Утеплить крышу шиферную крышу – Пароизоляция крыши изнутри дома под шифером

Как утеплить шиферную крышу изнутри — VashSlesar.ru

Здравствуйте, у меня деревянная односкатная веранда покрытая шифером, под ним рубероид, скажите как, не снимая шифер утеплить изнутри крышу, и самое главное какую пленку использовать между крышей и утеплителем, перед тем как укладывать утеплитель и как ее крепить к обрешетке между стропилами или обтягивать вместе со стропилами. Ваш ответ очень важен для меня.

Влад, Воронеж.

Привет, Влад из Воронежа!

По существующим строительным канонам для утепления кровли без съема кровельного материала и в привязке к вашему случаю обычно поступают следующим образом.

Берут выбранный вид утеплителя, а это может быть и типа минеральной ваты (изовер, изорок, базальтовое волокно) в рулонах или плитах-матах. А может быть и пенопласт, пеноплэкс и других той или иной плотности марок. Вырезают его в размер равный расстоянию между стропилами, с небольшим припуском в большую сторону, чтобы укладка шла плотно и даже с небольшим распором, то есть без щелей между краями утеплителя и боковыми поверхностями стропил.

При необходимости все таки имеющиеся щели-зазоры заполняют обрезками утеплителя, либо запенивают пеной макрофлекса.

Для того, чтобы утеплитель не валился вниз на вашу голову, его следует закрепить. Крепление осуществляется несколькими методами.

Это в случае мягких утеплителей делается с помощью саморезов и небольших пластин в виде квадратиков размером около 5*5 см. Из картона (как вариант из оргалита, рубероида, тонкой фанеры или вообще из обрезков тонкой доски типа вагонки, но уже большего размера) делается подобная пластинка. В нее заворачивают, можно по предварительно проделанному отверстию, саморез длиной равной толщине утеплителя плюс толщине пластинки и еще плюс около 1 см.

Затем шуруповертом, хотя не возбраняется при отсутствии оного и использование обычной отвертки, заворачиваете с предварительным прижатием утеплителя снизу к обрешетке саморезы на глубину упомянутого выше сантиметра непосредственно в толщу деревянных досок обрешетки. Оптимально использование таких точек крепежа в количестве около 5 штук на квадратный метр поверхности утеплителя.

Можно применять и стандартные грибки крепления утеплителя в виде круглой пластины из пластмассы с саморезом.

В результате утеплитель будет сносно держаться на обрешетке с ее низа.

В случае твердых марок утеплителя листы могут быть закреплены несколько по другому. А именно — его листы прижимают по бокам черепным бруском или нарезанными из обрезной доски планкам сечением около 25*25 мм.

И эти бруски-планки саморезами крепят к боковым поверхностям стропил. Утеплитель не вывалится, поскольку он жесткий.

Единственное условие — чтобы любой вид крепежа не выступал за нижнюю поверхность стропил. А поскольку толщина утеплителя обычно бывает 5, максимум 10 см при сечении стропил 50*150 мм, то такое маловероятно. При более толстых слоях утеплителя бывает необходимость наращивать сечение стропил черепным бруском на нужный размер.

После указанных действий следует озаботиться и о пленке. Сверху будет достаточно и старого рубероида, что уложен под шифером, здесь влага не проникнет в массив утеплителя.

А вот снизу обычно раскатывают рулонную пленку любого вида. Так как маловероятно поступление влаги изнутри помещения в утеплитель. Пленка крепится к нижним поверхностям стропил скобами степлера. Здесь она служит в большей степени для предотвращения выпадения мельчайших частиц утеплителя (особенно минерального мягкого) в помещение веранды.

Затем подшивают потолок, обычно вагонкой, хотя могут быть и другие варианты, например фанерой или др. материалом.

По крайней мере мы так часто делаем и проблем не имеем.

А дополнительно натягивать пленку по рубероиду снизу перед монтажом утеплителя особого смысла нет. Но если очень это желаете проделать, то достаточно будет пленку крепить только к поверхности рубероида в местах его прилегания к доскам обрешетки. Края пленки можно заводить на боковые поверхности стропил.То есть делают предварительно полосы из пленки шириной в расстояние между стропил или сантиметров на 5-10 больше.

Для этого берут любую влагонепроницаемую пленку и гладкой непроницаемой для воды стороной прикладывают к нижней поверхности рубероида.

Другие вопросы по теме утепления:

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Утепление шиферной крыши

Советы по укладке шифера на крышу

Шифер рекомендуется применять для кровли максимально плоских крыш с минимальным количеством углов и различных выступов. Технология монтажа покрытия из шифера несложная и под силу даже начинающим мастерам.

Крышу можно сделать как из плоского. так и волнового шифера. Плоский шифер рекомендуется для крыш с большим углом наклона.

Но в любом случае следует учитывать географическое расположение региона.

Какой стороной класть шифер?

Поверхность листа шифера с обеих сторон разная. С одной стороны более рифлёная, с другой стороны гладкая. При укладке шифера на крышу гладкая сторона должна быть сверху.

Это нужно для того чтобы снег в зимнее время с легкостью скатывался с крыши и не создавал заторы, что может приводить к протеканию воды через нахлёсты.

Рассчитывать количество листов шифера необходимого для покрытия нужно с учетом нахлёста, как по горизонтальному, так и по вертикальному ряду.

Начинать укладывать шифер нужно со стороны противоположной преобладающим ветрам в данном регионе.

При обычной укладке на каждом листе шифера, кроме крайних, срезаются по два угла расположенных по диагонали для того, чтобы уменьшить толщину нахлёста.

При укладке со смещением, когда следующий горизонтальный ряд сдвигается на половину ширины листа шифера, этого делать не нужно.

Как утеплить крышу под шифером?

Главное в утеплении крыши начинается с монтажа шифера. Для этого под шифер укладывают гидроизоляцию. как правило это рубероид. Но можно использовать и другие предназначенные для этого материалы.

Крышу следует утеплять с внутренней стороны. т.е. со стороны чердака или мансарды. Для утепления использует различные материалы. например минеральную вату и пенопласт.

Используя минеральную вату в рулоне нужно закрепить ее между стропилами в один или два слоя с помощью металлических скоб.

Утепление шиферной крыши изнутри

Лучше использовать специальные блоки из минеральной ваты, они более удобны при монтаже.

Поверх минеральные ваты или блоков укладывается пароизоляция. Это специальный материал, который пропускает влагу в одну сторону и не пропускает в другую, поэтому нужно следить за правильностью укладки.

Сторона которая не пропускает влагу должна быть снаружи. Пароизоляцию перебивает непосредственно к стропилам. Эту мембрану не нужно плотно прижимать к утеплителю. она должна немного провязать.

Снизу и сверху возле конька должны оставаться отверстия для вентиляции .

Поверх этой пароизоляции нужно сделать дополнительную обрешетку. Набить бруски вдоль по стропилам. а поперёк — рейки. На них можно будет закрепить внутреннюю обшивку: фанеру, дсп и т.д.

Утепление пенополистиролом происходит по той же схеме, швы между плитами нужно заполнять монтажной пеной .

Демонтаж крыши из шифера

Для того чтобы демонтировать шифер нужно иметь гвоздодёр. деревянный брусок, веревки с привязанными крючками, две направляющих доски или бруса для безопасного спуска листов.

Демонтировать шиферную кровлю следует в обратном порядке к монтажу. Первым снимается ряд возле конька. Гвозди нужно вынимать гвоздодёром, предварительно положив под него деревянный брусок, чтобы не повредить лист шифера.

Спускать лист нужно по направляющим. зацепив его в нижней части двумя крючками с верёвками. Будет лучше если для крючка сделать в шифере гвоздём специальное отверстие.

А также смотрите видео о гидроизоляции шиферной кровли:

Чем и как утеплить крышу из шифера?

Купили дачный дом. Второй этаж — летний. Кровля шиферная. Как и чем можно утеплить крышу, не снимая шифера? Буду благодарен за пошаговую инструкцию.

Есть два варианта:

При классическом утеплении чердака и крыши, подразумевается, что этаж не будет применяться для жилья, то есть утепляется только для того, что бы было теплее.

Утепление шиферной крыши

А что касается второго, мансардного варианта, то при таком способе утепления мансардный этаж становится полностью пригодным для обитания в любое время года, в том числе и в зимнее время.

В первом случае Вам достаточно будет заказать покрытие всего чердака тепло — изоляционной пеной, которая выполнит как задачу по гидро и паро — изоляции, так и задачу по тепло — изоляции. Данный метод прост, работа выполняется в течение нескольких часов.

Что касается мансардного типа утепления, то это трудоемкий и весьма дорогостоящий способ утепления. Главное, что бы у Вас под слоем шифера уже имелся слой гидро — изоляции, иначе слой утеплителя может со временем потерять свои качества. Работа в принципе выполняется в несколько этапов. На начальном этапе между брусьев обрешетки, контр — обрешетки и стропилами укладывается теплоизоляционная плита, изготовленная к примеру из каменной ваты Роквул, или любой другой вариант, к примеру Изовер. Далее крепится к стропилам подшивка из доски, паро — изоляция и фанера ОСБ, а так же материалы внутренней отделки.

Если я правильно поняла, у вас второй этаж мансардный. Чтобы утеплить кровлю, шифер убирать не надо. Утеплитель прокладывается изнутри. В качестве утеплителя подойдёт миниральная вата или стекловолокно. Если кровля изнутри подшита, обшивку убрать, закрепить листы утеплителя, сверху покрыть пароизоляцией. Всё стыки и нахлёсты пароизоляции проклеить скотчем. По новой обшить вагонкой или гипсокартоном.

Самый бюджетный вариант утепления крыши наверное будет с применением пенопласта. В этом случае не нужно будет никакой подготовки, берётся пенопласт, желательно не меньше 7см (в идеале 10см) и прикручивается к обрешётке. При этом стыки не надо подгонять вплотную, чтобы потом была возможность легко их пропенить. После того, как пенопласт будет проложен и пропенен, зашиваете по низу стропил любым облицовочным материалом, который есть, как то ДВП, фанера, OSB, вагонка и т.п. Итог: тёплая и нигде не сифонящая крыша.

Еще вопросы по вашей теме:

Словарь строителя :: Вопросы по ремонту :: Калькуляторы :: Спецтехника :: Разное

2006 — 2017 © пользовательское соглашение :: связь с администрацией сайта [email protected]

Что представляет собой кровельный пирог крыши дома
Какие материалы потребуются для кровельного пирога
Функции гидроизоляционных и пароизоляционных материалов
Разновидности и характеристики материалов для утепления своими руками
Методика утепления крыши изнутри — как утеплить правильно

Многие владельцы домов задаются вопросом, проводить ли утепление крыши дома изнутри своими руками. У утепленной крыши есть несколько преимуществ перед холодной. В этой статье мы поговорим о том, как и чем обшить крышу внутри, и что для этого потребуется.

