Утеплить помещение изнутри – Утепление дома изнутри — правильный порядок выполнения работ

Утепление дома изнутри — правильный порядок выполнения работ

Если правильно утеплить дом изнутри, можно значительно снизить энергозатраты на отопление (особенно в северных регионах). Поэтому не имеет смысла экономить на этом аспекте. В данной статье будет подробно рассмотрено, как произвести данную процедуру своими руками.

Разбираем особенности внутренней теплоизоляции

Можно бесконечно говорить о плюсах утепления по фасаду. Однако такая методика не всегда доступна (например, если внешняя отделка здания уже осуществлена). В таких случаях приходится производить работу внутри дома.

Пытаемся найти достоинства методики

Положительных качеств у такой методики немного:

• Простота — все работы можно выполнить без проблем своими руками, ибо отпадает необходимость создания крупных «лесов».
• Возможность проведения работ вне зависимости от времени года. Правильное наружное утепление должно производиться при положительных температурах, в отсутствии атмосферных осадков и низкой влажности. Проведение работ внутри можно проводить при любых условиях
• Доступность. Можно производить работу постепенно. Это удобно в тех случаях, когда у человека нет возможности сразу начать масштабные работы, и он своими руками планирует утеплить вначале наиболее важные помещения, а не всё здание.

Анализируем все недостатки

Что касается отрицательных моментов, то их предостаточно:

• Значительное снижение площади помещений, особенно если планируется межкомнатная отделка. Конечно, можно сделать небольшую толщину теплоизоляционного слоя, но это отрицательно скажется на эффективности.

Совет: правильно выбирайте размер изолятора. Чтобы не ошибиться с выбором, загляните в онлайн — калькуляторы или рассчитайте рекомендуемую толщину изолятора своими руками.

• Под утеплителем с большей скоростью начинает образовываться конденсат. Это связано с не правильным смещением точки росы. О том, как своими руками исправить это последствие, будет рассмотрено в следующем пункте.
• При утеплении внутри помещения, стены практически перестанут прогреваться. Они не будут участвовать в защите дома от холода, а главное, что их эксплуатационный период начнет снижаться.
• Если создавать внутри помещений каркасы под укладку изолятора, то это неизбежно приведет к образованию, так называемых «мостиков холода». В итоге снизится эффективность утеплителя.

Проблема с точкой росы

Из данной картинки можно легко понять принцип данного термина

Точка росы — место, в котором влага, которая появляется из воздуха, начинает конденсировать. Такая ситуация неизбежно приводит к разрушению стен (больше всего страдают кирпичные) и изоляционного материала. Теплоизоляция изнутри способствует тому, что точка росы перемещается ближе к помещению. Однако улучшить ситуацию можно, если предпринять комплекс мер:

• Приобретать изоляторы с очень низкой паропроницаемостью и влагопоглощением. В результате влага, которая накапливается внутри помещения, практически не будет попадать в стены.

Совет: наиболее подходящий по данному критерию вариант — это вспененный пенополиуретан. Однако его стоимость относительно высока.

• При укладке изолятора своими руками избегать стыков. Даже малейшие щели будут способствовать образованию конденсата.
• Установить пароизоляционный слой с односторонней проводимостью. Можно воспользоваться специальной мембранной пленкой.
• Расположить слои теплоизоляции в порядке увеличения степени паропроницаемости. То есть внутри помещения должны располагаться те материалы, у которых этот показатель минимален.

Поэтапно разбираем процесс утепления

Теоретический аспект изучен, теперь настало время практики. Большинство описанных ниже операций можно без проблем осуществить своими руками, даже не обладая специальными навыками.

Как правильно подготовить поверхность

Предварительные процедуры являются наиболее трудоемким и ответственным этапом. Потребуется сделать следующее:

• Разобраться с проводкой. Если она находится внутри стен, её необходимо вывести наружу. Для этого находятся распределительные коробки и от них ведутся провода наружу (соединение производится через специальные клеммы). С внешней проводкой (которая помещена в специальные кабель — каналы) еще проще — её нужно лишь разобрать.

Важно! При отсутствии навыков работы с электрикой, лучше пригласить специалиста, дабы не допустить фатальных ошибок.

• Следующим этапом идет выравнивание черновой поверхности (процесс демонтажа финишной отделки не рассматривается). Если стены кирпичные или бетонные, то поможет небольшой слой цементной стяжки. Дефекты деревянных поверхностей можно убрать с помощью рубанка.
• Далее производится очистка от пыли и грязи. При этом нельзя мочить поверхность!
• Теперь необходимо тщательно просушить стены, чтобы предотвратить появление грибка и плесени. Для этого используют термопушки или конвекторы. Эти приборы должны работать до тех пор, пока полностью не испарится вся влага.
• Затем следует покрыть поверхность антисептиками, особенно если речь идет о деревянном строении.
• Когда пропитки полностью высохли, на поверхность крепится пароизоляционный материал с помощью специального влагостойкого клея.

Создаем каркас прочности

Теперь требуется соорудить каркас из брусков (их размер должен быть не меньше, чем предполагаемая толщина теплоизоляционного слоя). В деревянном доме они закрепляются сразу на большие саморезы. Для кирпичных и бетонных строений придется предварительно просверлить отверстия и установить в них дюбель — гвозди.

Расстояние между брусками делается под размер выбранного утеплителя — это облегчает работу. Помимо вертикальных лаг, устанавливаются еще несколько горизонтальных, с шагом в 1-1,5 метра. Они нужны для обеспечения максимальной жесткости каркаса.

Укладка изолятора

Осталось дело за малым — уложить в появившиеся ниши теплоизоляционный материал с помощью специального клея. Для внутреннего утепления активно используются следующие модели:

• Пенопласт. Самый дешевый аналог, который характеризуется низкой эффективностью. Его допустимо использовать только при внушительной толщине стен, либо в теплых регионах.
• Минеральная вата. Рекомендуется использовать базальтовую разновидность, так как она обладает низкой теплопроводностью (в данном сегменте уступает только пеноплексу).
• Пеноплекс. Самый совершенный на сегодняшний день теплоизоляционный материал. Он имеет очень маленький вес, поэтому его очень легко укладывать.

При укладке недопустимо наличие щелей. Лучше всего делать два слоя в «шахматном» порядке, так как все стыки будут надежно скрыты.

