Как поставить старый дом на новый фундамент: Как подвести фундамент под старый деревянный до

Подъем деревянного дома для замены основания

Основой любого строения является фундамент. От того, как выполнена эта основа, зависит срок эксплуатации конструкции. Недобросовестный подход к работе на этапе возведения фундамента может привести к тому, что основание начнет разрушаться.

Признаки разрушения фундамента

Устранять дефекты основания необходимо на этапе их появления. Необходимо постоянно осматривать фундамент, выявляя первичные признаки разрушения:

Видимые признаки разрушения основания

• Тонкие трещинки на цоколе строения.
• Появляющиеся разрушения отделки внутри дома и снаружи.
• Деформация пола.
• Обрушение отдельных конструкций строения.
• Изменение внешнего вида фундамента на отдельных участках.
• Образование провалов грунта вблизи цоколя.

Причины разрушения основания

Причиной разрушения основы дома может стать неблагоприятное воздействие окружающей среды:

• Высокая влажность.
• Проблемный грунт.
• Резкие перепады температуры.

Предсказать действия природы невозможно, однако можно учесть некоторые факторы на этапе проектирования.

Но причиной деформации фундамента может стать и человеческий фактор:

• Неправильно составленный проект.
• Неверно подобранный тип фундамента.
• Пренебрежение армированием и гидроизоляцией во время заливки фундамента.
• Использование некачественных материалов.
• Несоблюдение технологических требований строительства.

В результате воздействия одного или нескольких факторов фундамент перестает выполнять возложенные на него функции. Следовательно, наступает время ремонта. В зависимости от степени разрушения основы дома ремонтные работы проводят двух видов: полная замена фундамента или его укрепление. В том и другом случае предварительно придется поднимать строение. Для этого можно использовать крановую установку и стропы. Но чаще всего для поднятия деревянных домов используют строительные домкраты.

Как поднять деревянный дом на домкратах

Выполнить качественный подъем дома могут опытные строители, но их работу необходимо оплачивать. Чтобы избежать лишних расходов на ремонт фундамента, можно поднять деревянный дом самостоятельно.

Необходимые инструменты и материалы

Для работы нужно приготовить следующие инструменты:

Подымаем дом на домкратах

• Два домкрата грузоподъемностью 5-10 тонн.
• Несколько металлических пластин толщиной 3-4 мм. Их размер должен немного превышать сечение бруса или бревна, из которых изготовлена конструкция дома.
• Отрезки досок толщиной от 20 мм и длиной 20-30 см. Количество досок подбирается в зависимости от высоты подъема строения.
• Строительный уровень.

Подготовительные работы

Для выполнения правильного подъема деревянного дома необходимо выполнить подготовку дома.

1. Оценивают состояние нижних элементов строения, при ненадлежащем качестве которых требуется обязательная замена.
2. При наличии в доме кирпичной печи проводят разборку пола вокруг нее и потолка вокруг дымовой трубы.
3. Отсоединяют все коммуникации, идущие из подпола.
4. Постройки, не имеющие жесткой связи с домом лучше всего демонтировать, хотя бы частично. В противном случае пристройку фиксируют и поднимают вместе с домом.
5. Распахивают окна и открывают двери, чтобы предотвратить их перекос и повреждение.
6. Нижние венцы дома фиксируют с помощью металлических скоб. Подобные действия проводят на всех проблемных участках строения. Это поможет уберечь конструкцию от рассыпания.

Подъем дома: последовательность действий

К подъему дома нужно подходить с большой ответственностью, последовательно выполняя необходимые действия.