Преимущества утепленной кровли:

1. Благодаря утеплению, можно значительно сократить теплопотери, вплоть до 15 % от общего количества потерь. Ввиду периодического удорожания электроэнергии и постоянного стремления к уменьшению объемов его использования, это решение будет как нельзя кстати.
2. После утепления в доме появится дополнительная жилая площадь, расположенная под крышей, которая может быть использована для своих нужд.

Утепление кровли изнутри может выполняться, когда по какой-либо причине хозяева приняли такое решение в процессе ее эксплуатации.

Стоит отметить, что добиться качественного утепления, сохранить тепло и комфорт в доме, а также продлить срок службы кровли можно, если использовать материалы только высокого качества.

Если согласно проекту, утепление предусмотрено изначально, то лучше всего его выполнить снаружи, еще до того, как будет уложен кровельный материал. Как правило, без этого не обойтись, если вы решили построить дом в местности с неблагоприятными погодными условиями.

Что представляет собой кровельный пирог крыши дома

Кровельный пирог – это слоеная конструкция, в которую входят элементы утепления кровли. В основе такой конструкции находится система стропил, которая удерживает остальные элементы. В разрезе у такого пирога есть четкая последовательность элементов, первым из которых является кровельный материал.

Кровельный пирог состоит из таких слоев:

• кровельное покрытие;
• обрешетка или сплошное покрытие;
• контробрешетка для образования вентиляционного зазора;
• гидроизоляция;
• теплоизоляция;
• пароизоляция;
• обрешетка под внутреннюю обшивку;
• внутренняя обшивка.

Готовая конструкция уменьшит теплопотери в зимнее время, а в летнее – избавит от перегрева пространства под кровлей. Также она не даст осадкам попасть на теплоизоляцию извне, а парам воды – проникнуть с внутренней стороны помещения.

Какие материалы потребуются для кровельного пирога

То, насколько эффективным будет утепление крыши изнутри, зависит не только от теплоизоляционного материала, но и гидро- и пароизоляции. Все прочие компоненты пирога кровли существенного влияния не оказывают.

Стоит отметить, что кровельная конструкция постоянно подвергается таким видам нагрузок:

• масса всей кровли – постоянный фактор;
• атмосферные осадки и способ эксплуатации крыши;
• ветровая нагрузка;
• перепады температур;
• ультрафиолетовое излучение;
• химические реагенты, растворенные в воздухе;
• парусность кровли и сопротивление проходящим сквозь чердак потокам воздуха;
• влажность и конденсат, накапливающийся внутри чердака.

Функции гидроизоляционных и пароизоляционных материалов

Назначение гидроизоляции заключается в следующем:

1. Предотвратить проникновение влаги на утеплитель извне.
2. Способствовать выведению из утеплителя лишней влаги, которая проникла из помещения.

Для гидроизоляции применяют специальные пленочные и мембранные материалы. Если речь идет о гидроизоляционной пленке, то она представляет собой трехслойный материал с микроперфорацией, центральным слоем которого является сетка из полипропилена, ламинированная с обеих сторон полиэтиленом.

Мембраны – это нетканые материалы, в которых гидро- и пароизоляцию обеспечивает центральный слой, а внешние – предназначены для придания прочности. Подобные материалы принято называть супердиффузионными. Преимущества мембран перед пленками заключается в том, что они лучше проницаемы для пара, следовательно, перед укладкой не требуется создание воздушной прослойки.

Если же перед утеплением крыши внутри монтируется гидроизоляционная пленка, ее следует укладывать с некоторым зазором, чтобы излишки пара могли свободно выводиться. Без такого отступа утепляющий материал быстро начнет намокать и перестанет выполнять свои прямые функции. Долговечность мембран существенно больше, чем пленок.

Что касается пароизоляционных материалов, то их главная функция заключается в создании барьера для влажного воздуха изнутри помещения, чтобы он не попадал в утеплитель. Как правило, для этого применяют паронепроницаемую пленку.

Разновидности и характеристики материалов для утепления своими руками

Перед тем, как утеплить готовую крышу, следует определиться с материалом для внутренних работ.

Выбор следует делать с учетом следующих характеристик:

1. Плотность. Данный показатель напрямую влияет на качество теплопередачи материала. Чем ниже плотность, тем выше пористость. По мере повышения пористости снижается теплопроводность материала, а значит – возрастают его теплоизоляционные свойства.
2. Теплопередача. Данный показатель влияет не только степень пористости, но и температуру, и уровень влажности материала. При росте этих показателей теплопередача тоже повышается.
3. Способность поглощать влагу. Чтобы утеплитель не впитывал и не удерживал влагу между волокнами, его обрабатывают специальными гидрофобными веществами. В частности, наличие такой обработки следует уточнять при закупке минеральной и стекловаты.
4. Горючесть.
5. Способность противостоять низким температурам.
6. Устойчивость к химическим веществам.
7. Экологичность.

Исходя из указанных характеристик, оптимальными материалами для утепления металлической крыши изнутри являются такие разновидности:

1. Минеральная и стекловата. Приобрести такие материалы можно как в виде отдельных плит, так и в рулонах. В плане устойчивости к возгоранию минеральная вата несколько превосходит стекловату.
2. Пенопласт или пенополистирол. Выпускается плитами или экструдированными изделиями. Такой материал достаточно легко воспламеняется и выделяет токсичные вещества при горении. Поэтому нуждается в дополнительной огнезащите.
3. Пенополиуретан. Данный материал может быть представлен в виде панелей или жидких составов. Последние наносят на поверхность кровли с помощью специального оборудования, поэтому занимаются такими работами специализированные бригады строителей.

Методика утепления крыши изнутри — как утеплить правильно

Единого подхода к процессу утепления кровли просто не может быть, поскольку в каждом случае будут присутствовать свои тонкости. Все зависит не только от конфигурации крыши, но и от используемого кровельного покрытия. В частности, если для перекрытия используется мягкая кровля, утеплять крышу следует снаружи, еще до укладки материала. Кроме того, технология фиксации утеплителя в случае с плоскими и складными кровлями также будет разниться. Вот почему очень важно знать, как правильно утеплить крышу изнутри в том или ином случае.

Вне зависимости от наличия утеплителя, укладка гидроизолирующего покрытия поверх стропильной системы является обязательным условием при сооружении скатной крыши. Чтобы с внутренней стороны кровельного материала не скапливался конденсат, необходимо предусмотреть вентиляционный зазор.Читайте также: «Как утеплить крышу дома изнутри – выбор материала и инструкция по монтажу».

В случае если гидроизоляционная пленка все-таки не была уложена предварительно, утепление необходимо начинать именно с ее крепления.

Как утеплить шиферную крышу

Обратите внимание, что вентиляционный зазор должен быть равен как минимум 2 см. Как вариант, к стропилам или обрешетке можно прибить дополнительные рейки.

Супердиффузионная мембрана будет наилучшим выбором, поскольку отпадет необходимость в обустройстве дополнительного зазора между ней и утеплителем.

Чтобы обеспечить надежное утепление, материал закрепляется в несколько слоев – как минимум два. В таком случае можно избежать сквозных швов между кусками материала. Толщина утепляющего слоя при этом составит около 15-20 см. В случае, если толщина стропильных ног меньше этого значения, то утеплитель монтируется еще и поверх стропил. В таком случае обрешетка для внутренней отделки будет прижимать и утепляющий материал, и пароизоляционный.

На плоскую крышу закреплять утеплитель будет сложнее. Поскольку никакой дополнительной опоры для утеплителя нет, к потолку нужно прибить несколько брусков таким образом, чтобы расстояние между ними было меньше ширины утепляющего материала, а высота была равна его толщине.

Далее рулонный материал или специальные плиты плотно вставляют между этими брусками. Кроме того, их можно прикрепить мастиками или специальным клеем. На следующем этапе утепляющий слой и пароизоляционную пленку фиксируют обрешеткой для внутреннего отделочного материала.

Безусловно, качественно утепленная крыша позволит не только сэкономить средства на обогрев и сохранить как можно больше тепла, но и сделать пребывание в доме уютным и комфортным. Правда, теплоизоляционные материалы должны быть высокого качества, чтобы в скором времени не пришлось производить их замену и тратить дополнительные средства.

В условиях сурового российского климата, утепление крыши изнутри – это обязательная процедура для любого помещения. Строительные рынки изобилуют теплоизоляционными материалами. Для того чтобы вам было проще разобраться в этом разнообразии, далее подробно расскажем про наиболее примечательные варианты и представим инструкцию по монтажу.

Критерии выбора утеплителя для крыши

Перед изучением материалов рассмотрим, по каким критериям необходимо выбирать теплоизоляцию для крыши:

Влагостойкость. Кто хорошо учился в школе, должен помнить, что влага при испарении стремится вверх – так образовывается конденсат. Поэтому верхние перекрытия должны быть способны противостоять повышенной влажности. Большинство теплоизоляционных материалов под воздействием конденсата быстро теряют свои свойства, в связи с чем рекомендуется монтаж пароизоляционной пленки.

Совет: лучшим вариантом в плане влагостойкости является пеноплекс – он способен выдерживать прямой контакт с водой. Худший вариант в данном аспекте – шлаковата.

Толщина. В строительных магазинах обычно представлены утеплители различных размеров. Их подбирают с учетом типа помещения (жилое/нежилое, летнее/круглогодичное и т.д.). К тому же, толщина утеплителя для крыши характеризует его эффективность. Оптимальный вариант – 5 см.

Тип монтажа. Выделяют 3 варианта: рулонные (фиксируются на скобы при помощи строительного степлера), жесткие (на саморезы) и сыпучие (засыпаются в приготовленный каркас). Последний вариант для крыш используется крайне редко.

Устойчивость к возгоранию. Тут рекомендация одна – теплоизоляция должна быть негорючей. К сожалению, многие экономят на данном аспекте (материалы, устойчивые к возгоранию стоят в среднем на 50-100% дороже).

Есть и второстепенные факторы: экологическая безопасность, коэффициент теплопроводности, диапазон рабочих температур и т.д. Однако все современные теплоизоляционные материалы, которые можно найти в строительных магазинах, имеют примерно идентичные показатели. Поэтому не имеет смысла заострять внимание на данных параметрах.

Выбираем теплоизоляционный материал

Как мы уже отмечали ранее, теплоизоляция разделяется на 3 разновидности: жесткая, рулонная и насыпная. Каждая из них имеет свои плюсы и минусы. На основе этих особенностей разберемся, какой утеплитель для крыши является оптимальным вариантом.

