубьями используются лишь для обработки узких плоскостей, где преимущества фрез с винтовым зубом не оказывают большого влияния на процесс резания. При работе цилиндрических фрез с винтовыми зубьями возникают осевые усилия, которые при угле наклона зуба ОМЕГА = 30 -:- 45* достигают значительной величины. Поэтому применяют цилиндрические сдвоенные фрезы, у которых винтовые режущие зубья имеют разное направление наклона. Это позволяет уравновесить осевые усилия, действующие на фрезы, в процессе резания. В месте стыка фрез предусматривается перекрытие режущих кромок одной фрезы режущими кромками другой. Цилиндрические фрезы изготовляются из быстрорежущей стали, а также оснащаются твердосплавными пластинками, плоскими и винтовыми.

Торцовые фрезы

Торцовые фрезы широко применяются при обработке плоскостей на вертикально-фрезерных станках. Ось их устанавливается перпендикулярно обработанной плоскости детали. В отличие от цилиндрических фрез, где все точки режущих кромок являются профилирующими и формируют обработанную поверхность, у торцовых фрез только вершины режущих кромок зубьев являются профилирующими. Торцовые режущие кромки являются вспомогательными. Главную работу резания выполняют боковые режущие кромки, расположенные на наружной поверхности.

Так как на каждом зубе только вершинные зоны режущих кромок являются профилирующими, формы режущих кромок торцовой фрезы, предназначенной для обработки плоской поверхности, могут быть самыми разнообразными. В практике находят применение торцовые фрезы с режущими кромками в форме ломаной линии либо окружности. Причем углы в плане Ф на торцовых фрезах могут меняться в широких пределах. Наиболее часто угол в плане Ф на торцовых фрезах принимается равным 90° или 45—60°. С точки зрения стойкости фрезы его целесообразно выбирать наименьшей величины, обеспечивающей достаточную виброустойчивость процесса резания и заданную точность обработки детали.

Торцовые фрезы обеспечивают плавную работу даже при небольшой величине припуска, так как угол контакта с заготовкой у торцовых фрез не зависит от величины припуска и определяется шириной фрезерования и диаметром фрезы. Торцовая фреза может быть более массивной и жесткой, по сравнению с цилиндрическими фрезами, что дает возможность удобно размещать и надежно закреплять режущие элементы и оснащать их твердыми сплавами. Торцовое фрезерование обеспечивает обычно большую производительность, чем цилиндрическое. Поэтому в настоящее время большинство работ по фрезерованию плоскостей выполняется торцовыми фрезами.

Дисковые фрезы

Дисковые фрезы пазовые, двух- и трехсторонние  используются при фрезеровании лазов и канавок. Пазовые дисковые фрезы имеют зубья только на цилиндрической поверхности ‘и предназначены для обработки относительно неглубоких пазов. Для уменьшения трения по торцам на пазовых фрезах предусматривается вспомогательный угол в плане ф1, порядка 30’, т. е. толщина фрезы делается на периферии больше, чем в центральной части у ступицы. Важным элементом пазовой фрезы является ее толщина, которая выполняется с допуском 0,04—0,05 мм. По мере стачивания зубьев, в результате поднутрения, толщина фрезы уменьшается. Однако это не имеет практического значения, так как величина уменьшения невелика.

Однако эти фрезы обладают высокой производительностью, несмотря на частично срезанные зубья.

Для прорезания узких пазов и шлицев на деталях, а также разрезания материалов применяются топкие дисковые фрезы, которые называют пилами. У таких фрез поочередно то с одного, то с другого торца затачиваются фаски под углом 45*. Фаска срезает обычно 1/5—1/3 длины режущей кромки. Поэтому каждый зуб срезает стружку, ширина которой меньше ширины прорезаемого паза. Это позволяет более свободно размещаться стружке во впадине зуба и улучшает ее отвод. При ширине среза, равной ширине паза, торцы стружки соприкасаются с боковыми сторонами прорезаемого паза, что затрудняет свободное завивание и размещение стружки во впадине зуба и может привести к заклиниванию зубъев и поломке фрезы.

