Вентиляция в погребе какой должна быть длина трубы: Вентиляция погреба с двумя трубами и с одной трубой: правила обустройства

Грамотное самостоятельное устройство вентиляции в погребе – теория и практика

Главная » Естественная вентиляция » Грамотное устройство вентиляции в погребе – теория и практика

Погреб – это гениальное изобретение человека, которое можно поставить в один ряд с изобретением пенициллина и стиральных машин-автоматов. Благодаря наличию этого подземного помещения человек смог не только вырастить урожай, но и его сохранить. Особая форма, толстый слой земли над его верхом и правильная вентиляция погреба делали особый микроклимат, при котором практически круглый год в нем держалась одинаковая температура и влажность. Правильный микроклимат не давал испортиться сельскохозяйственным запасам человека, как в летнюю жару и в самые суровые зимы. И в этом немаловажную, а может, и основную роль играет вентиляция.

Содержание

1. Подвал и погреб: предназначение и основные различия
2. Требования к воздуховодам
3. Расчет сечения воздуховодов и выбор мощности вентиляторов
4. Обустраиваем погреб самостоятельно

Подвал и погреб: предназначение и основные различия

Сразу хотим оговориться, что погреб и подвал – это абсолютно разные помещения, с разными задачами. Подвалом называется цокольный этаж постройки, который является частью дома. Этот этаж может использоваться как помещение для хранения каких-либо запасов, различных вещей, спортивного и туристического инвентаря. В подвалах, многие владельцы частных домов обустраивают котельные помещения, гаражи и спортзалы.

На самом деле, подвальное помещение – это место для монтажа инженерных коммуникаций дома. Благодаря такому пространству, человек имеет к ним хороший доступ. Кроме того, подвал играет роль воздушной прослойки между полом и грунтом, которая очень важна в плане теплоизоляции помещений дома.

Погреб – это помещение выполненное, как правило, под землей, которое предназначено исключительно для хранения продуктов, в основном, сельскохозяйственного назначения. Его смело можно называть подземным хранилищем. Он может располагаться как внутри дома, так и как отдельное строение. Если он является частью дома, то очень часто и вентиляционная система в нем используется общедомовая. Если подземное хранилище является отдельным от дома элементом, то в нем делается собственная вентиляция.

Требования к воздуховодам

Воздухоотводы делятся на две группы, приточные и вытяжные. Кроме того, они могут быть круглые или прямоугольные. Круглые трубы наиболее популярны, но занимают больше места, а прямоугольные короба, при одинаковом сечении, занимают меньшую площадь, но имеют высокую стоимость. Также они различаются по материалу, из которого изготовлены. Наиболее распространенным является труба ПВХ и металлический оцинкованный воздухоотвод.

1. Приточный воздухопровод обеспечивает приток свежего воздуха в помещение для хранения продуктов. Устанавливается он в углу таким образом, чтобы его открытый конец был на высоте 20-50 см. от пола. Воздуховод должен находиться в строго вертикальном положении, проходить по углу помещения и выходить на улицу, возвышаясь над постройкой не менее чем на 0,5 м.
2. Вытяжной воздухопровод обеспечивает вытяжку воздуха с большим содержанием углекислого газа за пределы хранилища. Он монтируется вдоль угла помещения строго с противоположной стороны от приточного воздуховода так, чтобы открытый конец трубы находился от потолка, на расстоянии 20 см.

Совет:
Чем выше вытяжная труба, тем лучше тяга, и соответственно вентиляция в погребе. Если подземное хранилище является не частью подвала дома, то вопрос о креплении вытяжной трубы становится довольно остро. Ее можно закрепить при помощи тросов-растяжек, с установленными на каждом талрепами для натягивания. Наиболее простой и эффективный способ крепления воздухопровода, это заключение его в деревянный утепленный короб, который укрепляется в земле, при помощи бетона.

