Вязка арматуры: Как правильно вязать арматуру — способы вязки

Как правильно вязать арматуру — способы вязки

Вязка стальной арматуры – это основной этап в создании арматурного каркаса. Посредством вяз создается армированная конструкция, которая при использовании наделяет бетон большей прочностью как на сжатие, так и на расширение. Если соединить прутья не подобающим образом, то вы рискуете не получить необходимую прочность.

Данная статья предназначена для тех, кто собирается вязать арматуру самостоятельно, но не знает, как это сделать правильно, какой инструмент для этого использовать и что нужно знать, чтобы не допустить ошибок, которые могут привести к негативным последствиям.

Способы вязки арматуры

Каждый из способов используется, исходя из типа постройки и требований проекта.

• Вязка с помощью проволоки;
• Вязка с помощью сварочного аппарата;
• Вязка с использованием пластиковых хомутов.

Необходимые инструменты для вязки арматуры

Нужно понимать, что без использования инструментов, вязку будет выполнить достаточно тяжело. На рынке представлено много различных инструментов, которые не только упростят задачу, но и ускорят процесс.

Итак, вам понадобятся что-то из приведенных ниже инструментов:

• Ручной крючок;
• Вязальный пистолет;
• Шуруповерт;
• Клещи.

Вязка арматуры при помощи ручного крючка

Простой узел

1. Возьмите проволоку длинной в 15-20 см и согните ее пополам, чтобы соединить прутья между собой;
2. Согните проволоку снова, чтобы получился крючок;
3. Просуньте проволоку под арматуру, которую хотите связать;
4. Вставьте в полученную петлю крючок и зацепите свободный конец проволоки;
5. Натяните крючок на себя и докрутите до ее полного отрыва.

«Мертвый» узел

В основном такой узел используется для балок и колонн, потому как он надежно фиксирует арматуру в угол хомута.

1. Возьмите проволоку длинной 20-40 см (в зависимости от диаметра прутьев) и согните ее пополам;
2. Запустите проволоку, петлей вперед, под низ арматуры слева от хомута, оставив 2-4 см, чтобы завершить узел;
3. Заведите проволоку сверху хомута и снова загните под низ арматуры;
4. Вставьте крючок в петлю и зацепите свободный конец проволоки;
5. Потяните крючок на себя и одновременно сделайте несколько оборотов до момента полного зажима проволоки;
6. Оторвите петлю.

Прижимайте проволоку как можно ближе к арматуре и углу хомута, чтобы как можно надежнее зафиксировать арматуру. Если хомут чуть шатается, то вы можете либо перевязать узел, либо добавить поверх «мертвого» узла простой.

Армируя сложные конструкции, комбинируйте узлы. Сначала выполняется «мертвый» узел , а затем поверх него два простых – крест на крест.

Использование пистолета для вязки арматуры

Если вы понимаете, что вы будете вязать арматуру ни единожды, то мы советуем приобрести специальный пистолет. Да, стоит он недешево, но с другой стороны с его помощью можно сэкономить очень много времени. К тому же, именно это приспособление позволит вам выполнить вязку арматуры как можно качественнее. Единственное, что с помощью пистолета для вязки арматуры невозможно связать прутья большого диаметра и исправить сделанную работу.

Использование шуруповерта с крючком

Тут все просто: вы вставляете в шуруповерт крючок. В принципе, работает он так же, как и пистолет для арматуры. Все, что вам нужно сделать – это настроить шуруповерт так, чтобы не происходило обрыва проволоки при максимальной натяжке.

Использование клещей

Инструмент позволяет сэкономить проволоку, так как делать петли нет необходимости.

Вязка с помощью проволоки

Преимущества:

• Быстрота исполнения. Самый легкий способ, который, однако, требует определенной сноровки, если осуществлять вязку вручную.
• Легкость устранения недочетов. Для устранения проволоки вам всего лишь необходимо «вооружиться» кусачками или специальным крючком.
• Вязка проволокой не требует каких бы то ни было профессиональных навыков.
• Вязку можно выполнять прямо в опалубке.
• Невысокая стоимость материала и, соответственно, работы.

Недостатки:

• Невысокая прочность, а точнее, шаткость конструкции во время перемещения в опалубку.
• В местах вязки натяжка прогибается, а, следовательно, каркас начинает «гулять».

