Укосины в стропильной системе – конструкция и узлы крепления наслонных и висячих стропил, типы подкосов, как усилить стропила

Содержание статьи:

Само устройство данной системы является двумя скатами, соединенными между собой. Существует две разновидности скатов: трапециевидные, из которых и составляется сама крыша, и треугольные, составляющие вальм. В лексиконе профессиональных строителей достаточно часто встречается название «датская крыша», которое используется для обозначение одного из достаточно популярных в последнее время видов вальмовой крыши. Её особенностью является то, что вальм укладывается не на всю высоту, что помогает создать неповторимый вид всей конструкции.

Помимо указанной существует еще несколько видов крыш. Например, ломаная и шатровая. Что касается первой, то она не стала настолько популярной, как ожидалась. По конструкции она представляет собой достаточно сложное строение. Шатровая чаще всего применяется для квадратных зданий.

vse-pro-stroyku.sqicolombia.net

Силовые элементы стропильной системы: конфигурация и назначение

Силовые элементы стропильной системы: конфигурация и назначение

Огромная значимость качественной сборки кровельной конструкции ни у кого не вызывает сомнений. Но иногда будущие домовладельцы (и даже практикующие строители) самое пристальное внимание уделяют монтажу финишного покрытия, упуская из виду важные нюансы обустройства несущего скелета крыши.

А стропильная система, работающая ненадлежащим образом, не прощает ошибок. Тут даже незначительные деформации обычно приводят к разгерметизации ковра и появлению протечек. В лучшем случае, страдает внешний вид дома. Для ремонта стропильной конструкции крышу придётся перебирать практически полностью.

Требования, предъявляемые к стропильной системе

Крыши большинства частных домов выполняются в виде сложного пространственного каркаса. Сборка кровли из штучных элементов позволяет добиться:

• Снижения веса всей конструкции и соответственно – снижения нагрузок на несущие стены дома и на фундамент.
• Каркасная технология позволяет утеплять крышу, закладывая изоляционный материал в имеющиеся между стропилами полости.
• Благодаря явному преобладанию сухих работ, скатная кровельная конструкция монтируются в любое время года.
• Используя «стандартные» общедоступные доски и брусья можно на месте собирать самые разные крыши по форме и по рабочим качествам.

Задачи, которые ставятся перед хорошей стропильной системой – всегда будут одни и те же:

• Сформировать проектную конфигурацию крыши (общая геометрия по периметру, углы наклона…).
• Обеспечить всестороннюю стойкость кровли к любым оказываемым нагрузкам (снег, ветер, вес кровельного покрытия и прочих рабочих прослоек).
• Хорошо перераспределять нагрузки на стены и вообще снижать вес, который давит на несущие стены.
• Обеспечить минимум необходимого ухода во время эксплуатации, способствовать экономии средств, сил и времени во время строительства.

Стропильная система кровли

Как выбирается форма кровли

В подавляющем большинстве случаев крыши частных домов «в разрезе» имеют вид треугольника (в том числе с ломаным профилем – мансарда вместо нежилого чердака). Данная форма с двумя, тремя или четырьмя скатами — показывает себя как наиболее выгодный вариант с точки зрения организации пространства. Треугольник, без преувеличения, можно назвать самой стабильной фигурой, конструкции в виде треугольника лучше всего выдерживают «складывающие» поперечные нагрузки (ветер) и любой вид вертикального давления (например, вес снега). 

Плоские скатные кровли, конечно же, имеют право на существование. Крыша, где стропила лежат параллельно друг другу в одной единственной плоскости, довольно часто собирается, когда нужно перекрыть небольшое строение типа гаража, хозяйственной постройки и тому подобное. Такая конструкция получается наиболее дешёвой, она очень просто, быстро монтируется.

Если сделать под односкатную стропильную систему правильную подготовку, то можно таким образом обстроить крышу и полноценного крупного коттеджа. Причём на выходе удастся добиться при этом весьма необычного современного внешнего вида.

Форма и конфигурация стропильной системы

Обратной стороной медали для плоских крыш является некоторое ограничение по габаритам перекрываемого дома. Ведь в данном случае расстояние между несущими стенами будет являться размером висячего пролёта для стропил. А учитывая относительно небольшие углы наклона односкатных крыш, пролёт в 5-6 метров уже может быть на грани допустимого. Поэтому для обеспечения дополнительной линии опоры, в таких домах заранее проектируется внутренняя несущая стена, расположенная посреди коробки или близко к центральной оси здания. От неё вверх выставляют подпирающие колоны-стойки, прогоны, подстропильные ноги…

При реализации крыши с несколькими скатами, стропила которых сходятся в коньке – проблем с габаритами практически не стоит. В данном варианте пространство разделяется на несколько отдельных плоскостей, причём углы наклона многоскатных крыш обычно достаточно велики, чтобы снег не оказывал слишком большого давления.    

Проект стропильной системы

Делать крышу вальмовой или создавать конструкцию двухскатную с фронтонами, зависит скорее от эстетических предпочтений хозяев, чем от технических условий. Единственное, где двухскатные (как и ломаные крыши) конструкции выигрывают явно – это когда нужно сделать мансарду. Тогда во фронтоне можно без проблем расположить окно или сформировать выход на балкон. Но, в свою очередь, трёх- и четырёхскатные варианты лучше работают в местности, где наблюдаются довольно интенсивные ветра.

Работа элементов стропильной системы

Стропила

Главным элементом любой скатной крыши является «стропильная нога». По сути, стропило представляет собой наклоненную балку, которая в основном работает в крыше на изгиб, а вот стропильная пара – ещё и на растяжение двух её элементов относительно друг друга.

Стропила смежных скатов редко собираются в пары без использования дополнительных усиливающих и стабилизирующих элементов. Поэтому мы имеем такое понятие как «стропильная система», а сама стропильная пара обычно имеет вид сложной рамы — «фермы». 