Угловые фрезы

Угловые фрезы  используются при фрезеровании угловых пазов и наклонных плоскостей. Одноугловые фрезы  имеют режущие кромки, расположенные на конической поверхности и торце. Двухугловые фрезы  имеют режущие кромки, расположенные на двух смежных конических поверхностях. Угловые фрезы находят широкое применение в инструментальном производстве для фрезерования стружечных канавок различных инструментов. В процессе работы одноугловыми фрезами возникают осевые усилия резания, так как срезание металла заготовки производится в основном режущими кромками, расположенными на конической поверхности. У двухугловых же фрез осевые усилия, возникающие при работе двух смежных угловых кромок зуба, несколько компенсируют друг друга, а при работе симметричных двухугловых фрез они взаимно уравновешиваются. Поэтому двухугловые фрезы работают более плавно. Угловые фрезы малых размеров изготовляются концевыми  с цилиндрическим или коническим хвостовиком.

Концевая фреза

Концевые фрезы  применяются для обработки глубоких пазов в корпусных деталях контурных выемок, уступов, взаимно перпендикулярных плоскостей. Концевые фрезы в шпинделе станка крепятся коническим или цилиндрическим хвостовиком. У этих фрез основную работу резания выполняют главные режущие кромки, расположенные на цилиндрической поверхности, а вспомогательные торцовые режущие кромки только зачищают дно канавки. Такие фрезы, как правило, изготовляются с винтовыми или наклонными зубьями. Угол наклона зубьев доходит до 30—45*. Диаметр концевых фрез выбирают меньшим (до 0,1 мм) ширины канавки, так как при фрезеровании наблюдается разбивание канавки.

Шпоночные фрезы

Разновидностью концевых фрез являются шпоночные двухзубые фрезы. Рассматриваемые шпоночные фрезы, подобно сверлу, могут углубляться в материал заготовки при осевом движении подачи и высверливать отверстие, а затем двигаться вдоль канавки. В момент осевой подачи основную работу резания выполняют торцовые кромки. Одна из них должна доходить до оси фрезы, чтобы обеспечить сверление отверстия.

kazap.ru

Токарная обработка дерева — деревообработка на токарном станке

В старину красивые вещи из дерева могли делать только мастера своего дела при помощи ручного инструмента, но когда был изобретён современный токарный станок, и его приспособили для столярных работ, положение дел изменилось. Теперь любой человек, изучивший азы работы на станке, способен, используя точение дерева, создавать почти произведения искусства.

В последние годы деревообработка стала не только производством каких-либо деревянных изделий на предприятиях, но и увлечением многих тысяч любителей выточить поделку из дерева на своём личном токарном станке для деревообработки.

Если делать какую-либо деталь из дерева ручным инструментом, то такое занятие займёт много времени, ту же самую поделку на станке можно сделать гораздо быстрее, и даже качественней. Вручную красивые вещи из дерева может сделать только мастер своего дела, но любой желающий может освоить азы такого ремесла как токарная обработка дерева, и у него будут получаться весьма красивые поделки. Попробуем немного рассказать об этом ремесле.

Устройство и принцип работы токарного станка по дереву

Основные узлы токарного станка по дереву

Главное отличие токарного станка по дереву от его собрата, на котором обрабатываются заготовки по металлу, заключается в том, что у него вместо механического устройства для подвода резца к обрабатываемой детали установлен подручник — приспособление для упора стамесок.

Токарный станок для деревообработки устроен несложно. На станине устройства располагаются передняя и задняя бабки. В передней бабке расположен шпиндель, в него вставляют разные приспособления, с помощью которых крепится левый конец деревянной заготовки. Задняя бабка служит для упора правого конца длинной заготовки. Между левой и правой бабкой устанавливается подручник, который служит для упора инструмента, которым будет обрабатываться заготовка.

Шпиндель приводится в движение электродвигателем. Скорость вращения может регулироваться. Кстати, некоторые токарные работы можно исполнять на фрезерных станках, но об этом рассказ должен быть в отдельной статье.

Заготовка закрепляется в патроне, который установлен на шпинделе. Потом она поджимается задней бабкой. Если устройство подпора задней бабки неподвижное, то его перед установкой заготовки смазывают машинным маслом. Прежде чем начинать устанавливать заготовку, нужно в ней точно вычислить и отметить центр. Его проще всего найти, если воспользоваться угловым центроискателем. Если заготовка будет закреплена не по центру, то при вращении шпинделя это вызовет её «биение», и качественно выточить деталь не удастся.

