Заменить проводку – Замена проводки стоимость работ в Москве. Электропроводка в квартире

Содержание

Замена электропроводки в квартире своими руками: пошаговая инструкция

Замена электропроводки – один из самых первых и ответственных этапов капитального ремонта квартиры.

Иногда именно необходимость замены устаревшей проводки становится основным аргументом в пользу радикальных перемен в облике жилого пространства.

В этой статье мы подробно разберем, как заменить электропроводку в квартире своими руками.

Кому нужно менять

В домах и старых квартирах, построенных более 20 лет назад, где до сих пор сохранилась проводка старого образца, устаревшая морально и физически, необходимо произвести замену электропроводки. В прошлом веке для организации внутренних электрических сетей использовались алюминиевые провода.

Алюминий сильно подвержен коррозии, помимо этого в процессе эксплуатации структура металла подвергается необратимым изменениям, сеть становится очень хрупкой. Износ изоляции увеличивает риск возгораний по причине короткого замыкания

.

Среди типичных проблем старой проводки следует упомянуть:

  • Глухозаземленные нейтрали вместо принятого ныне защитного заземления;
  • Разводка методом разветвления;
  • Отсутствие автоматических устройств защитного отключения;
  • Слишком малое количество розеток.

Кроме этого нагрузка на внутренние электросети в течение 15-20 последних лет выросла в разы по сравнению с проектными величинами. В сочетании с техническим несовершенством старых сетей это представляет серьезную угрозу аварии с возможным пожаром.

Если:

  • дом построен более 20 лет назад,
  • в квартире искрят розетки,
  • розетки выходят из строя,
  • при включении электроприборов ощущается запах паленой изоляции,
  • провода легко ломаются,
  • через стены происходит утечки тока,

то проводку нужно срочно менять. И чем больше признаков износа, тем меньше у вас времени на размышления.

Частичная замена проводки не рекомендуется, так как этим можно только усугубить имеющиеся проблемы

. Единственный случай, когда допускается частичная замена – устранение обрыва.

Как произвести грамотную замену старой эл проводки в квартире своими руками, смотрите далее в видео-обзоре:

Последовательность действий

Давайте попробуем детально разобраться, как же правильно заменить проводку в квартире своими руками. Пошаговая замена электропроводки в квартире своими руками:

  • Разработка схемы внутренних цепей.
  • Составление плана разводки.
  • Утверждение и регистрация плана и схемы в энергоинспекции.
  • Устройство времянки.
  • Прокладка проводки.
  • Установка защитных механизмов и точек подключения.

Прежде всего необходимо составить схему подключения. За основу можно взять типовые однолинейные схемы питания.

Кабель подбирают в зависисмости от потребляемой мощности. Самый простой способ расчета сечения кабеля:

  • сложить мощности всех приборов;
  • прибавить по 100 Вт из расчета на каждый прибор;
  • разделить результат на 220.

Если результат не превышает 15, вполне достаточно проводов сечением 1,5 мм2.

Практики советуют исходить из следующих данных. Для обычной квартиры площадью до 100 м2 понадобятся:
  • Главный автомат 25-32 А;
  • Общеквартирное УЗО 50 А 30 мкА.

На кухню следует завести две ветви проводки из провода сечением 4мм2 , для мощных потребителей, на каждую ветвь устанавливается автомат на 25 А и УЗО 20 А 30 мкА. Если в квартире установлен кондиционер, ветвь для его подключения выполняется из провода 2,5 мм2, в каждую комнату за исключением санузла и ванной заводят по две ветви: осветительную и розеточную. В ванной и санузле – только освещение.

На кухне розеточных ветвей может быть больше, так как именно здесь сосредоточено наибольшее количество мощных электроприборов. Сечение проводов на осветительные цепи – 1,5 мм2, розеточные – 2,5 мм2, за исключением кухни.

При вычерчивании схемы важно помнить, что условные обозначения элементов сети не подлежат масштабированию. Все обозначения можно найти в Приложении к ПУЭ и ГОСТ 2.755-87.

Пример схемы замены проводки в квартире своими руками:

На основе схемы вычерчивается план подключения, где указано расположение проводов и точек подключения относительно элементов архитектуры. План и схема подлежат утверждению и регистрации в энергоинспекции.

Материалы и инструменты

Для замены электропроводки в квартире своими руками понадобится:

  • Перфоратор с набором сверл по бетону, буром по бетону 16-20 мм, корончатым сверлом 90-100 мм, долотом 25-30 мм;
  • Паяльник, не менее 40 Вт;
  • Болгарка с кругом по камню;
  • Пассатижи, бокорезы, отвертки;
  • Фазоуказатель;
  • Тестер;
  • Уровень и шнур;
  • Фонарик;
  • Монтажный нож;
  • Шпатель.

Самый точный способ определения необходимого количества проводов – промерить расстояние от щитка до точки подключения, учитывая все углы, выступы и ниши.

Важно: все повороты проводки выполняют только под прямым углом. Полученные значения суммируют, прибавляют еще 15 %.

Упрощенный способ расчета количества проводов – площадь квартиры умножить на 2. Примерно треть из полученного количества провода — осветительные, остальное уйдет на организацию розеточных групп подключения.

Кроме проводов понадобятся клеммники, не менее 3 секций по 10 контактов. Лучше избегать приобретения клеммников в полиэтиленовом корпусе. В отверстия должны проходить два провода сечением 2,5 мм2.

Выбор типа крепления провода – дело личных предпочтений, но бытует мнение, что зажимные пластины удобнее и надежнее, чем винты.

Главное требование к подрозетникам – наличие внешних выступов, улучшающих сцепление с алебастром. Для внутриквартирных сетей рекомендуются отечественные кабели ВВГ, ВВГнГ, ПУНП.

Необходимо еще приобрести вводный щит, где разместятся 4 клеммника, 4 автомата и все концы проводов, гофры для кабеля, матерчатую изоленту и электропроводящую смазку.

Гофр предпочтительнее металлический, так его можно дополнительно заземлить и получить более надежную защиту проводки. Кроме этого в случае аварий металл не воспламенится и не будет выделять токсичных веществ.

Времянка представляет собой двойную или тройную розетку, закрепленную на дощечке. Посредством куска кабеля 4 мм2 через автомат на 16 А ее следует прикрепить непосредственно к квартирной дозе. Для временного соединения допускается скрутка.

Демонтаж старой линии

Для демонтажа понадобятся пассатижи, индикаторная отвертка, фонарик, изолента и прорезиненные перчатки. Перед началом работы квартиру следует полностью обесточить. Для этого отключают главный автомат, направленный к квартирной группе, но для большей уверенности не лишне отключить и остальные.

Каждый провод перед отключением проверяют фазоуказателем. Если напряжения не обнаружено, можно проводить необходимые манипуляции. Прежде чем прикасаться к проводу, снимать автоматы квартирных групп подключения, следует проверять наличие напряжения.

В конечном итоге должен остаться только основной автомат и фазные провода, идущие внутрь квартиры. После отключения необходимо проверить на отсутствие напряжения каждую розетку и выключатель.

Если все отключено правильно, начинают демонтаж, снимая все осветительные приборы, розетки и выключатели. Старые провода можно не удалять. В случаях, когда старую проводку решено удалить, понадобится прибор для обнаружения скрытой проводки и штроборез. Обнаруженную трассу вскрывают с помощью штробореза и удаляют старые провода.

Прокладка новой

Штробы для проводки прорезают строго вертикально или горизонтально. Болгаркой прорезают границы канавок, а затем выдалбливают сами канавки с помощью долота. Выемки под выключатели и розетки сверлят корончатым сверлом, если стены кирпичные и выбивают долотом в бетонных стенах. Долото понадобится и для формирования выемки под вводный щит.

В лунки на алебастр устанавливают подрозетники. Нарезают отрезки кабеля и гофра нужной длины, кабель протягивают внутри гофра на полу. Подготовленный гофр прокладывают в штробу, заводя концы провода в подрозетник.