Процесс подъема дома на домкратах

1. Для начала определяют места установки домкратов. Их можно располагать по всему периметру. Однако специалисты рекомендуют поднимать деревянные конструкции с углов. При этом одновременно поднимают соседние углы дома.
2. Далее в фундаменте выдалбливают нишу для установки домкрата.
3. Устанавливать домкрат лучше всего на лист металла, который не раскрошится от упора и равномерно распределит нагрузку. Домкрат должен свободно входить в подготовленный для него проем.
4. Теперь медленно поднимают дом в обоих углов. За один прием желательно поднимать конструкцию на 2-3 см.
5. В пространство, образовавшееся между домом и фундаментом, подкладывают заготовленные обрезки досок. При этом вначале берут более длинные куски, чтобы по окончании процесса подкладки образовали усеченную пирамиду. Такая конструкция отличается большей устойчивостью. Подпорки необходимо устанавливать и в тех местах, где имеются простенки.
6. После установки подкладок домкраты вынимают и переходят к следующим углам. Здесь проводится аналогичный процесс.
7. Поднятие дома ведется последовательно с одинаковой величиной подъема во всех местах до достижения требуемой величины. Каждый круг подъема сопровождается осмотром строения. Нельзя допускать образование трещин или создавать видимый уклон дома.

Демонтаж старого основания

Демонтаж старого фундамента

Чтобы залить новый фундамент, необходимо разобрать старое основание. Для этого можно воспользоваться кувалдой или отбойным молотком. Разрушать старый фундамент нужно до основания. Куски бетона, которые образовываются в процессе работы, собирают в одном месте. В дальнейшем их можно использовать при заливке нового фундамента или вывезти на свалку.

Строительство нового основания

Возведение фундамента под домом проводится в следующем порядке:

1. По всему периметру дома с помощью лопаты копают траншею глубиной 50-70 см. Ширина траншеи должна превышать толщину стен на 15-20 см.
2. На дне траншеи обустраивают песчаную подушку. Для этого насыпают слой песка в 10-15 см, увлажняют его и уплотняют. Это обеспечит равномерную нагрузку фундамента на грунт.
3. Теперь можно строить опалубку, используя прочный и ровный материал. Это может быть фанера, жесть или деревянная доска. Опалубка монтируется прямо в траншее.
4. Для прочности основания внутри опалубки необходимо соорудить каркас из арматуры. Прутья арматуры связывают мягкой проволокой или соединяют с помощью сварки.
5. Основным этапом является заливка бетонного раствора. Качественный бетон замешивается из цемента, песка и мелкого щебня в соотношении 1:3:2 с добавлением воды до консистенции густой сметаны. Тщательно перемешанный бетон заливают в опалубку.
6. Залитый фундамент оставляют на несколько часов, чтобы бетон схватился.
7. Теперь можно аккуратно снять опалубку, а свободное пространство засыпать землей и уплотнить.
8. Чтобы бетон набрал достаточную прочность, необходимо подождать 3-4 недели. Только после этого можно проводить дальнейшие строительные работы.

Укрепление старого основания

Если при визуальном осмотре обнаружены незначительные разрушения, то можно провести частичный ремонт фундамента.

1. Косметический ремонт проводится в том случае, если на фундаменте имеются мелкие трещины. Для работы потребуется цементный раствор и грунтовка. Щели расширяют с помощью перфоратора. Стенки промазывают грунтовкой и замазывают раствором цемента.
2. Укрепление углов. Проведение этой операции поможет усилить несущую конструкцию. Для этого необходимо приготовить решетку из арматуры с размером ячеек 20*20 см. В месте ремонта роют яму немного глубже закладки старого фундамента, оголяя при этом прутья арматуры. Затем с помощью сварки проводят соединение новой армирующей решетки с прутьями старого фундамента. После этого послойно заливают бетон.
3. Укрепление фундамента армирующим поясом. Этот способ считается более надежным. Для проведения работ вокруг дома роют траншею. В старом основании делают отверстия, в которые вставляют металлические прутья. Сооружают опалубку. Затем в траншею опускают армирующую сетку и соединяют ее с прутьями основания. Далее слоями заливают бетон.

Проведение всех работ заканчивается опусканием деревянного дома на новое основание, на котором предварительно уложен гидроизоляционный слой. Процесс опускания дома осуществляется постепенно, как и подъем строения. Обязательно нужно следить за состоянием опускаемой постройки.

Обнаружение деформации фундамента или его частичного разрушения требует незамедлительного принятия мер по восстановлению фундамента. Своевременное вмешательство позволит предотвратить разрушение и основания, и всей конструкции, продлевая срок их эксплуатации.