Выбор материала и его подготовка

Породы дерева

Дерево — податливый материал для изготовления самых разных поделок. Тем не менее, нужно учитывать, что не все породы дерева одинаково легко поддаются токарной обработке. Легче всего на токарном станке обрабатываются заготовки из ореха, граба, бука, липы, березы и груши. Хвойные породы, а также дуб и ясень поддаются точению значительно труднее. Подбирая материал для заготовки, следует выбирать такие болванки, на которых нет трещин, выпадающих сучков, просмолок и прочих дефектов.

Следует учесть, что разные породы дерева имеют свою внутреннюю неповторимую красивую текстуру. Зная, какая у каждого из видов деревьев внутренняя текстура, легче подбирать необходимую болванку для изготовления той или иной поделки. Из ореховой древесины можно выточить красивую пудреницу, круглую шкатулку, а из дерева акации получается великолепная солонка. Текстуру дерева нужно учитывать при выточке того или иного изделия.

Прежде чем поставить болванку на токарный станок, нужно как можно больше подогнать её размер под будущее изделие ручным инструментом, например, топором. Толстое полено незачем устанавливать в центры, если предстоит выточить тонкую деталь. Его следует обтесать. Если заготовка в сечении имеет квадратную форму, то углы тоже можно срезать ручным инструментом, придав болванке более округлую форму.

Приспособления для крепления деревянной заготовки

Наиболее часто употребляемое приспособление для крепления болванки — поводковый патрон. Чаще всего для токарных работ по дереву используется два вида таких приспособлений.

Схема патрона с зубцами

Первый вариант такого устройства — патрон с зубцами. Крепится заготовка в таком приспособлении следующим образом: следует просверлить небольшое отверстие в отмеченном центре болванки, вставить в него центральный зуб патрона, конечно, предварительно сняв его (патрон) со шпинделя, после чего следует слегка ударить по хвостовику приспособления, тем самым вгоняя остальные зубцы в древесину.

Таким способом размечается место установки болванки в патрон. Устанавливаем его на шпиндель, после чего устанавливаем заготовку согласно разметке, поджимаем пинолью задней бабки — можно начинать точение дерева.

Второй вариант поводкового крепления деревянной болванки — использование планшайбы. Такое приспособление представляет собой металлический круглый диск. В середине расположено отверстие для надевания и крепления на шпинделе токарного станка.

По всей площади диска в правильном порядке располагаются сквозные отверстия. Через эти отверстия болтами или шурупами (саморезами) заготовка и крепится к планшайбе. Предварительно нужно отметить центр заготовки, а потом её устанавливать. Без использования планшайбы не обойтись, когда требуется точение дерева торца заготовки, и задней бабкой для упора уже не воспользоваться.

Инструмент для точения дерева

Чаще всего для обработки древесины на станках используются токарные стамески. По сравнению с обычными стамесками токарные имеют более удлинённые ручки, их резцы изготавливаются только из высококачественной инструментальной стали. То есть стамеска состоит из двух частей — ручки и, насаженного на неё, металлического полотна с заточенным под определённым углом или обоюдоострым лезвием.

Для разных задач существуют разные типы стамесок. Новичку в токарных делах для того, чтобы начать работать с деревом, достаточно научиться владеть вот этими двумя стамесками:

Стамески для токарных работ

• рейером — у этой стамески полукруглое лезвие, которое изготавливается из толстой пластины, она предназначена для черновой обтачки заготовки;
• мейселем — этот вид стамесок предназначен для чистовой обработки детали, лезвие заточено наискось, причём с обеих сторон.

Большую часть остальных типов токарных стамесок причисляют к фасонным инструментам. Ими придаётся окончательный вид выточенной детали. К примеру, на выточенной солонке можно вырезать декоративные канавки. Вот некоторые виды таких стамесок:

• стамеска-крючок — таким резцом можно выточить в торце заготовки углубление;
• стамеска-гребёнка — с её помощью можно нарезать внутреннюю и внешнюю резьбу или же нанести множество декоративных канавок;
• стамеска-кольцо — ею можно делать то же самое, что и при помощи крючка.

Видов фасонных резцов существует великое множество. Опытные токари под конкретную задачу придумывают свои резцы, и изготавливают их сами.