Алебастром выравнивают лунку подрозетника со стеной, штробу с гофром промазывают частично, небольшими участками через полметра.

Второй конец гофра заводят во вводной щит. Концы провода смазывают специальной пастой, скрепляют хомутом и закрепляют на заземлительной клемме ВЩ. Времянка отключается, квартирные провода заводятся на весу в щиток.

После прокладки производятся отделочные работы. В процессе отделки подрозетники окажутся заклеенными, но их несложно обнаружить и открыть.

Посмотрев данное видео вы узнаете, как правильно проложить электрический кабель в квартире самостоятельно:

Подключение к щитку

После установки всех выключателей, розеток и стационарных потребителей тока на клеммниках щитка производится сборка схемы подключения. Каждая ветвь должна быть проверена на отсутствие короткого замыкания. После этого производится кратковременная запитка квартиры для определения нуля и фазы.

Затем питание необходимо отключить, развести провода по клеммникам. После необходимо провести еще одну проверку на КЗ при выключенных, а затем при включенных автоматах, после чего можно подключать главный автомат.

Правила техники безопасности

Все работы выполняются инструментом с изолированными рукоятками, в прорезиненных перчатках. Для штробления стен на высоте лучше всего использовать козлы или стремянку с горизонтальным упором. Обычная стремянка недостаточно надежна.

Замена электропроводки своими руками – задача достаточно сложная, но выполнимая, если вы умеете составлять и читать схемы электроснабжения. Иначе лучше не рисковать и обращаться к профессиональным электрикам.

В заключение предлагаем посмотреть видео-обзор, как выбрать правильный материал и сделать проводку самостоятельно:

elektrik24.net

Замена электропроводки в квартире своими руками

Чаще всего мысль о том, чтобы поменять проводку в квартире, возникает при планировании капитального ремонта. Причем замена проводки относится к наиболее сложным и дорогостоящим работам. Об особенностях замены проводки и подстерегающих на этом пути трудностях пойдет речь в статье.

Цели замены электропроводки

Замена старой проводки в квартире или доме основывается на трех обстоятельствах:

  1. Удаление алюминиевых проводов и прокладка медных. Алюминиевые провода широко применялись несколько десятилетий назад по причине невысокой стоимости и экологической безопасности материала. Однако в дальнейшем стало понятно, что алюминий — не лучший материал для проводов, поскольку с течением времени под влиянием нагрузок теряет свои качества, становясь хрупким. К тому же алюминиевые провода разрушаются вследствие электрокоррозии, пайка этого металла отличается сложностью, а алюминиевые скрутки быстро ослабевают.
  2. Смена схемы электрического питания (с глухозаземленной нейтрали на защитное заземление).
  3. Отказ от схемы, предусматривающей разветвление проводов, в пользу создания групп с выделенными ветвями. Старая схема разветвления проводов — вынужденное решение еще с раннесоветских времен, когда наблюдался недостаток цветных металлов при необходимости быстро провести электрификацию страны. В 90-х годах прошлого века был принят новый стандарт электрического снабжения — TN-C-S, позволяющий обеспечить большую безопасность потребителей.

к содержанию ↑

Этапы монтажа электропроводки

Замену электропроводки в квартире осуществляют в несколько этапов:

  1. Создание схемы электрического снабжения.
  2. Разработка плана разводки проводов, его согласование.
  3. Обустройство ремонтной времянки.
  4. Прокладка проводов.
  5. Монтаж элементов (автоматы, выключатели, устройства защитного отключения) и стационарных электрических приборов.

Схема электроснабжения

На рисунке выше изображена однолинейная схема электрического снабжения, где kWA — электросчетчик. Косые черточки, перечеркивающие провода, указывают на располагающиеся поблизости провода фазы (L) и нуля (N). Защитный провод (PE) не перечеркнут, так как проложен отдельно. Если речь идет о трехфазной системе, то на схеме будет три черточки.

Обратите внимание! Составление схемы требует квалификации: самостоятельно проделать эту работу непросто, поэтому лучше поручить план специалисту.

к содержанию ↑

Планирование потребляемой мощности

При прокладке электрических проводов необходимо исходить из потребляемой мощности. Для коттеджных поселков лимит потребления обычно составляет от 10 до 20 кВт на дом, однако для жилья в многоквартирном доме такие цифры нереальны. При такой мощности не избежать постоянных выбиваний автомата или даже выхода из строя домовой проводки, так как максимальный лимит на жилую единицу редко превышает 2 кВт.

Тем не менее, следует учитывать, что суммарная мощность электробытовых приборов в жилище может значительно превышать реальное потребление в моменте. Это связано с тем, что одновременно вся бытовая техника практически никогда не работает.

Для квартиры размером в 50 – 100 квадратных метров следует исходить из следующих данных:

  1. Главный автомат на 25-32А. Рекомендуемый коэффициент запаса — 1,3 – 1,5.
  2. Устройство защитного отключения — 50А.
  3. Для кухни требуется две ветки проводов (сечение — 4 квадратных миллиметра на каждую). Для обеих веток используется по 25-амперному автомату и 30-амперному УЗО. Питание ванной осуществляется проводами, идущими из кухни.
  4. Кондиционер: ветка проводов с сечением в 2,5 квадратных миллиметра, автомат — 16А, УЗО — 20А.
  5. Цепи розеток и цепи освещения: одна на каждое помещение (помимо ванной и туалета). Сечение проводов — 2,5 квадратных миллиметра. В УЗО нет необходимости, так как используется общеквартирное устройство.
к содержанию ↑

Чертеж схемы

В качестве базы можно принять схему проводки, приведенную на рисунке выше. Верхнюю ее часть можно оставить без изменений, но при этом нужно поменять числа в соответствии с конкретными задачами. Модель устройства защитного отключения не принципиальна — можно поставить любую. Обозначения можно узнать в справочниках (приложение к ПУЭ) и ГОСТе (в данном случае речь идет о ГОСТ 2.755-87).

Обратите внимание! При создании чертежа следует соблюдать размеры условных обозначений элементов, так как их масштабирование недопустимо.

к содержанию ↑

Подготовка плана

На рисунке выше изображен план электрической проводки.

Объяснения к плану:

  1. Во всех помещениях от электросчетчика должны направляться хотя бы по паре веток проводов (освещение и розетки).
  2. Так как в стандартной квартире одна ванная, в системе дополнительного уравнивания потенциалов нет необходимости. Данная ветка проводов указана пунктирной линией.
  3. В ванной нужно указывать только потолочный влагозащищенный светильник и бойлер.
  4. Должны быть определены ветки проводов к точкам подключения и стационарным электроприборам. Под стационарными понимаются устройства, жестко вмонтированные в несущие конструкции или питающиеся через неразъемные соединения.
  5. Не следует перегружать схему мелочами типа светодиодной потолочной подсветки.
  6. Недопустимы ветки проводов, идущие на балкон или лоджию — это против регламента ПУЭ.

Рекомендации по упрощению разработки плана:

  1. Берем план жилого помещения в ДЭЗ или БТИ.
  2. Сканируем полученный план.
  3. В Photoshop убираем старые обозначения электропроводки, стационарных приборов и точек подключения. После этого наносим новые обозначения, исходя из составленной схемы проводки.
  4. Распечатываем полученную схему.
к содержанию ↑

Электрическое оборудование помещений

Чтобы правильно составить план электрического питания, необходимо заранее установить количество точек подключения и состав стационарной техники, расположенной в доме.

Ванная комната

Для санузла характерна высокая влажность воздуха и забрызганный пол, что заставляет предусматривать особые меры электробезопасности. К тому же у распаренного в горячей воде тела сопротивление электричеству радикально снижается: ток замыкания в этом случае может превышать 5А, что смертельно опасно. Сила поражения электричеством зависит от времени контакта и УЗО в данном случае не поможет.