При заливке ленточного фундамента рекомендуется выполнять вязку арматуры прямо в опалубке.

Вязка с помощью сварки

Как правило, используется для фундаментов под многоэтажные дома и большие коттеджи. Раньше считался самым надежным методом, однако с течением времени стало понятно, что способ не всегда уместен, так как самым слабым местом конструкции являются именно места сварки. Таким образом, практически все профессионалы перешли на вязку арматуры с помощью проволоки или хомутов.

Вязка с помощью пластмассовых хомутов

Преимущества:

• Вам не потребуются специальные профессиональные навыки;
• Надежная фиксация арматуры.

Недостатки:

• Дороговизна. При обширной площади арматуры использование проволоки будет экономнее.
• Невысокая скорость.
• Невозможность исправить неправильную перевязку. Хомут придется перекусывать и использовать новый.
• Ненадежность. По арматуре, связанной хомутами, лучше не передвигаться.
• Хрупкость при низкой температуре, так как пластик начинает лопаться.

Итак, вязка стальной арматуры – довольно щепетильный и серьезный процесс. Как уже говорилось выше, разные методы вязки подходят к разным типам конструкций, поэтому прежде всего, вам необходимо посоветоваться со специалистом, чтобы правильно все рассчитать.

Способы вязки арматуры в каркасы для ленточного фундамента

Назад

---

 

Содержание

• Особенности ленточного фундамента
• Для чего нужно применение арматуры
• Требования, предъявляемые к армированию
• Необходимые инструменты и материалы
• Как рассчитать необходимое количество арматуры
• Армировка углов
• Порядок выполнения работ
• Выводы

В начале любого строительства необходимо залить фундамент. Это делается для увеличения срока службы каждой постройки. На здание будут воздействовать различные факторы — изменение температуры, выпадение отсадков, ветровая нагрузка и так далее. При изменении времени года возникает

промерзание почвы и содержащаяся в ней влага превращается в лед. Это вызывает дополнительные нагрузки на постройку. Также влага может скапливаться в небольших трещинах бетонных оснований, что может привести, со временем, к разрушению целостности бетонной конструкции.

Для того что бы минимизировать воздействие внешней среды и увеличить прочностные характеристики здания в траншею для фундамента перед заливкой бетона укладывается арматура. Она увязывается в армокаркасы и после этого заливается бетоном.

 

 

 

 

 

Особенности ленточного фундамента

За длительную историю строительства люди научились применять бетон для укрепления построек и только несколько веков назад, человек догадался закладывать в бетон стальные прутки. Таким образом получив железобетонную конструкцию и значительно увеличив допустимую нагрузку и срок службы подобных сооружений. На сегодняшний день эта практика используется повсеместно.

 

Существует много разновидностей фундаментов, но для постройки малоэтажных домов из кирпича, шлакоблока, бруса или при монолитном возведении принято использовать ленточные фундаменты. Такое распространение он получил благодаря ряду плюсов:

1. Простота технологии.
2. Может использоваться для зданий с цокольными этажами.
3. Возможен монтаж без использования строительной техники.

Но у ленточных фундаментов так же есть и отрицательная сторона. Его можно возвести без сложностей и дополнительных затрат на сухих или каменистых основаниях. При монтаже на участках почвы с высоким содержанием влаги или возможностью подтопления требуется значительное увеличение глубины фундамента, что повышает его стоимость.

Ленточный фундамент заливается под все несущие стены, а в идеальном варианте, под каждую стену. Он имеет замкнутую форму

 

Для чего нужно применение арматуры?

В теории, распределении нагрузки на фундамент должно быть равномерное по всей его площади. Однако на практике это условие не выполняется. Это происходит из-за различных факторов — изменения плотности почвы, неравномерность перепада температур, ошибки при проектировании, неравномерность распределения нагрузки кровли и так далее.

Бетонное основание обладает высоким показателем сопротивления на сжатие, но при этом очень плохо переносит растяжение. Для этого и используется арматура. Она не позволяет разрушаться бетону в следствии возникновения растягивающих напряжений.

 

 

 

Использование армировочных каркасов в фундаменте позволяет увеличить не только срок эксплуатации сооружения, но и снизить стоимость строительства. Это стало возможным за счет уменьшения расхода бетона.

 

Требования, предъявляемые к армированию

Существуют требования, предъявляемые к армировке, они регламентируются нормативным документом СНиП 52-01-2003. Так же в нем есть положения о вязке арматуры.

