Туалет скворечник своими руками – Туалет скворечник своими руками — Канализация

Содержание

Дачный туалет своими руками пошагово — фото и видео

Полноценный дачный участок едва ли можно представить без туалета. Это примитивное сооружение – необходимый минимум для комфортного времяпрепровождения за городом. Простейшим решением дачного туалета является выгребная яма, которую легко можно сделать своими руками без привлечения посторонней помощи, однако есть варианты, которые воплотить в жизнь будет тяжелее.

Подготовка к работе

Для начала следует определиться с конструкцией будущего туалета. Выбор будет зависеть от множества факторов: желаемой стоимости постройки, частоты использования, простоты в обслуживании и так далее. Давайте рассмотрим самые распространённые конструкции.

Туалет с выгребной ямой

Конечно, это самая популярная конструкция на дачных территориях и во всех сёлах и деревнях. Причина проста – построить его несложно, ведь канализацией будет служить обычная яма. Нечистоты в таких туалетах испаряются или впитываются в грунт.

Нетрудно догадаться, что чем глубже яма, тем реже придётся её очищать. Обычно яму просто закапывают и рядом создают новую. Само сооружение над ямой (каркас туалета) ограничивается лишь вашей фантазией – оно может быть абсолютно любым, нужно лишь позаботиться о вентиляции и должной прочности конструкции. Изучим основные типы каркасов:

Деревянный туалет

Выбор дерева оправдывается невысокой стоимостью и простотой в строительстве – для его сооружения достаточно минимальных навыков. Деревянную конструкцию можно по-разному украшать: вырезать окошко, выжечь рисунок… да хоть стилизовать под избушку Бабы-Яги. Нередко в качестве обшивки используется вагонка.

Такие дачные туалеты при должном старании и упорстве превращаются в настоящие произведения архитектурного искусства. У такой постройки есть и практическое преимущество: при наполнении ямы домик легко поднять и перенести на новую.

Туалет из металлических профильных листов

Если есть материал — такой туалет построить даже легче деревянного. Каркас делайте из дерева или металлических труб, а затем просто обшивайте шиферными листами, и прикрепляйте саморезами или заклепками. Металлический клозет летом сильно нагревается, так что устанавливать его нужно в затенённом месте, а изнутри, например, обклеить пенопластом.

Кирпичный туалет

Несколько раз всё измерьте и перепроверьте перед его постройкой – естественно, перенести его на новое место не получится. Заранее найдите способ очищения выгребной ямы. Не забудьте о необходимости установки бетонного перекрытия.

Пудр-клозет

Это простейший тип туалета – нечистоты собираются в небольшое ведро (15—20 литров), установленное под стульчаком. В магазинах можно купить специальную ёмкость с предусмотренным сиденьем. После посещения туалета отходы засыпаются золой или опилками (также можно использовать торф). В помещении неплохо бы установить ящик с этими сыпучими материалами.

Главным недостатком пудр-клозета, несомненно, является необходимость часто выливать содержимое вашего ведра в компостную яму, а занятие это не из приятных. Зато за ним очень легко ухаживать, а разместить можно и в дачном домике (при должной вентиляции).

Торфяной туалет

Это «старший брат» пудр-клозета. Основное отличие в том, что здесь торф насыпается внутрь ёмкости (не нужен дополнительный ящик с опилками или торфом).

Люфт-клозет

А это – продвинутый аналог туалета с выгребной ямой. Уборная этого типа использует выгребную яму более совершенного типа — её стенки и днище герметизируют (вырывается колодец – оставляется отверстие для откачки отходов ассенизаторской машиной).

Для возможности удобной проводки шлангов ассенизатора требуется яма удлинённой формы. Огромный недостаток такой системы — невозможность очищения в зимний период. Если зимой вы живёте на даче, то установите систему подогрева ямы.

вернуться к меню ↑

Выбор места для установки

При выборе места для установки пользуйтесь следующими рекомендациями:

Если вы планируете строить люфт-клозет или собираетесь очищать туалет с помощью ассенизаторов, то необходимо оставить место для подъезда ассенизаторской машины.
Изучите санитарные нормы. Требуемые расстояния от выгребной ямы до места забора воды – 25 метров, до границы участка – 1 метр, до зданий – более 5 метров.
Размеры основания должны составлять квадрат площадью как минимум в один квадратный метр.
Выравнивайте горизонтальные и вертикальные поверхности при помощи строительного уровня.