В то же время в ванной комнате располагаются мощные потребители электричества, в том числе стиральная машина и водонагревательный бак. Правила эксплуатации электроустановок разрешают монтаж розеток в санузле с использованием разделительного трансформатора или УЗО, однако для обеспечения полной безопасности рекомендуется предпринять следующие шаги:

  1. Электрические провода от водонагревателя и вентилятора подлежат замене на более длинные. Протяженности шнуров должно быть достаточно, чтобы они прошли через отверстие в стене и достали до розеток соседнего помещения (чаще всего кухни). К бойлеру не прилагают шнур, а в случае с вентилятором переоснащение устройства грозит лишь потерей гарантии, что малосущественно ввиду его низкой стоимости. Провода должны содержать три жилы и защитный проводник.
  2. Купить удлинитель без шнура, но с заземлителем на три гнезда. Удлинитель оснащают трехжильным шнуром.
  3. Провода от электробытовой техники снабжают вилками евростандарта. Шнуры укладывают в поливинилхлоридовый корпус.
  4. Вилку водонагревателя подключают в розетку на постоянной основе.
  5. Удлинитель фиксируется в санузле на саморезах.
  6. Стиральная машина подключается через удлинитель на постоянной основе. Оставшиеся гнезда можно использовать для местной подсветки, фена и другой мелкой бытовой техники.
  7. Вилка удлинителя в соседнем помещении включается по необходимости.

Итак, такими нехитрыми действиями можно избежать наличия оголенных концов проводов в санузле, что значительно повысит безопасность жильцов.

к содержанию ↑

Туалет

Как и ванной комнате, в туалете необходима лишь ветка проводов освещения к осветительному прибору. Светильники санузла и туалета можно подключить последовательно к единой ветке. Претензий со стороны электриков в этом случае не будет.

Кухня

Исходя из вышесказанного, на кухне нужна пара веток проводов: из санузла и собственная. Проводное сечение — 4 миллиметра. Понадобится защитный автомат. Для собственной ветки проводов на кухне нужна не одна, а две тройных розетки. В них могут быть подключены посудомоечная машина, духовка, мелкая кухонная техника, осветительные приборы.

Удлинитель, идущий из ванной комнаты, подключается в отдельную розетку. Холодильник работает через розетку дополнительной группы, которую устанавливают на противоположной стене. Розетки основной группы и санузла рекомендуется монтировать за кухонной мебелью — чуть ниже столешницы, но как можно дальше от раковины.

к содержанию ↑

Прихожая и коридор

Здесь понадобится пара веток проводов: для розетки и для осветительных приборов. В протяженном коридоре необходимо по крайней мере две точки освещения. Ближайшую точку к розетке можно сделать в виде бра и пустить питание от нее. Отдаленная точка будет потолочным светильником, питающимся от ветки.

Детская комната

Регламент по детским помещениям требует расположения розеток на высоте не меньше 180 сантиметров от пола. Это требование распространяется только на специализированные детские учреждения, поэтому в частном жилище данная норма носит рекомендательный характер. При желании розетку можно оснастить защитным диском или другим подобным устройством.

Жилые помещения

Для жилых комнат используется схема 2N+1, где N указывает на количество комнат. В качестве примера рассмотрим двухкомнатную квартиру:

  1. Гостиная — 1 ветка проводов для основной группы розеток, 1 — дополнительной, 1 — на приборы освещения.
  2. Спальня — 1 основная ветка проводов, другая — осветительная. Дополнительная группа связана с дополнительной группой гостиной.
  3. Дополнительная группа кухни может быть подключена к дополнительной группе спальни.

В 2 – 3-комнатном жилье может использоваться 10 – 15 веток проводов, в том числе для кондиционера. Ветка проводов для кондиционера заканчивается розеткой, несмотря на его стационарность.

к содержанию ↑

Высота размещения розеток

Идеальная высота для местоположения розеток — 25 – 40 сантиметров от пола. В этом случае их удобно включать, они не портят интерьер и не мешают установке мебели.

Розетка для кондиционера должна располагаться выше, поскольку оборудование находится под потолком, а шнур не должен портить внешний вид стены.

Обратите внимание! Чрезмерное количество розеток уменьшает надежность проводки.

к содержанию ↑

Инструмент и материалы

Чтобы заменить проводку, необходим следующий инструментарий:

  • перфоратор, оснащенный буром по бетону, корончатым сверлом, долотом и комплектом сверл;
  • болгарка с кругом по камню;
  • паяльник;
  • индикатор с указателем фазы;
  • мультиметр;
  • пассатижи;
  • отвертки;
  • фонарь;
  • нож;
  • уровень и шнур;
  • шпатель;
  • электрическая переносная лампа.

Понадобится определенный набор материалов:

  1. Клеммники. Такой вариант замены проводки в квартире не предусматривает каких-либо скруток или пайки. Электропроводка устойчива к намоканию. Соединения проводов осуществляются во вводном щите на клеммниках и финальных точках. Клеммники можно приобрести посекционно — по 5 пар с 10 контактами. Необходимо 3 – 5 секций.
  2. Подрозетники. Коробки должны содержать выступы, чтобы их можно было зафиксировать алебастром.
  3. Кабель. Лучший вариант — российские марки ВВГ или ПУНП. Эти кабеля можно использовать даже в сыром бетоне. Оба вида кабеля одножильные, что позволяет сэкономить при их прокладке.
  4. Каналы для проводов. Старые трубы нужно удалить и вместо них использовать металлический гофр.
  5. Вводный щиток. Подбирается, исходя из необходимости размещения 4 автоматов, 4 устройств защитного отключения и 4 клеммников.
  6. Изоляционная лента.
  7. Токопроводящая паста.
  8. Алебастр.

к содержанию ↑

Инструкция по замене проводки

Работа осуществляется в несколько этапов.

Создание времянки

Вначале нужно обеспечить электричеством рабочий инструмент. Устанавливаем на отрезок доски или пластмассы розетку и 16-амперный автомат с проводом сечением 4 квадратных миллиметра. Кроме того, понадобится удлинитель.

После отключаем электричество в жилище. Для этого вынимаем пробки и отключаем автомат. Удаляем дозу и выпускаем наружу провода от электросчетчика. К проводам через плотную скрутку подсоединяем времянку. Основательно изолируем стыковые участки проводом и крепим времянку к стене. Подключаем электропитание в квартире и начинаем установку.

к содержанию ↑

Создание штроб и установка подрозетников

Каналы должны быть прямыми, расположенными по горизонтали или вертикали. Горизонтальные штробы прокладываем в 50 сантиметрах от потолка.

Для удобства можно использовать подставку (например, стремянку) с надежной опорой. Вначале для штробления используем болгарку, а затем — долото (для большего заглубления). Ниши для подрозетников проделываем коронкой (если речь идет о бетоне — только долотом).

к содержанию ↑

Укладка проводов

Отрезаем подходящие куски гофра и провода. Укладываем провод в гофр. После этого устанавливаем в ниши и фиксируем алебастром подрозетники. Далее устанавливаем гофр в штробы, а концовки проводов укладываем в подрозетники. Заводим вводную часть гофры в распределительную коробку, наносим проводящую пасту. С помощью жестяного хомута и винта создаем соединение с клеммником заземления щитка. Отключаем электроэнергию и времянку. Заводим провода в щит от электросчетчика.

к содержанию ↑

Цвет проводов

Для нейтрали используется синий или голубой цвет, для защитного провода — желтый с зеленой полоской. Фазные провода могут быть белыми, коричневыми, красными или черными.

Допускается соединение проводов только одного цвета. Нельзя переводить фазу на ноль или фазу на фазу, исключается переключение выключателя с разрывом нуля.

Теперь необходимо нанести слой штукатурки возле подрозетников и поклеить обои (или другой декоративный материал).

