Утепление пенопластом технология – Технология утепления фасада пенопластом. Утепление стен пенопластом снаружи своими руками

Содержание

Утепление стен пенопластом снаружи своими руками

Наружное утепление здания позволяет существенно сократить потери энергии и сэкономить на отоплении. Такой метод требует использования прочного и влагостойкого материала. Стоимость теплоизоляции не должна составлять значительную часть бюджета, предусмотренного на строительство. Специалисты рекомендуют выполнить утепление стен пенопластом, при этом работу несложно выполнить своими руками. Плиты пенополистирола характеризуются низкой теплопроводностью, прочностью и долговечностью. Чтобы установка изоляции дала ощутимый эффект, необходимо точно соблюдать технологию монтажа.

Характеристики и свойства пенопласта

Пенопласт – универсальный утеплитель, его можно использовать на любом участке наружных стен дома от фундамента до кровли. Он представляет собой плиты белого цвета с выраженной зернистой структурой. Закрытые газонаполненные поры, составляющие основу материала, обеспечили ему оптимальные эксплуатационные характеристики:

теплопроводность – 0,038-0,042 Вт/м*К;
плотность – 15-40 кг/м3;
водопоглощение – 2% от объема;
температура эксплуатации – от -55º C до +75º C;
коэффициент паропроницаемости – 0,05.

Материал экологически безопасен, он не имеет токсичных выделений. Его поверхность не подвергается воздействию плесени и грибков. Низкий вес полимерных изделий облегчает транспортировку, монтаж своими руками и нагрузку на конструкцию.

Пенопласт выпускается со следующими параметрами плит: 100×100 см, 100×50 см, толщина составляет 1-10 см. Для эффективного утепления стен снаружи потребуется материал толщиной не менее 4 см.

Прочность и долговечность пенопласта зависит от его плотности, чем выше этот показатель, тем надежней утеплитель. Наружная изоляция стен предполагает повышенную нагрузку в виде отделочного слоя штукатурки, поэтому потребуются плиты, плотность которых 25-35 кг/м3. Демократичная цена на пенополистирол сделала его самым популярным теплоизолятором в частном домостроении.

Недостатки использования пенопласта

Выбирая, какой утеплитель монтировать снаружи стен, необходимо изучить все плюсы и минусы. Вспененные полистирольные плиты имеют несколько недостатков:

высокий класс горючести – Г3-Г4, материал легко воспламеняется, при горении выделяет ядовитый газ.
повреждение структуры растворителями и краской;
привлекательность для грызунов.

Высокая пожароопасность компенсируется помещением утеплителя под слой негорючей минеральной отделки или декоративный сайдинг.

Экструдированный пенополистирол – отличия и сходства материалов

Экструдированный пенополистирол (ЭППС) – это мелкопористый утеплитель с однородной и плотной структурой. Этот вид вспененных плит обладает лучшей устойчивостью к влаге, огню, механическому воздействию. Края листов отдельных марок утеплителя изготавливается с выборкой. Такая конструкция снижает вероятность образования мостиков холода. Толщина плит 20-50 мм, они рекомендуются для монтажа под сайдинг. Стоимость ЭППС в 1,5-2 раза выше, чем пенопласта, поэтому, какой вид утеплителя лучше – каждый покупатель решает индивидуально.

Расчет материалов для теплоизоляции

Подсчитать необходимое количество утеплителя можно, вычислив площадь наружных стен здания. Для этого длину умножают на высоту и отнимают площадь имеющихся оконных и дверных проемов.

Плиты пенопласта имеют удобный размер 1×1 м и 1×0,5 м, это значит 1 кв. м и 0,5 кв. м соответственно. Количество изделий должно соответствовать значению площади. К расчетному количеству материалов лучше добавить 10% на подгонку. Размер сетки для армирования также равняется площади стен дома.

Крепеж пенопласта выполняется пластиковыми дюбелями, на каждый лист потребуется 5 штук. Количество клеевой и штукатурной смеси зависит от толщины наносимого слоя и производителя. На упаковке составов всегда указана расходная сетка.

Порядок утепления стен пенопластом

Подготовка поверхности под теплоизоляцию

Универсальный утеплитель пенопласт подходит для установки на любой поверхности дома: кирпичной, бетонной, шлакоблочной. Подготовка поверхности стен разбивается на несколько этапов:

Демонтаж своими руками декоративных элементов, отливов, водопроводных труб с поверхности стен.
Осмотр фасада и замазывание цементным или клеевым раствором обнаруженных трещин.
Проверка горизонтальной и вертикальной плоскости стен с помощью строительного уровня. Впадины на поверхности заделываются, а выступы сбиваются. Перепад плоскости не должен превышать 2 см, это важно при монтаже плит, особенно под сайдинг.
Если поверхность была покрашена, то с нее удаляется краска. Основание тщательно очищается от пыли и загрязнения.
Стены покрываются проникающей грунтовкой. Этот слой улучшит адгезию с клеящим составом и защитит их от развития плесени. Инструмент для нанесения грунтовки выбирается в зависимости от площади дома – маленькую постройку обрабатывают кисточкой или валиком, а большое здание пульверизатором. К утеплению наружных стен своими руками приступают после высыхания состава.
Если предполагается монтаж листов экструдированного пенополистирола с гладкой поверхностью, то необходимо на нее нанести перфорацию. В противном случае материал плохо приклеится к стене. Придать плите шершавость можно игольчатым валиком или металлической щеткой.

Монтаж отливов и утепление откосов

Закрепить отлив на пластиковом окне лучше до установки утеплителя. Его монтируют так, чтобы край выступал за готовую стену на 3-4 см. Такое размещение оберегает отделку дома от стекающей дождевой воды. Одновременно утепляются откосы окон. Для этого предусмотрено расстояние в 2-3 см. Фасадный теплоизолятор не подойдет из-за чрезмерной толщины, необходимо использовать более тонкий материал. Стыковку с общим утеплением наружных стен облегчит выступ пенопласта на 1 см.

Способы монтажа пенопласта

Технология утепления стен пенопластом снаружи предлагает несколько способов фиксации плит на стенах своими руками:

Клеевой – используется универсальный или специальный состав для приклеивания пенополистирола, например, Ceresit CM 83. Сухая смесь насыпается в ведро с холодной водой и размешивается строительным миксером или дрелью с насадкой.
Прибивание – применяются пластиковые дюбеля с широкой шляпкой, их называют «зонтики», «грибки» или тарельчатые дюбеля. Внутрь крепежа забивается металлическая или полимерная вставка. Для одной плиты требуется 5 штук – 4 – по краям и 1 – посередине.
Комбинированный – самый надежный и распространенный метод, он объединяет два предыдущих способа.

Порядок крепления дюбелей

Приклеивание пенопласта

Для выполнения работы своими руками понадобится:

шпатель 80 мм;
большой шпатель 200 мм;
ведро для раствора;
миксер;
уровень.

Специальная клеевая сухая смесь Ceresit CM 83 разводится в ведре по инструкции производителя. Консистенция раствора не должна быть жидкой, иначе листы пенопласта съедут вниз, а излишняя густота затруднит монтаж. Нормальную консистенцию можно подобрать уже после первого замеса. Не стоит смешивать сразу много раствора, он может затвердеть до полной выработки.

Накладывают смесь с использованием двух шпателей – маленьким она набирается из ведра и укладывается на большой. Наносить клей можно на плиту пенополистирола или на стену дома. Первый способ рекомендуется при наличии ровной поверхности без значительных перепадов. Раствор пунктирной линией наносится по периметру плиты, с отступом от края в 2-3 см. В центральной части набрасывают произвольные нашлепки в количестве 6-8 штук. Минус метода – утяжеление пенопласта, монтаж всего утеплителя потребует существенных трудозатрат.

Если стена кривая, то теплоизоляция будет плохо прилегать. Скорректировать неровности позволяет нанесение клеевой смеси непосредственно на утепляемую поверхность. Используя этот метод, меняют толщину раствора, уменьшая или увеличивая ее на разных участках.

Монтаж и стыковка плит

Процесс утепления наружных стен дома пенопластом начинается с монтажа стартовой планки. Она устанавливается по всему периметру здания с помощью анкеров или дюбелей. Горизонтальность крепления проверяют уровнем. Профиль позволит удержать листы утеплителя от сползания до высыхания клеевой смеси.

Монтаж плит своими руками начинается снизу от угла дома. После нанесения клеевой смеси утеплитель прижимается к стене и выравнивается. Плоскость контролируется прикладыванием уровня. Плиты укладывают с перевязкой швов, используя метод кирпичной кладки. Места стыков должны оставаться сухими, без клея. Заполнив утеплителем всю поверхность наружной стены, его оставляют на 3 дня для высыхания.

Крепление пластиковыми дюбелями

Тарельчатые дюбеля – универсальный и удобный крепеж. С их помощью пенопласт надежно удерживается на наружных стенах, позволяя нанести слой штукатурки или установить сайдинг. Длина такого «грибка» должна превышать на 4-5 см толщину утеплителя, чтобы обеспечить прочное крепление с несущей конструкцией. Для установки пластикового дюбеля в пенопласте и стене перфоратором высверливается отверстие с запасом 2 см. Крепеж вставляется без гвоздя и забивается вровень с поверхностью теплоизоляции. С утеплителем лучше использовать пластиковый сердечник, он исключит появление мостика холода. Если гвоздь выступает над шляпкой дюбеля, его необходимо срезать. «Грибки» размещают двумя способами:

на поверхности одной плиты.
один в центре, остальные на стыках соседних листов пенопласта.

