Усилитель тяги дымохода своими руками флюгер чертежи: Усилитель тяги дымохода: чертежи + фото, видео

Усилитель тяги дымохода: чертежи + фото, видео

Содержание

• Причины ухудшения тяги
• Способы и устройства
  • Удлинение дымохода
  • Дефлекторы
  • Флюгер
  • Ротационные турбины
  • Дымососы электрические

При работе печи, камина или котла большинство хозяев частных домов и коттеджей отмечают значительное ухудшение процесса горения.

Чаще всего это вызвано изменением параметров тяги. Чтобы улучшить качественные характеристики следует установить усилитель тяги дымохода, который, благодаря простоте конструкции можно сделать самостоятельно.

Причины ухудшения тяги

Для начала требуется определить причину ухудшения тяги. Поэтому в первую очередь проверяется общее состояние дымохода и всех сопутствующих элементов системы.

Делается это очень легко. Сначала полностью отключается вся отопительная система, после чего в дымоходе посредством длинного щупа замеряется количество сажи. Данное значение не должно превышать 2 мм.

Причины недостаточной тяги в дымоходе условно разделяют на 2 группы: внешние факторы и особенности конструкции.

Среди конструктивных особенностей:

• применение тройников, колен по ходу дымоотводящего канала, обход преград, создающих аэродинамическое сопротивление;
• неверный монтаж и регулировка заслонки;
• неверная высота и диаметр дымохода, не соответствующий требованиям производителей отопительных или водонагревательных котлов.

Под внешними факторами подразумевают:

• размещение выхода тяги ниже конька кровли, что при определенных условиях может привести к тяговому «опрокидыванию»;
• наличие поблизости от дымохода крупногабаритных объектов, образующих область повышенного давления или же наоборот разряжения;
• преобладание в регионе ветров большой силы или наоборот штиля,

Все это может оказывать значительное влияние на силу тяги и создавать дополнительное сопротивление, тем самым снижая ее уровень. Во избежание этого, необходимо обязательно предпринять определенные шаги для усиления или стабилизации тяги, чтобы печь или котел работал более эффективно.

Способы и устройства

Для нормального функционирования дымохода восходящий поток должен иметь давление порядка 10-20 Па. Чтобы определить уровень тяги используют анемометры, и уже основываясь на их показаниях и результатах прогорания топлива, принимается решение – увеличивать или уменьшать тягу.

Есть различные варианты того, как привести тягу в соответствие с нормами:

1. удлинение дымохода;
2. использование специальных приспособлений;
3. задействование электрических дымососов;
4. тяговые стабилизаторы.

Удлинение дымохода

Наиболее простой способ для устранения заниженной тяги – это удлинить трубу дымохода. Благодаря увеличению разницы между уровнями дымоходного выхода и котла повышается и разница давлений восходящего потока. Для дымоотводящей трубы наиболее подходящей является высота 5-6 метров при соблюдении минимального расстояния между вертикальным отрезком дымохода и печью или котлом, и отсутствии всевозможных колен, сужений и отклонений шахт.

При наличии высокой кровли или нахождении поблизости дома крупногабаритных объектов, значительно ухудшающих тягу, этот способ дает возможность добиться наилучшего результата. Тем не менее, при очень высоком дымоходе уровень тяги может сильно превысить необходимое значение, в результате чего основная масса тепла будет выделяться в окружающую среду, а не расходоваться на обогрев помещений. Для недопущения подобной ситуации используются специальные заслонки, посредством которых снижают объем отводимого газа.

Дефлекторы

Дефлектор – это устройство, позволяющее оптимизировать воздушные потоки для усиления тяги в дымоотводящей или воздуховодной трубе. Дефлектор переводиться как направляющее устройство, отражатель. Название в принципе полностью описывает его назначение и функциональность.

Чем проще конструкция, тем больше эффективность, поскольку потоки, отраженные от крыши и боковой ветер, повышают тяговую силу и подсасывают дым из трубы. Дефлектор, даже при шквальном ветре, исключает опрокидывание тяги, однако в штиль он неэффективен. Модель усилителя тяги дымохода следует подбирать не только по размеру дымовыводящего канала, но и по предполагаемой ветровой нагрузке.

При наличии желания, листа оцинкованного железа, минимального набора инструментов, подручных материалов и даже незначительных навыков работы с металлом можно сделать такое устройство самостоятельно.

Для изготовления устройства понадобятся:

1. угольник;
2. рулетка;
3. ножницы по металлу или болгарка;
4. деревянный молоток;
5. заклепочник;
6. ручная электродрель;
7. набор сверл;
8. сверлоконечные саморезы с прессшайбой 15 мм;
9. жесть или оцинковка 0,3-0,5 мм;
10. подручный материал для креплений.