к содержанию ↑

Окончание работы

После нанесения штукатурки и поклейки обоев нужно восстановить доступ к подрозетникам. Для этого подрозетники обрезаем по контуру. После удаления излишков штукатурки можно приступать к монтажу розеток, выключателей, приборов освещения, водонагревателя.

Когда розетки установлены, переходим к сборке схемы питания электричеством на клеммниках входного щита. Однако ввод от электросчетчика пока что оставляем неподключенным.

Обратите внимание! Все ветки проводов перед направлением в клеммник тестируем прибором на короткое замыкание.

Временно подключаем электропитание и отыскиваем с помощью индикатора фазу и ноль на проводах, идущих от электросчетчика.

Отключаем электропитание, подводим провода фазы и нуля к отдельным клеммникам. Снова проверяем их на короткое замыкание при работающих автоматах.

к содержанию ↑

Заключение

Замена электропроводки в квартире своими руками — крайне непростая задача для непрофессионала. Прежде чем приступать к такой работе, следует трезво оценить свои знания и практические навыки.

Если уверенности недостаточно, лучше всего пригласить специалистов, так как неквалифицированная замена проводки может обойтись значительно дороже, и не только в финансовом смысле.

Замена электропроводки в квартире своими руками - этапы выполнения, инструмент и материалы

220.guru

Замена электропроводки в квартире важные моменты и стоимость работ

 У любой электропроводки есть свой срок службы. Алюминиевая проводка служит порядка 20 лет, при условии соблюдения максимальной нагрузки для таких проводов.
Медная служит порядка 40 лет .

 

Когда встает вопрос менять проводку в квартире:

  • старая проводка устарела и не выдерживает возросшие нагрузки от потребителей
  • замена перед капитальном ремонте квартиры
  • при замене кухни как правило требуется перенос и добавление розеток для встроенной техники, старая проводка не выдержит такой мощности 
  • перестает работать часть квартиры и проще заменить на новую, чем восстанавливать старую

Старая проводка в доме, если ему более 20 лет в 85% случаев имеет серьезные неисправности и требует обслуживания и ремонта.

 

 

У НАС ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗАМЕНУ ПРОВОДКИ В КВАРТИРЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД И ОЦЕНКА СТОИМОСТИ

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ

 

 

Выпадание розеток из стены, обломанные алюминиевые провода, искрение проводки из-за плохого контакта в соединении все это приводит к печальным последствиям. Своевременный электромонтаж квартиры поможет предотвратить все эти неприятные моменты.

 

 

Очень часто замене проводки в квартире отводят далеко не первое место. Это очень большая ошибка, потому что,переклеить обои или переложить плитку можно в короткие сроки с минимальными вложениями, а поменять всю проводку не удастся минимальными потрерями. Поэтому сначала электрика и сантехника и только потом косметический ремонт. 

В этом есть большой плюс, при ее замене вы полностью обновите свое жилье после капитального ремонта.

 

Если пришло время менять проводку в квартире, наша компания поможет Вам в этом деле.

 

 


Наши преимущества:

Мы проконсультируем по телефону и дадим рекомендации по поводу предстоящих работ.
Осуществим бесплатный выезд на объект для расчета сметы и дачи консультации.
Поможем в выборе и доставке материалов.
Заключаем договор.
Гарантия на все виды работ.
Сдача объекта точно в сроки.
Высококвалифицированные и грамотные специалисты.

Вы будите приятно удивлены, насколько качественно и аккуратно мы работаем. После нас нет груды мусора и пыли, в конце каждого

рабочего дня происходит уборка мусора вне зависимости от стадии проведения работ.

По окончанию работ даем схему на щит, на прокладку кабелей по стенам, по полу и потолку.

 

 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ У МОНТАЖНИКОВ ЭТО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД И ТЕМ САМЫМ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

 

 

 

 

Порядок работы по замене электрики
 

Чтобы поменять проводку в квартире,нужно заранее запастись  определенными материалами:

  • укрывная пленка
  • мешки для мусора
  • скотч для разметки

Еще нужно рассчитать всех потребителей. чтобы определиться с нагрузкой и какие автоматы ставить в щит. На ванну и стиральную машину необходимо поставить УЗО и заземлить все металлические части., это называется уравниванием потенциалов.


Вся квартира разбивается на несколько групп для удобства, чтобы они независимо функционировали:

  • несколько розеточных групп
  • на освещение
  • обязательно отдельно на стиральную машину и духовой шкаф поставить диф автомат
  • отдельная группа на кондиционер

Нужно определиться с местом, куда будет монтироваться щит. Если необходимо, в него  устанавливаем счетчик. Далее определяемся какая будет устанавливаться электрофурнитура. так как она имеет некоторые отличия и это нужно знать перед началом работ. 
Метраж кабеля расчитываем с небольшим запасом на изгиб и петли, а так же на необходимый запас для люстр. Поменять проводку в квартире не составит труда, если придерживаться плана, заранее который продуман.
Если в дальнейшем будет заливаться стяжка пола, а часть проводки будет крепиться к нему, до начала заливки нужно нарисовать схему проложенных проводов в квартире с размерами и количеством.


Чтобы поменять проводку в квартире совсем не обязательно демонтировать старую , ее используют до включения новой, а затем просто отрезают те части, что торчат из стен. В стене старые провода остаются, они безпопасны, потому, что будут отключены от напряжения.
Если вы не уверены в своих силах, обращайтесь к нам.

У нас есть самый качественный и весь необходимый инструмент. Вся проводка выполняется согласно ГОСТам,ПУЭ, СНиПам.

Звоните нам по телефонам: 8-926-759-60-58 и 8-916-463-55-54 и мы ответим на все вопросы и поможем консультацией.
Если правильно поменять проводку в квартире, и составить схему, это позволит  распределить нагрузку на  потребителей и обеспечить безопасную работу устройств.

      

Стоимость замены проводки 

 

Возможно, пришло время обновить электропроводку в квартире, чтобы гарантировать, что ваш дом будет очень хорошо защищен, особенно если вашему дому более 40 лет. Очевидно, что это будет дорого и потребует серьезных строительных работ, но разве это того не стоит, ведь ваша семья будет защищена? Звоните нам и мы поможем вам поменять устаревшую проводку. Наши телефоны: 8-926-759-60-58 и 8-916-463-55-54. У нас адекватные цены и высокое качество работ.
Вся проводка выполняется согласно ГОСТам,ПУЭ, СНиПам.

 

Примерная стоимость проводки электричества  в квартире:

дома из кирпича

1-комнатная-от 20000

2-комнатная-от 24000

3-комнатная-от 27000

панельные дома

1-комнатная-от 22000

2-комнатная-от 25000

3-комнатная-от 30000

 

Мы  предлагаем качественные услуги электрика за разумные деньги.

Выполнение работ по замене проводки должно быть доверено только высоквалифицированному специалисту, только его знания и навыки гарантируют хорошо и правильно организованную работу всех электрических приборов в вашей квартире. Современный рынок может быть насыщен большим количеством предложений. Сделайте правильный выбор. 

 

 

Как провести проводку в квартире самостоятельно-важные моменты. Зачем менять проводку

 

Большое количество электрических приборов не выдерживает старая проводка, проложенная несколько десятилетий назад, значит, настало время ее заменить. Большинство людей меняющих электропроводку в квартире самостоятельно делают ряд ошибок, которые могут создать проблемы в дальнейшем. Здесь можно ознакомиться с советами, которые помогут заменить электрическую проводку правильно и не дорого.

 


Не нужно менять электрическую проводку частями, в одной из комнат, это может создать дополнительные проблемы. Проводку нужно менять всю, ведь срок службы алюминиевого кабеля не больше 20 лет, и большинство провода сделано из этого материала. Как правило, старая проводка не рассчитана и на половину мощности всех электрических приборов, которые находятся в квартире сегодня.