вернуться к меню ↑

Строительство туалета типа «Скворечник» своими руками

Туалет «Скворечник» сооружается из дерева, для обшивки можно пользоваться любым доступным материалом, крыша может быть как односкатной, так и двускатной. Для сбора отходов используется выгребная яма. Можете создать свой проект или использовать готовые чертежи.

В качестве примера можно привести такие размеры для туалета «Скворечник» с односкатной крышей:

высота задней стенки – 2.2 м;
высота передней стенки – 2.6 м;
основание – не менее 1х1 м;
ширина — не менее 1 м.

При строительстве не забудьте учитывать рекомендации, перечисленные в предыдущем пункте.

Список необходимых материалов:

Рубероид – 2 м2.
Бетонный бордюр длиной 2 м – 2 шт.
Доски для каркаса.
Вагонка или доски для обшивки.
Деревянный брус – 1 шт.
Лист стальной оцинкованный – 1 шт.
Дверной блок – 1 шт.
Дверные петли, ручка или карандаш, гвозди или саморезы (в зависимости от обшивки), шпингалет или дверной замок.
Краска или лак.

Описание процесса постройки «Скворечника» поэтапно:

Выройте выгребную яму размером не менее 1х1х2 м. Не забывайте, что размеры туалета зависят от габаритов ямы. Дно ямы покройте слоем битого кирпича или щебня.
В качестве фундамента конструкции устанавливаем бетонный бордюр на расстоянии не более 25 см от краёв ямы – он будет нашим перекрытием. Следует закопать его так, чтобы высота бетонного основания над землёй составляла около 15 см.
Стелим на наш бордюр рубероид в качестве влаго изолятора (3—4 слоя).
Устанавливаем деревянный каркас и крепим на него выбранную обшивку – доски, вагонки и т. д. На пол постелите доску толщиной минимум в 0.5 см. Рекомендуется использовать твёрдые породы древесины – дуб, клён, лиственницу и прочие.
На полу делаем отверстие до 30 см в поперечнике. Форму выбирайте по своему усмотрению – ромб, овал, сердечко и т. д.
Ставим дверь. Для создания хотя бы минимального освещения делаем в ней окно приглянувшейся формы.
На крышу кроем рубероид, можно использовать стальной лист.
Красим почти готовый туалет масляной краской или лаком.

Особое внимание при постройке стоит уделить вентиляции — необходимо выводить воздух из ямы, чтобы уходил неприятный запах. Для этого можно взять использовать трубу диаметром хотя бы в 10 сантиметров. В крыше и полу туалета вырезаем отверстие нужного диаметра и закрепляем трубу на высоту минимум в 30 см над крышей. Все отверстия нужно герметизировать (подойдёт обычная монтажная пена). На конец трубы устанавливается дефлектор – он будет создавать необходимую тягу.

Интерьер «Скворечника» можно обшить пенопластом (некоторые используют картонные каретки для яиц). Облицовку экстерьера делайте, как пожелаете – вас ограничивает только бюджет и фантазия.

вернуться к меню ↑

Особенности установки пудр-клозета (торфяного туалета)

Применение торфа для обработки отходов предпочтительнее опилок или золы, потому что торф хорошо впитывает мерзкую вонь нечистот, а также получающаяся в итоге смесь является хорошим удобрением (торф богат бактериями, которые способны перерабатывать нечистоты в компост).
Магазинный торфяной туалет неприхотлив — не нужны ни электричество, ни водопровод, ни канализация, так что это самый автономной вариант туалета. Его работа основывается на делении отходов – происходит разделение на твёрдую и жидкую фракцию.

При частом использовании туалета отвод обработанной жидкой фракции осуществляется с помощью шланга или дренажа. Твёрдая фракция содержится в нижнем сосуде и при необходимости просто удаляется – ёмкость легко снимается и имеет ручки для переноски.

К достоинствам готовых конструкций относится простота ухода – достаточно удалить отходы из накопителя, ополоснуть ёмкость и положить торф.

Крайне рекомендуем вам купить готовое изделие. Однако, желающие сэкономить могут сделать его своими руками. Для этого нам потребуется пара досок, лист фанеры, гвозди и саморезы, и желательно сиденье для унитаза.