После проведения расчетов и нанесения на металл контуров деталей выполняем следующее:

1. вырезать все необходимые детали;
2. свернуть корпус насадки и скрепить края с помощью саморезов или заклепок;
3. собрать и соединить между собой оба конуса устройства;
4. перед сборкой зонтика нужно установить в нижнем конусе шпильки для крепления его к общему корпусу, а если монтаж будет выполняться на лапках, то их можно зафиксировать снаружи на заклепках.

Стоит помнить, что все соединения усилителя тяги в дымоходе должны быть прочными, поскольку он может подвергаться воздействию сильного ветра. На видео полностью показан процесс создания дефлектора своими руками.

Такие усилители тяги дымохода не только хорошо переносят дымовые газы и высокие температуры, но и обладают коррозийной устойчивостью и долговечностью.

Флюгер

Флюгер является еще одним усилителем тяги с довольно простой конструкцией без удлинения дымовыводящей трубы, и также зависящим от силы ветра. Тем не менее, это устройство в отличие от описанного выше, практически не создает сопротивления в штиль. На оголовке устанавливается крыло небольшого размера, которое защищает край дымохода от ветра лишь с одного края.

Благодаря вспомогательной лопасти, и ее размещению напротив места фиксации флюгера на дымоходе, устройство все время закрывает устье от воздушных потоков, которые обтекая его, создают на выходе разряжение, там самым значительно повышая тягу. Производители советуют использовать такие устройства для дымоходов дровяных каминов при недостаточной или нестабильной тяге, в случае сильных ветров или при образовании воздушных вихрей над дымовыводящим каналом, вследствие неблагоприятного расположения трубы.

Ротационные турбины

Ротационные турбины – это механическое устройство, которое для усиления тяги в дымоходе задействует ветровую энергию. Турбинная насадка, независимо от направленности ветра все время вращается в одну сторону, создавая при этом над дымовым каналом разрежение, что способствует увеличению тяги.

Конструкция такого усилителя тяги позволяет предохранить дымоход от попадания в него мусора, листьев, осадков и прочего. Особенностью турбины является то, что в штилевую погоду она не работает, в неотопительный сезон выполняется отвод воздуха из дымового канала, а при наличии ветра создается высокая разреженность и увеличение тяги.

Не рекомендовано устанавливать подобные усилители тяги на дымоходах печей, работающих на угле и дровяных каминов. Стоит учесть, что температура дымовых газов должна быть не более 150-250˚C.Такое устройство эффективно для систем естественной вентиляции и дымовыводящих труб отопительных котлов, работающих на газовом топливе.

Дымососы электрические

В некоторых случаях, например при использовании дровяных печей или каминов, допустима установка специальных электрических дымососов. Эти устройства рассчитаны для применения в условиях повышенных температур, наличия золы, конденсата и прочих продуктов горения. Тем не менее, категорически запрещено монтировать их на дымовыводящие трубы твердотопливных котлов, в которых температура газов может достигать 650-800˚C.

Подобные устройства позволяют полностью автоматизировать работу дымоходного канала. Датчики силы потока и температуры регулируют интенсивность вращения электропривода, постоянно поддерживая, таким образом, в системе оптимальную тягу.

Выбор способа увеличить тягу зависит непосредственно от конструктивных особенностей дымовыводящего канала. Использование всех вышеперечисленных устройств для усиления тяги в дымоходе актуально лишь при определенных условиях, а именно: преобладание безветренной погоды в регионе или же невозможность устройства дымоотводящей трубы требуемой длины.

• Строительство туалета на даче своими руками
• Баня из клееного бруса своими руками
• Детский деревянный домик своими руками
• Строим погреб своими руками

Как сделать усилитель тяги дымохода своими руками

Во время работы котла, печи или камина нередко можно наблюдать ухудшение процесса горения. В большинстве случаев это связано с изменением параметров тяги. Для улучшения качественных показателей необходимо установить усилитель. Сделать его можно самостоятельно, так как конструкция не очень сложна.

Содержание

1. Причины ухудшения тяги в дымоходе
2. Выбираем конструкцию усилителя
3. Дефлектор
4. Флюгер
5. Порядок изготовления дефлектора

Причины ухудшения тяги в дымоходе

Но сначала необходимо разобраться – в чем причина снижения эксплуатационных свойств отопительной системы. Для этого необходимо сделать анализ состояния дымоходной трубы, котла и всех сопутствующих компонентов.