Основные требования к армокаркасу:

• Расположить армокаркас нужно таким образом, чтобы он не нарушал технологию заливку бетона.
• Перед увязкой арматуры в каркас нужно правильно произвести расчет шага прутьев
• В местах стыков каркаса запрещено использовать подвижные соединения арматуры, вне зависимости от способа стыковки.
• Важно обеспечить антикоррозионное покрытие.
• При замене сечений арматуры необходимо обеспечить такой же запас прочности конструкции.

Важно учитывать правильность расположения прутьев угловых соединений и не располагать их произвольно, это вызовет разрушение структуры армокаркаса и может спровоцировать возникновение трещин и внутренних дефектов. Что в свою очередь может повлечь проседания всей постройки.

 

 

 

 

Необходимые инструменты и материалы

Основным материалом при формировании арматурного каркаса является арматура. Она переносит на себя все нагрузки по растяжению фундамента, поэтому ей нужно уделить особое внимание.

 

Разновидности арматуры

На российском рынке можно купить различные разновидности арматуры. Их можно разбить на группы по профилю и материалу изготовления.

Арматура бывает рифленая и гладкая. Гладкая арматура используется, как вспомогательный элемент каркаса в качестве перемычек, а рифленая — как основной материал. Поверхностное рифление обеспечивает высокую степень сопряжения с бетоном и не позволяет арматуре изменять свое положение внутри готового фундамента.

 

По материалу изготовления арматуру можно разбить на два типа:

• Композитная
• Стальная

Стальная арматура — это классический вариант.

Она широко используется в строительстве уже много лет и имеет положительный опыт использования при строительстве зданий различной сложности, мостов, промышленных объектов и многого другого. Она подразделяется на множество классов и с различными свойствами и видами рифления. При формировании армировочных каркасов чаще всего используется арматура А500С. Она получила широкое распространение в силу своих хороших показателей изгиба, возможности использования дуговой электросварки при монтаже и высокой прочности. Более подробно о разновидностях металлической арматуры вы можете прочитать на нашем сайте. Читать далее…

Композитная — арматура изготавливается из скрученных волокон различных материалов (базальт, кремний, углерод). Она обладает высокими показателями прочности на растяжение,

но очень низкой пластичностью. Что может вызывать ее разрушение при возникновении напряжениях среза.

При необходимости, в нашей компании вы можете купить арматуру рифленую А500С и гладкую А240С для фундамента, для ознакомления с ценой и наличием на складах, можете посетить соответствующий раздел нашего сайта

 

 

Материалы для соединения арматуры

Соединение арматуры при  вязке в каркас может производится при использовании различных материалов:

• Отожженной проволоки (вязальной) — в основном используется диаметр 1,2 мм, в некоторых случаях могут применять диаметры от 0,8мм до 6мм. Есть различные способы формирования узлов.
• Муфтовое соединение — могут использоваться обжимные или резьбовые муфты.
• Пластиковые фиксаторы
  — хомуты быстрого монтажа, не подверженные воздействию коррозии, однако данный способ противоречив и имеет, как своих приверженцев, так и тех, кто считает его нарушением норм.

• Электродуговая сварка — позволяет быстро изготовить армировочный каркас, однако может использоваться только с определенными видами стальной арматуры и при отсутствии квалификации у сварщика сварной шов может растрескиваться и разрушаться со временем.

 

Инструменты для вязки арматуры в каркасы

Формирование каркаса для фундамента чаще всего осуществляется путем вязки арматуры. Это позволяет получить более качественное соединение, обладающее эластичностью. Узлы из вязальной проволоки можно делать вручную или при помощи специальных инструментов. Ручная вязка арматуры значительно увеличивает время изготовление каркаса и приводит к большому расходу рукавиц.

 

Инструменты для вязки арматуры:

Вязальный пистолет. Позволяет в кратчайшие сроки связывать прутки арматуры, но обладает рядом отрицательных сторон — сложно использовать в труднодоступных местах, большой перерасход проволоки, высокая стоимость пистолета.

Крюк для вязки арматуры. Внешне напоминает крюк с острым концом и рукояткой на другой стороне. Для увеличения скорости скручивания его могут зажимать в патроне шуруповерта.

