Устройство межэтажных перекрытий по деревянным балкам – Устройство деревянных перекрытий между этажами: расчет и схемы монтажа

Содержание

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности установки потолочных конструкций, второго этажа дома по балкам, цена, фото

Все фото из статьи

Устройство перекрытия по деревянным балкам представляет собой одно из наиболее распространенных технических решений в частном строительстве. Укладка несущих элементов с последующей теплоизоляцией дает возможность существенно снизить теплопотери дома, а значит – и уменьшить расходы на обогрев.

Естественно, при обустройстве перекрытий нужно учитывать множество тонкостей, и именно о них мы поговорим в данной статье.

Несущие конструкции между этажами необходимо качественно утеплять и защищать от влаги

Основы конструкции

Необходимость утепления

Прежде чем анализировать устройство деревянного перекрытия между этажами, нам необходимо понять, какие задачи выполняет эта конструкция и каким требованиям она должна соответствовать.

Разновидности конструкций

Во-первых, любое перекрытие – это несущая плоскость, которая должна быть достаточно прочной и стабильной, чтобы справляться с возникающими нагрузками. Пол, сформированный в процессе монтажа, не должен прогибаться под весом человека и мебели, а это значит, что для работы нужно использовать материалы с соответствующими механическими характеристиками.

Обратите внимание!
Наиболее важным компонентом в данном случае являются сами балки, однако и другие компоненты (доски, фанера, деревянные щиты) также играют важную роль.

Во-вторых, эффективное устройство перекрытий в деревянном доме определяет его теплотехнические характеристики. Чем качественнее будут утеплены подпольное пространство и чердак, тем более энергоэффективным будет само здание.
В-третьих, речь здесь идет не только о тепло-, но и о гидроизоляции. Для нормализации влажности в помещениях необходимо закладывать в подпольном и межэтажном пространстве пароизоляционные материалы. Иначе в результате конденсатообразования влажность будет возрастать, кроме того, от фундамента или неутепленного подвала будет «тянуть» сыростью.

Красным отмечены участки, обязательные для теплоизоляции

Наконец, обустройство перекрытий с качественной теплоизоляцией позволит нам дифференцировать обогрев помещений: там, где это необходимо (например, в спальне или детской), можно будет поддерживать повышенную температуру. А вот в гостиной или прихожей на обогреве можно сэкономить.

Как видите, процесс закладки утепленных перекрытий вполне оправдан и сточки зрения комфорта, и с точки зрения экономики. Ниже мы расскажем, какие материалы стоит использовать для решения этой задачи.

Используемые материалы

Итак, что же нам нужно для возведения перекрытий?

Во-первых, сами балки – но их обычно закладывают еще на этапе строительства. Если же есть возможность выбирать, то для этой цели стоит использовать деревянные брусья сечением не менее 150х100 мм, качественно просушенные и пропитанные влагозащитными составами с антисептическими компонентами.

Балки должны быть достаточно прочными, чтобы не прогибаться под нагрузкой

Во-вторых, само перекрытие обустраивается либо из досок (для чернового настила можно брать необрезные или горбыли, для чистового — обрезные или шпунтованные из сосны или другой плотной древесины), либо из плит на древесной основе. Наилучшим выбором здесь будут фанера или ориентированно-стружечная плита (ОСБ) толщиной от 25 мм.
В-третьих, монтаж настила производится либо на лаги, либо на черепные бруски, подшитые к балкам. Для этой цели будут использоваться брусья сечением 50х50 мм.