Рассмотрим альтернативные варианты

Представленные выше варианты не единственные, которые подходят для данной задачи. Активно применяются еще 2 методики:

1. Теплые штукатурки — специальная смесь просто наносится на поверхность. Подходит только для толстых кирпичных или газобетонных стен. Отпадает необходимость в возведении каркаса и предварительной подготовки.
2. Вспененный пенополиуретан. Наносится подобно монтажной пене. При его использовании ненужно укладывать пароизоляционный материал, так как необходима хорошая адгезия с поверхностью. Создается каркас с большим шагом (1-1,2 м). В него распыляется пенополиуретан и впоследствии закрывается каким-либо листовым материалом.

remontami.ru

видео-инструкция по монтажу своими руками, как сделать утепление неотапливаемого производственного строения, цена, фото

Выбирая из большого ассортимента теплоизоляторов, многие обыватели не представляют себе, на какие характеристики необходимо обратить особое внимание.

А их всего лишь две:

• Теплопроводность;
• Влагостойкость.

  Утепляем стены изнутри

С первой характеристикой понятно, ведь именно она играет основную роль во всем процессе утепления стен. И чем ниже этот показатель, тем меньшей толщины можно использовать теплоизоляционный материал.

Со второй характеристикой не так все просто. Влага или вода вообще негативно влияют на многие строительные материалы, а уж на утеплители тем более. Отсюда и значимость показателя влагостойкости. И чем он выше, тем лучше материал.

Но хотелось бы отметить еще один показатель, которые все-таки является одним из самых важных. Это цена. Что ни говори, но для основной массы потребителей денежный эквивалент стоимости сегодня еще является основополагающим.

Теплоизоляция стен

Итак, приоритеты расставлены, можно делать выбор. Поэтому есть необходимость рассмотреть несколько основных видов утеплителей, которые сегодня используются больше всего.

Виды теплоизоляционных материалов

В основном классификация утеплителей производится по механическим свойствам, поэтому можно смело разделить их на шесть основных групп:

1. Засыпки – это сыпучие материалы в виде гранул различной величины и плотности, изготовленные в основном из вспененного материала. Сюда можно отнести керамзит и пенопластовую крошку.
2. Ваты – это разновидность соединяемых между собой волокон. В настоящее время существует достаточно большой ряд используемого для этого материала сырья.
   Здесь и базальт, и лен, и шерсть, и конопля, и стекло. Отсюда и различные по своему составу утеплители – минеральная вата, стекловолокно, экологические виды льняных утеплителей и прочее.
3. Маты – это, в принципе, та же вата только в прессованном или простеганном виде. Сегодня производители предлагают маты из разных материалов, прикрепленных на синтетическую основу.
4. Пластины и панели из разных материалов. К примеру, пробковые панели или плиты из пенополистирола.
5. Плита-вата – это не маты, здесь присутствует склеивающий состав из натурального органического материала.
6. Стеновые блоки из вспененного бетона или стекла.

Не будем рассматривать в отдельности каждую группу, просто рассмотрим некоторые утеплители и дадим им характеристики.

Керамзит

Утепление помещений изнутри с помощью керамзита производится не так часто, как хотелось бы. Есть технологии утепления стен, но они не совсем практичные, к тому же сделать это своими руками не всегда возможно.

А вот для утепления пола керамзит подходит в самый раз. Его легко засыпать, утрамбовывать не надо, здесь важно правильно провести покрытие утеплителя (можно устроить лаговую систему или залить пол стяжкой).

Фото – утепляется пол керамзитом

Очень важный момент, который хотелось бы отметить, что этот теплоизолятор не меняет своих качеств при воздействии на него влаги.
А если помните, это один из тех двух показателей, которые должны влиять на выбор.

Минеральная вата

Отличный теплоизоляционный материал, легкий, удобный в обращении, простой и дешевый. Очень важный показатель – это ее негорючесть. И если у вас возникает вопрос, как утеплить помещение изнутри, то именно минеральная вата должна быть на первых позициях. Правда, у этого материала есть пара недостатков.

Во-первых, его можно укладывать только на каркасную конструкцию. А это будет влиять на объем рабочего пространства помещений. То есть, сокращение объема вам гарантировано. Во-вторых, утеплитель минвата очень боится влаги, поэтому необходимо будет предусмотреть ее защиту.

Как утеплить неотапливаемое помещение минеральной ватой или матами

Кстати, когда проводится утепление лоджии или балкона, то минеральная вата оптимальный для этого помещения материал. Потому что каркасная конструкция обычно сооружается под обшивку, поэтому есть возможность одновременной установки самой ваты.

Пенополистирол

Этот утеплитель относится к современным теплоизоляторам и является собратом пенопласта. Правда, имеет более высокую плотность, поэтому все специалисты уверяют, что утепление стен внутри помещения этим материалом является гарантией их высокого качества в плане теплозащиты.

Но хотелось бы отметить, что, как и любой полимер, пенополистирол хорошо горит. Поэтому производители в процесс его изготовления добавляют различные антипирены, которые сделали его затухающим материалом. То есть, горит он всего четыре секунды, после чего просто затухает.

Стена, утепленная пенополистиролом

Для того чтобы утеплить пенополистирольными плитами стены, необходимо крепить их или специальными грибовидными саморезами, или специальными склеивающими мастиками. Здесь выбор только за производителем работ.

Внимание!
Не редко плиты укладываются в два слоя.
Так вот, чтобы избежать нагрузки и появления мостиков холода, панели укладывают со смещением, то есть, по типу кирпичной кладки.

Полы и потолок утепляются по той же технологии. Единственное, что необходимо сделать с полом, это уложить перед утеплителем полиэтиленовую пленку, которая будет выполнять гидро- и пароизоляцию.

Пенополиуретан

Теплоизоляция внутренних помещений пенополиуретаном производится по технологии напыления на поверхности. После чего образуется плотная бесшовная поверхность с превосходными теплоизоляционными характеристиками.

А дело все в том, что сам утеплитель имеет сетчатую структуру с прочными связями между его частицами. И самое главное, что утеплителю неважно, на какую поверхность его будут наносить, он имеет высокую сцепляемость с любыми материалами.

Напыление пенополиуретана

И если разговор идет о таком процессе, как утепление производственных помещений, то использование пенополиуретана является оптимальным для этого решением. Добавим, что в основной массе утепленных панелей (сендвич-панели в том числе) используется именно пенополиуретан.

 

Заключение по теме

Как видите, ответ на вопрос, как изнутри утеплить помещение, зависит в основном от выбора теплоизолятора. По каким критериям его выбирать, вы прекрасно знаете. Дополнительная инструкция вам, в принципе, не нужна.

Но рекомендуем вам обратить внимание на видео в этой статье, где вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

pro-uteplenie.ru

Утепление стен изнутри. Можно ли утеплять изнутри?

