Туалет из металлопрофиля своими руками – Как построить туалет из металлопрофиля своими руками

Содержание

Как построить туалет из металлопрофиля своими руками

Дачный туалет из металлопрофиля — это надежный, недорогой и практичный вариант для вашего участка. Он годами и десятилетиями не теряет внешний вид, не требует периодических ремонтов и устойчив к коррозии. Кроме того построить туалет из профлиста легко даже для новичка и займет это всего неделю, причем большая часть этого времени — просто ожидание, пока бетон наберет прочность.

В этой статье есть вся информация для того, чтобы вы без проблем смогли сделать туалет для дачи своими руками: пошаговая инструкция, тонкости, советы, чертежи.

Виды дачных туалетов и их чертежи

Перед тем, как приступить к постройке уличного туалета из профнастила, необходимо выбрать, какой из видов вам подходит лучше всего. От этого напрямую зависит конструкция будущего строения, в том числе и количество подготовительных работ.

Обычно выделяют следующие типы дачных туалетов:

  1. Биотуалет: компостирующий торфяной и электрический, химический, биологический.
  2. Пудр-клозет.
  3. Люфт-клозет.
  4. Классический туалет на даче с выгребной ямой.

Установка биотуалета — наиболее простой вариант, однако далеко не самый дешевый. Ему не нужна выгребная яма, и он не требует подключения к каким-либо коммуникациям — за исключением электрического, которому необходимо питание от сети. Благодаря этому, дачный туалет из металлопрофиля на основе биопереработки отходов сводится просто к возведению стен и крыши. Недорогой и простой в реализации проект дачного туалета из профнастила этого типа приведен ниже.

Пудр-клозет — это также дачный туалет без выгребной ямы. Для накопления отходов под стульчаком устанавливается обычное ведро, бочка или любой другой контейнер, который легко извлечь, чтобы выкинуть содержимое. По сути, это тот же биотуалет, однако нечистоты засыпаются после каждого применения вручную. Кроме того, в качестве наполнителя или «пудры» может выступать не только торф, но и более распространенные материалы: зола из костра, древесные опилки, измельченная сосновая кора.

Это — самый дешевый тип дачного туалета, но и самый неудобный, поскольку емкость необходимо опорожнять регулярно и достаточно часто. Ниже приведен чертеж туалета из металлопрофиля этого типа.

Люфт-клозет — это вариант уборной на даче с выгребной ямой, однако в качестве нее используется полностью герметичный, вкопанный в землю контейнер, предназначенный для чистки ассенизаторами. Сделать этот дачный туалет из металлопрофиля своими руками сложнее всего. Отведение нечистот в этом случае осуществляется с помощью канализационной трубы, для чего необходимо обеспечить водяной слив. В качестве контейнера можно использовать как обычные баки, так и септики или установки глубокой биологической очистки. Такой дачный туалет из профнастила будет максимально приближен к городским удобствам, но и обойдется дороже всего — как в строительстве, так и в обслуживании.

Последний тип — уличный туалет с выгребной ямой — наиболее распространен на дачных участках. Его сложнее обустроить, однако и чистить придется редко — раз в несколько лет, а если речь идет о сезонном использовании, то и раз в 10-20 лет — далеко не предел. Именно то, как сделать туалет из профнастила этого типа, я расскажу в этой статье.

Устройство дачного туалета с выгребной ямой: нормы и особенности

Выгребная яма — это особый санитарный объект, с которого всегда начинается строительство туалета на даче своими руками. На ее расположение накладываются определенные ограничения. Так, в СНиП 30-02-97 и СанПиН 42-128-4690-88 указаны следующие условия:

  • от уборной до колодца, скважины или любых других источников воды должно быть не менее 20 метров для глинистых, 30 метров — для суглинистых, и 50 метров — для песчаных и супесчаных почв;
  • минимальное расстояние между туалетом и погребом или жилым домом составляет 15 метров;
  • любые другие постройки должны отстоять не менее чем на 10 метров;
  • глубина — не больше 3 метров;
  • при наличии уклона на участке, яма располагается ниже уровня водозабора — то есть в низине;
  • от дна выгребной ямы до грунтовых вод должно быть не меньше 1 метра.

Кроме того, если грунтовые воды подходят очень близко к поверхности — на глубину менее 2 метров — обустраивать уборную с выгребной ямой в принципе нельзя. В этом случае единственно возможные виды уличных туалетов — это биотуалет и пудр-клозет.

Минимальные размеры туалета

Размеры туалета из профнастила должны быть не меньше чем 1.5х1 м и высота 2 м. Иначе уборной будет неудобно, а в некоторых случаях — и невозможно, пользоваться.

Туалет из профнастила своими руками: пошаговая инструкция

Ниже приведен подробный поэтапный план, как самому сделать туалет на даче. Следуя этой схеме, вы сможете в сжатые сроки самостоятельно построить уличную уборную, которая будет отличаться удобством, долговечностью и надежностью. А также она будет отлично смотреться на вашем участке на зависть соседям. На изображении ниже приведен проект на такой туалет профнастила — чертеж выполнен в двух проекциях.

Этап первый: выгребная яма для туалета на даче своими руками

Существует два типа выгребных ям:

  1. Дренажная яма без дна.
  2. Полностью герметичная.

Выгребную яму с фильтрующим дном строить категорически не рекомендуется. Несмотря на официальное разрешение таких сооружений при объеме отходов меньше 1 м³ в день, яма без дна несет в себе достаточно серьезный риск загрязнения и заражения грунтовых вод. К этому могут привести малейшие огрехи и ошибки при строительстве.

Поэтому подробно остановлюсь на варианте, когда под туалет для дачи из металлопрофиля строится герметичная выгребная яма.

В первую очередь, следует определиться с размерами. Стандартный вариант — это яма, глубиной 2 метра, шириной 1,5 метра и длиной 2 метра. Такой объем будет достаточен для небольшой семьи при периодическом использовании. Туалет для дачи из профнастила будет примерно такой же ширины, как и яма.

Следующий этап — это рытье котлована. Так как выкопать яму под туалет на даче нужно с учетом последующих работ, котлован должен быть немного шире и длиннее предполагаемых размеров ямы, а также глубже на 15 см. Кроме того, дно ямы должно иметь уклон к задней части для обеспечения сбора нечистот возле люка. Далее хорошо утрамбовываем дно, а затем засыпаем его слоем песка в те же 15 см. И снова утрамбовываем.

На получившуюся песчаную подушку стелим любую гидроизоляционную пленку — можно обычный полиэтилен — с нахлестом 40-50 см на стены. Затем укладываем и связываем арматуру. При необходимости устанавливаем опалубку. Однако если размеры котлована только немного больше предполагаемых размеров ямы, то опалубка не нужна — ее роль возьмут на себя земляные стены. Наконец, заливаем раствор.