Стропила в основном собираются в ферму по месту, но иногда фермы по одному, разработанному заранее шаблону, делаются где-то на земле (в цеху) и уже в готовом виде поднимаются, выставляются, закрепляются в проектном положении. Соединение всех деталей стропильной системы производится при помощи различного типа врубок или с использованием метизов (пластины гвоздевые, стальные скобы из прута, резьбовые шпильки, перфорированные крепежи, деревянные накладки…). Чаще всего данные способы комбинируются.

Шаг расстановки стропил и сечение стропил выбирается по прогнозируемым нагрузкам (снег, вес кровельного покрытия…) с обязательным учётом размера неподкреплённых пролётов, которые стропилами должны перекрываться. Шаг монтажа и сечение стропильных ног являются параметрами взаимосвязанными, то есть при желании можно увеличить сечение стропил, одновременно увеличивая дистанцию между ними, и наоборот – можно использовать менее массивные пиломатериалы для создания каркаса крыши, если шаг расстановки стропил уменьшить.

Интересно, что стропила не обязательно должны быть одного размера, например, при создании вальмовой конструкции помимо основного поля из однообразных стропил на преобладающих скатах ещё монтируются более длинные «коньковые» («диагональные» стропильные ноги), а также используются так называемые «нарожники» (укороченные стропила). Кстати, в некоторых более нагруженных местах (допустим, возле дымоходов или кровельных окон) стропила используют с увеличением по толщине – например, в виде сдвоенной доски. 

Затяжка (схватка)

Именно такой элемент как затяжка формирует из пары стропил – замкнутый треугольник. Она представляет собой горизонтальную балку, которая чаще всего соединяет нижние края стропильных ног. Затяжка не даёт стропилам «разъезжаться» под нагрузкой и, соответственно, устраняет возможность поперечного приложения сил, действующих на наружные стены. Стропила, соединённые затяжкой, давят на стены только сверху вниз.

Именно через затяжку вес стропильной системы (если реализована конструкция наслоненная) переносится на промежуточную несущую стену.

Заметим, что затяжки не обязательно монтируются только в самом низу стропильной системы (кстати, роль затяжек могут играть как узкоспециализированные дополнительные детали, так и балки чердачного перекрытия), но она может стоять также ближе к средине стропильной ноги или ближе к коньку крыши. Такой элемент часто называют ригелем, он помимо стягивающей функции, которая, к слову, тут будет слегка купированная – ещё работает на распор, то есть увеличивает несущие способности стропил, не даёт им прогибаться.

Прогоны

Прогонами называют элементы каркасной кровельной системы, которые располагаются перпендикулярно направлению стропильных ног. Прогоны работают как соединяющие и распределяющие нагрузки детали деревянной крыши, они служат принимающей основой, на которую опирают стропила. Прогоны ставят либо в самом верху фермы (коньковый прогон), либо в районе их середины (например, когда под крышей делается мансарда).

Разновидностью прогона можно считать «коньковую балку». Этот элемент часто используется при строительстве коттеджей-каркасников по канадской технологии. Коньковая балка – это длинный прогон, выполненный из мощной доски, на котором стыкуются стропила смежных скатов.

Стойки

Стойки – это вертикальные элементы, что являются опорой для всех видов прогонов. Посредством стоек, расставленных по центральной оси дома, исключается прогиб конькового прогона или коньковой балки, через них более точно передаётся вес на затяжку висячей кровельной системы или на промежуточную несущую стену, когда кровля реализована наслонной.

Если под крышей делается мансарда, то боковые стойки, подпирающие промежуточные прогоны, одновременно могут выступать ключевыми элементами каркаса для обустройства стен. 

Подкосы

Основная функция подкосов – устранить возможность прогиба стропил. В большинстве случаев, подкосы закрепляются к низу центральных стоек и под углом (в идеале близком к 45-ти градусам) расходятся к стропильным ногам.

Мауэрлат

Лишь с некоторой натяжкой мауэрлат можно отнести к элементам стропильной системы. Между тем, без него крайне сложно выполнять выставление и фиксацию стропильных ног на своих местах и практически невозможно равномерно перераспределить нагрузки от крыши на несущие стены.

В домах, сложенных из бревна или массивного бруса функции мауэрлата выполняет верхние венцы. А в случае с каркасным домостроением эту же роль играют доски верхней обвязки. Мауэрлат применяют, если дом у нас каменный, даже если стены увенчаны монолитным поясом. Он, как правило, представляет собой обрезной брус со сторонами от 75 до 150 мм, который (с использованием гидроизолирующей прокладки) анкерами закрепляется на стене по периметру дома. Затем врубкой, скобами или кронштейнами стропильные ноги закрепляют к мауэрлату. В некоторых случаях, когда строится сруб, и нужно компенсировать существенную усадку стен по высоте – для крепления стропил к мауэрлату используют скользящие опоры.   

Отдельным подвидом мауэрлата можно считать так называемый «лежень». Этот элемент делают из аналогичного пиломатериала, но закрепляют его на внутренней несущей стене. Лежень тоже принимает/распределяет нагрузку, но он служит опорным элементом для стоек, затяжек и подкосов.

Обрешётка

Через обрешётку на стропила передаётся вес кровельного материала и прочие нагрузки, действующие извне. Разряжённая обрешётка в виде обрезной доски или обрезного бруска крепится к стропилам перпендикулярно. Шаг расстановки разряжённой обрешётки в основном выбирается в соответствие с требованиями производителей финишного кровельного покрытия. Нередко обрешётка выполняется из крупнолистовых материалов (OSB-3 или фанера марки ФСФ), что необходимо, например, под битумную черепицу. В обоих случаях обрешётка стабилизирует крышу, связывая стропила каждого ската в единое целое. 