Какая из схем лучше, каждый решает самостоятельно, но специалисты рекомендуют второй способ. В этом случае крепеж прижимает стыки, и плиты плотнее прилегают к стене.

Обработка швов и мест крепления

После прибивания всего пенопласта осматривают стыки плит, если между ними зазор более 5 мм, его заливают монтажной пеной. Когда пена затвердеет, выступающую часть срезают. Отверстия от 2 см и более заполняют обрезками пенопласта. При выпирании одной из плит пенопласта на стыке, выступ убирают теркой. При использовании ЭППС места соединений корректируют строительным ножом.

Стыки плит и шляпки тарельчатых дюбелей шпаклюют клеевой смесью, стараясь затереть все неровности.

Армирование утепления

Для армирования утеплителя наружных стен дома понадобится стекловолоконная сетка и специальная смесь, например, Ceresit CT 85. На всю поверхность теплоизоляции наносится клеящая масса. Полотно армирующей сетки распределяется по поверхности без складок и утапливается в раствор. Соседние полосы укладываются с нахлестом в 5-7 см, на углах сетка заводится на соседнюю стену. Для усиления углов эффективно применение перфорированного металлического уголка. Раствор накладывается широким шпателем слоем в 2-3 мм. Накладывая сетку частями, оставляют сухой участок до 10 см. Он промазывается армирующей смесью при ее нанесении под следующий кусок сетки. Дождавшись высыхания состава (1-2 дня) выполняется затирание поверхности своими руками и нанесение выравнивающего слоя.

Финишная отделка теплоизоляции наружных стен

Придать эстетичный вид дому поможет нанесение декоративного слоя штукатурки. Перед финишной отделкой поверхность обрабатывается грунтовкой. Дальше наносится шпаклевка под покраску или декоративная штукатурка. После утепления наружных стен на них можно монтировать отделочный материал.

Особенности утепления кирпичной стены под сайдинг

Утепление дома пенопластом часто выполняется под металлический или виниловый сайдинг. Монтаж теплоизоляционных плит в этом случае происходит после установки каркаса из дерева или металлического профиля. Выбор материала зависит от климатических условий – в сухих условиях дерево прослужит долгий срок, для влажных – предпочтительней оцинкованный профиль. Размер обрешетки зависит от толщины утеплителя, обычно он составляет 50 мм. Пенопласт фиксируется между вертикальными направляющими с помощью клея и дюбелей. Технология монтажа аналогична описанной выше. Места соединений промазываются строительной смесью. В холодных регионах рекомендуется укладка утеплителя в два слоя.

Поверх слоя теплоизоляции натягивается мембрана, предохраняющая от намокания и воздействия ветра. Между ней и пенопластом оставляют воздушный зазор, созданный набиванием обрешетки. Сверху защитного полотна необходимо смонтировать своими руками обрешетку под сайдинг. Его установка производится по инструкции изготовителя.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

sarstroyka.ru

Утепление фасада пенопластом своими руками: технология, фото, видео

Чтобы уменьшить затраты на отопление, многие владельцы домов и квартир задумываются об утеплении. Один из возможных вариантов — утепление фасада пенопластом (ППС или ЭППС). Работа не самая простая, но своими руками справиться можно. Важно знать технологию. О ней подробно, в деталях и расскажем дальше.

Правильное утепление фасада пенопластом дает хорошие результаты

ППС или ЭППС (пенопласт или экструдированный пенополистирол)

Содержание статьи

Утепление фасада пенопластом начинается с решения вопроса: что все-таки лучше использовать, пенопласт (ППС) или экструдированный пенополистирол (ЭППС). И и тот и другой материал делают из одного исходного вещества (полистирола), но их применяют различные технологии. Вдаваться в тонкости процессов вряд ли стоит, важно знать основные отличия этих двух материалов. Так вот, если вкратце:

Пенопласт более мягкий, впитывает в себя влагу, в нем любят силиться насекомые, грызуны. При неплохих характеристиках имеет небольшую стоимость.
ЭППС — более жесткий и плотный, воду практически не впитывает, его не любят насекомые и грызуны. Основной его недостаток — высокая цена. В случае утепления стен снаружи, есть еще один минус — необходима его предварительная обработка (надо поцарапать поверхность), а это — время.

Есть еще одни плюс ЭППС — обычно плиты делают с четвертью, то есть прямых стыков при утеплении будет намного меньше, а, значит, меньше мостиков холода. Выбор непростой, особенно если учесть, что разница в цене солидная — в 2 раза. Чтобы проще было определиться, несколько позиций по ценам ЭППС и ППС приведены в таблице.

Производитель/название	Плотность	Толщина	Размеры листа	Цена
ПРИМАПЛЕКС 35 (ЭППС)	35 кг/м3	50 мм	1200 мм * 600 мм	4250 — 4400 руб/куб.м
ПРИМАПЛЕКС 35 (ЭППС)	35 кг/м3	100 мм	1200 мм * 600 мм	4850-5100 руб/куб.м
ТЕПЛЕКС 35 (ЭППС)	35 кг/м3	50 мм	1200 мм * 600 мм	4450-4650 руб/куб.м
ТЕПЛЕКС 35 (ЭППС)	35 кг/м3	100 мм	1200 мм * 600 мм	4450-4650 руб/куб.м
URSA XPS N-III (ЭППС)	35 кг/м3	50 мм	1250 мм * 600 мм	4400-4500 руб/куб.м
CARBON PROF 300 (ЭППС)	35 кг/м3	50 мм	1180 мм * 580 мм	4500-4650 руб/куб.м
CARBON PROF 300 (ЭППС)	35 кг/м3	100 мм	1180 мм * 580 мм	4500-4650 руб/куб.м
Пенопласт Мосстрой 31 ПСБС 25	17 кг/м3	50 мм	1000 мм * 2000 мм	2330-2480 руб/куб.м
Пенопласт Мосстрой 31 ПСБС 25	17 кг/м3	100 мм	1000 мм * 2000 мм	2330-2480 руб/куб.м
Пенопласт Мосстрой 31 ПСБС 25Ф (т.50 мм.) фасадный	16,5 кг/м3	100 мм	1000 мм * 2000 мм	3000-3150 руб/куб.м
KNAUF Therm Wall	25 кг/м3	50 мм/100 мм	1000 мм * 1200 мм	2465-2600 руб/куб.м
KNAUF Therm Fasade Light		50 мм/100 мм	1000 мм * 1200 мм	2850-2950 руб/куб.м

Определившись с типом материала можно приступать к монтажу.

Подготовительные работы

Утепление фасада пенопластом начинается с подготовки стен. Сразу скажем о том, когда лучше начинать работы — в теплый период времени. Но самый важный показатель — влажность стен. Они должны быть сухими. После дождя желательно выждать неделю сухой, желательно, — ветреной, погоды. После этого можно начинать.

Подготовка наружных стен

Подготовка к утеплению фасада пенопластом начинается с очищения всего, что шелушиться и отваливается. Если стены были покрыты краской, ее удаляют, известь — счищают. Если есть вздувшиеся места штукатурки или плитки, ее оббивают. Остаться должно только то, что держится крепко.

Очистить надо все, что может упасть

Затем наступает время выравнивания стен. Очень хорошо, если плиты утеплителя будут лежать на стене всей поверхностью, без пустот. Но такие стены скорее исключение, чем правило, потому допустимы неровности около 1 см на квадратный метр. Большие по глубине/высоте выступы и ямы надо выравнивать — заполнить штукатурным раствором (предварительно прогрунтовав) или стесать. Чем ровнее будет поверхность, тем легче будет работа.

Грунтовать или нет

Не надо грунтовать только те стены, проведя рукой по которым, ладонь остается чистой. Если есть белые следы, кусочки штукатурки, песка и т.п., лучше прогрунтовать. Это обеспечит лучший контакт клея со стеной. Операция отнимает немного времени, проводится просто, денег требует немного, а польза от нее большая. Так что если утепление фасада пенопластом или ЭППС делаете «для себя», лучше грунтуйте.

Грунтовка процесс несложный, но очень полезный

Грунтовка подходит любая, для фасадных работ. Нормальные фирмы — Ceresit, Мастер, Столит, Крайсель, Токан, Экомикс. Грунт разбавляют или нет — в зависимости от формы выпуска и инструкции, наносят при помощи кисти или из распылителя. Распылителем быстрее и проще, а кистью — лучше.

Подготовка ЭППС

Если решили делать утепление стен снаружи пенополистиролом (ЭППС), его поверхность надо сделать не такой гладкой. Пенопласт имеет более рыхлую структуру и в предварительной подготовке не нуждается. На поверхности ЭППС надо наделать царапин, иначе он от клея отваливается.

Инструменты для подготовки ЭППС

Берут шипастый валик, которым обрабатывают гипсокартон, и им хорошо прокатывают во всех направлениях. Второй способ — взять щетку с металлической щетиной и ею наделать бороздок. Более мягкие методы на работают. Работа нетяжелая, но времени требует много. Сделать ее надо до того, как начнете монтаж пенополистирола на стены. Если укладка утеплителя будет в два слоя, надо обрабатывать листы для обоих слоев.