Утепление стен изнутри: как и чем

Если взглянуть на картинку с тепловизора, то становится ясно, что львиная доля теплопотерь из отапливаемых помещений происходит через наружные стены. Необходимый уровень сопротивления теплопередаче получают использованием утеплителей, которые на этапе возведения дома монтируются внутри многослойных ограждающих конструкций — между стойками каркаса, на фасаде, в виде слоистой кладки и т.д.

Многим нашим соотечественникам выпало проживать в зданиях, построенных в эпоху дешёвого отопления и низких стандартов энергоэффективности. Это касается как многоквартирных строений, так и домов в частном секторе. В обоих случаях нужно заниматься дополнительной теплоизоляцией, но не всегда это можно сделать с «правильной» уличной стороны. В частных домах возникают сложности с утеплением подвалов и заглублённых «цокольных» этажей. За холодной стеной квартиры может быть лестница, шахта, температурный разрыв… либо власти попросту могут не разрешать утеплять фасады. 

Почему утепления стен изнутри стоит избегать?

Все писаные и неписаные правила гласят, что в наружных стенах более «тёплые» слои должны располагаться ближе к улице, а более «холодные» — ближе к помещению. Дополнительная теплоизоляция стен со стороны комнат не рекомендуется, но… допустима. В Своде Правил «Проектирование тепловой защиты зданий» (СП 23-101-2004) сказано следующее:

Как утеплять стены изнутри?

«Не рекомендуется применять теплоизоляцию с внутренней стороны из-за возможного накопления влаги в теплоизоляционном слое, однако в случае необходимости такого применения поверхность со стороны помещения должна иметь сплошной и долговечный пароизоляционный слой». Обратите внимание: Сплошной и долговечный пароизоляционный слой!

Косвенными запрещающими факторами называют: потерю полезной площади, трудоёмкость и дороговизну этого предприятия. Однако главная проблема внутреннего утепления кроется в последующей некорректной работе ограждающих конструкций.

После установки с внутренней стороны стены утепляющих материалов  — мы искусственно перемещаем линию разграничения между уличным холодом и энергией, которая вырабатывается системой отопления. При таких условиях зимой наш утеплитель становится барьером для тёплого воздуха, поэтому весь остальной массив стены довольно быстро промерзает.

Стена без утепления

Утепление стен изнутри

Утепление стен снаружи

Если воздух до определённого уровня насыщен водяными парами, то на холодных поверхностях может появляться капельная влага в виде конденсата. Именно этот эффект мы можем наблюдать, когда «плачут» плохие ПВХ-окна. Выпадение конденсата возможно при условии соответствия температуры проблемной поверхности — температуре воздуха в помещении и конкретной относительной влажности. Зависимость эта (как и сам процесс) именуют термином «ТОЧКА РОСЫ».

В действующих Сводах Правил по проектированию теплоизоляции домов выведены таблицы с точными цифрами.

В нашем случае холодная поверхность находится совсем радом с помещением. Зона точки росы при реализации внутреннего утепления попадает обычно прямо между несущей стеной и утеплителем. Поэтому очень часто под теплоизолирующим слоем стена начинает намокать, в результате чего конструкции постепенно разрушаются; утеплитель, напитавшись водой, перестаёт работать; в питательной среде развивается плесень, разрастаются грибки. Единственным вариантом избежать этого будет максимальная пароизоляция, чтобы не допустить влагу к охлаждённой стене. 

В Пособии (ПЗ-2000) к СНиП 3.03.01-87 «Проектирование и устройство теплоизоляции ограждающих конструкций жилых зданий» есть пункт 7.2.2, где говорится:

Таблица определения точки росы

«Системы утепления должны устраиваться с наружной (холодной) поверхности стены. Внутреннее утепление наружных стен допускается выполнять в отдельных квартирах многоэтажных зданий, к сохранности фасадов которых предъявляются особые требования органов государственного управления архитектуры и градостроительной деятельности. При этом должны быть разработаны конструктивные мероприятия, исключающие выпадение конденсата на стыке утепляющих слоев и материала стены, в местах пересечения утепляющего слоя с плитами перекрытий и внутренними поперечными стенами, а также на гранях проёмов, что должно подтверждаться расчётом температурных полей».

Данная цитата особенно интереса тем, что разработчики обращают внимание на необходимость защиты от увлажнения не только самой плоскости, но также граней утеплителя, стыков, примыканий…

Какой способ теплоизоляции выбрать и какой утеплитель купить

Дополнительную теплоизоляцию со стороны помещений можно выполнить двумя способами:

• Как и на фасаде, иногда используют метод скреплённой теплоизоляции, когда плотный утеплитель приклеивают к основанию, прибуривают его к стене тарельчатыми дюбелями, потом примазывают на поверхность армирующую сетку и сверху накрывают всё финишным защитно-декоративным слоем (это должен быть паронепроницаемый слой – полимерная штукатурка, плитка и подобное).
• Рядом с ограждающей конструкцией собирается пристенный каркас. Утеплители закладываются в полости полученной фальшстены.

Второй вариант более популярен, так как, несмотря на бОльшую толщину готового пирога, мы получаем более стойкую к механическим повреждениям стену, имеем возможность использовать любую финишную отделку, в том числе покраску интерьерными красками или поклейку обоями.   Используя утепление внутри пристенного каркаса, нет необходимости упираться в самую высокую плотность теплоизоляционных материалов, однако это в любом случае должны быть именно ПЛИТЫ (например ISOROC П-75). Работать можно исключительно с материалами, которые разрабатывались для эксплуатации в вертикальном положении без непосредственной нагрузки на них. То есть рулонные модели минеральной ваты следует сразу исключить. 

Базальтовая вата и утеплитель из стекловолокна – удобны за счёт своей упругости и эластичности. Они легко подгоняются под размер, хорошо держатся на месте при креплении между стоек враспор.  Но так как утепление стен изнутри сопряжено с возможность увлажнения массива за счёт конденсата, то волокнистые ватные материалы будут тут не лучшим вариантом. Они обладают способностью к водопоглощению, из-за чего после намокания становятся теплопроводными. На этом фоне более предпочтительными являются: пенопласт и ЭППС (Пеноплекс-комфорт).

Пеноплекс КОМФОРТ — для утепления изнутри

Вспененный полиуретан — новинка на рынке РФ

Теплоизолирующий слой со стороны помещения – это именно то место, где привычный недостаток плитных полистиролов оборачивается для пользователя плюсом. ЭППС, пожалуй, тут вне конкуренции.