Конструкция дымохода

Порядок выполнения этой процедуры прост: для начала следует отключить отопительную систему. Затем с помощью длинного щупа замерить количество сажи в дымоходной трубе. Этот показатель не должен превышать 2 мм.

Помимо этого фактора существуют следующие причины ухудшения показателей тяги:

1.  Неправильно подобранный диаметр трубы.  Чем он меньше, тем лучше показатель тяги, но до определенного размера. При достижении критического сечения часть угарных газов будет попадать обратно в котел. Такая же ситуация будет наблюдаться при большом диаметре дымохода – возникнет так называемая обратная тяга.
2.  Большое количество поворотных элементов.  Они создают излишнее сопротивление воздуха при его движении.
3.  Отсутствие герметичности.  Даже небольшая трещина или отверстие (свойственные кирпичным конструкциям) образуют дополнительный воздушный поток, который будет препятствовать нормальной тяге.

Если же после проверки все эти явления не были выявлены, а показатель движения воздушных масс так и остался низким – необходимо изготовить усилитель, который значительно улучшит тягу.

Выбираем конструкцию усилителя

Для начала необходимо подобрать оптимальную форму этого компонента дымохода. В настоящее время существует несколько разновидностей усилителей тяги, которые отличаются не только конструктивно, но и имеют различный функционал.

Дефлектор

Специфика его конструкции заключается в увеличенном диаметре рабочей части, которая намного больше сечения самого дымохода.

Конструкция дефлектора

В этой области во время движения воздуха создается зона пониженного давления. Компенсация происходит за счет движения более плотных масс угарных газов, идущих из трубы. Таким образом можно значительно улучшить показатель тяги.

Флюгер

Его основная функция состоит в защите дымохода от атмосферных осадков. Одновременно с этим в конструкции также образуется зона пониженного давления.

По трудоемкости изготовления флюгер намного сложнее. В нем помимо защитного корпуса предусмотрен движущийся элемент. Это необходимо для поворота области дымоходного отверстия против ветра, чтобы внешний воздушный поток не формировал обратную тягу.

Помимо этих моделей для усиления дымоходной тяги используют специальные вентиляторы и автоматизированные комплексы. Однако их самостоятельное изготовление трудоемко, а функции практически ничем не отличаются от дефлектора или флюгера.

Порядок изготовления дефлектора

Чертеж дефлектора. Кликабельно

Самый простой способ улучшения тяги – сделать дефлектор своими руками. Для этого можно использовать листы оцинкованного железа толщиной не более 1 мм. Главным условием составления корректного чертежа является внутренний диаметр дымохода. В качестве примера можно рассмотреть схему изготовления, в которой указаны правильные пропорции основных компонентов усилителя.

Для изготовления понадобятся следующие комплектующие расходные материалы и инструменты:

• Ножницы по металлу или болгарка.
• Рулетка, карандаш и строительный уровень.
• Набор хомутов – их диаметр должен соответствовать расчетному усилителю тяги.
• Заклепочник.
• Термостойкая мастика.

На оцинкованных листах сначала рисуют контуры компонентов дефлектора. Затем с помощью ножниц по металлу или болгарки их вырезают. Сборку деталей можно сделать с помощью заклепочника. Для улучшения герметизации стыки обрабатываются мастикой. Для того чтобы конструкция была более устойчивой – ее усиливают хомутами.

После этого можно установить усилитель тяги на дымоход. Конструкция должна располагаться внутри трубы. Крепление можно выполнить с помощью болтов или изготовив дополнительную монтажную конструкцию. Важно, чтобы между дымоходом и дефлектором не было щелей. В противном случае эффект от монтажа усилителя тяги будет обратный – она только ухудшится.

Поделиться с друзьями

Каталитический преобразователь для дровяной печи, который вы можете построить – Новости Матери-Земли частота чистки дымохода была бы более чем кстати для любого владельца печи.

Конечно, большинство опытных дровяников прилагают все усилия, чтобы древесина, которую они распилили, хорошо использовалась, и, как следствие, многие такие люди играли с устройствами, которые утверждают, что либо повышают эффективность теплопередачи, либо уменьшают образование креозота. К сожалению, как выяснили многие из этих экспериментаторов, теплообменники, как правило, ускоряют накопление отложений креозота, и большинство химических добавок, похоже, не очень помогают в удалении этого грязного (и опасного) вещества. (См. Тестирование химических средств для чистки дымоходов).

Конечно, за последние несколько лет производители дровяных печей посвятили много исследований улучшению характеристик своей продукции в надежде повысить общую эффективность нагрева, уменьшить отложения креозота, и ограничить количество загрязняющих веществ, которые выбрасывают дровяные печи. выпуска в атмосферу. Мы вели хронику этого исследования и с нетерпением ждали прорывов.