Жесткие утеплители

Активно применяются 2 модели: пенопласт и экструдированный пенополистирол. Продаются они в форме плит стандартных размеров (100х100 или 60х120 см). Сразу отметим их общее достоинство – удобство расчетов при закупке и проектировке каркаса. Однако различий у них больше, чем сходств.

Пенопласт

Ещё во времена СССР утепление крыши изнутри зачастую производили с помощью этого материала. Несмотря на то, что за последние годы появилось множество более совершенных аналогов, пенопласт до сих пор пользуется популярностью. Этому есть несколько объективных причин:

• Он дешевле всех своих конкурентов (в среднем менее 50р за квадратный метр).
• Он очень легкий. Это значительно облегчает транспортировку, хранение и непосредственно процедуру монтажа.
• Его легко резать – можно использовать обычный канцелярский нож.
• Несмотря на свою дешевизну, пенопласт имеет солидный показатель теплопроводности – 0.037 Вт/м*гр.С.

На этом положительные свойства закончились, рассмотрим недостатки:

• Плохая устойчивость к воздействию влаги. Вода (или конденсат) проникает внутрь пор материала, заметно снижая его изоляционные характеристики. В результате так называемой, «водяной коррозии» на покрытии образуются сквозные мостики холода и трещины. В результате через 3-4 года эксплуатационные показатели пенопласта снижаются в разы.
• Химическая нестабильность. При определенных температурных условиях может начаться процесс деполимеризации. Это приводит к тому, что пенопласт становится рыхлым и разваливается на шарики при малейшем воздействии.

Важно: при распаде пенопласта в воздух попадает стирол – опасное для человека вещество.

Горючесть (класс Г4). При малейшем возгорании пенопласт начинает плавиться и выделять в атмосферу едкие пары, способные мгновенно вызвать химический ожог.

Вывод: пенопласт можно использовать только в 3 случаях:

• Крайне ограничен бюджет – банально не хватает средств на более совершенные и практичные материалы.
• Требуется утепление чердачного перекрытия нежилого помещения. В таких случаях требования к изоляции более щадящие.
• Также его допустимо использовать в регионах с благоприятным климатом, т.е. где не бывает сильных морозов, перепадов температур и повышенной влажности.

Экструдированный пенополистирол («Пеноплекс»)

Внешне он имеет схожие с пенопластом черты. Можно сказать, что это лучший утеплитель для крыши. Поскольку он:

• Легкий. Это избавляет от необходимости сооружать особо прочный каркас.
• Устойчив к воздействию влаги. При его использовании необязательно монтировать слой пароизоляции с внешней стороны.
• Пожаробезопасен (класс горючести Г1). Справедливости ради стоит отметить, что при серьезном возгорании пеноплекс все равно начнет гореть и выделять едкие пары.

К серьезным недостаткам этого материала можно отнести лишь относительно высокую стоимость. В остальном он не уступает (а по многим параметрам превосходит) всем своим «собратьям». Для оценки эффективности упомянутых выше материалов, представляем вашему вниманию сравнительную таблицу основных технических характеристик.

Параметр	Пенопласт	Экструдированный пенополистирол
Показатель теплопроводности, (Вт/м*гр.С )	0,038	0,028
Паропроницаемость (мг/м х ч хПа)	отсутствует	0,017
Прочность при изгибе МПа(кг/кв.см)	0,07	0,4
Плотность (кг/куб.м)	35	28
Класс пожаробезопасности	Г4 (горючий)	Г1 (негорючий, самозатухающий)
Заводская толщина (мм)	20-200	20-100
Прочность на сжатие МПа(кг/кв.см)	0,15	0,25

Как видно из данной таблицы, пеноплекс превосходит пенопласт по всем параметрам.

Минеральная вата

Выделяют 3 разновидности: базальтовая вата, шлаковата и стекловата. Последний вариант мы рассматривать не будем, так как это устаревший материал, с множеством недостатков, который уже практически используется (за исключением крупных государственных объектов, вроде ТЭЦ). К тому же в магазинах такой утеплитель найти сегодня крайне сложно.

Шлаковата

Изготавливается из отходов металлургического производства. Материал имеет неоднородную структуру, поэтому его обычно укрепляют шнурами, в противном случае он бы просто разваливался при монтаже. Как и в случае с пенопластом, достоинств у бюджетного материала крайне мало. Единственным существенным можно назвать лишь низкую стоимость. Что касается недостатков, то их предостаточно:

• В связи с высокой гигроскопичностью материал довольно быстро начинает терять свои эксплуатационные свойства. Из-за проникновения влаги сильно снижаются показатели теплопроводности.
• Очень ломкие волокна, что затрудняет работы по монтажу.
• Горючесть. Несмотря на свою «металлургическую природу», шлаковата довольно хорошо горит.

Базальтовая вата

Её справедливо называют лучшей среди подобных ей материалов. Изготавливается он из продуктов переработки горных пород, обладает высокой прочностью и упругостью. Благодаря этому она не рвется. Благодаря своей структуре, базальтовая вата на 99% гидрофобна – вода просто скатывается, не проникая вглубь материала. Однако это не значит, что она не нуждается в дополнительно влаго- и парозащите.

Базальтовая вата марки Paroc

Ещё одно качество базальтовой ваты – четкая геометрия. Обычно она продается в виде плит стандартных размеров (60 х 100 или 100 х 100 см), что облегчает монтаж, расчеты и подрезку. В отличие от стекловаты, базальтовый утеплитель совершенно не вызывает раздражения кожи.

Основные технические характеристики базальтовой ваты представлены в таблице.

Показатель	Значение
Коэффициент теплопроводности	0,036-0,041
Класс горючести	Г4
Показатель паропроницаемости	0,03
Толщина, см	От 3 до 10

По главному показателю – теплопроводности, базальтовая вата уступает пеноплексу. В остальном она сравнима с ним.

Сыпучие утеплители

К таковым относят: керамзит, опилки, стекло в гранулах. Данную разновидность используют преимущественно для пола. Однако, в некоторых случаях её можно применить и для крыши (например, если есть избыток данного материала, а «деть» его некуда). Для этого должно выполнять 2 условия:

• Перекрытия должны быть очень прочными (точно не из дерева), чтобы выдержать значительный вес.
• Кровельное пространство должно иметь достаточную высоту (не менее 1,5 м).

Всё же мы крайне не рекомендуем использовать данную технологию для утепления крыши.

Выводы

Учитывая приведенную выше информацию, можно констатировать следующее:

• Пенопласт допустимо применять только для нежилых помещений или регионов с благоприятным климатом.
• Оптимальный вариант в отношении цена-качество – это базальтовая вата.
• Лучший материал для теплоизоляции – Пеноплекс. Однако его использование сулит внушительными финансовыми затратами.
• Утеплить крышу изнутри насыпным материалом можно только в том случае, если имеется свободный доступ к чердаку и его высоты хватает для проведения работ.
• Про использование стекловаты следует забыть.

Инструкция по утеплению крыши изнутри

Далее рассмотрим, как правильно утеплить крышу. Для удобства восприятия информации разделим процедуру на 3 этапа. В качестве примера рассмотрим укладку базальтовой ваты. Наш выбор пал на данный материал, так как его монтаж сложнее, чем пеноплекса (или его аналогов).

Этап 1: подготовка инструментов материалов

Для выполнения работ потребуется следующий перечень инструментов (докупить недостающие):

• Шуруповерт (или небольшая ручная дрель).
• Рулетка, уровень, карандаш – это понадобится для разметки.
• Строительная лестница. В его отсутствии можно соорудить строительные леса из ненужных досок.
• Бензо- или электропила. Можно заменить болгаркой с диском по дереву или циркуляркой.
• Строительный степлер со скобами (54 тип).
• Средства индивидуальной защиты: перчатки, респиратор.

Также закупаем следующий перечень материалов:

• Базальтовая вата.
• Пароизоляционная пленка.
• Теплозащитная мембрана.
• Рейки для создания обрешетки. Толщина должна быть примерно (плюс-минус 1 см) такая же, как у утеплителя.
• Саморезы для крепления реек (50-60 мм).

Пароизоляционная пленка марки Isover

Этап 2: обработка перекрытий и подготовка обрешетки

Перед тем, как утеплить крышу, необходимо подготовить исходную поверхность. Потребуется сделать следующее:

• Проверить перекрытия на целостность (актуально, если крыша была построена несколько лет назад). Если имеются доски с надломами, трещинами или большим количеством выпавших сучков, их необходимо заменить.
• Проверить с помощью уровня ровность установки направляющих досок. При необходимости подкорректировать.
• Обработать все деревянные поверхности антисептическим средством. Подойдет любая защитная пропитка по древесине. Это необязательная процедура, однако, она заметно увеличит эксплуатационный период перекрытий.
• Вдоль стропил (т.е. перпендикулярно им) набить рейки для создания обрешетки. Расстояние между ними должно быть на 2-3 см меньше, чем ширина приобретенного утеплителя (обычно она составляет 60 или 100 см). Рейки также желательно обработать антисептиком.

Как должна выглядеть обрешетка

Этап 3: укладка теплоизоляции

• Чтобы утепление крыши мансарды изнутри получилось максимально эффективным, первым делом на кровельное перекрытие устанавливается влагозащитная пленка. Крепится она «внахлест» при помощи степлера.
• Места стыков проклеиваются строительным скотчем. Эта мера необходима для того чтобы создать герметичность – только так можно надежно защитить утеплитель от воздействия окружающей среды.
• В промежуток между направляющими укладывается теплоизоляция. Крепится она тоже при помощи степлера «стык в стык». При отрезке необходимо оставлять запас в 1-2 см с каждой стороны. Это нужно для того чтобы вата максимально плотно заполнила всё пространство.
• В конце поверх утеплителя на скобы крепится теплозащитная мембрана. Теплоотражающий слой должен быть направлен внутрь помещения.

Процесс укладки утеплителя

На этом утепление крыши изнутри своими руками завершено, можно приступать к финишной отделке перекрытий. Как видите, эта процедура не отличается особой сложностью, поэтому запасшись терпением, её можно осуществить без помощи специалистов.

vashslesar.ru

Как утеплить крышу под шифером с чердака — VashSlesar.ru

Здравствуйте, у меня деревянная односкатная веранда покрытая шифером, под ним рубероид, скажите как, не снимая шифер утеплить изнутри крышу, и самое главное какую пленку использовать между крышей и утеплителем, перед тем как укладывать утеплитель и как ее крепить к обрешетке между стропилами или обтягивать вместе со стропилами. Ваш ответ очень важен для меня.