Расчет сечения воздуховодов и выбор мощности вентиляторов

Для эффективного проветривания подземного хранилища нужно чтобы воздухопроводы могли пропустить через себя нужное количество воздушных масс, а это зависит от их диаметра. Как узнать какое сечение воздуховодов нужно, чтобы обустроить эффективную вентиляционную систему погреба своими руками? Точно узнать нужный диаметр воздухопроводов можно двумя способами:

1. Заказать расчет в соответствующей организации. Это вам даст гарантию, что все расчеты будут произведены правильно. Правда, процедура эта не самая дешевая и за расчет вам потребуется отдать сумму, возможно, превышающую стоимость организации всего погреба.
2. Выполнить расчеты самостоятельно, при этом вам придется вспомнить арифметику, но это будет абсолютно бесплатно. Какой способ выбрать – решать исключительно вам.

Для того чтобы сделать вентиляцию погреба своими руками, нам потребуется узнать объем помещения для хранения продуктов и кратность воздухообмена. Рекомендуемый воздухообмен (сколько раз сменяется воздух в погребе) составляет от 2 до 4, в зависимости от хранящейся в нем продукции.

• Чтобы узнать объем помещения нужно его длину умножить на ширину и высоту. Рассмотрим погреб размерами 2 м. х 3 м. х 2,5 м. = 15 м.куб
• Чтобы узнать количество прошедшего за час воздуха, нужно объем погреба умножить на рекомендованную кратность воздухообмена. Рассмотрим среднее значение 3. В итоге у нас получается, что за 1 час через погреб должно пройти 15 м. куб х 3 = 45 м.куб

Площадь сечения воздуховодов найдем по следующей формуле:

F = L / (S x 3600)

где:

• S — рекомендованная скорость движения воздуха
• L – расход воздуха.

В нашем случае скорость движения воздушных потоков составляет 1 м/с. (норма для естественной вентиляции).

Получаем площадь сечения воздуховода:

45 / (1 м/с х 3600) = ) 0,0125 м.кв

Вычисляем данные радиуса круглой трубы:

R =√ (F / π)

где:

• R — радиус воздуховода (мм)
• F — сечение воздуховода (мм.кв)
• π — константа = 3,14

Исходя из данных получаем:

√ (0,0125 / 3,14) = 0,063 м.кв

Радиус нужного нам круглого воздуховода должен быть не менее 125 мм

Теперь переходим к расчетам производительности вытяжного вентилятора. Можно воспользоваться упрощенной методикой. Для этого нужно объем помещения умножить на 12. В нашем случае это 15 м. куб х 12 = 180 м.куб/час. Производительность вытяжного вентилятора для погреба, площадью в 6 м.кв, с высотой потолков 2,5 м. составляет 180 м.куб/час.

Обустраиваем погреб самостоятельно

Многие спрашивают: «Как сделать вентиляцию в погребе?» Теперь, когда все расчеты сделаны, деньги сэкономлены, приступаем к приобретению воздухопроводов и оборудования. Для монтажа комбинированной вентиляционной системы нам понадобится:

• Нужное количество трубы ПВХ, диаметром 125 мм.
• Один концевой тройник для слива конденсата.
• Один латуневый или пластиковый кран для врезки в концевой тройник.
• Крепеж для трубы.
• Вытяжной вентилятор, производительностью 180 м.куб/ч. Важно! Вентилятор устанавливается внутрь вытяжной трубы, поэтому ищите модель, которая будет подходить к диаметру ваших воздуховодов.
• Нужное количество провода, сечением не менее 1,5 мм.кв, вилка.
• Решетка воздухозаборная круглая диаметром 125 мм – 2 шт.
• Металлическая сетка, от проникновения грызунов в погреб 15 см х 15 см.
• Дефлектор. Покупка дефлектора необязательна. Он служит для повышения тяги в вытяжном воздуховоде, в случае прекращения подачи электроэнергии и остановки вентилятора.

Далее сборка не представляет сложности для любого домашнего мастера. Выше мы указали, как монтировать воздуховоды.

