Заливка лестницы из бетона: Заливка лестницы из бетона в частном доме своими руками: пошаговая инструкция + фото

инструкция по расчету и монтажу своими руками(фото и видео)

Строительство в частном секторе порой превосходит все мыслимые технологии, так как не связано Госстандартами, а точнее, многочисленными комиссиями по проверке норм и правил. С одной стороны, это, безусловно, хорошо, но, старые мастера говорят о том, что техника безопасности написана кровью, и это не шутка, а проза обыденной жизни.

Ниже мы расскажем о требованиях, которые очень важно соблюдать, когда монтируются заливные лестницы из бетона, а также, в качестве дополнения, посмотрим видео в этой статье.

Железобетонная лестница на второй этаж

Расчет и монтаж

В любом случае, лестницы на второй этаж из бетона не просто заливается в подготовленную заранее опалубку, но предварительно вам придётся рассчитать её уклон, количество и высоту ступеней, а также подобрать марку бетона. От этого будет зависеть её удобство, привлекательность и надёжность.

Размеры лестницы

Разница в уклоне

• Раз уж речь пойдёт о железобетонных лестницах, то мы и определимся сразу с углом наклона, который в нашем случае имеет смысл от 30⁰ до 45⁰ – другие варианты не имеют смысла (для жилых помещений) и мы их попросту не будем рассматривать. Но не следует забывать о том, что данный диапазон имеет отличительные особенности для его восприятия теми или иными людьми. Самым удобным можно назвать уклон от 30⁰ до 35⁰, а вот длинный марш 40⁰-45⁰ достаточно утомителен для детей и людей пожилого возраста.

Железобетонные лестницы – красивый и практичный архитектурный элемент

• Тем не менее, иногда приходится каким-либо образом решать проблему с большим уклоном и чаще всего в таких случаях прибегают к Г-образным и П-образным лестницам – с площадкой или забежными ступенями. Безусловно, хорошим выходом для решения проблемы с большим наклоном и малой свободной площадью являются винтовые конструкции, но это уже, совершенно отдельная тема.

Расчётные параметры ступеней

• При любом уклоне пролёта железобетонного лестничного марша необходимо рассчитать количество и размеры ступеней, и от этих параметров будут зависеть удобство и безопасность. Так, ширина проступи должна получиться на 70% стопы взрослого человека, а это примерно 25-39 см. Кроме этого нужно учесть высоту, которая зависит от среднего шага человека.
• Так, человек ростом от 160 до 180 см делает шаги размером 60-64 см, что и принято за эталон при разных расчётах и обобщениях. Чтобы привязать ступень к этому параметру, давайте высоту обозначим буквой h, а ширину – буквой d, но нам понадобится две высоты, значит, применима формула 2h+d≈60≈64 см. Если этот параметр сделать больше или меньше, то при спуске-подъёме шаг сбивается и передвижение вызывает неудобства.

Железобетонные лестничные марши: основные факты и области использования

• Длина лестничного марша или отрезка AB на верхнем рисунке будет равна сумме отрезков AC и CD, возведённых в квадрат, то есть, e²+d²=x². Теперь у нас есть инструкция для расчётов в виде формул, и мы сейчас сделаем демонстрационные расчёты для помещения, где от чистового пола первого этажа, до чистового пола второго этажа 270 см (такое число взято для того, чтобы калькуляция была без дробей).

Маршевые лестницы: несложны в изготовлении, удобны в использовании

*Примечание. Красным цветом в таблице наверху выделены наиболее» «удобные» размеры для передвижения, а жёлтым – наиболее» «удобные» размеры для монтажа и заливки опалубки.

• Давайте попробуем воспользоваться таблицей, и данную высоту разделим на 150 – у нас получится 270/15=18 штук, значит, d=15. Теперь используем знакомую нам формулу, подставив к значению d 30 см:  2h+d=2*15+30=60 см  – очень удобная для ходьбы ступень. Значит, отрезок AB=30*18=540 см, то есть, e_{треугольника}=540.
• Теперь нам нужен отрезок AB или значение x: e²+d²=x²=540²+300²=291600+90000=381600=x². Для определения чистого значения числа x извлекаем корень квадратный: √381600=617,7 см или 6,18м длины. Безусловно, такая лестница займёт много места и её можно сделать Г- или П-образной, но уклоны и ступени всё равно останутся такими же, а наша задача сделать демонстрационные вычисления.

Забежные ступени

Совет. Наличие свободного пространства или, точнее, его отсутствие, не всегда позволяет сделать проступи нужной ширины, поэтому можно обустроить забежные ступени, отделав проступи деревом. При этом фриз будет нависать на 3-4 см, или, в крайнем случае – 5 см.

Ширина маршей

• Согласно ГОСТ 9818-85 «Марши и площадки лестниц железобетонные» ширина марша должна быть не менее 0,7м, хотя такие конструкции в основном используют для сообщений с не часто посещаемыми помещениями, типа подвала или погреба. Рекомендуемым можно назвать размер от 0,9 до 1,2м, а вот более широкие пролёты встречаются разве что в элитных и общественных зданиях, где достаточно свободного места для их размещения.

Рекомендация. Перила на бетонной лестнице, как правило, крепятся поверх проступей, то есть, занимают, как минимум, 5 см с каждой стороны. Это нужно учитывать при расчётах ширины конструкции, обращая внимание на чистовой результат.