Что ж, мы рады сообщить, что новейшие каталитические нейтрализаторы дровяных печей и печи вторичного сгорания, похоже, удовлетворяют всем требованиям. Многие из нас с тоской смотрели на них, желая, чтобы мы могли оправдать замену наших старых металлических коробок современными обогревателями. К сожалению, какими бы привлекательными ни были эти альтернативы, их ценники обычно чертовски высоки.

В связи с этим — после отопительного сезона в надежде на разочарование — сотрудники MOTHER EARTH NEWS начали проводить некоторые собственные эксперименты в апреле 1982 года. большинство существующих типов печей, чтобы эффективное и чистое горение могло быть доступно для населения, занимающегося дровяным отоплением, по доступной цене.

Если вы читали о термостате дымовой трубы, то уже знаете, что наши сотрудники некоторое время работали над проектами, связанными с сжиганием древесины, с независимым исследователем Б. В. Альваресом. Проект катализатора снова возглавил B.V., и он фактически уже находился в процессе, когда мы сообщили о термостате. После того, как этот выпуск был отправлен в печать, Б.В. приняла должность руководителя разработки в Buck Stove Corporation, и окончательный прототип был разработан и испытан в сотрудничестве с этой компанией. К тому времени, как вы это прочитаете, Buck будет уже на пути к представлению пакета модернизации (подана заявка на патент), аналогичного показанному здесь, для своей линейки продуктов.

В совокупности Альварес и наши сотрудники провели тысячи часов — многие из них в жаркие и влажные летние дни — обнимаясь в комнате без кондиционера в исследовательском центре MOTHER EARTH NEWS с плитой, которую предоставил Бак. для тестирования. Мы не будем описывать количество усилий, затраченных на эту статью (большая часть которых, конечно же, также ушла на разработку нового продукта Buck Stove), и не будем тратить время на то, чтобы попытаться поблагодарить всех, кто помогал нам со стороны. Возможно, достаточно сказать, что все вовлеченные стороны были и имеют обязательство следить за тем, чтобы эта технология дошла до общественности, то есть до ты .

Актуальная тема

Как вы, возможно, знаете, целью большинства разработок дровяного отопления является достижение более полного сгорания, что может привести к увеличению теплоотдачи и меньшему накоплению креозота. И одним из главных препятствий на пути к достижению этой цели является сама природа дерева. Куча дров в печи всегда будет гореть неравномерно, поэтому в топке почти всегда остаются места, которые тлеют. (Огонь с сильно ограниченной тягой, конечно, почти полностью находится в этом грязном, тлеющем состоянии.)

Теперь некоторые из недавно выпущенных современных отопителей могут достигать превосходной эффективности сгорания, не прибегая к каталитическим нейтрализаторам, но все без исключения эти устройства тщательно разработаны с ног до головы. Так что для тех из нас, у кого уже есть дровяных обогревателей , модернизированный катализатор на данный момент является единственным способом значительно повысить эффективность сгорания.

В химическом отношении катализатор представляет собой вещество, которое способствует протеканию химической реакции, не изменяясь при этом. Керамические соты, покрытые платиной и/или палладием и/или родием, выполняли эту роль в очистке выхлопных газов автомобилей с начала 19 века. 70-х. Устройства позволяют угарному газу, углеводородам и частицам углерода, проскользнувшим мимо камер сгорания двигателя, догорать при температуре ниже их обычной температуры воспламенения.

А в конце 1970-х годов инженеры Corning Glass Works (тогда крупного производителя керамических монолитов — торговый термин, используемый для описания сотовой структуры — для автомобилей) признали, что выбросы от дровяных печей во многом аналогичны из авто. Построив соты с большим открытым пространством (чтобы избежать ограничения тяги и облегчить прохождение тяжелых частиц), они смогли разработать «скруббер выхлопной трубы» для дровяников.

Каталитический нейтрализатор может снизить температуру воспламенения окиси углерода и углеводородов с 1300°F до 500-700°F. Таким образом, как только дым, проходящий через катализатор, достигает этого порога, он будет окисляться до тех пор, пока горючие вещества в нем хорошо перемешаны с достаточной подачей воздуха. После того, как он «зажжется», преобразователь будет производить достаточно тепла для поддержания воспламенения, даже если температура входящего «древесного газа» может немного упасть на ниже 500°F.

В результате правильно функционирующий каталитический нейтрализатор может повысить эффективность сгорания дровяной печи до отметки более 90%, поскольку большая часть горючих веществ, проскользнувших мимо зоны возгорания, воспламенится в нейтрализаторе. Таким образом, количество материала, доступного для приклеивания к стенкам дымохода, будет меньше (и загрязнение снизится). Более того, если энергию, преобразованную при сгорании дыма в керамическом монолите, можно извлечь , в помещение будет выделяться больше тепла.