Как бетонировать дно ямы?

Обычно заливают 100 мм армированную бетонную плиту с обязательным использованием щебня в составе раствора. После бетонирования дна выгребной ямы следует подождать неделю перед тем, как построить туалет из профнастила — за это время плита наберет часть своей прочности, и на ней можно будет возводить конструкцию.

После затвердевания плиты из кирпича возводятся стены, толщиной в 25 см. Они должны примерно на 10 см выступать над поверхностью земли. Стены выгребной ямы тщательно обрабатываются битумной мастикой со стороны грунта, причем особое внимание необходимо уделить герметизации углов. Для большей надежности, кирпичную кладку лучше покрыть штукатуркой из цемента и песка — так кирпич будет разрушаться значительно медленнее.

Для дренажной ямы под летний туалет для дачи нужно брать меньшие размеры, а также не бетонировать дно и не только не герметизировать кладку, но и специально оставлять в ней дренажные промежутки между кирпичами. Оштукатуривание также делать не нужно.

Этап второй: установка опорных стоек

Туалет из профлиста будет опираться на четыре стойки из профильной трубы 60х40 мм. Этого достаточно для обеспечения надежности и прочности конструкции. Кроме того, можно использовать уголки.

Наиболее простой способ, как сделать фундамент для туалета на даче своими руками, следующий:

  1. Стойки делятся на задние, расположенные около ямы, и передние, которые находятся напротив них.
  2. Для установки передних стоек необходимо вырыть ямы, глубиной 1,2 метра. На дно ям необходимо насыпать слой песка или мелкого щебня в 10 см и утрамбовать его. Затем строго вертикально с помощью уровня в ямы устанавливаются профильные трубы и заливаются бетоном.
  3. Уличный туалет из профнастила будет располагаться на краю выгребной ямы, закрывая до 1 метра ее длины, поэтому две задние стойки должны находиться по бокам примерно на этом расстоянии. Их нужно установить как можно ближе к кирпичной стене и с помощью опалубки из асбестовой трубы создать бетонное основание высотой в 40-50 см. После этого пространство между стенами ямы и стенами котлована засыпается земля и тщательно утрамбовывается.

Высота задних стоек над землей должна быть равна плановой высоте уборной. Передние стойки нужно сделать выше на 30-40 см, поскольку предполагается, что туалет дачный из профлиста будет снабжен скатной крышей.

Этап третий: изготовление прилавка и пола

Поскольку туалет из металлопрофиля закрывает край выгребной ямы, этим стоит воспользоваться для возведения долговечного и надежного «прилавка» — так называют стульчак для дачного туалета, который занимает всю ширину постройки. Для этого нужно продолжить кирпичные стены выгребной ямы спереди, а также по бокам до условной линии, соединяющей две задние стойки каркаса. Высота получившихся трех кирпичных стен должна быть равна 50 см от уровня земли.

Теперь нужно залить пол в туалете на даче. Устанавливаем деревянную опалубку высотой 10 см, укладываем арматуру и заливаем бетонным составом с щебнем. Как уже говорилось, бетону нужно время, чтобы набрать прочность, поэтому постарайтесь не наступать на плиту в течение недели. В итоге плоскость прилавка от чистового пола будет находиться на уровне в 40 см.

Этап четвертый: каркас

Для того чтобы сделать каркас туалета для дачи на стойки приваривается обвязка из профиля 40х20 или 60х40 мм, которая придаст каркасу жесткость и прочность. Нижние поперечины должны быть примерно на уровне пола. Далее привариваются балки, соединяющие верхние точки стоек, причем боковые будут наклонными, и изготавливается обрешетка для крыши. Для этого металлический профиль крепится через каждые 70 см на наклонные поперечины. Верхняя обвязка должна выступать на 50 см спереди и сзади, и на 30 — по бокам.

На высоте кирпичных стенок прилавка делается вспомогательная обвязка, примерно посередине между ней и верхней — еще одна. На этот раз только с трех сторон — со стороны двери их быть не должно.

Поскольку сварить каркас под туалет из металлопрофиля своими руками могут далеко не все, учитывайте, что заменить сварные соединения можно болтовыми. Это будет даже лучше, если вы новичок и варить собираетесь сами, поскольку при болтовых соединениях отсутствует риск, что каркас деформируется из-за температурных напряжений. Однако если ваши навыки позволяют вам качественно сварить уличный туалет из профнастила своими руками или вы можете попросить квалифицированного сварщика — лучше сделать это.

Последний этап сварки каркаса под туалет на даче из профлиста — это дверной проем. На уровне верхней точки будущей двери закрепляется поперечина. Если ширина уборной больше 1,5 м, то между этой поперечной балкой и нижней обвязкой привариваются два профиля, параллельных стойкам, таким образом, чтобы расстояние между ними было на 10 мм больше ширины дверной коробки. При необходимости между ними и стойками также навариваются поперечины.

Этап пятый: изготовление и установка рамы двери

После возведения каркаса, необходимо заняться созданием двери на туалет для дачи из профнастила своими руками. В первую очередь, необходимо сварить раму. Для этого используются профили такого же сечения, как и для стоек. Отмерьте и отрежьте четыре профиля нужных размеров, после чего обрежьте их концы под 45º таким образом, чтобы они плотно стыковались друг с другом и образовывали прямоугольную раму.

Технология сварки двери

Чтобы сварить профили вместе, не боясь температурных деформаций, возьмите толстый лист фанеры или ОСП размерами чуть больше, чем ширина и высота будущей двери для туалета на даче. После этого соберите на нем раму, убедитесь в том, что ее противоположные стороны строго параллельны друг другу, а соседние перпендикулярны. Теперь с помощью струбцин прижмите профили к основе как можно ближе к местам сварки. На каждый профиль придется по две струбцины. Еще раз убедитесь, что рама ровная, и сварите профили вместе.

После того, как вы сделали дверную раму на туалет из профнастила, подождите, пока места сварки полностью остынут. Только после этого можно убирать струбцины. Теперь отмерьте и отрежьте еще два отрезка профиля для поперечин. Они должны плотно входить между профилями рамы. Опять с помощью струбцин закрепите раму к основе, только уже рядом с местами установки поперечин и приварите их.

Последний этап изготовления двери на туалет из профлиста — это ее установка. Для этого привариваем петли на расстоянии 25 см снизу и сверху рамы. После этого рама поднимается, и ответные петли прихватываются 1-2 раза на каркас всей уборной. Теперь нужно проверить, не мешает ли двери что-то открываться и закрываться, и не делает ли это она самопроизвольно. Если все в порядке, что петли привариваются окончательно.