Как поднять дом домкратами, залить новый фундамент

В статье мы перескажем из своего опыта как поднять дом и залить ленточный фундамент под домом, собственно поднять дом (не уронить дом ) и залить под ним соответствующий требованиям фундамент (в нашем случае) высотой 1000 мм. , шириной 350 мм. Работа тяжелая, требует специализированных строительных знаний и тонкостей— не там поставите домкрат, не там подложите, не так что-то сделаете — могут быть проблемы которые не исправить. Все дома индивидуальны (и реконструировать каждый дом приходится по-разному, решая проблемы по мере их поступления) сохраняется лишь сущность строительства, в остальном полная воля исполнителя.

Не правильно поднятые дома ошибок не прощают.

Все работы выполнены нашей бригадой лично, фотографии тоже все оригинальные. Мы попытались, как можно подробно зафиксировать этапы, ключевые моменты и тонкости.

Итак, нам поступил заказ по наружной и внутренней отделке дома, но появилось затруднение, которая есть практически у всех старых деревянных домов, а именно перекос здания и провал середины дома. Перекос и провал были значительными — до десяти сантиметров, однако дом — это прочное строение испытанное годами и даже такие устрашающие перекосы не завалили дом, фундамент почти разрушен, поэтому решили — поднимать дом.

Нашли, прогнивший нижний обвязочный венец. Выполняем, выпил под домкраты, копаем ямку, чтобы заложили туда толстую подложку для опоры домкрата. Под поднимаемое место поставили пластины, чтобы домкрат, не проткнул бревно. Начинаем приподнимать дом. Качать домкраты лучше по одному. Один угол поднимаем около 5 см. ставим подкладки, ослабляем домкраты, подъем уменьшится примерно на 1.5 см. — дом давит прокладку своим весом. В итоге подняли на 3.5 см. Те же действия делаем с другим углом — так, потихоньку, за 3-4 дня подняли дом — 60 см. Ставим постоянные подпоры, под стену (брус 150×150 или 150×200).

Не следует поднимать дом сразу на чрезмерные высоты, дом перекривлен и любые действия сказываются (падают двери с петель, могут лопнуть стёкла в окнах, и. т.д— он и так во время подъёма будет потрескивать, не беспокойтесь — это естественно.

Дом подняли на нужную нам высоту (данный вариант 60 см.) Выпиливаем аккуратно нижние (гнилые) венцы меняем их. Начинаем копать траншею под домом, старый фундамент разбиваем перфоратором или отбойным молотком, землю уносим на край участка.

Делаем, песчаную подушку, проливаем песок водой — трамбуем, вяжем арматуру. Устанавливаем опалубку из доски 25×150. Опускаем связанную арматуру в траншею. Опалубку выставляем по уровню (мы применяем нивелир). Заливаем опалубку заводским бетоном М-300.

После того как новый фундамент полностью высохнет, (летом два-три дня, а весной или осенью – больше, зависит от погоды) и очень аккуратно опускаем дом.

Здесь можно посмотреть фотографий работ по замене фундамента.

Замена фундамента цена

Статьи:

Устройство крыши

Технология строительства фундамента

Строительство фундамента бани своими руками

Лестница. Как сделать лестницу самому

Утепление мансарды. Как утеплить крышу.

Какая паро- и гидроизоляция должна быть у кровли?

Пристройка к дому

Как поднять дом домкратами, залить новый фундамент

Утепление пола в доме

Строительство забора

Утепление крыши изнутри

Тепловой отопительный кирпичный щиток для металлической банной печи

Как подлить фундамент под старый деревянный дом: подведение и ремонт

В сельской местности можно встретить огромное количество старых домов, устроенных на свайных фундаментах или без оснований как таковых. Ленточные конструкции появились относительно недавно, а дерево использовалось повсеместно с незапамятных времен.

Стоит отметить, что в некоторых случаях нужно восстановить старое существующее основание под деревянным домом и не тратить огромное количество финансов и времени на возведение нового и перенос здания на другое место. В большинстве случаев ремонт фундамента старого деревянного дома делают после проведенного анализа и целесообразности его ремонта. Как восстановить поврежденный фундамент?