Влад, Воронеж.

Привет, Влад из Воронежа!

По существующим строительным канонам для утепления кровли без съема кровельного материала и в привязке к вашему случаю обычно поступают следующим образом.

Берут выбранный вид утеплителя, а это может быть и типа минеральной ваты (изовер, изорок, базальтовое волокно) в рулонах или плитах-матах. А может быть и пенопласт, пеноплэкс и других той или иной плотности марок. Вырезают его в размер равный расстоянию между стропилами, с небольшим припуском в большую сторону, чтобы укладка шла плотно и даже с небольшим распором, то есть без щелей между краями утеплителя и боковыми поверхностями стропил.

При необходимости все таки имеющиеся щели-зазоры заполняют обрезками утеплителя, либо запенивают пеной макрофлекса.

Для того, чтобы утеплитель не валился вниз на вашу голову, его следует закрепить. Крепление осуществляется несколькими методами.

Это в случае мягких утеплителей делается с помощью саморезов и небольших пластин в виде квадратиков размером около 5*5 см. Из картона (как вариант из оргалита, рубероида, тонкой фанеры или вообще из обрезков тонкой доски типа вагонки, но уже большего размера) делается подобная пластинка. В нее заворачивают, можно по предварительно проделанному отверстию, саморез длиной равной толщине утеплителя плюс толщине пластинки и еще плюс около 1 см.

Затем шуруповертом, хотя не возбраняется при отсутствии оного и использование обычной отвертки, заворачиваете с предварительным прижатием утеплителя снизу к обрешетке саморезы на глубину упомянутого выше сантиметра непосредственно в толщу деревянных досок обрешетки. Оптимально использование таких точек крепежа в количестве около 5 штук на квадратный метр поверхности утеплителя.

Можно применять и стандартные грибки крепления утеплителя в виде круглой пластины из пластмассы с саморезом.

В результате утеплитель будет сносно держаться на обрешетке с ее низа.

В случае твердых марок утеплителя листы могут быть закреплены несколько по другому. А именно — его листы прижимают по бокам черепным бруском или нарезанными из обрезной доски планкам сечением около 25*25 мм.

И эти бруски-планки саморезами крепят к боковым поверхностям стропил. Утеплитель не вывалится, поскольку он жесткий.

Единственное условие — чтобы любой вид крепежа не выступал за нижнюю поверхность стропил. А поскольку толщина утеплителя обычно бывает 5, максимум 10 см при сечении стропил 50*150 мм, то такое маловероятно. При более толстых слоях утеплителя бывает необходимость наращивать сечение стропил черепным бруском на нужный размер.

После указанных действий следует озаботиться и о пленке. Сверху будет достаточно и старого рубероида, что уложен под шифером, здесь влага не проникнет в массив утеплителя.

А вот снизу обычно раскатывают рулонную пленку любого вида. Так как маловероятно поступление влаги изнутри помещения в утеплитель. Пленка крепится к нижним поверхностям стропил скобами степлера. Здесь она служит в большей степени для предотвращения выпадения мельчайших частиц утеплителя (особенно минерального мягкого) в помещение веранды.

Затем подшивают потолок, обычно вагонкой, хотя могут быть и другие варианты, например фанерой или др. материалом.

По крайней мере мы так часто делаем и проблем не имеем.

А дополнительно натягивать пленку по рубероиду снизу перед монтажом утеплителя особого смысла нет. Но если очень это желаете проделать, то достаточно будет пленку крепить только к поверхности рубероида в местах его прилегания к доскам обрешетки. Края пленки можно заводить на боковые поверхности стропил.То есть делают предварительно полосы из пленки шириной в расстояние между стропил или сантиметров на 5-10 больше.

Для этого берут любую влагонепроницаемую пленку и гладкой непроницаемой для воды стороной прикладывают к нижней поверхности рубероида.

Другие вопросы по теме утепления:

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Купили дачный дом. Второй этаж — летний. Кровля шиферная. Как и чем можно утеплить крышу, не снимая шифера? Буду благодарен за пошаговую инструкцию.

Есть два варианта:

При классическом утеплении чердака и крыши, подразумевается, что этаж не будет применяться для жилья, то есть утепляется только для того, что бы было теплее. А что касается второго, мансардного варианта, то при таком способе утепления мансардный этаж становится полностью пригодным для обитания в любое время года, в том числе и в зимнее время.

В первом случае Вам достаточно будет заказать покрытие всего чердака тепло — изоляционной пеной, которая выполнит как задачу по гидро и паро — изоляции, так и задачу по тепло — изоляции. Данный метод прост, работа выполняется в течение нескольких часов.

Что касается мансардного типа утепления, то это трудоемкий и весьма дорогостоящий способ утепления. Главное, что бы у Вас под слоем шифера уже имелся слой гидро — изоляции, иначе слой утеплителя может со временем потерять свои качества. Работа в принципе выполняется в несколько этапов. На начальном этапе между брусьев обрешетки, контр — обрешетки и стропилами укладывается теплоизоляционная плита, изготовленная к примеру из каменной ваты Роквул, или любой другой вариант, к примеру Изовер. Далее крепится к стропилам подшивка из доски, паро — изоляция и фанера ОСБ, а так же материалы внутренней отделки.

Для утепления крыши, конечно, можно использовать пенопласт. Вам, действительно, правильно подсказали этот вариант. Пенопласт используется разной толщины. Вы смело можете выбрать материал по толщине от пятидесяти и до ста миллиметров.

Но при этом не забудьте сделать гидроизоляцию со стороны шифера (можно использовать «Изоспан», например, укладывать стороной водонепроницаемой к шиферу) и пароизоляцию (можно с помощью «Пергамина») со стороны жилого помещения. Это нужно даже не столько самому утеплителю, сколько деревянной конструкции кровли для спасения ее от влаги.

Листы пенопласта нарезаются, чтобы не оставалось щелей между ними и стропилами, а потом крепятся к стропилам рейками или специальным клеем. Щели на стыках можно перекрыть другими листами пенопласта, уложив второй слой утеплителя. Завершают работу укладкой пароизоляционной пленки, которую достаточно прикрепить скобами строительного степлера.

Обязательно добавьте пену, чтобы закрыть все огрехи и придать завершенность.

Мне это вариант не нравится тем, что данный материал обладает довольно резким запахом, что, конечно, сказывается на здоровье. Да и аллергические реакции на данный материал — довольно распространенное явление. У него низковата экологическая оценка.

Мне больше в работе и по качеству нравится «Изовер (Isover)», «Урса (URSA)». Эти утеплители хороши тем, что они легкие, прекрасно сохраняют тепло и не вызывают неприятных ощущений со стороны здоровья, запаха не имеют. Легко нарезаются нужного размера листы из рулонов и располагаются между стропилами соседними. Закрепляем материал строительным степлером и наслаждаемся результатом.

Кстати, не забывайте, что к тому же «Изоверу» идет в пару специальная пленка. От увлажнения этот утеплитель защищается.

Утепление шиферной крыши

Советы по укладке шифера на крышу

Шифер рекомендуется применять для кровли максимально плоских крыш с минимальным количеством углов и различных выступов. Технология монтажа покрытия из шифера несложная и под силу даже начинающим мастерам.

Крышу можно сделать как из плоского. так и волнового шифера. Плоский шифер рекомендуется для крыш с большим углом наклона.

Но в любом случае следует учитывать географическое расположение региона.

Какой стороной класть шифер?

Поверхность листа шифера с обеих сторон разная. С одной стороны более рифлёная, с другой стороны гладкая. При укладке шифера на крышу гладкая сторона должна быть сверху.

Это нужно для того чтобы снег в зимнее время с легкостью скатывался с крыши и не создавал заторы, что может приводить к протеканию воды через нахлёсты.

Рассчитывать количество листов шифера необходимого для покрытия нужно с учетом нахлёста, как по горизонтальному, так и по вертикальному ряду.

Начинать укладывать шифер нужно со стороны противоположной преобладающим ветрам в данном регионе.

При обычной укладке на каждом листе шифера, кроме крайних, срезаются по два угла расположенных по диагонали для того, чтобы уменьшить толщину нахлёста.

При укладке со смещением, когда следующий горизонтальный ряд сдвигается на половину ширины листа шифера, этого делать не нужно.

Как утеплить крышу под шифером?

Главное в утеплении крыши начинается с монтажа шифера. Для этого под шифер укладывают гидроизоляцию. как правило это рубероид. Но можно использовать и другие предназначенные для этого материалы.

Крышу следует утеплять с внутренней стороны. т.е. со стороны чердака или мансарды. Для утепления использует различные материалы. например минеральную вату и пенопласт.

Используя минеральную вату в рулоне нужно закрепить ее между стропилами в один или два слоя с помощью металлических скоб.

Утепление шиферной крыши изнутри

Лучше использовать специальные блоки из минеральной ваты, они более удобны при монтаже.

Поверх минеральные ваты или блоков укладывается пароизоляция. Это специальный материал, который пропускает влагу в одну сторону и не пропускает в другую, поэтому нужно следить за правильностью укладки.

Сторона которая не пропускает влагу должна быть снаружи. Пароизоляцию перебивает непосредственно к стропилам. Эту мембрану не нужно плотно прижимать к утеплителю. она должна немного провязать.

Снизу и сверху возле конька должны оставаться отверстия для вентиляции .

Поверх этой пароизоляции нужно сделать дополнительную обрешетку. Набить бруски вдоль по стропилам. а поперёк — рейки. На них можно будет закрепить внутреннюю обшивку: фанеру, дсп и т.д.

Утепление пенополистиролом происходит по той же схеме, швы между плитами нужно заполнять монтажной пеной .

Демонтаж крыши из шифера

Для того чтобы демонтировать шифер нужно иметь гвоздодёр. деревянный брусок, веревки с привязанными крючками, две направляющих доски или бруса для безопасного спуска листов.

Демонтировать шиферную кровлю следует в обратном порядке к монтажу. Первым снимается ряд возле конька. Гвозди нужно вынимать гвоздодёром, предварительно положив под него деревянный брусок, чтобы не повредить лист шифера.

Спускать лист нужно по направляющим. зацепив его в нижней части двумя крючками с верёвками. Будет лучше если для крючка сделать в шифере гвоздём специальное отверстие.

А также смотрите видео о гидроизоляции шиферной кровли:

Чем и как утеплить крышу из шифера?

Купили дачный дом. Второй этаж — летний. Кровля шиферная. Как и чем можно утеплить крышу, не снимая шифера? Буду благодарен за пошаговую инструкцию.

Есть два варианта:

При классическом утеплении чердака и крыши, подразумевается, что этаж не будет применяться для жилья, то есть утепляется только для того, что бы было теплее.