• Во-первых, экструдированный пенополистирол обладает практически нулевым водопоглощением за счёт закрытой структуры пор.
• Во-вторых, ЭППС является паронепроницаемым материалом. Он сам по себе не пропустит влагу к зоне, где находится «точка росы».
• В-третьих, плиты ЭППС толщиной более 30 мм обычно можно купить со ступенчатым исполнением кромки, что помогает лучше герметизировать швы в теплоизоляции.
• В-четвёртых, экструзионный пенополистирол показывает одни из лучших цифр по коэффициенту теплопроводности среди прочих утеплителей.

Ещё один вариант, особенно заслуживающий рассмотрения – напыляемые виды теплоизоляции. Наносимые под давлением пеноплиуретаны создают изоляционный слой без швов, они хорошо заполняют неровности, плотно скрепляются с основой и со смежными конструкциями, герметизируют (собой же) примыкания. Если напыляемый утеплитель не будет в дальнейшем повреждён, то его поры останутся закрытыми, и он не будет пропускать водяные пары, не будет насыщаться влагой.

Порядок действий при утеплении стен изнутри

Подготовка основания

Несущую стену перед началом работ необходимо очистить. После следует заделать все возможные трещины и сквозные отверстия. Утепляя со стороны помещения, рекомендуется основание обработать противогрибковыми средствами. Для дома из дерева хорошо подойдёт состав «Nortex»-Lux. С таким же наименованием есть антисептическое средство, предназначенное для обработки бетонных и каменных стен другого типа.

Провешивание стены

Перед началом монтажа каркаса необходимо определить возможные неровности на несущей стене. Внутри комнаты это можно сделать, используя длинное правило длиной 2,5-3 метра в которое интегрированы пузырьковые уровни. Если стена слишком длинная, то перепады легко найти при помощи натягивания контрольных шнуров. Шнур натягивают вдоль обследуемого основания возле пола, возле потолка и по диагоналям.

При выявлении локализованных «выпирающих» зон — отступ каркаса необходимо брать именно от них. В некоторых случаях, если дефект основания небольшой, его проще сбить, чем выйти фальшстеной слишком далеко в комнату.

Монтаж кронштейнов

При утеплении со стороны помещения, каркасы собирают из оцинкованных «потолочных» профилей. В деревянном доме это могут быть сухие обрезные бруски сечением 50×50 мм, которые подверглись тщательному антисептированию.  В обоих случаях применяются перфорированные кронштейны «прямой подвес».

Для установки кронштейнов на стену, сначала следует обозначить их расположение. Так как профили будут расставляться с интервалом 400 или 600 мм (кратно ширине плит гипсокартона), то именно с такими дистанциями будут располагаться ряды крепежей по осям.  В каждом вертикальном ряду дистанция между П-образными кронштейнами должна составляет порядка 600-750 мм.

Фиксация прямых подвесов на стене осуществляется посредством дюбелей «быстромонтаж» размером 6×40 мм (по бетону), 6×60 или 6×80 – по кирпичу. К деревянной стене «пэшки» крепятся нержавеющими самонарезными винтами с крупной плоской шляпкой длиной от 45 мм. На каждый кронштейн идёт по два метиза, они должны проходить через боковые проушины.

Важно! Монтаж прямых подвесов на стену, рекомендуется выполнять через термоизолирующую прокладку, тогда удастся прервать теплопередачу через металл и минимизировать мостики холода.

Укладка утеплителя

Очень часто теплоизоляцию монтируют уже после сборки всего каркаса. То есть минвата, пенопласт или ЭППС распирается между стойками, но за профилями утеплителя нет. В данном случае лучше потерять лишних 3-5 сантиметра, но надёжно утеплить стену сплошными слоем. Для этого плиты утеплителя «накалываются» на кронштейны и приживаются к стене.

Очевидно, что потребуется какая-то фиксация изоляционного материала. Для этого лучше всего использовать клеевой способ. Среди разных видов клеёв, наиболее предпочтительным будет полиуретановый клей в баллонах, но можно применять и затворяемые водой сухие смеси, предназначенные для метода скреплённой теплоизоляции. 

Важно! Устанавливая утеплитель на стену, рекомендуем максимально прижимать его, чтобы устранить зазор, по которому мог бы циркулировать влажный воздух. По той же причине клей лучше наносить на маяками, а при помощи зубчатого шпателя-гребёнки. Если используется клей из баллона, то желательно по периметру плит делать из него непрерывную полоску в виде замкнутого контура.

Зазоры между плитами пенопласта или ЭППС лучше пропенить. Пеной есть смысл заделать щели возле прохода кронштейнов, а также зазоры в местах примыканий утеплителя к полу, потолку и к другим конструкциям.

Монтаж пароизоляции

Как вы помните, важная наша задача – не дать влаге (в любом её проявлении) проникнуть к точке росы. Поэтому нужно поверх утеплителя вывесить пароизоляционное строительное полотно, это может быть как обычный армированный полиэтилен, так и более технологичные мембраны или фольгированный вспененный полиэтилен.

Полотна можно предварительно закрепить при помощи двухстороннего скотча. Не важно, как будут располагаться полосы (вертикально или горизонтально), но их необходимо вывешивать с перехлёстом друг относительно друга не менее чем на 100 мм.

Важно! Пароизоляция должна заходить на смежные конструкции, чтобы утепляющий слой оказался надёжно защищённым, в том числе с торцов. Стыки полос и места примыкания пароизоляции к другим конструкциям необходимо проклеивать водостойким строительным скотчем.

Монтаж профилей каркаса

Теперь поверх теплоизоляционной прослойки можно установить профили. В любом случае нам потребуется комбинация из CD и UD. Сначала на своём месте по периметру стены при помощи дюбелей закрепляются направляющие профили УД. Затем выставляются в кронштейнах крайние профили стены и строго вертикально фиксируются саморезами LN 9 мм. 

Когда крайние профили ЦД будут выставлены – в створ с их лицевыми поверхностями натягивается несколько контрольных шнуров. Это будут маячные шнуры, по которым поочерёдно выставляются остальные профили подсистемы.

Если высота потолков больше высоты облицовочных панелей, тогда потребуется собрать перемычки для обеспечения надёжной стыковки листов гипсокартона по кроткой стороне. Перемычки делают из обрезков профиля CD, на месте их крепят «одноуровневыми» кронштейнами (это так называемые «крабы» и подобные).

Крепление плит гипсокартона

Можно было бы использовать тут материалы типа блокхауса, имитации бруса или вагонки. Но для создания герметичности лучше подходят плитные материалы. Утепляя стены дома/квартиры изнутри — гипсокартон крайне желательно купить влагостойкий толщиной 12,5 мм. Это — зелёного цвета плиты с маркировкой ГКЛВ. 