Учтите, что петли на дверь для дачного туалета нужно устанавливать навстречу друг другу — так после монтажа снять дверь можно будет только болгаркой. Перед покупкой, посоветуйтесь с продавцом, какие петли подходят для подобной установки.

Этап шестой: зашивка каркаса и крыши

Обшить дачный туалет из профнастила своими руками — очень просто. Для этого хорошо подойдет профнастил марки С-20 или С-21 толщиной 0,7 мм.

Задняя сторона обшивается прямоугольными листами, нижняя сторона которых должна находиться впритык к кирпичной стенке выгребной ямы. Наверху боковых листов необходимо сделать такой же срез, каков уклон верхней профильной планки. Наконец, передняя часть обшивается в два этапа: сначала вокруг двери, а затем зашивается сама рама.

Чем закрепить профнастил?

Отделка на туалет на даче своими руками из профлиста обычно крепится с помощью специальных кровельных саморезов. Возможно использование и болтового соединения, однако в таком случае место крепления будет быстрее подвергаться коррозии.

Саморезы завинчиваются в низ волны через одну гофру горизонтально и в каждую поперечную балку вертикально. Если толщина стенок профильной трубы позволяет, лучше завинчивать их без предварительного просверливания дырки. Торчащие за пределами профиля острые кончики либо обрезаются ножовкой по металлу, либо загибаются. В последнем случае отделка туалета на даче будет надежнее.

Обшивка кровли крепится так же, как и стен, за исключением крепления на карнизах — лист обязательно нужно дополнительно привинтить к выступающим частям верхних балок, примерно в 50 мм от края.

Этап седьмой: внутренняя отделка

В первую очередь, необходимо сделать сиденье для уличного туалета. Для этого на кирпичные стенки можно уложить подходящий по размерам лист толстой фанеры, либо зашить щитом из обрезных досок. В качестве опоры также стоит использовать заднюю поперечину, которая расположена на уровне прилавка. Оба материала должны быть пропитаны составами против гниения, а доски — зашкурены и отшлифованы.

Далее необходимо вырезать овальное отверстие и установить сиденье для дачного туалета. После этого досками или фанерой зашивается видимая часть кирпичной стенки. При использовании фанеры для удобства дезинфекции поверх нее можно постелить линолеум.

Профнастил не нуждается во внутренней отделке, но, по желанию, стены можно зашить пластиковой или деревянной вагонкой. Кроме того, на задней стенке под крышей нужно вырезать круглое отверстие и вставить туда сетку — это будет вентиляцией. При желании, можно утеплить туалет из профнастила.

Если вы хотите, чтобы туалет из профлиста освещался светом с улицы, то вы можете вырезать сверху в одной из боковых стенок (или сразу в нескольких) квадратное отверстие. После чего его нужно зашить с помощью специального профнастила из поликарбоната. Он также крепится на поперечины с минимальным нахлестом на обычный профлист:

  • сверху и снизу — на 50 мм;
  • слева и справа — на одну волну.

Также на этом этапе устанавливаются необходимые вам полочки и крепления. И, наконец, замок. Он монтируется изнутри, поэтому отверстие под него в профнастиле нужно сделать совсем небольшое. По возможности, лучше использовать специальные узкие модели, предназначенные для установки в профильную трубу — так будет надежнее.

Этап восьмой: закрытие выгребной ямы и люк для очистки

Итак, вы почти закончили делать дачный туалет из профлиста своими руками. Последний этап — это закрытие части выгребной ямы, которая находится снаружи туалета. Для этого лучше применять деревянные доски, обработанные составами против гниения и грибка.

Всего нужны два деревянных щита:

  1. Первый шириной в 1,2-1,5 метра — это будет крышка люка, предназначенного для очистки ямы. Он должен располагаться на ее краю, и перекрывать 0,7-1 метра самой ямы, а также 0,5 метра рядом с ней.
  2. Второй деревянный щит должен закрыть всю оставшуюся часть выгребной ямы: от стенки из профнастила до люка.

Оба щита должны быть плотно подогнаны друг к другу и перекрывать яму по бокам не менее чем на 50 см. Если длина ямы небольшая, то вполне можно обойтись одним люком.

В первую очередь изготавливаем и устанавливаем второй щит. В нем необходимо предусмотреть отверстие для установки вентиляционного стояка, чья высота должна быть выше, чем высота туалета из профнастила. Нелишним будет прикрепить стояк к каркасу уборной. Затем сверху на щит укладывается слой гидроизоляции: битумная мастика, рубероид или толстая полиэтиленовая пленка в несколько слоев. Этот слой должен заходить, как минимум, на 300 мм на заднюю стенку туалета из профнастила — так в яму не будет просачиваться дождевая вода. Закрепить пленку и рубероид к каркасу уборной можно теми же саморезами.

Далее укладывается деревянный люк и тоже укрывается гидроизоляцией из полиэтиленовой пленки. При этом должен быть нахлест в 1 метр на соседний щит из дерева. К крышке стоит прикрутить ручку, а также предусмотреть упоры, которые смогут зафиксировать крышку при ее открытии.

После этого на деревянный настил насыпается слой земли в 40 см. Таким образом, дачный туалет из металлопрофиля будет иметь сзади своеобразную насыпь, которая должна воспрепятствовать проникновению в сливную яму воды во время дождя и таянья снега. На этом строительство дачного туалета своими руками завершено — если вы все сделали правильно, то эта постройка прослужит вам долго.

Коллектив oprofnastile.ru

Читайте по теме:

oprofnastile.ru

Дачный туалет из металлопрофиля своими руками:фото,этапы строительства

Этапы строительства туалета из профнастила

Выгребная яма. Длина и диаметр ее может иметь различные параметры, в зависимости от пожеланий человека. Стандартным размером является 1,7 метра, а так параметр этот колеблется от 1,5 до 2 метров. Чаще всего стенки выкладываются кирпичом, чтобы они образовали длинный цилиндр, сдерживающий фекальные массы от протекания в почву. Здесь требуется создать сначала плотный и надежный фундамент, который выдержит весь всей конструкции. Яма для туалета на даче своими руками делается не так уж и сложно, если человек имеет элементарные строительные навыки. От фундамента кирпичи выкладываются слой за слоем, на каждом кругу проверяя состояние конструкции по уровню.

Подготовка стоек. Стойки требуется делать на более широком расстоянии, чем выгребная яма, чтобы они входили в землю рядом с ней. В качестве стоек используются:

  • Бревна;
  • Швеллера;
  • Трубы.

Их нужно выставит параллельно друг другу на расстоянии, заданном в плане и надежно вкопать. В земле должна находиться минимум 1/3 от общей длины стойки. Все они должны быть равные по высоте.