Стропильная система — вид изнутри

Стропильная система — вид снаружи

Прогоны

Мауэрлат

Обрешетка

Схема

elka-palka.ru

Стропильная система. Монтаж стропильной системы в к.п. «Миллениум Парк»

Стропильная система и монтаж стропильной системы в к.п. «Миллениум Парк». Начало основных кровельных работ на объекте. Строительство так называемого каркаса кровельной системы. В предыдущем посте я писал, что нами начато устройство фальцевой кровли и на объект заехала бригада плотников, для изготовления стропильного каркаса кровли. Бригада уже давно работает с нашей организацией и является в принципе одной из лучших. Бригадир Давлетшин Федор. Федор специализируется у нас на всех скатных кровлях, за исключением фальцевой. Поэтому, на этом объекте его задачей является выполнение коплекса работ по возведению стропильной системы, с утеплением и основанием под фальцевую кровлю Потом на фалец заедет другая бригада — бригада жетсянщиков. Ну, с бригадой познакомились, теперь познакомимся с кровлей которую нам предстоит построить и с некоторыми видами скатных кровель которые бывают в принципе. 

на фото: плотник кровельщик Фёдор

Какая кровля будет

Кровля на доме планируется вальмовая и разноуровневая. Всего будет 4 уровня кровли: над основным домом, над гостинной, над гаржом и над террасой. Причем, везде, по составу пирога, кровли планируются разные: на основном доме планируется утепление по бетонному перекрытию, т.е. будет простая чердачная кровля с выходом для обслуживания; над гостинной и над гаражом будет выполнениа кровля мансардная или как ее еще называют совмещенная, т.е. с утеплением в пироге кровли; а вот над террасой планируется обыкновенная неутепленная холодная кровля, т.к. там не будет теплого помещения.

на рис: 4 уровня кровель на доме.

Как я ранее говорил кровля планируется вальмовая, т.е. образована наклонными скатами приходящими навстречу друг к другу и соединенные хребтами — вальмами. Отсюда и название. Вариантов кровли и их комбинаци на строениях бывет много, но здесь выбран такой «классический» вариант. В основном, имено в таком стиле делались кровли на старинных русских усадьбах. Кстати, на одной из исторических усадеб в Тверской областинами, ранее нами проводилась полная реконструкция кровли. Можете оснакомиться с выполненными работами в галерее, и наверно я напишу скоро об этом отдельный пост. А сейчас ознакомимся с видами скатных кровель на следующей схеме.

Как написано на схеме, вальмовая кровля подходит для домов с большой площадью. В данный момент у нас как раз такой дом, поэтому неудивительно, что именно вальмовая кровля применена в нашем проекте. Ну, с конфигурацией и типами кровель вкратце разобрались, поехали дальше, возвращаемся на строительную площадку.

Ниже заранее опишем основные этапы которые будут выполняться на строительной площадке в рамках возведения стропильной системы кровли:

• антисептирование — обработка пиломатериалов для стропильной системы

• монтаж мауэрлата стропильной системы

• монтаж стоек, лежней, опорного бруса и укосин стропильной системы

  • изготовление и монтаж выносных кобылок стропильной системы длинной 3000 мм

• заготовка, монтаж и укрепление стропильных ног уголками, пластинами и шпильками

• изготовление и монтаж выносных кобылок стропильной системы длинной 3000 мм

Антисептирование — обработка пиломатериалов для стропильной системы

  На объекте уже проведена обработка пиломатериала для стропиловки антисептиками и антипиренами. На этом проекте применяем антисептик марки ОГНЕБИОПРОФ производитель Сенеж. Ниже характеристики с сайта производителя:

• I (высшая) группа огнезащитной эффективности по 123-ФЗ, НПБ 251, ГОСТ Р 53292, ГОСТ 16363
• II (типовая) группа огнезащиты при вдвое меньшем расходе
• Средний срок биозащиты – 20 лет (под кровлей)
• Универсален, обеспечивает две группы огнезащиты одним материалом
• Переводит древесину в трудногорючий, трудновоспламеняемый материал
• Немного окрашивает древесину для ускорения контроля качества работ
• Сохраняет текстуру, не препятствует дыханию древесины
• Не ухудшает прочностные характеристики обработанной древесины
• Останавливает уже начавшееся биопоражение
• Пожаро-, взрыво- безопасный материал, не имеет запаха

А вот и он на рисунке.

Обработку проводили методом окунания в ванные заранее собранные из пиломатериала и проложенные армированной пленкой от протечек. В такую ванну из бочки наливается антипирен и одну за одной каждую доску окунаем в раствор. После этого доска сортируется и штабелируется в пачках и распределяется на площадке для подачи ее на кровлю по мере потребности. Пиломатериала много, на данный дом ориентировочно около 100 метров кубических тёса. Весь этот лес нужно хорошо обработать антисептиками, для того, чтобы стропильная система кровли этого дома стояла долго и служила своему хозяину много лет. Поэтому не стоить пренебрегать этой процедурой.

Монтаж мауэрлата стропильной системы

Раз у нас вся древесина обработана — начнем строительство кровли с монтажа мауэрлата. Мауэрлат, это то с чего почти всегдна начинается монтаж конструктива кровли. При помощи него стропильная система крепится к стенам здания и он же сам крепится к дому посредством анкеров к дому. Обычно мауэрлат выполняется из бруса разного сечения способного нести нагрузку кровли и анкерный крепеж крепеж. Посмотрим как мауэрлат отображен у нас в чертежак кровли в разделе КД.