Установка кронштейнов

Проверка шнуром плоскости

Монтаж пароизоляции

Укладка минеральноватного утеплителя

Приклеивание ЭППС

На каркас плиты монтируются по общим для гипсокартнонных систем правилам. Фиксация происходит саморезами длиной 25 мм по металлу, с традиционным шагом между винтами и с традиционным отступом от края плиты.

Важно! После установки всех листов гипсокартона зазоры между облицовкой и прочими конструкциями нужно заполнить стойкими к воде герметиками. Это может быть материал на основе силикона или акрила.

К шпаклёвке и к финишной отделке особых требований нет, тут нужно соблюдать лишь стандартные общестроительные требования. Но если доступны варианты выбора – то лучше отдать предпочтение паропроницаемым материалам с лучшей влагостойкостью.

На что ещё обратить внимание

Не лишним будет сказать, что утепление необходимо производить комплексно. В нашем случае, при выполнении работ со стороны помещений, рекомендуют утеплять (с хорошей пароизоляцией) также полы и потолок, по крайней мере, в небольших зонах возле проблемной стены. Если на стене есть окно, то очень важно сделать хорошую теплоизоляцию откосов и зоны вокруг подоконника.  

Чтобы максимально сохранить целостность утеплителя и особенно пароизоляционных полотен – лучше не размещать на этой стене розеток, сантехнических выводов, встроенных светильников и прочих врезных элементов.

Герметизация утеплённой таким образом стены (а их может быть в помещении несколько) иногда вызывает резкое повышение влажности воздуха в жилище. Поэтому следует тщательно подойти к обеспечению вентиляции. Решение заключается в установке вытяжного вентилятора на выводящем канале, в установке приточных клапанов на стене или на окне, выдержке необходимого зазора под полотнами межкомнатных дверей, что обеспечит нормальный переток воздуха. 

elka-palka.ru

Утепление дома изнутри — чем именно и как правильно

 В этой статье:

Холодный климат России предъявляет особые требования к утеплителю жилых помещений. Плохое качество теплоизоляции грозит не только некомфортной температурой в доме, но и солидной переплатой за отопление. Некоторые домовладельцы, не понимая этого факта, продолжают упорно отапливать улицу, один раз сэкономив на теплоизоляции.
 
            Одним из вариантов улучшения способности дома сохранять тепло является монтаж материалов для утепления дома изнутри. Данная операция может производиться различными способами, с применением самых разнообразных материалов. Выбор конкретного вида утепления зависит от особенностей дома, климата, а также от размера бюджета строителя.
 
            Для грамотного выбора материала и способа утепления необходимо знать основные моменты, позволяющие добиться максимального эффекта при минимальных затратах
 

Преимущества и недостатки утепления помещения изнутри

            К основным плюсам к утеплению домов изнутри относятся: 

• возможность проведения работ в любое время года. В случае наружного утепления многие работы невозможно проводить в зимнее время, при отрицательной температуре. Некоторые материалы плохо укладываются при низких температурах, а сама работа на холоде имеет ограничение по времени и отличается низкой производительностью. Работы по утеплению стен изнутри лишены этих недостатков, поставив тепловую пушку, можно смело проводить работы по монтажу теплоизоляции;
• удобство монтажа. При работах снаружи монтажникам приходится возводить леса, которые могут быть внушительной высоты, особенно при работах на крупных объектах, например загородном коттедже. Дополнительные работы по сооружению лесов существенно увеличивают срок проведения монтажных работ, также ситуацию усугубляет тот факт, что, работая на высоте, монтажники чувствуют себя некомфортно и выполняют монтаж медленнее, чем в обычных условиях. При теплоизоляции помещения изнутри специалист работает «с земли», выполняет свое дело быстрее и качественнее. 

            Есть у внутреннего способа и недостатки, основные из них: 

• уменьшение полезной площади. При монтаже теплоизоляции изнутри здания слой материала «съедает» пространство помещения. Ущерб от утепления может достигать нескольких квадратных метров;
• невозможность проведения работ в используемой комнате. Монтаж теплоизоляции сопряжен с появлением грязи и пыли от сверления стен, установки направляющих и других работ, также он требует много свободного пространства для раскатки изоляции. Проводить операции по монтажу в используемом помещении практически невозможно, для начала работ потребуется, как минимум, отодвинуть всю мебель и технику от стен, а лучше вообще очистить пространство. Это обстоятельство затрудняет монтаж в помещениях, которые невозможно освободить, например рабочие кабинеты или больничные палаты;
• проблемы с конденсатом и необходимость вентиляции. Разница между холодной поверхностью наружной поверхности стены и утепленной внутренней приводит к образованию конденсата между утеплителем и стеной. Повышение влажности приведет к порче материала, появлению неприятного запаха и грибка, который может быть опасен для здоровья. Поэтому работы по установки теплоизоляции изнутри предусматривают монтаж хорошей системы вентиляции, улучшающей микроклимат в помещении. 

            Но не все вышеперечисленные недостатки утепления дома изнутри актуальны для конкретного случая, многие из них не станут препятствием для монтажа теплоизоляции.
 

Критерии оценки и выбора изоляции

 Выбор типа материала для утепления здания изнутри зависит от необходимых строителю качеств.

Но какой бы вид теплоизоляции не был бы выбран, он должен отвечать следующим требованиям: 

• плотность. Для утепления стен необходима теплоизоляция с плотностью не менее 30 кг/м3. Если этот показатель будет меньше, то из-за своей слабости утеплитель сползет вниз;
• влагостойкость. Наилучший коэффициент влагостойкости равен нулю. При худшем показателе сопротивляемости намоканию существует риск, что материал утеплителя станет набирать воду и со временем испортится. Также в нем могут завестись грибки, а сам слой намокнув гораздо хуже сохранит тепло;
• паропроницаемость. Если материал утеплителя имеет слишком высокий показатель паропроницаемости, то возможно появление эффекта, когда тепло будет выходить за счет испарения теплой влаги наружу;
• термозащита. Основной рабочий показатель для теплоизоляции. При низкой термозащите материала понадобится значительное увеличение слоя утеплителя, что приведет к перерасходу средств. Желая сэкономить, покупая недорогой утеплитель, хозяева помещений часто вынуждены переплачивать за его количество;
• безопасность. При размещении утеплителя с внутренней стороны стены значение безопасности и экологичности материала существенно возрастает. Так огнестойкость некоторых материалов может обернуться проблемами с выделением вредных веществ, особенно это касается различных теплоизоляций на основе пенопласта. А минеральная вата, хоть и считается полностью негорючей, не может считаться таковой, поскольку при пожаре горит не минеральное волокно, а горючее связующее. Экологичность материалов также играет существенную роль. Превышение норм по выделению фенола, аммиака, толуола и прочего может быть опасным для человека. Но также необходимо понимать, что абсолютно экологически чистого утеплителя не существует, все они в той или иной степени выделяют вредные вещества, вся суть экологичности заключается в безопасной дозе этих выделений;
• гарантии производителей. На большинство теплоизолирующих материалов средний гарантийный срок составляет 10-15 лет. Это реальный срок, рассчитанный на основании характеристик материала теплоизоляции. Хотя на рынке существуют недобросовестные производители, которые обещают беспроблемный срок службы изоляции до 50 лет и более.