Порядок выбора способа реставрации

Прежде чем приступать к реставрации поврежденного фундамента, необходимо изучить состояние и принимать взвешенное техническое решение. Анализ основания можно сделать следующим способом:

1. Вырыть канаву по всему внешнему периметру шириной около полуметра, вычистить полностью поверхность от налипшей грязи.
2. Определиться с материалом фундамента, его состоянием, устранить визуальные проблемы с конструкцией.
3. Рассчитать смету восстановительных работ, учитывая стоимость рабочей силы, материалов и необходимой подъемной техники.
4. Выбрать оптимальный метод, чтобы восстановить основание.

После сбора данных, строитель определяется с проведением замены основания или его восстановлением. Основные способы решения проблемы:

1. Полная замена основания.
2. Можно поднять дом на некоторую высоту за счет наращивания существующей конструкции ростверком.
3. Можно укрепить существующее здание, создав дополнительный пояс или установить свайные элементы.

Любой из указанных выше способов довольно затратный, но имеет место при определенных условиях.

Замена фундамента и поднятие дома

Этот способ подразумевает полную замену всех несущих элементов конструкции и остановку своего выбора на железобетонной ленте. Монолитные фундаменты делать материально нецелесообразно, и они не используются для деревянных домов. А вот ленточные сборные основания и свайно-ростверковые конструкции для таких зданий подойдут отлично.

Чтобы поднять дом, для начала необходимо взять в аренду несколько мощных пневматических домкратов и подвести их под все углы дома. Затем раскопать грунт возле углов дома, установить под углы домкраты и начинать равномерно поднимать здание. Подъем нужно начинать от провисшего угла, выровняв его по горизонтали. По мере подъема дома нужно под кромку домкрата подставлять деревянные планки, чтобы стабилизировать поднятие дома.

Под домкраты устанавливаются металлические листы или пластины (на ровную поверхность). Если несущие стены деревянного сооружения слишком длинные, то стоит подвести под стены дополнительные подпоры. После поднятия дома на высоту, достаточную для восстановительных работ, можно приступать к замене основания.

Технология замены основания

Первым делом проводится демонтаж углов основания, затем выравнивается и подготавливается почва под будущую несущую конструкцию дома. Следующие этапы работ по замене:

1. На дне траншеи обустроить песчано-гравийную подушку или залить бетоном первичный слой.
2. Смонтировать опалубку, установить внутри арматурный каркас и обеспечить выпуски для будущей обвязки с существующим домом.
3. Залить траншею с опалубкой бетоном по стандартной технологии.
4. Оставить бетон сохнуть.
5. Провести замену остальных участков фундамента.

Иногда после получения данных о состоянии основания, бывает достаточно подлить бетоном отдельные участки и укрепить их. В таких случаях откапываются только отдельные участки фундамента, удаляются поврежденные элементы и обустраивается локальный арматурный слой. Затем этот участок нужно подлить бетоном высокой марки и связать арматуру с другими частями дома. По окончании работ нужно аккуратно опустить дом на новую конструкцию.

Полную замену рекомендуется делать отдельными сегментами, при этом периметр основания разбивается на отдельные участки. Созданный новый арматурный каркас соединяется с угловыми столбами, обеспечивается выпуск прутьев для дальнейшей связки. Аналогично монтируется опалубка и заливается бетон. Также необходимо обеспечить пространство между новым фундаментом и цоколем сооружения для гидроизоляционного слоя.

Возведение нового фундамента:

• по внешнему периметру будущего основания прокапывается траншея шириной 30-40 см, но не меньше расчетной толщины несущих стен дома;
• устанавливаются подпоры под поднятый дом;
• обустраивается на дне траншеи песчано-гравийная подушка и опалубка;
• устанавливается арматурный каркас.

Затем нужно залить траншею бетонным раствором и через несколько недель опустить деревянный дом на новый ленточный фундамент.

Восстановление фундамента

Реставрация основания делается в тех случаях, когда повреждения незначительные. В таких случаях нужно только подлить основание под деревянный дом. Технология восстановления основания:

1. Выкопать траншею по внешнему периметру дома.
2. Установить в старое основание арматуру таким образом, чтобы не повредить его.
3. Удалить поврежденные участки старого основания.
4. Залить бетоном траншею жидким бетоном постепенно, чтобы он попал в поры старого фундамента и в грунт.