 

 

 

Самодельные крюки. При небольшом объеме работ можно использовать самодельный крюк, его делают из гвоздя подходящей длины. Однако такой инструмент не обеспечит хорошего скручивания проволоки и оставит люфты на стыках прутьев.

 

Как рассчитать необходимое количество арматуры

Прежде всего нужно ознакомиться с терминологией

Рабочая арматура — продольный прутки арматуры, находящиеся по периметру фундамента.

Хомут — соединяют каркас. Бывают нескольких типов горизонтальные и вертикальные.

При изготовлении армокаркаса для малоэтажных зданий или хозяйственных построек используется арматура сечением от 6 до 18 мм. Для мало нагруженных фундаментов гаражей и хозяйственных построек с небольшим весом можно применять диаметры от 6 до 10 мм.

 

Элементы каркаса формируются следующим образом:

Горизонтальные элементы. Прутки арматуры соединяются в нахлест что бы избежать разрыва ленты и соединяются с вертикальными элементами. В фундаменте с небольшой глубиной формируют 2 слоя по 2 или 4 прутка, при большой глубине — 3. Стержни укладываются на расстоянии 30-40 сантиметров.

Вертикальные элементы выступают опорой для горизонтальных прутьев и не позволяют им провисать. Они располагаются на расстоянии 40-90 см друг от друга. Вертикальные элементы могут изготавливаться из меньших диаметров арматуры чем горизонтальные. Для них так же можно использовать гладкую арматуру.

Защита от коррозии достигается тем, что арматура находится внутри бетона. Каркас должен располагаться внутри фундамента на расстоянии 6-10 см от краев.

Что бы рассчитать необходимое количество арматуры для фундамента необходимо сформировать схему армирования. Она позволит посчитать нужное количество прутков и их длину.

 

 

 

Арматура продается по весу. Для того что бы произвести перерасчет длины в килограммы можно воспользоваться специальными таблицами пересчета. Однако это будет теоретический вес. Фактический вес арматуры может отличаться на 5-7%, так же не нужно забывать о дополнительном расходе на нахлесты и возможные отходы после резки на необходимые размеры.

 

Порядок вязки арматуры и армировка углов

Формирование армокаркаса происходит путем укладки прутков арматуры под углом 90 градусов друг к другу и последующей вязки ее на стыках. Процесс увязывания провозится по следующей схеме:

• Проволока для увязки нарезается на длины порядка 30 сантиметров.
• Отрезок проволоки изгибается пополам и заводится под перекрестие прутков.
• Крючком поддевают место изгиба, противоположный конец проволоки обводится над стыком прутков и ложится над крючком.
• Путем вращения крючка формируется скрутка. Как правило достаточно 3-4 оборотов.
• Вытаскиваем крючок и загибаем проволоку.

Армирование углов фундамента производится особым способом, для этого необходимо изготовить специальные элементы. Арматура изгибается и только после этого укладывается в угол. После выкладки арматуры в углах она усиливается анкерам П-образного профиля.

 

 

 

Перехлест прямых прутьев в углах не допускается. Если использовать обычный перехлест прямых прутков арматуры это может спровоцировать разрушение конструкции.

 

Порядок выполнения работ

Прежде всего производится расчет будущих нагрузок на фундамент. Для проведения такого расчета рекомендуем обратиться к компетентному специалисту. После расчета нагрузок и подготовки проекта вы получите рекомендации по диаметрам арматуры, которые могут выдержать ожидаемую нагрузку. Сборку каркаса удобнее всего производить рядом с траншеей на длинном верстаке. Но можно производить сборку и непосредственно в траншее.

 

 

 

Производится сборка хомутов. Для проверки вертикальности установки используется отвес.

Осуществляется монтаж нижнего горизонтального пояса. Крепеж производится проволокой к хомутам.

После этого монтируем верхний горизонтальный пояс.

Монтаж угловых элементов наиболее ответственный — они отвечают за связку фундамента в целом. Для увеличения жесткости нужно устанавливать вертикальные стойки в два раза чаще.

Устанавливаем опалубку.

Укладываем каркас в опалубку, в местах прохода коммуникаций не забываем укладывать гильзы (как правило используются круглые трубы)

Заливаем бетон. В процессе заливки необходимо разравнивать его. Это позволяет равномерно распределить бетон в опалубке.

После высыхания фундамента производим гидроизоляцию. Ее делают при помощи битума или рубероида.