на рис. крепление мауэрлата в армопояс

На схеме я пометил ключевые моменты касающиеся монтажа мауэрлата. На чертеже есть еще много полезных данных но нас в данный момент интересует именно отмеченные участки. Итак, на схеме видн что мауэрлат кладется на пояс из полнотелого кирпича. Для чего это нужно? Крепление мауэрлата обычно производится анкерами, и если дом строится из пеноблоков или допустим из керамического пустотелого кирпича, то скорее всего в такой хрупкий материал анкер хорошо укрепить будет сложно. А если последние ряды стены выполнить из полнотелого кирпича или отлить бетонный монолитный пояс, то в него уже можно будет легко укрепить анкер и соответственно наш каркас кровли будет надежно зафиксирован и прикреплен через мауэрлат к дому. На нашем доме выполнен пояс из полнотелого кирпича, потом проложена гидроизоляция из двух слоем битумного рулонного материала, а затем на анкера смонтированы по контуру мауэрлаты. Смотрим.

на фото: Монтаж мауэрлата стропильной системы

Перед началом монтажа стропильной системы обязательно необходимо проверить все высоты на соответствие их проектным данным

Монтаж стоек, лежней, опорного бруса и укосин стропильной системы

Мауэрлат готов, приступаем к монтажу опорных элементов стропильной системы. Для начала нужно выставить лежни на которые будут опираться стойки поддреживающие стропильные ноги. Так как длинна ската большая, стропильная нога бестами будет до 11 метров. Естественно, что на таком рассчтоянии проектировщик заложил два пояса из стоек поддерживающие стропильные ноги и распределающие нагрузку. Кстати, у проектировщика опоры под стойки были длинной 600 мм, я же принял решение сделать цельные лежни по периметру для распределения нагрузки на перекрытия. Посмотрим как это выглядит на проекте в разделе КД.

Проект стропильной системы: лежни, стойки и опоры.

Синим цветом обозначены лежни которые разложены по периметру, повторяя контур мауэрлата. Посмотрим как это выглядит на фото.

фото: Лежни стропильной системы

Обратите внимание, лежни лежат не на голом бетоне, а на гидроизоляции. По пректу утеление кровли идет по горизонту. Поэтому, дабы не прокладывать потом под утеплитель пароизоляционную пленку решили заплавить бетонное перекрытие одним слоем гидроизоляционного СБС модифицированного материала. Этим решением я «убил двух зайцев» обеспечив пароизоляцию и покладку под лежни для защиты древесины от бетона. Ведь всем известно что по СНиПу при изготовлении деревянных конструкций, их нужно изолировать от бетона, металла и кирпича прокладками из гидроизола.

Идем дальше. Лежни укрепляем анкерами в бетон и начинаем расстановку стоек согласно точкам обозначеным на плане. Стойки предварительно заготавливаются и нарезаются определенной, у каждой стойки с разным размером свое место где она будет стоять поддерживая стропильные ноги. Назначение стоек простое — они поддеоживают стропильные ноги от прогиба по длинне ската при снеговых и других нагрузках. У нас же длинна ската доходит местами от карниза до конька до 11 метров, естественно что нужно переопирание в виде стоек. Посмотрим как это выглядит на проекте.

Схема: Стойки стропильной системы

Теперь ниже фото как это воплощено на строящемся доме. Там же виидно как уже на стойки установлен опорный брус, на который собственно и будут опираться уклонные стропильные ноги. Стойки укреплены в местах опирания на лежни, с двух сторон накладками из доски, на гвозди длинной 120 мм и в дальнейшем будут укреплены усиленными металлическими уголками.

фото: Стойки каркаса стопильного

Сейчас еще посмотрим как узел укрепления стойки, несущего бруса и стропильной ноги отображен детально в проекте.

схема: узел стойки стропильного каркаса

Стойки установлены, теперь монтируем опорный брус, его тоже видно на схеме и фото опубликованых выше. Далее начинаем монтаж стропильных ног.

Заготовка, монтаж и укрепление стропильных ног уголками, пластинами и шпильками

Стропильные ноги — они то собственно и являются основным каркасом кровли, который отвечает за конфигурацию кровли. В теле стропильных ног обычно происходит утепление кровли, если это мансардная кровля или же они остаются открытыми, если как у нас, кровля чердачная, с утеплением по перекрытию. Стропильные ноги у нас по проекту длинные, поэтому их мы сращиваем. Сращиваем в месте опирания стропильной ноги на опорный брус.

схема: узел сращивания стропильной ноги.

  Монтаж стропильных ног обычно начинается с монтажа хребтовых и ендовых балок. У нас эта балка выполнена, согласно проекта из досок 200 на 50 сращенных между собой на гвоздях и шпильках м12. В итоге, после сращивания балка получается 200 на 100, это конструктивно оправдано, т.к. именно хребты и ендовы принимают на себя основную нагрузку при эксплуатации кровли. Устанавливаем хребтовые балки и от них начинаем собирать собственно каркас из стропильных ног. В местах опирания стропильных ног на опорный брус я рекомендую производить запилы предотвращающие скольжение стропил по брусу под собственным весом.

схема: расположение стропильных ног и кобылок с привязками по осям

 В процессе строительства стропильной системы, очень важно производить регулярный контроль качества и правильность геометрии возводимых скатов кровли. От того, как будет сделан каркас кровли, какова геометрия кровли, будет зависеть в дальнейшем ровность ската подготовленного под монтаж кровельного финишного материала и кровли в целом. Напоминаю, у нас финишное покрытие — фальцевая кровля, а она очень требовательна к ровному основанию кровли.