В случае если фундамент сделан из кирпича и состояние конструкций удовлетворительное, то для увеличения прочности основания стоит подлить дополнительный бетонный пояс. Другими словами — это заливка бетоном нового фундамента на небольшую толщину.

Ориентировочный ход работ:

• поднять дом и обустроить под ним траншею или обширный котлован;
• подвести под дом опоры и надежно зафиксировать их во избежание несчастных случаев;
• удалить поврежденные участки кладки;
• установить анкера по периметру старого основания и соединить по внешней стороне арматурой;
• установить по внешнему периметру опалубку;
• обустроить песчано-гравийную подушку и залить первый слой бетона;
• уложить на высохший бетонный слой металлическую сетку и залить траншею до конца.

Такой метод восстановления фундамента подразумевает не только замену поврежденных участков дома, но и увеличение полезной площади подошвы с целью реставрации сооружения.

Подводя итог, можно сказать, что в большинстве случаев практически все старые фундаменты деревянных домов нуждаются в том, чтобы их восстановили, только таким образом можно увеличить прочность конструкции и долговечность здания дома в целом.

Новый дом на старом фундаменте

Эта неспецифичная проблема способна поставить в тупик многих. Что делать, если дома нет, а фундамент остался? Старая постройка могла сгореть, ее попросту могли снести. Встал вопрос о том, можно ли использовать старый фундамент или нет.

Эта неспецифичная проблема способна поставить в тупик многих. Что делать, если дома нет, а фундамент остался? Старая постройка могла сгореть, ее попросту могли снести. Встал вопрос о том, можно ли использовать старый фундамент или нет.

Стоит отметить, что не всегда и участок позволяет использовать рядом место под заливку нового фундамента. Без подробного обследования, разумеется, не обойтись. Первым делом нужно откопать фундамент на всю его глубину и внимательно осмотреть. Лучше пригласить опытного строителя, чтобы он мог дать свою экспертную оценку.

В любом случае, у нас может быть два варианта действия: полностью демонтировать старый фундамент, либо оставить его и отремонтировав использовать.

Используем старый фундамент

В лучшем случае он  может оказаться достаточно прочным для того, чтобы выдержать нагрузку от нового дома. Для этого подземная часть основы здания должна быть неповрежденной, а надземная может иметь некоторые дефекты. Дефекты цоколя (надземной части фундамента) устраняются путем подливки бетонной смеси или простым оштукатуриванием.

Расширяем фундамент под новые стены

Частенько, а точнее, почти всегда, при постройке нового дома на старом фундаменте требуется увеличить ширину и высоту цокольной части под размер будущих стен. Для этого достаточно сконструировать надземную опалубку из досок по периметру всего фундамента. Высота опалубки должна быть больше или ровна высоте цоколя, но никак не меньше.

Будущий цоколь должен быть проармирован кладочной сеткой, а лучше прутьями арматуры 14-16 мм в диаметре.

При заливке бетонного фундамента следует подобрать сухую смесь, в качестве которой вы уверены. Взять, к примеру, Bauproffe. Под этой маркой производится немало сухих смесей, но для заливки фундамента подойдет Пескобетон М-300.

Поверхность цоколя следует выровнять по уровню. Также эксперты советуют заизолировать фундамент после заливки стеклоизолом. Именно этот рулонный гидроизоляционный материал, имеющий в своей основе стекловолокно, является лучшим вариантом изоляции. Эксперты советуют уложить в пару слоев, но достаточно будет и одного слоя. После укладки изоляции можно приступать к возведению стен дома.

Что делать, если фундамент плохой?

В худшем случае, после осмотра старого основания дома, станет ясно, что использовать его нельзя. Если подземная ее часть серьезно повреждена и неспособна выдержать нагрузку, то ничего не остается, кроме как демонтировать ее. Это процесс небыстрый, но ничего другого не остается.

В этом есть только один плюс. Теперь не нужно ориентироваться на старый фундамент при постройке нового здания. Вы можете заложить полностью новый и строить дом совершенно непохожий на то строение, которое стояло раньше на этом месте. В любом случае, выбор за вами!