Утепление шиферной крыши

А что касается второго, мансардного варианта, то при таком способе утепления мансардный этаж становится полностью пригодным для обитания в любое время года, в том числе и в зимнее время.

В первом случае Вам достаточно будет заказать покрытие всего чердака тепло — изоляционной пеной, которая выполнит как задачу по гидро и паро — изоляции, так и задачу по тепло — изоляции. Данный метод прост, работа выполняется в течение нескольких часов.

Что касается мансардного типа утепления, то это трудоемкий и весьма дорогостоящий способ утепления. Главное, что бы у Вас под слоем шифера уже имелся слой гидро — изоляции, иначе слой утеплителя может со временем потерять свои качества. Работа в принципе выполняется в несколько этапов. На начальном этапе между брусьев обрешетки, контр — обрешетки и стропилами укладывается теплоизоляционная плита, изготовленная к примеру из каменной ваты Роквул, или любой другой вариант, к примеру Изовер. Далее крепится к стропилам подшивка из доски, паро — изоляция и фанера ОСБ, а так же материалы внутренней отделки.

Если я правильно поняла, у вас второй этаж мансардный. Чтобы утеплить кровлю, шифер убирать не надо. Утеплитель прокладывается изнутри. В качестве утеплителя подойдёт миниральная вата или стекловолокно. Если кровля изнутри подшита, обшивку убрать, закрепить листы утеплителя, сверху покрыть пароизоляцией. Всё стыки и нахлёсты пароизоляции проклеить скотчем. По новой обшить вагонкой или гипсокартоном.

Самый бюджетный вариант утепления крыши наверное будет с применением пенопласта. В этом случае не нужно будет никакой подготовки, берётся пенопласт, желательно не меньше 7см (в идеале 10см) и прикручивается к обрешётке. При этом стыки не надо подгонять вплотную, чтобы потом была возможность легко их пропенить. После того, как пенопласт будет проложен и пропенен, зашиваете по низу стропил любым облицовочным материалом, который есть, как то ДВП, фанера, OSB, вагонка и т.п. Итог: тёплая и нигде не сифонящая крыша.

Еще вопросы по вашей теме:

Словарь строителя :: Вопросы по ремонту :: Калькуляторы :: Спецтехника :: Разное

2006 — 2017 © пользовательское соглашение :: связь с администрацией сайта [email protected]

Что представляет собой кровельный пирог крыши дома
Какие материалы потребуются для кровельного пирога
Функции гидроизоляционных и пароизоляционных материалов
Разновидности и характеристики материалов для утепления своими руками
Методика утепления крыши изнутри — как утеплить правильно

Многие владельцы домов задаются вопросом, проводить ли утепление крыши дома изнутри своими руками. У утепленной крыши есть несколько преимуществ перед холодной. В этой статье мы поговорим о том, как и чем обшить крышу внутри, и что для этого потребуется.

Преимущества утепленной кровли:

1. Благодаря утеплению, можно значительно сократить теплопотери, вплоть до 15 % от общего количества потерь. Ввиду периодического удорожания электроэнергии и постоянного стремления к уменьшению объемов его использования, это решение будет как нельзя кстати.
2. После утепления в доме появится дополнительная жилая площадь, расположенная под крышей, которая может быть использована для своих нужд.

Утепление кровли изнутри может выполняться, когда по какой-либо причине хозяева приняли такое решение в процессе ее эксплуатации.

Стоит отметить, что добиться качественного утепления, сохранить тепло и комфорт в доме, а также продлить срок службы кровли можно, если использовать материалы только высокого качества.

Если согласно проекту, утепление предусмотрено изначально, то лучше всего его выполнить снаружи, еще до того, как будет уложен кровельный материал. Как правило, без этого не обойтись, если вы решили построить дом в местности с неблагоприятными погодными условиями.

Что представляет собой кровельный пирог крыши дома

Кровельный пирог – это слоеная конструкция, в которую входят элементы утепления кровли. В основе такой конструкции находится система стропил, которая удерживает остальные элементы. В разрезе у такого пирога есть четкая последовательность элементов, первым из которых является кровельный материал.

Кровельный пирог состоит из таких слоев:

• кровельное покрытие;
• обрешетка или сплошное покрытие;
• контробрешетка для образования вентиляционного зазора;
• гидроизоляция;
• теплоизоляция;
• пароизоляция;
• обрешетка под внутреннюю обшивку;
• внутренняя обшивка.

Готовая конструкция уменьшит теплопотери в зимнее время, а в летнее – избавит от перегрева пространства под кровлей. Также она не даст осадкам попасть на теплоизоляцию извне, а парам воды – проникнуть с внутренней стороны помещения.

Какие материалы потребуются для кровельного пирога

То, насколько эффективным будет утепление крыши изнутри, зависит не только от теплоизоляционного материала, но и гидро- и пароизоляции. Все прочие компоненты пирога кровли существенного влияния не оказывают.

Стоит отметить, что кровельная конструкция постоянно подвергается таким видам нагрузок:

• масса всей кровли – постоянный фактор;
• атмосферные осадки и способ эксплуатации крыши;
• ветровая нагрузка;
• перепады температур;
• ультрафиолетовое излучение;
• химические реагенты, растворенные в воздухе;
• парусность кровли и сопротивление проходящим сквозь чердак потокам воздуха;
• влажность и конденсат, накапливающийся внутри чердака.

Функции гидроизоляционных и пароизоляционных материалов

Назначение гидроизоляции заключается в следующем:

1. Предотвратить проникновение влаги на утеплитель извне.
2. Способствовать выведению из утеплителя лишней влаги, которая проникла из помещения.

Для гидроизоляции применяют специальные пленочные и мембранные материалы. Если речь идет о гидроизоляционной пленке, то она представляет собой трехслойный материал с микроперфорацией, центральным слоем которого является сетка из полипропилена, ламинированная с обеих сторон полиэтиленом.

Мембраны – это нетканые материалы, в которых гидро- и пароизоляцию обеспечивает центральный слой, а внешние – предназначены для придания прочности. Подобные материалы принято называть супердиффузионными. Преимущества мембран перед пленками заключается в том, что они лучше проницаемы для пара, следовательно, перед укладкой не требуется создание воздушной прослойки.

Если же перед утеплением крыши внутри монтируется гидроизоляционная пленка, ее следует укладывать с некоторым зазором, чтобы излишки пара могли свободно выводиться. Без такого отступа утепляющий материал быстро начнет намокать и перестанет выполнять свои прямые функции. Долговечность мембран существенно больше, чем пленок.

Что касается пароизоляционных материалов, то их главная функция заключается в создании барьера для влажного воздуха изнутри помещения, чтобы он не попадал в утеплитель. Как правило, для этого применяют паронепроницаемую пленку.

Разновидности и характеристики материалов для утепления своими руками

Перед тем, как утеплить готовую крышу, следует определиться с материалом для внутренних работ.

Выбор следует делать с учетом следующих характеристик:

1. Плотность. Данный показатель напрямую влияет на качество теплопередачи материала. Чем ниже плотность, тем выше пористость. По мере повышения пористости снижается теплопроводность материала, а значит – возрастают его теплоизоляционные свойства.
2. Теплопередача. Данный показатель влияет не только степень пористости, но и температуру, и уровень влажности материала. При росте этих показателей теплопередача тоже повышается.
3. Способность поглощать влагу. Чтобы утеплитель не впитывал и не удерживал влагу между волокнами, его обрабатывают специальными гидрофобными веществами. В частности, наличие такой обработки следует уточнять при закупке минеральной и стекловаты.
4. Горючесть.
5. Способность противостоять низким температурам.
6. Устойчивость к химическим веществам.
7. Экологичность.

Исходя из указанных характеристик, оптимальными материалами для утепления металлической крыши изнутри являются такие разновидности:

1. Минеральная и стекловата. Приобрести такие материалы можно как в виде отдельных плит, так и в рулонах. В плане устойчивости к возгоранию минеральная вата несколько превосходит стекловату.
2. Пенопласт или пенополистирол. Выпускается плитами или экструдированными изделиями. Такой материал достаточно легко воспламеняется и выделяет токсичные вещества при горении. Поэтому нуждается в дополнительной огнезащите.
3. Пенополиуретан. Данный материал может быть представлен в виде панелей или жидких составов. Последние наносят на поверхность кровли с помощью специального оборудования, поэтому занимаются такими работами специализированные бригады строителей.

Методика утепления крыши изнутри — как утеплить правильно

Единого подхода к процессу утепления кровли просто не может быть, поскольку в каждом случае будут присутствовать свои тонкости. Все зависит не только от конфигурации крыши, но и от используемого кровельного покрытия. В частности, если для перекрытия используется мягкая кровля, утеплять крышу следует снаружи, еще до укладки материала. Кроме того, технология фиксации утеплителя в случае с плоскими и складными кровлями также будет разниться. Вот почему очень важно знать, как правильно утеплить крышу изнутри в том или ином случае.

Вне зависимости от наличия утеплителя, укладка гидроизолирующего покрытия поверх стропильной системы является обязательным условием при сооружении скатной крыши. Чтобы с внутренней стороны кровельного материала не скапливался конденсат, необходимо предусмотреть вентиляционный зазор.Читайте также: «Как утеплить крышу дома изнутри – выбор материала и инструкция по монтажу».

В случае если гидроизоляционная пленка все-таки не была уложена предварительно, утепление необходимо начинать именно с ее крепления.

Как утеплить шиферную крышу

Обратите внимание, что вентиляционный зазор должен быть равен как минимум 2 см. Как вариант, к стропилам или обрешетке можно прибить дополнительные рейки.

Супердиффузионная мембрана будет наилучшим выбором, поскольку отпадет необходимость в обустройстве дополнительного зазора между ней и утеплителем.

Чтобы обеспечить надежное утепление, материал закрепляется в несколько слоев – как минимум два. В таком случае можно избежать сквозных швов между кусками материала. Толщина утепляющего слоя при этом составит около 15-20 см. В случае, если толщина стропильных ног меньше этого значения, то утеплитель монтируется еще и поверх стропил. В таком случае обрешетка для внутренней отделки будет прижимать и утепляющий материал, и пароизоляционный.

На плоскую крышу закреплять утеплитель будет сложнее. Поскольку никакой дополнительной опоры для утеплителя нет, к потолку нужно прибить несколько брусков таким образом, чтобы расстояние между ними было меньше ширины утепляющего материала, а высота была равна его толщине.

Далее рулонный материал или специальные плиты плотно вставляют между этими брусками. Кроме того, их можно прикрепить мастиками или специальным клеем. На следующем этапе утепляющий слой и пароизоляционную пленку фиксируют обрешеткой для внутреннего отделочного материала.