Пошаговый процесс создания торфяного туалета:

Собираем короб с помощью саморезов и досок. В передней части короба делаем вырез (она нужна для удобства установки ёмкости).
Верхушку конструкции закрываем фанерой, заранее сделав в ней отверстие под ёмкость.
В углы короба прикручиваем ножки так, чтобы замена ёмкости производилась как можно удобнее.
Ставим изделие на ножки, крепим к вырезанному отверстию сиденье (если готового не нашлось – можно сделать его самим из досок, только обработайте его лаком и антисептиком).
Под отверстие ставим ёмкость (подойдёт любое недырявое ведро), предварительно положив туда торф (укрываем дно слоем 3-5 см).

Итак, туалет готов! Если вы планируете разместить его вне дачного домика, то соорудите, например, «Скворечник».

Несколько рекомендаций по использованию торфяного туалета:

держите несколько ёмкостей с крышками, чтобы сразу менять заполненную на чистую;
не дожидайтесь, пока ёмкость наполнится до краёв — опустошайте ведро, когда заметите, что оно набралось хотя бы на треть;
к торфу можно добавлять добавки для лучшего компостирования, можно покупать готовый наполнитель.
отходы собирайте в компостную кучу – после пары дней они превратятся в хорошее удобрение для вашего огорода.

Как видите, самостоятельно обустроить туалета для дачи довольно просто. Надеемся, что наши инструкции помогут вам в этом начинании.

Статьи по этой теме:

septikvdome.ru

Как построить деревянный туалет на даче своими руками

Казалось бы, довольно простой вопрос. Только вот однозначного ответа на него нет, если, конечно, учитывать все особенности проектирования и возведения объекта. По сути, деревянным (самый распространенный вариант) является лишь каркас туалета, который в просторечии именуется «скворечником» (хотя это и не совсем верно).

А вот для всего остального (фундамент, внутреннее обустройство) имеется несколько типовых решений, и какое именно подойдет для конкретного дачного участка – сразу, «навскидку», не скажет даже специалист. Что учесть, как не просто построить деревянный туалет, а грамотно, какие в том или ином случае чертежи и схемы целесообразно использовать – со всеми нюансами работы ознакомит предлагаемая статья.

Выбор места для строительства

Именно с этого, а не с чертежей туалета, и следует начинать. Их, скорее всего, придется корректировать (если берутся типовые схемы) под особенности дачного участка.

Что учесть:

Соблюдение санитарных правил. В первую очередь это касается минимальных отстояний (в м) от: внешних ограждений – 1,5; колодцев – 8; дорог – 10. Учитывая небольшие размеры большинства дачных участков, выполнить все указанные требования практически невозможно. Но то, что касается соседей, межевых норм – следует учесть. Во избежание проблем в дальнейшем.

Глубину залегания подземных водяных пластов. Она во многом определяет тип туалета (об этом чуть ниже).
«Розу ветров». Она также влияет на выбор места. Если запахи будут сноситься в сторону домика, вряд ли пребывание на даче можно считать комфортным. Относительно соседского строения и говорить не стоит – ежедневные скандалы с требованиями перенести туалет на другое место гарантированы. Но это касается только самого распространенного варианта – выгребной ямы. Правильный выбор схемы данный минус нивелирует.

Интенсивность использования туалета. Сколько человек приезжает на дачу, как часто? Проживает ли кто-нибудь на ней постоянно? Вопросы немаловажные при выборе схемы и составлении чертежей.
Возможность обслуживания. В связи с тем, что дачные участки плотно засажены, а длина рукава ассенизаторской машины не превышает 35 – 40 м, ставить туалет в дальнем углу дачи вряд ли целесообразно. Но и здесь есть варианты. Например, использовать специальные биопрепараты и получать органическое удобрение. Или обустраивать не традиционную выгребную яму, а биотуалет или обустроенный своими руками пудр-клозет. В последних случаях услуги профессионалов вовсе не понадобятся, да и другие проблемы (с неприятными запахами, грунтовыми водами) будут полностью решены. Такие туалеты можно располагать где угодно, не боясь нарушить требования санитарии.

Вывод – так как выбор схем и чертежей довольно большой, выгребные ямы постепенно уходят в прошлое, поэтому ориентироваться лишь на них – это заранее создавать себе массу проблем в будущем.

Типы дачных туалетов
Только разобравшись со всеми разновидностями и наиболее распространенными чертежами, можно точно определиться с местом установки кабинки.
Пудр-клозет
Более удобный, чем выгребная яма, вариант дачного туалета. К тому же – самый простой. Устройство понятно из рисунка.

