Замена старой электропроводки – Как самостоятельно заменить старую проводку в квартире

Крепкого фундамента, стен и крыши недостаточно для комфортного проживания в доме. Необходимы эффективные коммуникации, в том числе электрические. Без этого не будет нормального освещения, а также не будет работать многочисленная бытовая техника.

В старом доме можно встретить настоящую путаницу кабелей. Электрическая сеть часто переделывается по много раз и адаптируется к текущим потребностям жителей. Поэтому чтобы чувствовать себя в безопасности, лучше заменить её всю.

Когда лучше заменить электропроводку

Электромонтаж наиболее легко выполняется во время капитального ремонта или реконструкции дома. Затем можно удалить все старые кабели и упорядочить их в соответствии с новым проектом. Если нет решения провести капремонт, тогда необходимо будет тщательно проверить сеть и решить, в какой ее части необходима замена или расширение.

Незначительные изменения в электрической схеме могут быть выполнены электриком, уполномоченным управлять монтажом электрооборудования. Замена или расширение требуют разработки в соответствии с действующими стандартами и их применением лицами, которые в дополнение к действующим правам имеют полномочия для окончательных измерений сети.

Мы можем модернизировать электрооборудование только тогда, когда уверены, что оно было сделано в соответствии с применимыми стандартами, есть подробная документация по проекту вместе с измерениями, и ее статус не вызывает никаких возражений. Если распределительное устройство, кабели и аксессуары имеют видимые повреждения, нет документации о том, как подключать отдельные контуры и нет измерений, тогда надо принять решение о ее полной замене, из-за безопасности. В старых домах, чтобы чувствовать себя безопасно, часто приходится заменять всю электросеть.

Мощность электрической сети

Когда начинаем заменять электрическую проводку, прежде всего вы должны внимательно изучить существующую сеть и узнать о ее основных элементах.

Лучше всего начать с электрического соединения, называемого кабельным — это электрические коробки или щитки), а также счетчик потребляемой мощности. Они могут быть снаружи или внутри дома. Кабель подключается к электрокоробке, соединяющей ее с сетью, которая может быть проложена в земле, на внешних стенах или воздушных линиях.

Стоит ознакомиться с контрактом, подписанным с поставщиком электроэнергии. Он содержит информацию о упорядоченной мощности нашего дома. Это очень важно, так как может оказаться, что после ремонта количество электрических устройств увеличится или им понадобится более высокая мощность (в современных хозяйствах мощных приборов полно — индукционная панель, нагреватель, бойлер). В этом случае вы должны обратиться в местную энергокомпанию за разрешением на дополнительную мощность.

Если не получите большей мощности, следует изменить планы оснащения дома дополнительным оборудованием. Вы также должны подать заявку на распределение мощности, если в старом доме нет установленного счётчика, часто приходится делать временное электрическое соединение, чтобы ремонт мог осуществляться свободно.

Распределительный щиток

Вторым важным элементом электрической проводки является главный распределительный щит. В этот момент мощность делится на отдельные электрические цепи и распределяется по кабелям вокруг дома. В нём также имеются предохранители, аварийные устройства и другие элементы, используемые для надлежащего обслуживания сети.

Во многих старых домах такие блоки были уже многократно переделаны. Вместо предохранителей мы можем найти в них более современные переключатели на увеличенный ток, дополненные выключателем остаточного тока. Последние защищают от поражения электричеством не только при непосредственном касании, например корпуса устройства в котором была повреждена изоляция, но также при касании провода или контактов в розетке или переключателе.

Работа выключателя утечки на землю заключается в сравнении тока протекающего в фазном и нейтральном проводниках, а при значительном различии — быстром отключении источника питания. Дифференциальный ток может также возникать в результате пробоя вызванного повреждением изоляции проводников или сыростью электрических устройств. Оно чаще всего применяется для старого оборудования, которое работает в условиях высокой влажности. Тогда переключатель может очень быстро отключить питание.