 

Выводы

Фундамент — это один из важнейших этапов строительства. Не соблюдение технологии или ошибки при его монтаже и заливке могут привести к значительному уменьшению срока службы всего строения. В случае если вы не уверены в своих силах лучше обратитесь к специалистам. Это позволит вам получить качественную постройку.

Читайте еще по теме полезные статьи:

• Монолитная плита фундамента
• Монолитные потолочные перекрытия
• Какие бывают перекрытия и их преимущества
• Бетонирование площадки своими руками
• Арматурный пояс для стен из блоков
• Выбор поставщика металлопроката — на что обратить внимание
• Как сделать забор из профильно трубы
• Беседка из профильно трубы своими руками

Все это и многое другое можно найти на нашем сайте.

 

Укрепление пяток, подошв и носков

Если вы следили за блогом в течение последних нескольких месяцев, вы знаете, что в июле этого года старшая дочь уехала в Перу на четыре недели, работая над социальным проектом и путешествуя высоко в горах Анд. Я связала для нее две пары носков, о которых вы можете прочитать здесь, и в них ее ногам было очень комфортно и не было мозолей.

Я использовала выкройку Basic 4ply Socks с некоторыми корректировками, чтобы приспособить выбранную мной пряжу, а также укрепила подошву и носок стежком для пятки, чтобы они имели такой же амортизирующий эффект, как и клапан на пятке.

Это довольно легко сделать, хотя при первой попытке нужно немного подумать, чтобы получить линии, идущие вниз от края пятки и вдоль подошвы, поэтому я создал учебник, чтобы показать вам, как это сделать, если вы хотите попробовать это для себя.

Образец носка, который я использую, связан с моей выкройкой Basic 4ply Socks, но с использованием пряжи DK (8ply). Вы можете найти выкройку для этого здесь. Процесс армирования подошвы одинаков для любой пряжи и любого размера носка, поэтому вы легко сможете адаптировать то, что я вам покажу, для любого размера носка, который вы вяжете. Я решил сделать участок пяточной петли поперек подошвы размером с половину носка, то есть половину количества петель, которые я набрал, но вы можете сделать свою ширину сколь угодно широкой.

В этом уроке основное внимание уделяется пятке и подошве, а не вязанию всего носка, так как я предположил, что вы уже знаете, как это сделать. Если вы никогда раньше не вязали носок или не уверены в том, как сплести пятку и косынки, не волнуйтесь, так как вы можете найти здесь пошаговые инструкции о том, как связать пару носков с помощью Sockalong. руководства, и не забывайте, что вы всегда можете обратиться за помощью в нашу группу Facebook.

Здесь вы можете увидеть, как стежок пятки продолжается под лапкой — это то, что мы собираемся создать в этом уроке.

Вы готовы? Вот оно!

Начните с вязания носка до конца лоскута пятки непосредственно перед началом поворота пятки.

Затем переверните носок и провяжите установочный ряд, чтобы дойти до середины петель пятки, как для любого другого носка. Когда вы перейдете к работе в первом ряду с поворотом пятки, вам нужно продолжить вязать пяткой, а не вязать полотно, как обычно, поэтому вы снимаете первую петлю, а затем либо снимаете, либо провязываете следующую петлю, в зависимости от того, какая следующая в вашем ряду. пяточный лоскут (количество петель в вашем пяточном лоскуте будет зависеть от того, была ли ваша первая провязанная петля снятой или провязанной). Вы можете видеть на фото ниже, что легко увидеть, какая петля будет следующей, взглянув на стежки на пяточном лоскуте. Вот действительно важный момент: не натягивайте пряжу слишком туго по скользящим петлям, иначе она будет слишком туго затягивать подошву носка, и носить ее будет неудобно. Это также сделает низ вашего носка короче, чем верх, и это тоже нехорошо!

Продолжая вязать пятку, поверните – 1 СН, изн поперек, 2 изн вместе, 1 изн на изнаночной стороне и 1 СН, затем 1 СН, 1 лиц в том порядке, в каком порядок соответствует отвороту пятки на лицевой стороне – затем вы можете видеть, как линии продолжаются, когда вы поворачиваете пятку.

Продолжайте израсходовать все петли с каждой стороны, как если бы вы делали простой вязаный клапан на пятке. На картинке ниже вы можете видеть, как поворот пятки идеально сочетается с клапаном пятки, а пряжа находится с левой стороны, готовая для подъема косынки.

