Заливка бетоном цоколя – Заливка цоколя бетоном. Фундамент и цоколь: технология установки своими руками

Содержание

Заливка бетоном цоколя

Поскольку самым надежным, прочным и долговечным является железобетонный вариант, то его изготовлению и уделено основное внимание в данной статье. Здесь мы рассмотрим, какой материал и инструменты использовать для этого, как правильно выполнить армирование, как приготовить раствор бетона, какие этапы нужно пройти для того, чтобы создать полноценную конструкцию и т.д.

Процесс рассмотрен во всех деталях, и каждому этапу создания железобетонного цоколя уделяется пристальное внимание. Вы получите исчерпывающую информацию о том, как самостоятельно, даже не имея опыта, создать этот элемент здания, избежав при этом распространенных ошибок.

Здесь рассматриваются виды цоколей и особенности их характеристик. Рассказывается, что нужно делать, для того, чтобы устранить опасность затопления и т.п. при высоком уровне грунтовых вод. Также приводятся практические советы, помогающие добиться планируемого результата даже при целой серии неблагоприятных обстоятельств. Говорится и о том, как обеспечить выдержку бетонной поверхности до полного застывания.

Для устройства цоколя необходим цемент.

Для того чтобы выполнить армирование, необходимо заблаговременно запастись арматурными прутьями на распорки и зафиксировать последние мягкой проволокой.

Далее верхние участки опалубки следует закрепить стяжками. Прутья арматурные можно подвешивать и на сами стяжки. Если же обрезки арматуры довольно короткие, то их необходимо класть внахлест, а потом связать при помощи кусков обыкновенной проволоки.

После данной процедуры обшивка цоколя полностью подготовлена для того, чтобы на нее заливался бетонный раствор. Она достаточно прочно соединена с основанием самого фундамента и является довольно жесткой конструкцией.

Строительный процесс

Дальше требуется приготовить раствор бетона. Делается это следующим образом:

В заблаговременно приготовленную вместительную емкость необходимо насыпать 1 часть качественного цемента, залить последний водой и тщательно перемещать посредством электродрели либо лопаты. Очень важно, чтобы каждая песчинка цемента целиком намокла. Это нужно для того, чтобы раствор бетона получился высокого качества.

Далее к цементному молочку следует добавить 3 части чистого сухого мелкого песка и тщательно все перемешать. Необходимо очень постараться, чтобы не было ни малейших комочков.
Затем на щитках требуется поставить уровневые отметки, до которых свежеприготовленный раствор бетона будет наливаться. Такая разметка должна быть исключительно в горизонтальном положении.

sebbeton.ru

Как залить фундамент дома | Строительный портал

Слово фундамент вошло в русский язык, с латинского языка, в переводе означает основание. Это нижняя часть здания, дома, постройки, которая несет на себе все нагрузки от конструкций. Верхняя, надземная часть, называется цоколь, нижняя часть подошвой фундамента. Перед началом строительных работ, необходимо составить проект всего дома, сколько будет этажей, какая будет крыша, будет ли подвал. От этого будет зависеть толщина фундамента, из каких материалов лучше делать. Потому что качественное основание для дома это залог надежности. Если фундамент будет слабым, то он может дать трещину, какие бы не использовались дорогостоящие материалы, на строительство стен, крыши, конструкция в будущем будет разрушаться. Крепкое сильное основание, залог прочности и долговечности дома.

Содержание:

Основные правила при заливки фундамента
Заливка нуля
Заливка цоколя
Методика заливки бетона зависит от типа фундамента

Основные правила при заливки фундамента

Обязательно нужно провести геологические исследования грунта, который будет использоваться под застройку. Следует учесть влажность почвы, глубину подземных грунтовых вод, рельеф поверхности, склоны, скаты, глубину промерзания почвы. Если, грунт не устойчивый, со временем дом даст осадок, будет проседать, как бы сползать. Лучше всего под фундамент использовать ровный участок земли, без камней, без лишней влаги, около планируемого места желательно, не сажать требующие полив деревья и кустарники. Выбрав наиболее подходящий участок под строительство, можно переходить к следующему этапу.