Отделка подоконников, откосов, отлива

Все элементы — подоконники, откосы и отлив (капельник) лучше устанавливать до начала монтажа утеплителя на стены. При установке надо помнить, что у вас еще будет солидная толщина утеплителя + отделка. Если подоконники и откосы уже были установлены, их придется заменить — они окажутся слишком короткими. Чтобы все смотрелось органично и легко стыковалось с утеплительным пирогом, у элементов должны быть следующие размеры:

Подоконник должен выступать за плоскость стены на 3-4 см (больше-меньше не надо). Если толщина утеплителя 60 мм, вам надо будет подоконник глубиной 100-110 мм (60 мм утеплитель, 10 мм финишная отделка, 30-40 мм выступ). При установке подоконника заполнять надо все пустоты. Можно уложить пластины теплоизоляции, промежутки заполнить монтажной пеной и на все это уложить подоконник, пригрузить его чем-то тяжелым и оставить на 3-4 часа.
Утепление фасада пенопластом начинается с откосов
При отделе откосов они должны выступать за плоскость существующей стены (без утеплителя) на 1 см. Так проще будет стыковать его с утеплением. Садят его на клей (тот же, который будут использовать при утеплении фасада пенопластом). Есть тут другая тонкость: для отделки откосов требуется утеплитель меньшей толщины — 20-30 мм максимум. Более толстый просто «залезет» на стекло (не забывайте про наличие финишных слоев, на них оставляем около 10 мм).
Между цоколем и утеплением устанавливают отлив (называют еще «капельник»). Это полоса из оцинкованной стали с порошковой краской. Монтируется она на цоколь саморезми или дюбелями (в зависимости от материала цоколя) с шагом 20 см. Продается кусками по два метра, при монтаже один кусок заходит на другой на 10-15 см. Отлив необходим, чтобы вода, стекающая по стене, не затекала в дом, а сливалась на улицу.
Установка отлива (капельника)

Как видите, подготовительные работы пред утеплением фасада пенопластом (полистиролом) тоже требуют времени. Они не сложны, но значительно сказываются на общем результате.

Технология монтажа пенопласта на стены

Для нормального результата пенопласт на стены сначала приклеивается, затем прибивается. Именно так, и не иначе. Клеить начинают снизу, как правило, с левого угла. Если утепляют пенопластом дом, то первый ряд опирают на установленный отлив, если улучшают теплоизоляцию в многоквартирном доме, прибивают стартовую планку. Без нее велика вероятность того, что пенопласт поползет вниз.

Материалы и инструменты

Для наклейки пенопласта на стены нужны будут два шпателя. Один шириной около 100 мм, второй 180-200 мм. Узким набирают клей из емкости, широким наносят его на стены. Еще для подрезки материала может понадобиться пила с полотном с мелким зубом. Из инструментов на этом этапе все. Нужен еще будет клей. Он требуется специальный, на мешке должно быт написано «для полистирольных плит» или что-то похожее. Есть две разновидности такого клея:

Универсальный состав для полистирола и последующей отделки фасада (наклеивание сетки и выравнивающий слой).
Состав только для приклеивания полистирола на стены. Для других слоев требуется универсальный.

Если подходить к вопросу с точки зрения экономической, выгоднее покупать два разных состава — универсальный прилично дороже. А клеем можно сделать целый ряд операций:

приклеить полистирол к стене и на откосы;
промазать стыки утеплителя;
промазать крепежные грибки;
Для приклеивания полистирола на стены нужен специальный клей

Перечень работ, для которых необходим универсальный клей такой:

приклеивание сетки на углы (и откосы тоже) и стены;
нанесение выравнивающего слоя.

Расход обоих составов примерно одинаков и составляет 4-6 кг на квадратный метр. Расход может быть меньше, если стены изначально ровные и требуется меньший слой клея (не надо выравнивать впадины). Расход на выравнивающий слой (после приклеивания сетки) зависит от того, насколько ровно закреплен полистирол, торчат или нет его углы.

Для дополнительной фиксации полистирола к стена нужны грибки

Для второго этапа — закрепления полистирола на стенах — нужны будут грибки. Это дюбеля специальной формы с большой пластиковой шляпкой и длинной ножкой. В дюбеля вставляются стальные или пластиковые дюбель-гвозди. При утеплении фасада полистиролом лучше использовать пластиковые. Они не проводят холод, не подвержены коррозии, стоят меньше, а нагрузки большой утепленный фасад не создает.

Для установки грибков нужна будет дрель и молоток. Для нанесения сетки и выравнивающего слоя нужен будет еще широкий шпатель — 300-350 мм или даже больше. Для шлифовки выравнивающего слоя нужна будет пластиковая терка и наждачная бумага с зерном 400-500.

Техника приклеивания полистирола на стены

Клей затворяют водой по рекомендациям производителя (размешивать дрелью с насадкой или миксером). Удобнее работать когда он чуть гуще, чем получается, если придерживаться рекомендаций. Потому не добавляем воды немного меньше, а там смотрим, насколько удобно работать.

Если стена неровная, клей накладываем на стену. Так проще скорректировать неровности — положить больше в выемки и меньше на горбах. Если остался слишком большой горб, чтобы уменьшить расход клея, в пенопласте можно сделать выемку. С ЭППС такой фокус не пройдет.

Наносить клей примерно так, но только на стены, а не на пенопласт

Укладывают раствор «лепешками» до 9-10 по площади, а также делают валик (можно не сплошной) примерно по периметру плиты, отступив 3-4 см от края. Размеры лепешек не обязательно одинаковые. Важно только максимально выровнять поверхность. Выложив клей, прикладываем пенопласт, придавливаем, хлопаем ладонью (не сильно, чтобы не смять). Колбаски, разложенные по краям могут вылезать из швов или «заплывать» под другие листы. То, что заползают на другие листы — это нормально и даже хорошо, прочнее держаться будет. А вот вылезший клей лучше подобрать. Потом будет меньше выравнивания.

Есть вторая техника — накладывать на пенопласт клей, выравнивать его гребенкой (зубчатым шпателем) и так клеить. Но такой способ подходит только на ровных фасадах без перепадов.

Если стена ровная, наносим сплошным ровным слоем на пенопласт

При укладке второго ряда листы располагают так, чтобы швы не были сплошными (со смещением, типа кирпичной кладки). Все последующие ряды также следим, чтобы швы не совпадали. Наклеенный на фасад пенопласт оставляем на 3 суток — примерно столько сохнет клей. А пока приклеиваем его на втором участке.

Несколько слов о том, как удобнее клеить пенопласт на фасад и что за участок. Если утепляют пенопластом частный дом, площади работ значительные, как и высота. Часть работ получится сделать с земли, часть придется проводить с подмостей. Чтобы меньше их таскать, удобнее проводить работы участками. Один участок делают полностью — от приклейки пенопласта до выравнивающего слоя, переходят к следующему. В таком порядке работ есть еще один плюс: меньше полистирол остается открытым (он плохо реагирует на ультрафиолет).

Разбивают дом на участки с разными этапами работ

Прибиваем пенопласт (ЭППС)

Итак, после того как клей высох (прошло 3 суток после его приклеивания) берем пластиковые грибки (те, что подороже, они жесткие и хорошо забиваются). Их длинна зависит от толщины утеплителя. К ней (толщине) надо прибавить 4-5 см, на которые грибок должен войти в стену. Если пенопласт у вас слоем в 50 мм, то грибки должны быть не короче чем 9-10 см.

Грибки должны на 4-5 см заходить в стену. На рисунке допущена неточность — сетка наклеивается поверх грибка

На одну плиту требуется 5-6 грибков. В выбранных местах сверлят отверстия (сверло 10 мм) на 2-3 см глубже, чем длинна ножки грибка. Если делать отверстия короче, они забиваются пылью материала и не вставляются полностью. Расположение грибков — один по центру плиты и несколько в местах стыков. Такое положение позволяет прибивая пенопласт, выравнивать заодно стену (подтягивать угля в нужное положение).

Схема расположения грибков при утеплении фасада пенопластом

В просверленное отверстие вставляется, потом вбивается молотком, грибок. Его шляпка должна лежать плотно на утеплителе. Если не лежит, вынимаем, углубляем отверстие. Иногда после какого-то количества установленных грибков они перестают забиваться. Значит бур сточился — стал меньше в диаметре — и его пора менять.

Пластиковые дюбеля забиваем в грибки

Забивают грибки так, чтобы шляпка была немного утоплена в пенопласте — уходила где-то на 1 мм. Тогда расход клея на выравнивающий слой будет меньше. С пенопластом забить просто, с пенополистиролом (ЭППС) сложнее.

Если слоев утеплителя два

Если требуемая толщина утеплителя больше 50 мм, но меньше 100 мм, кладут два слоя. В этом случае клеят один слой, как рассказано выше, листы второго располагают так, чтобы не совпадали со стыками первого. При наклейке второго слоя удобнее клей наносить на лист, а не на стену. Стыки первого можно не затирать и не запенивать — они перекроются.