Виды материалов

                         Минеральная вата

             Самый распространенный и долго использующийся материал для утепления внутренней поверхности стены. По своему устройству мин. вата представляет собою волокнистую структуру, изготовленную из металлургического шлака и базальтов. Теплоизоляционные свойства достигаются за счет свободных пространств между волокнами ваты, в которых задерживается воздух. Выпускается вата в различных форматах, это могут быть и рулоны и готовые, твердые плиты.
 
            Основное преимущество минеральной ваты заключаются в ее низкой теплопроводности — главном качестве хорошей изоляции.

Также положительными свойствами мин. ваты является:

• почти полная негорючесть. В минеральной вате тлеет только ее наполнитель, находящийся меж каменных волокон, открытое, самостоятельное горение исключено;
• устойчивость к химическим, механическим и температурным нагрузкам. Качественная минеральная вата достойно выдерживает давление на сжатие, обладает хорошей прочность на разрыв, а также не деформируется при резких перепадах температуры. Базальтовые и шлаковые волокна ваты устойчивы к воздействия различных химикатов, например кислоты или щелочи;
• шумоизоляция. Особенность строения волокон мин. ваты дают ей возможность отлично поглощать звук. Волокна разной длины качественно поглощают звук на разных частотах;
• хорошая влагостойкость. Вата почти не впитывает воду;
• легкость монтажа. Вата легко режется на куски, ей просто придавать нужную форму, сами листы ваты легки, для их монтажа не требуется больших усилий. 

            Перечисленные достоинства ваты делают ее универсальным материалом, который может применять в помещениях любого назначения: и жилого, и административного.
 
            Но существуют у мин. ваты и определенные недостатки. Межволоконный наполнитель содержит вредные вещества, которые при контакте с воздухом выделяют фенол. Также вата при плохой изоляции со временем может начать разрушаться и частички волокон будут разлетаться по помещению. Структура этих частиц представляет собой обломки волокон с острыми краями, благодаря которым они могут задерживаться в легких человека. Еще одним недостатком некоторых марок ваты является их низкая плотность. Утеплитель с низкой плотностью будет сползать вдоль стены.
 

                        Теплоизоляция на основе пенополистирола

             Теплоизоляция для стен из пенополистирола изготавливается из полистирола, который подвергается процедуре вспенивания. Сегодня этот материал активно набирает популярность у строителей, оттесняя минеральную вату. Объясняется это следующими положительными качествами пенополистирола:

• повышенная теплозащита. 8 см. пенополистирола заменяют 25 см. бруса и 9 см. минеральной ваты;
• устойчивость вредным воздействиям. Пенополистирол не боится воздействия влаги и резких перепадов температуры. В данном материале не заводятся грибки и плесень;
• легкий вес и простота монтажа. Пенополистирол весит меньше ваты и также хорошо поддается обработки: режется ножом. 

            Казалось бы с такими преимуществами пенополистирол должен стать единственным утеплителем на рынке стройматериалов, но этого не происходит по причине некоторых его недостатков. Полистирольный утеплитель обладает сравнительно низкой шумоизоляцией, разрушается при воздействии температуры выше 80С0 и растворяется в органических растворителях.
 

                        Утеплитель для стен из пенополиуретана

             Разновидность жидкого теплоизоляционного материала. Представляет собой структуру состоящую из пузырьков полиуретана, внутри которых находится пространство заполненное воздухом или инертным газом. Утеплитель имеет высокую степень теплозащиты, влагостойкости и шумоизоляции. Отличительной особенностью пенополиуретана является способ его монтажа — распыление на стену. Работа с данной теплоизоляцией похожа на работу с монтажной строительной пеной — материал наносится с помощью распылителя, ровными слоями. Для крепления на стену не нужны дополнительная арматура или крепеж.
 
            Благодаря такому нанесению теплоизоляция образует подобие монолита со стеной и не пропускает влагу в место где находится точка росы. Поэтому внутри не образуется желанного для грибков конденсата.
 
            Выбор конкретного материала для утепления дома изнутри зависит от его конструктивных особенностей: материала стен, их высоты и прочего.
 

Порядок выполнения работ по теплоизоляции деревянных домов               

             Утепление деревянного дома изнутри проводится реже, чем снаружи, по той причине, что брусовые дома обычно небольшого размера и терять квадратные метры хозяевам помещений не хочется. Но зачастую при невозможности монтажа наружной изоляции приходится прибегать к внутреннему утеплению.
 
            Работы по монтажу теплоизоляции начинаются с подготовки стен. Для начала необходимо провести осмотр стены и оценить ее состояние, если обнаружились трещины и прочие дефекты, то их следует заделать. Особое внимание нужно уделить конопатке бруса, плохо законопаченный сруб будет пропускать холодные потоки воздуха, под слоем утеплителя начнут образовываться наледи и зоны влажности, что приведет к быстрой порче материала и проникновению холода в помещение.
 
            Дополнительно бурс можно покрыть антисептиком — необработанное дерево под изоляцией скорее всего начнет преть, в нем заведутся вредные насекомые, грибки и плесень. Чтобы избежать этого достаточно воспользоваться хорошим антисептиком. Когда стена готова, можно приступать к монтажу проводки или, в случае если дом старый, то к ее замене. Это последний подготовительный этап.
 
            Как было сказано выше внутренняя теплоизоляция нуждается в хорошей пароизоляции, за счет нее достигается эффект термоса — все тепло остается внутри, плюс утеплитель будет дополнительно защищен от намокания. Поэтому на готовую поверхность стены крепится паронепроницаемая ткань. Специальная ткань монтируется гладкой стороной к стене. Прикрепить пароизоляцию к брусу легче всего с помощью строительного степлера.
 