Создание каркаса. Туалет на дачу из металла должен иметь надежный каркас. Для скрепления его частей к стойкам используют уголки, которые к дереву прикрепляются при помощи метизов, а к металлическим частям – привариваются. В итоге получается надежная неразборная конструкция, которая собирает в единое целое все части, начиная с отдельно стоящих стоек. Поперечные балки должны быть ровными и точно соответствовать размерам. Они накладываются сверху стоек, или между ними, после чего скрепляются.

Накладка профнастила. Когда каркас будет полностью готов и скреплен, требуется снять размеры с него и вырезать из листов профнастила заготовки нужных параметров. После этого их можно смонтировать на имеющийся каркас. Это также делается при помощи метизной продукции или сварки, в зависимости от того, к какому материалу придется крепить.

Подготовка и крепление дверей. Дачные туалеты из металла имеют двери из того же материала. Самым простым вариантом создания дверей является вырезать из фронтовой панели заготовку двери, а потом убрать с каждого из ее торцов примерно по 0,5 см металла, чтобы она смогла потом закрываться после установки петель и была небольшая вентиляция туалета. Петли можно изготовить из толстого слоя резины, который равномерно устанавливается в трех-четырех местах по всей высоте двери с внешней стороны. Крепление осуществляется на болтах. Резиновая основа будет держать двери в нормально закрытом состоянии.

Отделочные работы. Выгребная яма перекрывается толстыми досками, которые равномерно выкалываются по всему периметру, с учетом размещения стульчака или аналогичного по функциям отверстия. Внутри может создаваться теплоизоляция из стекловаты, если есть на то потребность. На этом же этапе можно установить любой замок.

Вывод

Если вам требуется относительно недорогой, но качественный туалет, то не стоит долго думать, какой туалет лучше сделать на даче. Ведь конструкция из профнастила отлично подходит как для новичков, так и для профессионалов, а также удовлетворяет всем потребностям людей.

vivoz-gbo.ru

чертежи каркаса, размеры и фото

Уличный дачный туалет – это, чаще всего, первоочередная конструкция, которая появляется на территории дачного участка. Туалет для дачи построить своими руками из профнастила, не так легко, как может показаться на первый взгляд. Особенно, если это не временная постройка. Если вы хотите, чтобы туалет был качественным и прослужил вам достаточно долго, необходимо правильно выбрать место, материал для постройки, а также вырыть выгребную яму. И хотя конструкция на первый взгляд является достаточно простой, но начинать нужно не с физической работы, а с создания проекта и чертежа. Именно благодаря этому можно произвести четкие расчеты и избежать большинства распространенных ошибок.

Почему профнастил?

Туалет из профнастила – это очень популярная конструкция. Профнастил сегодня используется для достаточно большого количества построек, ограждений и покрытий. Монтаж туалета для дачи из профнастила происходит очень быстро и, несмотря на некоторые сложности, всю работу можно сделать своими руками. Кроме всего прочего, профнастил очень прочный и одновременно легкий материал. С ним удобно работать и он не вызывает сложностей с транспортировкой. Благодаря особому полимерному покрытию, материал имеет разнообразные цветовые решения и надежную защиту от коррозии и ржавчины. Ему не страшны перепады температуры, ветер или сильный дождь и снег. Срок службы профнастила может превышать полвека. С учетом таких характеристик, достаточно большое количество людей отдает предпочтение именно профнастилу. К тому же стоит он сравнительно не дорого.

Выбираем место под постройку

Эта задача довольно сложная, так как выбранное место должно отвечать целому ряду критериев. Большинство из них обусловлено обеспечением безопасности жизнедеятельности человека. Итак, выбранное место туалета для дачи должно отвечать следующим параметрам:

  • Если неподалеку от выбранного места есть любой водоем, то минимальное расстояние от объектов до дачного туалета должно составлять не менее 15 м;
  • Туалет с выгребной ямой должен иметь качественную изоляцию, которая предупредит попадание нечистот в грунтовые воды;
  • Необходимо также подумать и том, чтобы выбранное место не стояло на открытом участке и не поддавалось воздействию ветра, иначе неприятный запах может попасть к вам в дом и дома ваших соседей;
  • Не располагайте постройку слишком близко к дому;
  • Выбирайте удаленное место – в углу участка или за хозяйственными постройками. Туалет для дачи, с использованием выгребной ямы, на видном месте вряд ли станет достойным украшением вашего участка.

Участок может быть небольшим, так как практичный и оптимальный размер туалета составляет 2 м в высоту, 1,5 – 2 м в ширину и 1 м вглубь.

Выгребная яма

В конструкции дачного туалета одной из самых важных деталей является выгребная яма. К ее обустройству необходимо отнестись очень ответственно, так как от этого этапа будет зависеть качество использования уборной.

Первый вопрос, на который необходимо ответить, это размеры. Размер выгребной ямы зависит от того, живете ли вы на участке круглый год или наведываетесь сюда время от времени. Если проживание на даче является сезонным, тогда вполне подойдет яма размерами 100 см вглубь на 170 см диаметре. Если же вы живете здесь постоянно, тогда лучше сделать яму несколько больше, к примеру, ее глубина будет достигать трех метров, а диаметр будет равен 1,5м. Для того чтобы отходы лучше распределялись, форма выгребной ямы должна быть чуть шире внизу и постепенно сужаться к верху.

Чтобы избежать проникновения фекалий в грунт, стены выгребной ямы нужно обложить кладкой кирпича. Кирпич укладывается на цементный раствор, как можно ближе друг к другу. Необходимо стараться укладывать кирпич так, чтобы не допустить щелей или трещин.

После того, как этот этап завершен, можно приступать непосредственно к постройке дачного туалета своими руками.

Строительные работы

Если вы решили построить туалет для дачи своими руками, но у вас не слишком много опыта в этом деле, начинать необходимо с бумажной работы. Создайте чертеж на бумаге. Этот чертеж даст возможность наглядно увидеть, какую конструкцию туалета вы собираетесь установить, каковы размеры будущего туалета для дачи, и какое количество материала потребуется для его возведения. Созданный чертеж поможет выполнить монтажные работы быстро и качественно, не допуская ошибок.

Постройка туалета своими руками для дачи делится на этапы.