Ведро, используемое в качестве накопителя – не стандарт. Подойдет любая емкость, которую можно легко выдвинуть и опорожнить. Лучше всего, если ее получится переносить. Дело в том, что в такие туалеты постоянно засыпается органика – торф, опилки, древесная зола или специальные препараты.
Как результат – из нечистот получаются хорошие удобрения. Остается лишь переместить накопитель туалета к компостной яме и выгрузить в нее содержимое резервуара. Для дач – неплохое решение сразу нескольких проблем.

Преимущества:
Минимум финансовых затрат.

Быстрота возведения туалета.
Возможность установки кабинки где угодно, ориентируясь лишь на санитарные нормы.
Не придется заниматься земляными работами и обустройством фундамента. Как правило, на дачах основанием для короба служит опорная рама из бруса. Она укладывается в небольшую канавку, в которой предварительно уплотняется грунт и делается засыпка смеси песок + щебень или ПГС.
Простое обслуживание, не требующее привлечения специалистов.
Получение хорошего органического удобрения для дачного участка.
Биотуалет
Более совершенная модификация, чем предыдущая. В комплект входят специальные кассеты, которые при наполнении легко вытащить и опорожнить. В продаже имеется много вариантов таких изделий – выбор есть.

Минус в том, что придется потратить определенную сумму денег. Рядового дачника такая идея вряд ли обрадует.
Люфт-клозет
Такая схема напоминает традиционный дачный туалет с выгребной ямой.

Главное отличие – кабинка и накопитель нечистот могут быть разнесены территориально. На общем чертеже это хорошо видно.

Следовательно, у владельца дачного участка появляется больше возможностей для выбора места, где можно удобно расположить кабинку туалета. Как вариант, в домике, если позволяют его габариты. Пожалуй, это единственный плюс такого решения.

Во всем остальном – много недостатков, главный из которых – необходимость в регулярной очистке накопителя. Но этот минус можно частично нивелировать, расположив емкость так, чтобы рукав ассенизаторской машины достал до очистного люка. А если использовать специальные препараты с бактериями, разлагающими нечистоты, то временной период между обслуживаниями резко увеличится.

Кабинка с выгребной ямой
Насколько целесообразна такая схема – трудно судить, не зная всех особенностей дачного участка. Но на большинстве из них подобные туалеты установлены с явным нарушением санитарных норм. Конфликтов между соседями нет по той причине, что практически у всех именно такие варианты отхожих мест. А вот как сказывается специфика объекта на почву, корневую систему растений, грунтовую воду – об этом мало кто задумывается.
Размеры ямы, как правило, выбираются одни и те же. Поэтому здесь можно говорить о некоем стандарте, который наработан практикой эксплуатации таких разновидностей дачного туалета. Накопитель для удобства строительства делается квадратного сечения со стороной примерно 1,5 м. Глубина ямы – от 1,5 до 2,5. Определяясь с последним параметром, необходимо учитывать конфигурацию подземных водяных пластов.
Варианты выгребных ям
По конструкции
Герметичная. Ее дно делается монолитным – плита или заливка бетона. Такие накопители требуют регулярной очистки.
С дренажом. После обустройства ямы на ее дно укладывается песок (крупнозернистый), а сверху мелкая щебенка или речная галька. Получается своеобразный фильтр, который задерживает твердые фракции и пропускает жидкость. Если на участке обустроен колодец, то такой вариант туалета не рекомендуется. Причина понятна.

По материалу
Выбор небольшой – бетонирование стенок или кирпичная кладка. Установка железного резервуара нецелесообразна, так как металл довольно быстро разрушается. Если оставить стенки накопителя земляные, то все жидкие нечистоты будут уходить в грунт, причем в разные стороны. Но и это не все. Подземные воды начнут поступать в яму, и пользоваться туалетом станет невозможно.
Что учесть:
Во-первых Во-вторых В-третьих
Варианты кабинок туалета
Как обустроить каркас, хозяева решают сами. Одни выбирают оригинальные дизайнерские решения,

другим же достаточно и традиционных конструкций. Вот с особенностями постройки последних стоит разобраться подробнее. Во-первых, их проще возвести. Во-вторых, внешний вид такого туалета можно изменить до неузнаваемости. Благо, выбор материалов и вариантов оформления огромный.