Эта небольшая предыстория должна сделать преимущества каталитического нейтрализатора довольно очевидными. Пакет, аналогичный тому, который мы подробно описываем в этой статье, доказал свою способность увеличить тепловую мощность печи (что является результатом эффективности теплопередачи сгорания и ) более чем на 15% и уменьшить накопление креозота. в соединителе дымохода более чем на 80%. Кроме того, хотя у нас нет оборудования для фактической количественной оценки сокращения выбросов, разумно предположить (основанное на исследованиях, уже проведенных экспертами в этой области), что устройство значительно снижает загрязнение.

Разработанный нами комплект можно адаптировать для самых разных печей, но фактические модификации будут зависеть от вас, поскольку для каждой марки обогревателя потребуются свои собственные, часто незначительные, изменения в плане. Исследовательская группа установила преобразователи на три разных печи и адаптировала их в каждом конкретном случае. Однако опыт бригады показывает, что базовую концепцию можно применить практически к любой дровяной печи из металла грубой кубической формы (стальной или железной). Поэтому самой важной информацией, которую мы можем вам предоставить, будут основы хорошего дизайна, а не единый, жестко ограниченный набор инструкций.

Основы звукового дизайна

[l] Поднесите катализатор к источнику тепла. Так как преобразователь должен достичь температуры не менее 500°F, прежде чем он «загорится», расположение близко к огню гарантирует, что устройство начнет работать как можно скорее и продолжит работать в течение всего горения. На самом деле, мы разработали несколько ранних версий, которые прикреплялись к дымовой трубе снаружи топки, и в этом месте наши попытки поддерживать активность катализатора при низких скоростях горения не увенчались успехом. В тестовой печи, например, скорость горения двух фунтов дров в час давала температуру дымовой трубы 250°F на выходе из дымохода. При этой температуре катализатор умирал через несколько минут активности. Кроме того, вероятность повторного зажигания катализатора после перезагрузки топлива была в лучшем случае сомнительной.

По этой причине было принято решение переместить упаковку внутрь печи и как можно ближе к зоне возгорания. Чтобы избежать использования большего объема топки, чем это было бы абсолютно необходимо, от обычного круглого катализатора отказались и вместо него использовали два прямоугольных блока меньшего размера. Монолиты устанавливаются рядом, низко на задней стенке печи. Керамические блоки заключены в стальную коробку, которая прижимает их к металлу топки каменки (слой прокладки Interam изолирует катализаторы, герметизирует любые небольшие зазоры и защищает их от возможных повреждений, вызванных контактом со сталью).

Комбинация из двух прямоугольников и стального ящика занимает 2 дюйма пространства топки до отметки 6 дюймов над полом печи. Оттуда контейнер сужается до прохода 3/4″, который занимает всего дюйм глубины топки до верхней части задней стенки. Даже с установкой блока в маленькую чугунную печь (которая вмещает всего 20 фунтов дров на одну загрузку) эта потеря пространства топки не была проблемой. На самом деле, снижение производительности более чем компенсируется увеличением производительности, а удаление любой дымовой полки или дефлектора (которые больше не работают) может фактически увеличить полезный объем в некоторых случаях.

Когда преобразователи установлены близко к огню, нагреватель будет поддерживать температуру катализатора на входе не менее 550°F даже при скорости сжигания двух фунтов высушенного на воздухе дуба в час. Более того, тепло, выделяющееся при работе катализаторов, по-видимому, эффективно передается через стенки печи, прежде чем оно потеряется в дымоходе (потеря тепла в дымоход от установленных на дымоходе блоков является потенциальной проблемой).

[2] Избегайте попадания пламени на катализатор. Если пламя от огня лизнет непосредственно на монолит, керамика может треснуть в результате теплового удара. Придуманное нами отверстие с перегородкой предотвратило попадание фронта пламени на катализаторы во время наших расширенных испытаний. Мы разместили ряд термопар вдоль задней стороны перегородки для измерения экстремальных температур и обнаружили, что показания постоянно остаются ниже 1000°F. Мы настоятельно рекомендуем вам установить такую ​​перегородку, поскольку ее устранение может привести к резкому сокращению срока службы катализатора.

[3] На катализаторе должно быть достаточно кислорода. Чтобы дым сгорел в катализаторе, его необходимо хорошо перемешать с достаточной подачей воздуха. Ранние прототипы имели приспособления для подачи подогретого вторичного воздуха непосредственно к катализатору (катализаторам). Но с помощью разумного совета инженера Corning Glass Works и его анализатора кислорода было установлено, что специальные условия для вторичного воздуха не нужны. При всех условиях горения всегда было На преобразователях остается достаточное количество воздуха.