Распределительный щит должен быть подписан — на каждом предохранителе должно быть название цепи. Если заметны признаки выгорания, свободные провода без изоляции или неаккуратные доработки — не стоит его использовать, и на время обновления сети поставьте переносное распределительное устройство, что позволит обеспечить безопасную работу во время ремонта. Хорошо будет узнать выполнял ли предыдущий владелец дома обязательные (каждые 5 лет) измерения электробезопасности кабелей и аксессуаров.

Кабели и электрооборудование

Кабеля являются важной частью электромонтажа. Хотя теперь используется медь, старый алюминий все еще можно найти в двух или трёхэтажных домах, часто в сочетании с медью, что запрещено.

Даже если все провода заменены медными, может оказаться что они имеют слишком малое сечение проводников. Стоит обратить внимание имеют ли распределенные кабели три провода или только два (без заземляющего проводника) обеспечивающих безопасную и правильную работу электрических устройств. В последнем случае мы будем вынуждены заменить кабели.

Замена старых электрокабелей

Старые проводки в основном укладывались в трубы или установочные каналы. Если это так, замена старых кабелей новыми теоретически не должна быть сложной задачей. Новый шнур прикреплен к старому и втягивается в трубки, вытягивая старые, и, наконец, фиксирует их концы в распределительных коробках.

Однако возможность использования труб для ввода новых зависит от их технического состояния, диаметра и их маршрута (прямой или с изгибами). Если это металлические трубки с внутренней вставкой и необходимо добавить гораздо большее количество проводов, возможности их использования ограничены. Электрические принадлежности — штепсельные розетки, переключатели и выключатели также необходимо проверить. Их плохое состояние часто указывает на плохой статус проводки.

Расширение электропроводки

В настоящее время электросети — в дополнение к источникам питания, розеткам и лампам освещения — должны быть функциональными и безопасными. Когда мы принимаем решение о комплексной их реконструкции, нужно заказать проект, который будет включать все электрооборудование: электро-жалюзи, кондиционеры, садовые установки (освещение и розетки), автоматические ворота, нагревательные полы и т. д.

Расположение источников света и розеток должно быть согласовано с дизайнером интерьера, чтобы не получилось, что гнездо расположено за шкафом или выключатель света за дверью. Также можете рассмотреть возможность создания интеллектуальной системы управления приборами, которая дает множество опций и конфигураций с другими электроустройствами установленными дома. Электромонтаж стоит рассматривать ещё на стадии проектирования, так как последующие доработки всегда сложны.

Современная электротехническая установка

При планировании замены электрики стоит рассмотреть возможность электротехнической установки. В односемейных домах чаще всего она помещается в специально отведенное место, где все кабеля собраны вместе. Чаще всего это подвал, чердак или подсобное помещение. Такая установка состоит из:

• проводка системы сигнализации и видеонаблюдения;
• телевизионная установка разведенная по нескольким комнатам, где должны быть расположены телевизоры;
• кабели для Интернета и телефонной сети — в дополнение к беспроводной сети, целесообразно принести телекоммуникационные кабели в нескольких местах, чтобы обеспечить большую безопасность и ускорить передачу данных.

Одновременная установка кабелей из электротехнических установок экономит время и деньги. Даже если вы пока не решили проводить мониторинг или установку телевизора в одной из комнат, стоит провести все необходимые сигнальные и силовые кабели во время ремонта. Их стоимость относительно небольшая, зато это сэкономит много работы, когда через несколько лет решите расширить сеть. При проведении работ необходимо контролировать способ прокладки кабелей перед их покрытием штукатуркой и обоями. Бывает, что из-за трудностей с прокладкой кабеля подрядчик разрушает конструктивные элементы или проводит провода не выдерживая соответствующие расстояния.