«Скворечник»

«Шалаш»

Что учесть:
Высота кабинки выбирается применительно к росту среднестатистического человека + небольшой запас. Но не следует забывать и о парусности такой легкой конструкции. Поэтому возводить короб высотой более 2,3 м не рекомендуется.
Желательно составлять собственный чертеж туалета, который оптимально подходит для конкретной дачи. Это – один из способов разумной экономии на материалах.
Автор не останавливается на аспектах выбора заготовок. Под деревом подразумеваются не только брус, доска, но и различные изделия на основе стружки и опилок – МДФ, ОСВ, ДСП, ФК и тому подобное. Давать какие-либо рекомендации по данному пункту бессмысленно. Тот, кто делает что-либо своими руками, сам способен определить, с какой разновидностью продукции ему удобнее работать.

woodguide.ru
Разновидности туалетов для дачи и процесс строительства дачного туалета своими руками
Дачный туалет является крайне необходимым сооружением, потому что без него на даче невозможно жить. Если на загородном участке хозяева появляются нечасто, то и на туалет особо тратиться не имеет смысла. Вполне можно сделать санитарно-гигиеническое сооружение самому. Но для начала нужно определиться с типом туалета в зависимости от частоты использования и других факторов. Условно дачные туалеты можно разделить на два вида: пудр-клозет и туалет с выгребной ямой.
Пудр-клозет является самым простым и гигиеничным вариантом. Выбор на него падает, если на участке высокий уровень грунтовых вод. У него отсутствует выгребная яма, а в качестве сборника фекалий выступает ведро или бак, который ставится под сиденьем. Сиденье для унитаза, в свою очередь, является съёмным. Каждый слой нечистот засыпается опилками, землёй или торфом толщиной 1−2 см, и так до заполнения на 2/3. Потом содержимое выбрасывается в заранее выкопанную яму и засыпается землёй. Через
2−3 года на этом месте образуется чернозём.
Установить пудр-клозет проще, чем туалет с выгребной ямой, однако процедура опорожнения бака является весьма неприятной. Разновидностью пудр-клозета является люфт-клозет. Под ним есть небольшая выгребная яма, усиленная бетоном, кирпичом или бетонными кольцами. Чистить такой туалет можно только при помощи ассенизатора, поэтому данный вид дачных туалетов непопулярен. К тому же его установка весьма дорогостоящая.
Туалет с выгребной ямой представляет собой деревянный каркас, обшитый досками или другим материалом. Обычно делается деревянное сооружение типа «Скворечник» или типа «Шалаш». «Скворечник» имеет больше пространства, но у «Шалаша» не будут заливаться стены. Шалашный домик устанавливается на туалет без выгребной ямы, а «Скворечник» над выгребной ямой.

Строительство дачного туалета типа Скворечник
Необходимый материал:
четыре пескоцементных блока 400/200/200 мм;
2 м² рубероида;
два ведра песка;
три обрезанных 6-метровых доски 100×50 мм;
одна обрезанная 6-метровая доска 100×25 мм;
три половых 6-метровых доски 90×32 мм;
сорок 3-метровых вагонок толщиной 87 мм;
один 6-метровый брус 50×50 мм;
один лист волнистой оцинковки 1250×2000 мм толщиной 4 мм;
пять погонных метра плинтуса;
блок для двери 900×2000 мм;
две петли для двери;
две дверные ручки;
шпингалеты для двери;
пять погонных метра вагонки для отделки двери;
2 кг гвоздей длиной 12 см;
0,5 кг гвоздей 0,7 см;
1,5 кг финишных гвоздей 1 см;
уголковые профили;
девять кровельных саморезов по 10 см длиной;
50 штук саморезов по дереву 5−7 см;