Затем наберите необходимое количество ластовичных петель с левой стороны носка с помощью второй спицы, провяжите лицевой по верху петель лапки, поместите маркер над иглой (если вы используете спицы, делать это не нужно, но это удобно для круговых спиц — на фото ниже это маркер слева) и затем поднимите петли вдоль правой стороны носка, как и для любого другого носка. Я использую короткую круговую спицу и решила поднимать петли своей круговой спицей, но вы можете использовать другую DPN, если это слишком неудобно. Если вы используете длинную циркулярную петлю, вы можете безопасно держать все петли на леске, пока будете поднимать пятку. Вы можете найти больше информации о подборе стежков в этом уроке Sockalong.

Поместите еще один маркер на спицу перед тем, как начать вязать петли поворота пятки (на фото ниже это маркер цвета лайма справа, и опять же, для ДПН это делать не нужно). В этом ряду вам нужно набрать лицевых  поперек поворота пятки. Несмотря на то, что вы провязывали каждый второй ряд на пяточном лоскуте, вы не сможете сделать это, когда снова вяжете по кругу, но вязание спицами в каждом втором ряду дает тот же эффект.

После того, как вы провязали петли поворота пятки, поместите на спицу еще один маркер (на этот раз у меня клубничный!)

, а затем первый набор набранных петель лицевыми до 3-х петель до конца спицы, готовясь к первой убавке. Как только вы уменьшились, добавьте еще один маркер (розовый цветок внизу на этом фото).

Теперь у вас на спице должно быть 4 маркера петель. Я использую 4 разных маркера, чтобы не запутаться в том, где я нахожусь в раунде, и я использую 4, а не обычные 2, потому что я хочу знать, где начинается и заканчивается мой поворот пятки. Если вы используете DPN, вы можете разделить свои петли, как вам нравится, используя маркеры, если вам нужно, или иным образом разделяя петли на спицах.

Теперь, следуя инструкциям для 3-го ряда ластовицы узора носков, после того, как вы провязали первую убавочную петлю (2вместе лицевой), вы будете вязать лицевыми по верху петель стопы, затем сделайте вторую убавку ССК и лицевыми. до пятки еще раз, но останавливая за одну петлю до маркера .

Здесь мы начинаем удлинять стежок пятки, чтобы покрыть всю нижнюю часть стопы. Снять следующую петлю с левой спицы на правую, не провязывая ее, снять маркер петель, затем переместить снятую петлю обратно на левую спицу и поставить маркер петель на правую спицу. Это увеличило количество стежков поворота пятки на один.

Следуя рисунку с остальными петлями поворота пятки, снимите или провяжите петли через пятку. Теперь должно быть достаточно легко увидеть с поворота пятки, какую петлю делать — снятые петли подняты, а лицевые опущены, так что вы просто провязываете ту петлю, которая следует последовательности, пока вы работаете до следующего маркера. Будьте осторожны, чтобы не натянуть нить слишком туго на снятые петли. Снимите маркер, провяжите или снимите следующую петлю, затем снова установите маркер. Количество стежков поворота пятки теперь увеличивается на два.

Вязать до первого маркера убавок и вязать 2-й ряд убавления ластовицы; вяжите лицевыми каждую петлю круга, снимая маркеры по мере приближения к ним, пока не останется 3 петли от первого маркера.

Провяжите 3-й ряд ластовицы по рисунку, сняв маркеры на пятке, чтобы добавить еще две петли к усиленной части, а затем провяжите 2-й ряд, провязывая каждую петлю лицевой.

Продолжайте в том же духе, пока ваша усиленная секция не станет такой ширины, как вы хотите. Вы обнаружите, что по мере увеличения размера усиленной секции иногда вы начинаете с лицевой, а иногда со снятой петли — это совершенно нормально, так что не беспокойтесь, что вы сделали что-то не по порядку! Вы также обнаружите, что если вы решите увеличить секцию на всю ширину стопы, как это сделал я, вам придется немного повозиться с маркерами петель по мере приближения к маркерам убавления ластовицы. Пока вы не забываете продолжать убавления на пяточной стороне носка, все будет в порядке, и просто продолжайте считать общее количество петель на спице, чтобы знать, что вы получили правильное число.