Монтаж опалубки с заливкой бетона

Готовая опалубка

• После правильно проведенных расчётов нужно приступать к сборке опалубки своими руками, и мы сейчас обратим внимание на материалы. На дно опалубке, как идеальный вариант, используется ламинированная фанера толщиной от 10 мм – такой материал водостойкий, но там всё равно будут стыки при соединении листов, что приведёт к некрасивым рубцам после заливки. Чтобы этого не произошло, стыковку можно заделать плиточным клеем (цементно-песочный раствор не удержится) или сгладить шлифовальной столярной машиной.

Отбортовка опалубки

• После установки фанерного поддона делается отбортовка, которая состоит из той же фанеры и доски (в данном случае используется доска 150×50 мм). Крепление производится саморезами по дереву, с шагом не менее 30 мм, а иногда можно даже мельче.

Две обрешётки образуют каркас

• Когда готов поддон с отбортовкой, у вас получается своеобразный ящик, в который нужно установить арматурный каркас. Для этого применяется рифлёный прут диаметром не менее 12 мм, а вязка осуществляется стальной мягкой проволокой при помощи крючка (можно сделать самому из той же арматуры, сточив конец на конус и загнув его). Каркас делается двойным – две обрешётки с ячейкой 200×200 или 200×150 мм соединяются между собой по краям и прихватываются через 50-60 см по центру, но нужно постараться установить конструкцию так, чтобы металл был закрыт слоем бетона не менее 5 см.

Арматура каркаса забивается в стену

• Для поперечного прута нужно соорудить  вертикальные крепления, чтобы удержать на расстоянии две обрешётки, образующие каркас. Если с одной стороны лестницы окажется стена, то поперечную арматуру можно фиксировать в неё, предварительно насверлив перфоратором отверстия, а нижняя часть каркаса должна упираться в жёсткую искусственную преграду.  Для крепежа каркаса в опалубке не существует какой-либо чёткой регламентации, а только общие требования, которые уже описаны выше.

Рекомендация. Для установки перил согласно ГОСТ 25772-83 их нужно соединять с арматурным каркасом марша. Поэтому, после монтажа каркаса позаботьтесь об этом, приварив крепления, на которые позднее будут установлены балясины.

Фиксация элементов металлическими уголками

• Для опалубки на ступени идёт такой же материал, то есть, 10-ти миллиметровая фанера, которая с наружной стороны фиксируется той же доской. Такие поперечные перегородки жёстко прикручиваются к отбортовке и к стене металлическими уголками, чтобы в тот момент, когда опалубка примет на себя большую нагрузку, не произошло сдвига между элементами даже на 1 мм.

Крепёж опалубки

• На фото вверху вы видите элементы крепежа опалубки, выполненные теми же досками 150×50 мм, как для горизонтальных, так и для вертикальных подпор. Здесь нет каких-либо условий и размеров – чем чаще будут установлены подпоры – тем лучше будет вести себя опалубка при заливке, так как никакая фанера не в состоянии выдержать такую массу бетона без дополнительной страховки. Как бы плотно не устанавливались доски на подпорные элементы, их в обязательном порядке нужно между собой стягивать саморезами, чтобы избежать даже малейших сдвигов при заливке.

Совет. Конечно, цена опалубки получится немалой и может оказаться больше стоимости бетона, но в данном случае, перефразируя поговорку, «овчинка стоит выделки», так как за этим стоит не только красота, но безопасность. Тем более что опалубочный материал демонтируется целиком, без повреждений и его можно использовать повторно.

Таблица ингредиентов для приготовления бетона

• После того, как вы собрали и укрепили опалубку, начинается заливка бетона, и вы можете либо заказать готовый раствор на каком-либо бетонном узле и вам его доставят в миксере в указанные вами сроки и промежутки времени, либо приготовить смесь самостоятельно. Для самостоятельного приготовления бетона вы сможете обратиться за помощью к приведенной выше таблице. При её помощи вы сможете составить раствор именно той марки, какую вы выберете, хотя для лестниц такой конструкции часто выбирают М 300, но для замеса вам обязательно понадобится бетономешалка для скорости приготовления, чтобы монолит был залит за один раз.

Использование вибратора при заливке бетона

• Начинать заливку нужно с нижних ступеней, так как раствор будет сползать сверху вниз. На каждой ступени обязательно делать просечку каким-либо стержнем (лопата, палка), а ещё лучше – вибратором, чтобы в монолите не оставалось пустот, ослабляющих конструкцию. Ступени нужно заглаживать мастерком, чтобы при застывании поверхность проступи оказалась ровной.

Ступени заглаживают мастерком

• Если вас интересует, сколько стоит залить лестницу из бетона, то подсчитайте объём каждой ступени и сложите всё это вместе, а стоимость ингредиентов вы можете вычислить по их количеству, используя вышеприведенную таблицу. Опалубку со ступеней можно снимать через 2-3 дня и произвести их затирку и шлифовку. Основная опалубка, с поддоном и подпорами снимается через три недели.

Заключение

Когда вы снимете опалубку, вас, безусловно, заинтересует вопрос, чем покрыть лестницу из бетона. Для этого используют практически все отделочные материалы, которыми облицовывают чистовой пол, так что выбор у вас достаточно велик.

Как залить лестницу из бетона

Лестница из бетона – как сделать самому?

Современные частные дома за редким исключением строятся в два или в три этажа. Соответственно этому формату частный дом, оборудуется двумя или тремя лестницами – входной лестницей и одной или двумя межэтажными конструкциями.

Самым лучшим, простым, недорогим и одновременно долговечным вариантом является лестница из бетона, которую можно изготовить своими силами без привлечения дорогостоящего наемного труда.