  1. Создание каркаса. Туалет из профнастила своими руками сделать достаточно просто, особенно если знаешь технологию и последовательность выполнения действий. После того, как создана выгребная яма, по ее периметру монтируется каркас. Он может быть установлен по размеру ямы, но лучше сделать его несколько большим, для удобства его использования. Для создания каркаса необходимы 4 вертикальные опоры. В их качестве можно использовать швеллеры или уголки, а если позволяют средства, то отлично подойдут квадратные каркасные трубы. Потребуется всего опоры, которые будут установлены по углам ямы: 2 по 3 м, и 2 по 3,2 м. Более высокие опоры устанавливаются там, где будет вход – крыша всегда должна быть скошена назад. По бокам между опорами приваривается по две поперечные планки, кроме той стороны, где будет оборудована дверь. Планки, приваренные сверху и снизу, станут отличной опорой для крыши и будущего пола. После того, как это сделано, необходимо изготовить двери.
  2. Обшивка и отделочные работы. Туалет для дачи из профлиста сделать своими руками удобно и просто можно в том случае, если правильно расставить приоритеты в выполнении работ. Отделка каркаса начинается далеко не со стен. Начинать необходимо с пола. Пока вокруг вас нет замкнутого пространства, возвести пол будет гораздо удобнее. Для создания пола потребуются обычные деревянные доски, которые изначально можно пропитать защитными средствами, которые будут отталкивать влагу и отгонять насекомых.
    После пола, каркас дачного туалета обшивается листами профнастила. Подойдет абсолютно любая марка профнастила, но помните о том, что чем толще лист, тем дольше он сможет прослужить. Но перед этим, стоит подумать о теплоизоляции, если она вам необходима. Отлично в качестве утеплителя подойдет пенополистирол, а вот минеральную вату использовать не стоит. Если вы планируете утеплять уличный туалет своими руками, то не забудьте внутри обшить его деревянными досками, а снаружи утеплитель закроет профнастил. Крепятся листы профнастила специальными саморезами по металлу к поперечным планкам на каркасе. Чтобы обеспечить необходимый уровень герметизации, нужно выбирать саморезы с резиновыми шайбами. Обшить стены можно быстро и достаточно легко.
    После того как каркас обшит, дачный туалет должен обзавестись крышей. Крыша создается из одного листа профнастила. Рассчитать ее размер легко: нужно сложить размер каркаса и приплюсовать 2 отступа с обеих сторон. Спереди будет козырек длинной в 0,5м, а задний — в 2 раза короче. Такие отступы защитят от попадания внутри конструкции воды. Необходимо придерживаться именно таких параметров – если сделать козырьки больше, то их может сорвать ветер, а если меньше – будет затекать вода. Крыша на дачный туалет крепится на саморезы.
  3. Завершение. Туалет с выгребной ямой для дачи практически готов. Осталось лишь прорезать в полу отверстие и установить стульчак, а также повесить на вход двери. Для установки дверей выбирайте качественные петли. Туалет на даче готов.

Дачный туалет – очень важная конструкция, без которой, при определенных условиях, не обойтись. Возвести туалет на даче своими руками может каждый желающий.

profnastil.center

Как построить туалет из профнастила своими руками

Важнейшим и жизненно необходимым на даче строением является туалет. Конечно, в идеале лучше иметь на даче два туалета – один в доме, другой на улице. Но так как дачные дома предназначены для сезонного проживания, то обычно строят туалет на улице.

В качестве строительного материала для туалета может выступать доска, кирпич, газосиликат. В последнее время все чаще стали использоваться для строительства на дачном участке туалета профнастил. Такой туалет обладает рядом преимуществ:

  • дешевле, чем кирпичный;
  • минимальные сроки строительства;
  • долговечней деревянного.

Виды туалетов для дачи

В настоящее время существуют следующие виды туалетов для дачи:

  • Биотуалет – представляет собой специальную передвижную кабинку, которую устанавливать можно практически в любом месте дачного участка. Преимущество данного вида туалета заключается в том, что под него не нужно сооружать выгребную яму. В биотуалете предусмотрена для сбора отходов специальная емкость. Основным недостатком биотуалетов является слишком высокая стоимость и постоянный неприятный запах;
  • Оснащенный выгребной ямой – самый оптимальный вариант постоянного санитарного места. Это весьма долговечная и удобная конструкция, предусматривающая сооружение выгребной ямы. Строительство такого туалеты требует тщательного и серьезного подхода;
  • Люфт клозет напоминает уличный туалет, оборудованный выгребной ямой, с единственным лишь отличием – он стационарный, поэтому для его очистки прибегают к услугам ассенизаторской машины. Как правило, люфт клозеты строят на небольших участках и располагают прямо около дома под небольшим углом, чтобы нечистоты не засоряли придомовую территорию;
  • Пудр клозет – располагается на дачном участке с близким расположением к санузлу воды (около озера, колодца, скважины). В таком туалете специальная емкость (как правило ведро) для сбора отходов жизнедеятельности человека устанавливается под стулом. Данную емкость каждый раз после посещения туалета достают и очищают, присыпая ее содержимое золой или опилками;
  • Туалет торфяной, напоминающий своей конструкцией пудр клозет. Такой санузел представляет собой унитаз с бочком, в котором место воды используется мелкий сыпучий торф. Это очень удобный вариант туалета для мест, где отсутствует водоснабжение.

Выбор места на участке под выгребную яму

Задумываясь о строительстве уличного туалета, самое главное – правильно выбрать место, где он будет установлен. Учитывая, что туалет со временем начнет источать весьма неприятный запах, располагаться на участке он должен подальше от дома. Как правило, место под туалет должно быть укромным и хорошо проветриваться. Наличие в конструкции туалета соответствующих отверстий для естественного проветривания значительно уменьшает проблемы неприятных запахов.

В случае наличия на дачном участке колодца, место под размещение туалета должно выбираться на максимальном удалении от источника воды. Обусловлено это тем, что глубина выгребной ямы иногда может совпадать с уровнем протекания подземных вод.

Важно! Даже если глубина залегания подземных вод больше глубины выгребной ямы, велика вероятность просачивания стоков в почву. Лучше не рисковать, так как при попадании стоков в подземные воды произойдет заражение воды.

Для размещения туалета также не подойдут участки с рыхлой почвой. Местность под туалет должна быть очень плотной, чтобы хорошо держались все конструктивные элементы и свести к минимуму риск обваливания и осыпания краев. Желательно в качестве подстраховки соорудить под туалет укрепленный фундамент, соединяемый с материалом выгребной ямы.

При выборе места для размещения туалета, рекомендуется руководствоваться несколькими общими правилами:

  • уборную нужно располагать на удалении от колодца не менее, чем на 15 метров;
  • яма должна быть изолированной, чтобы предотвратить попадание в грунтовые воды стоков;
  • место под уборную должно быть хорошо проветриваемым;
  • обязательно нужно знать глубину залегания грунтовых вод.

Важно! При неглубоком залегании грунтовых вод (менее двух метров), от строительства уборной с большой либо дренажной ямой лучше отказаться.

 

Видео:

Строительство уборной: пошаговая инструкция

Строительство уборной включает в себя два основных этапа:

  1. Подготовку котлована и строительств стен ямы;
  2. Возведение домика.