Это инженерный расчет нагрузок на основание. Так как качество дома зависит от качества фундамента, то расчет нагрузок лучше заказать у инженера. Но если Вы решили продумать все сами, Вам необходимо определить примерный общий вес конструкции, которые будут воздвигаться сверху основания, при этом учитывается количество этажей. От расчета примерного веса конструкций, будет рассчитываться глубина фундамента, количество и качество материалов.
Третий этап это выбор модели конструкции наиболее подходящий для строительства дома, закупка необходимого материала. Обязательно необходимо приобрести устройство для замеса бетона — бетономешалку. Бывают разных объемов, для строительства дома лучше использовать мешалку объемом больше 100 л.

Заливка нуля

Строительные работы надо начинать с разметки участка. Для этих целей можно использовать колышки, веревки, полипропиленовый шпагат.

Следующий этап, это выкапывание необходимой глубины траншеи, по всему периметру, включая внутренние, с помощью техники или вручную. Для основания фундамента используется основа из утрамбованного песка, фильтрующая подушка. На самое дно укладывают 10 см. щебенки и 5 см. песка. Подстилку необходимо плотно утрамбовать, используя для этого кусок дерева, периодически поливать водой для лучшего уплотнения.

Следует замесить первую порцию бетона, для заливки самого нижнего слоя основания, высотой около 20 см. Сверху бетона укладывается две, три и больше арматуры толщиной, минимум 14 мм, по всему периметру. Арматуру связывают проволокой 6мм, для надежности фундамента.

Сверху заливают бетон, равномерно распределяя по всей зоне. Утрамбовывают с помощью специального устройства – вибратор, для освобождения от пузырьков воздуха. Действия прекращают, с появлением «молочка». Постепенно заливают до нулевого уровня высоты подошвы. Перед цоколем опять следует положить арматуру, крепко связать проволокой, окончательно залить бетон. Если очень жарко, подошву необходимо увлажнять, поливать водой. Сроки застывания бетона около месяца. Это называется заливка нуля.

Заливка цоколя

Для начала бетонных работ необходимо установить опалубку. Опалубка, это самодельный шаблон, в основном ее делают из обрезных досок шириной около 30 см, толщиной около 25 см. Чтобы не испачкать доски, использовать в будущем, лес можно укрыть пергаментом, при помощи степлера. Пергамент необходимо сантиметров на десять утопить в землю, для защиты от протечки бетона. Щиты используют для избегания прорыва раствора во время заливки, их закрепляют при помощи колышек. Опалубку изготавливают на поверхности земли, устанавливают сверху подошвы. Конструкция должна стоять вертикально, проверить можно с помощью отвесов или уровней. Для надежности устанавливают распорки.

Если опалубка из дерева, ее нужно гидроизолировать, или использовать вместо досок водоупорные-ламинированные фанеры. Можно изготовить опалубку из металла. После установки опалубки, всю площадь заливают бетоном. Для надежности и прочности цоколя необходимо армировать фундамент. В основном используется металлическая арматура, но очень часто применяют, популярные стеклопластиковые стержни.

Методика заливки бетона зависит от типа фундамента

Ленточный фундамент для домов с каменными стенами

Для создания ленточного фундамента для дома, используется цемент, арматура, песок, бут, опалубка. Лента это железная полоса, состоящая из арматуры 8мм толщиной, связанная между собой проволокой, которую закладывают по всему периметру, включая внутренние, наружные стены, придавая большое значение углам здания. Технология данного вида проста, можно залить бетон вручную, используя одну бетономешалку, но это большой физический труд. Эту модель использует при строительстве домов с бетонными и каменными стенами, с плитами перекрытия, металлическими или железобетонными.

Столбчатый фундамент для кирпичного дома

Фундамент для кирпичного дома можно использовать любой конструкции, это может быть бетонный, ленточный. Хорошо использовать столбчатый вид конструкции, при условии, что грунт позволяет прокопать очень глубоко. Устанавливаются опоры в виде столбов из железобетона по углам, по всему периметру, при этом выдерживается интервал около двух метров. Они принимают на себя всю нагрузку кирпичного дома.