5 кг текстурола;
1−2 л битумного лака.
Этапы монтажа туалета типа Скворечник
Основание туалета имеет размеры в среднем 1000×1000 мм, а пол выстилается толстой доской в 40 мм. Основание и пол изнутри должны быть обработаны антисептиком, потому что они будут постоянно находиться в неблагоприятной среде.
Передняя стенка должна иметь высоту 1,90−2 м, а задняя стенка 2,20−2,30 м. Горизонталь и вертикаль каркаса контролируется уровнем.
Стены домика окрашиваются обычной масляной краской, а крыша выстилается рубероидом либо одним листом волнистого шифера.
Сзади домика делается ревизионный люк для очистки выгребной ямы.
Выгребная яма выкапывается вручную высотой и шириной 1,5−2 м. Она должна быть выкопана на расстоянии не менее 12 м от жилья, 1,5 м от участка и 25−30 м от колодца. На дно выгребной ямы можно положить слой щебня или кирпича.
Деревянный домик ставится на фундаментные столбы (обычно это бетонный тротуарный бордюр либо пескоцементные блоки), установленные вдоль каждой стороны основания выгребной ямы. Цементные блоки кладутся не на землю, а в заранее выкопанные лунки, чтобы над землёй было 20 см блока. Между бетонным основанием и деревянным настилом нужно выложить несколько слоёв рубероида либо слой влагоизолятора.
Над выгребной ямой сооружается деревянный каркас, который обшивается досками. На полу вырезается отверстие для прохождения фекалий («очко»).
На двери для прохождения дневного света вверху вырезается небольшое отверстие в виде квадрата, круга или сердечка.
С целью устранения неприятных запахов можно в туалете установить импровизированную вентиляцию. Для этого можно взять обычную канализационную трубу из полипропилена или ПВХ диаметром 10 см и провести её вертикально через отверстие в подиуме и крыше туалета. Места входа и выхода трубы тщательно герметизируются. Труба должна возвышаться над крышей туалета на 15−20 см. Для усиления тяги на конец трубы надевается дефлектор.
Изнутри домик можно обшить пенопластовыми листами, рубероидом, вагонкой. Снаружи при возможности можно обшить домик сайдингом.
Строительство дачного туалета типа Шалаш
Необходимый материал:
четыре пескоцементных блока 400×200×200 мм;
2 м² рубероида;
четыре кв. м. пергамина;
два ведра песка;
одна обрезанная 4-метровая доска 100×50 мм;
одна обрезанная 6-метровая доска 100×25 мм;
три половых 6-метровых доски 90×32 мм;
сорок 3-метровых вагонок толщиной 87 мм;
семь 6-метровых брусков 50×50 мм;
два листа волнистой оцинковки 1250×2000 мм толщиной 4 мм;
один лист гладкой оцинковки 1000/2000 мм толщиной 4 мм;
пять погонных метра плинтуса;
блок для двери 900×2000 мм;
две петли для двери;
две дверные ручки;
шпингалеты для двери;
пять погонных метра наличника или вагонки для отделки двери;
2 кг гвоздей длиной 12 см;
0,5 кг гвоздей 0,7 см;
1,5 кг финишных гвоздей 1 см;
уголковые профили;
девять кровельных саморезов по 10 см длиной;
50 штук саморезов по дереву 5−7 см;
5 кг текстурола;
1−2 л битумного лака.
Этапы монтажа туалета типа Шалаш
Выкапывается выгребная яма. По бокам выгребной ямы выкапываются лунки, насыпаем на их дно слой песка в 10 см и устанавливаем туда бетонные блоки или тротуарный бордюр с расстоянием не менее 1 м друг от друга. Уровнем проверяем, чтобы блоки образовали чёткий квадрат.
На блоки кладём два слоя рубероида. Из обрезной доски сколачивается пол 1000×1000 мм, а на него сверху настилается пол из половой доски. Всю конструкцию пола прокрашиваем антисептиком. Кладём на рубероид настил пола.
Отдельно по эскизу сколачиваем на земле переднюю и заднюю стенки туалета и обшиваем их вагонкой изнутри.
Передняя и задняя стенки устанавливаются на пол и раскрепляются технологическими досками.
Нашивается доска-обрешётка, которая тоже обшивается пергамином.
Из досок длиной 1,7−1,8 м и шириной 1 м сколачивается крыша, которая устанавливается на заднюю и переднюю стенки.
Крыша накрывается оцинкованными гофролистами, которые закрепляются саморезами. Также устанавливается конёк и закрепляется саморезами.
К двери прикрепляются петли, ручки, вертушка, крючок. Проём двери оформляется наличником.
В полу вырезается технологическое отверстие над выгребной ямой или баллоном для фекалий.
septik.guru
Как сделать скворечник своими руками.
Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта Сезон-строй. ru
Сегодня расскажу о том, как сделать скворечник своими руками.