Засыпка пространства под полом керамзитом

Все вышеперечисленное касается самой несущей конструкции. Однако для того, чтобы перекрытие выполняло все свои функции, его необходимо утеплить. Сравнить основные теплоизоляционные материалы, используемые для этой цели, можно по таблице ниже:

Материал	Особенности эксплуатации при теплоизоляции перекрытий
Минеральная вата	Утеплитель представляет собой плиты или рулоны, изготовленные из минеральных волокон, скрепленных связующим. Материал практически не горит, не разлагается под действием влаги, не повреждается грызунами и насекомыми, при этом обеспечивает хорошее сохранение тепла и воздухопроницаемость слоя теплоизолятора. Некоторые модификации минваты выпускаются с фольгированным слоем, который не только играет роль теплового зеркала, но и обеспечивает пароизоляцию. С другой стороны, у минваты есть и недостатки: Во-первых, эффективное утепление можно получить только при укладке достаточно толстого (около 100 мм) слоя материала. Во-вторых, цена качественных плит весьма существенна, а дешевые разновидности не обладают всеми преимуществами материала.
Пенополистирол и пенопласт	Синтетические панели также могут использоваться для закладки в толщу перекрытий. Они обладают сравнительно невысокой плотностью и за счет внутренней структуры хорошо сохраняют тепло. Кроме того, при правильной укладке полимерные плиты практически непроницаемы для паров воды. Однако минусов у них тоже довольно много: Во-первых, высокая горючесть материалов делает их малопригодными для монтажа в деревянных зданиях. Во-вторых, со временем теплоизоляционные свойства пенопласта и полистирола снижаются. Наконец, если в доме есть мыши, то рано или поздно они доберутся до слоя утеплителя и будут постепенно выгрызать в нем ходы и гнезда.
Эковата	Этот материал является достаточно новым, потому и используется пока нечасто. Эковата представляет собой комплекс из целлюлозных волокон с различными добавками – клеящими составами, огнезащитными пропитками, антисептиками и т.д. Заполнение перекрытий эковатой чаще всего производится под давлением с использованием специализированного оборудования. Это одновременно является и плюсом, и минусом материала: С одной стороны, обеспечивается максимально равномерное нанесение, гарантирующее отсутствие «мостиков холода». С другой стороны, выполнить работы своими руками, без привлечения специалистов не представляется возможным.
Керамзит	Гранулы из обожжённой глины, обладающие низкой теплопроводностью, также можно использовать для обустройства утепленных конструкций. В то же время необходимо помнить, что теплоизоляционный потенциал керамзита раскрывается только при засыпке толстым (минимум 40-50 см) слоем. Потому лучше с его помощью осуществлять устройство деревянного перекрытия первого этажа по грунту.
Рулонные фольгированные материалы	Пенофол, тепофол и другие рулонные материалы производятся на основе вспененного полимера. На одну из поверхностей таких рулонов наносится слой алюминиевой фольги, который препятствует потерям тепла. Использование фольгированного материала дает возможность не только эффективно утеплить перекрытие, но и защитить материалы от воздействия влаги, поскольку полимерное основание является хорошим пароизолятором.

Чаще всего для теплоизоляции применяется минеральная вата в плитах

Как видите, утеплять конструкции тоже можно с использованием разных материалов. Ниже мы расскажем, какие еще компоненты для этого понадобятся и как провести процесс обустройства с начала до конца.

Методика укладки

Черновой пол на первом этаже

Инструкция по устройству перекрытия первого этажа по грунту предполагает такой порядок работ:

Снизу выполняем подсыпку песком

Грунтовое основание под полом тщательно утрамбовываем, после чего засыпаем песчано-гравийной смесью слоем до 20 см. Смесь также трамбуем с периодическим увлажнением до тех пор, пока не прекратится ее усадка.
Поверх песчаной подсыпки либо выполняем подбетонку, либо просто укладываем слой гидроизоляционных материалов (полиэтиленовая пленка либо влагозащитная мембрана).

Обратите внимание!
Если здание было возведено на плитном фундаменте, или же под домом размещается подвал с бетонным перекрытием, то засыпку проводить, естественно, не нужно.

Само подпольное пространство либо оставляем пустым, либо заполняем керамзитом. Второй вариант предусматривает увеличение затрат, но и качество теплоизоляции будет заметно выше: засыпка будет препятствовать потерям тепла за счет конвекции.