Фундамент ТИСЕ для каркасного дома

Какой фундамент для каркасного дома подойдет лучше всего? Для строительства домов из лёгких материалов, каркас, дерево, лучше не использовать мощный ленточный фундамент, это деньги, зарытые глубоко в землю, для него подойдет более легкий и экономичный вариант под названием ТИСЕ.

Это гибрид ленточного и столбчатого вида основания. Представляет собой сваи или столбы, которые устанавливаются по всему внутреннему и внешнему периметру несущих стен, которые сразу заливаются, вокруг них будет располагаться опалубка, для формирования ленты фундамента. Архитекторы очень часто под строительство каркасных домов используют плавающую плиту. Конструкция представляет собой железобетонную плиту, расположенную по периметру, которую заливают на поверхности грунта, для заливки плит понадобится авто-миксер.

Мелкозаглубленный фундамент для деревянного дома

Фундамент под деревянный дом обычно используется не тяжелой конструкции. Как и для каркасной модели, вполне подойдет конструкция ТИСЕ, которая пригодна для строительства домов на холмах, склонах. Единственный минус конструкции, нельзя применять на влажных, песчаных грунтах. Хорошо использовать модель ленточного фундамента, под названием мелкозаглубленный. Это обычная модель ленточного фундамента, при котором нуль выкапывается не глубоко.

Можно использовать под основание винтовые сваи, получившие широкое применение. Металлические сваи ввинчивают в грунт за счет лопасти внизу столба. Фундамент из такого материала обойдется не дорого, но гарантии прочности и долговечности данной модели очень сомнительны.

Монолитная плита для дома из пеноблоков

В наши дни большой популярностью пользуются дома из пеноблоков. Учитывая, что пеноблоки, как материал гораздо легче кирпича, бетона, дерева, самым оптимальным вариантом будет монолитная плита, особенно если грунт имеет свойства периодически оседать. Если почва отличается стабильностью, можно использовать обычный ленточный фундамент.

strport.ru

Бетонный цоколь + гидроизоляция фундамента и цоколя

Здравствуйте, умелые и рукастые самостроители! Погода отличная, на дворе почти лето! Уже бывает довольно жарко. Надеюсь, и на вашей стройке жаркие денечки и работа кипит вовсю! Мы с вами уже разобрали по косточкам два материала для цоколя: кирпич и натуральный камень и, наконец, подобрались к самому надежному материалу: к БЕТОНУ.

Конечно, бетон кажется лучшим выбором для возведения надежного и качественного цоколя. Он самый долговечный, устойчивый, прочный, относительно недорогой. С помощью опалубки ему легко придать любую, даже довольно замысловатую, форму. Обладает высокой несущей способностью. Ингредиенты для его изготовления или готовый бетон заводского приготовления можно приобрести практически везде.

Основательный и тяжелый

К сожалению, не бывает материалов, абсолютно лишенных недостатков. Есть минусы и у бетона

Бетон не только основательный, но очень тяжелый материал. С точки зрения индивидуальных застройщиков, бетонные работы очень трудоемкие и грязные. Редко их проводят своими силами, чаще нанимают помощников. Как известно, за все приходится платить, в том числе и за труд подсобников. А это довольно весомые материальные затраты. Плюс – для его заливки нужно изготовить и установить опалубку. Это снова большие дополнительные расходы на материалы (доски, бруски, гвозди, саморезы и т. д.).
Также необходимо нанять опытного плотника для проведения работ. Правда, при бережном отношении доски из опалубки можно очистить и пустить на обрешетку крыши. Обойтись же без найма плотника вряд ли получится, так как маловероятно, что вам удастся с первого раза без посторонней помощи собрать и грамотно (строго соблюдая горизонтальность и вертикальность) установить щиты опалубки.
Даже если опалубка выставлена правильно, всегда есть опасность, что тонны свежеуложенного бетона (напоминаю: один куб бетона весит примерно 2500 кг) разопрут и сдвинут доски опалубки. Чтобы этого избежать, стенки опалубки соединяют между собой проволочными или резьбовыми стяжками через 50-60 см по длине и высоте. А снаружи их укрепляют брусками, установленными примерно через каждый погонный метр. Эти бруски, в свою очередь, с помощью деревянных раскосов прикрепляют к кольям, забитым глубоко в землю. Короче говоря, правильная опалубка – это довольно грандиозное сооружение, без строителей собрать его достаточно трудно. Если же ошибка в заливке или установке опалубки проявится после застыва- ния бетона, исправить ее будет трудно и дорого.
Ну и наконец, бетон очень плотный и, как следствие, – очень холодный материал. Поэтому бетонный цоколь может потребовать утепления – а это снова дополнительные затраты.
Бетон не боится непогоды, но внешний вид необработанного бетона никому не нравится, поэтому в декоративных целях необходима облицовка – снова дорогое удовольствие.