Выгребная яма. Виды и устройство

Выделяют два типа будущей ямы:

  • поглощающая;
  • герметичная.

 

Строить выгребную поглощающую яму не рекомендуется. Даже не взирая на то, что при объеме отходов до 1 куб.м. в день строительство таких ям официально разрешено, все равно остается большой риск загрязнения стоками грунтовых вод. Поэтому предпочтение следует отдавать герметичной яме.

 

 

Возведение герметичной ямы начинается с определения ее размеров. Стандартная яма имеет следующие размеры:

  • глубина – 200 см;
  • длина – 200 см;
  • ширина 150 см.

Когда на участке размечены границы будущей ямы, приступают к рытью котлована, который должен быть чуть больше будущей ямы. Дно должно иметь небольшой уклон в сторону задней части, чтобы нечистоты собирались возле люка. Дно котлована хорошо утрамбовывается, после чего засыпается слоем песка, толщиной в 15 см. Далее песок снова утрамбовывается.

На утрамбованную песчаную подушку укладывается любой гидроизоляционный материал – можно даже обычный полиэтилен. Гидроизоляция укладывается с нахлестом на стены котлована в 40-50 см. После этого укладывается арматура. В случае необходимости устанавливается опалубка и дно заливается бетоном.

Когда бетонная плита на дне ямы окончательно затвердеет, приступают к возведению стен из кирпича, толщиной 25 см. Стены ямы должны на 10-15 см. возвышаться над уровнем земли. Рекомендуется также обработать кирпичную кладку стен битумной мастикой, особо тщательно обработав углы.

Отличной альтернативой кирпичной кладке станут колодезные кольца, которые также устанавливаются в вырытый котлован на подготовленное основание. Колодезные кольца можно отлить из бетона как самостоятельно, так и приобрести готовыми. Использование готовых колец значительно ускорит процесс строительства. После того, как выгребная яма готова, переходят к возведению домика уборной.

Монтаж опорных стоек

В качестве опоры туалета из профнастила выступают четыре стойки. В качестве стоек лучше всего подойдет профильная труба размером 60х40 мм. Такой профиль обеспечит необходимую прочность конструкции в целом. Также можно использовать и уголки.

Стойки подразделяются на задние, которые располагаются около выгребной ямы и передние, располагаемые напротив.

Передние стойки устанавливаются в заранее подготовленные ямки, глубиной 100-120 см. Установив в строго вертикальном положении профильные трубы (для контроля используется строительный уровень), ямы заливаются бетоном.

Так как уборная будет закрывать около 1 метра длины выгребной ямы, задние стойки устанавливаются впритык к стенке ямы. Устанавливают задние стойки в асбестовую трубу либо в подготовленные ямы и также заливаются бетоном.

Важно! Если туалет будет иметь скатную крышу, передние стойки должны быть на 35-40 см. выше задних.

Создание каркаса

Для сооружения каркаса будущего туалета необходимо приварить к стойкам обвязку из металлопрофиля 60х40 мм. либо 40х20 мм, которые придадут конструкции большей прочности и жесткости. Самые нижние поперечины следует приваривать на уровне пола. Затем нужно приварить верхние балки, причем боковые привариваются под наклоном, так как по высоте задние стойки ниже передних. После этого приступают к изготовлению обрешетки для будущей крыши. Для этого профиль нужной длины приваривают к наклонным поперечинам с шагом 65-70 см. Обрешетка крыши должны на 45-50 см. выступать спереди и сзади каркаса, а по бокам – на 30 см.

Если не имеется возможности использовать сварку для создания каркаса, можно использовать болтовые соединения.

Завершающим этапом создания каркаса будущей уборной из профнастила является изготовление дверного проема. Поперечину следует закрепить сверху на уровне длины двери. Если ширина туалета намного превышает ширину дверей, то дополнительно следует установить параллельно стойкам один или два профиля.

Изготовление и монтаж дверной рамы

Для создания дверной рамы используется одинакового с каркасом сечения металлический профиль. Четыре профиля отрезаются нужной длины, после чего на концах обрезаются под углом 45 градусов так, чтобы они образовывали прямоугольник с прямыми углами.

Далее на толстом листе ОСП либо фанеры, размеры которого немного больше рамы двери, собирается рама. После этого рама сваривается. Когда места сварки остынут, берутся еще два отрезка профиля, которые будут выступать в качестве поперечин, и привариваются к раме.

Важно! Поперечины в дверную раму должны плотно входить между профилями.

Когда рама двери полностью готова, к ней привариваются петли, отступив на  20-30 см. сверху и снизу. Затем рама поднимается, чтобы наметить место установки ответных петель на каркасе уборной. Когда петли приварены, дверная рама надевается на ответные петли, приваренные к каркасу и проверяется на наличие каких-либо дефектов при открытии либо закрытии.

Обшивка каркаса

Обшить каркас туалета профилированным настилом не представляет сложности. Для обшивки используются листы профнастила С-21 либо С-20.

При обшивке боковых и задней стенки необходимо следить, чтобы нижняя кромка листа была впритык с кирпичной стенкой выгребной ямы. Сверху  боковые листы обрезаются под уклоном на уровне верхней обвязочной планки. Спереди уборная обшивается сначала вокруг двери, после чего зашивается непосредственно сама рама.

Для крепления листов профнастила используют специальные кровельные саморезы либо болтовые соединения.

Обустройство стульчака и пола

Учитывая, что домик туалета закрывает только часть ямы, необходимо обустроить стульчак, который будет занимать всю ширину строения. Для его сооружения кладку стен ямы по бокам и с передней части продлевают до нижней поперечины, соединяющей задние стойки. Как правило, высота этих стенок 50-60 см. выше уровня земли.

Когда стульчак готов, заливают в туалете бетонный пол. В результате плоскость чистового пола от прилавка будет на уровне 40-45 см.

Установка люка и закрытие ямы

На завершающем этапе строительства уборной закрывается наружная часть ямы и устанавливается люк для ее очистки. В большинстве случаев для этой цели используют два деревянных щита:

  • первый щит, размеры которого 115х150 см., используется как люк. Устанавливается он на краю ямы;
  • второй щит закрывает оставшуюся часть ямы от люка до задней стенки.

Важно! Размеры щитов должны быть больше сточной ямы минимум на 50 см. и плотно прилегать друг к другу.

При желании можно выполнить и внутреннюю отделку уборной.

Таким образом, постройка уборной из профилированного настила не требуется особых навыков и знаний. Главное – правильно определить место под будущий туалет.