Как сделать новый фундамент к старому дому

Николай СорокинМыслитель (9839) 6 лет назад

Сто раз уже отвечали! Любую пристройку к дому необходимо делать только на самостоятельном фундаменте.

Во время зимнего пучения оба строения будут работать по-разному. Поэтому, делайте второе строение на своем фундаменте на минимальном расстоянии от первого. При финишной отделке сделайте между ними деформационный шов (подробнее в Ин-те).

СветаМастер (1178) 6 лет назад

Обязательно нужно сваями сцепить старый и новый фундаменты, чтоб не было расхождения.

Строй МастерПрофи (524) 6 лет назад

В вопросе очень мало информации. Если Вы только присоединяете новый к старому, страйтесь не связывать их, они должны работать и проседать раздельно. Проложите между ними прокладку от 1 до 5 см (пеноплекс, пенопласт, резину) -все, что долго не сгниет.

Михаил РасторгуевМастер (1313) 6 лет назад

Введите в старый фундамент арматуру, а способ можно выбрать глядя на фундамент.

Ромик РумянцевПрофи (733) 6 лет назад

да и фундамент можно залить в виде треугольника_тоесть глубина траншее должна буть глубже там где примыкание к старому фундаменту (постройка как бы будет наезжать на старую постройку)

ystasМастер (1008) 6 лет назад

Новый фундамент отойдет от старого . не как .

Видели пристройки, у которых между ними и старым домом трещина, расширяющаяся кверху? Это потому, что новый ф-т привязали к старому, просевшему. А новый с другого края все равно просядет позже.

Лучше не привязывать поэтому. Вбок он все равно не съедет, а усадку свою сделает в любом случае. Лучше всего, в идеале – пригласить геолога из проектного института взять пробы основания (грунта) и чтобы в том же институте конструктор расчитал.

Есть ещё крестьянский способ – возле старого дома делать подошву поуже (там основание плотнее).

а дальше от него – постепенно подошву уширять. Но это. на мой взгляд – фик угадаешь.

Укрепление фундамента + пристройка к старому дому

Вопрос задал:kolbasskin

Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, советом по укреплению фундамента старого дома и добавления к нему пристройки.

Исходные данные. Регион – пригород Полтавы.

Уровень воды в ближайшем колодце – метров 5-6. Местные говорят, что в некоторые сезоны бывает вода метрах в трёх(наверное верховодка). Рядом погреб 2 м глубиной, вода никогда не появлялась.

Грунты: соседи говорят, что у нас большой слой чернозема около метра-полутора что под ним пока неизвестно, если надо будет, то я раскопаю глубже. Саманный дом (1938 года по техпаспорту), обложенный в полкирпича (в 1960 году по техпаспорту). Саманные стены толщиной около 40-50 см.

Что в качестве их фундамента – неизвестно. Есть только строчка в техпаспорте в графе фундамент – дер. ст.

окл. цеглою . Дом обложен кирпичем только с трех сторон.

Копал шурф возле этой обкладки. Фундамент обкладки – 6 рядов красного кирпича. Никаких подсыпок, просто в земле.

На эти 6 рядов постелен рубероид и поставлены стены. Четвертая стена деревянная. Каркасная конструкция из бревен обшитая доской.

Балки чердачного перекрытия лежат на северной стороне кирпичной обкладки одним концом и вторым концом на деревянной стене (там перемычка из бревна). На саманные стены эти балки, как я понял, не опираются. Судя по всему, отмостки вокруг дома отродясь небыло.

В прошлом году, как временную меру, постелил полиэтиленовую пленку шириной 60-70 см по периметру и присыпал землей. Дом был куплен в конце 2010-го. Последние лет 7 в доме никто не жил.

Саманные стены внутри дома стали набирать влагу. По кирпичной обкладке пошли трещины. В моем понимании это происходит по нескольким причинам: – плохой фундамент – нет отмостки

– тяжелая крыша для таких стен

Очень хочется сделать дом пригодным для постоянного проживания и расширить площадь пристройкой.

Думал над тем, чтобы укрепить фундамент залив по его периметру ж/б ленту и продолжить эту ленту дальше по южному фасаду, в качестве фундамента для пристройки. Снять всю конструкцию крыши и сделать легкую из металлочерепицы или профнастила общую для старого дома и пристройки. Сделать отмостку и водосток.