Но многие хозяева считают по-другому. Они хотят строить на века и доводы экономного строительства не приемлют. Для них существует только один материал для цоколя – монолитный железобетон. Ну, раз хочется – пусть так и строят. А я напомню, что может понадобиться для возведения бетонного цоколя.

1. После разметки положения осей здания (обязательно с соблюдением прямых углов во всех пересечениях) по углам здания нужно с помощью гидроуровня отметить высоту будущего цоколя и натянуть шнуры, обозначающие верхний уровень цоколя.

2. Затем – заранее заготовленные доски собрать в щиты. Доски обычно используют толщиной 25 мм (так называемую дюймовку). Из одного кубического метра доски получается примерно 35-38 м2 щитов опалубки. Для крепления досок лучше применять саморезы, так как потом будет легче и быстрее разбирать опалубку.

ВАЖНО!

Если не полениться и с помощью степлера обтянуть щиты полиэтиленовой пленкой, то после снятия опалубки и разборки щитов доски не придется очищать от налипшего бетона.

3. Готовые щиты устанавливают точно по шнурам разметки, обязательно проверяя вертикальность их положения с помощью строительного уровня. Изнутри щиты соединяют стяжками, а снаружи подпирают брусками (чаще всего применяют брусок 50 на 50 мм), которые через обрезки досок (раскосы) крепят к деревянным кольям, забитым в землю.

4. После плотницких работ опалубку еще раз осматривают и проверяют: точно ли выставлены размеры, вертикальны ли ее стенки, нет ли щелей, через которые может вытечь цементное молочко из бетона, надежно ли затянуты стяжки, прочно ли подперты бруски. И самое главное – горизонтальна ли верхняя отметка цоколя.

ПРОВЕРЬТЕ!

Лучше пять раз проверить правильность установки опалубки, чем потом долбить неправильно сделанный бетонный цоколь отбойным молотком!

5. После окончания опалубки в нее устанавливают необходимый арматурный каркас (как это сделать правильно, мы с вами обсуждали совсем недавно) и заполняют все это хозяйство бетоном (о заливке бетоном и об уходе за ним я также недавно писал). Инструмент понадобится тот же, который вы применяли при заливке бетоном своего фундамента.

6. После набора бетоном необходимой прочности и снятия опалубки нужно перед кладкой стен провести работы по гидроизоляции фундамента и цоколя. Это необходимо для того, чтобы избыточная влага не испортила строительные конструкции внутри жилой части строения.

В дополнение

Вообще-то вопросам гидроизоляции фундамента, цоколя, а особенно подвала и цокольного этажа можно посвятить не то что статью – целую книгу! Но мы с вами сразу договорились, что рассматриваем экономное строительство, поэтому про подвалы и цокольные этажи говорить не стоит – это очень дорого. Поэтому всякие сложные виды фундаментов (плитные, столбчатые, свайные) также не будем рассматривать.

Если грунтовые воды расположены высоко, местность заболочена (об этом легко узнать, заглянув весной в подвал к соседу или пробурив небольшую скважину на глубину 1-2 м) – это сложный случай, и такой фундамент должен рассматриваться специалистами индивидуально.

Также индивидуально должен рассматриваться вопрос о гидроизоляции.