2shemi.ru

Замена электропроводки своими руками | Строительный портал

Причин, чтобы поменять электропроводку, может быть много. Первая и основная заключается в том, что схема проводки и свойства кабеля в советских домах не рассчитаны на большое количество мощной электротехники. А блага цивилизации все прибавляются и прибавляются в наших домах. Это не проходит бесследно. Алюминиевая проводка, сечение которой не рассчитано на суммарные мощности современных потребителей, начинает быстро выходить из строя, перегреваясь. Вторая причина – почтенный возраст проводки. Гарантийный срок эксплуатации провода составляет 20 лет. После этого начинается быстрое разрушение изоляции, что приводит к искрению и короткому замыканию. Третья причина – отсутствие заземления в старой проводке. Все это в совокупности может сподвигнуть на капитальный ремонт и замену электропроводки, что влечет за собой колоссальные растраты. Но не стоит отчаиваться. Чтобы можно было сэкономить на работе специалистов, мы расскажем, как происходит замена электропроводки своими руками.

1. Меняем старую электропроводку или прокладываем новую
2. Схема новой электропроводки
3. Покупаем провода, щиток, распредкоробки, УЗО и автоматы
4. Устанавливаем распределительный щиток
5. Монтаж скрытой электропроводки
6. Монтаж электропроводки в кабель-каналах
7. Замена электропроводки своими руками: видео – инструкция

Меняем старую электропроводку или прокладываем новую

Сразу хотелось бы отметить, что заменять проводку частично не имеет никакого смысла. Если уж решились менять, то менять полностью, до самого щитка, с заменой всех розеток и выключателей. Есть только одно исключение – временная мера. Если произошел обрыв провода в конкретном месте, и Вы не собираетесь делать ремонт, то вполне возможны ремонт и замена электропроводки только на этом участке.

Перед тем как приступать к замене проводки во всей квартире или доме, необходимо разузнать схему ее прокладки. Ведь может быть так, что никакой «замены» старой на новую не получится, а придется отрезать старые магистрали и полностью делать новую разводку. Это зависит от того, каким образом была реализована старая проводка.

В некоторых типовых домах проводка расходится в разные помещения по полу в специальных штробах, выполненных на заводе. Сверху уложен деревянный или паркетный пол на лагах. К выключателям и розеткам провода поднимаются либо под штукатуркой, либо в штробах, либо в пустотах перекрытий. К осветительным приборам – в пустотах перекрытий. Если Вы не собираетесь срывать напольное покрытие, то о замене проводки придется забыть. Необходимо будет «отрезать» ее и проложить новую к приборам и потребителям другим, более доступным способом.

Если проводка изначально проходит в штробах стен, то заменить ее не составит большой головоломки, но попотеть придется, чтобы выудить ее из штукатурки.

Замена открытой проводки – самая простая работа. Возможно, даже не придется делать ремонт.

После того как выяснили, какими путями проводка идет по квартире, можно определиться, какие уже готовые штробы или места установки распредкоробок мы можем использовать при замене электропроводки, а какие нет.

Схема новой электропроводки

Полная замена электропроводки начинается с составления новой схемы разводки. Для начала определяемся, каким способом будем монтировать проводку: открытым, закрытым или комбинированным (в кабель-каналах). Далее необходимо начертить на бумаге план квартиры, указать на нем места, где стоит бытовая техника, где планируется установка розеток и выключателей, осветительных приборов, где понадобятся распредкоробки.

Розетки следует монтировать в тех местах, где стоят мощные электроприборы. Их количество для жилых комнат рассчитывается по такому правилу: на каждые 6 м2 помещения должна приходиться 1 розетка. Это правило не работает для кухни: в ней должно быть не менее 3 розеток на 6 м2. Ведь вспомните, именно на кухне сосредоточено наибольшее количество техники: холодильник, морозильная камера, микроволновая печь, индукционная плита, электрочайник и другие. Кстати, для электроплиты требуется отдельная розетка с силовым кабелем не менее 4 мм2, может понадобится и 6 мм2, это зависит от мощности плиты. Все остальные розетки на кухне лучше расположить рядом со стационарно установленной техникой.