Здесь я провязал половину петель иглой, и вы можете видеть, как расширилась усиленная часть по низу лапки.

После того, как вы убавите до исходного количества петель, вам больше не нужны маркеры пятки, хотя лучше оставить два маркера убавления ластовицы, чтобы вы могли видеть, где начинается усиленная часть. Теперь вы будете вязать прямо, провязывая пяточную петлю на подошве в каждом втором ряду, пока вы вяжете ногу до нужного вам размера.

Когда вы дойдете до пальцев ног, вам решать, хотите ли вы удлинить стежок пятки через верхнюю часть стопы или просто оставить его внизу. Если вы хотите удлинить его, все, что вам нужно сделать, это начать пальцы обычным способом, поэтому провяжите половину петель для верхней части лапки и половину для нижней части. Больше информации о создании пальцев можно найти в этом уроке Sockalong. Вы собираетесь следовать 1-му ряду, поэтому 1 лицевая, ССБ для создания первой убавки, затем 1 лиц, снять 1 петлю через петли (это удерживает петлю пятки на одной линии с нижней частью стопы, но на самом деле это не имеет значения, если вместо этого вы снимаете 1, 1 лиц) до 3 петель до конца половинки лапки, когда вы делаете убавку 2 лиц вместе, 1 лиц. Повторите для нижней части стопы.

Провяжите лицевыми все петли 2-го ряда убавок мыска, затем провяжите 3-й ряд, не забывая выровнять лицевые и снятые петли. В этом носке DK у меня есть только небольшой участок суженного пальца, но если вы используете 4 или 6 слоев, он будет намного больше. Вы можете видеть, как гребни снятых стежков выстраиваются в линию, и это сделает носочную часть более износостойкой. Вы можете использовать эту технику, даже если вы не хотите продолжать шов пятки под ступней — я часто использую ее для носков моего дяди и раньше использовал ее для своих, так как у меня кривые пальцы J.

Итак, мы здесь. Усиленная подошва и пальцы — теперь все, что вам нужно сделать, это соединить кончики пальцев вместе, и все готово.

Вот как выглядит вся подошва стопы после того, как вы закончите…

а вот так ваш носок будет выглядеть внутри. Много мягкого очарования, чтобы ваши ноги чувствовали себя комфортно и, надеюсь, ваши носки не изнашивались так быстро!

Дайте мне знать, как у вас дела, если вы попробуете это — и вот вам много долговечных носков! 🙂

Это руководство бесплатное и всегда останется таковым, но если вам понравилось его использовать и вы хотели бы купить мне пиво, я буду вам очень признателен! Вы можете найти кнопку пожертвования на боковой панели слева. Спасибо! xx

 

Просмотров: 41 154

Укрепляющие носки — Лето 2008

Унция профилактики стоит фунт лечения.

Вязаные вручную носки — это прекрасно. Как проект, они в высшей степени портативны и помочь сделать многие скучные поездки на работу или обед час интереснее. Как готовый объект, они восхитительны. Даже Альбус Дамблдор утверждал, что его самым сокровенным желанием была толстая шерстяная носки. А так как носки значительные затраты времени и энергии — около 34 000 стежков в средней паре носки для взрослых, изготовленные из пряжи с плотностью носка — мы, естественно, чтобы они оставались целыми и в хорошем состоянии как можно дольше. К счастью, есть Есть много способов заставить ваши носки держаться хорошо со временем.

Во-первых, узнайте качество своей пряжи. мягко из мериносовой пряжи получаются очень удобные носки но они просто не выдержат грубое обращение. Для износостойких шерстяных носков вы хотите плотную пряжу с небольшим содержанием нейлона — желательно 25-30%. Это не значит, что вы не можете сделай себе пару очень роскошных кашемировые носки, которые можно носить, свернувшись калачиком любимое вязание стула — только не надо попробуйте прогуляться в них. Также возможно скрепите армирующую нить на нейлоновой основе с вашей рабочей пряжей для пяток и пальцев ног ваших носков, но некоторые источники говорят, что они жестче армирующие нити могут – извращенно – разрезать в вашу «более слабую» рабочую пряжу, так что действуйте с осторожностью.