Резцы для точения древесины

Технология работы на токарном станке

Желательно, чтобы рабочее место перед токарным станком было оборудовано для конкретного работника — под его рост. Обрабатываемая деталь должна находиться на уровне локтя. Прежде чем начать работать, токарь должен занять устойчивую и удобную стойку перед станком.

Деревянную заготовку нужно надежно закрепить либо в центрах, либо на планшайбе. Дальше следует подвести подручник поближе к заготовке, провернуть вал с болванкой — она не должна его задевать. Верхняя часть подручника должна располагаться миллиметров на пять ниже оси вращения.

Теперь можно запустить двигатель. Чем более чистовая работа производится, тем больше должна быть скорость вращения шпинделя. Упираем тело полотна стамески в подручник, медленно приближаем резец к вращающейся заготовке. Снимать стружку надо тонким слоем, нельзя позволять резцу глубоко проникать в тело болванки — это небезопасно. Одной рукой держат полотно стамески, а другой — её рукоять. Желательно плотно прижимать локоть к телу, таким манером создается более сильный и неподвижный упор.

Соблюдение правил безопасности при работе на токарном станке — обязательное условие

Не освоив правила безопасности работы на станке, не стоит и подходить к нему, иначе работник может здоровье потерять, а не получить удовольствие от классно изготовленной детали. Основные требования безопасности при проведении токарных работ по дереву изложены ниже:

Техника безопасности

• токарь должен быть одет в спецодежду, которая должна быть плотно застёгнута на все пуговицы;
• волосы должны быть убраны в головной убор;
• обязательно надевание защитных очков и опускание защитного экрана;
• ручки стамесок не должны иметь трещины;
• заготовка должна быть надёжно закреплена в патроне;
• заготовка не должна иметь повреждений;
• станок должен быть заземлен;
• все настроечные манипуляции (замер размера, пододвигание подручника к детали и т. д.) должны выполняться при выключенном станке.

Существуют и другие пункты требований по безопасности, которые могут быть изложены либо в производственной инструкции, либо в документации завода-изготовителя токарного станка.

Видео по теме: Точение изделий из дерева на токарном станке

promzn.ru

Работа на токарном станке по дереву: точение и обработка, видео

Содержание: [скрыть]

1. Разновидности станков для обработки дерева
2. Техника безопасности
3. Технология обработки
4. Этап 1: делаем заготовки
5. Этап 2: выбор стамески
6. Этап 3: фиксация заготовки
7. Этап 4: точение изделия

В статье дана информация о токарных станках, использующихся при создании различных изделий.

Разновидности станков для обработки дерева

Модификации инструмента:

• Универсальный. Используется для обдирки заготовок, нарезки, заточки, шлифовки, сверления, нанесения резьбы.

• Токарно-винтовой станок. Предназначен для обработки конусовидных заготовок, нанесения резьбы.

• Токарно-фрезерный инструмент. Разработан для создания пазов в деревянных изделиях, их обработки.
• Настольная установка. Включает многие функции обычного станка, но обладает меньшими размерами, мощностью. Подходит для ознакомления с ремеслом, приобретения первоначальных навыков.
• Токарный станок по дереву. Предполагает автоматическую работу без вмешательства человека.

Для обработки древесины допустимо использовать металлорежущий станок. Предварительно следует убрать масляные подтеки, чтобы к ним не прилипали опилки, закрыть все щели, отверстия, ведущие к мотору (если таковые имеются).

Техника безопасности

Основные правила:

• Приступать к выполнению работ можно только в защитной спецодежде.

• Нельзя подходить к инструменту с распущенными длинными волосами, висящими украшениями.
• Перед включением агрегата необходимо проверять заземление.
• Эксплуатация механизма возможна только после проверки состояния оборудования, тестирования холостого хода.
• Нужно надежно фиксировать заготовку для избежания ее срыва.
• Технология точения древесины на токарном станке не подразумевает силовых воздействий на деталь. Все движения должны быть плавными, осуществляться только на полном ходу вала.
• Нельзя передавать предметы через работающий станок.
• Нельзя прикасаться к работающим механизмам.

Технология обработки

Принцип работы — постепенное снятие стружки с заготовки с помощью станка и ручных инструментов.