По осени улетевшие, теплолюбивые птицы весной обязательно возвращаются обратно в наши края. Среди таких путешественников особо хотелось бы выделить скворца — певчая птица, с тёмным оперением и жёлтым клювом. Вестники весны — так называют этих пернатых, ознаменовавших своим прилётом приход тепла и весеннего настроения.
Скворцы к жилью не прихотливы — вьют гнёзда в дуплах, в отверстиях домов, в общем, где придётся. Вот и повелось оказывать им своего рода взаимопомощь — мы вам жильё в виде деревянного гнездовья, а вы нам — различного рода «полезности». Только представьте себе, что одно семейство скворцов за 5 дней может уничтожить около 1000 майских жуков и их личинок, не считая гусениц и других паразитов, и вредителей приусадебного огорода. А как приятно порой просто послушать их щебетание или понаблюдать за процессом заселения, выводка и первыми полётами птенцов. Чувствуешь единение с природой, дачный участок оживает. Так не будем же безучастны — построим скворечник! Ведь опыт уже есть, здесь я строил туалет под одноимённым названием, там будку для собаки, а тут-то ещё проще.
При строительстве скворечника важно соблюсти несколько основных правил:
Необходимо выдержать определённые размеры (габариты) скворечника во время строительства.
Внутренние стенки не должны быть гладкими – Так как птица внутри скворечника не летает, а выбирается через отверстие наружу, цепляясь за неровности стенок когтями. Поэтому на стенке возле летка сделайте насечки стамеской или ножом.
Лучше использовать дерево, и желательно лиственных пород (хвоя выделяет смолу, птица при этом может испачкать оперенье, что значительно затруднит её полёт). Натуральное дерево — самый экологически чистый материал. Применение различного рода ДСП, ДВП, ОСП, фанеры не приветствуется, так как в их составе используются различного рода химические вещества. Птица будет чувствовать запах и, как следствие, неохотно селиться в таком домике. По той же причине нежелательно окрашивать снаружи скворечник, запах краски может отпугнуть.
Толщина доски, используемая в строительстве, должна быть не менее 20 мм, чтобы предохранить птенцов от ветра и холода.
Необязательно делать жёрдочку для скворечника. Скворцы не сидят на жёрдочки, а сразу влетают через леток в скворечник.
Руководствуясь выше перечисленным, приступим к постройке скворечника своими руками.
Для этого нам понадобиться шуруповёрт, электролобзик, молоток.
В качестве материала для строительства используем доску толщ 20мм, можно 25мм.
Предварительно готовим заготовки определённых размеров и формы.
1. Берём заднюю стенку и прикручиваем рейку — она будет служить основой для крепления скворечника к дереву.
2. Далее прикручиваем боковую стенку к задней части. Не забываем перед вкручиванием саморезов просверливать отверстия сверлом небольшого диаметра, это нужно для того чтобы избежать растрескивания древесины.
3. Крепим дно.
4. Крепим ещё одну боковую стенку.
5. Закрепляем переднюю стенку.
6. Делаем крышу. Крышу прикручиваем на саморезы, она будет съёмная, чтобы можно было без труда чистить скворечник.
Скворечник готов, осталось его только повесить.
Развешивать скворечники можно в самых различных местах: в парках, в садах, возле домов. Размещаем на высоте не менее 3м от земли. Если это дерево, то вешаем так, что бы никакой вредитель (например, кошка) не смог бы подобраться к отверстию летка по веткам.
Крепить скворечник к дереву лучше всего при помощи проволоки, при этом во избежание повреждения ствола подкладываем под проволоку деревянные колодки по окружности соприкосновения с деревом. Так же можно использовать просмолённую верёвку.
Желательно повесить скворечник с небольшим наклоном вперед, чтобы осадки скатывались с крыши, такое расположение также позволяет птице легче выбираться наружу. Передней частью скворечник лучше разместить на восток или юго-восток, — это избавит попадания внутрь жаркого полуденного солнца.
Осенью или зимой после того как птицы покинут скворечник, его необходимо почистить, удалив при этом прутья, перья, остатки еды и другой мусор. В целях профилактики домик изнутри можно ошпарить кипятком или обработать раствором марганцовки.
Итак, сегодня мы рассмотрели, как сделать скворечник своими руками. Помощь пернатым — весьма доступное и благородное занятие для каждого человека, а задействовав в изготовлении скворечника своих детей, Вы непременно посодействуете тому, чтобы Ваше чадо с детских лет прониклись любовью к природе.
Спасибо за внимание, подписывайтесь на обновление сайта.
sezon-stroy.ru