Внутри снять пол (дощатый по бревнам, которые лежат на земле) и сделать бетонный пол по грунту. Обшить внутри ГКЛ.

Отсюда несколько вопросов: 1. Как правильно укрепить старый фундамент и организовать новый для пристройки?

2. Связывать ли стены пристройки с кирпичной обкладкой? (Стены пристройки планирую из пустотных блоков, по типу ТИСЭ).

3. Как правильно сделать пол по грунту в такой хате.

С уважением, Сергей.

P.S. Пояснения к фотографиям.

1-6 Общий вид дома.

7-9 Внутри дома. Трещины и влажные стены.

10-11 Вид деревянной стены изнутри.

12-14 Дом фасад юг

15-22 Стены трещины запад

23-25 Стены трещины север

26-30 Стены трещины восток

31-32 Фундамент шурф

Svarog (эксперт Builderclub)

Здравствуйте. Фото 1-7, особо комментировать нечего, пропущу.

8-12: Трещины в углах – скорее всего морозное пучение или просадки от замачивания, тут вы правы. Ну и в зоне перемычек они чаще всего и появляются – концентратор напряжений. Замачивать стены стало тогда, когда прогнил рубероид, отделяющий стену от грунта (как вариант снаружи вода стоять стала, но первый вариант вероятнее.

10-11: скорее всего это не часть дома, а просто деревянная пристройка, вроде как видна внутри саманная стена, хотя могу и ошибаться (посмотрел позже тех.

паспорт, действительно пристройка). Трещины связаны с плохим фундаментом именно под этой деревянной пристройкой. Так как если под саманные стены можно почти ничего не делать, кроме подсыпки или уплотнения (грунт несет грунт), то под каркас нужен уже фундамент.

Все фотографии по внешней кирпичной стене указывают на просадки или морозное пучение из-за замачивания грунта основания.

Что можно сказать. Состояние дома удовлетворительное.

Для дома 1938 года, даже неплохое. Задачу вы рассматривается не совсем верно. Вам будет необходимо разобрать деревянную пристройку вообще и начинать новую пристройку от внутренней стены дома.

Делать обойму вокруг всего дома не вижу смысла – вмешаетесь в работу грунтов, замочите и еще хуже все будет. Именно в вашем случае (у вас деревянная пристройка закрыта облицовкой). Можно сделать даже интереснее.

Немного теории: при устройстве нового фундамента, вы вмешиваетесь в работу старого. При этом, как правило, ухудшая его работу.

У вас под саманными стенами фундамента нет вообще, в результате последствия могут быть существенные. Поэтому новую пристройку я бы посоветовал делать по замкнутой схеме (по 4 сторонам). При этом владельцам хочется делать ее вплотную.

Но чем дальше вы делаете фундамент, там меньше последствия. У вас же уже есть буфер в виде пристройки. Т.е. фундамент (а лучше и 4 стену пристройки) вы можете поставить там, где кончается (или вместо) стена деревянной пристройки.

А это уже 1.5 метра от стены дома! Далее просто соединить дом и новую пристройку легкими конструкциями (дерево, газо-, пеноблоки и т. п.) и сделать новую крышу, оперев часть на дом, часть на новую пристройку. При этом, если сделать крышу разрезной, то они у вас вообще не будет связаны – идеальная схема для пристроек.

Вопрос только в том, на сколько у вас крепкая эта внутренняя стена дома. На планах БТИ она у вас указана значительно более тонкой, надо проверить.

Это что касается пристройки.

Бороться с замачиванием фундаментов вы уже начали, что совершено правильно. Отмостку придется делать широкой – 700 (лучше 900) мм. При этом вынос кровли должен быть не менее 500 (по нормам 600 мм), не забудьте об этом.

Труднее бороться с пропускающей гидроизоляцией.

Заменить ее сложно, хотя и есть способы с постепенной подрезкой стен и заводкой полужесткой гидроизоляции. Но в вашем случае, наверное, проще что-нибудь закачать в стены, чтобы прекратить капиллярный подсос. Есть шанс, что при восстановлении кровли и отмостки, вода просто уйдет ниже и капилярного подсоса уже будет не хватать до стен.