Этапы строительства

В общем случае, работа по возведению бетонной лестницы состоит из следующих основных этапов:

• Определение типа лестницы: одномаршевая, двух маршевая, винтовая.
• Расчет конструкции: количество и габариты ступеней, ширина и длина конструкции.
• Изготовление и сборка опалубки.
• Монтаж арматурного пояса.
• Заливка бетона.
• Демонтаж опалубки.
• Отделка лестницы из бетона деревом, художественной ковкой, керамической плиткой, мозаикой или другими доступными материалами.

Двух маршевая и винтовая лестница из бетона – это достаточно сложный в реализации своими руками проект. Пролеты двух маршевых лестниц возводятся под углом в 90 градусов, с промежуточной площадкой, забежными ступенями и другими особенностями.

Винтовая лестница требует сложного специального расчета спиральной линии и последующего изготовления и правильного монтажа криволинейной опалубки. Поэтому строительство лестниц этих типов лучше доверять опытным строителям-профессионалам. В рамках этой статьи будет рассмотрен вариант – одномаршевая лестницы из бетона на второй этаж, которую можно изготовить своими руками не имея опыта и специального образования.

Расчет конструкции одномаршевой лестницы из бетона

Угол наклона марша и габариты ступеней следует определять в каждом конкретном случае в зависимости от размеров помещения. Стандартные, часто применяемые углы наклона: 25, 35 и 45 градусов. Самым предпочтительным вариантом является угол наклона марша – 45 градусов. В этом случае лестница в доме из бетона не только безопасна и удобна для подъема, но и оптимальна по затратам строительных материалов.

Определив высоту и угол наклона марша, определяют высоту и ширину ступеней. Оптимальный вариант: высота подступенка 160-200 мм, ширина проступи 270-300 мм. Ширина марша также принимается индивидуально в каждом конкретном случае.

Если лестница расположены между двух стен, ширина конструкции принимается расстоянию между стенами. Если марш с одной стороны примыкает к стене, а другая сторона «висит» в воздухе, минимальная ширина сооружения составляет 800-900 миллиметров.

Весьма желательно создать чертеж или эскиз будущей лестницы, для правильного расчета и монтажа деталей опалубки.

Важный момент! Принимая ту или иную высоту ступени, не забывайте о возможной отделке, толщина которой может существенно изменить данный размер. К примеру, отделка деревом поднимет высоту ступени минимум на 20-25 миллиметров.

Опалубка для лестницы из бетона

Сборка и установка опалубки, является очень важным этапом строительства, от которого зависит долговечность лестницы. Даже небольшая оплошность и надежда на русское «авось» может привести к разрушению опалубки во время заливки или твердения бетона со всеми вытекающими последствиями. В общем случае, для сборки опалубки потребуются следующие материалы:

• Водостойкая фанера толщиной 12-18 миллиметров, либо обрезная строганая доска толщиной 25-30 миллиметров на щиты для формирования подступеней, боковой и нижней части конструкции.
• Брус 100х100 миллиметров для подпирания нижних щитов (дна) опалубки и соединения листов фанеры или досок.
• Стальной уголок и саморезы по дереву диаметром 3,5-4,5 мм для сборки щитов.

Поверхности опалубки, обращенные к бетону должны быть идеально гладкими. Получить желаемый результат можно несколькими способами: шлифовкой, обивкой полиэтиленовой пленкой или использованием ламинированной фанеры.

В общем случае, технология сборки опалубки состоит из следующих этапов:

• Установка нижней части, изготовленной из щитов собранных из листов фанеры или досок. Возможен комбинированный вариант: фанера+ доски. Нижняя часть укладывается под расчетным углом наклона на подпорные бруски. Шаг и количество брусков совпадает с шагом и количеством ступеней. Крепление элементов опалубки выполняют с помощью саморезов, а не традиционными гвоздями. После застывания бетона, разобрать опалубку, собранную на саморезах будет намного проще, чем конструкцию, собранную на гвоздях.
• Следующим этапом идет монтаж боковой части (в случае если одна сторона лестницы примыкает к стене) или двумя частями, если одна сторона лестницы «висит в воздухе». Боковые части собирают из фанеры или досок, а с внешней стороны усиливают поясом из бруса.
• Формирование подступенков. В соответствии с расчетным количеством и габаритами подступенков их формируют досками или фанерой закрепляемой к боковым частям или стене при помощи стальных уголков.
• Завещающий этап монтажа. Чтобы лестницу заливную из бетона было проще отделать тем или иным материалом, все стыки, обращенные к бетону, следует тщательно зачистить и сгладить с помощью углошлифовальной машинки и замазки цементно-песчаным раствором. Опалубка готова к установке армирующего пояса.

Установка и вязка армирующего пояса

Чтобы лестница из бетона в частном доме была прочной и долговечной, ее конструкцию следует усилить строительной арматурой. В этом случае получается монолитный прочный бетон, который прослужит столько, сколько простоит здание дома.

Пролет в несколько ступеней можно укрепить сеткой из арматуры диаметром 10-12 миллиметров проложенной вдоль дна опалубки на высоте не менее 20-30 мм от поверхности опалубки обращенной к бетону.

Для выставления зазора 20-30 мм используют кусочки кирпича или специальные пластмассовые подставки. Шаг продольных и поперечных стержней принимают таким, чтобы получились ячейки 50х50 миллиметров. Арматуру связывают в единое целое мягкой стальной или медной «вязальной» проволокой диаметром от 0,7 до 1 миллиметра.