Делать проветривание в подземном помещении для хранения продуктов, которое находится под домом несколько проще. Причем все расчеты остаются такими же, а проще делается крепление воздухопроводов. Вытяжной – должен выходить через подвал, и проходить с наружной стороны дома. Высота вытяжной трубы должна быть на 0,5 м. выше, конька крыши.

Совет мастера:
Перед монтажом вытяжной трубы установите в нее вентилятор и закрепите его штатными креплениями.

Используя наши советы, мы надеемся, что вы без труда оборудуете свое подземное хранилище правильной вентиляционной системой.

Вентиляция погреба — устройство, требования и виды

Каждый дачник мечтает вырастить хороший урожай и сохранить его в течение длительного времени. Но чтобы фрукты и овощи пролежали до следующего сезона, важно поддержание оптимального микроклимата внутри помещения.

Вопрос в том, как правильно сделать вентиляцию в погребе, чтобы она соответствовала существующим требованиям. Ниже рассмотрим правила обустройства подвала, с помощью которых все манипуляции можно сделать своими руками.

Содержание статьи

• Какие требования должны быть учтены?
• Как оборудовать вентиляцию: общие требования
• Естественная вентиляция
• Комбинированный тип вентиляции
• Тонкости обустройства погреба в гараже
• Итоги

Какие требования должны быть учтены?

Схема вентиляции погреба организуется таким образом, чтобы обеспечить поддержание стабильной температуры в помещении в течение всего года. Нагретые воздушные массы должны выходить наружу, а прохладные — заполнять пространство подвального помещения.

Кроме того, для реализации правильного воздухообмена требуется обеспечить стабильное поступление сухого и выход влажного воздуха. Делается это с помощью обычных труб, которые могут применяться в подвале гаража или многоквартирного дома. Главной задачей является защита от повышенной сырости, которая становится причиной порчи продуктов. Кроме того, влажное подвальное помещение негативно сказывается на микроклимате в самом доме.

Вентиляция в погребе своими руками будет эффективной, если соблюсти следующие требования к помещению:

• Никаких солнечных лучей. Даже качественная вентиляция подвала будет бесполезна, если внутрь проникает свет с улицы. Допускается только электрическое освещение.
• Выдерживание конкретного режима температуры. При создании подвалов используются помещения под домом, что требует особого подхода к организации микроклимата.
• Качественная вентиляция в подвале. В подвальную комнату должен поступать прохладный, а отводится теплый воздух.
• Соблюдение влажности. Оптимальный параметр — 85-90%. Если вентиляция в погребе под домом сделана правильно, добиться такого результата не составит труда.

Как видно из рассмотренных требований, главная задача — организация правильной приточно-вытяжной системы, обеспечивающей оптимальный температурный режим и нормальную влажность. Если вентиляция подвала сделана с ошибками, это приводит к множеству проблем — порче хранящихся продукции, образованию плесени и грибка, появлению затхлости в помещении.

Как оборудовать вентиляцию: общие требования

Чтобы сделать вентиляцию в погребе своими руками, вовсе не обязательно тратить время на поиск профессионалов и покупку дорогостоящего оборудования. Достаточно пары труб, с помощью одной из которых будет осуществляться подача воздуха, а другой — его отвод.

Роль материала для вентиляционной трубы может играть полихлорвинил, оцинковка или асбест. Главная сложность — выбор правильно диаметра, который определяется с учетом площади помещения. Так, чтобы сделать вентиляцию в подвале площадью в 10 кв. метров требуется установка трубы диаметром в 20 см. Расчет производится следующим образом. На один «квадрат» подвального помещения требуется 26 кв. см воздуховода. Известно, что на один сантиметр диаметра изделия приходится 13 кв. см сечения. Итоговая формула выглядит для расчета — площадь помещения (S) *26/13.