Пирог пола на первом этаже

К нижней части каждой балки крепим черепные бруски сечением 50х50 мм. На них укладываем черновой накат, изготовленный из толстой фанеры или необрезной доски.
Перекрываем накат гидроизоляцией таким образом, чтобы полиэтилен или мембрана заходили и на сами балки. В месте стыка полотнищ делаем нахлест не менее 10 см, а сами стыки проклеиваем скотчем.
Поверх наката размещаем теплоизоляционные плиты из минеральной ваты, полистирола или пенопласта. Зазоры между балками и утеплителем заполняем саморасширяющейся полиуретановой пеной.

Сверху кладем слой пароизоляции – пергамина, полиэтилена или мембраны.

Пароизоляционный слой защищает утеплитель от конденсата

На верхнюю плоскость каждой балки набиваем контррейку толщиной до 40 мм. Этот элемент нам нужен для того, чтобы обеспечить воздушный зазор между верхним настилом и теплоизоляционным материалом.
Сверху укладываем настил. Для этой цели используем либо доски, либо листы фанеры/ОСБ. Второй вариант применяется в том случае, если в качестве напольного покрытия мы будем использовать плитку, линолеум, ламинат и т.п.

Необходимо отметить, что этот вариант конструкции не является единственным. Так, если пол обустраивается поверх бетонного основания, то в качестве несущего элемента будут использоваться не балки, а лаги на стойках или черепных брусках. Соответственно, именно между лагами мы и будем закладывать утеплитель на слой гидроизоляционного материала.

Укладка верхнего настила. В полость между лагами будет задуваться эковата.

Совет!
Шаг между лагами нужно выбирать кратным ширине теплоизоляционной плиты – тогда мы существенно сэкономим время на подгонку утеплителя в размер.

Утепление чердачных и межэтажных перекрытий

Естественно, теплоизоляция нужна не только для пола. Устройство перекрытия второго этажа по деревянным балкам либо же утепление чердака также очень полезны, поскольку позволяют снизить теплопотери здания минимум на 10 -15%.

Основные элементы конструкции

Методика работы здесь будет схожей, но некоторые отличия все же наблюдаются:

Для начала готовим потолочные балки к обшивке и утеплению. Для этого осматриваем их, при необходимости укрепляем, устраняя трещины, после чего обрабатываем влагозащитными препаратами.
На боковые стороны балок в нижней части набиваем черепные бруски. Как и в случае с перекрытием первого этажа, укладываем на черепные бруски настил из фанеры, ОСБ или досок.
Чтобы защитить теплоизоляционные материалы от увлажнения, выполняем гидроизоляцию настила. Для этой цели покрываем балки и настил пергамином, мембраной или полиэтиленовой пленкой.
При обустройстве перекрытия в новом доме желательно края балок на 10 -15 см оставить без гидроизоляции для завершения процесса сушки. В противном случае влага, «запертая» в древесине, может стать причиной ее гниения.

К укладке утеплителя все готово!

Поверх гидроизоляции укладываем утеплитель. Если используется базальтовая вата или аналогичный материал, то следим за тем, чтобы плиты не сминались, а при монтаже пенопласта/полистирола тщательно герметизируем все щели.
Если сверху будет располагаться жилое или отапливаемое помещение, то обязательно накрываем теплоизоляционный слой пароизоляционной мембраной. Для неотапливаемого чердака эту операцию можно пропустить, поскольку влажность в данном случае будет регулироваться за счет вентиляции кровли.

Завершаем устройство деревянного перекрытия второго этажа или чердака так:

Снизу подшиваем потолок досками или гипсокартонными плитами, которые крепим к балкам и черепным брускам. Эта подшивка позволяет нам получить плоскость, необходимую для дальнейшей отделки.

Обратите внимание! В принципе, этот этап можно и пропустить, сделав выступающие потолочные балки элементом декора.

Фото декоративного потолка с открытыми балками

Поверх утепленного деревянного перекрытия настилаем дощатый или фанерный пол. Сам настил укладываем с таким расчетом, чтобы между ним и утеплителем сформировался циркуляционный зазор не менее 15-20 мм.
Дальнейшие действия зависят от того, какое напольное покрытие мы намерены использовать.