О гидроизоляции

Остается обсудить гидроизоляцию простого ленточного фундамента, размещенного в грунте без подтопления грунтовыми водами. Такой фундамент в сухом грунте гидроизолируется только от поступления капиллярной влаги снизу наклейкой двух слоев гидроизоляции по верху цоколя перед началом кладки стен жилой части дома. Материалы обычно используются рулонные на основе битума или различные долговечные полимерные пленки.

В качестве клея используются мастики на битумной и полимерной основе. Этого обычно достаточно. Для перестраховщиков можно посоветовать: поставить еще один дополнительный слой гидроизоляции между фундаментом и цоколем.

МОЕ МНЕНИЕ

В связи с вышеописанным не всегда оправдано применение бетона в индивидуальном строительстве. Так, его высокая несущая способность не требуется (этажей-то – один-два от силы), а сил и денег он отнимает довольно много. По моему мнению, не стоит применять бетонный цоколь, если вы хотите построить недорогой дом.

Ну вот вкратце и все – с цоколем разобрались. Дальше пойдет самое интересное и красивое – стены. О них и поговорим в следующих статьях. Крепких вам оснований и успехов в строительстве!

Ваш коллега Владимир Обыденов

housing.hozvo.ru

Заливка бетоном цокольного этажа своими руками: рекомендации

Цокольный этаж выполняет ответственную опорную функцию, от прочности которого будет зависеть долговечность и надежность всего строения. По этому, бетонирование цокольного этажа необходимое и важное мероприятие.

Основание цокольного этажа выполняется из прочного бетонного слоя, который возможно утеплить. Наиболее часто используют керамзит, пемзу, кирпичный бой или шлак. Слой любого из утеплителей прокладывают между двумя слоями бетона. Также вместо щебня в бетон добавляют один из таких материалов. Единственный минус то, что каждый из них достаточно водопроницаем и не используется, когда грунтовые воды расположены слишком высоко.

Цокольный этаж перед заливкой полов тщательным образом очищают от растений и всевозможного мусора, разравнивают, а затем утрамбовывают. Чтобы добиться ровных по горизонтали полов используют уровень и делают отметки на стенах, отмечая верхнюю границу заливки. В случае, когда площадь большая, отметки ставятся также посередине полов. Для этого вбиваются в землю металлические прутки, высота которых будет соответствовать отметкам на стене. После этого на слой гравия или щебня заливается бетон.

Совет:
Удобнее всего заливать бетон полосами, шириной до 1,5 метров. Для ограничения полос используют доски.

Для качественного бетона рекомендуется использовать цемент марок «300» или «400». Очень важно, чтобы цемент был изготовлен не позднее 6 месяцев назад, так как длительное хранение приводит к полной потере прочности. Перед использованием его необходимо просеять. Лучше применять сетку, размер ячеек которой не превышает 1х1 мм.

Правильно подобранная марка бетона для цокольного этажа еще не гарантия прочного и надежного строительного материала на выходе. Снизить прочность бетона могут пустоты и поры, которые являются следствием избыточного количества добавляемой воды или недостаточного уплотнения в процессе приготовления бетонной массы.

В бетон для цокольных этажей довольно часто добавляют кирпичный бой, способный также снизить водостойкость и прочность бетона за счет своей достаточно пористой структуры. Наилучший вариант, заменить его щебнем из горных, плотных и непористых пород. Идеальное сочетание, при котором бетон будет достаточно прочным и легко трамбуемым, когда количество используемого щебня не больше, чем в 2 раза, превышает количество песка.

Бетонирование цокольного этажа – важный этап при строительстве дома. Соблюдение всех пропорций, выбор свежего, хорошего цемента, щебня и песка – главные составляющие при создании прочного бетона.

wallsgrow.ru

Как правильно подобрать марку бетона для цокольного этажа?

Цокольный этаж из бетона

Цокольный этаж из бетона перед заливкой полов тщательным образом очищают от растений и всевозможного мусора, разравнивают, а затем утрамбовывают. Чтобы добиться ровных по горизонтали полов используют уровень и делают отметки на стенах, отмечая верхнюю границу заливки. В случае, когда площадь большая, отметки ставятся также посередине полов. Для этого вбиваются в землю металлические прутки, высота которых будет соответствовать отметкам на стене. После этого на слой гравия или щебня заливается бетон. Удобнее всего заливать бетон полосами, шириной до 1,5 метров. Для ограничения полос используют доски.