Видео:

myprofnastil.ru

Туалет из профнастила: материалы, места и строительство

Вы можете представить дачу, на территории которой нет туалета? Вот-вот, туалет – обязательный атрибут дачного участка, многие даже строительство начинают именно с этой постройки. Как правило, на даче туалеты оборудуются на улице. Это удобно. Только вот соорудить уборную порой сложновато. Во-первых, следует определиться с материалом, во-вторых, выбрать правильное место, в-третьих, вырыть выгребную яму. И только после этого можно приступать к проектированию дачной уборной. Обо всем этом и поговорим.

Уборная из профнастила — лучшее решения для дачи

Выбираем материал

Конечно, свою уборную вы можете выполнить из любого понравившегося материала. Так, в ход могут пойти кирпичи, древесина, профнастил. У последнего, кстати, множество преимуществ перед другими материалами. Монтаж туалета из профилированного листа происходит быстро. Материал можно применить в качестве кровли, соорудить из него стены. Выбирая профнастил в качестве материала уборной, вы существенно экономите деньги. Материал очень легок, его просто транспортировать.

Внимание!!! Наши читатели считают, что утренняя рыбалка — миф! Раскрыт секрет улова, необходимо всего лишь растворить 1 пакетик в 0,5 литрах воды читать далее…

Также вспомним о таких качествах профнастила, как долговечность, практичность, пожаробезопасность. Пожалуй, даже этих качеств достаточно, чтоб отдать предпочтение профнастилу.

Выбираем место

Оказывается, дачный туалет из профнастила обязательно должен стоять на своем месте. Вот основные параметры, по которым это место определяется:

  1. Расстояние от уборной до любого водоема (ручья, колодца, реки, пруда) составляет от 15 метров.
  2. Выгребная яма обязательно тщательно изолируется, чтобы стоки из нее ни в коем случае не попали в грунтовые воды.
  3. Возводя туалет из профилированного листа, учитывайте все до мелочей: в какую сторону чаще дует ветер, какая на даче местность. Иначе неприятные запахи испортят жизнь вам и вашим соседям.
  4. Обязательно определите уровень грунтовых вод. При неглубоких водах (если до них два или менее метра), лучше отказаться от возведения большого туалета, воспользоваться биологическим.
  5. Обязательно определитесь с размерами будущей уборной. Оптимальными размерами считаются глубина в метр, ширина в полтора, высота – в два метра. Если уборная будет меньше по размерам, он будет некомфортный.

Делаем выгребную яму

Если вы все-таки решили сделать туалет из профнастила, то его основание выполняется из металла. Однако, прежде, чем приступать к самому туалету, позаботьтесь о правильной выгребной яме. В диаметре, по глубине такая яма может быть самой разнообразной. Однако большинство дачников предпочитают в этих целях использовать стандарты, роют выгребные ямы, которые соответствуют следующим параметрам: диаметр – метр, глубина – 1.7 метров. Такие параметры идеальны в том случае, если вы будете использовать туалет время от времени, если не планируете постоянного пребывания в дачном домике. Для постоянного же использования параметры выгребной ямы лучше увеличить, сделать ее в глубину три метра, в диаметре – полтора метра.

Выгребная яма из кирпича

Внутри яма напоминает сосуд, стенки которого несколько шире верхнего отверстия. Это позволяет увеличивать площадь распределения отходов в землю.

Далее стенки выкладываются кирпичом, используется обыкновенный цементный раствор. Следите, чтоб кладка была прочная, устойчивая, как можно реже.

Строим туалет

Строительство туалета из профилированного листа также происходит в несколько важных этапов.

Возводим каркас

Обычно размеры каркасов постройки не отличаются от размеров выгребных ям. Однако лучше каркас немножко расширить – чтобы он не соприкасался с ямой в местах, в которых будет входить в землю.

Весьма удобно использовать швеллера или уголки, но вы можете применить квадратные каркасные трубы (они дороже). Нужно всего четыре угловых отреза: два из них по три метра, два – по 3.2 метра. Крыша будущего туалета всегда смотрит назад.

Поперечные балки всегда ровные, одинаковые в длину, они объединяют периметр два раза, один же раз кольцо незамкнутое из-за дверей.

Вверху следует сделать перекрытие по диагонали, тем же уголком. Это позволит стянуть конструкцию. Внизу также приваривается одна полоска, что служит качественным фиксатором пола.

На двери тратиться немного больше времени. В периметре они меньше свободного пространства. По горизонтальной плоскости делаем отступ 5 сантиметров, а по вертикальной – три сантиметра вверху и внизу. Петли можете использовать те, которые у вас есть. При отсутствии таковых, купите любые, главное, чтоб они были выполнены из твердого металла, потому как вес придется держать приличный.

Схема дачного туалета

Середина дверей оснащается плясом жесткости, как остальная конструкция.

Отделочные работы

В первую очередь подготовим пол туалета. Нам потребуются обрезные доски. Профнастил можете выбрать абсолютно любой. При необходимости, обратитесь за помощью к консультанту, он обязательно поможет определиться с выбором. Помните, чем толще материал, тем дольше он прослужит. Также, делая, запаситесь специальными саморезами с резиновыми шайбами, это позволит создать необходимую герметизацию.

Что касается длины профнастила, то она должна быть достаточной, на каждую сторону необходимо по 1-2 листа. Внизу такие листы уйдут в землю (несколько сантиметров), вверху будут немного наискось срезаны с учетом крыши.

У крыши есть выступы со всех сторон. При этом боковые, задний выступ составляют около 25 сантиметров, а передний – около полуметра. При больших выступах крышу может сорвать ветер, при меньших – в помещение может попасть вода.

http://www.youtube.com/watch?v=NiVbvzkaQI0

Прежде, чем крепить профнастил, следует обшить туалет утеплителем, но не минеральной ватой. Больше подойдет пенополистирол или ППУ. Снаружи утеплитель обшивается профнастилом, внутри – любым материалом (доски, профнастил).

Завершающий этап

Туалет закрывается изнутри. Какой замок при этом выбрать, решать вам. Это может быть крючок, вертикальная запора, поворотная ручка, так далее.

Последняя работа – подводка света. Многие хозяева предпочитают вовсе не проводить освещение в туалет. Другие же считают, что без этого никак не обойтись. Что выберите вы – решать только вам.

profnastil-profi.ru

чертежи, размеры, фото из профнастила

Современный универсальный материал – профнастил используется для устройства ограждений, облицовки стен и выполнения других работ. Стойкий к атмосферным осадкам, пожаробезопасный и антикоррозийный материал сохраняет внешний вид долгое время. Профнастил прекрасно подходит не только к облицовке сложных строений, но и к постройке банальных дачных туалетов.