Если есть время, перед нанесением второго слоя желательно дождаться пока высохнет первый. Если такой возможности нет, можно клеить сразу второй, но на высоту не более 2 м, иначе могут сдвинуться листы.

Швы первого и второго слоя не должны совпадать

Прибивать пенопласт грибками начинаем после высыхания клея (те же 3 суток). Только не ошибитесь расчетом длинны грибка — общая толщина утеплителя + 1 см на клей + 4-5 см в стену. Глубина отверстия — еще на 2-3 см больше, диаметр тот же 10 мм. Когда пенопласт прибит к фасаду, можно двигаться дальше.

Заделка стыков и грибков

Сначала выравниваем участок фасада, оклеенного пенопластом. Часто получается так, что края пенопласта где-то торчат. Их можно срезать канцелярским (обойным) ножом. Есть еще специальные терки для пенопласта. Ими удобно ровнять поверхность. С ЭППС это тоже можно попытаться сделать, но только ножом, и то режется он плохо. Работа отнимает много времени, но на нее стоит потратить время — это намного сократит расход дорогих составов для последующих слоев отделки.

Затем, чтобы исключить попадание холодного воздуха между плитами, швы затирают. Берут на шпатель тот же состав, которым клеили на фасад пенопласт, заполняют швы. Если есть швы больше 3 мм, в них закладываем узкую полосу утеплителя, потом затираем клеем. Можно шов заполнить монтажной пеной. Оставляем ее на 4-5 часов, потом излишки срезаем ножом и сверху затираем клеем. Шляпки грибков утоплены, их тоже замазываем, выравнивая с основной поверхностью.

Затертые швы пенопласта

При затирке швов и шляпок стараемся сделать поверхность ровной — клей не должен выступать. Если где-то просмотрели, после высыхания берем терку, крепим наждачку (зерно 400-500) и выравниваем. Только надо дождаться полного высыхания — попав во влажный клей, наждак моментально забивается, его надо только менять (сетка для этой работы не подходит).

Армирование и штукатурка пенопласта

Иногда утепление фасада пенопластом необходимо растянуть на два сезона — оставить перезимовать на какой-то стадии. Без вреда для материалов можно оставлять только после нанесения выравнивающего слоя. Просто прикрепленный пенопласт (ЭППС) оставлять нельзя. Его рекомендуют даже упакованным в пачки держать в помещении, а не на улице. Так что прерваться можно только после штукатурки.

Наклейка армирующей сетки на углы

Сетка используется фасадная, для наружных работ (внутренняя от клея просто рассыпется). Плотность 140-160 гр/кв. м. Сначала приклеивают углы. Углы армируются все — и наружные, и внутренние, и откосы. Важно! С этого момента надо использовать универсальный состав, а не тот, на который клеили пенопласт. Клей разводят чуть жиже, чем указано в инструкции — он должен хорош держаться на шпателе, но легко продавливаться через сетку.

Для армирования использовать можно готовый угол с сеткой, можно нарезать полосы из рулона (шириной 30 см) и клеить их. Проще работать с готовым углом, дешевле — с куском сетки. Если делаете из рулона, нарезаете полосы поперек рулона, получатся куски метровой длины. Складываете их вдоль пополам и хорошо сгиб продавливаете шпателем. Складывать надо так, чтобы края сетки заворачивались внутрь (она же в рулоне была). Если получится наоборот — они будут торчать из слоя клея, работать будет тяжело.

Сетка для армирования углов

В любом случае работа почти одинаковая. На угол наносится с двух сторон полоса раствора шириной 6-7 см, толщиной 2-3 мм. Если клеите не готовый угол, а согнутые полосы сетки, то длина заполненного раствором участка должна быть на 5-7 см короче отрезанного куска (93-95 см).

Сверху приставляется угол или кусок согнутой сетки. Проводя шпателем по сетке, ее слегка вдавливаем в клей. Движения «елочкой» — сверху-вниз и в сторону.

Примерно половина сетки по бокам остается без клея. Это нормально — легче будет стыковать ее с армированием пенопласта в плоскости стены. Также без клея остается полоса вверху, если клеите из кусков. Наклеивая следующий кусок выше, наносите клей прямо на эту «пустую» сетку, сверху прикрываете следующим отрезком. Так стык получается той же толщины, что и весь угол.

При формировании угла, стараемся сделать его ровным. Если не получается обычным шпателем, можно взять угловой (на фото вверху). Это будет несложно — просто с одним нажимом вести сверху-вниз.

Армирование пенопласта на стенах

Пенопласт и ЭППС усиливают, накладывая слой пластиковой сетки, которую вдавливают в клеевой состав (универсальный). Порядок действий такой:

Наносят на стену шпателем (ширина не менее 350 мм) слой клея (универсальный состав). По ширине полоса на 5-7 см уже сетки (сетка обычно 100 см в ширину).
Раскатывают сетку сверху-вниз, так, чтобы 5-7 см с одного края были свободными от клея.
Проходят шпателем по сетке, вдавливая ее в клей. Стараются поверхность сделать ровной.
Сетку раскатывают на уложенный слой клея, вдавливают шпателем в него
Вторую полосу клея накладывают, начиная с участка «пустой» сетки. Новый кусок армирования накладывается вплотную к уже уложенному. Получается на стыке два слоя стеки, но толщина клея такая же как и на остальной стене.
Видно, что часть сетки остается без раствора

Наклеенную сетку оставляют сохнуть. Пройти должно пол дня минимум, а лучше — сутки. После берут терку с наждаком и выравнивают все неровности.

Штукатурка пенопласта (нанесение выравнивающего слоя)

Техника нанесения штукатурки на пенопласт ничем не отличается от стандартной (про штукатурку стен смотрите тут). Определяют толщину выравнивающего слоя исходя из результата предыдущей работы. Если предыдущий слой был нанесен ровно, выравнивающий может быть очень тонким — в несколько миллиметров.

Есть только особенность — смесь должна быть слегка жидковатой. Еще чуть жиже, чем при нанесении сетки. Такой консистенцией выравнивать проще.

Нанесенный выравнивающий слой оставляют сохнуть. Время зависит от температуры и толщины слоя. Дождитесь, пока высохнет полностью, иначе наждак забьется. Его, кстати, на этом этапе лучше использовать уже потертый — ровнее будет поверхность. От нового остаются приличные царапины. Это критично, если далее планируете фасад просто красить, а под нанесение декоративной штукатурки можно и новым работать.

На этом утепление фасада пенопластом окончено. Далее — отделочные работы. Какими они будут — выбирать вам.

В видео продемонстрированы все этапы. Есть только одна ошибка: при наклейке сетки она раскатывается на уложенный слой клея, а не на сухую стену. При такой технологии как в видео, велика вероятность того, что вся отделка упадет вместе с сеткой.

stroychik.ru

плюсы материала, технология работ, рекомендации

С каждым годом цены на энергоносители только повышаются. Больше других проблема роста цен беспокоит владельцев частных домов, которым приходится поддерживать высокий уровень эффективности систем обогрева, установленных в своих жилищах. Однако возможность для снижения затрат на обогрев и сохранения теплой атмосферы в своих домах у них все же имеется. Добиться этого можно, если выполнить утепление стен снаружи. В качестве материала при теплоизоляции лучше всего использовать такой распространенный утеплитель, как пенопласт.

Эффективность использования этого метода теплоизоляции очевидна. Прибегая к нему, можно снизить затраты на обогрев и уменьшить потери тепла из жилища. Кроме этого стены получают полноценную защиту от механических повреждений или деформации под воздействием факторов внешней среды.

Почему лучше утеплять стены снаружи?

Затраты на обогрев жилища в разы снижаются, если стены дома или квартиры имеют хорошую теплоизоляцию. Проведение работ по теплоизоляции приводит к снижению потерь тепла из жилища, что выражается в снижении суммы по коммунальным платежам.

Вопрос утепления стен особенно актуален для владельцев старых домов, в которых именно через стены уходит больше всего тепла. Даже если в таких строениях установлена эффективная система отопления, то, используя её на полную мощность, трудно добиться теплой атмосферы в помещениях.

Утепление стен снаружи имеет еще один плюс. Он заключается в том, что когда стены дома имеют хорошее утепление, то происходит процесс аккумуляции тепла в его помещениях, что способствует созданию комфортного микроклимата. Если говорить простыми словами, то в доме с хорошей теплоизоляцией в зимнее время тепло сохраняется дольше, а летом в комнатах царит прохлада, так как лишнее нагревание конструкций строения солнцем отсутствует.

При проведении работ по теплоизоляции лучше всего использовать в качестве утеплителя пенопласт. Основная причина сделать выбор в его пользу заключается в том, что конденсат возникает не на стене, а на самом материале. Таким образом, она получает защиту от влаги. Это особенно актуально для деревянных строений, для которых влага – главный враг. На стенах, утепленных пенопластом, исключено возникновение грибков и плесени. Также использование этого материала способствует перемещению точки росы за пределы комнаты.

Пенопласт: за и против

Этот материал имеет немало положительных качеств. Если говорить о самых значимых, то отметим следующие:

доступная цена;
низкий показатель теплопроводности;
отсутствие потребности в пароизоляционном слое;
устойчивость к влаге;
долговечность;
стойкость к воздействию микроорганизмов;
простая технология монтажа.