Высота установки розеток строго не регламентируется. Можно устанавливать на расстоянии 20 – 30 см от пола, а можно и выше – 80 см или 1 м. Это зависит от удобства. Единственное ограничение – нельзя монтировать розетки слишком близко к полу, иначе во время затопления могут возникнуть проблемы. В туалете установка розеток запрещена, в ванной – разрешена только через специальный распределительный трансформатор.

Выключатели устанавливаются сразу при входе в помещение возле двери, не ближе 15 см от дверного проема. Чтобы дверь не мешала им пользоваться, монтируют его со стороны притвора, а не петель. Высота выключателей также строго не регламентируется, кто-то устанавливает на 0,9 м от пола, кто-то 1,5 м – как кому удобнее.

Для каждого помещения необходимо просчитать суммарную мощность электроприборов.

Таблица мощностей электроприборов.

Если в одном помещении стоит много мощных приборов, к ним необходимо подвести отдельные линии с автоматами отключения.

Смотрим по схеме расположения розеток и выключателей, где нам будет удобно разместить распредкоробки, чтобы они были доступны. Наносим их на план. Направление прокладки провода должно быть строго вертикальным или горизонтальным,  не допускается укладка по диагонали или под другим углом, кроме 90°.

Далее разбиваем потребителей по группам, например:

1. Группа «розетки».
2. Группа «освещение» – отдельно для двух половин квартиры.
3. Группа «кухня», где будут располагаться розетки для мощных приборов.
4. Группа «мощные потребители» – индукционная плита, бытовой кондиционер и т.д.
5. Группа «опасные мощные потребители», как например, джакузи, ванная комната и другие.

Для каждой планируем отдельные силовые кабеля. Это должно быть указано на схеме: тип, сечение, материал.

Проверяем последний раз схему, проходимся по комнатам, прикидываем. Если довольны результатом, то наносим расположение объектов на стены и потолок. Если планируется скрытая проводка, то для этого придется удалить все отделочные материалы, очистить стены и на них чертить маркером или простым карандашом линии прокладки кабеля, места установки распредкоробок, розеток и выключателей. Теперь идем покупать материалы.

Покупаем провода, щиток, распредкоробки, УЗО и автоматы

Если Вас интересует вопрос, сколько стоит замена электропроводки, то давайте попытаемся обсудить его. В первую очередь это зависит, сами Вы будете ее делать или нанимать электриков, а затем строителей, чтобы заделать работу электриков. Второй момент – каким способом планируете делать прокладку. Если в кабель – каналах, то особо пыльной работы не будет. Придется только потратиться на материалы. Если собираетесь делать скрытую проводку в штробах, то это самый затратный и грязный вариант.

Стоимость замены электропроводки своими руками зависит от размеров квартиры и количества материалов, которые необходимо приобрести. В среднем только на провода, розетки, выключатели и другие сопутствующие материалы придется потратить около 700 у.е.

Провода. Для прокладки кабеля к осветительным приборам приобретаем трехжильный медный провод ВВГ 1,5 мм2 сечением. Длину рассчитываем так: измеряем все отметки, которые мы сделали на стенах и потолке и добавляем по 10 – 15 см на каждую промежуточную распредкоробку и выключатели. Для прокладки проводки для розеток покупаем трехжильный кабель ВВГ 2,5 мм2 сечением. Длину рассчитываем так же. Для электроплиты понадобится ВВГнг 5*6 – пятижильный провод 6 мм2 сечением.

УЗО и автоматы. Сразу разграничим эти понятия.

УЗО – устройство защитного отключения, необходимо для защиты от токов утечки.

Автомат отключения используется для защиты от коротких замыканий.