Изготовление и монтаж выносных кобылок стропильной системы длинной 3000 мм

На схеме расположения стропил, синим цветом я отметил кобылки. Кобылки продолжают стропильную ногу за периметром дома. После монтажа стропил начинаем заготавливать и устанавливать сами кобылки. В нашем случе кобылка еще будет являться несущим элементом под встроеный водосток. С учётом того, что планируемая ширина карнизного свеса будет 1500 мм, сама кобылка будет не менее 3000 мм — надо же чем то удерживать такой длинный свес…

на фото: заготовленные для монтажа кобылки

Кобылки заготавливаются в требуемый размер. На них сразу же производят запилы для упоров. Монтируются они сначала на гвозди 100 мм, а потом их затагивают гайками на шпильках в нескольких местах

на фото: смонтированные кобылки

После монтажа кобылок считаем, что стропильная система почти готова. Для того чтобы перейти к следующему этапу работ, необходимо, теперь усилить каркас стропильной системы — стянув его в нужных местах шпильками, укрепив металлическими усиленными уколками и пластинами места стыков. Что и было нами выполнено.

на фото: укрепление стропильной системы

Протянув все узлы и укрепив стропильные ноги шпильками считаем, что стропильная система готова. Теперь, можно начинать следующие работы, такие как утепление обрешетки и монтаж основания на котором будет смонтирована фальцевая кровля.

на фото: стропильная система с выносами кобылок с низу.

Для чего, я так подробно, описываю как строится стропильная система? Для того, чтобы вы поняли, что изготовить стропильную систему, в принципе, не составляет очень большой сложности, если вы умеете: читать чертеж, разбираетесь в качественном пиломатериале, умеете его обрабатывать, у вас есть специализированные инструменты и вы можете работать на улице. У нас, допустим, в процессе работ температура опускалась до — 25 градусов. Так что если у вас все это присутствует, то вы сможете произвести монтаж стропилной системы своими руками.

Если после прочтения этого поста у вас появилось желание нанять профессиональную бригаду плотников- кровельщиков, мой телефон есть в контактах. Буду рад помочь.

На этом свой пост про стропильную систему я заканчиваю, т.к. писал его 4 дня. В следующем посте продолжу расссказывать про строительство фальцевой кровли на этом объекте. Ждите следующенго поста в котором я расскажу — как, на этом же объекте, мы делаем утепление кровли и основание под фальцевую кровлю.

sk-megaprof.ru

личный опыт + инструкции и советы

Наверное, возведение конструкции кровли – наиболее ответственный и сложный этап в строительстве всего дома. Нужно все измерить, подогнать, подпилить – мороки уйма. И любая ошибка может стоить дорого. С такими мыслями я начал стройку своего дома из глиняного кирпича. Изначально планировал стены выгнать самостоятельно, а крышу перепоручить профессионалам.

Но потом, когда стены уже стояли, а лишних денег на кровельщиков не предвиделось, я решил поменять свою точку зрения. Обложился литературой, почитал информацию в интернете, некоторые вопросы уточнил у спецов и, на основе полученных знаний, вывел стропильную систему самостоятельно. Сейчас попробую изложить последовательность своих действий.

Настоящего проекта, то есть чертежей с размерами, я не делал. Это нужно, в первую очередь, для сложных крыш. У меня же домик достаточно скромный, одноэтажный, с двускатной кровлей треугольной формы. Скаты одинаковые по размеру и наклону – 40°. Самый простой вариант, который вполне можно делать сразу по месту. Особенность стропильной системы – выносные свесы фронтонов, которые будут выполнены при помощи аутригеров.

Для справки: стропильная система в дальнейшем будет обшиваться ОСБ под мягкую черепицу. Хотя, в принципе, эта информация не имеет особенного значения. Конструкция кровли не зависит от финишного покрытия.

С чего начну рассказ по возведению стропильной системы? Я подумал начать с того самого момента, когда последний кирпич был заложен на планируемую высоту стен.

Армопояс – это железобетонная лента, заливаемая прямо по верхнему ряду кирпичей, по периметру дома. Служит для связки кирпичной (или иной) кладки в одно целое и берет на себя нагрузку от кровельной конструкции. В общем, вещь важная, не даст развалиться вашему дому, например, при сейсмических нагрузках. Армопояс также дает возможность закрепить на нем мауэрлат. А это, в свою очередь, опора для стропильной системы.

Бетон для армопояса будет заливаться в опалубку, которую я сколотил из досок. Внутреннюю сторону закрыл пленкой, чтобы бетон не просачивался и легче было впоследствии снимать опалубку. С обеих сторон получившегося «кармашка» (с одной стороны стена, с другой – деревянная опалубка) я прикрутил планки, стянул их шпильками. Это нужно для удерживания бетона в заданной форме, чтобы стенки опалубки не выгнулись под его массой.

Кирпич у меня пустотелый, поэтому вниз, на кладку, я уложил разрезанную на ленты фасадную сетку для предотвращения протекания бетона в пустоты.

Теперь можно приступать к армированию. Внутри образованного ленточного пространства я связал арматурный каркас, используя для этого рифленую арматуру и проволоку.

Пространственный каркас из арматуры усиливает прочность пояса под мауэрлат

Для крепления мауэрлата было решено использовать шпильки диаметром 10 мм. Каждую шпильку я обрезал, немного загибал конец и привязывал проволокой к каркасу. Верхушки обматывал пленкой, чтобы не запачкать в бетоне. По такому принципу расставил шпильки с шагом в 1 м. Поверх шпилек будет заливаться бетон для армопояса, но верхние концы их останутся свободными. На них наденуться доски мауэрлата. Поэтому функция шпилек очень важна. Хорошее крепление не позволит кровельной конструкции сорваться и улететь даже при очень сильном ветре.

Для закрепления шпильки к каркасу используется проволока

После армирования проводилась заливка армопояса. За 8 часов все было залито, благо китайская бетономешалка отработала без сбоев, а щебень, песок и цемент были подвезены к месту ее установки. Все-таки порядок на рабочем месте – дело первичной важности!

Сверху свежий бетон я накрыл пленкой, чтобы предотвратить появление трещин в результате быстрого твердения. Твердеть бетон должен при высокой влажности. Есть два варианта решения проблемы. Первый – во время сушки смачивать поверхность бетона водой. Второй – накрыть пленкой. Я выбрал более легкий путь с использованием пленки.