Правильная вентиляция погреба должна обеспечивать:

• Вытяжку. Задача воздуховода заключается в удалении старых и нагретых воздушных масс. Установка трубы должна быть произведена под потолком погреба. Труба монтируется вертикально, а верхней частью выступает над крышей на 0,5 м. Для снижения влажности в подвале требуется ее утепление. Для решения этой задачи применяется труба еще большего диаметра и специальный утеплитель (допускается применение минеральной ваты). Принцип организации прост. Более тонкое изделие вставляется в толстую трубу, после чего пространство между ними заполняется упомянутым материалом.
• Приток воздуха. Устройство вентиляции в погребе подразумевает применение еще одной трубы, предназначенной для подачи чистых воздушных масс снаружи. Монтаж производится в противоположном от места установки вытяжного воздуховода углу. Нижняя часть трубы должна находиться в 0,5 м от пола. Чтобы избежать проникновения в систему различной живности, на входе должна стоять сетка.

Вентиляция погреба зимой и летом работает за счет разности температур. Чтобы добиться идеальной замены воздушных масс, рекомендуется монтаж специальных задвижек. В ином случае возможно появление сквозняков или, наоборот, остановка движения воздуха (при высокой и низкой разнице температур соответственно).

Для проверки функционирования вентиляции требуется взять кусок бумажки и приложить его выходу вентиляционной трубы. Наличие колебаний свидетельствует о нормальной работе системы. Существует еще один вариант проверки. Можно поставить емкость с углями и обратить внимание, куда выходит дым. Если вентиляция погреба сделана правильно, дым выйдет через вытяжной воздуховод.

При настройке приточно-вытяжной системы можно сделать следующее:

• Для оптимизации обмена воздуха выполните настройку задвижек.
• Увеличьте диаметр воздуховода.
• Сделайте комбинированный вариант вентиляции (с применением вентилятора).

Естественная вентиляция

Практика показала, что в большинстве случаев оборудуется естественная вентиляция в погребе (ее схема проще). При этом задача остается прежней — вывод старых и поступление свежих воздушных масс. Для реализации задачи применяется две трубы — для обеспечения притока и вытяжки воздуха, которые монтируется в противоположных частях помещения. Чем больше расстояние между трубами, тем лучше.

Делайте вентиляцию так, чтобы труба для притока воздуха была внизу, а для отвода — вверху. Это требование обусловлено законами физики, по которым нагретые воздушные массы концентрируются в верхней части помещения, а прохладные — в нижней. После поступления воздуха с улицы он попадает вниз, после чего прогревается и выходит на улицу. Вентиляция погреба своими руками должна выполняться с учетом этого правила.

Зимой воздух имеет еще большую массу, поэтому процесс вентилирования улучшается. Что касается оптимального материала труб, для погреба лучше использовать асбест. Его плюсы в доступности по цене и долговечности. Для разряжения воздушного потока к воздуховоду фиксируется рефлектор.

Комбинированный тип вентиляции

Если вы проживаете в регионе с теплым климатом, классическая естественная вентиляция не подойдет. Лучшее решение —  организовать систему комбинированного типа, которая отличается универсальностью, подходит для любой погоды и различных типов жилого дома (пятиэтажной или обычной постройки).

Как и в прошлом случае, главными составляющими системы являются трубы для притока и вытяжки воздушного потока. Разница в наличии автоматизированной системы, подразумевающей установку дополнительного вентилятора в трубе отвода воздуха. Если вы решили построить подвал для длительного хранения продуктов и проживаете в условиях теплого климата, такой тип вентиляции подойдет лучше всего.

Тонкости обустройства погреба в гараже

Чтобы добиться оптимального микроклимата в подвальном помещении гаража, стоит выбрать один из двух вариантов:

• Естественная вентиляция.
• Принудительная вентиляция.

В первом случае принцип построения аналогичен, как и 1-этажном здании, когда для подвода и отвода воздуха используются специальные трубы, установленные в разных частях помещения. Вытяжные воздуховоды могут монтироваться двумя способами:

• Путем монтажа через стену и вывода на улицу.
• Посредством вывода трубы через крышу.