Для армирования масштабных лестниц используют несколько продольных и вертикальных армирующих сеток, которые необходимо тем или иным способом прикрепить к стене. Например, с помощью насверленных отверстий, в которые вбиты штыри соответствующего диаметра.

Заливка лестницы из бетона

Для заливки конструкции используют тяжелый бетон марки М200. Бетон готовят либо самостоятельно по следующему рецепту – 1 кг цемента ЦЕМ I 32,5Н ПЦ (М400), 2,8 кг просеянного промытого карьерного песка, 4,4 кг гранитного щебня с фракцией частиц не менее 10-20 мм, 10 миллилитров жидкого мыла (пластификатор), вода 0,7 литра, либо сделать заказ на готовый материал, обратившись на ближайший бетонный завод. Первый вариант имеет вдвое меньшую себестоимость, а второй вариант более качественный по составу компонентов и более оперативный по времени строительства. Этапы заливки:

• Заполнять опалубку бетоном начинают с нижних ступеней. Первоначально заполняют 2-3 ступени, после чего бетон трамбуют равномерным штыкованием куском арматуры по всей площади залитой конструкции.
• С помощью мастерка и шпателя придают ступеням окончательный вид – заглаживают плоскость проступей, добиваясь горизонтальности.
• Заливают всю конструкцию, после чего производят трамбовку и заглаживание проступей как в предыдущем случае.
• Полученное сооружение тщательно укрывают полиэтиленовой пленкой на 5-7 суток. В жаркое время пленку несколько раз в день смачивают водой.

Демонтаж опалубки

С этим этапом строительства не стоит спешить. Через 5-7 дней осторожно удаляют боковые щиты и опалубку подступенков. Если бетон еще очень влажный и «живой», демонтажные работы следует остановить и подождать еще несколько суток.

Самый лучший вариант – подождать от 20 до 28 суток (если окружающая температура воздуха находится, в пределах от 20 до 25 градусов Цельсия и выше). Это расчетный период времени в течение, которого бетон набирает 70-80% марочной прочности.

Отделка лестницы из бетона

сразу после удаления опалубки, все поверхности лестницы тщательно зачищают угловыми шлифмашинками, оснащенными соответствующим инструментом: алмазными фрезами Baumesser Beton, алмазными дисками для шлифовки бетона Long, алмазным диском для шлифовки бетона BOSCH и другим подобным инструментом.

Далее все зависит от фантазии и личных предпочтений застройщика. Для отделки поверхности лестницы можно использовать: дерево ценных пород, керамогранит, керамическую плитку для пола, искусственный или натуральный камень. Боковую поверхность и дно можно просто оштукатурить и покрыть водоэмульсионной краской.

Читателей статьи может заинтересовать вопрос, как возводится входная лестница в дом из бетона. Уличная лестница из бетона рассчитывается и строится, практически аналогично лестнице на второй этаж внутри дома. Отличие технологии заключается в отсутствии нижнего подпирания пролета и необходимости возведения фундамента, глубиной соответствующей глубине фундамента дома.

Теперь, зная как сделать лестницу из бетона своими руками, вы можете сделать ее расчет, закупить необходимые строительные материалы и построить данное сооружение без привлечения дорогостоящего наемного труда специалистов.

Как сделать входную монолитную бетонную лестницу своими руками

Классическая входная бетонная лестница это одна из стандартных конструкций использующаяся практически повсеместно. Благодаря использованию стандартных материалов и надежности всей конструкции, бетонная лестница своими руками зачастую изготавливается в частных домах. При этом ее вид и форма зачастую ограничены только наличием свободного времени для расчета и изготовления опалубки. Если же есть возможность заказать работу на стороне, то только типовых решений в каталогах фирм более чем достаточно.

Что надо знать перед установкой – плюсы и минусы

Перед тем как сделать бетонную лестницу, надо узнать ее преимущества и недостатки – это поможет окончательно определиться с выбором формы и материала.

Сравнение материалов на видео:

Минусов у бетонных конструкций гораздо меньше, но надо учитывать и их:

• Вес. В зависимости от размеров монолитные лестницы из бетона могут иметь массу до двух-трех тонн – если ступени выходят за фундамент дома, то надо учитывать возможность их неравномерной усадки.
• Трудоемкость. Перед тем как сделать лестницу из бетона своими руками надо создать деревянную опалубку, которая, по сути, является черновой деревянной лестницей – в нее потом будет заливаться бетон.
• Цена. Чтобы залить лестницу из бетона, нужен предварительно сделанный из опалубки каркас, в котором укладывается армирование и только потом производится бетонирование. Поэтому изготовление лестниц из бетона обойдется дороже любых других аналогов.

Разновидности лестничных конструкций

Основное разделение идет на входные (парадные) и высотные. В первом случае они используются для того чтобы просто попасть в дом, а высотные применяются для непосредственного доступа на второй этаж или в погреб (подвал). Каждая из них в свою очередь имеет свои разновидности и формы.

Даже стандартная бетонная лестница в частном доме может быть любой геометрической формы: обычно прямоугольные, но нет никаких сложностей в создании закругленных, многогранных или комбинированных конструкций, выбор которых зависит от общего дизайна постройки.

В зависимости от высоты, на которую надо подняться или спуститься, второй тип лестничных пролетов делится на одномаршевые и поворотные, с двумя и более площадками. Отдельной категорией являются поворотные полукруглые или же винтовые их разновидности. Если делается бетонная лестница на второй этаж своими руками, то обязательно надо учитывать необходимость выходной площадки. Исключением является только тот случай, если на верхнем этаже уже есть терраса, к которой и будет прилегать верхний лестничный марш.