            Утепление дома из бруса изнутри требует монтажа обрешетки из металлических профилей или деревянных брусков. Обрешетка нужна для дальнейшего крепления гипсокартона, необходимого для поклейки обоев. Если конструкция каркаса делается из древесины ее также следует обработать антисептиком от гниения.
 
            Когда обрешетка готова можно приступать к непосредственному монтажу теплоизоляции. Его можно проводить двумя способами, в зависимости от типа утеплителя:

• твердый утеплитель. Это может быть минеральная вата или пенополистирол;
• жидкая теплоизоляция. Пенополиуретан. 

            В первом случае монтаж проводится следующим образом: раскатывается рулон мин. ваты, отмеривается отрез нужной длины. Готовый кусок материала вставляется в обрешетку и крепится специальными дюбелями. Похожим образом производится монтаж пенополистирола: из листа вырезается фрагмент необходимого размера и формы и крепится к стене, в проем обрешетки. В случае монтажа пенополиуретана нанесение рабочего слоя проводится специальным распылителем в проемы обрешетки.
 
            Последний этап утепления дома изнутри — монтаж гипсокартона и поклейка обоев. Гипсокартон не только служит поверхностью для штукатурки и обоев, но и защищает слой утеплителя от механического воздействия среды.
 
            Качественное утепление деревянного дома изнутри требует наличия хорошей вентиляции, поэтому после проведения основных черновых работ необходимо озаботиться ее сооружением.

Утеплители под обои

 

                        Полифом

             Многие желающие утеплить дом изнутри рассчитывают после этого поклеить стены обоями. И если такие материалы как пенополиуретан или минеральная вата требуют последующего покрытия каркаса гипсокартоном, то некоторые виды изоляции можно оклеивать обоями напрямую, без финишной отделки.
 
            Примером такого утеплителя под обои является полифом, который изготавливается из вспененного полиэтилена. Это мягкий, рулонный материал, покрытый с лицевой стороны плотной бумагой, выдерживающей как легкие бумажные обои, так и тяжелые виниловые или шелковые обои. Также такой утеплитель отличается малой толщиной — около 5 мм, что является эквивалентом 5 см. дерева или 12 см. кирпичной стены. Полифом обладает неплохой шумо- и теплоизоляцией, устойчив к механическим повреждениям. Но при выборе полифома необходимо учитывать, что его рабочие качества ниже перечисленных выше основных видов теплоизоляции. Выбирать полифом можно в том случае, если не требуется высоких показателей теплоизоляции и в приоритете возможность поклейки обоев без гипсокартона.
 
            Монтаж полифома производится на кирпичную или бетонную стену. Перед началом работ поверхность стены подготавливают к монтажу: удаляют остатки старых обоев, шпатлюют выбоины и прочие неровности, которые могут повлиять на качество крепления полифома и обоев. После этапа шпатлевки стену обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения, благодаря этому этапу в дальнейшем расход клея для обоев будет гораздо меньше. Когда грунтовка впиталась и высохла, можно приступать к монтажу полифома, для этого на поверхность стены наносят ровным слоем специальный клей и крепят утеплитель. Важно, чтобы при этом в помещении было теплее +10С0, а влажность была не выше 70%. Стыки между полосами полифома заделываются малярным скотчем, это необходимо, чтобы в дальнейшем полосы утеплителя не расходились и не испортили наклеенные поверх них обои.
 

                        Пробковый утеплитель

             Еще одним теплоизоляционным материалом позволяющим прямую наклейку обоев является пробковый утеплитель. На ряду с минеральной ватой это наиболее экологически чистый материал, который изготавливается из пробкового дерева. Среди его преимуществ, помимо возможности прямой поклейки обоев, имеются следующие особенности:

• устойчивость к появлению грибков и плесени;
• умеренная горючесть;
• хорошие показатели шумоизоляции. 

            Пробковый утеплитель поставляется в рулонах, а его монтаж полностью идентичен монтажу полифома, за тем исключение, что для крепления потребуется специальный пробковый клей.
 

            Подытоживая все вышесказанное можно сделать вывод, что лучшими, по своим характеристикам, утеплителями для монтажа изнутри являются минеральная вата, пенополистирол и пенополиуретан, но их монтаж требует установки каркаса и крепления гипсокартона. Менее теплоизолирующими являются утеплители — полифом и пробковый материал. Они не требует сложных подготовительных работ и клеются прямо на стену, также их лицевое покрытие рассчитано на поклейку обоев, различной тяжести. Выбор оптимального варианта для утепления помещения изнутри будет зависеть от потребностей и возможностей строителя. 

 

 

greenglade-snt.ru

Утепление изнутри — зачем нужно и как сделать

Когда речь заходит об утеплении, то обычно домовладельцы, не знакомые с этим вопросом, между наружным и внутренним утеплением, выбирают утепление изнутри.

В пользу внутреннего утепления, казалось бы, главные аргументы, — сделать можно проще и дешевле. Внутреннее утепление можно сделать и своими руками, не запрашивая каких-то специалистов, не тратя на них уйму «нервов» и денег.

Также очевидно, что и по материалам утепление изнутри обойдется гораздо дешевле, чем снаружи… Поэтому и возникает быстрое решение, — «Холодную стенку утепляем изнутри, проще всего минеральной ватой типа»упп-ссса», которую закроем панелями из ….»

Можно выделить 3 случая, когда от внутреннего утепления имеется реальная польза, а не вред. Первый случай наиболее распространен. Но утепление изнутри в нем рассматривается только теоретически…

Много недостатков

Утепление изнутри нужно только для того, что бы объяснять, что утеплять холодные стены (полы, потолки) изнутри не допускается.
Оградив холодную стену теплоизолятором изнутри помещения мы добьемся следующего:

• 1. Сделаем стену еще более холодной. Она в свою очередь будет сильнее холодить соприкасающиеся две стены, потолок, полы… Реальный эффект по уменьшению утечки тепла от такого утепления изнутри можно в лучшем случае назвать «половинчатым.»
• 2. Поверхность огражденной стены будет конденсировать на себе воду. Стена будет постоянно мокрой под утеплителем. Точка росы в мороз обязательно выйдет на поверхность огражденной утеплителем стены. Плесень и вода будут проникать сквозь утеплитель и по примыкающим поверхностям в комнату. Это может оказаться очень вредно для здоровья.
• 3. Огражденные поверхности будут быстрей разрушаться. Срок их службы уменьшиться. Это связано с наличием влаги внутри и увеличением количества полных циклов замораживания — размораживания.
• 4. Огражденные утеплителем стены больше не будут аккумулировать тепло, что приводит к быстрому перепаду температуры внутри здания при изменении погоды или параметров отопления. Понижение теплоемкости помещения ведет к уменьшению комфорта.