Прежде чем приступить к ремонтным работам, нужно сначала заменить проводку, тогда не придется портить сделанный заранее ремонт. Прокладка кабеля требует штробирования стен, поэтому эти работы нужно сделать до начала ремонта.


Нужно составить план прокладки кабеля, четко понимая, где будут находиться электрические приборы, особенно те, которые потребляют много электричества. В эти места нужно провести кабель повышенной мощности, чтобы обеспечить нормальную работу всех электрических приборов. Лучше всего, если на каждой стене будет находиться розетка, это нужно, если в квартире появится новая техника или будет перестановка.
Сегодня большой популярностью пользуются подвесные потолки с большим количеством ламп, если в планах установка такого потолка, то для него нужно и большое количество выключателей.


 

 

Для проводки нужно использовать только медный кабель, он намного лучше алюминиевого. Не боится сгибаний, перемонтажа, при замене выключателей и розеток, провод не ломается, в отличии от алюминия. Не нужно экономить на покупке кабеля, лучше всего покупать его в специализированных магазинах. Также не стоит экономить на покупках розеток и выключателей, как правило, дешевое редко бывает хорошим. Необходимо обеспечить надежную защиту от короткого замыкания, для этого нужно установить щит с автоматами. На каждую розетку и выключатель должен быть отдельный автомат, и в случае короткого замыкания отключится только одна розетка или выключатель.

 


Для придания хорошего внешнего вида в квартире периодически делается ремонт, что–то клеится, красится, меняются люстры, розетки и да же выключатели. Проводов электропроводки не видно. И это со временем может привести к полному обесточиванию квартиры. И это еще хорошо, если обойдется без серьезных происшествий, и материальных затрат. Хотя статистка показывает, что возникновение пожаров по причине неисправной проводки далеко не на последнем месте.

 Обычно весь ремонт сводиться к замене розеток и выключателей. Возросшая мощность нагрузки. 30 – 40 лет назад проводка рассчитывалась на мощность 1 – 3 кВт. В настоящее время мощность только одной стиральной машины это уже порядка 2 кВт. Повышенная мощность приводит к нагреву проводов и разрушению изоляции. Что может привести к КЗ и даже к возгоранию. Проводка просто может прийти в негодность, да же если толщины проводов как бы достаточно для нагрузки. Срок службы алюминиевых проводов 15 – 20 лет. А при наших условиях эксплуатации и того меньше. Целый на вид провод, может быть истончен за длительное время. Виной тому электрохимическая коррозия.

 

 


 Работы по укладке проводки следует начать с плана разводки. Этот план берется за основу будущей разводки. К созданию проекта следует подойти довольно серьезно, поскольку это безопасность людей проживающих в квартире. Тем, кто будет составлять план своими руками, необходимо придерживаться правил определенных в СНиП и ГОСТ. В принципе, в этом нет ни чего сложного, если есть понятие о том, что такое электрический ток. Рисуем схему квартиры. Затем наносим лампы, выключатели и розетки. Не забываем про вводный щиток освещения. Затем разводка проводов и распределительных коробок. Провода проводки должны быть строго вертикальны или горизонтальны. Поворот должен выполняться строго под прямым углом. В этом случае, это в будущем исключит случаи повреждения проводки. Так как по розеткам будет понятно, где лежат провода и не будет необходимости в дополнительных приборах для поиска проводки, если например, понадобиться вбить в стену гвоздь. Необходимо в обязательном порядке включить в схему устройства защитного отключения УЗО. Для ванной комнаты необходимо отдельное УЗО.

 

 


 Перед тем как производить покупку фурнитуры необходимо определиться с её видом, и посчитать на какие токи она должна быть рассчитана. Главный автомат выбирается в зависимости от суммарной мощности потребителей. Запас по току для квартирной проводки следует брать 1,3 – 1,5. Делать запас больше не следует. Общая проводка в доме на это не рассчитана. Современные осветительные приборы, не имеют больших мощностей. А в случае энергосберегающих ламп токи будут ещё меньше. Поэтому проводка на освещение делается кабелем 3*1,5. А вот для бойлера, или стиральной машины, нужно провести отдельное питание непосредственно из распределительного щитка отдельноым кабелем 3*2,5.  Монтажные коробки под розетки и выключатели могут быть любыми, но обязательно с выступами для надежного удержания в алебастре.


 Перед прокладкой новой проводки следует старые провода лучше убрать вместе с металлическими трубами. Проводку можно укладывать в специальный гофрированный шланг или просто прикрепить специальными хомутами к стене. А можно и кусками алебастра через каждые двадцать – тридцать сантиметров.
 Ремонт проводки в квартире вполне решаемая задача. Можно сделать всё самостоятельно. Главное не стоит дожидаться полной неработоспособности, А сделать это во время следующего косметического ремонта в квартире.

 

 Что входит в схему проводки электрики в квартире?
 Специалисты используют различные схемы разводки в зависимости от архитектурных особенностей помещения и количества электрических приборов. Учитывая особенности каждой схемы проводки, можно выделить следующие базовые элементы каждой схемы:
 - щиток, необходимый для распределения электроэнергии. К данному устройству подается электроэнергия от распределительной организации. Устройство можно установить как внутри помещения, так и на площадке;
 - счетчик потребления электроэнергии. Устройство подсчитывает количество потребляемой энергии;
 - провода, кабеля. Далее энергия подается по кабелям к устройствам, что непосредственно приводит их в рабочее состояние.
 Для защиты схемы используют автоматические устройства, позволяющие контролировать скачки электроэнергии.
 Способы прокладки проводки  электроэнергии к квартире.
 Специалисты применяют следующие методики создания схем:
 - шинами. В основе данной методики применяют коробки, через которые уже распределяют ответвления на розетки и другие устройства;
 - радикальный способ. Электроэнергия к каждой розетки подводится с помощью отдельного кабеля напрямую от распределительного устройства;
 - смешанный способ. Методика сочетает в себе элементы двух предыдущих способов.
 Этапы осуществления схемы проводки в квартире.
 Профессиональные специалисты выполняют монтаж схемы разводки по следующей методике:
 - расчет напряжения на одну точку подачи энергии. Специалисты рассчитывают необходимость установки дополнительных розеток, в зависимости от количества подключаемых устройств;
 - установка электрического щитка;
 - прокладка проводов для подачи электроэнергии. В зависимости от выбранной методики, специалисты прокладывают провода к выбранному источнику энергии;
 - проведение тестовой проверки функционирования схемы электроэнергии в помещении.
 От правильности составления схемы разводки зависит безопасность работы бытовых приборов и бесперебойная подача электроэнергии.

 

rybilnik.ru

особенности обновления проводки в старых домах и квартирах (115 фото + видео)

В домах, возводимых по старым нормативам, часто требуется замена проводки. Со временем изоляция провода рассыхается, осыпается. Большой объем бытовых приборов создает большую нагрузку в сети, требуется мощный кабель, надежное заземление, новые точки подключения: розетки, выключатели. Если дому более 20-ти лет, требуется ревизия соединений. Замена старой проводки своими руками обойдется дешевле.

 

Краткое содержимое статьи:

Особенности старой проводки

Замена проводки бывает частичной и полной. В домах, построенных 20 и более лет назад, проводка может находиться под полом, существовал способ укладки кабеля под лаги. Разбирать ради проводки пол – проблематично. В этом случае проще пробросить новые линии.

В некоторых проектах предусмотрена прокладка проводов в швы между потолочными панелями, пустоты перегородок. Сориентируетесь по расположению розеток, доступен кабель или нет.

Иногда разводку можно обнаружить под штукатуркой. Это самый оптимальный вариант для замены: на месте старого прокладывает новый кабель, делая дополнительные точки подключения.

Выбор провода

С чего начать замену проводки? С покупки электрического шнура.

По техническим характеристикам кабель выбирают после суммирования максимальной нагрузки в каждой из комнат. Хотя одновременное включение всей бытовой техники и освещения вряд ли возможно, расчет максимальной нагрузки позволяет предусмотреть необходимый резерв мощности.