Лестница в подвал делается по тому же самому принципу, что и на второй этаж, но изготовление ее немного проще – делая ступени в подвал своими руками, можно опалубку устраивать непосредственно на земле. Перед этим ее поверхности рекомендуется тщательно утрамбовать и засыпать песком. Если есть время, то рекомендуется делать эти работы осенью, а бетон заливать уже весной. Если всё надо сделать сразу, то особое внимание необходимо уделить трамбовке. Чем лучше она будет сделана, тем меньше вероятность возникновения пустот, вследствие оседания грунта.

Различные виды конструкций на следующем видео:

Порядок работ следующий:

Расчет лестничного марша

Первый шаг при расчете лестницы, это даже не вычисление ее размеров, а оценка места, где она будет стоять. Масса одного куба бетона порядка 2,5 тонн, поэтому бетонные лестницы для дома, в зависимости от конструкции, будут весить около 2-3 т. Если в месте, куда будут упираться нижние ступени, нет несущей плиты, то монтаж окажется под большим вопросом. В идеальном варианте, лестницу надо проектировать еще при составлении плана дома и в месте ее установки должна проходить лента фундамента.

Также надо заранее продумать, чем будет выполняться отделка – если остановить свой выбор на декоративном камне, то это решение дополнительно утяжелит всю конструкцию.

Дальше надо определиться с углом подъема – комфортное передвижение возможно при уклоне в пределах 30-40°. При этом высота одной ступени будет около 17 см, а ширина 28-30. В редких случаях допускается делать ступени под углом в 45°. Учитывая высокую затратность демонтажа бетонных конструкций, рекомендуется в таком случае заранее найти лестницу с таким уклоном и оценить для себя, стоит по ней ходить из года в год или искать альтернативу.

В случае, когда уклон в 45° все-таки признан целесообразным, стоит внести в конструкцию ступеней бетонных для таких лестниц так называемые свесы – они увеличат их ширину.

Если планируется создание винтовой бетонной лестницы, то ширина ступени по внутреннему радиусу будет меньше, чем с наружной стороны. В таком случае расчет выполняется с учетом того, что чаще всего передвигаться по ступеням будут чуть дальше их середины, ближе к наружному радиусу.

Также надо учитывать, что винтовые лестницы часто могут быть со смещенным центром тяжести – особенно это касается конструкций на полвитка. В таких случаях их желательно «опереть» о несущую стену или колонну. Для точного расчета таких сооружений надо обладать знаниями в теоретической механике – если их нет, то доверить возведение такой массивной конструкции лучше специалистам.

Установка опалубки

Это самый ответственный этап, от качества выполнения которого зависит внешний вид готового изделия и точность заливки бетона. По сути, опалубка копирует устройство бетонной лестницы, повторяя ее форму.

• Брусья 100*100 мм используются для поддержки опалубки, когда в нее зальется бетон. Важно проследить, чтобы после укрепления не было ни малейшего люфта основания, так как это гарантированная деформация всей конструкции.

Когда основание будет готово, вся опалубка гидроизолируется. Для этого монтажной пеной задуваются все щели, но при этом надо следить, чтобы она по возможности не вылазила внутрь – в таком случае на поверхности готовой лестницы от нее останутся канавки.

Монтаж армирования

Железобетон многократно усиливает прочность обыкновенного бетона на разрыв и сдвиг, поэтому лестницы надо делать именно по этой технологии.

Для удобства, армирующий слой выполняется до монтажа перекрытий ступенек. По сути, из арматуры сечением около 10 мм делается каркас, повторяющий форму лестницы, но не достающий до будущей поверхности бетона около 3 см. Чтобы арматура «висела» в воздухе, под нее подкладываются крепежи, что удерживают ее на весу.

В местах пересечения, арматура схватывается сваркой или крепко связывается проволокой. Должна получиться сеть с квадратными ячеями со стороной 20 см.

Особенное внимание надо уделить месту прилегания нижней ступени к полу. Для этого в его поверхность забиваются (бетонируются) металлические штыри, к которым крепится арматура ступеней.

Когда армирование готово, опалубка закрепляется окончательно – устанавливаются бортики для ступеней и сверху набиваются доски, чтобы можно было ходить по ним во время заливки и высыхания раствора.

Заливка бетона

Чтобы конструкция была монолитной, залить бетонные лестницы надо за один раз, поэтому следует подготовить надежную бетономешалку с достаточным объемом барабана и пригласить помощника. Бетон рекомендовано использовать марки М250-300 – он достаточно прочный и легкий для таких сооружений.

Примерное соотношение компонентов: одно ведро воды два цемента марки м-400, 4 ведра щебня и два песка, плюс 10 грамм суперпластификатора c-3

Также для заливки лестниц из бетона пригодятся куски арматуры, которые будет удобно держать в руке, мастерок, ведро и вибратор для бетонных смесей, с насадкой такого размера, чтобы она свободно проходила через армирование.

Порядок заполнения опалубки:

• Стандартно раствор заливается начиная с нижней ступени или двух. Если используется слишком жидкий бетон, то рекомендуют изначально залить первую ступень и дайте ей высохнуть, но лучше все же делать монолитную конструкцию, а первую ступень закрыть доской.
• Затем производится штыкование бетона и обработка его вибратором.
• Заливаются 3 и 4 ступени, при этом раствор в первых двух может начать выдавливаться наружу – здесь пригодится ведро и мастерок – излишки бетона надо собрать ее высыпать на верхние ступени.
• Далее аналогично заливаются остальные ступеньки и маршевая площадка, если она есть в конструкции.