Армопояс залит бетоном и накрыт пленкой

Через 5 дней, когда бетон затвердел и пленка была снята, я приступил к устройству мауэрлата.  Решил составить его по высоте из 2 досок 200х50 мм. Чтобы надеть доски на шпильки, изначально пришлось сделать на них отметки и сверлом высверлить отверстия. Сверло использовал спиральное, по дереву. Шпильки у меня 10 мм, сверло купил 14 мм.

Вначале на армопояс уложил ленты рубероида, чтобы мауэрлат не соприкасался с бетоном. Затем доски с отверстиями надел на шпильки, сверху стянул их гайками с шайбами.

Когда мауэрлат был закончен, я убрал накладки и доски опалубки. Они больше не нужны.

Доски мауэрлата надеты на шпильки и стянуты гайками

После монтажа мауэрлата пришло время закреплять коньковый прогон. Пришлось уложить между стен часть балок перекрытия и кинуть по ним доски, чтобы можно было ходить и не бояться свалиться в бездну (то есть на первый этаж).

По балкам перекрытия уложены доски для перемещения во время работ

Поднять и сразу закрепить весь конек в сборе можно только краном, его, к сожалению, не было. Пришлось приспосабливаться и крепить все поочередно. Коньковый прогон по плану у меня состоит из двух срощенных досок, поддерживаемых стойками.

Вначале я выставил две крайние стойки для одной части конька (то есть одной доски), сразу же закрепил их уголками наживую. Выровнял по уровню, поставил укосины. После этого можно было убирать уголки и крепить стойки к балкам намертво, пробивая их наискось гвоздями. Сверху я установил доску конька. Соединил ее со стойками с помощью деревянных накладок и саморезов. Таким же образом поставил крайние стойки для второй части конькового прогона. Две доски конька соединил нахлестом, крепление – саморезы.

Установка стоек и доски конькового прогона

Соединение доски конькового прогона со стойкой

Затем установил и закрепил все стойки под конек. Набил вертикальные накладки для соединении конька со стойками.

Закрепление промежуточных стоек под коньковый прогон

Пришло время привязывать коньковый прогон к мауэрлату, то есть выставлять стропила из досок. Ширина досок, которые мне удалось приобрести на лесопилке, варьировалась от 190 мм до 205 мм. Мне нужно было 200 мм. Чтобы нивелировать эти неточности в стропильной системе, а также облегчить обрезку краев стропил, я соорудил шаблон из досок. Затем подставлял шаблон к верхней плоскости стропилины и спиливал край. Нижние врубки потом вырезались по факту, таким образом компенсировалась разная ширина стропил.

Стропила опираются одновременно на конек и доски мауэрлата посредством врубок. По идее, можно обойтись и без врубок, закрепляя стропила на уголки. Но, по моему мнению, такое крепление более чем ненадежно. Один винт выпадет из крепления уголков и что тогда? Стропила разъедутся, а с ними перекосится и вся крыша. Причем деформация крыши – это не только некрасиво, вполне возможно, что она приведет к обрушению элементов стропильной системы. В общем, такая перспектива меня не устроила и я решил все делать по уму, чтобы дом был, в первую очередь, безопасным. И посвятил день вырезанию врубок.

На каждой стропилине отметил места врубок. Вырезы можно делать многими инструментами, с этим проблем быть не должно. Я использовал паркетку (дисковую пилу) с вылетом 75 мм. Сначала делал пилой два надреза, а то, что оставалось после этого в углу, выбирал стамеской. Для этой работы обязательно нужна острая стамеска, иначе придется помучаться. Хороший инструмент, наоборот, принесет только удовольствие от процесса и результата работы.

Когда стропила были приведены в надлежащий вид, я приступил к их монтажу. Вначале выставил фронтонные стропила, затем – все остальные. Укладывал стропила врубками на конек и мауэрлат (в местах соединений должно быть плотное прилегание), а потом закреплял их уголками и саморезами.

Стропила были выставлены внахлест между собой и закреплены саморезами

Стропила опираются на мауэрлат и коньковый прогон

Последний этап – свесы фронтонов. Их я решил сделать выносными, шириной 60 см, в стиле «шале». Пришлось сооружать выносной каркас с аутригерами (консольными прогонами).

Так как с выносами работать со стороны дома оказалось совсем неудобно, я смастерил некое подобие лесов. И уже с них осуществлял дальнейший монтаж.

Вначале я положил плашмя доски 200х50 мм по фронтонам. Поставил под них опоры – скошенные доски такого же сечения с шагом 60 мм, можно сказать сформировал таким образом фронтон.

Начало формирования фронтонных свесов

Закрепил свес над коньком (доску, выступающую за фронтон на ширину свеса – 60 см). Поднял и закрепил фронтонные доски по бокам свесов. Поперек смонтировал доски аутригеров. Установил лобовые (карнизные) доски 200х50 мм по длине скатов.

Стропильная система с широкими фронтонными свесами

Теперь стропильная система полностью готова к кровельным работам. Далее пойдет обрешетка, обшивка ОСБ и, как финишное покрытие, – укладка битумной черепицы.

Так сделал я, думаю, что у вас, при желании, получится не хуже. Впрочем, я не считаю свою конструкцию единственно возможной. Любая задача, особенно строительного плана, имеет несколько вариантов решения. И это – только один из способов сооружения стропильной системы. Наверное, один из самых простых и, как следствие, самых надежных.

Алексей

krovgid.com

Каркасный дом укосины впиленные и прибитые

Поскольку укосина является важнейшим элементом при строительстве дома необходимо знать особенности ее правильного монтажа. Она обеспечивает жесткость готовой конструкции, значительно увеличивая ее надежность и устойчивость. При ее отсутствии или в следствии неправильной установки срок службы постройки может сократиться в несколько раз, строение будет шатким и легко подверженным природным катаклизмам.