Медный провод надежнее, но дороже алюминиевого. Если делается частичная замена проводки, присоединять куски медного кабеля к алюминиевому проводу необходимо через клеммы, такое соединение не будет окисляться. Эконом вариант – обычный алюминиевый провод в ПВХ защите.

Для осветительных приборов малой мощности выбирают шнур с сечением не менее 1,5 мм, с учетом максимальной нагрузки не менее 4 кВт. Марка провода особой роли не играет.

 

Для мощного оборудования типа водонагревателей и электроплит нужен электрошнур от 2.5 мм. В кухню из коридорного щитка пробрасывают дополнительный многожильный толстый кабель, оптимальный запас обеспечивает провод с жилами не менее 6 мм в сечении.

Технология крепления провода

Кабель можно прокладывать наружно. Замена проводки без штробления осуществляется по плинтусам и кабель-каналам. Они выпускаются разной расцветки, отлично красятся. Вписываются в любой интерьер.

Короб крепится на саморезы, верхняя крышка защелкивается на фиксаторы. Сложнее сделать внутреннюю прокладку провода, под штукатуркой или грунтовкой.

Пошаговая замена электрической проводки методом штробления

Первым делом рисуется электросхема. Места выходов для розеток и выключателей выбираются с учетом расстановки мебели, бытовых приборов. Одна розетка рассчитывается для включения максимум 4-х агрегатов, шнуры по правилам безопасности не должны сильно провисать.

 

Выключатели располагаются в доступных для детей местах. Предусматривают установку УЗО (устройства защитного отключения) отдельно для кухни и комнат или один распределительный универсальный щиток.

Демонтируется старая проводка. Обязательно оставляют одну ветку, ведущую из коридорного щитка. Она нужна для подключения инструмента. Остальные ветки обесточиваются.

Производится разметка стен в соответствии со схемой: это вертикальные и горизонтальные линии, идущие от распределительных коробок. Учитывается, что в одну штробу можно укладывать несколько проводов сразу. При разметке делают привязку к имеющимся каналам, если можно выдернуть из них старый провод. Как вариант, прокладывают провод под накладным потолком, по стенам делю только выходы до розеток и выключателей.

При штроблении стен пользуются масками. Перед прокладкой кабеля каналы прочищаются и продуваются. Для прокладки пучков используют гофротрубы или фиксаторы. После укладки кабеля штробы заделываются. Стены выравниваются.

 

Розетки и выключатели монтируются после косметического ремонта стен.

Особенности проводки на кухне

Сосредоточение всевозможных электроприборов характерно для кухни. Инструкция, как заменить проводку на ней, будет нелишней. Проводка образца прошлого века на такую мощь не рассчитывалась. При включении двух или трех приборов одновременно может закончиться коротким замыканием и возгоранием старой тонкой проводки.

Мощное оборудование подключают к трехфазному выходу. Одной фазы и нуля для электрической плиты и духовки маловато. Дополнительный провод пробрасывают от коридорного щитка. Суммарная мощность всей техники колеблется в районе 15 кВт, сечение выбирают с учетом такой нагрузки.

На кухне есть зоны особой опасности: плита и раковина. В этих местах провод подвергается нагреву и воздействию влаги. Если обойти источники повышенной опасности не удается, провод укладывают в гофротрубы.

Располагать розетки в ряд нежелательно в целях безопасности. На 6 м2 должно быть не менее трех штук. Укладка кабеля в плинтус нежелательна, так как мебель плотно заставляется мебелью, доступ к проводу будет закрыт.

Важно

Работы по монтажу делаются только в зоне отключения. К ветке, оставленной для работы, подсоединяются от удлинителя. Соблюдают меры предосторожности при работе с ним: его укладывают на невоспламеняющиеся поверхности, сохраняют от влаги.

Не забывают про заземление каждого входного канала. Перед подключением розеток обязательно сначала проверяют, подходит ли к ним электричество. Если все в порядке, питание отключают, затем монтируют фурнитуру.

Фото замены электропроводки своими руками


https://youtu.be/su5kAHMOLeshttps://youtu.be/su5kAHMOLes

Вам понравилась статья? Поделитесь 😉  

electrikexpert.ru

Как поменять проводку в квартире своими руками

Во время проведения капитальных ремонтов многие решаются сразу же поменять проводку в квартире. На это есть масса причин. Во-первых, если ваш дом был построен давно, то вся электрическая сеть, которая в нём прокладывалась, уже устарела и физически, и морально. Во-вторых, раньше для проводки в хрущёвке или сталинских домах применялись в основном алюминиевые провода, а этот металл, как известно, сильно подвергается коррозии, и в процессе эксплуатации становится очень хрупким. В-третьих, современная электрика характеризуется большими мощностями бытовых приборов. Лет 20-30 назад на каждую квартиру проектом закладывалась нагрузка около 3 кВт, сейчас эта цифра выросла в разы.

Так что, как видите, замена проводки является не прихотью и блажью, а острой необходимостью. Рассмотрим подробно, как этот процесс осуществить, с чего следует начинать, какую часть старой проводки нужно менять обязательно, а в каких случаях можно и оставить.

Основные этапы

Сразу надо определиться, сможете ли вы заменить проводку в квартире своими руками или будете приглашать профессиональных электриков. Имейте в виду, что при капитальном ремонте жилого помещения работы, связанные с электричеством, составляют самую сложную и объёмную часть.

Соответственно высокими будут и материальные затраты. Если в средствах вы не имеете ограничений, то лучше пригласите специалистов.

Замена электропроводки в квартире своими руками основывается на трёх главных составляющих.

  • Однозначно все алюминиевые провода необходимо заменить медными. Мы уже упоминали, что металл подвержен коррозии, к тому же он имеет мягкую структуру, он выдавливается из-под винтовых клемм, его пайка относится к процессу сложному и дорогому, а алюминиевые скрутки со временем ослабевают. Всё это в итоге может привести к ненадёжности контактных соединений.
  • Необходимо будет перейти с ранее применяемой схемы с глухозаземлённой нейтралью (TN–C) на схему с защитным заземлением потребителей (TN–C–S). Электроснабжение по предыдущей схеме TN–C применялась в Советском Союзе вынужденно, потому что шла массовая электрификация, электрические сети были очень протяжёнными и к тому же наблюдался острый дефицит цветных металлов. С конца 90-х годов начался переход на электроснабжение по схеме TN–C–S, что обеспечивает безопасную эксплуатацию потребителей вне зависимости от общего состояния сети.

  • Потребуется смонтировать групповое подключение потребителей отдельными ветвями, в то время как раньше применялась разводка разветвлением от главного квартирного щитка через распределительные коробки.

По новой схеме у вас будет от общего щитка идти отдельная ветвь, выполненная цельным куском кабеля, на каждую группу потребителей.

Составление схемы

На начальном этапе все работы будут теоретического характера, то есть нужно будет чётко определиться со схемой и с количеством материалов.

Перед тем как поменять проводку в квартире, составьте схему, на которой изобразите план жилого помещения. Удобнее всего будет взять его из технического паспорта и перерисовать на бумагу в клеточку.

Пример составления схемы и дальнейшего монтажа на видео:

На этом чертеже отобразите, где будет стоять вся крупногабаритная мебель (чтобы сзади неё не планировать монтаж розеток) и бытовая техника (в этом случае наоборот, розетки надо монтировать рядом). Определите места установки выключателей, как правило, их монтируют возле входной двери в комнату. Отметьте, где вам понадобятся розетки, кроме мест установки стационарной бытовой техники (холодильник, духовой шкаф, кондиционер), то есть заранее желательно определиться, куда вы поставите или повесите телевизор, музыкальный центр, компьютер.

Нарисуйте места расположения осветительных элементов – бра, прикроватных светильников, торшеров.