Наглядно весь процесс на видео:

Порядок и сроки распалубки

До полного высыхания раствора, по опалубке ходить не рекомендуется, даже если это входная лестница в дом, надо заранее подготовить другие возможности для доступа в помещение.

Срок высыхания бетонного раствора составляет около 2 недель. Доски опалубки со ступенек можно снимать уже примерно через неделю, чтобы первоначально оценить качество заливки. Еще через неделю можно полностью удалить боковые доски, а спустя три недели после заливки можно смело удалять опорные брусья.

Когда бетон полностью застыл, лестницу можно использовать для передвижения по дому, перетаскивания инструментов и прочего инвентаря.

После окончания ремонта бетонную лестницу можно окончательно зашлифовать и выбрать для нее подходящий вариант отделки – накладные ступени из дерева, ламинат или кафель.

Как правильно залить лестницу из бетона

Сделать крыльцо из бетона своими руками несложно. Но сначала нужно продумать все детали, чтобы, заходя в дом, вы не спотыкались об неудобные ступеньки, а сама конструкция прослужила вам долгие годы. Бетонное крыльцо пользуется большой популярностью среди владельцев частных домов, так как оно не ржавеет и не гниет. Материалы стоят недорого, а собрать опалубку и залить в нее бетон можно своими силами. К тому же производители предлагают самые разные виды отделок, поэтому никто и не узнает, из чего построено ваше крыльцо.

1. Инструкция по шагам
2. Полезные рекомендации
3. Обзор отделочных материалов

Технология монтажа по шагам

Всегда трудно начинать. В голове сразу возникнут вопросы о форме, отделке, количестве ступенек и других вещах. Хороший чертеж и просчет всех материалов упростит саму работу.

Во-первых, ходить должно быть удобно и безопасно. Поэтому обустройте небольшую площадку перед дверью, она должна быть ниже двери на 50 мм. Постройте лестницу под углом наклона от 25 до 45 градусов. Рекомендуемая высота ступенек — 200, а ширина — не меньше 300 мм, именно такие лестницы делают в многоэтажных домах. Если ступеньки будут выше, дети и пожилые люди не смогут легко заходить к вам. Само крыльцо должно быть не уже 0,8 м, этого места хватит, чтобы один человек мог свободно ходить по нему.

Вопрос о том, построить фундамент под бетонное крыльцо или нет, не имеет однозначного ответа. Все зависит от самой конструкции и типа почвы. Если вам нужна обычная лестница в 3‒5 ступенек с небольшой площадкой перед дверью, а ваш дом расположен на хорошем грунте, делать глубокий фундамент необязательно. Но если вы уже нарисовали чертеж огромной лестницы с навесом, а дом стоит на глинистой почве, придется залить бетоном надежное основание. Так как для рассмотрения всех вариантов пришлось бы написать целую книгу, в этой инструкции мы разберем, как сделать крыльцо из бетона с небольшим фундаментом.

Очистите площадку от мусора и растений. Выкопайте яму не меньше 300 мм глубиной. Рекомендуем изолировать будущую конструкцию пенополистиролом или другим материалом, не пропускающим пар и влагу, которые образуется в грунте. Это не только добавит прочности, но и увеличит срок службы отделки.

Если вы решили целиком залить бетоном будущее крыльцо, засыпьте в яму слой щебня 50 и слой песка 100 мм, пропитанного водой. Чтобы снизить расход материалов для конструкции средних размеров, можно не делать полного бетонирования всего пространства, для этого досыпьте песка до высоты верхней площадки и лестницы, хорошо его утрамбовав.

Для постройки прочного большого крыльца на неустойчивой почве необходимо возвести хотя бы столбчатый фундамент, в интернете есть подробные инструкции, как правильно сделать и залить бетоном столбы. Иначе система будет ненадежна.

Еще один вопрос, ответить на который возможно, только зная все характеристики. К новому частному дому, не успевшему осесть, крыльцо лучше привязать, в идеале залить фундамент и площадку с лестницей одновременно. Проблема привязки к уже осевшему дому разрешается в индивидуальном порядке, так как из-за неравномерной скорости усадки в условиях нестабильного грунта велика вероятность быстрого возникновения трещин. От того, какое вы приняли решение, будет зависеть конструкция опалубки.

Для боковых и нижней граней опалубки подойдет фанера, усиленная брусом, или прочные доски не толще 20 мм. Если древесина сухая, смочите ее, а места, которые будут касаться бетона, обстругайте. Опалубка должна быть выше будущего крыльца на 200‒300 мм в зависимости от прочности грунта. Для скрепления деталей используйте саморезы и уголки. Следите, чтобы не возникало щелей. Укрепите систему, сделав прочные подпорки.

Сначала устанавливают боковую опалубку, она должна быть на расстоянии 100 мм от стены, если вы решили не связывать крыльцо и дом. В это пространство крепят рубероид и наносят слой герметика. Затем монтируют доски, чтобы очертить контур будущих ступенек. После смазывают опалубку изнутри специальной смесью для облегчения разбора конструкции.

Рекомендуем использовать ребристую арматуру. Элементы соединяют между собой мягкой проволокой или сваривают. Чтобы крыльцо стало одним целым с домом, просверлите в примыкающей стене небольшие отверстия и вставьте туда концы арматуры.