Мифы про необходимость установки укосин

Миф первый. Они не принесут никакой практической пользы, их монтаж является лишь беспечной тратой денег и времени.

Это утверждение не соответствует действительности. Как сказано выше, укосины способны значительно увеличить жесткость и надежность сооружения, что позволяет продлить срок службы эксплуатации дома.

Миф второй. Они легко заменяются внешней обшивкой.

При возведении хозяйственных объектов вполне можно обойтись и внешней обшивкой, но не при строительстве полноценного дома. Также, в случае с хозяйственными постройками не рекомендуется использовать первую попавшуюся под руку обшивку, в идеале она должна быть изготовлена из плиточного материала.

Миф третий. Их не обязательно устанавливать для внутренних перегородок дома.

В данном случае, при отсутствии укосины стены дома становятся крайне восприимчивы к постоянной нагрузке, а именно ветру, снегу или весу, исходящему от крыши. Все это приводит к деформации перегородок, появлению видимых трещин и нарушению декоративной отделки межкомнатных стен.

Плюсы строительства каркасных домов с использованием укосины:

Строительство каркасных домов с укосинами имеет много преимуществ.

• Она препятствует нарушению общей жесткости строения делая сооружение долговечным, надежным и устойчивым к агрессивным природным факторам.
• Способна предотвратить деформацию и нарушение отделки внутренних межкомнатных перегородок путем значительного снижения нагрузки.
• Позволяет надежно зафиксировать межстенный утеплитель.
• Обеспечивает стабильную стойкость сооружения, предотвращая так называемое «складывание» дома.
• Снимает нагрузку со стен и равномерно распределяет ее по всей конструкции дома, что понижает восприимчивость постройки к весу крыши, килограммам снега или нагрузке от ветра, особенно в случае, когда дом возводится в северном регионе.

Рекомендации по правильной установке укосины

Из сказанного выше нетрудно понять, что наличие укосины в деревянном доме не блажь, а необходимость. Ниже указаны основные рекомендации по ее правильному монтажу:

• Для достижения максимальной жесткости постройки ее следует ставить под углом в 45 градусов, но, к сожалению, придерживаться точного значения сложно в местах, где расположены оконные или дверные проемы. По этой причине, вполне допускается установка укосины под углом не более 60 градусов, в данном случае увеличение значения угла можно успешно компенсировать увеличением количества укосин.
• Крайне не рекомендуется использование полой укосины при создании каркасников. Полые отлично подходят для малогабаритных (чаще всего одноэтажных) построек, и лишь при наличии гибких связей.
• Укосина должна плотно прилегать к граням стоек и перекрытий, не образуя при этом зазоров.
• Специальные пазы должны быть выполнены не только в вертикальных стойках, но и в верхней, а также нижней обвязке. От толщины укосины напрямую зависит глубина и размер паза.
• Она имеет различные размеры поперечного сечения, которые всегда рассчитываются индивидуально для каждого региона. Расчет размера зависит от требований, основанных на государственных строительных нормах и правилах. Не существует универсальных значений.
• Угловые ребра прикрепляются к вертикальным стойкам с помощью двух-трех гвоздей.

В процессе установки укосины недопустимы следующие факторы:

• Не следует использовать древесину из леса с искусственной влажностью, поскольку доски мгновенно «усыхаются», образуя значительные зазоры в местах плотных соединений, понижая надежность конструкции.
• Запрещено использование низкокачественных пиломатериалов при строительстве.
• Не рекомендуется производить монтаж в углах, поскольку это может привести к нарушению общей устойчивости и выносливости дома.

Универсальность, долговечность, безопасность и приемлемые цены делают строительство каркасных домов наиболее выгодным и практичным решением. Наша компания специализируется на строительстве каркасных домов под ключ в Москве и МО. На сайте Вы можете ознакомиться с разнообразными проектами каркасных домов, их фотографиями и ценами, а также подробным описанием различных комплектаций. Мы строим по-настоящему теплые и исключительно долговечные каркасные дома, способные простоять более века. 

www.karkas-na-veka.ru

Наслонная стропильная система – особенности и основные узлы

Конструкция крыши – сложная система, в которую ходят опорные элементы, гидроизоляционное покрытие, утеплитель и пароизоляция. Все кровельные узлы подвергаются воздействию временных и постоянных нагрузок, поэтому они должны обладать высокой несущей способностью, чтобы избежать деформацию или даже обрушение кровли. Чтобы гарантировать прочность и долгий срок эксплуатации, выполняют точный расчет, определяющий состав каркаса, расстоянием между его элементами, а также их сечение. Как правило, в частном домостроении используется наслонная стропильная система, позволяющая перекрывать сооружения шириной до 16 метров. В этой статье мы расскажем о ее устройстве, особенностях и основных узлах.

Содержание статьи

Устройство и функции

Конструкция, состоящая из взаимосвязанных опорных элементов, поддерживающих кровельные скаты, называется стропильной системой крыши. Она выполняет функции своеобразного каркаса, придающего уклон и форму кровле. Монтаж кровельной конструкции выполняется только после того, как сделан расчет нагрузок, которые будут воздействовать на нее в процессе эксплуатации. Правильно сконструированный каркас решат следующие задачи:

1. Используется как основание для крепления кровельного материала. Монтаж гидроизоляционного материала на поверхность ската выполняют на обрешетку каркаса крыши, который равномерно распределяет вес покрытия, а также придает ему жесткую форму.
2. Формирует уклон кровельной конструкции. Стропильные ноги каркаса устанавливают под уклоном к основанию, благодаря чему крыша приобретает треугольную форму. Наклонная поверхность ската позволяет воде и снегу свободно соскальзывать, не увеличивая нагрузку на элементы опорной системы.
3. Придает конструкции жесткость и несущую способность. Крыша повергается серьезной нагрузке из-за большого веса кровельного покрытия, теплоизоляции, веса самой стропильного каркаса и снежной шапки, поэтому стропильная система должна обладать высокими прочностными качествами и перенаправлять вес кровли на несущие опоры.