Марка бетона для цокольного этажа

Для качественного бетона рекомендуется использовать цемент марок «М300» или «М400». Очень важно, чтобы цемент был изготовлен не позднее 6 месяцев назад, так как длительное хранение приводит к полной потере прочности. Перед использованием его необходимо просеять. Лучше применять сетку, размер ячеек которой не превышает 1х1 мм.

В бетон для цокольных этажей довольно часто добавляют кирпичный бой, способный также снизить водостойкость и прочность бетона за счет своей достаточно пористой структуры. Наилучший вариант, заменить его щебнем из горных, плотных и не пористых пород. Идеальное сочетание, при котором бетон будет достаточно прочным и легко трамбуемым, когда количество используемого щебня не больше, чем в 2 раза, превышает количество песка

Звоните и заказывайте бетон с доставкой в компании ПТК «ПРОМ БЕТОН» по телефону +7 (495) 960-85-71 или оставляйте заявку через онлайн форму на сайте.

prom-beton.ru

Можно ли заливать ленточный фундамент частями – допустимые варианты укладки

Вопрос о заливке фундамента послойно или частями довольно часто возникает у частных застройщиков. Им недоступны возможности крупных строительных компаний, имеющих собственные миксеры, доставляющие бетонную смесь на стройплощадку по графику, и бетононасосы, подающие раствор в любую точку опалубки. В пользовании владельца земельного участка, решившего самостоятельно возвести подземную часть строения, может оказаться лишь бетономешалка небольшого объема, которая способна только частично удовлетворить потребности в необходимом количестве раствора, так как ее ресурсы ограничены. Но можно ли заливать фундамент частями, в несколько этапов, если между циклами замеса проходит некоторое время? В этом стоит разобраться.

Этапы созревания бетона

После установки опалубки и монтажа арматуры производится заливка фундамента бетонным раствором. Он замешивается в определенной пропорции из цемента необходимой марки с использованием наполнителей в виде песка, гравия или щебня, возможно – керамзита, и, конечно же, воды. Свойства бетона улучшаются пластификаторами и различными присадками, повышающими морозостойкость и другие необходимые характеристики в зависимости от требуемых условий.

После того, как в опалубку фундамента была произведена заливка бетона – полная или частями, в растворе начинают происходить необратимые процессы, состоящие из двух основных этапов:

схватывания;
твердения.

Первая фаза длится несколько часов – от 3 до 24. Время напрямую зависит от температуры воздуха – чем меньше градусов показывает термометр, тем продолжительнее будет схватываться бетонная смесь. Процесс схватывания, в свою очередь, имеет так называемую «жидкую» стадию, при которой внутренняя структура материала практически не подвергается никаким изменениям. При температуре 20 градусов, например, «жидкий» период продолжается около двух часов, а при температурном режиме, близком к нулю градусов – начальная стадия схватывания может продлиться до восьми часов. Данная статистика касается как ленточного, так и плитного фундамента.

Именно в период «жидкой» фазы схватывания допускается производить заливку фундамента частями, не опасаясь нарушения цементных связей. В результате твердения такой бетон превращается в монолитный камень.

Не рекомендуется продлевать время полного схватывания бетонного раствора путем постоянного его перемешивания. Во-первых, это может значительно ухудшить характеристики будущего фундамента. Во-вторых, появится вероятность смещения арматуры или закладных частей от проектного положения, даже если элементы будут установлены достаточно жестко. В-третьих, неравномерность смешивания приведет к разным стадиям схватывания бетонного раствора, что резко сократит срок эксплуатации объекта.

На вопрос, можно ли хотя бы частями залить фундамент сразу же после окончания схватывания раствора, специалисты отвечают, что ни в коем случае нельзя. Дело в том, что в этот период бетон еще слишком слаб, и нагрузка от следующей порции смеси наверняка приведет к появлению микротрещин в его толще. Послойная заливка «с перерывом» разрешается лишь после трех дней твердения бетонной массы. Далее, нагрузки для нижних пластов бетона уже не произведут столь фатального воздействия.