Заключение

Устройство потолочного перекрытия в деревянном доме, а также теплоизоляция полов на грунтовом основании – задачи достаточно трудоемкие. Однако потратить время на изучение применяемых здесь технологий, а также на просмотр видео в этой статье определенно стоит. Освоив все нюансы, мы сможем самостоятельно справиться с работой, существенно сэкономив и обеспечив комфортный микроклимат в нашем жилище.

rubankom.com

Устройство межэтажных перекрытий по деревянным балкам в доме

Перекрытия между этажами, подвальные или чердачные
конструктивно устраиваются по двум схемам – безбалочное перекрытие (в основе
лежит использование монолитной плиты), и балочное перекрытие (применяются
деревянные балки перекрытия). Делают перекрытия для разделения междуэтажных
помещений, а также, чтобы отделить комнаты от подвала и чердака. Балки могут
быть изготовлены из различных материалов, например, из древесины, монолитного
железобетона или металлических прогонов.

Устройство перекрытия по деревянным балкам

Установка деревянных балок перекрытия позволяет решить такие задачи:

достичь необходимых показателей прочности и жесткости перекрытия;
обеспечить соответствие звукоизоляции и сопротивления теплопередаче уровню необходимому для энергосбережения;
выдержать соответствие установленным нормативам показателей паро- и воздухопроницания.

Выбор балки для межэтажных перекрытий:

По виду и типу:

Балки перекрытия из бруса. Чаще всего для изготовления балок
выбирают брус прямоугольного сечения. Высота бруса должна находится в пределах
140-240 мм, а толщина 50-160 мм. При этом выдерживается правило: толщина балки
составляет не менее 1/24 от ее длины. Профессионалы отмечают, что большая
прочность присуща деревянной балке с соотношением сторон 7:5.

Балки перекрытия из бревна. Экономически более выгодное
решение. Бревно обладает большой стойкостью к нагрузкам, но и низкой стойкостью
к изгибу. Бревно пригодно для использования только если выдержано в сухих
условиях не менее одного года.

Балки перекрытия из досок. Использование доски приводит к
уменьшению потребляемого для устройства перекрытия количества пиломатериалов.
Но, стоит отметить, что в данном случае понижается устойчивость перекрытия к
огню, долговечность и звукоизоляция. Обычно доска используется при
строительстве чердачного перекрытия. Чтобы усилить доски можно воспользоваться
приемом — срастить вместе две доски по длине. Тогда суммарное сечение будет
соответствовать уровню нагрузки. Такая конструкция может выдерживать нагрузку в
2 раза большую, нежели бруса или две доски, уложенные вплотную друг к другу. В
данном случае крепление осуществляется саморезами или гвоздями,
зафиксированными в шахматном порядке с шагом 20 см.

Рекомендуем! Подробное описание деревянных балок перекрытия — типы, виды, расчет балки на изгиб, прочность и нагрузку.

Сечение балок деревянного перекрытия

Напрямую зависит от величины предполагаемой нагрузки на балки. Нагрузку делят на постоянную, создаваемую полом, мебелью, и переменную, зависит от количества одновременно находящихся на перекрытии людей и предметов.

Способ монтажа деревянных балок перекрытия

Монтаж цельных деревянных балокУкладка цельных деревянных балок.

В данном случае балки укладываются без сращивания. Чтобы минимизировать прогиб, нужно укладывать их вдоль более короткой стены. Таким образом, количество балок увеличится, но длина каждой отдельной балки уменьшится.

Монтаж усиленных (срощенных) балокУкладка усиленными (срощенными) балками.

Этот способ монтажа предполагает монтаж стыка на внутренней стене постройки.

Укладка балок короткими прогонамиУкладка короткими прогонами.

На жаргоне строителей их называют разменниками. По сути, это балки, уложенные перпендикулярно к продольным балкам. Служат для усиления перекрытия.

Схема укладки балок короткими прогонами

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Следует учесть, что устройство перекрытия по деревянным
балкам будет надежным при условии правильного выбора породы дерева. Так, не
подходят для этого вида работ лиственные породы. Причиной этому является плохая
устойчивость на изгиб, а вот древесина хвойных пород подходит идеально.
Главное, чтобы она была очищена от коры и обработана антисептическим раствором.