Имейте в виду, что мощную бытовую технику, такую как водонагревательный бойлер, электрическая плита, стиральная или посудомоечная машина, «тёплый пол», следует подключать к электросети не через розетки, а отдельной линией от индивидуального автомата.

Перенос плана разводки на стены

Теперь составленную схему перенесите на стены вашей квартиры, всё равно ведь будете делать ремонт, так что рисовать на стенных поверхностях пока можно. Отметьте места установки розеток, выключателей, осветительных приборов и распределительных коробок (они, как правило, устанавливаются на входе в комнату). Строгих размеров их размещения нет, но старайтесь придерживаться следующих рекомендаций:

  • Выключатели располагают на высоте от 0,8 до 1,5 м от уровня полов.
  • Этот же параметр для розеток варьируется в пределах от 0,3 до 1 м, здесь всё будет зависеть от вашего интерьера. Главное, чтобы вам потом было удобно пользоваться ими.

  • В ванной комнате желательно обойтись без установки розеток. Если же в этом будет острая необходимость, то её надо подключать через устройство защитного отключения (УЗО). Расстояние от розетки до элементов ванной комнаты (раковина, ванна, душевая кабина) должно быть не меньше 0,6 м.
  • Распределительные коробки располагают на расстоянии 15-20 см от поверхности потолка. Не забудьте это учесть, если в дальнейшем вы планируете опустить потолок (сделать натяжной или из гипсокартонных листов).

От коробок до коммутационных аппаратов нарисуйте пути прокладки проводов.

Эти трассы должны быть строго вертикальными или горизонтальными, никаких зигзагов или линий наискосок не допускается, не пытайтесь так сэкономить на материалах.

Необходимые материалы

Теперь на основании всей проделанной работы вы можете определить количество материалов, которые вам понадобятся, чтобы поменять проводку в доме. Посчитайте, сколько вы наметили распределительных коробок, розеток и выключателей. Если проводка будет скрытого типа, то под каждый коммутационный аппарат вам ещё понадобится подрозетник. Количество нужного провода померяйте по нарисованным трассам прокладки при помощи рулетки. Обязательно берите его с запасом на разделку в местах соединений (6-10 % от общей длины).

Для выполнения проводки своими руками выбирайте трёхжильный провод или кабель медного исполнения. На осветительную сеть достаточно будет сечения 1,5 мм2, для розеточных групп – 2,5 мм2, для мощных электрических потребителей – 4 мм2.

Советуем приобретать качественный немецкий проводник с маркировкой NYM, с поливинилхлоридной изоляцией. Из отечественной кабельной продукции наибольшим спросом пользуется проводник марки ВВГ. Также для прокладки проводников понадобится гофрированная труба, а в случае открытого типа проводки кабель-каналы. Гофру лучше покупайте металлическую, так как в случае аварийной ситуации поливинилхлорид может разлагаться и выделять ядовитые вещества.

Выбор кабеля и автоматов на видео:

Обязательно надо защищать домашнюю электрическую сеть от перегрузов, коротких замыканий и токовых утечек, поэтому без автоматики не обойтись. Нужно будет установить УЗО и автоматические выключатели (либо совмещённые варианты – дифференциальные автоматы). Они выбираются по номинальному току в зависимости от нагрузки, которая будет присутствовать на защищаемой линии. Приведём вам пример, какие автоматы приблизительно понадобятся для обычной трёхкомнатной квартиры:

  • общий вводной автомат – на 40 А;
  • для розеточной группы – на 25 А;
  • для освещения – на 16 А;
  • для мощных потребителей – на 32 А.

При выборе автоматов отдайте предпочтение лидерам на рынке электротехнической продукции – фирмам «Legrand» и «АВВ».

Распределительные коробки бывают двух типов и отличаются они друг от друга только по конструктивному исполнению.

Коробки квадратной и прямоугольной формы более вместительные, а круглые гораздо удобнее в монтаже.

Высверлить для такой коробки круглое отверстие в стене значительно проще, чем долбить квадратную или прямоугольную нишу.

Розетки обязательно выбирайте с заземлением. Если в доме есть маленькие дети, то понадобятся специальные устройства с защитными шторками (чтобы ребёнок не мог поковырять внутри посторонними предметами). Особое внимание уделите номинальному току, на который рассчитан коммутационный аппарат, иначе при подключении мощных потребителей могут возникнуть проблемы.

Инструменты

Перед тем, как поменять проводку в квартире, надо будет запастись не только материалами, но и достаточно большим количеством инструмента. Если у вас нет всех нужных приспособлений, то может быть имеет смысл всё-таки обратиться к профессионалам. Ознакомьтесь со списком всего, что вам понадобится для монтажа новой разводки, а потом уже принимайте для себя решение.

Идеальный вариант – взять электроинструмент на прокат.

  1. Перфоратор и к нему набор свёрл по бетону (а также бетонный бур, корончатое сверло и долото). Этот инструмент необходим для монтажа отверстий под розетки, выключатели и коробки.
  2. Уровень, отвес и шнур для разметки прокладывания проводов.
  3. Болгарка (и к ней круг по камню) или штроборез для проделывания в стенах борозд под провода.
  4. Шпатель и гипс (или алебастр) для замазки штроб после того, как в них будут уложены провода.
  5. Монтажный нож или специальное устройство для снятия изоляционного слоя на проводах (стриппер).
  6. Пассатижи, набор плоских и крестообразных отвёрток, бокорезы.
  7. Паяльник с припоем и канифолью для соединения проводов.
  8. Индикаторная отвёртка для определения фазы и ноля.
  9. Длинная переноска. Во время ремонтных работ для запитки электроинструмента вы будете пользоваться времянкой, и её длины должны хватать до самых отдалённых комнат и углов.

Демонтаж старой проводки

Замена электропроводки в квартире своими руками начинается, прежде всего, с полного обесточения помещения. Отключите вводной автомат на квартиру и убедитесь в том, что напряжение отсутствует.

Демонтаж старой разводки проще всего начинать с выключателей и розеток, снимите их, тем самым освобождая кончики проводов. Откройте крышки распределительных коробок и рассоедините все коммутационные узлы. Теперь аккуратно потянув за старый кабель, высвобождайте его из зашпаклёванных штроб. Отыскать провода в стенных поверхностях поможет специальный прибор – указатель скрытой проводки, некоторые в этом случае пользуются даже металлоискателем.

Если в каком-то месте нет возможности демонтировать кабель, то и не старайтесь особо, не разрушайте стены. Оставьте проблемный участок проводки в старой борозде, лишь тщательно заизолируйте его концы с двух сторон.

Монтаж новой проводки

Сразу стоит сказать, что не рекомендуется менять проводку частично. Если уж взялись ремонтировать заново, то делайте это везде. Единственный случай, когда допускается заменить только часть домашней электросети, если где-то произошёл обрыв провода и необходимо его устранить.

И теперь сам процесс монтажа новой разводки. Возможно, в какой-то из комнат путь пролегания провода от коробки до розеток и выключателей у вас останется прежним. Это хорошо, не нужно будет долбить новые штробы.

В случае, когда запланировали делать всё совсем по-другому, начинайте с отверстий под коммутационные аппараты и распределительные коробки, а уже между ними проделывайте штробы для укладки проводов.

Обратите внимание! Так как старую проводку вы уже демонтировали, а новую только прокладываете, то напряжения в квартире не будет совсем. Для подключения электроинструмента применяйте времянку, которую можно кинуть от вводного щитка, либо договоритесь с соседями для запитки от них через переноску.

Нарежьте необходимые куски проводников и гофрированной трубы. Затяните провода в гофру и расположите в проделанных штробах. Не забудьте оставить с двух сторон кончики для соединения. В проделанные отверстия установите подрозетники, затяните в них провода и теперь можно зафиксировать их с помощью алебастрового раствора.