При всех плюсах у этого материала имеются определенные недостатки, о которых необходимо знать при проведении работ.

Он легко воспламеняется. В процессе горения выделяются токсины, которые вредны для человека. Кроме этого, пенопласт любят грызуны. Поэтому, сделав выбор в пользу этого материала, при утеплении стен дома к этим проблемам нужно быть готовым. Однако если будет использоваться грамотный подход к теплоизоляции жилища, то владелец дома может нивелировать отрицательные качества этого материала.

Технология утепления стен

Прежде чем приступать к работам по утеплению стен снаружи пенопластом, необходимо произвести расчеты и определить, какое количество материала необходимо для утепления стен дома. Сделать это можно, если измерить наружную площадь стен. Для качественного утепления специалисты рекомендуют использовать материал определенной толщины.

Для проведения работ по утеплению стен жилых помещений лучший выбор — материал толщиной не менее 45 миллиметров.
Когда проводится теплоизоляция объектов промышленного значения, толщина материала должна быть еще больше.

Технология утепления стен дома пенопластом содержит несколько этапов, которые должны выполняться в определенной последовательности.

Начинаем со стен

Долговечность теплоизоляционной конструкции во многом зависит от грамотного подхода к выполнению работ и качества материалов, используемых во время их выполнения. Начиная наружнее утепление стен пенопластом своими руками, первым делом нужно подготовить поверхность стен, которые будут изолироваться. Сначала с нее необходимо удалить все выступающие предметы:

оконные отливы;
блок кондиционера;
вентиляционные решетки;
ливневые желоба.

После этого необходимо проверить на прочность слой наружной отделки, который присутствуют на стене.

Если имеется вертикально отклонение, то его необходимо удалить или провести работы по выравниванию. Если поверхность стены имеет покрытие из масляной краски, то следует провести работы по его зачистке. Укладывать пенопласт на такое покрытие нельзя, поскольку оно обладает низкими свойствами в плане адгезии. Если вы откажетесь от удаления красочного покрытия, то при фиксации утеплителя столкнетесь со сложностями. Если на поверхности стен имеются трещины, то необходимо нанести грунтовочный состав, а потом зашпаклевать их.

Крепление цокольного профиля

Одной из особенностей работ по теплоизоляции стен пенопластом является большая их продолжительность по времени. При монтаже планки на цоколе сначала необходимо выполнить разметку нижней точки плоскости. При помощи гидроуровня отметка переносится на углы сооружения, после чего их соединяют при помощи шнура. Далее по разметке выполняется установка цокольного профиля. Он будет выступать в качестве основы для первого ряда плит утеплителя.

Стартовый профиль следует использовать такой же толщины, что и утеплитель. Пластиковые элементы можно проложить между частями цокольного профиля. Это позволит компенсировать тепловое расширение, возникающее при перепадах температур в процессе эксплуатации конструкции утепления.

Начинаем монтаж

Использование качественных клеевых составов – на этом базируется технология утепления стен пенопластом снаружи. Приготовив клей, использовать его нужно сразу же, поскольку его застывание происходит довольно быстро. Не стоит забывать о том, что нельзя применять воду для разжижения состава. Когда стена подготовлена, приступаем к выполнению монтажа утеплителя. Нанесение клея на стену может осуществляться разными способами. Все во многом зависит от того, насколько стена ровная.

Если на ней имеются неровности до 15 миллиметров, то нанесение клея должно осуществляться по периметру плиты с отступом от края шириной до 20 миллиметров. При этом на плите утеплителя необходимо расставлять клеевые маячки. Не стоит усердствовать с количеством клея. Ведь при нажатии на поверхность будет происходить распределение клеевого состава между плитой и стеной. Полоса клеевого состава должна наноситься прерывисто, что позволит исключить появление закрытых воздушных пробок.

Приклеивание пенопласта: особенности процесса

Используя пенопласт при утеплении стен, можно снизить затраты на утепление дома. Только необходимо правильно рассчитать количество плит. После нанесения клеевого состава на материал необходимо проверить правильность расположение плит на стене. При монтаже пенопласта укладку плит выполняют в направлении снизу-вверх, причем первые листы материала, расположенные внизу, должны упираться в цоколь. Поэтому так важно грамотно подойти к задаче оформления цоколя. Специалисты рекомендуют прибегать к шахматному способу укладки листов, что поспособствует высокой надежности конструкции утепления.

Большое внимание необходимо уделить зоне проемов окон и дверей. Идеальный вариант – когда плиты соединяются над проемом и под ним. В этом случае исключены зазоры и трещины, через которые холодный воздух может проникать в помещение. Чтобы добиться этого, лучше всего использовать примыкающий профиль или уплотнительную ленту на основе пенополиуретана. Наклеивание последней выполняется непосредственно на коробку, а потом сжимается утеплителем.

Крепление плит дюбелями

После приклеивания плит необходимо сделать паузу в два-три дня. Именно столько времени требуется для набора клеем прочности. Когда обозначенное время прошло, выполняется закрепление плит на стене, для чего используют специальный крепеж на основе пластика. От толщины листа утеплителя во многом зависит длина крепежных элементов. При работах используют дюбели, которые не имеют металлического стержня. Их использование позволяет исключить образование мостиков холода.

Армирование теплоизоляции

Чтобы конструкция получилась надежной и служила длительное время, необходимо усилить ее, уложив сеточный слой. Это делается при помощи заплат на основе армирующей сетки, которую применяют при отделке углов окон и дверей. Использование такого материала исключает появление трещин. Создав слой армирования высотой в 2 метра, вы не только сделаете конструкцию более надежной. Кроме этого, стенам будет обеспечена защита от механических повреждений.

Обращаем внимание, что наружные углы строения должны быть усилены. Добиться этого можно, если использовать алюминиевые уголки или изделия из пластика с перфорацией. Клей наносится на материал, а потом прижимается к стене. Для выставления угла одинаковой величины по всей поверхности стен используется уровень.

Основной армирующий слой

Правильное утепление стен пенопластом возможно лишь в том случае, если была выполнена работа по укладке основной армирующей сетки. Эта работа выполняется после того, как дополнительные слои армирования уложены и закреплены. Наклейка сетки производится внахлест, причем выбор делается в пользу армирующего материала из стеклоткани, отличительным достоинством которой является стойкость к истиранию и возникновению щелей. Перед укладкой сетку необходимо подготовить и разрезать на полу на полосы одинаковой длины. После этого состав наносится на стену толщиной до 2 мм. Потом сетка разматывается на всю стену и приклеивается. Когда сетка уложена, на неё наносят второй слой клея, который сделает её незаметной.

После укладки армированного полотна необходимо выждать некоторое время, пока она засохнет. Затем выполняется шлифовка с использованием наждачной бумаги. На полное высыхание стен требуется три дня, после чего можно выполнить обработку поверхности грунтовочным составом, который содержит кварцевый песок. Его использование обеспечит поверхности высокие сцепляющие свойства. Далее можно выполнить укладку любого отделочного материала.

Технология утепления стен пенопластом: советы

Выполняя работы по утеплению стен дома методом скрепленной изоляции, следует выбирать качественные материалы. В этом случае по завершении работ можно получить качественную конструкцию утепления, которая будет устойчива к воздействию пара и открытого огня.

Во время работ необходимо использовать растворы, тоже специально предназначенные для наружного утепления.

Заключение

Теплоизоляция стен дома снаружи позволяет создать комфортную атмосферу в помещениях и свести к минимуму затраты на обогрев в зимний период. Пенопласт – идеальный выбор для работ по утеплению. Он недорогой и широко распространен на российском рынке.

Технология утепления с его использованием довольно простая. Поэтому каждый может выполнить теплоизоляцию стен дома своими руками. Затратив немного времени, можно получить качественное утепление, которое не только повысит теплоизоляционные характеристики строения, но и обеспечит жилищу привлекательный внешний облик.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

kotel.guru

Утепление пенопластом своими руками: технология (видео)

Утепление: пенопласт

Пенопласт является очень недорогим и эффективным материалом, который очень подходит для того, чтобы утеплить дом как изнутри, так и снаружи. Еще одно его достоинство заключается в том, что его можно совмещать с иными материалами, однако в большинстве случаев его использования бывает достаточно. Примечательно то, что для того, чтобы в доме было теплее, нет необходимости вызывать специалистов, так как утепление пенопластом вполне можно сделать своими рукам, ничего особенного сложного в этом нет. Такая теплоизоляция становится все более популярной.

Схема стены, утепленной пенопластом.

Утепление стен пенопластом можно сделать своими руками в самые короткие сроки, при этом лишних затрат не предвидится.

Вернуться к оглавлению

Утепление стен снаружи

Для утепления стен снаружи необходимо запастись соответствующими материалами и инструментами, тогда помещение будет теплым и уютным.

Что касается материалов, то понадобится:

штукатурная стекловолоконная сетка;
грунт;
специальный клей;
стартовый профиль, дюбели;
армированные уголки.

Утепление стен пенопластом.

Что касается толщины материала, то она должна составлять не менее 5 см: материала рекомендуется взять немного больше, чем требовалось изначально.

Из инструментов понадобятся:

дрель;
насадка-миксер;
сверла;
шпатель или что-нибудь еще, чтобы можно было наносить штукатурку;
строительный уровень;
рулетка;
степлер;
металлическая терка;
строительный нож.