Можно использовать дифференциальные автоматы, они выполняют функции обоих устройств сразу.

Для группы «розетки» приобретаем УЗО на 30 мА класса А и автомат на 16 – 20 А.

Для группы «освещение» – автомат на 10 А. Этого будет вполне достаточно.

Для группы «мощные приборы», «кухня» и «опасные мощные приборы» – автоматы на 25 А и УЗО на 30 мА.

Распредкоробки покупаем в необходимом количестве, исходя из схемы.

Розетки и выключатели подбираем в зависимости от того, открытая или скрытая будет проводка, а также из эстетических соображений. Они могут быть встроенными или накладными. Можно купить выключатели с подсветкой для некоторых зон, например, коридора или прихожей. Но это по желанию.

Электрощиток можно приобрести металлический, а можно и пластиковый. Размер щитка подбираем в зависимости от количества автоматов и УЗО, которые будем подключать. Есть щитки на 2 автомата и до 16 и более штук. Берем щиток с запасом для 2-х автоматов, на всякий случай, если в процессе последующей эксплуатации нам понадобится создать отдельную линию для еще одного мощного прибора.

СиЗы – соединительные изолирующие элементы для соединения проводов в распредкоробках. Покупаем с избытком.

Понадобятся еще изолента и дюбель-гвозди, саморезы, гофра, клипсы для гофры и другое.

Можно переходить к монтажу.

Устанавливаем распределительный щиток

Замена старой электропроводки начинается с установки нового щитка. В новостройках для него предусмотрена специальная ниша, к которой подведен силовой кабель. В таком случае необходимо лишь установить в него все автоматы и УЗО, закрепить его в нише и подключить к кабелю.

Если дом старый, то щиток следует сделать навесным. Для этого подбираем удобное место, чтобы иметь к нему свободный доступ. Вешаем щиток на дюбеля. Так как в квартиру у нас провод не заведен, то бурим в стене отверстие и протягиваем кабель ВВГнг 5*6, подключаем его к щитку в подъезде.

Внутри стандартный щиток выглядит так: вверху – клеммы ноль, внизу – земля, посередине – автоматы. Зачищаем вводной кабель, подсоединяем синий провод к нулю, желтый – к земле, а белый – к верхнему контакту на автомате, там же устанавливаем перемычку к соседнему автомату. Провода ВВГнг 3*2,5 и ВВГнг 3*1,5 подключаем так: фазу – к клемме автомата внизу, ноль и заземление – так же, как и вводной силовой кабель.

Если будут использоваться УЗО, то сначала фаза и ноль подключаются к УЗО и только затем идут на автомат и нулевую клемму.

Теперь можем переходить к монтажу проводки.

Монтаж скрытой электропроводки

Скрытая электропроводка может быть проложена в штробах, пустотах перекрытий, под напольным покрытием, за гипсокартоном или под штукатуркой.

Прокладка кабеля в штробах и под штукатуркой – самый пыльный вариант. Иногда, чтобы не огибать все стены, провода ведут по полу. Но в таком случае понадобится полностью демонтировать старое напольное покрытие и класть новое.

Для выполнения штроб в стенах из бетона или кирпича понадобится штроборез или на крайний случай болгарка с алмазным диском и перфоратор с алмазной коронкой. Работать необходимо в респираторе и очках, так как пыли будет очень много.

Важно! Учтите, что штробление бетонных панельных перекрытий в типовых панельных домах для прокладки электропроводки запрещено постановлением Правительства Москвы № 508-ПП от 25.10.2011

Глубину штроб делаем исходя из того, что слой штукатурки сверху не будет превышать 10 мм. Ширина не ограничена. Места для распредкоробок и розеток вырезаем с помощью специальной коронки.

Если есть возможность прокладки кабеля в пустотах перекрытий, то стараемся так и делать, чтобы не нарушать целостность стен и потолка. Особенно это касается кабеля освещения, так как чаще всего он находится в пустотах плиты, выступающей потолком в вашей квартире.