Перед тем как сделать вентиляцию в погребе, стоит подобрать подходящую трубу. Она должна имеет длину 2,5-3 метра, чтобы изделие выступало над крышей на 0,5-1,0 м. В верхней части воздуховода монтируется дефлектор, активизирующий движение потока воздуха, а также препятствующий попаданию внутрь грязи и пыли. Оптимальный диаметр дефлектора — в два раза толще, чем диаметр трубы. При желании сделать его можно и самостоятельно с применением пластика.

Труба подачи воздуха монтируется на расстоянии 0,5 м от пола и столько же над уровнем поверхности земли. Сверху вывод закрывается решеткой для защиты от живности. Воздухоотводы могут выполняться из пластика или асбеста. Первые обходятся дешевле и отличаются стойкостью к повреждениям и низкой температуре. Наиболее доступный вариант — жесть, но такой материал долго не служит.

Немаловажным элементом вентиляции являются заслонки, которые можно приобрести или сделать самостоятельно. Главное, чтобы изделие полностью перекрывало проток трубы. Система закрытия воздуховодов бывает автоматическая или ручная. Ее наличие позволяет своевременно перекрывать поступление холодного воздуха в подвал.

Второй вариант — сделать организованную вентиляцию с применением вентиляторов (принудительный способ). Главная сложность заключается в подведении напряжения с учетом требований электробезопасности. При отсутствии специальных навыков можно посмотреть обучающее видео или пригласить специалистов. Делайте все так, чтобы проводка была надежно защищена от влаги.

Итоги

Вентиляцию подвала в многоквартирном доме или гараже сделать не так сложно, как кажется на первый взгляд. Главное — подготовить схему, изучить принцип работы системы и четко следовать рекомендациям в статье. В завершение приведем несколько полезных советов:

• Для выполнения работ потребуется молоток, перфоратор и угловая шлифмашинка.
• При высоком уровне влаги помещение нужно проветривать — открывать двери и задвижки.
• Появление грибка или запахов свидетельствует об ошибках в оборудовании вентиляции.
• При слишком низкой влажности стоит поставить в помещение коробок с мокрым песком.
• Если задача погреба — хранение вина, систему необходимо автоматизировать. Для этого покупаются устройства для регулирования влаги и температуры.

Помните, что качество вентиляции подвала зависит от многих факторов — типа входа, исходного материла, правильности установки труб и даже наличия козырька. Так что подходите к выполнению работ со всей ответственностью.

5 Часто задаваемые вопросы о вентиляционных системах

Перейти к содержимому

Некоторые домовладельцы на самом деле не знают о вентиляционной системе в водопроводе своего дома. При этом можно с уверенностью сказать, что они даже не знают, для чего нужны вентиляционные системы. Не станет ли это проблемой для них в будущем? Безопасный ответ, скорее всего, так! Проблема может даже усложниться, если у вас есть ванная комната в подвале из-за возможности изменения высоты потолка для размещения труб. Давайте рассмотрим некоторые из распространенных вопросов, когда речь заходит о домашней вентиляционной системе.

1. Что такое вентиляция?

Когда вы думаете о вентиляционном отверстии, подумайте о воздухе, который поступает в вашу водопроводную систему. Почему важен воздух в вашей водопроводной системе? Проще говоря, если нет вентиляционного отверстия, слизь сточных вод, которая каждый день проходит через вашу канализационную линию, будет создавать давление и вакуум в ваших трубах. В итоге получается булькающий и шумный слив. Вентиляционное отверстие также является защитным механизмом, разработанным для вашей домашней сантехники. Почему?