Полезная статья:  КАК ПОСТРОИТЬ ТУАЛЕТ СОВМЕЩЕННЫЙ С ДУШЕМ НА ДАЧЕ СВОИМИ РУКАМИ

На даче туалет из профнастила своими руками по чертежам и размерам будет очень надежен и прекрасно впишется в любое дизайнерское решение, в котором оформлен участок и загородный дом. Простота сборки привлекает все больше застройщиков в использовании этого материала. Но что для этого требуется? И как сделать пудр-клозет своими руками?

Как сделать туалет из профнастила на даче своими руками по чертежам, размерам?

Сборка конструкции туалета из профнастила не займет больше одного-двух дней. Но при возведении постройки под ключ потребуется примерно неделя: пять (шесть) дней займет устройство основания, рытье котлована и время ожидания схватывания раствора.

Тип туалета может быть любой: пудр-клозет, биотуалет, люфт-клозет или простой проект с выгребной ямой. Как для любого проекта, для постройки туалета из профнастила требуются качественные чертежи и четко выверенные размеры как залог надежного и качественного строения. Схема проведения работ по сооружению конструкции из профнастила будет изложена поэтапно, за исключением земляных, и работ по установке оборудования. Но в чем же особенности устройства туалета из профнастила своими руками?

Для работы потребуются:

  • профильные стойки или уголки;
  • болты;
  • кровельные саморезы;
  • сварочный аппарат;
  • «болгарка».

Сперва необходимо построить каркас, для чего по углам котлована устанавливают четыре стойки из уголка или профильной трубы диаметром 6 на 4 см. Эти опоры либо бетонируют по отдельности, вырывая ямы, в которые устанавливают профиль или уголок и заполняют бутом, либо при заливке бетоном основания бетонируют и установленные уголки или профиль. Изначально, под односкатную крышу задние стойки делают короче.

Полезная статья: СТРОИТЕЛЬСТВО ДАЧНОГО ТУАЛЕТА СВОИМИ РУКАМИ: ЧЕРТЕЖИ И СХЕМЫ

На стойки, поперечно располагая отрезки профиля, наваривают обвязку с шагом 40-80 см, параллельно можно сварить и каркас стульчака, который в дальнейшем облицовывается доской. Если есть проблемы в работе со сварочным аппаратом, каркас из профильной трубы можно смонтировать на болты. Должен получиться на выходе каркас туалета с проемом двери и самой дверью со 100% степенью готовности под облицовку металлопрофилем.

Стены и крыша зашиваются профнастилом, при необходимости стыковки листов, только внахлест во избежание попадания осадков. Более всего походят листы с толщиной 0,7 мм марки с20 или с21. Листы крепятся к профилю специальными кровельными саморезами. Все просто, при наличии минимальных навыков владения инструментом можно сделать туалет своими руками.

Смотрите также видео: как сделать туалет из профнастила на даче своими руками по чертежам, размерам

remontick.ru

Металлический туалет для дачи (железный) своими руками

Сделать на даче своими руками металлический туалет очень просто. Данная постройка будет выполнять все поставленные функции и сможет стать прекрасной альтернативой сооружений с капитальными стенами.

Преимущества и недостатки санузла из металла

Если вы решили построить на даче своими руками туалет из металла, каркас которого выполнен из того же материала, нужно понимать, что вы получите в итоге. Данное сооружение обладает следующими преимуществами:

Кроме этих достоинств, сооружения из металла, в которых есть также каркас из уголков или другого профиля, обладают существенным недостатком. Это очень низкие теплоизоляционные свойства материала стен. В металлическом туалете будет очень жарко летом и достаточно холодно зимой. Несмотря на это, такое сооружение является популярным вариантом для дачи, особенно если хозяева не планируют пользоваться им все время.

Как правильно выбрать место для установки уличного санузла?

Перед монтажом всех конструктивных элементов уличного санузла нужно выбрать для этого оптимальное место на участке:

  • оно должно быть размещено на расстоянии как минимум 10 м от других зданий или построек; Расположение построек на участке в соответствии с санитарными нормами
  • установите санузел в таком месте, где он не будет портить фасад здания. Лучше всего строить уличный санузел на заднем дворе;
  • колодцы или скважины должны находиться на расстоянии 20 м;
  • размещайте санузел с подветренной стороны, чтоб неприятный запах не разносился по всему участку;
  • расстояние от выгребной ямы к забору должно составлять не меньше 1 м.


Строительство дачного туалета

 

 

Выгребная яма для уличного санузла

Первым и самым важным этапом строительства туалета на даче является сооружение выгребной ямы. От правильности выбранных материалов и конструктивной схемы зависит долговечность самого уличного санузла. В данном случае выбираем вариант обустройства выгребной ямы из кирпича, который полностью подойдет для туалета для дачи, который построен своими руками. При этом следуйте данным рекомендациям:

  • Выкопайте яму, размер которой составляет 1х1 м. Ее глубина должна быть не меньше 2-2,5 м, что обеспечит более долгий срок службы. Схема туалета на даче с выгребной ямой
  • На дно котлована засыпьте слой щебенки толщиной 15-20 см.
  • Дополнительно используйте песчаную подушку. Ее засыпайте поверх щебня слоем 15-20 см.
  • Для кладки используйте обычный кирпич. При этом можно применить даже ненужный материал, который у вас остался после демонтажа других построек. Толщина стенок должна составлять 250 мм.
  • Укладывайте кирпич на цементно-песчаный раствор. При этом оставляйте зазоры между элементами кладки размером 2-3 см. Такой подход даст возможность жидкости впитываться в грунт.
  • Засыпьте щебнем зазор между кирпичными стенками и грунтом. Это создаст дополнительное фильтрационное поле для отходов, что поможет не загрязнять грунт.

Такой вариант устройства выгребной ямы своими руками на даче подойдет лишь для участков, где грунтовые воды залегают низко. В этом случае нечистоты из туалета не смогут попасть в источник.

Установка бетонных колец в выгребную яму

Тогда качество воды, которую вы используете для бытовых или хозяйственных целей, никак не измениться. В других случаях обустраивайте герметичную выгребную яму из бетона, пластиковой емкости или готового септика промышленного производства. Только будьте готовы, что время от времени придется выкачивать скопившуюся жидкость.

Сооружение санузла – этапы строительства

Построить своими руками туалет на даче можно, используя жесткий каркас и надежные материалы для облицовки стен. Процесс сооружения данного санузла должен состоять из следующих этапов:

Внутреннее обустройство уличного санузла

Когда каркас со стенками установлен, можно приступать к устройству своими руками внутреннего пространства туалета, которое состоит из следующих этапов:

Таким способом можно легко обустроить своими руками уличный санузел, применив при этом металлические уголки, профиль и другие недорогие материалы.

Реклама партнеров

Видео: Дачный туалет из профнастила своими руками

Магазины по продаже биотуалетов в России

 

promtu.ru

РубрикаРазное

Добавить комментарий