Расстояние между слоями арматуры — 150 мм, а шаг в любую сторону — 150‒200. Дополнительно необходимо очертить контуры каждой ступени. Минимальное расстояние до опалубки 40‒50 мм.

5. Приготовление бетонной смеси.

Если вы решили купить готовый бетон, подойдут марки М150‒М200. Чтобы сэкономить, придется разводить смесь самостоятельно. Лучше взять у кого-нибудь бытовую бетономешалку, так как материал моментально застывает, если он не находится в движении.

Чтобы сделать бетон, необходимы:

• цемент М400‒М500;
• щебень размером 10‒35 мм;
• песок с частицами 1,2‒5 мм;
• вода.

Таблица пропорций приготовления бетонной смеси:

Пропорция воды может колебаться от 0,5 до 1 части в зависимости от материалов. Не переборщите, иначе бетон потеряет в прочности.

Чтобы бетонирование прошло успешно, важно соблюдать технологию от начала до конца. Существуют специальные добавки для улучшения свойств. Если вы не используете виброуплотнитель, добавьте пластификаторы для облегчения работы.

Чтобы правильно залить крыльцо, начинайте бетонирование с нижних ступенек лестницы. После заливки каждой ступени равномерно распределите бетон по опалубке с помощью палки или виброуплотнителя.

Так как бетон наберет свою заявленную прочность через 28 дней, в идеале выждать неделю после того, как вы залили конструкцию. Если времени в обрез, оставьте смесь хотя бы на 2-3 дня.

Основные нюансы и рекомендации

1. Если во время работ очень жарко поливайте бетон водой каждый день, чтобы не пошли трещины.

2. При бетонировании удобно пользоваться виброуплотнителем. Эта процедура придаст конструкции прочность, а вам будет легче равномерно распределить смесь.

3. Некоторые строители для экономии предлагают использовать крошеный кирпич, битое стекло, камни и другой мусор взамен песка и гравия. Если вы хотите возвести крыльцо, которое развалится после первой зимы, пробуйте.

4. Человеку удобнее начинать и заканчивать подъем с одной ноги, поэтому сделайте нечетное число ступенек.

5. Заливать бетон лучше в ясную погоду, подходящая температура — +20 градусов.

6. Поверхность ступенек обустраивают с уклоном 5 мм, чтобы вода свободно стекала с них.

7. Если вы решили сделать полукруглое крыльцо, опалубку для степеней удобно собирать из тонкой фанеры, оцинковки.

Преимущество крыльца, созданного из бетона, — широкий выбор отделочных материалов. Экономные мастера делают рисунки сразу после бетонирования с помощью шаблонов или выкладывают узоры из гальки, это недорого, но требует внимания и терпения. Существуют и другие варианты.

• Гранитная и мраморная облицовка. Шикарно выглядит и хорошо держится. Другое дело, что небольшой частный дом на фоне этого великолепия может потеряться.
• Клинкерная плитка. Прочная, нескользкая, выглядит очень презентабельно.
• Керамогранит. По качествам не уступает клинкеру, а стоит дешевле.
• Бетонная и тротуарная плитка. Недорогой вариант, но она постепенно крошится, а сделанная вибролитьевым способом скользит.
• Дерево. Не всегда надежно, зато гармонично смотрится с деревянным домом.

Вы можете сочетать несколько вариантов, чтобы создать подходящее к дому и недорогое крыльцо. Например, дерево и бетонную плитку или гранит и керамическую плитку. Важно выбрать надежный материал, чтобы его красота радовала вас долго.

Источники: http://cementim.ru/lestnitsa-iz-betona/, http://zamesbetona.ru/betonirovanie/vhodnaja-betonnaja-lestnica.html, http://postupenkam.ru/lestnitsa-iz-betona/kak-pravilno-zalit-lestnitsu-iz-beto.html

заливки бетона — как укладывается бетон

Установка бетона — сложная работа, и каждое конкретное место отличается. Размер, форма, цвет, отделка и глубина жилого проекта должны учитываться при заливке бетона. После того, как эти пункты определены, шаги для укладки бетона относительно всегда одинаковы в отношении компоновки, подготовки и укладки бетона. Используйте это руководство из девяти шагов по установке бетонных конструкций в жилых помещениях, чтобы лучше понять, что происходит до, во время и после укладки бетона.

Шаг 1- Продажа

После того, как принято решение «бетонировать», большинство домовладельцев запрашивают предложения у профессиональных подрядчиков по бетону. Эти предложения сравниваются, и выбор делается на основе рефералов, опыта, цены, графика и привлекательности установщика. После выбора установщика, определения цены и логистики домовладелец должен представить контракт. В контракте должно быть четко указано, какие работы должны быть выполнены, ожидаемые результаты по отделке, цвету и текстуре, цене, графику оплаты и информации о гарантии / гарантии.В качестве примечания, я рекомендую, чтобы в контракте также содержалась дополнительная информация о том, чего ожидать от вашей новой бетонной плиты, и о любых рекомендациях по техническому обслуживанию по мере старения бетона. Как только контракт подписан и сделаны предварительные платежи (если таковые имеются), настоящая работа может начаться. Прочитайте 8 советов по найму конкретного подрядчика.