Созданный вакуум удалит воду из ловушек. Это означает риск попадания канализационных газов в ваш дом. В ванных комнатах на цокольном этаже вентиляционная система может быть подключена к линии, используемой для раковин для стирки. При установке сантехнических вентиляционных отверстий вы должны убедиться, что они соответствуют действующим нормам в вашей местности. Если вы не уверены, что это такое, вы можете проконсультироваться с лицензированным специалистом или попросить его поработать с вашей вентиляционной системой.

2. Могут ли вентиляционные трубы быть горизонтальными?

Нет проблем с горизонтальной прокладкой вентиляционных труб, если вы помните, что над линией разлива должно быть минимальное расстояние 6 дюймов. Что такое разливная линия? Это уровень, на котором вода начинает переливаться через края раковины, унитаза или ванны. Помните об этом зазоре, и у вас не должно возникнуть проблем с горизонтально установленными вентиляционными трубами.

3. Каким должно быть расстояние от вентиляционного отверстия до ловушки?

Прежде всего, вы должны иметь в виду, что в каждом водостоке должна быть установлена ​​ловушка, и каждая ловушка должна иметь связанную с ней вентиляцию. Итак, теперь вы видите, как взаимосвязаны эти сантехнические элементы. Что касается максимального расстояния между вашей ловушкой и вентиляционными отверстиями, это будет зависеть от фактического диаметра водопроводной трубы.

Если у вас есть труба диаметром 1 ¼ дюйма, горизонтальное расстояние до вентиляционного отверстия не должно превышать 30 дюймов. Для трубы диаметром 1 ½ дюйма вентиляционное отверстие должно находиться на расстоянии не более 42 дюймов, в то время как для трубы диаметром 2 дюйма должно быть максимальное расстояние 5 футов. Для труб диаметром 3 дюйма расстояние составляет 6 футов, а для 4-дюймовой трубы максимальное расстояние от вентиляционного отверстия должно составлять 10 футов.

Имейте в виду, что в туалетах есть свои собственные сифоны, поэтому нет необходимости устанавливать их на сливной линии, но вентиляционное отверстие все равно должно быть.

4. Какой тип фитинга следует использовать?

Правила предельно просты и легко запоминаются. Если вы хотите соединить горизонтальную трубу с вертикальной, вам понадобится тройник для сливной линии. Этот тип фитингов также можно использовать для соединения вентиляционных линий с горизонтальными стоками или соединения вентиляционных линий.

Другой L-образный фитинг можно разместить практически в любом месте вентиляционной системы и использовать только для вентиляционной системы. Не используйте этот тип фитинга для потока отходов.

5. Какой размер труб использовать?

Когда речь идет о туалетах, минимальный размер трубы составляет 3 дюйма, для всех остальных подойдет 2 дюйма. Никогда не используйте трубы диаметром 2 дюйма или меньше, если они будут проложены под бетонными плитами. Типичный размер вентиляционной трубы для ванной также составляет 2 дюйма. Для душевых кабин и раковин можно использовать трубы меньшего размера, но лучше использовать трубы одинакового размера для всего вентиляционного отверстия.

Если вы хотите убедиться, что у вас не возникнут проблемы с водопроводной системой дома из-за проблем с вентиляцией, обратитесь к лицензированным профессиональным сантехникам, которые могут регулярно проводить проверки дома.

Изоляция и вентиляция подвала с холодным климатом

[Приложены схемы подвала и логова сверху и сбоку, а также фотографии подвальных стен и потолочных балок, а также наружного кирпичного дренажного отверстия]

Я благодарен за то, что нашел это сообщество и искренне ценю ваши советы, тем более, что я столкнулся с плохо обученными профессионалами в области HVAC. Я делаю все возможное, чтобы помочь члену семьи с ремонтом и реконструкцией в прибрежном NY 3 этажа + подвал и логово кирпичного дома 19 года постройки67, который находится в ½ мили от залива и отличается теплым влажным летом и холодной зимой (в то время как большая часть моего опыта связана с домами в Северной Калифорнии). Я хотел бы увеличить вентиляцию подвала, чтобы обеспечить больше воздуха для горения в топке и уменьшить летнюю влажность, а также изолировать вокруг краевой балки подвала, чтобы предотвратить сквозняки. Прошу прощения за длину — стараюсь.