Вернуться к оглавлению

Процесс утепления

Схема среза стены, утепленной пенопластом.

Первым делом необходимо тщательно обработать все поверхности стен, которые планируется утеплять. Пенопластом для утепления пользуются потому, что он обладает самыми высокими теплоизоляционными качествами. Стены нужно тщательно очистить от плесени, грязи и налета, после этого нужно основательно заделать все трещины и щели. После всего этого, когда стены стали идеально ровными, необходимо обработать их грунтом глубокого проникновения, без этого утепление стен пенопластом делать нельзя.
Потом нужно подождать, пока стены подсохнут. После этого на них укрепляются стартовые профили, они устанавливаются для того, чтобы скрепить листы. Если этого не сделать материал часто может сползать, а наличие профиля удерживает их на месте. Закреплять листы нужно при помощи дюбелей (если стены сделаны из дерева, то можно вместо дюбелей нужно использовать саморезы).
Следующий этап утепления стен — наклеивание материала, при этом рекомендуется не жалеть клея. Точечный метод наклеивания не подойдет: между стенами и листами пенопласта могут образоваться полости. Клей при этом необходимо наносить и на поверхность, и на материал. На стыки между листами тоже наносится клей, при этом процессе нужно использовать шпатель, нож и леску: с помощью ножа разрезается материал, а леска нужна для того, чтобы измерять ровность рядов. Наклеивать листы нужно снизу вверх.
После того как листы наклеены, необходимо подождать не менее 3 суток: клей должен высохнуть. После этого материал укрепляется дополнительно при помощи дюбелей. Для такого материала отлично подходит такой дюбель, как грибок. Это делается потому, что именно на пенопласт ложится дополнительная нагрузка при покрытии, в связи с этим рекомендуется перестраховаться.
После того как закрепительные работы завершены, материал покрывается слоем грунта, потом его нужно покрыть слоем штукатурки, в которой необходимо утопить стекловолоконную ветку.
Углы строения надо защитить, а на них монтируется армированный уголок.
Сверху сетки необходимо нанести клей, а потом — штукатурку.

Вернуться к оглавлению

Теплоизоляция стен помещения изнутри

Схема разреза стены, утепленной пенопластом.

Утепление стен помещения внутри имеет небольшое, но существенное отличие, по сравнению с внешним утеплением, — толщина листов пенопласта. Внутри рекомендуется брать листы потоньше, вполне возможно ограничиться материалом толщиной в 2,5 см. Что касается необходимого количества пенопласта, то оно определяется просто: длина всех стен просто умножается на высоту.

Перед тем начать утепление внутри, необходимо соответствующим образом подготовить стены для монтажа. Все покрытия при этом снимаются, и остается голая бетонная поверхность. Потом на бетон нужно нанести грунтовку. Для этого нужно использовать состав, который имеет специальные противогрибковые вещества, для большей защиты. Под пенопластом иногда возникают зоны влажности, из-за которых может возникнуть плесень.
Теплоизоляция стен внутри продолжается следующим образом: после того как подсохла грунтовка, на стену наносится клей, и прижимается лист пенопласта. Излишки клея нужно убрать с помощью шпателя. Клей наносят не только на поверхность, но и на материал, хотя это не является обязательным. После того как материал приклеился основательно и клей окончательно высох, листы дополнительно укрепляется дюбелями-грибками.
Теперь нужно приступать к оштукатуриванию поверхности. Для этого на листы наносится слой клея при помощи шпателя, он служит в качестве штукатурки. После того как стены обработаны, в штукатурку утапливается армированная сетка.

Этот материал в утеплении можно использовать не только для стен, но и для пола, потолка и дверей. Надо отметить, что использование пенопласта практикуется не только для утепления, но и для звукоизоляции.

Вернуться к оглавлению

Утепление пола и потолка пенопластом

Теплоизоляция пола пенопластом практикуется не реже, чем теплоизоляция стен. Есть 2 способа:

Сначала на черновой пол нужно уложить пенопластовые листы, а потом делается финишная стяжка пола. Утеплитель следует укладывать между лагами, если остались проемы между стеной и пенопластом, то их нужно заполнить монтажной пеной.
Экстрадированные гранулы пенополистирола нужно добавить в раствор для стяжки.

Что касается теплоизоляции потолка, то ее нужно делать с обеих сторон, если это осуществляется в частном доме. Для стандартных квартир подходит только второй способ.

Внутри поверхность утепляется следующим образом:

сначала делается подвесной потолок, что можно сделать при помощи брусьев, под которые нужно положить слой пенопласта, а потом смазать его клеевым раствором;
сверху все это маскируется гипсокартоном или иным подходящим материалом.

Если делается внешнее утепление, то необходимо использование досок, реек, пергамина. Сначала укладывается пергамин, поверх него — листы пенопласта, все материалы должны быть тщательно отмерены. В том случае, если имеются зазоры, нужно заполнить их монтажной пеной, а потом снова нужно уложить пергамин. Если есть необходимость в дополнительном утеплении, то используется слой минеральной ваты, которая обладает уникальными свойствами.

Таким образом, утепление (пенопласт) является одним из самых лучших вариантов утепления помещения как внутри, так и снаружи. Такой материал в утеплении является популярным не только благодаря своим высоким качествам, но и потому, что стоит он недорого, поэтому нет ничего странного в том, что утепление пенопластом становится все более популярным и этом уесть немало весомых причин. Дело в том, что пользоваться пенопластом для утепления предпочитает все большее количество людей во многом потому, что стоит весь этот процесс недорого.

Если надо, чтобы в доме было тепло и уютно, то утепление, пенопласт в котором используется в качестве основного материала, станет настоящим выходом. Все это имеет большое значение во многих российских регионах, особенно в тех, где большую часть года стоит холодная погода. В таких условиях теплый и уютный дом имеет наиболее актуальное значение, поэтому вопрос о том, как его лучше утеплить, является очень важным.

Многие считают, что сделать все это самостоятельно не представляется возможным, однако, если приложить все усилия, то все можно сделать своими руками. При этом нужно использовать самые качественные материалы и приложить все усилия, выполняя работы со всей ответственностью и внимательностью. Надо отметить и то, что наличие современных материалов позволяет сделать дом теплым и уютным, при этом совершенно не нужно тратить много средств и что очень важно не обязательно пользоваться услугами специалистов.

1poteply.ru

Технология утепления стен дома пенопластом своими руками: внутри, снаружи

Что такое пенопласт

Вначале уточним терминологию. Название «пенопласт» можно отнести к группе вспененных ячеистых пластмассов или газонаполненных полимеров, куда относятся, например, пенополиуретан, о котором мы писали в статье «Раскрываем секреты пенополиуретана как теплоизолятора для стен, изучаем его достоинства и недостатки», а также поропласт, пенополиэтилен вспененный, синтетический каучук и другие. Здесь мы будем говорить исключительно о пенополистироле.

Пенопласт – пенополистирол, или ППС, имеет много положительных характеристик, таких как приемлемая цена при достаточно низкой теплопроводности, легкость в обработке и монтаже, малый вес материала и т. д. Но этот материал наделяют и рядом отрицательных свойств: возможностью выделения токсичных веществ в воздух при возгорании, способностью к постепенному разложению под воздействием кислорода, находящегося в воздухе, перепадов температуры и в этой связи с низкой долговечностью и т. п. Мы подробнее коснемся всего этого ниже и поможем читателю самому составить объективную оценку свойствам ППС и оценить возможности использования пенопласта для утепления.

Производство пенопласта и его разновидности

Промышленное производство пенопласта, или пенополистирола, началось в середине прошлого века. Этот материал получил применение во многих областях человеческой деятельности – в качестве удобной упаковки для различных бытовых товаров и промышленного оборудования, продуктов питания, термоизоляции холодильных установок и т. д. Во второй половине прошлого века пенопласт получил широкое распространение в качестве теплоизоляции в ограждающих строительных конструкциях.

Пенополистирол можно подразделить на два основных типа:

материал марки ПСБ (пенополистирол беспрессовый) по терминологии, принятой в РФ, или EPS — по международной терминологии, получаемый беспрессовым методом. Если в маркировке присутствует буква «С» – ПСБ-С, то это значит, что в материал при производстве добавлены антипирены, затрудняющие горение;
экструдированный пенополистирол марки ЭППС (экструдированный пенополистирол) по отечественной терминологии, или XPS — по международной терминологии, отличающейся способом изготовления и свойствами.

Технология производства пенопласта ПСБ (пенополистирола беспрессового)

Беспрессовый метод производства пенополистирола был разработан технологами химической компании BASF в Германии в 50-х годах XX века и с того времени практически без изменений применяется при выпуске пенопластовых изделий. Технологическая линия выпуска пенопластовых плит для строительства включает в себя генератор водяного пара, производящий пар температурой до 170 °C, предвспениватель, бункер вылеживания, блок-форму, устройство для резки пенопластовых блоков.

Линия по производству пенопласта

Рекомендуем ознакомиться

Исходным сырьем для производства изделий из пенопласта служит суспензионный полистирол в виде мелких гранул размером 0,5—1,5 мм. Выбор исходного сырья, его качество и размер гранул имеет значение для производства конечной продукции. Из полистирола с мелкими гранулами производятся пенопластовые плиты большей плотности, кроме того, в исходное сырье могут быть добавлены антипиреновые добавки, которые увеличивают противопожарную стойкость утеплителя.