Плюсы деревянных балок перекрытия:

малый вес. Это позволяет уменьшить нагрузку на стены и фундамент
дома, упростить транспортировку и облегчить процесс монтажа;
возможность выполнять работу вдвоем, своими руками, без
привлечения специальной техники;
доступность и сравнительно низкая стоимость;
возможность уложить изоляцию;
высокая скорость проведения работ.

Минусы деревянных балок перекрытия:

ограничения по длине закрываемого пролета. Длина деревянных
балок не превышает 6 000 мм, а закрывать они могут максимум 4 500 мм. без
установки дополнительной вертикальной опоры;

потребность в дополнительной защите древесины от гниения,
биологического разрушения и расколов;

зыбкость. Деревянная балка может «играть» при перемещении по
ней людей и создавать дополнительный шум. Требуется устройство дополнительной
звукоизоляции.

Монтаж деревянных балок перекрытия

Технология устройства перекрытия по балкам предусматривает
выполнение работ в несколько этапов:

1. Расчет сечения (диаметра) деревянной балки перекрытия с
учетом требований СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия».

Расчетный показатель предельно допустимой нагрузки на
1.м.кв. составляет:

для подвального и междуэтажного перекрытия – не более 210
кг;
для чердачного – не более 105 кг.

Более детально сечение рассчитывается с учетом расстояния
между балками (см. таблица сечения балок перекрытия).

Таблица сечения балок перекрытия

Рассчитывая длину балки важно помнить, что древесина склонна к пригибанию.

Расчет прогиба деревянной балки

для подвального и междуэтажного перекрытия минимальный
прогиб не может превышать 1/300 ее длины. Т.е., балка длиной 3 000 мм. не может
прогнуться более чем на 10 мм. в наиболее удаленном от опоры месте;

для чердачного – не более 1/200.

Устранить прогиб можно путем выгибания балки. Строительный
подъем – так называется этот процесс – позволяет компенсировать деформации.
Грубо говоря, балка должна быть слегка изогнутой внутрь, чтобы с учетом изгиба
принять надлежащий вид.

При необходимости выполняется усиление балок из дерева.

2. Приобретение бруса, бревна или пиломатериала и обработка
его антисептиком, противопожарным, противогрибковым раствором и биологической
защитой.

3. Выбор вида крепления балки к стене.

Крепление деревянных балок перекрытия к несущей стене
осуществляется двумя способами:

крепление в стене. Балка вмуровывается в несущую стену на глубину 150-200 мм.

Крепление деревянных балок перекрытия к несущей стене

При данном способе монтажа торец балки нужно спилить под углом 60°. Чтобы защитить торцы балки их нужно обвернуть в два-три слоя рубероида. При этом торец балки остается открытым, и он не должен упираться в стену. Наличие зазора в 20-25 мм. позволит обеспечить свободный воздухообмен. А получившаяся ниша (щель) заполняется минеральной ватой.

крепление подвесным методом. В этом случае балки фиксируются
на стене посредством металлических накладок.

Крепление деревянных балок перекрытия подвесным методом

4. Укладка деревянных балок перекрытия

На этом этапе подготавливаются балки нужной длины. Длина
зависит от способа монтажа. Если балка заводится в стену, то рассчитывается
так: длина комнаты плюс 300-400 мм. для крепления в стене. Если крепится к
стене, то длина балки равна длине комнаты.

Установка деревянных балок перекрытия начинается с крайних
балок. Каждую балку проверяют строительным уровнем. После этого балки
фиксируются в гнездах стены с использованием сухого щебня.

Далее устанавливаются промежуточные балки. Для этого
целесообразно натянуть леску между крайними балками и по ней выставлять
остальные. Расстояние между соседними балками должно быть одинаковым.

Когда балки установлены точно по уровню и проверена
горизонталь их можно бетонировать в посадочных гнездах.