Штробы можно не замазывать сплошным слоем алебастра, достаточно прихватывать через каждые пол метра.

Подключите провода к розеткам и выключателям, установите коммутационные аппараты в подрозетнкии. Теперь произведите все нужные соединения в распределительных коробках.

Имейте в виду! Если вы захотите сделать освещение на балконе или лоджии, то тянуть туда целую ветвь не нужно, светильники подключаются через розетки соседних комнат.

Обязательно опробуйте новую электропроводку до начала отделочных работ в квартире.

Если есть сомнения между частичной и полной заменой электропроводки, то ответ можно найти на видео:

Как заменить старую проводку мы вам объяснили, особенных сложностей здесь нет. Те, кто хоть раз занимался электромонтажными работами и хорошо разбирается в электротехнике, справятся самостоятельно. Но иногда лучше не рисковать, и хотя бы консультироваться с профессионалами.

yaelectrik.ru

Замена электропроводки в квартире своими руками пошагово — как правильно поменять проводку

Замена электропроводки – один из самых первых и ответственных этапов капитального ремонта квартиры. Иногда именно необходимость замены устаревшей проводки становится основным аргументом в пользу радикальных перемен в облике жилого пространства.

В этой статье мы подробно разберем, как заменить электропроводку в квартире своими…

Нюансы замены электропроводки в квартире своими руками

Замена электропроводки – один из самых первых и ответственных этапов капитального ремонта квартиры.

Иногда именно необходимость замены устаревшей проводки становится основным аргументом в пользу радикальных перемен в облике жилого пространства.

В этой статье мы подробно разберем, как заменить электропроводку в квартире своими руками.

Кому нужно менять

В домах и старых квартирах, построенных более 20 лет назад, где до сих пор сохранилась проводка старого образца, устаревшая морально и физически, необходимо произвести замену электропроводки. В прошлом веке для организации внутренних электрических сетей использовались алюминиевые провода.

Алюминий сильно подвержен коррозии, помимо этого в процессе эксплуатации структура металла подвергается необратимым изменениям, сеть становится очень хрупкой. Износ изоляции увеличивает риск возгораний по причине короткого замыкания.

Среди типичных проблем старой проводки следует упомянуть:

  • Глухозаземленные нейтрали вместо принятого ныне защитного заземления;
  • Разводка методом разветвления;
  • Отсутствие автоматических устройств защитного отключения;
  • Слишком малое количество розеток.

Кроме этого нагрузка на внутренние электросети в течение 15-20 последних лет выросла в разы по сравнению с проектными величинами. В сочетании с техническим несовершенством старых сетей это представляет серьезную угрозу аварии с возможным пожаром.

Если:

  • дом построен более 20 лет назад,
  • в квартире искрят розетки,
  • розетки выходят и

derevyannie-doma.com

Замена электропроводки. Степень разрушения проводки. Подготовка

Как выявилось, электропроводка имеет ограниченный период службы, он составляет около 20-25 лет. Конечно, после этого она может еще функционировать, однако рекомендуется замена электропроводки, так как современные приборы требуют наличия качественного источника питания. Замена электропроводки во всех типах домов производится примерно по одинаковому сценарию.

Как распознать степень разрушения проводки

Провода приходят в непригодность не только от старения, но и от других факторов, например, от мощных электроприборов, которые потребляют много энергии, или от нестабильной работы электросети. Наиболее прожорливым аппаратом считается обогреватель, он может использовать энергии в несколько раз больше, нежели любой телевизор.

Современная квартира напичкана различными электроприборами: компьютер, телевизор, холодильник, бойлер, микроволновка и т.д. Иногда все они одновременно работают, что приводит либо к отключению питания средствами защиты, либо к необратимым процессам в самой электрической проводке.

Признаки, сигнализирующие о необходимости заменить проводку:
  • Искрение розеток при включении прибора.
  • Стойкий запах паленого пластика.
  • Ломкость проводов.
  • Отсутствие питания в некоторых точках.
  • Утечка тока через стены.

Обнаружив эти причины, хозяин должен без замедления приступить к капитальной замене электропроводов.

Замена электропроводки также необходима:
  • Во время перепланировки пространства.
  • При проведении капитального ремонта квартиры или дома.
  • С целью переноса розеток, включателей, светильников.
Подготовительные работы


Первое, что необходимо сделать, это определиться с тем, нужна ли полная замена электропроводки или ситуацию можно исправить частичной заменой. Затем делается схема помещения, где указываются все точки расположения розеток, включателей, осветительных приборов. В ней должен быть предусмотрен отдельный кабель для каждой группы потребителей: кухни, санузла, освещения, розеток. Все кабеля подключаются к распределительному щитку. Если предусмотрена замена входных автоматов, то следует подобрать правильный тип автомата исходя из предполагаемой нагрузки. Для квартир подойдёт автомат общего назначения. После составления плана можно идти покупать материалы. Нельзя экономить на качестве.

Требуемый инструмент:

Важная составляющая электропроводки – провода. Профессионалы пользуются исключительно медными, которые хорошо проводят ток, безопасны и удобны в монтаже. Поэтому выбор проводов абсолютно не сложен.

Перед покупкой проводки необходимо измерить весь путь, по которому будет прокладываться кабель. Также потребуется расходный материал в виде изолирующей ленты.

Потребляемая мощность

Главное в работе электрической схемы – это отсутствие сбоев и перенапряжения. Мощности должно хватать на все приборы, расположенных в доме.

Мощность имеет прямую зависимость от сечения кабеля. Чтобы его правильно выбрать, надо сделать некие расчеты, для этого мощность всех приборов суммируется, к мощности каждого прибора добавляется 100 Вт, а полученный результат делится на 220. В том случае, когда полученное число находится в диапазоне между 12 и 15, кабеля сечением 1,5 мм2 будет достаточно. Если же число выше, то рекомендуется выбрать проводку с большим сечением или проложить несколько линий кабеля от электрического щитка.

Монтаж проводки

Помещения обесточивается с помощью отключения электричества в щитке. Убедившись в отсутствии тока, удаляется старая проводка, старые провода, розетки, приборы демонтируются, вводные провода изолируются.

Существует два варианта прокладки кабеля. Профессионалы прокладывают провода, двигаясь от щитка к комнатам. После чего подключают выключатели и розетки, но такой вариант имеет ряд неудобств.

Если жильцы остаются в жилище на период ремонта, то подойдет иной способ подключения проводки – от комнаты к щитовой. Для этого производится вся замена проводки в одной комнате и подключается временно через клеммники в распредкоробке.
Затем шаг за шагом меняется проводка во всех помещениях.

Прокладка новой проводки

Способов монтажа есть три: скрытый, наружный, комбинированный.

Скрытый – самый популярный и безопасный. В стене проделываются штробы, в которые укладывается кабель. Таким образом, электропровода будут под штукатуркой и не будут портить эстетику комнаты.
Наружная прокладка осуществляется по поверхности потолка, стен в специальных каналах или под плинтусом. Она проста и экономична.
Комбинированный способ совмещает два первых способа – электропроводка частично прокладывается в штробах, а частично на поверхности.
Монтаж осуществляется исключительно в горизонтальном или вертикальном положении, ни в коем случае этого нельзя делать по диагонали. Далее подготавливаются отверстия для включателей, розеток, распределителей. Высота их расположения зависит исключительно от пожелания хозяина.

Провод можно укладывать и в старые штробы. Каналы зашпаклёвываются. Важно! Произвести замену проводки в деревянном доме внутренним методом практически невозможно без привлечения квалифицированных специалистов, поэтому монтаж делается внешним способом с применением защитных коробов.

Проверка качества прокладки

В обязательном порядке смонтированная электролиния проверяется с помощью специального тестера на предмет замыканий. Только после этого подключается напряжение. Проверяются все розетки, включатели. Если всё работает – можно заделывать штробы и закрывать плинтуса.

Похожие темы:

electrosam.ru