Этап твердения бетона длится долго. Окончательную прочность он набирает через несколько лет. Но ожидать столь длительного времени нет никакой необходимости, поэтому дальнейшие работы по возведению наземной части можно производить после обязательного срока выдержки, составляющего 28 дней. Максимальная скорость твердения монолита происходит в течение первых 24 часов, замедляясь с каждым днем все больше. Через месяц бетон приобретает требуемую прочность и характеристики, соответствующие его марке.

Выводы

На вопрос, можно ли заливать фундамент частями, специалисты, опираясь на характерные особенности созревания бетонной смеси, отвечают положительно. Но при этом они рекомендуют руководствоваться определенными правилами:

для предотвращения появления расслоений в толще фундамента, последовательную заливку следует производить с учетом температурных условий. В теплый период года между заливкой слоев бетона допускается временной промежуток не более двух часов, а в более холодный – не более четырех часов. Прочность монолита, в этом случае, не пострадает;
при остановке работ на некоторое время, заливку на ранее выполненный бетонный пласт можно производить не ранее, чем через трое суток. При этом, с поверхности бетона потребуется удалить влагу и пыль, предварительно зачистив ее металлической щеткой. Фундамент, обычно, во время «отдыха» прикрывают пленкой.

При заливке бетона частями необходимо соблюдать не только условия, связанные с паузами между укладкой слоев. Важные требования могут касаться вопросов правильной установки арматуры. В связи с этим, в работе следует четко руководствоваться указаниями проектной документации.

Варианты поэтапной заливки ленточного фундамента

Строительными нормами предусматривается три варианта поэтапной заливки фундамента:

горизонтальная – пластами;
вертикальная – блоками;
диагональная – частями, под углом.

Последний способ деления заливочных участков является достаточно сложным и нерациональным при возведении фундаментов под небольшие жилые дома. Он используется в случае строительства сложных по конфигурации и громоздких объектов, а выполняется только профессиональными бригадами.

Для ленточных фундаментов целесообразно применять горизонтальный и вертикальный способ деления, или расположения швов.

Прочность фундамента после его заливки частями и последующего твердения обеспечивает правильная укладка рабочей арматуры по отношению к стыковочным швам монолита. Она должна занимать перпендикулярное положение относительно стыков. Например, при горизонтальной послойной заливке наличие вертикальной арматуры является обязательным условием. А при блочной укладке бетонной смеси необходимо не только присутствие продольной арматуры, которая имеется в любом ленточной фундаменте, но и ее прочное сцепление по углам здания и в местах расположения узлов сопряжения.

На практике, для ленточных фундаментов чаще всего используют горизонтальную заливку. Ее технология проще, доступнее и понятнее. Вариант с вертикальными швами требует устройства вспомогательной опалубки и, как результат, дополнительных трудовых и материальных затрат. Между блоками устанавливают прочные металлические перегородки, которые в процессе заполнения бетоном соседнего участка убирают.

При горизонтальном разделе слоев нередко возникает вопрос, можно ли залить ленточный фундамент неопределенными по объему частями? На что специалисты отвечают, что уровень заполнения опалубки и толщина пластов должны зависеть от расположения вертикальной арматуры. Ситуации, когда горизонтальные швы фундамента и арматурные стержни оказываются на одной отметке, не допустимы!

Еще один нюанс, который следует учитывать при устройстве ленточного фундамента частями. Если заливка подземной части конструкции выполняется просто в траншею, а опалубка ставится только для цоколя, то один из горизонтальных стыков требуется делать по уровню грунта. После этого монолит оставляется для твердения на несколько суток, иначе под массой раствора, уложенного в опалубку, может произойти разрушение цементных связей нижележащего слоя бетона.

semidelov.ru

Установка опалубки и заливка бетона

Монтаж щитов в опалубку начинается с внутреннего контура фундамента или цоколя стен.

Первыми следует устанавливать щиты с деревянными замками, фиксируя временными раскосами. А далее устанавливаются щиты внутреннего контура без замков. После чего они прибиваются гвоздями к замкам.