В общем, в 99% случаев от внутреннего утепления нужно отказаться, не смотря на казалось бы экономию. И утеплять помещение по правилам — снаружи.

В соответствии с проектом

Внутреннее утепление нужно для того, что бы в соответствии с проектом повысить тепловое сопротивление стен (поверхностей).

Действительно, такое иногда предусматривается в случае использования сборных домов в холодном климате. Но, это утепление, по сути, является просто утолщением стен. Т.е. для деревянных стен предусматривается утепление изнутри с помощью дерева. А если в конструкции были использованы пенополистирольный сендвич, то такой же блок просто устанавливается дополнительно изнутри. Подобные утепления не приводят к последствиям, которые были описаны выше.

Безвыходная ситуация — снаружи утеплять нельзя

Утепление изнутри помещения нужно в безвыходных ситуациях. Когда помещение слишком холодное, и его нужно утеплить, но снаружи это сделать нельзя.

Возможно, что снаружи находится холодная шахта лифта, или другая функциональная пристройка, в которой невозможно что либо монтировать. Или же в центральных районах города городские власти запрещают на конкретном доме менять дизайн фасада…

Тогда действительно нужно, а точнее приходится, прибегать к внутреннему утеплению. Но делать его нужно так, что бы не возникли ужасы…

Не допускаются ватные утеплители

Итак, если по необходимости приходится делать внутреннее утепление холодной стены, то лучше поступить по правилам…

Чтобы минимизировать последствия от влажности на стене желательно ее закрыть герметично. И пусть себе разрушается от воды и перепадов температуры за слоем утеплителя.

Нельзя применять для внутреннего утепления ватные и другие паропроницаемые утеплители, та как через них циркулирует воздух и пар, и внутри них будет выпадать конденсат. В результате утеплитель потеряет свои свойства, и эффект от теплоизоляции снизится еще процентов на 50 — 80. Внутри утеплителя будут развиваться бактерии и плесень. Это не допустимо внутри жилого помещения.

Применить не накапливающие воды материалы

Для утепления изнутри необходимо применять только утеплители, которые не пропускают пар. Подходят пенополиуретан и экструдированный пенополистирол. Другие утеплители, имеют существенные недостатки. Например, пеностекло слишком дорого, и его сложно клеить. Пенопласт высокой плотности не рекомендуется применять внутри из-за экологичности под вопросом, и небольшой долговечности при контакте с водой.

Паронепроницаемый утеплитель должен образовывать сплошную оболочку, склеенную со стеной по всей ее площади соприкосновения. Этим достигается главное, — отсутствует холодная омываемая воздухом поверхность, на которой бы конденсировался водяной пар. Точка росы в морозы обычно находится на границе утеплитель-стена или в самом утеплителе. Но так как обмена воздуха не происходит, или он минимальный через внешнюю стену, то и конденсат будет минимальным или не будет регистрироваться вовсе.

При таком утеплении изнутри, сдвижение точки росы во внутрь комнаты не будет иметь особого вредного значения, так как не будет достаточного обмена воздуха и пара в районе нахождения точки росы.

Применение вспененного полиуретана

Для внутреннего утепления оптимальным считается вариант с применением в качестве утеплителя пенополиуретана.

Но нужно учитывать ряд нюансов.

Желательно построить обрешетку на которую впоследствии закрепить панельную отделку. Напыление же между обрешеткой нужно выполлнить как можно более ровным слоем (можно применить опалубку). Но слой утеплителя должен быть монолитным и не нарушаться ребрами каркаса, дюбелями и прочим.

Работы по напылению пенополиуеретана выполняет специализироавнная организация. Такие услуги можно заказать в большинстве районов.

Стоит заметить, что цена за 1 кв. м. напыления должна уменьшаться при больших объемах работ, за счет низкой трудоемкости.

Лучше применять деревянный каркас, металлические подвесы скрыть утеплителем, чтобы они не стали мостиками холода и местом конденсирования.

Или каркас должен быть весьма жестким и опираться на боковые поверхности.

Но для экономии внутреннего пространства можно сконструировать и жесткий не широкий каркас из профтрубы 3х3 сантиметра, опирающися на боковые поверхности к которому крепить листы гипсокартона.

Применение пенополистирола

Второй приемлемый вариант для внутреннего утепления — применение пенополистирола, который крепится между собой — гребень-паз. Из этих плит предстоит создать такой же паронепроницаемый слой склеенный со стеной, как и с помощью полиуретана.

Поэтому все плиты должны:

• всей площадью быть наклеенными на ровную стену, без оставления воздушных карманов. То есть стена должна быть весьма ровной, прочной, без отслоений, иначе приклеить так не получится;
• швы между плитами должны быть проклеены с помощью герметика;
• никаких дюбилей-грибков применять не допускается – они станут источниками влаги-холода в данном случае. Утеплитель изнутри отлично держится только за счет качественного приклеивания. Это снаружи, где ветер гуляет, грибки нужны…

Сделать сплошную укладку экструдированного пенополистирола сложновато. Все равно будут нервности, места, края, которые нужно будет «залеплять» полистирольной крошкой с герметиком. И они будут мостиками холода.

В общем, ручного сложного труда может быть на самом деле больше по сравнению с полиуретаном. А результат — хуже. И это не смотря на то, что фальш-стену строить необязательно, достаточно просто на пенополистирол уложить слой армированной штукатурки, поверх которой наклеить обои.

Минимальная толщина утеплителя – 5 см. Рекомендуемая – 10 см.

Обязательные условия для внутреннего утепления

Несколько ключевых моментов, по вопросу внутреннего утепления. Их нужно обязательно выполнить, иначе, можно попасть в неприятности.

1. Стена должна быть сухой. Утепление нужно проводить летом. Если причина мокроты, не только конденсат, но и подсасывание влаги от фундамента, то нужно провести гидроизоляцию проникающими составами. Иногда стену нужно просто сушить с помощью электричества или даже горелками.
2. Стена должна быть крепкой. Обязательно без внутренних трещин между штукатуркой и основой, которые могут стать очагом разрушения.
   Если имеется отслоившаяся штукатурка то ее нужно обобрать. Лучше обобрать даже не отслоившуюся старую.
3. Если основу готовить под пенополистирол, то нужно ее штукатурить и шпаклевать весьма ровно, чуть ли не как под плитку. Допустимая кривизна на 1 метра — 5 мм.
4. Стену нужно очистить от мелочи, песка с помощью веника, пылесоса.
5. Основу нужно пропитать грунтовкой глубокого проникновения.

teplodom1.ru