Задний двор на несколько футов ниже уровня передней улицы, что является обычным явлением в этом районе. Большой бетонный подвал, в основном заглубленный в землю, находится ближе к фасаду дома и имеет газовую отопительную печь и газовый водонагреватель. Газовая печь питает систему водяного отопления, которая отводит тепло к радиаторам в каждой комнате по всему дому, так что это НЕ система кондиционирования. Берлога стоит на заднем фундаменте и выходит на задний двор. Подвал никогда не затапливает, но после очень сильных дождей грунтовые воды могут просачиваться сквозь бетонный пол и образовывать лужи на ½ дюйма в некоторых местах. Если эту воду не вытолкнуть в отстойник, она отступит сама по себе после прекращения дождей. Летом и в подвале, и в берлоге прохладнее, чем в остальной части дома, но более влажно, чем на верхних этажах, особенно во время и после дождей (наиболее влажно в подвале). Зимой подвал остается сухим из-за топки, оголенных труб отопления и холодного воздуха от имеющейся вентиляции.

Дом проветривается с помощью кухонных вентиляторов и вентиляторов для ванных комнат, выходящих наружу (с демпферными заслонками снаружи для предотвращения проникновения ветра), и открыванием окон не менее 2 раз в день на 10-15 мин. Кроме того, конструкция не является воздухонепроницаемой, хотя я ужесточил ее и почти устранил сквозняки, загерметизировав пеной любые отверстия вокруг труб отопления горячей воды, ведущих к радиаторам и от них, и вокруг проходов кондиционера, а также убедившись, что окна зачеканены.

Незавершенный подвал и убежище Текущая изоляция и зимняя температура:

Незавершенный подвал + готовый уровень убежища представляет собой бетонный подвал высотой почти 6 футов (бетонные стены с открытым кирпичом наверху 1 фут стены у краевой балки ), с 6-7 ступенями, ведущими к готовому логову, стоящему на бетонном фундаменте. У логова также есть бетонные наружные стены, но большая часть стен находится над землей, а потолок логова закончен, но не утеплен. Стены и потолок берлоги отделаны деревянными панелями, но потолок берлоги не утеплен.

Половина потолка подвала, который находится под гаражом, изолирована стекловолокном и покрыта гипсокартоном, а другая половина потолка подвала под жилым помещением не изолирована без гипсокартона (это распространено в этом районе и в Новой Англии, но для пожаротушения). безопасности, между балками, вероятно, должна быть изоляция из минеральной ваты, и я думаю, что она должна быть покрыта гипсокартоном, что соответствует современным нормам).

Почти единственная часть стен подвала над землей — это край в верхней части стен, где есть открытый кирпич. Из-за печи, открытых труб отопления и того факта, что подвал находится в земле, даже в самый разгар зимы температура в подвале будет оставаться на уровне 55 градусов по Фаренгейту, а в берлоге будет оставаться на уровне 60 градусов по Фаренгейту, даже когда отопление в логове выключено.

Вся вентиляция, поступающая в настоящее время в подвал, поступает из:

а) Отверстие размером с кулак в бетонной стороне водосточной трубы внизу гаражного подъезда, которая стекает в отстойник подвала. Этот отстойник находится далеко на другой стороне подвала от печи и обогревателя (эта дыра будет заделана, т.к. из-за сильных дождей через эту дыру в стену подвала может попасть часть воды, и вода, замерзая там, может привести к трещинам).

b) 6 дренажных отверстий во внешнем кирпиче на стороне дома рядом с краевой балкой и на несколько футов выше уровня краевой балки, рядом с печью , каждое размером 4 дюйма x 1 дюйм (та сторона в доме могут быть сильные зимние ветры, вызывающие сквозняк через дренажные отверстия в подвал и стену первого этажа).