Когда все штробы будут готовы, согласно предварительно выполненной схеме прокладываем провода в необходимом количестве и требуемого сечения. Для этого разрезаем их на отрезки необходимой длины. Иногда для удобства их протягивают через гофру, чтобы затем было легче произвести замену участка без нарушения отделки стены. Иногда пучок проводов стягивают специальными хомутиками и присоединяют к стене крепежными элементами.

В распредкоробках производим соединение проводов с помощью СиЗ, закрываем их крышкой. Устанавливаем розетки и выключатели. Подсоединяем провода к контактам. С помощью тестера проверяем работоспособность системы. Если все хорошо, можно вызывать электрика для подключения электричества от силового щита.

Затем все штробы следует заделать штукатуркой. Для однокомнатной квартиры на подобные работы по замене электропроводки цена в электромонтажных компаниях начинается от 300 у.е. Обычные строительные бригады могут запросить меньше – около 120 у.е.

Если прокладывать провод под гипсокартонными панелями, то технология другая – необходимо обязательно спрятать провода в гофру, прикрепить ее к стенам клипсами.

Монтаж электропроводки в кабель-каналах

Этот способ намного легче предыдущего, менее пыльный, но и менее эстетичный в местах подвода проводки к выключателям и розеткам. В закупку материала необходимо включить плинтуса с кабель-каналами и короба для подвода к потребителям. Подключение щитка не отличается.

Согласно разработанной схеме закрепляем плинтус к полу. От него ведем короба к розеткам и выключателям. В них укладываем провода. Если требуется установка внешних распредкоробок, монтируем их и соединяем внутри провода с помощью СиЗ.

Все розетки и выключатели будут накладными, закрепляем их к стенам и заводим внутрь провода, соединяем. Проверяем тестером и приглашаем электрика. Вот и все. Затем закрываем плинтуса и короба. Никакой другой отделки не нужно.

В основном способ монтажа электропроводки в кабель-каналах используется в местах, где нет возможности выполнить скрытую проводку и в офисных и коммерческих помещениях. Но на самом деле у него есть неоспоримое преимущество. Если понадобится ремонт проводки или подключение дополнительной группы, не потребуется делать ремонт и долбить стены.  А что касается эстетики: современный рынок предлагает кабель-каналы и короба самых разнообразных расцветок, способных не только не нарушить интерьер, но и дополнить его.

Все для замены электропроводки, в том числе и диф автоматы, УЗО, автоматические выключатели, вы можете найти тут, в интернет-магазине электрики 220pro.ru.

Замена электропроводки своими руками: видео – инструкция

strport.ru

Замена старой электрики в квартире своими руками

Для обеспечения комфортного проживания человека на современном уровне требуется все большее потребление электроэнергии. Но повышенное энергопотребление подразумевает увеличение нагрузки на электропроводку, которая в подавляющем большинстве случаев не рассчитана на суммарную мощность подключаемых электроприборов.

Быстрый темп человеческой жизнедеятельности зачастую требует одномоментной работы множества приборов в доме, без возможности их подключения в разное время для равномерного распределения нагрузки. Поэтому, чтобы обеспечить надежную и бесперебойную функциональность всего электрооборудования в доме старую электропроводку необходимо заменить.

Причины замены электропроводки

Повышенное потребление электроэнергии, является одной из причин, по которой планируется и производится обновление электропроводки, или, как говорят в народе – замена электрики.

Хотя это не основная причина, и ввиду дороговизны ремонта электропроводки, даже производимого своими руками, пользователи ищут способы оптимального распределения нагрузки на старые провода.

Например, замена электросчетчика на двухтарифный и использование электронагревателей, стиральной машины, мощных кухонных электроприборов ночью позволит снизить расходы на уплату за электроэнергию, и автоматические выключатели не будут выбивать из-за перегрузки.