Конечно, одним из ограничений, присущих модернизации существующей печи катализатором, является то, что топка печи не была специально разработана для оптимизации подавления воздуха и дыма. Наше устройство направляет воздух через зону, где производится дым, и есть все признаки того, что смешивание эффективно с . Тем не менее, одно очевидное ограничение, связанное с использованием прямоугольных катализаторов, заключается в том, что внешние углы часто не так активны, как более центральные области монолитов, потому что структура потока и/или перемешивание не идеальны. В связи с этим вполне вероятно, что хорошо спроектированная каталитическая печь «с нуля» может работать немного лучше, но все, кто участвовал в этом проекте, считают, что такие компромиссы легко компенсируются деньгами, сэкономленными при модернизации вместо покупки новой.

[4] Более горячий воздух (как первичный, так и вторичный) означает лучшую производительность. Хорошо нагретый первичный воздух способствует эффективному первичному сгоранию, а горячий вторичный воздух необходим для поддержания температуры воспламенения на катализаторе(ах). В печи, которую мы тестировали, воздух поступал через автоматический термостат, установленный примерно посередине дверцы печи. Затем перегородка, прикрепленная к внутренней стороне двери, направляла воздух вниз к полу печи, чтобы предварительно нагреть его и направить поток прямо в зону горения. Предварительный подогрев вторичного воздуха осуществляется за счет подачи воздуха через зону горения к катализатору и, судя по всему, оказался достаточно эффективным.

Однако очень важно убедиться, что стороны металлического кожуха вокруг катализатора хорошо герметизированы, чтобы избежать непреднамеренного проникновения дыма или воздуха. Кроме того, испытания показали, что концы коробки у основания должны быть закрыты и герметизированы, чтобы предотвратить попадание потока воздуха и/или дыма на стенки нагревателя, где газы будут охлаждаться. (По этой причине упаковку следует хранить посередине задней стенки печи на достаточном расстоянии от стенок топки.)

[5] Обязателен хорошо герметичный и прочный байпасный клапан. Несмотря на то, что ячеистая структура катализатора относительно открыта (по сравнению с автомобильной разновидностью), устройство в некоторой степени ограничивает естественную тягу, особенно когда катализатор не горит. По этой причине должен быть клапаном, позволяющим направлять дым вокруг катализатора, пока разжигается новый огонь, и всякий раз, когда открываются дверцы печи. Отсутствие включения байпаса при открытых дверях почти наверняка приведет к проникновению дыма в помещение, что может привести к обратной вспышке пламени. Это может быть опасно!

Мы настоятельно рекомендуем вам заблокировать перепускной клапан дверной защелкой (как это сделали люди из Buck Stove), чтобы никто не мог случайно открыть двери, не миновав катализатор. По тем же причинам мы также считаем, что неплохо расположить клапан так, чтобы он открывался под действием силы тяжести. Таким образом, любая механическая проблема или проблема с оператором будет не в пользу безопасности.

Перепускной клапан также должен быть сконструирован таким образом, чтобы обеспечивать герметичность. Любой дым, просачивающийся вокруг него, не попадет в катализатор и снизит эффективность. Вы также должны использовать металл толщиной не менее 1/4″, так как температуры в области клапана, вероятно, будут достаточно высокими, чтобы вызвать деформацию более тонкого материала, и петли должны быть значительной толщины по той же причине.

Если бы все печи были одинаковыми, мы могли бы точно сказать вам, как сделать перепускной клапан для вашей. Тем не менее, между существующими конструкциями есть много различий. Этот факт требует некоторой изобретательности со стороны владельцев печей, настроенных на модернизацию.

Чего следует ожидать

После того, как исследовательская группа убедилась, что производительность прототипа соответствует их ожиданиям, устройство было подвергнуто длительным испытаниям. Во-первых, печь работала примерно 150 часов с установленной упаковкой. За это время было израсходовано около 375 фунтов высушенного на воздухе дуба с различной степенью горения. Затем катализаторы удаляли из их стальной рубашки, и нагреватель работал в тех же условиях (равные скорости горения, время и вес дров) с закрытым перепускным клапаном для перемещения дыма через пустую камеру конвертера. (Оставив этот кожух на месте, мы надеялись узнать, сколько тепла катализатор сам способствовал, а не сумме вводимых катализаторов и теплообменному эффекту, производимому его металлической рубашкой.)