в) решетчатая (негерметичная) дверь берлоги вверх на 6-7 ступеней в месте соединения подвала с берлогой, в конце подвала, где находится печь и водонагреватель. Всякий раз, когда печь работала зимой, она вытягивала достаточно воздуха из берлоги, чтобы некоторое количество холодного воздуха втягивалось вокруг окон берлоги (собирались заклеить эти окна ПОСЛЕ того, как выровнять подвальную вентиляцию).

Я проверил расчеты БТЕ для печи, водонагревателя и объема воздуха в подвале и поговорил с производителем печи. Печь + водонагреватель должны иметь наружный воздух, подаваемый прямо рядом с ними, с 8-дюймовым воздуховодом через кирпичную стену на стороне дома в область в нескольких футах над землей за пределами дома (парень из газовой компании подумал, что 6-дюймового воздуховода было бы достаточно, но он не понял, что я собираюсь изолировать и герметизировать кирпич между балками). Обратите внимание, что, хотя радон может быть проблемой в любом доме, в этом районе он встречается редко, хотя я проведу тест зимой.

Повышение теплоизоляции подвала и предотвращение сквозняков:

Чтобы уменьшить сквозняки в подвале у потолка и потери тепла стенами, которые могут привести к потерям тепла на этаж выше, я буду изолировать и герметизировать выступающий кирпич на краю подвала. между балками с изоляцией из пенопластовых плит толщиной 2 дюйма с напыляемой пеной по краям (региональные энергоаудиторы обычно рекомендуют эту изоляцию по краю балки, чтобы предотвратить потери тепла через стены, при этом не продавливая изоляцию потолка подвала, поскольку тепло поднимается). Кроме того, чтобы уменьшить сквозняки от ветра через 6 внешних кирпичных дренажных отверстий, я мог поместить в дренажные отверстия стальную/полиэфирную сетку, препятствующую образованию тряпок.

Как лучше всего установить вентиляцию в подвале и, возможно, в прихожей, чтобы уменьшить влажность летом и увеличить воздух для горения зимой? Пассивные вентиляционные отверстия или ERV? Как сделать вентиляцию пожаробезопасной?

1) В дополнение к 6-8-дюймовому вентиляционному отверстию на стороне дома рядом с печью, нужно ли добавить еще одно на другой стороне подвала рядом с передней частью дома и отстойником? ?

2) Обеспечат ли пассивные воздуховоды с обратными клапанами достаточную вентиляцию подвала зимой? Зимой печь будет всасывать наружный воздух только во время работы, а зимой воздух из подвала выходит только через дымоход (водонагреватель и дымоход топки поднимаются в дымоход, а дымоход топки имеет электронная заслонка, которая может быть установлена ​​в автоматическом режиме, открыта только во время работы печи или всегда открыта).

3) Как обеспечить достаточную вентиляцию летом? Если добавить на улицу 1-2 пассивных подвальных воздуховода с обратными заслонками, то они будут пускать воздух только при работающей печи, а летом печь не будет работать.

4) Вы бы порекомендовали пассивные 6-8-дюймовые воздуховоды для подвального воздуха наружу или установку ERV (вентилятора с рекуперацией энергии) только для подвала и логова, что может помочь снизить влажность летом и повысить температуру зимой из подвала и логова?

5) Если бы мы построили подвал для системы ERV и хотели бы соединить его с соседним убежищем, которое находится на высоте примерно 6-7 ступеней и которое имеет часть стены с подвалом, мы могли бы сделать это, просто другой вытяжной и всасывающий воздух через стену?

6) Как лучше всего обеспечить пожарную безопасность при наличии вентиляционных отверстий в подвале наружу? Чтобы предотвратить отрицательное давление воздуха снаружи, вызывающее обратную тягу в дымоходе, которая может вытянуть огонь из топки, рекомендуется установить заслонку обратной тяги с внутренней стороны воздухозаборника.