Обратите внимание! Стропильной системой наслонного типа называется опорная конструкция крыши, которая включает в себя вертикальные стойки, опирающиеся на внутренние несущие стены. Монтаж такого каркаса выполняется, если посредине дома располагается капитальная стена, установленная на фундамент. Крыша с наслонной стропильной системой испытывает напряжение только на изгиб, благодаря чему ей не требуются компенсирующие распирание элементы.

Устройство крыши наслонного типа

Состав

Перед тем как выполнить монтаж кровли, необходимо сделать точный расчет нагрузок, которые будут на нее воздействовать, а также составить подробный проект. Эти нехитрые вычисления помогут определить, какие элементы войдут в наслонную стропильную систему, рассчитать их сечение и расстояние между ними. Если крыша имеет опору на внутренние несущие стены, то ее каркас состоит из следующих компонентов:

• Мауэрлата и лежня. Этими терминами называют опорные элементы кровельной конструкции, фиксируемые на верхний ярус стен, на которые опираются скаты крыши. Они изготавливаются из древесины хвойных пород сечением 100х100 мм или 150х150 мм. Лежень отличается тем, что крепится на внутренние несущие перегородки, а него можно закрепить вертикальные стойки, поддерживающие конек.
• Стропил. Наслонные стропила устанавливаются попарно вдоль ската крыши. Их особенность в том, что они имеют 2 точки опоры – на мауэрлат и на коньковый прогон. Благодаря этому конструкция получается прочной и не испытывает нагрузку на распирание. Шаг между стропилами, толщину ног определяет расчет, учитывающий вес кровельного покрытия и климатические условия.
• Подстропильных элементов. Подстропильными элементами называют дополнительные опорные элементы, благодаря которым крыша приобретает большую несущую способность. В эту категорию входят вертикальные опоры, называемые стоками, горизонтальные затяжки, а также подкосы, поддерживающие стропила.
• Обрешетки. Обрешетка крепится перпендикулярно стропильным ногам, на нее выполняется монтаж кровельного материала. Расчет нагрузок определяет, каким должно быть основание кровли – сплошным или решетчатым.

Устройство наслонной стропильной системой

Наслонная стропильная система

Важно! В конструировании наслонной стропильной системы главное, перед тем как выполнять монтаж, правильно выполнить расчет постоянных и временных нагрузок, которым подвергается крыша дома. Отличительными чертами каркаса этого типа является использование внутренних несущих стен для установки лежня, вертикальных строек, поддерживающих коньковой конструкции.

Виды

Крыша подергается нескольким видам нагрузок, в том числе нагрузке на распирание и на изгиб. Чтобы компенсировать эти напряжения, а также чтобы сделать стропильную систему устойчивой и жесткой, используется большое количество компенсирующих элементов, сечение которых определяет расчет. Для предотвращения деформаций каркаса монтаж кровли выполняют, используя подвижные крепления. Наслонные стропила бывают следующего типа:

1. Безраспорная. Монтаж безраспорного стропильного каркаса наслонного типа выполняют с помощью подвижных креплений, благодаря чему узлы системы даже после фиксации могут компенсировать нагрузку на распирание несущих стен. Наслонные стропильные ноги такого типа с одной стороны крепятся с помощью шарнира, а с другой – с помощью ползуна.

   Безраспорная стропильная система наслонного типа

2. Распорная. Распорные стропила наслонного типа имеют не две степени свободы, а одну. Один конец ноги в таком случае фиксируется жестко, а другой с помощью ползуна, шарнира или другого подвижного крепления. Распорный стропильный каркас предусматривает установку мауэрлата, так как он оказывает небольшое распирающее действие на наружные несущие опоры.

   Распорная стропильная система наслонного типа

Опытные кровельщики для перекрытия деревянных домов, еще не завершивших процесс усадки, используют безраспорные стропильные каркасы, подвижные опоры которых могут компенсировать деформации, возникающие при постепенном высыхании древесины. Расчет состоит в том, что не жестко закрепленная конструкция будет оседать вместе с коробкой дома.

Особенности

Конструкция наслонного стропильного каркаса кровли зависит от многих факторов. На состав системы влияет уклон скатов, климатические условия в зоне строительства, выбранный кровельный материал. Чтобы учесть все эти критерии, нужно выполнить расчет нагрузок на кровлю. В зависимости от ширины перекрываемого сооружения, стропильный каркас крыши имеет следующие особенности:

• Для перекрытия сооружения шириной до 10 метров достаточно одной несущей опоры, на которую устанавливаются вертикальные стойки. Чтобы компенсировать прогиб длинных стропильных ног, устанавливают подкосы.
• Для перекрытия сооружения шириной до 10-14 метров также хватает одной внутренней несущей стены. Однако, для укрепления стропильного каркаса, состоящего из мауэрлата, лежня, стропильных ног, стропил, стоек и подкосов, используют горизонтальные затяжки, компенсирующие распирающую нагрузку.
• Для перекрытия сооружения шириной 16 метров требуется 2 внутренние несущие стены. В таком случае стропильный каркас состоит из мауэрлата, лежня, стропил, подкосов, стоек, ригеля и затяжки.

Учтите, что максимальная длина стропильных ног наслонного каркаса ограничивается стандартным размером пиломатериалов, составляющим 6 метров. Конечно, можно изготовить наборные стропила или надставить кобылки, но такая конструкция получится менее прочной.

Двухскатные крыши с наслонным каркасом

Односкатная крыша с наслонными стропилами

Видео-инструкция

krovlyakrishi.ru