Печь была установлена ​​в небольшом, хорошо изолированном помещении, которое было оборудовано вентиляторами для вытяжки воздуха и большой вход для подачи воздуха при температуре окружающей среды в здании. Температуры на входе и выходе постоянно контролировались, и их повышение считалось репрезентативным для тепловой мощности печи.

Наши методы тестирования были довольно простыми и несколько ограниченными по объему и точности по сравнению со сложными калориметрическими комнатами, используемыми в некоторых лабораториях. Однако мы получили результаты, которые повторялись с точностью до 4 %, когда измеренные скорости выгорания были одинаковыми. У нас нет возможности узнать, связано ли это изменение с экспериментальной ошибкой или с фактическим изменением эффективности работы печи, но это может быть и тем и другим, либо их комбинацией. (В любом случае результаты, представленные здесь, не следует рассматривать как более точные, чем эта цифра в 4 %.)

Усреднив цифры, полученные в течение десяти циклов прожига (которые включали от одной до четырех загрузок топлива каждый) с катализатором и десятью без него, мы увидели увеличение эффективности на 15,6%, когда установка была на месте. Если бы мы взяли лучший прогон без катализатора и сравнили его с худшим с ним, то улучшение все равно составило бы около 11%. С другой стороны, худших прогонов без катализатора по сравнению с лучшими прогонами с ним показывают улучшение более чем на 20%. (Для вас важно понять, что эти статистические данные означают, а что — не означают. Улучшение — это не постепенное повышение общей эффективности печи. Скорее, это процентное увеличение одного выхода по сравнению с другим. Например, Увеличение на 15,6 % для нагревателя, работающего с эффективностью 55 %, повысило бы его общую выходную эффективность до 63,6 %, т. е. фактическое увеличение на 8,6 балла.)

Поскольку мы знали, что экспериментальные неточности будут, мы приложили все усилия, чтобы ошибиться в консервативную сторону. Например, печь, которую мы использовали, была оснащена автоматическим вентилятором, но мы решили постоянно включать вентилятор на «высокой скорости». Это сохраняло количество отработанного тепла от вентилятора примерно одинаковым во все времена, но также затрудняло зажигание катализаторов, поскольку так много тепла отводилось от задней стенки печи. Если бы вентилятор работал в автоматическом режиме, вполне возможно, что эффективность была бы еще выше с установленными катализаторами.

Пока мы записывали измерения эффективности, мы также провели тест накопления креозота. В начале каждого этапа исследования мы устанавливали новый нижний соединитель дымохода, который взвешивали. После того, как фаза была завершена, мы удалили соединитель и повторно взвесили его, чтобы определить количество образовавшегося креозота. В течение всего теста мы не допускали, чтобы температура стека в нижней части разъема превышала 600°F, чтобы отложения не сгорали под воздействием тепла.

Отдельные прогоны в каждом режиме не дали большого количества данных для работы, но они показали снижение содержания креозота чуть более чем на 80%. Эта цифра выше, чем у некоторых катализаторов, установленных в штабеле, но немного ниже, чем у некоторых хорошо спроектированных каталитических печей. Следовательно, мы думаем, что наши цифры, вероятно, приблизительны, и вы можете ожидать, что креозот будет откладываться в вашем дымоходе намного медленнее, как только вы установите этот каталитический нейтрализатор. (Конечно, преобразователь по-прежнему не заменит регулярный осмотр и техническое обслуживание дымохода. )

Горячие советы

Как только вы освоитесь, эксплуатация печи, оснащенной каталитическими нейтрализаторами, будет лишь немного сложнее, чем управление отопителем без них. (И в долгосрочной перспективе вам не придется подкладывать дрова так часто.) Как мы уже упоминали, самая важная мера предосторожности — всегда обходить преобразователи, когда двери открыты. Кроме того, этот же клапан должен быть открыт, пока вы разжигаете огонь.

Как только горение установится на уровне, при котором вы обычно отключаете регулятор тяги, чтобы получить желаемую мощность, байпас можно медленно закрыть. (Не захлопывайте его, иначе вы, скорее всего, получите обратную затяжку.) Примерно через пять минут после закрытия байпаса, в зависимости от конкретной печи и интенсивности пламени внутри, нагреватель можно погасить до достичь нужной вам скорости горения. (Во время испытаний мы использовали термостат температуры дымовой трубы и настоятельно рекомендуем его. Автоматическое управление заметно сглаживает температурную кривую катализаторов, устраняя многие резкие подъемы и падения температуры, которые обычно происходят в конвертере. В результате срок службы катализатора следует удлинять при использовании термостата.)