Безусловно, качественно утепленная крыша позволит не только сэкономить средства на обогрев и сохранить как можно больше тепла, но и сделать пребывание в доме уютным и комфортным. Правда, теплоизоляционные материалы должны быть высокого качества, чтобы в скором времени не пришлось производить их замену и тратить дополнительные средства.

vashslesar.ru

Утеплить крышу шиферную крышу. Устройство и строительство шиферной кровли: выбор материала, особенности монтажа

Как утеплить крышу под шифером?

Советы по укладке шифера на крышу

Шифер рекомендуется применять для кровли максимально плоских крыш с минимальным количеством углов и различных выступов. Технология монтажа покрытия из шифера несложная и под силу даже начинающим мастерам.

Крышу можно сделать как из плоского. так и волнового шифера. Плоский шифер рекомендуется для крыш с большим углом наклона.

Но в любом случае следует учитывать географическое расположение региона.

Какой стороной класть шифер?

Поверхность листа шифера с обеих сторон разная. С одной стороны более рифлёная, с другой стороны гладкая. При укладке шифера на крышу гладкая сторона должна быть сверху.

Это нужно для того чтобы снег в зимнее время с легкостью скатывался с крыши и не создавал заторы, что может приводить к протеканию воды через нахлёсты.

Рассчитывать количество листов шифера необходимого для покрытия нужно с учетом нахлёста, как по горизонтальному, так и по вертикальному ряду.

Начинать укладывать шифер нужно со стороны противоположной преобладающим ветрам в данном регионе.

При обычной укладке на каждом листе шифера, кроме крайних, срезаются по два угла расположенных по диагонали для того, чтобы уменьшить толщину нахлёста.

При укладке со смещением, когда следующий горизонтальный ряд сдвигается на половину ширины листа шифера, этого делать не нужно.

Как утеплить крышу под шифером?

Главное в утеплении крыши начинается с монтажа шифера. Для этого под шифер укладывают гидроизоляцию. как правило это рубероид. Но можно использовать и другие предназначенные для этого материалы.

Крышу следует утеплять с внутренней стороны. т.е. со стороны чердака или мансарды. Для утепления использует различные материалы. например минеральную вату и пенопласт.

Используя минеральную вату в рулоне нужно закрепить ее между стропилами в один или два слоя с помощью металлических скоб.

Утепление шиферной крыши изнутри

Лучше использовать специальные блоки из минеральной ваты, они более удобны при монтаже.

Поверх минеральные ваты или блоков укладывается пароизоляция. Это специальный материал, который пропускает влагу в одну сторону и не пропускает в другую, поэтому нужно следить за правильностью укладки.

Сторона которая не пропускает влагу должна быть снаружи. Пароизоляцию перебивает непосредственно к стропилам. Эту мембрану не нужно плотно прижимать к утеплителю. она должна немного провязать.

Снизу и сверху возле конька должны оставаться отверстия для вентиляции .

Поверх этой пароизоляции нужно сделать дополнительную обрешетку. Набить бруски вдоль по стропилам. а поперёк — рейки. На них можно будет закрепить внутреннюю обшивку: фанеру, дсп и т.д.

Утепление пенополистиролом происходит по той же схеме, швы между плитами нужно заполнять монтажной пеной .

Демонтаж крыши из шифера

Для того чтобы демонтировать шифер нужно иметь гвоздодёр. деревянный брусок, веревки с привязанными крючками, две направляющих доски или бруса для безопасного спуска листов.

Демонтировать шиферную кровлю следует в обратном порядке к монтажу. Первым снимается ряд возле конька. Гвозди нужно вынимать гвоздодёром, предварительно положив под него деревянный брусок, чтобы не повредить лист шифера.

Также смотрите:

Спускать лист нужно по направляющим. зацепив его в нижней части двумя крючками с верёвками. Будет лучше если для крючка сделать в шифере гвоздём специальное отверстие.

А также смотрите видео о гидроизоляции шиферной кровли:

Чем и как утеплить крышу из шифера?

Купили дачный дом. Второй этаж — летний. Кровля шиферная. Как и чем можно утеплить крышу, не снимая шифера? Буду благодарен за пошаговую инструкцию.

Есть два варианта:

• классический;
• мансардный.

При классическом утеплении чердака и крыши, подразумевается, что этаж не будет применяться для жилья, то есть утепляется только для того, что бы было теплее.

Утепление шиферной крыши

А что касается второго, мансардного варианта, то при таком способе утепления мансардный этаж становится полностью пригодным для обитания в любое время года, в том числе и в зимнее время.

В первом случае Вам достаточно будет заказать покрытие всего чердака тепло — изоляционной пеной, которая выполнит как задачу по гидро и паро — изоляции, так и задачу по тепло — изоляции. Данный метод прост, работа выполняется в течение нескольких часов.

Что касается мансардного типа утепле

ep2nnov.ru

Шиферная кровля: как покрыть крышу шифером

Многочисленные инновационные материалы так сильно соблазняют застройщиков, что они зачастую отказываются от старой проверенной шиферной кровли. Действительно ли шифер настолько плох или стоит обратить на него внимание при устройстве кровли, а также об особенностях его монтажа мы хотим рассказать вам сегодня.

 

Старый добрый шифер: почему его избегают

 

Шиферное покрытие считается традиционным решением для устройства крыши. За время своего существование шифер обзавёлся как сторонниками, так и противниками его применения. Нужно, однако, не просто слепо «тыкать» в недостатки материала, но и понимать их первопричину, знать, как избежать последствий.

Шифер так нелюбим многими, прежде всего, по причине быстрой потери внешнего вида. В первую же пятилетку крыша тускнеет, вполне вероятно появление наростов мха и общее загрязнение, особенно в промышленных регионах, где воздух наполнен пылью и сажей.

Ярыми борцами за сохранение окружающей среды шифер не принимается из-за многочисленных мифов о его вреде для экологии и здоровья человека в частности. У знающих людей такие «аргументы» вызывают лишь снисходительную улыбку, ведь изготовление шифера из потенциально опасных амфиболовых волокон давно кануло в лету: на смену им пришли абсолютно нейтральные волокна хризотилового происхождения.

Ну и, наконец, следовало бы включить обыкновенную логику: в шифере асбестовые волокна прочно связаны цементом, а естественная эрозия качественного материала проявляется минимально или не проявляется вовсе. Поэтому единственный этап, на котором асбест способен попасть в организм — процесс резки листов в ходе монтажа. Но в этом ключе почему-то не упоминается о вреде для органов дыхания волокон минеральной ваты, цементной и гипсовой пыли, которые присутствуют на любом строящемся объекте в больших количествах. Достаточно соблюдать меры предосторожности.

 

Основные недостатки и способы их устранения

 

Заявления о недолговечности шифера также сильно преувеличены. Возможное разрушение листов возникает как следствие нарушения техники монтажа и неправильной подготовки под конструкции кровли. В целом же срок службы хорошо спроектированной и правильно смонтированной шиферной кровли составляет от 30 до 50 лет. На практике уже привычно игнорируются даже самые простые правила по эксплуатации шифера, а без этого любой материал будет смотреться плохо.

Определённые поправки нужно делать и с учётом качества материала, и с учётом его дополнительной обработки.

Реальные же недостатки шиферных листов легко перечислить на пальцах одной руки:

· высокая гигроскопичность, создающая благоприятные условия для распространения мха;

· низкое удобство монтажа, ведь материал достаточно тяжёлый и хрупкий, в неумелых руках он подвержен массовой порче.

С первым фактом бороться достаточно легко: существуют многочисленные пропитки и краски для шифера, повышающие гидрофобность и срок службы покрытия, а главное, снимающие вопрос однообразного внешнего вида. Производители предлагают готовые решения, в которых шиферу с производства уже не страшна влага.

Со вторым минусом бороться труднее. Хотя организовать правильную доставку материала на объект, его подъём и закрепление вполне реально, это накладывает дополнительные трудности в организации работ и требует привлечения дополнительных рабочих рук. И всё же экономическая выгода от шифера даже при таком раскладе будет более чем ощутима.

Если вдуматься, то срок эксплуатации шифера совпадает с периодичностью замены утеплителя. Формат материала обеспечивает хорошую продуваемость подкровельного пространства при весьма примитивной схеме составления «кровельного пирога». Нельзя также не упомянуть, что шиферное покрытие подлежит фрагментарному ремонту, чего нельзя сказать ни об одном другом материале класса «эконом».

Тем не менее, есть объекты, где шифер при всех стараниях не может быть рационально применён. Сюда относятся, прежде всего, кровли сложных конфигураций: с мансардными окнами и очень крутыми уклонами.

 

Особенности кровельной системы под покрытие шифером

 

Стропильная система под шиферную кровлю отличается простотой, но ввиду сравнительно высокого веса кровельного материала должна обладать достаточной надёжностью. Шаг стропил определяется в диапазоне от 120 до 200 мм, исходя из длины ската. Сбивают стропила, как правило, из досок 60х150 мм, устанавливая их на ребро и обязательно скрепляя ригелями.

1. Стропильная система. 2. Обрешётка бруском 60х60 мм с шагом 750 мм. 3. Опорная доска для конька. 4. Лобовая доска. 5. Доска упор для укладки первого ряда шифера, после укладки шифера её демонтируют

 

Шифер не приемлет подвижек в подконструкции, поэтому между собой все фермы укрепляются общей подконьковой балкой, под которую монтируют подпорки при длине ската более 10–12 м.

Вся древесина, используемая в системе кровли, должна пройти естественную сушку в течение полугода, находясь в правильно сложенном штабеле. Появляющиеся в результате коробления незначительные лунки направляют внутрь чердака. Также необходима тщательная выбраковка: пиломатериалы с пороками откладывают и впоследствии распускают для устройства обрешётки.

Выполняется обрешётка необрезной доской с просветом в 10–15 см, если планируется покрытие плоским шифером. Для волнового формата лучше подходит редкая обрешётка из бруса 60х60 мм, набитого с шагом по уклону от 45 до 60 см в зависимости от количества волн и, соответственно, размеров листа. После монтажа обрешётки рекомендуется сразу прибить лобовые и ветровые доски, по ребру которых задаётся направление волны.

Наличие перекрёстной обрешётки наиболее важно для скатов с большой площадью, где нужно компенсировать усушку и температурные расширения, избегая перенапряжений в шифере. В целом же разрушение покрытия наиболее часто происходит из-за использования некачественного или плохо высушенного леса.