Далее к арматурным штырям будущего фундамента нужно привязать куски мягкой проволоки длиной около 50 см, с ее помощью можно будет зафиксировать положение щитов опалубки. После установки щитов внутреннего контура нужно как можно точнее установить по осям фундамента и проверить наличие прямых углов. Соответствие углов можно проверить, сравнив длину диагоналей (вверху и снизу).

Как только выставите точно внутренний контур опалубки, то можно в соответствующих местах прибивать верхние и внутренние распорки, определяющие ширину цоколя стен.

Следующий этап это установка щитов наружного контура. Середины щитов совмещаются с соответствующими отметками на фундаменте. Затем щиты сбиваются между собой и проверяются на соответствие осевым линиям цоколя стен. После чего снова проводится проверка наличия прямых углов, сравнивая плановые диагонали.

Если после измерений разница в длине между диагоналями составляет не более 1,5-2,0 см, то опалубку можно окончательно фиксировать. Для этого и понадобится привязанная проволока к арматурным штырям фундамента, которой обматываются гвозди, торчащие из наружных и внутренних щитов.

Натягивать проволоку нужно достаточно сильно гвозди при этом загибаются вверх.

Просмотрите видео под названием:

Опалубка, раскосины, изготовление фундамента

Заливка бетона

Цоколь стен как мы уже говорили лучше всего выполнить в железобетонном варианте, так как этот материал обладает рядом преимуществ: прочность, влагонепроницаемость, устойчивость к механическим повреждениям и сравнительной дешевизной.

Для армирования бетона вам понадобятся металлические прутки сечением 8-12 мм, которые перед заливкой бетонного раствора располагаются на отметке цоколя пример на рис. ниже.

При армировании бетона следует избегать жестких соединений, поэтому для их фиксирования понадобится вязальная проволока. Если вам нужно соединить два обрезка арматуры, то для этого положите их внахлест примерно 15 см и свяжите вместе проволокой.

После того как вы свяжите арматурный каркас можно считать что обшивка цоколя готова к заливке: она прочно соединена с основанием фундамента и представляет собой единую жесткую конструкцию.

Далее по периметру всей опалубки с внутренней стороны стоит натянуть шнурку строго горизонтально по, которой будет заливаться бетон.

Заливать бетон в опалубку нужно начинать с самого высокого угла на фундаменте.

При заливке цоколя бетоном в жаркую погоду нужно позаботиться о его защите. Мы ранее уже описывали способ защиты фундамента для чего с боковых сторон защищает опалубка а сверху влажная мешковина, полиэтиленовая пленка или рулонный гидроизоляционный материал например рубероид или толь. Опалубку нужно снимать еще до того как бетон окончательно затвердеет, то есть спустя 48-72 часа.

Для того чтобы бетонный фундамент или цоколь обладал хорошими качествами за ним нужно ухаживать. Уже на следующий день после того как был залит бетон его нужно поливать водой. Эта процедура проводится 3-4 раза в день на протяжении 7-8 дней. Затем чтобы бетон приобрел необходимую прочность ему нужно выстояться в сухом состоянии еще 2-3 дня. Если в качестве связующего вещества в бетонном растворе применялся пуццолановый цемент, то все сроки выдержки нужно увеличить в два раза.

Если фундамент или цоколь стен сооружается в холодное время года при температуре воздуха ниже –4°С, то нужно позаботиться о защите бетонных поверхностей от промерзания хотя бы в первые 2 недели. Сделать это можно с помощью электрообогревателей или пароподогрева, естественно сил, труда и материальных затрат на это понадобится не мало.

Фундамент или цоколь, возводимый из кирпичей или бутового камня, не нуждается в дополнительном увлажнении.

После возведения до дальнейших работ, например кровельных их, нужно выдержать 6-8 дней, защищая при этом от прямых солнечных лучей, ветра или мороза (при температуре воздуха — 30 °С с помощью рогожи или мешковины).

Также советуем просмотреть видео- описание процесса заливки фундамента бетоном

Заливка фундамента бетоном

repair-school.com

РубрикаРазное