Процесс производства пенопластовых плит состоит из последовательного выполнения следующих операций:

первичного вспенивания массы полистироловых гранул в агрегате, называемом предвспениватель, под воздействием водяного пара при температуре более 100 °C. При этом содержащийся в гранулах полистирола углеводород изопентан вскипает, что вызывает увеличение гранул в объеме в десятки раз. Из 15 кг исходного сырья получается примерно 1 м³ вспененных гранул;
из предвспенивателя вспененные гранулы поступают в бункер, где под воздействием горячего воздуха, поступающего снизу и перемешивающего всю массу, освобождаются от излишней влаги;
далее с помощью системы пневмотранспорта высушенные гранулы подаются в бункер вылеживания, в котором происходит стабилизация гранул после первичного вспенивания. Там же при остывании гранул внутри них образуется разрежение, при этом большая часть вспенивающего агента – изопентана – замещается воздухом;
основная операция по изготовлению пенопласта состоит в подаче вспененных и вылежанных гранул в блок-форму, в которой под воздействием водяного пара производится спекание массы в блоки определенного размера. Во время процесса спекания гранулы сферической формы под воздействием давления деформируются, образуя замкнутые ячейки в виде многогранников;
после формования блоков они поступают на выдерживание, в течение которого из блоков удаляются излишки влаги;
затем выдержанные блоки подаются на стол для резки, где с помощью системы струн нарезаются на плиты определенной толщины и размера. Обрезки через дробилку возвращаются в приемный бункер, где смешиваются с новым сырьем, таким образом, производство пенопласта становится безотходным.

Пенопластовые плиты должны соответствовать ГОСТ 15588-86 (ред. 1987 г.) «Плиты пенополистирольные», в котором установлены требования к эксплуатационным характеристикам, размерам, условиям транспортировки и хранения.

Характеристики пенопласта ПСБ (пенополистирола беспрессового)

Свойства пенопласта для наиболее распространенных марок ПСБ покажем в таблице:

Наименование показателя	Свойства пенопласта для марок ПСБ
	ПСБ-15	ПСБ-25	ПСБ-35
Плотность, кг/м³ в пределах	до 15	от 15,1 до 25	от 25,1 до 35
Прочность на сжатие, МПа, не менее	0,05	0,1	0,16
Прочность при изгибе, МПа, не менее	0,07	0,18	0,25
Теплопроводность, λ, Вт/(м²*°C), не более	0,042	0,039	0,037
Водопоглощение за 24 часа, в % по объему, не более	3,0	2,0	2,0

Технология производства экструдированного пенополистирола

Технология производства экструдированного пенополистирола (ЭППС) отличается от способа изготовления обычного ППС наличием специального агрегата – экструдера, в котором происходит расплавление исходной массы полистирольных гранул до вязко-текучего состояния под давлением. В качестве вспенивателя при этом используется углекислый газ. Далее эта масса продавливается через щелевидные фильеры, где она уплотняется и принимает нужную форму, в результате образуется длинная лента утеплителя, которую затем нарезают на плиты нужной длины.

Производство экструдированного ППС

Усовершенствованная технология позволяет получать утеплитель, обладающий лучшими характеристиками. ЭППС обладает большей плотностью, прочностью, меньшей теплопроводностью и другими улучшенными качествами по сравнению с ПСБ за счет более цельной микроструктуры, образованной воздухонаполненными ячейками меньшего размера с непроницаемыми стенками размером 90—140 мкм и более плотно скрепленных между собой.

Отличия характеристик ПСБ и ЭППС можно посмотреть в следующей таблице:

Характеристики	ЭППС	ПСБ
Плотность, кг/м³	28-45	15-35
Прочность на сжатие, МПа	0,25-0,5	0,05-0,2
Прочность при изгибе, МПа	0,4-1	0,07-0,20
Теплопроводность, λ, Вт/(м·°C)	0,028-0,034	0,036-0,050
Водопоглощение, % от объема за 24 часа	0,2	2

Принцип работы ППС (пенополистирола) как теплоизолятора, положительные и отрицательные свойства

Применение пенопласта в качестве утеплителя стало возможно благодаря его структуре. Если рассмотреть срез пенопластовой плиты под микроскопом, то можно увидеть, что этот материал состоит из пористых гранул, склеенных между собой. Воздух, наполняющий гранулы, в конечном продукте составляет большую часть объема – до 98 %, что и придает пенопласту легкость и высокие теплозащитные свойства.

Структура пенополистирола

Плюсы пенопласта

Пенополистирол, применяемый в строительстве, обладает следующими положительными свойствами:

достаточно низкой теплопроводностью, на уровне минераловатных утеплителей, чтобы обеспечить достаточную тепловую защиту зданий при оптимальном расходе материала;
водопоглощением, практически равным нулю;
относительно низкой стоимостью по сравнению с большинством эффективных утеплителей;
легкостью в монтаже – плиты ППС режутся с помощью ручного инструмента по нужному размеру;
прочностью, градуированной или сгруппированной по маркам, позволяющей использовать утеплитель в ограждающих конструкциях, подверженных разным нагрузкам.

Минусы пенопласта

Есть и ряд недостатков:

пенополистирол ПСБ относится к классу Г3 – нормально горючим материалам, согласно классификации нормативного документа Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Испытания производителей, касающиеся поведения материала при пожаре, свидетельствуют, что утеплитель ПСБ-С с антипиреновыми добавками при воздействии открытого пламени самозатухает в течение нескольких секунд. Однако известны многочисленные случаи, когда происходили пожары с человеческими жертвами из-за отравления токсичными веществами, выделяемыми не при горении, но даже при оплавлении пенополистирола под действием высоких температур;
паропроницаемость пенопласта ПСБ и ЭППС нулевая – это свойство можно отнести к отрицательным, что проявляется в случае, когда производится утепление пенопластом наружной стены дома;
пенополистирол разлагается при воздействии кислорода воздуха и солнечного ультрафиолетового излучения, поэтому слой утеплителя необходимо обязательно защищать с помощью различных покрытий: обшивки гипсокартонными листами, оштукатуриванием, облицовкой фасадными материалами. На фасадах слой утеплителя может быть скрыт под сайдинг, керамогранитную плитку, фасадные панели, изготовленные из композитных материалов, и т. п.;
низкая стойкость по отношению к органическим растворителям – бензина и дизтоплива, спиртов, концентрированных кислот. Если вылить на пенопласт какой-либо из органических растворителей, то он расплавится и превратится в жидкую массу, которая после испарения растворителя застынет и превратится в твердое пластмассовое пятно;
высокая гидрофобность материала не позволяет развиваться внутри него микроорганизмам, но вредные для человека плесневые грибки способны заводиться на поверхности утеплителя при загрязнении. Кроме того, грызуны легко могут прогрызать в слое утеплителя ходы и устраивать там гнезда;
низкая долговечность по сравнению с капитальностью строений. Многие производители заявляют о долговечности пенопласта в 15—30 лет, однако прежде чем производить утепление стены пенопластом своими руками, следует подумать о том, что возможно через 20 лет придется делать ремонт с полной заменой утеплителя.

Пожароопасность пенопласта

Самый известный случай с множеством жертв, отравившихся продуктами горения, – это пожар в ночном клубе «Хромая лошадь» в Перми, где загорелся подвесной потолок из пенопласта. Нормативы по пожарной безопасности прямо запрещают использование материалов с такой группой горючести, как пенопласт, на путях эвакуации и в местах, где возможно массовое скопление людей — в жилых дома и общественных зданиях, развлекательных заведениях, ресторанах, кафе и т. п. В случае с пожаром в ночном клубе пенопласт был использован в качестве звукоизоляции, что неправильно, так как этот материал для шумоизоляции не применяется. Какие материалы можно использовать для звукоизоляции, можно прочитать в статье «Как сделать звукоизоляцию стен квартиры в многоэтажных домах из кирпича, газобетона, панелей, блок-комнат современными материалами».

Использование пенопласта для утепления малоэтажных частных домов не регламентируется противопожарными нормами, но в случае, когда приходится утеплять стены изнутри, следует предусмотреть покрытие утепляющего слоя материалами, имеющими высокую степень огнестойкости, например, оштукатуриванием по сетке или обшивкой гипсокартонными листами. Эти материалы на определенное время могут защитить утеплитель от пламени при пожаре и предохранят от выделения токсичных веществ в воздух из слоя утеплителя.

Паронепроницаемость пенопласта

Мы уже писали о принципе конструирования наружных многослойных стен в статье «Точное определение понятия «Точка росы» с универсальными расчетами по формулам и калькулятору», согласно которому паропроницаемость материалов в ограждающей конструкции, состоящей из нескольких слоев, должна повышаться в направлении изнутри наружу. Это позволяет водяным парам, которые накапливаются в воздухе внутри за счет свободного газообмена, выходить через стены наружу, поддерживая нормальный микроклимат в помещениях. Если же в составе стены имеется паронепроницаемый слой, как в случае с пенополистиролом, то водяные пары будут ввести себя по-разному — в зависимости от расположения слоя.