Техника, которую вы используете для вязания, также может помочь сохранить ваши носки здоровыми. Более плотный калибр получается более плотная и прочная ткань, поэтому попробуй найти схему, по которой можно получить размер с вашей пряжей на спицах меньшего размера. Однако вы хотите попытаться сохранить наложенный (или закрытый, если вы вяжете носок вверх) достаточно свободно чтобы верхний край не «напрягался» при ты их натягиваешь. Если верхний край слишком тугой, носки не только будет довольно неудобно, и вы рискуете пряжей при слепке по краю ослабление и изнашивание.

Каблуки сильно натирают обувь. поэтому важно убедиться, что они сильны. «Пяточный стежок» (как видно на Схема вязания «Туя») создает более сильный лоскут пятки и идет как это…

лицевые ряды: *1 ст.сбн как изнаночная, лиц 1*
Изнаночные ряды: 9 изнаночных0003

Укрепление пятки после того, как вы закончите возможно и вязание. Просто поверните свой готовый носок наизнанку и – из той же пряжи, что и вы вяжете пятку – сплетите пряжу над и под изнаночными выпуклостями. Работа от верх пятки к низу, затем в обратном порядке и снова работать.

Я использую пряжа другого цвета здесь, чтобы вы могли видеть это лучше.

Запоздалый каблук, как показано в Knitty. выкройка носка ”Красный Селедка» оставляет вам возможность снять пятку полностью и перевязать это если отверстие развивается. Элизабет Циммерман книга Вязальщица Альманах включает выкройка для пары «Мокасины носки» вязать так, чтобы вся стопа могла снять и связать заново.

Она называет их «В конечном счете полностью Носок с возможностью повторной ходьбы». я не могу дождаться чтобы мой изнашивался, чтобы я мог попробовать!

Неплохо проверить свои носки регулярно для слабых мест – особенно вокруг пятки, пальцев ног и под подушечкой ступня. Если вы можете поймать дыры, прежде чем они это правильные отверстия, с помощью которых вы можете отремонтировать область дублирующий шов.

Если вы используете ту же пряжу, из которой вяжете, это будет почти невидимое исправление…

Если на ваших носках (или на локти ваших свитеров или пальцы ваши перчатки), вы можете заполнить отверстие штопкой. Штопка – это техника шитья бегущих стежков. через отверстие, затем переплетая нить через в противоположном направлении.

Вот некоторые инструменты, которые могут оказаться полезными:

Слева вверху: штопальный гриб, штопальное яйцо, острые ножницы для вышивания, гобеленовые иглы
и штопальная нить.

Штопальные грибы или яйца используются для поддержки области, где вы находитесь ремонт отверстия и облегчить шитье. Я нашел эти чертовы грибы и яйца на антикварной ярмарке, но они охотно доступны — просто введите в Google запрос «штопать гриб». А если у вас нет один можно заменить пластиковой пасхой яйцо или лампочка накаливания. пряжа Вы выбираете штопку, может быть одна и та же пряжа ты раньше вязала носок – но если это уже проходило один раз, это вероятно, сделать это снова. Штопальная пряжа приходит в большом разнообразии цветов, чтобы соответствовать вашему носочная пряжа, но содержит этот волшебный нейлон что дает силы. Однако это довольно тонкий, поэтому вам, возможно, придется использовать его вдвое.

Сначала вставьте свой штопальный гриб в носок прямо под дыркой.

Наденьте пряжу на гобеленовую иглу. и – проработка нескольких рядов в «здоровую» зону носка со всех сторон отверстия, начните прошивание сметочным стежком через отверстие. (Я используя пряжу контрастного цвета, чтобы хорошо видно процесс.)

Продолжайте, пока все отверстие не будет закрыто с параллельными нитями.

Затем поверните штопальный инструмент на 90 градусов и переплетите ремонтную нить под и над параллелью нити, туда-сюда до полного отверстия покрыт. Обязательно продолжайте работать несколько ряды мимо отверстия со всех сторон, чтобы смелость иметь твердый якорь.

(Опять работаю с еще одним пряжа для демонстрации процесса.)

Так как белая ремонтная нить была тоньше чем рабочая пряжа, я повернула штопальный гриб снова на 90 градусов и сработало еще один проход в темной пряже.

И дырка исчезла! (Попробуйте представить это без просвечивающейся белой пряжи. К счастью для моих носков, но, к сожалению по этому вопросу у меня не было целой куча отверстий для работы… и вырезание дырки в моих носках немного дальше, чем я был готов пойти.