Такие мощные электроприборы как холодильник, бойлер, кондиционер остаются включенными в сеть практически круглосуточно, потребляя электроэнергию. Но, покупая энергосберегающие модели и устанавливая экономичные режимы, можно снизить потребление электроэнергии и нагрузку на сеть.

Замена проводки ради электробезопасности

Но, на чем действительно экономить нельзя – так это на электробезопасности. Изоляция на старых проводах разрушается, что приводит к значительным утечкам электрического то

infoelectrik.ru

Замена электропроводки в квартире | ehto.ru

Замена электропроводки в квартире не представляет сложности, если в квартире никто не живет. А как аккуратно сделать замену электропроводки в жилой квартире. Об этом эта статья.

Если с монтажом новой электропроводки в новостройке все понятно, и в этой работе нет особых проблем, то с заменой старой электропроводки есть вопрос. Что делать, если вы ограничены во времени или средствах. Скажу по практике, большинство работ по замене электропроводки именно такие.

Поэтапная замена электропроводки в квартире

Начинаем, как всегда, с самостоятельного проекта новой электропроводки. На плане квартиры наносим все будущие розетки квартиры, разбиваем проводки на группы, разделяем группы освещения и группы розеток (силовые группы). Приборы одной группы должны потреблять не более 2500Вт, мощности. Исключения составят группы электроплиты, бойлера и другим мощным потребителям (если они планируются).

Старая трассировка электропроводки

После плана, вам придется точно определить трассы старой электропроводки. Как это сделать, поможет статья: Как найти скрытую электропроводку. Найденные трассы, позволят провести новую электропроводку не повредив старую.

Общий принцип замены электропроводки, таков. Мы делаем новую электропроводку квартиры, не трогая старую. После готовности новой электропроводки делаем переключение со старой схемы на новую и только после этого демонтируем старую электропроводку.

Монтаж электропроводки по новой схеме

Не трогая старую электропроводку и сверяясь с ее найденными трассами, делаем монтаж новой электропроводки. Если вы решили сделать открытую проводку в коробах, то прокладываете короба, если вы планируете скрытую электропроводку, то штробите стены. При штраблении и сверлении стен помните о трассах старой проводки, и максимально соблюдайте правила электробезопасности и по возможности отключайте электропроводку в комнатах, где работаете.

Проложите проводку по новой схеме. Расключите распаячнные коробки используя доступные соединения проводов или разъемы WAGO. От этажного щита протяните новый питающий кабель. Если есть возможность, установите квартирный щиток.

По готовности, новую электропроводку нужно проверить. Делается проверка до установки розеток и до изоляции соединений в распределительных коробках. Если у вас небольшой опыт работы с электротоком, то для проверки вам нужен понижающий трансформатор 220/24 Вольта. Подойдет 220/12 или 220/9 Вольт. Для проверки будут нужны и соответствующие лампочки.

После полной проверки новой электропроводки,

• Заизолируйте (если нужно) все соединения в коробках.
• Коробки закройте.
• Штрабы (борозды в стене) заделайте раствором.
• Короба закройте.

Теперь можно переключить электроснабжение квартиры на новую схему. Для этого

• Отключите вводной автомат:
• Отсоедините питающий кабель старой электропроводки от вводного автомата;
• Подключите на его место новый питающий кабель. При этом все автоматы должны быть выключены;
• Включите питание и по одному включайте новые автоматы защиты, тем самым запитывая новые групповые цепи квартиры.

Не забудьте, к новой электропроводке заменить электрический счетчик.

Было бы отлично, если замена электропроводки в квартире завершилась заменой старого вводного автомата защиты на новый. Но для этого вам нужен штатный электрик организации отвечающей за обслуживание электрики вашего многоквартирного дома, потому что придется отключать электропитание вашего подъезда или его части.

©Ehto.ru

Статьи по теме

Похожие посты:

ehto.ru