Когда утепление дома пенопластом производится изнутри, водяные пары будут переувлажнять воздух в помещении, создавая некомфортные условия, и при близком нахождении точки росы к внутренней поверхности будут стремиться конденсироваться в местах стыков внутренних и наружных стен, на углах и откосах оконных проемов. Если слой утеплителя расположен снаружи стены или внутри нее, как в случае трехслойной каменной кладки, то водяные пары будут проникать в стену и насыщать ее до границы расположения утеплителя. Насыщение влагой любой строительной конструкции нежелательно, так как при постоянном увлажнении вызывает множество негативных последствий – повышенную коррозию, снижение эксплуатационных качеств и разрушение материала.

Все вышеописанные процессы происходят не одномоментно, а в течение продолжительного времени, на протяжении смены времен года, и характер этих процессов сильно зависит от климата в регионе, где построено конкретное здание. Если осенне-зимний период короткий, как в южных регионах России, то увлажнение стены будет незначительным. И за время длительного весенне-летнего периода влага из стены будет испаряться внутрь помещения, не нанося большого ущерба. Если же дом построен в северных регионах, то последствия насыщения влагой стены могут быть более опасными для конструкции.

В любом случае следует правильно рассчитать толщину всей конструкции наружных стен и толщину теплоизоляции, так, чтобы точка росы при самых неблагоприятных условиях находилась в пределах утеплителя, тогда можно избежать всех неприятных последствий от увлажнения конструкций.

Если производится утепление дома пенопластом своими руками снаружи или в составе трехслойной конструкции, то лучший способ защиты стен от насыщения водяными парами — это покрытие стен изнутри пароизоляционной пленкой с последующей отделкой гипсокартоном. В этом случае пары из воздуха не будут проникать в стены, но тогда будет повышаться влажность воздуха внутри помещений. Для решения этой проблемы следует оборудовать дом системой принудительной вентиляции с функцией осушения воздуха.

Применение пенопласта ПСБ (пенополистирола беспрессового) в строительстве

Пенопласт ПСБ в зависимости от плотности используется в строительстве в следующих целях:

ПСБ-С-15 может применяться только для устройства утепления временных сооружений – бытовок и контейнеров, так как имеет невысокие показатели по плотности и прочности;
ПСБ-С-25 может использоваться при теплоизоляции конструкций, не подверженных высоким нагрузкам – водопроводных труб (изоляция тепловых сетей не допускается, так как при воздействии высокой температуры материал ускоренно разлагается), лоджий и балконов, стен домов с деревянным несущим каркасом, стропильных крыш и мансард, перекрытий из деревянных балок, полов жилых и офисных зданий, трехслойных стен из каменных материалов, наружных стен зданий способом «мокрый фасад» с покрытием штукатурным слоем;
ПСБ-С-35 применяется при изготовлении сэндвич-панелей, в том числе железобетонных трехслойных панелей, утеплении полов и эксплуатируемых перекрытий с повышенными нагрузками, плоских кровель. Утепление наружных стен пенопластом этой марки экономически нецелесообразно, так как он имеет более высокую стоимость, чем ПСБ-С-25.

Применение ЭППС (экструдированного пенополистирола) в строительстве

Экструдированный пенополистирол

Как мы видим, ЭППС обладает значительно лучшими свойствами по всем показателям, что позволяет применять этот материал при устройстве конструкций, в которых использование обычного пенопласта ПСБ недопустимо:

в подземных конструкциях при утеплении стен подвалов, отмосток, малозаглубленных ленточных фундаментов, что предотвращает деформации пучинистых грунтов при сезонном промерзании;
в конструкции фундамента УШП – утепленной шведской плиты, где плиты ЭППС укладываются на грунтовое основание под монолитной железобетонной плитой, по ее боковым стенкам и под отмосткой, служа в качестве утепляющей подушки, которая защищает грунт от промерзания и деформаций, а также предохраняет от потерь тепла через конструкции фундамента. Прочность ЭППС позволяет выдерживать высокие сжимающие нагрузки;
в качестве подстилающих слоев для дорожного полотна, предохраняющих от морозного пучения основания;
в ограждающих конструкциях – стенах, перекрытиях, крышах и полах. В этом случае необходимо просчитать экономическую целесообразность применения ЭППС, так как этот материал дороже обычного пенопласта марок ПСБ.

Технология утепления пенопластом способом «мокрый фасад»

Утепление фасада пенопластом, технология которого подробно разработана в техническом документе «Типовая технологическая карта на устройство утепления фасадов зданий с последующей отделкой по технологии «мокрый фасад», наиболее полно учитывает положительные и отрицательные свойства этого материала и состоит в поэтапном выполнении следующих работ:

подготовки поверхности наружной стены – очистки от загрязнений, наплывов раствора и других неровностей;
покрытия грунтовочным слоем валиком или кистью за два раза. Покрытие грунтовкой улучшает адгезию утепляющего слоя с поверхностью стены;
крепления цокольного металлического профиля с помощью распорных дюбелей на уровне нулевой отметки здания, на который будет опираться первый ряд плит пенопласта;

Установка цокольного профиля

приклеивания плит пенопласта к стене с помощью клеевого раствора на цементной основе. Сухая смесь разводится водой в пропорции 5, 5 литра на 25 кг смеси и тщательно перемешивается дрелью с насадкой. Клеевую смесь следует израсходовать в течение 4 часов. Клеевую массу наносят на плиту утеплителя по периметру полосой в 40—50 мм шириной и несколькими лепешками по центральной линии толщиной в 30—40 мм. Плита должна быть покрыта слоем клея не меньше чем на 50 % площади;
после покрытия клеящим раствором плиту устанавливают на место и прижимают к стене деревянным полутерком, контролируя горизонтальность и вертикальность положения с помощью уровня. Утеплитель приклеивают к стене горизонтальными рядами со смещением каждого последующего ряда в шахматном порядке. Ширина швов между плитами не должна превышать 2 мм. В случае превышения этой величины в швы вставляют узкие полоски утеплителя без использования клеевого раствора для предотвращения возникновения мостиков холода;

Нанесение клеевого раствора

через двое суток после наклеивания плит утеплителя, их дополнительно прикрепляют к стене посредством тарельчатых дюбелей;

Крепление тарельчатыми дюбелями

через трое суток утеплитель покрывают армированным слоем клеевого раствора. Раствор сначала наносится в один слой, в который утапливается полимерная штукатурная сетка, затем сетка накрывается вторым слоем раствора. Покрытие армированным слоем производится полосами шириной примерно в 1 м, общая толщина слоя не должна быть более 3 мм;

Покрытие армированным слоем

после нанесения армированного слоя и его схватывания через 2—3 дня с помощью фетрового валика или кисти производится предварительное нанесение штукатурной подкладочной массы, играющей роль грунтовки для лучшего сцепления последующей штукатурки с основанием;
затем терками производится оштукатуривание фасада минеральной или акриловой штукатуркой;
заключительный этап – окрашивание фасадов после полного высыхания штукатурки фасадными красками.

Полная схема «мокрого фасада»

Все работы по устройству армированного слоя, оштукатуриванию и окраске следует производить в теплый период в диапазоне температур в 5–25 °С в отсутствие дождя и в безветренную погоду.

Утепление стен из разных материалов с помощью пенопласта

Технология утепления стен пенопластом, сооруженных из других материалов и другими способами, например, трехслойных кирпичных стен или с помощью конструкции вентилируемого фасада практически не отличается от технологии утепления с помощью каменной ваты, описанной нами в статье «Экспертный анализ свойств базальтового утеплителя с подробными инструкциями выполнения работ этим материалом» в разделах «Устройство вентилируемых фасадов» и «Утепление многослойных стен».

Утепление стен деревянных каркасных домов не представляет большой сложности и легко выполняется своими руками. Пенопластовые плиты вставляются в пространство между стойками каркаса, обтягиваются изнутри пароизоляционной, а снаружи влаговетрозащитной пленками, затем обшиваются изнутри плитами ОСП, снаружи элементами фасадной облицовки.

Схема утепления стен каркасного дома

Утепление стен бревенчатых срубов, деревянных домов из профилированного или клееного бруса пенополистиролом нежелательно в связи с его паронепроницаемостью. Древесина является природным, «дышащим» материалом, который благодаря высокой проницаемости для водяных паров обеспечивает наиболее благоприятный микроклимат в помещениях.

Если создать непроницаемый барьер за счет утеплителя, то внутри будет не комфортно из-за повышенной влажности. Кроме того, древесина сама по себе имеет высокие теплоизолирующие свойства, поэтому если правильно подобрать диаметр бревна или толщину бруса в соответствии с местными климатическими условиями, то никакого дополнительного утепления не потребуется.

Утепление стен из газобетонных, керамзитобетонных и других блоков из легкого и ячеистого бетона выполняется по вышеописанной технологии «мокрый фасад», либо в составе трехслойных стен с облицовкой кирпичом, или по технологии устройства вентилируемого фасада. При этом надо помнить о паропроницаемости. Так как легкобетонные блоки обладают повышенной паропроницаемостью вследствие их высокой пористости, следует защитить их от насыщения влагой из помещений с помощью пароизоляционной пленки, которой нужно обтянуть стены изнутри и затем скрыть под отделкой.