Станина должна располагаться параллельно телу. Не следует нагибаться над рабочим местом, отходить от него далеко. Оптимальное расстояние — длина предплечья. Высота установки — на уровне локтя.

Нужно соблюдать время работы, делать перерывы через каждые 20–30 минут.

Первичная обработка болванки производится захватом инструмента сверху, сомкнув пальцы снизу. Так надежно удерживается грубое изделие при высоких оборотах токарного станка.

Обрабатывать обточенную деталь удобнее нижним захватом. Это положение обеспечивает более точное движение инструмента при финишной корректировке.

Этап 1: делаем заготовки

Действия:

1. Нужно взять брусок любой породы дерева. Его размеры должны незначительно отличаться от габаритов предполагаемого изделия.
2. Топором заготовке придается форма цилиндра. Крепить к станку целиковый брусок не рекомендуется: велик риск получить травму от отлетевших крупных кусков древесины.
3. Обозначается место, где будет произведено вытачивание формы (центр вращения).

Этап 2: выбор стамески

Для обработки болванки требуется 3 стамески:

• Желобчатая. Ее полукруглая форма подходит для снятия грубого верхнего слоя с заготовки.
• Желобчатая полукруглая вогнутая. Для подготовки изделия к финишной отделке.
• Косая. Помогает вытачивать конусы, подрезать торцы, производить чистовую обработку.

 

Резьбу по дереву начинают с заточки стамесок, других режущих инструментов.

Этап 3: фиксация заготовки

На всех станках предусмотрено место для крепления обрабатываемой детали. Зачастую крепежом выступает шестигранник с шипами. Чтобы заготовка не выпала из механизма при работе, рекомендуется с помощью стамески сделать в ее торцах углубления в местах прилегания шипов.

Опорную скобу подручника (поддержку для руки) устанавливают на расстоянии 5 мм от болванки и немного выше оси вращения. По мере стачивания объема заготовки подручник приближают к поверхности изделия, подкручивают задний шпиндель станка через каждые 5–10 минут.

Этап 4: точение изделия

Сначала нужно запустить вал. Только после набора скорости можно начинать отделку.

При работе на станке необходимо поочередно использовать стамески, менять их по мере обточки грубой болванки.

Точение на токарном станке начинается с черновой обработки. Устанавливают скорость вращения 1000–1500 об/мин. Используют полукруглую стамеску, ее лезвие и боковые части. Держат инструмент обеими руками, опираясь на подручник. Вести приспособление необходимо в направлении снятия стружки одной рукой, второй нужно только придерживать ручку стамески. Нельзя давить на дерево.

Затем меняют обрабатывающий инструмент. Для создания контура выемок используется желобчатая полукруглая стамеска. Острый торец приспособления направляют под углом около 45° к детали, углубляя лезвие внутрь заготовки в отмеченных местах. На этом этапе осуществляется художественная резьба по дереву.

Выточенный элемент обрабатывается косой стамеской.

Правильно обработанное изделие имеет гладкую поверхность.

В видео объясняются тонкости процесса.

derevo-s.ru

история развития, инструменты, детали и материалы, правила безопасности :: SYL.ru

Обработка древесины – это одно из самых древних ремесел. Многие века оно продуктивно развивалось, совершенствовалось и приобретало характерные национальные черты. Токарные работы по дереву сегодня – это не только восхитительные шедевры декоративного искусства, но и изумительные домашние атрибуты, которые можно встретить практически в каждом загородном коттедже.

История развития

Считается, что первые токарные станки начали применять египтяне ещё в 1300 г. до н. э. В 650 г. до н. э. римляне с их помощью производили луки и стрелы, которые предназначались для воинов-защитников империи. Процесс этот требовал неимоверных титанических усилий.

В 14-15-м веках токарные работы по дереву выполнялись на станках уже с ножным приводом, аналогичным педали на швейных машинках 20-го столетия. К тому же они были оснащены металлическими деталями, что давало возможность обрабатывать более сложные материалы. Точеные деревянные изделия оказывали большое влияние на развитие человечества: от производства простой домашней утвари, сельскохозяйственных орудий, морских деталей (например, шкивы для блоков и снасти) до мебели, музыкальных инструментов, спортивного оборудования, средств измерений и т. д.