Вы, вероятно, обнаружите, что установка термометра температуры поверхности на задней стенке печи, прямо над нейтрализаторами, будет важным подспорьем в контроле за работой катализатора. На одной чугунной печи, которую мы оснастили преобразователями, установленный в этом месте термометр поднимается выше 800°F вскоре после выключения преобразователя. И если катализатор по какой-то причине выйдет из строя, мы обнаружили, что термометр — это единственный простой способ узнать об этом.

Кроме того, мы думаем, вам будет интересно понаблюдать за такой индикацией преобразователей в работе. Стрелка зависнет в этом диапазоне 800°F на несколько часов, а затем постепенно опустится по мере изменения состава топлива в ходе цикла горения. В течение нескольких часов сразу после загрузки катализатор будет очень активен, справляясь с летучими углеводородами, выделяющимися из древесины. Позднее, когда основная часть сжигаемых отходов сгорания будет состоять из угарного газа, температура упадет, но катализатор все еще будет выполнять свою работу почти до тех пор, пока в топке остаются угли.

После того, как дрова сгорят, но не прогорят, вы можете открыть байпас, добавить еще топлива, а затем немедленно закрыть байпас. Как только масса нагревателя нагреется до нужной температуры, преобразователи будут гораздо более терпимы к случайным порывам холодного воздуха и должны легко перезапускаться.

В качестве последней меры предосторожности при использовании каталитических нейтрализаторов вам следует избегать сжигания чего-либо, кроме натурального дерева и, возможно, небольшого количества газетной бумаги ( без цветных чернил ), чтобы разжечь огонь. Такие материалы, как уголь, древесные гранулы, бумага с цветными чернилами, шины, пластмассы и обработанные или окрашенные пиломатериалы, могут «отравить» катализатор и сделать его неэффективным.

Как переоборудоваться

До недавнего времени человеку было нелегко приобрести каталитический нейтрализатор для самостоятельной конструкции. Основные производители каталитических нейтрализаторов сочли логистически простым (и выгодным) иметь дело только с производителями печей. Таким образом, производители печей регулируют гарантийные обязательства, а производители катализаторов имеют право по своему усмотрению утверждать конструкции печей перед поставкой конвертеров, что обеспечивает как безопасность, так и хорошую производительность.

Теперь, однако, есть два источника поставок, открытых для читателей НОВОСТЕЙ МАТЕРИ-ЗЕМЛИ, которые хотят построить модернизированную установку, подобную нашей. Во-первых, Buck Stove предложила продавать читателям пары прямоугольных преобразователей через свою дилерскую сеть менее чем за 100 долларов. (Естественно, эта компания полностью уверена в конструкции.) Кроме того, аналогичное предложение есть у NuTech, Inc. , фирмы, с которой исследовательская группа активно работала во время разработки и которая производит собственный пакет модернизации. Проверьте свои желтые страницы для Энергетических центров Buck Stove.

Когда вы остановитесь и подсчитаете время и деньги, потраченные на рубку дров и чистку дымохода, мы уверены, что независимо от того, кто вы, вы обнаружите, что преобразование катализатора своими руками окупится. по его стоимости через два года или меньше. (В конце концов, обычная чистка дымохода стоит 40 долларов или больше.) И если вы не чувствуете себя в состоянии собрать свой собственный пакет (хотя на самом деле необходимые навыки работы с металлом не так уж сложны), вы можете подумать о покупка модернизированного блока или даже полной печи. Благодаря долларовым преимуществам, на которых основывается ваше решение, вы можете получить удовлетворение от осознания того, что помогаете поддерживать чистоту нашего воздуха.

Запчасти для дымоходов и дымоходов — трубы, заглушки и многое другое в Ace Hardware

• Выберите 2 или более продуктов для одновременного сравнения характеристик. Сравните

• сравнение функций. Сравните

• Выберите 2 или более продуктов для сравнения функций.

• Выбрать 2 или более продуктов для бок о бок по сравнению с функциями.

  Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения функций. Сравните

• Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения функций. Сравните

• Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения характеристик. Сравните

• Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения характеристик. Сравните

• 2 или более

  Выберите продукты для параллельного сравнения функций. Сравните

• Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения функций. Сравните

• Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения сравнение функций.Сравнить

• Выбрать 2 или более продуктов для бок о бок по сравнению с функциями. Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения функций. Сравните

• Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения функций. Сравните

• Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения сравнение функций. Сравнить

• SELECT 2 или более продуктов для бок о бок по сравнению с функциями.

  Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения функций. Сравните

• Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения функций. Сравните

• Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения характеристик. Сравните

• Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения характеристик. Сравните

• 90 или более продукты для параллельного сравнения функций. Сравните

• Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения функций.