 

Утепление и защита кровли

 

Шифером оптимально накрывать холодные чердаки. В этом случае из защитных слоёв устраивается только общая гидроизоляция рубероидом, который набивается скобами поверх обрешётки. Если же для кровли предусмотрено утепление, обрешётка наращивается контробрешёткой до нужного значения, но перед этим по брусьям натягивают ветрозащитную мембрану.

1. Шифер. 2. Гидроизоляция. 3. Утеплитель. 4. Контробрешётка. 5. Стропильная система. 6. Обрешётка брусом 60х60 мм. 7. Конёк

 

Дополнительная одинарная или перекрёстная система планок контробрешётки призвана дистанцировать покрытие для формирования вентиляционного зазора. Поверх дистанционных планок монтируется гидрофобный барьер. Если система контробрешётки наружная перекрёстная, в верхнем слое допускается устраивать плитное подкровельное утепление, если того требует теплотехнический расчёт.

Основной объём утеплителя закладывается между стропилами и подбивается рейками, по которым в дальнейшем возможна внутренняя отделка. Касательно паробарьера: в зависимости от температурного режима на чердаке, утеплитель в эксплуатации может контактировать как с внутренним, так и с наружным воздухом. Холодный продув утеплителя встречается намного чаще, а для кровли без чердака это и вовсе стало неизменной классикой.

 

Порядок настила шиферного покрытия

 

Укладка шифера может вестись двумя способами. В первом кровля накрывается полноформатными листами. Обычно их готовят на земле: подрезают край для компенсации отклонения вертикали, если необходимо, затем предварительно сверлят несколько рядов отверстий в «гребень» согласно шагу несущего бруса обрешётки. Обратите внимание, что при наличии дистанционной внешней контробрешётки крепить листы в пересечение не рекомендуется. Чтобы определить положение несущего бруса, по скату натягивают шнуровку.

Подача листа на крышу проводится по двум направляющим трубам. Двое работников на крыше тянут лист верёвками с крючьями, один или двое помощников снизу цепляют лист и поддерживают направляющие. После подачи листа верёвки перекидывают через конёк, и нижняя группа переходит на другую сторону, чтобы поддержать шифер в подвешенном положении, пока кровельщики его не закрепят.

Полноформатные листы рекомендуется крепить саморезами с уплотнительной шайбой, не менее двух рядов по четыре точки фиксации. Отказ от гвоздей ненамного удорожит кровлю, но даст уверенность в надёжности и компенсационной способности крепежа. Ведут нашивку шифера, как и полагается, снизу вверх и строго по рядам с напуском в 15–30 см.

Для крепления шифера подойдут саморезы с резиновой демпфирующей шайбой или классические шиферные гвозди с широкой шляпкой

 

Другой способ укладки шифера подразумевает поперечную нарезку листов на 3 или 4 полосы. Преимущество этого метода в лёгком процессе монтажа, в котором можно обойтись привлечением только двоих кровельщиков и отказаться от нижней команды рабочих.

Перехлёст между листами в этом случае меньше, шифер выбирается 8-ми волновой как наиболее толстый, а каждый элемент имеет только один ряд крепления. Кровля по такой технологии проще поддаётся ремонту, меньше подвержена разрушению и по внешнему виду сильнее приближена к черепице.

 

http://www.rmnt.ru/ — сайт RMNT.ru

digest.wizardsoft.ru

Утепление и ремонт шиферной криши

Владельцы частных домов не всегда довольны работой теплоизоляции их крыши, поскольку утечка тепла имеет место быть, да и сам материал шиферной крыши вызывает массу проблем, как с её ремонтом, так и с её протечками. Проблему утепления и восстановления шиферной крыши раз и навсегда помогает решить напыляемый пенополиуретан…

Основные характеристики пенополиуретана для крыши дома

Для начала давайте рассмотрим то, чем же так хорош материал пенополиуретан для шиферной крыши.

Материал ППУ — многофункциональный. Он и в качестве утеплителя используется, и гидробарьером служит, и даже от посторонних шумов избавляет. И всё это благодаря его пористой структуре, состоящей из закрытых микроячеек, наполненных инертным газом. Общее же количество такого газа в ППУ изоляции составляет порядка 96%.

Пористость хороша для тепло- и звукоизоляции, закрытость ячеек не пропускает воду, но как это помогает в ремонте шиферной кровли?..

И в этом соль вопроса. Пенополиуретан не смотря на свою воздушность, является очень прочным материалом. Поэтому, будучи нанесённым на поверхность, ППУ не только не отягощает её, но и придаёт её жёсткости. А метод напыления позволяет не только полностью повторить ломаную линию шиферной крыши, но и залатать мелкие трещины, щели и места сколов шифера.

Возможности напыляемого ППУ на шиферной кровле

ППУ, будучи материалом изготавливаемым непосредственно на объекте, может наноситься на поверхность шиферной крыши как снизу, так и сверху.

При использовании изнутри крыши, напыление ППУ изоляции производится непосредственно на шифер меж стропилами необходимой толщиной слоя. Сами же стропила также обрабатываются ППУ напылением во избежание образования мостиков холода. Кроме того, с помощью метода напыления можно надёжно утеплить и герметизировать все стыки и примыкания в конструкции кровли, чего нельзя выполнить с использованием штучных материалов.

Также большим преимуществом использования пенополиуретана на крыше является лёгкость и быстрота монтажа (изоляция 500 м2 за смену), отсутствие сложного «пирога», множественных элементов крепления и дополнительных трудоёмких конструкций.

Во время же использования поверх крыши пенополиуретан покрывает её надёжным монолитным и бесшовным слоем, который не только помогает сохранить тепло, но и полностью восстанавливает пришедшие в негодность шиферные листы, даже позволяя свободно перемещаться по ним впоследствии. Неоспоримым преимуществом использования ППУ снаружи является также возможность надёжно утеплить карниз, тем самым исключив промерзание и образование здесь конденсата.

Некоторые особенности утепления крыши ППУ

Поскольку шифер имеет свойство разрушаться, а его поверхность шелушиться, то перед нанесением пенополиуретана рекомендуется заделать все крупные щели цементно-песчаным раствором, а саму поверхность обработать грунтовкой.

При использовании ППУ снаружи крыши потребуется его защита от солнца, так как при прямом воздействии УФ-лучей структура ППУ темнеет и разрушается (до 1 мм в год). Для этого можно использовать любые высокопрочные лакокрасочные составы, нанесённые в 2 слоя по 300-400 мкм слой.

Если же вы не хотите обременять себя периодическим обновлением слоя краски на крыше, то помимо практически вечного теплоизоляционного слоя из пенополиуретана, можете воспользоваться высокотехнологическим износостойким защитным покрытием из полимочевины.

Данный материал не боится высоких температур, солнца и различного рода осадков. Она представляет собой нечто среднее меж пластиком и резиной, наносится на поверхность (в нашем случае поверх ППУ) всё тем же методом напыления, а её цвет может быть таким, каким ваша душа пожелает.

Как вы видите, с напыляемым пенополиуретаном ваша крыша может стать тёплой, а шиферное покрытие послужит ещё долгие-долгие годы…

 

Голосов: 1181

teploff-ppu.ru

Устройство и строительство шиферной кровли: выбор материала, особенности монтажа

    Крыша (устройство шиферной кровли) является заключительным элементом при строительстве любого дома. Вообще в строительстве недвижимости все элементы здания важны. Фундамент – опора любого дома, от того, насколько качественно он выложен, зависит долговечность строения. Что касается крыши, то от выбора материалов и грамотности монтажа зависит дальнейшее комфортное проживание в доме.

         Крыша в первую очередь защищает дом от негативного воздействия солнечных лучей и атмосферных осадков, она придает дому законченный вид и отчасти служит украшением. Именно крыша регулирует теплообмен в помещениях, от правильности монтажа зависит, будет ли мансарда или чердак вашего дома сухим, или там будет скапливаться влага. Нюансов при возведении крыши достаточно много.

Но, несмотря на это, смонтировать крышу из шифера своими руками под силу практически каждому начинающему строителю. Самое главное в этом процессе – строгое соблюдение технологии и выбор правильных материалов.

Рисунок 1. Внешний вид листа шифера

         Оптимальным материалом для крыши из шифера является асбоцемент, вернее, его листы. Согласно ГОСТам срок эксплуатации асбоцементных листов составляет 30 лет. Но это не значит, что по истечении срока вам придется перекрывать вашу крышу. Тут все будет зависеть от того, как качественно вы смонтировали листы.

     Асбестоцементные листы прекрасно выдерживают температурные перепады, не подвержены воздействию агрессивных атмосферных осадков и солнечного ультрафиолета. Шифер из этого материала выдерживает большое количество осадков в виде снежного покрова, кроме этого асбоцемент обладает высокой водонепроницаемостью.

         Основными компонентами асбестоцементного шифера является цемент с добавлением асбеста и сланца. Вообще, такой материал, как асбест, незаслуженно был забыт некоторое время назад. Людей пугали байками о том, что этот минерал содержит большое количество радиоактивных веществ. На самом деле эта акция была спланирована конкурентами с запада, так как только в России существует самое крупное месторождение этого минерала. По сути, некоторое время назад именно Россия являлась монополистом на рынке добычи и переработки асбеста. Так что не нужно слушать разные домыслы, можно смело выбирать для кровли асбоцементный шифер. Кроме вышеперечисленных достоинств нужно отметить еще и то, что шифер, включающий в состав асбест, отличается повышенной огнестойкостью.

       Кроме асбоцементных листов вам понадобятся для монтажа кровли деревянные балки под стропила, рейки для обрешетки, а также гвозди необходимого размера.

Рисунок 2. Таблица максимально допустимых нагрузок на различные кровельные материалы

       Если неправильно рассчитать нагрузку, которая должна приходиться на листы шифера, или просто соорудить крышу без расчетов, на авось, то вы рискуете в скором времени наблюдать за обрушением всей конструкции.
Чтобы правильно рассчитать нагрузку, необходимо учесть собственный вес, учесть примерный вес снега на квадратный метр кровли, плюс сделать поправку в сторону увеличения на дополнительные нагрузки (например, вес рабочего, который будет проводить технические работы или печника, может значительно превышать ваш собственный вес).
Вообще, согласно строительным нормам, 1 м2 кровли должен выдерживать нагрузку порядка 200 кг.

Рисунок 3. Уклон крыш для различных кровельных покрытий

         При возведении крыши из шифера своими руками необходимо помнить о том, что основным правилом конструкции является соблюдение градуса уклона крыши. Плоскими считаются крыши с уклоном 3-5°. Такие крыши, как правило, украшают небольшие хозяйственные постройки и сараи. Если уклон крыши равен 40° и более, такую крышу называют скатной. От того, сколько всего скатов на крыше и зависит двускатная, односкатная или четырехскатная у вас будет крыша.