В 18-м веке русский ученый-механик Нартов А. К. разработал первый в мире винторезный агрегат с зубчатыми колесами и механизированным суппортом. Такое изобретение позволяло создавать изысканные барельефы.

В настоящее время это производство полностью автоматизировано. Современные технологические устройства дают возможность изготавливать самые разнообразные изделия токарных работ по дереву.

Инструменты

Для обработки древесины используют инструменты, которые подразделяются на три группы:

1. Режущие – полукруглая стамеска, косяк. С их помощью снимают верхний толстый слой материала.
2. Разметочные и контрольные – циркуль, штангенциркуль и кронциркуль – измеряют детали.
3. Приспособления для станка – корпус с центром-вилкой, патрон и планшайба.

Основные детали

Технология токарного дела долго развивалась, приобретая новые навыки и повышая уровень мастерства. Благодаря этому сегодня все деревянные изделия отличаются гладкой поверхностью, лаконичностью и завершенностью. А их внешний вид не оставит равнодушным никого.

Все образцы токарных работ по дереву подразделяются на несколько деталей:

• тор;
• куб;
• параллелепипед;
• конус;
• шар;
• пирамида.

Почти все эти фигуры можно получить методом точения. Перед тем как положить часть древесины на токарный станок, с нее предварительно снимают кору и зачищают трещины. Чтобы обработка была проведена правильно, подготовленный цельный кусок надежно закрепляют на устройстве специальными приспособлениями. После того как все работы были завершены, мастера делают на изделиях выразительную роспись по древним традициям (о ее великолепии можно судить по знаменитой хохломе и русским матрешкам).

Материалы

Токарные работы по дереву – это очень ответственные и серьезные операции. Перед тем как приступить к их выполнению, необходимо тщательно отобрать материалы. Лучше всего брать мягкие лиственные породы: липа, ольха. Намного труднее обрабатывать сосну и дуб. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы на заготовках были трещины, гниль, сучки и т. д.

Правила безопасности

Всегда перед началом работы с токарным станком внимательно следуйте всем правилам по безопасности. Если вы не уверены в проведении какой-либо операции, то стоит получить компетентную профессиональную консультацию от специалистов, прежде чем приступить. Это поможет вам предотвратить несчастные случаи и получение травм.

Производить токарные работы по дереву стоит, следуя таким рекомендациям:

1. Наденьте защитные очки и спецодежду, плотно прилегающую к телу, не имеющую свисающих концов.
2. Перед включением станка внимательно проверьте его исправность.
3. Закрепляйте заготовки плотно и точно по центру.
4. Запрещается измерять вращающуюся деталь, а также отходить от агрегата во время работы.

В заключение можно добавить, что обработка дерева – это одно из самых древнейших ремесел, которым и сегодня занимается человек. На токарных станках производятся многие механизмы для современных устройств. Высокого мастерства и терпения требуют токарные работы по дереву (фото, представленные выше, подтверждают это). В результате мы можем наслаждаться не только красотой предметов мебели, но даже архитектурных элементов и украшений.

www.syl.ru

основные приемы и правила точения

Умение работать на токарном станке открывает перед домашним мастером новые горизонты.

С помощью этого полезного устройства можно создавать различные изделия, имеющие форму фигур вращения. Это может быть уникальный набор для игры в шахматы или оригинальная ножка авторского обеденного стола, шкатулка или чаша из дерева.

Ассортимент изделий широк. Все зависит от квалификации токаря и его умения работать с деревом.

Мастерская резьба по дереву на токарном станке потребует собранности, пространственного воображения и умения чувствовать материал, приходящего с опытом.

Не забудь поделиться с друзьями!

Содержание статьи

Изучение станка

Прежде чем браться за создание деревянного шедевра, стоит изучить устройство станка. Он состоит из четырех основных частей.

Во-первых, это станина, остов, на котором смонтированы все узлы и агрегаты.

Следующая важная часть токарного станка – передняя бабка. На нее через систему шкивов или шестеренчатую передачу передается вращение от электродвигателя. На ее выходе установлен шпиндель с вращающимся центром или планшайбой для фиксации заготовки. В промышленном станке, сделанном под правую руку, она находится слева.