Шаг 2 — Работа на сайте

Прежде, чем бетон может быть помещен, участок должен быть подготовлен. Область должна быть очищена и / или очищена. Чаще всего землеройное оборудование используется для расчистки территории, чтобы ускорить процесс.Вся трава, камни, деревья, кустарники и старый бетон должны быть удалены, обнажая необработанную землю. Рекомендуется подстилающая основа не менее 4 дюймов гранулированного наполнителя или дорожного основания, если почва не очень компактна и устойчива. Заливка подосновы размещается и уплотняется по всей площади, где будет размещен бетон, с особым вниманием к краям. Надлежащая подготовка основания основания важна для правильного отверждения бетона, а также для уменьшения вероятности подъема из-за обширных почв и заморозки.Читайте о правильных подклассах и подстилах для бетонных плит.

Шаг 3 — Формирование

После того, как подоснова подготовлена, формы могут быть установлены. Конкретные формы изготавливаются из дерева, металла или пластика, и могут варьироваться в высоту от 4 дюймов до многих футов. Для большинства жилых бетонных проектов будут использоваться деревянные формы, удерживаемые на месте с металлическими или деревянными кольями. Формы прикрепляются к кольям с помощью винтов или специальных гвоздей, чтобы облегчить удаление форм после

.Литье бетонных ступеней

— Бетонная сеть

Бетонные вкладыши для ступеней — заливка бетонных ступеней
Время: 06:18
Просмотреть все видео по бетонированию

Вот основные шаги для формирования бетонных лестниц, а также советы по использованию вкладышей ступенчатой ​​формы, чтобы придать граням ваших шагов реалистичные каменные узоры. Также изучите различные методы окрашивания конкретных шагов и достижения различных декоративных эффектов.

Формовочные и бетонные ступени

1. Обрезать пиломатериалы и углы отделки: Обрезать все, кроме нижней ступеньки, под углом 45 градусов.Это позволяет закончить прямо до угла шага.
2. Прикрепите вкладыши ступенчатой ​​формы: Если вы хотите создавать каменные текстуры на гранях ваших бетонных ступеней или профилированного края, используйте полиуретановые вкладыши ступенчатой ​​формы или пенопластовые формы, прикрепляя их к деревянным формам с помощью отделочных гвоздей.
3. Используйте опоры для форм: Обязательно используйте деревянные колья, чтобы закрепить свои формы, чтобы они не прогибались наружу при укладке бетона.
4. Вибрируйте края ваших форм: Важно вибрировать поверхность бетонных форм, чтобы удалить любые соты и пустоты с бетонной поверхности.Вибрация форм приносит бетонную пасту на поверхность, чтобы заполнить любые отверстия. Вы можете постучать по дереву с помощью молотка или использовать шлифовальный станок для пальм, чтобы вибрировать свежеслитый бетон.
5. Удалите формы в день заливки и настройте: Удалите ступенчатые формы и обработайте углы каждого шага в день заливки, пока бетон еще пригоден для работы. Это позволит вам использовать бетонные долота, чтобы при желании резать соединения, обработанные вручную, и текстурировать поверхности на ступеньках и поверхностях.

Легкие изогнутые наружные лестницы

Фотография справа была завершена с использованием контрольных пенобетонных форм и геопены для строительства изогнутой бетонной лестницы. Чтобы уменьшить вес и давление на конструкцию здания, были использованы блокирующие формы ICF для строительства изогнутой стены, в то время как геопена (заключенная в бетон) была использована для строительства ступеней.

Вы можете посетить сайт Benchmark здесь: Benchmark Foam Inc

Советы по использованию вкладышей ступенчатой ​​формы

• Для углов под углом 45 градусов обрежьте вкладыши, используя режущую или торцовочную пилу.Большинство вкладышей также достаточно гибки, чтобы позволить им сгибать их в очень узкий угол, оставляя закругленный угол, который становится очень популярным.
• Если у вас два одинаковых вкладыша, один из них можно повернуть вверх дном от противоположного вкладыша, чтобы избежать дублирования рисунка.
• Если используется цветной отвердитель с вкладышами, зачистите бетон в тот же день, когда он залит. Затем немедленно нанесите цветной отвердитель на поверхность райзера, чтобы он мог реагировать с влагой в бетоне, и дайте ему отстояться до следующего дня.Вернитесь на следующий день, смойте излишки отвердителя и нанесите герметик.
• Если вам нужно использовать более одного вкладыша для края ступени, или вам нужно разрезать вкладыш, чтобы он соответствовал фактическим размерам ступени, вы можете устранить следы шва, протерев шов пальцем и растушевав его, пока бетон все еще мокрый. Если зачистка ступеней формируется позже или бетон полностью высох, тщательно отшлифуйте шов, смочите его и слегка потрите, чтобы получилась паста. Затем смешайте пасту.Вы также можете использовать быстросохнущий герметик для заполнения швов во вкладышах перед укладкой бетона.

Варианты окраски Обычно рекомендуется использовать цельный цвет при заливке бетонных ступеней, чтобы при удалении бетонных форм цвет по всей поверхности лестницы. Вы можете вернуться и добавить больше цвета и бликов после того, как бетон затвердел кислотным пятном.

Существует несколько вариантов окраски при использовании подкладок, в зависимости от того, какой конечный вид вы хотите добиться.«Я бы сказал, что наиболее популярным является использование встроенного цвета на ступеньке и контрастного цветного отвердителя на плоских поверхностях для получения наиболее реалистичных результатов», — говорит Харлан Болдридж, менеджер Pacific Northwest и технический специалист Brickform. «Большинство пошаговых лайнеров дают достаточно текстур, в результате чего тени создают глубину цвета. С учетом сказанного, окрашивание всегда вариант ».

Рекомендуемые товары