         В климатических поясах, где снежные зимы — явление постоянное, лучше всего конструировать крышу с уклоном в 45°. В регионах, где часто дуют сильные ветры (например, степи Ставрополья или Казахстан), лучше делать конструкцию крыши более пологой.

       От того, какой материал для своей крыши вы выбираете, зависит и будущий угол уклона кровли. Обустраивая крышу из шифера своими руками, учитывайте, что минимальный градус наклона должен быть порядка 22-25°. В идеале уклон может составлять от 25 до 45°. Вообще, при монтаже крыши из шифера нужно избегать небольших уклонов, так как это будет способствовать скоплению влаги на поверхности кровли. Устройство и строительство шиферной кровли не является очень уж трудоемким процессом, так как сам материал очень легок в обработке и монтаже

       Самый простой вариант крыши – односкатная. Для этого вам понадобится древесина на обустройство балок, стропил и обрешетки, а также листы асбоцементного шифера. Именно при возведении односкатной крыши шифер является материалом, которому необходимо отдать предпочтение. Асбоцементный шифер обладает повышенной прочностью, морозоустойчивостью, устойчивостью к воздействию влаги.

Основные этапы строительства крыши из шифера своими руками

Рисунок 4. Устройство односкатной шиферной кровли

• 1. Первым этапом всегда идет укладка балок, которая производится на уже уложенный сейсмопояс. Этот пояс обеспечивает прочность будущей конструкции вашей крыши. Самая низкая часть крыши должна располагаться с подветренной стороны (с той, откуда чаще всего дует ветер). Балки необходимо уложить, соблюдая расстояние 65-80 см между ними.
• 2. Далее на балки укладываются стропила. При этом необходимо следить, чтобы количество стропил соответствовало количеству уложенных балок. В результате вся конструкция должна иметь вид прямоугольного треугольника.
• 3. После этого необходимо закрепить должным образом то стропило, которое будет служить опорой при укладке обрешетки. Один край этого стропила должен быть расположен в нижней части балки. Противоположный край располагается на вертикальной части стропила. Процесс необходимо повторить столько раз, сколько уложено балок. При укладке нужно следить за тем, чтобы угол наклона всех стропил-опор был одинаковым.
• 4. Для придания дополнительного усиления конструкции крыши нужно уложить слой обрешетки. Кроме функции усиления, обрешетка служит опорой для укладки листов шифера, а также позволяет более плотно прикрепить листы к каркасу крыши. Для обрешетки достаточно взять деревянных реек, размером 5×5см. Бруски должны быть уложены крест-накрест и прикреплены к стропилам. Расстояние между рейками нельзя делать слишком большим. Обустройство обрешетки производится с таким расчетом, чтобы на две рейки приходился один лист шифера. Причем необходимо, чтобы с каждой стороны листа оставался запас в 10-15 см.
• 5. На получившуюся многослойную конструкцию далее укладываются листы шифера. Листы нужно укладывать не стык в стык. В этом случае в места стыков будет попадать снег и вода. Шифер нужно уложить таким образом, чтобы каждые четыре листа лежали внахлест друг на друге. Речь идет об углах шиферных листов. Подобная укладка обеспечивает прочность конструкции и дает возможность скрепить одним гвоздем сразу четыре листа. Листы шифера крепятся гвоздями к уложенной обрешетке. Для дополнительной прочности нужно пробить по краям каждого листа по два гвоздя. Тогда сильный ветер не сможет приподнять кровлю.

„

Рисунок 5. Схема утепления шиферной кровли

        Недостаточно просто смонтировать крышу из шифера своими руками. Для того чтобы крыша прослужила долго и не стала источником дополнительных расходов, нужно провести работы по утеплению и гидроизоляции всей конструкции. Эти работы лучше всего проводить в сухую, теплую погоду.

      Первым укладывается слой гидроизоляционного материала. В роли такого материала может выступать специальный армированный полиэтилен или рубероид. Этот слой укладывается непосредственно на деревянную конструкцию. Поверх гидроизоляционного слоя укладывается слой пароизоляции. Этот слой необходим для того, чтобы излишки влажного воздуха могли свободно выходить наружу. В противном случае на деревянных конструкциях будет образовываться грибок и доски быстро сгниют.

     Уже поверх двух уложенных слоев настилается слой утеплителя. До того как начинать монтировать деревянные конструкции, лучше всего обработать их специальным раствором против гниения (образования грибка) и противопожарным раствором. Необходимо также помнить о том, что все работы по укладке шифера или обрешетки должны производиться строго по направлению снизу вверх.

Как видим, ничего сложного в конструкции крыши нет. Главное делать все, тщательно соблюдая основные правила. Тогда крыша из шифера, сделанная своими руками будет вас радовать достаточно долгое время.

Устройство и строительство крыши из шифера не потребует от вас каких-то особых навыков, которым нельзя научиться в процессе монтажа, однако для того, чтобы кровля получилась надежной, рекомендуем тщательно изучить материал по строительству и монтажу кровли из шифера, до того как приступите к работам.

krovlya-krysha.ru

Как правильно покрыть крышу шифером своими руками: укладка и крепление

За последнее десятилетие число различных кровельных материалов резко возросло. Однако часто для создания крыш загородных домов и дач используется старый и проверенный материал – асбестоцементный шифер. Этот кровельный материал используется многие годы и он показал свою надежность и долговечность. Как показывает опыт, такой материал может обеспечивать защиту от непогоды в течение 40-50 лет. А, кроме того, многих застройщиков привлекает и его дешевизна.

Лист шифер бывает двух типов:

Для создания крыш, как правило, используется волновой тип шифера.

[contents]

Структура кровельного пирога

Устройство кровельного пирога.

Для гидроизоляции и утепления крыши из шифера можно использовать кровельный пирог обычного типа.

Такой кровельный пирог, кроме самого кровельного покрытия, включает:

• гидроизоляцию.
• утеплитель;
• пароизоляцию.

Гидроизоляционный слой предназначен для предотвращения попадания внешней влаги внутрь кровельного пирога. При этом, в качестве расположенного под листами шифера слоя гидроизоляции обычно применяется рубероид. Рубероид настилается вертикально с нахлестом одного ряда на другой в 10 см. Крепление рубероида к обрешетке производится степлером.

В качестве материала для теплоизляции используются стекловата или минеральная вата. Эти материалы выпускаются в виде рулонов или плит. Утепление крыши выполняется между стропилами на специльные рейки. Толщина слоя теплоизоляции должна быть не менее десяти см, но не превышать толщины стропил.

Конечный пароизолирующий слой предохраняет теплоизоляцию от поступающих изнутри дома паров влаги. Для него в кровельном пироге используются полиэтиленовая пленка. Ряды пленки укладываются внахлест, а швы проклеиваются скотчем.

Сверху пароизоляционного слоя кладется обшивка. Желательно, чтобы между ними существовал зазор для вентиляции. С этой целью пленку пароизоляции крепят с помощью реек.

Установка стропил и обрешетки под шифер

Стропила для шиферной крыши должны быть достаточно мощные, так как шифер имеет значительный вес. Стропила для обрешетки шиферной крыши устанавливаются с шагом в 1-1,5 м. Стропильная пара формируется из двух брусьев. Эти брусья крепятся под углом с помощью ригеля.

Обрешетка крыши выполняется из деревянных брусков. При этом что каждый лист шифера должен опираться хотя на 3 бруска, расстояние между которыми по осям не должно превышать 750 мм. Для шифера стандартного размера 1750х1125 мм обрешетку выполняют из брусков размером 50х50 см при шаге стропил до1,2 м и размером 50х60 см при большем шаге. Для обрешетки можно также использовать доски размером 40х120 мм.

Установка обрешетки

С целью увеличения плотности прилегания листов шифера карнизный брусок приподнимают с помощью прокладки размером в 6х80 мм, а каждый четный брусок – с помощью прокладки размером 3х70 мм. В областях конька, свеса, отверстий в крыше вместо обрешетки используется настил из досок.

Элементы кровли и крепеж

В качестве крепежных элементов можно использовать специальные шиферные гвозди с широкими шляпками или саморезы.

Для изоляции концов листов шифера, подходящих к коньку крыши, обычно используются готовые металлические элементы. При этом металлический конек должен перекрывать подходящие к нему листы шифера не менее, чем на 10 см. Другой вариант заделки конька – изготовление элементов из волны листа шифера. Крепятся такие элементы шиферными гвоздями. Для предотвращения попадания влаги в щели между этими элементами и листами шифера эти щели заполняются цементным раствором.

В других сложных местах, таких как внутренние углы, сопряжения с трубой или стеной используются отрезки оцинкованного железа и специально вырезанные элементы из шиферного листа.

Технология монтажа

С целью избежания в угловых стыках четырехкратного переклеста листов шифера, который может привести к излому материала и появлению щелей, монтаж кровли осуществляется одним из способов:

• со смещением рядов на одну волну;
• без смещения рядов, но с подрезанием углов листов.

В первом случае производится смещение каждого следующего ряда листов на одну волну. При таком способе на некоторых листах приходится отрезать лишние продольные части, что увеличивает количество отходов.

Во втором случае производится подрезка углов листов. При этом вначале необходимо промоделировать положение каждого листа и только потом произвести обрезку. Это связано с тем, что количество углов, подлежащих обрезке на листе, зависит от места размещения листа в кровле.

Схема монтажа и укладки

Монтаж производится от карниза к коньку крыши. Для правильной установки первого ряда вдоль карнизной доски натягивают шнур, по которому равняется первый ряд. В ряду каждый смежный лист должен перекрывать соседний лист на одну волну. Ряд листов перекрывают предыдущий ряд на в зависимости от угла наклона крыши на 120-200 мм.

При большом угле наклона листы кладут насухо, в противном случае в местах нахлестки делается гидроизоляция.

Для крепления листов саморезами необходимо использовать резиновые шляпки. При этом надо закручивать саморезы плотно, но стараться не повредить шиферный лист. Для крепления одного листа шифера достаточно 4 саморезов. Например, восьмиволновый лист шифера можно закрепить 4 саморезами – двумя во второй волне и двумя – в шестой волне.

Особого внимания требуют сложные места крыши – внутренние углы, трубы.

Подробнее об укладке смотрите в видео.

Подводим итоги

• Несмотря на наличие большого количества современных кровельных материалов шифер остается востребованным в частном строительстве.

• При устройстве крыши из шифера особое внимание надо уделить прочности и надежности стропил и обрешетки кровли, а также устройству строительного пирога.

• Монтаж шиферных листов имеет свои особенности, но его вполне можно осуществить своими руками.

netosadkam.ru