Задняя бабка – это пассивная деталь, представляющая собой свободновращающийся заостренный вал. Ее предназначение – фиксация длинной заготовки. Бабка может перемещаться для работы с деталями разной длины и надежно фиксироваться в любом положении.

Подручник или держатель резцов чаще всего представляет собой металлический столик, на который опирается стамеска или резец по дереву. Его конструкция позволяет свободно перемещаться для удобства работы.

До того как включать токарный станок, стоит разобраться в органах управления, понять принцип работы и задачу каждой детали, это позволит избежать ошибок, а возможно, и несчастного случая.

Выбор и подготовка заготовки

Основа будущего изделия – брусок квадратного сечения. Брусок должен быть без сучков, без трещин и прочих механических повреждений. С помощью линейки и карандаша намечают центры. Найти центр несложно, достаточно начертить по две диагонали на каждом торце бруска.

Прежде чем крепить болванку в токарный станок, ей надо придать форму, близкую к цилиндрической. Не стоит пытаться обточить цельный брусок, можно сломать инструмент или травмироваться в случае вылета крупных щепок. Но и создавать идеальный цилиндр необязательно, достаточно срезать углы, превратив брусок в восьмигранник. Это можно сделать топориком или рубанком.

Иногда в качестве основы используют не брусок, а заготовку, имеющую сечение, близкое к кругу, например обрезок полена. В данном случае используется несколько другая технология. Придавать полену круглую форму не придется, но возникают трудности в поиске центров. Тут не обойтись без специального инструмента плотника – центроискателя.

Крепление заготовки

По разметке на торцах болванки с помощью разметочного керна делают насечки. Они гарантируют надежную фиксацию заготовки и упрощают ее установку.

Существует два основных способа работы на токарном станке по дереву:

• обработка заготовки, закрепленной между двумя центрами;
• вытачивание изделия, зажатого в передней бабке.

Независимо от выбранного варианта, перед включением станка необходимо убедиться в надежности фиксации. Если задействуется задняя бабка, она должна плотно прижимать заготовку, при этом быть надежно зафиксированной на станине.

После закрепления выставляют подручник. Его кромка должна быть параллельна заготовке и отступать он нее примерно на 5 мм. В процессе работы по мере снятия материала его надо будет пододвигать.

Подготовка к работе завершается пробным вращением. Для этого рукой проворачивают болванку, чтобы убедиться в отсутствии чрезмерного боя.

Процесс работы при креплении между двумя центрами

Одним из наиболее популярных способов работы на токарном станке является вытачивание детали, закрепленной между передней и задней бабкой. Подобным методом можно изготавливать различные изделия, в том числе достаточно большого размера. Помимо универсальности, этот способ отличается безопасностью, его рекомендуют для обучения работе на токарном станке по дереву начинающих токарей.

Обтачивание до цилиндрической формы

Используя полукруглый резец с ровной режущей кромкой, выполняют выравнивание детали. Начиная с одного конца заготовки, без сильного нажима, медленно и аккуратно снимают избыточный материал. Не надо гнаться за скоростью, эта работа не терпит суеты. В результате с поверхности должны исчезнуть все плоскости, а заготовка должна обрести форму правильного цилиндра требуемого диаметра.

Выравнивание плоским резцом

После того как болванке придана форма правильного цилиндра, токарный станок отключают. Поскольку в процессе работы было снято некоторое количество материала, заготовка стала тоньше, следовательно, нужно пододвинуть подручник ближе.

Дальнейшее выравнивание выполняют с помощью косого плоского резца. Это простой и эффективный прием. Полотно резца упирается на подручник, его поддерживают одной рукой, второй держат за ручку, немного приподымая инструмент для противодействия вращению заготовки.

Обратите внимание! По всей длине будущего изделия необходимо поддерживать одинаковую глубину резки, тогда поверхность получится гладкой, словно обработанная рубанком.

Время от времени станок отключают, с помощью штангенциркуля контролируют диаметр детали.

Использование отрезного резца

Данный тип резцов применяют в случае необходимости отрезать заготовку из дерева определенной длины. Он оставляет идеально ровный срез, практически не требующий последующей шлифовки.

Чтобы срез получился точным, рекомендуется предварительно поставить пометку на детали. Для этого подойдет обычный карандаш. Удерживая резец перпендикулярно заготовке, с легким нажимом его вдавливают в древесину. Срез делают не на полную глубину, оставляют тонкую шейку, которую впоследствии срезают ножом или пилой.

Выполнение декоративных элементов

Основные декоративные элементы, которые изготавливают на токарном станке, – это валик и желобок. Чаще всего между ними оставляют цилиндрический поясок. Комбинируя эти три несложные детали, можно вытачивать самые разные изделия из дерева: от карнизов до элементов мебели.

Работать будет проще, если выполнить предварительную разметку. Для этого достаточно линейки и простого карандаша. Пометки делают при выключенном станке, а когда заготовка начнет вращаться, их наводят с помощью того же карандаша. Достаточно поднести грифель к вращающейся поверхности, линия получится отчетливой и контрастной.

Обратите внимание! Валики делают с помощью плоского резца с косой режущей кромкой.

Работу начинают с того, что резцом проделывают канавку чуть в стороне от намеченной линии. Глубина канавки примерно 3 мм. Наклоняя режущую часть в одну сторону и в другую, расширяют канавку.

Остается придать валику правильную форму, для этого резец устанавливают точно посредине канавки и медленно проворачивают ручку, позволяя режущей кромке снимать лишнюю древесину. Точно так же делают другую сторону валика.

Создавать желобки удобно с помощью полукруглого резца. Медленно передвигая его по заготовке между пометками, снимают лишнюю древесину, постепенно увеличивая глубину выемки. Придать законченность желобку можно с помощью косого резца. Им формируют переход от желобка к валику или цилиндрическому пояску.

Вытачивание при зажиме с одного конца

Особого подхода требует обработка дерева на токарном станке при зажиме с одного конца. Так изготавливают всевозможные шкатулки, декоративные чаши и бокалы, деревянные тарелки. Для этих целей крепление между центрами не подойдет, необходим один патрон, который удержит деталь во время ее обработки.

Фиксацию заготовки осуществляют с помощью различных держателей. Чаще всего используется:

• держатель с шурупом;
• чашечный держатель;
• фиксатор со шпонкой;
• трехкулачковый патрон.

Кроме вышеперечисленных фиксаторов широко используется комбинированный держатель. В его конструкции собраны все известные методы фиксации заготовки, что делает его универсальным инструментом.

Вытачивание полостей

Прежде чем создавать углубление в детали, выполняют ее черновую обработку. Это удобнее сделать при обычном межцентровом креплении. В ходе черновой обработки формируют наружную поверхность изделия, намечают параметры углубления.

Заднюю бабку станка снимают, она не понадобится. Отрезают заготовку необходимой длины и устанавливают ее в фиксатор передней бабки. Проверяют надежность крепления. Подручник поворачивают перпендикулярно заготовке, включают станок. С помощью полукруглого резца начинают точение полости.

Важно! Работать надо лишь с той частью заготовки, которая движется сверху вниз, в противном случае можно выронить инструмент или даже получить травму.

Удобнее работать, если предварительно просверлить в центре заготовки отверстие нужной глубины.

Шлифовка изделия

Как правило, изделие, изготовленное на токарном станке, не требует дополнительной шлифовки, но при необходимости легко довести поверхность до требуемого состояния.

Чтобы выполнить шлифовку, подручник снимают. Используется полоска мелкозернистой наждачной бумаги. Станок включают на небольших оборотах, двигая полоску бумаги по изделию, добиваются необходимой гладкости.

Важно не переусердствовать, даже самым мелким абразивом легко испортить изделие.

Техника безопасности

Работа будет приносить удовольствие и не станет причиной травмы только в том случае, если токарь знает и выполняет правила техники безопасности.

Работы выполняют только в защитной спецодежде. Длинные волосы должны быть убраны, на одежде не должно быть висящих украшений.

Станок должен быть надежно заземлен. Токарное оборудование должно проходить регулярные проверки.

Прежде чем включить станок, необходимо проверить надежность крепления заготовки. Ни в коем случае нельзя передавать предметы через работающий станок.

Помимо писаных правил есть еще одно, неписаное – не бойся станка, он всего лишь инструмент. Если придерживаться этого правила и усиленно трудиться, можно запросто стать настоящим токарем-профессионалом. Немного усилий, вера в результат и любая деталь, вышедшая из-под резца, станет настоящим творением мастера.

drevogid.com