Если есть вопросы, спрашивайте.

P.S. Просьба задавать вопрос непосредственно под моим ответом (кнопка ответить ) тогда я уведомление получу на почту.

Спасибо за ответ. Многое для меня прояснилось.

Про внутреннюю саманную стену: она такой же толщины как и все другие, просто остальные три показаны в техпаспорте в сумме с толщиной кирпичной облицовки.

Поясните, пожалуйста, что такое разрезная крыша, не могу понять.

И по поводу закачивания чего-нибудь в стену. Вы имеете в виду проникающую гидроизоляцию? Она же ведь, вроде, только в бетоне работает, а у меня там глина с соломой.

На какую глубину надо закладывать фундамент пристройки? Копать весь чернозем до глины? (где-то 1-1.2 метра).

Как пристроить фундамент?

Подготовительные работы и общие правила

Для того чтоб сделать пристройку к уже существующему зданию, необходимо пристроить и фундамент. Скрепляться конструкции должны прочно, чтоб избежать разрушения или трещин.

Материал пристройки должен быть аналогичным материалу основного здания. Это касается как стен, так и фундамента. В противном случае новое сооружение может утянуть за собой старое и разрушить систему скрепления.

Важно закладывать фундамент новой постройки на глубину уже существующего сооружения.

Проводить строительные работы лучше летом или осенью. В это врем года почва относительно сухая и здание не плывет .

Устройство песчаной подушки при пристройке нового фундамента обязательно. Рассчитывать нагрузку возводимого сооружения следует отдельно. При расчетах обязательно учитываются и свойства грунта.

Основной этап

Точные параметры пристройки заранее обозначаются колышками и шнурами. Затем копается траншея.

Траншея должна повторять форму несущих и внутренних стен, если они планируются на застройке. При ленточном фундаменте обустраивается песчаная подушка. В основном строении в фундаменте сверлятся отверстия.

Их диаметр должен совпадать с диаметром будущей арматуры, которая вбивается в получившиеся углубления. Концы металлических прутков обязательно должны торчать. С помощью них и производится соединение готового фундамента с новым.

Пристроенный фундамент должен иметь технологический разрыв с существующим. В промежуток выходят концы заранее забитой арматуры в старый фундамент. Расстояние между постройками должно быть не больше 200мм-400мм.

Разрыв позволит новому строению усесть естественно под собственной массой. По завершению строительства промежуток заливается бетоном. В итоге образовывается единая система из нового и старого фундаментов.

Плотное соединение возможно только в том случае, если ширина обоих основ более 400мм. Или плиты старого строения выступают и возможно крепление пристройки посредством сваривания выступающих существующих арматур с новыми.

Возможные ошибки

Главной ошибкой при строительстве может быть выбор разных строительных материалов. В итоге части строения будут иметь различную массу, которая может вызвать наклон строения при непрочном фундаменте.

Не стоит забывать о гидроизоляции.

Если вы не уверены в своих силах, профессионалы точно знают, как пристроить фундамент. Цены на данную услугу слишком разнятся в зависимости от материала, площади строения и стоимости работы. Общая цена квадратного метра фундамента пристройки примерно будет равняться стоимости обычного фундамента.

Другие материалы раздела

Источники: http://otvet. mail.ru/question/42201552, http://www.builderclub.com/vopros-otvet/1702/ukrepleniye-fundamenta-pristroyka-k-staromu-domu, http://www.in-alto.ru/fundamentyi/obshhie-voprosyi/kak-pristroit-fundament

Комментариев пока нет!

Главная» Как присоединить новый фундамент к старому

Больше половины владельцев загородных домов рано или поздно сталкиваются с необходимостью расширения площади своего жилища.

Естественно, это сделать проще всего на стадии проектирования постройки, но в это время, как всегда, ограниченный бюджет строительства не позволяет получить большую площадь.Как поступить, если вам достался жилой дом, а вы к нему хотите возвести пристройку? Начинать рекомендуется с самого ответственного этапа – соединения нового фундамента для пристройки к старому. Давайте разберемся, какой фундамент заливать для пристройки, и как правильно объединить основание дома и фундамент пристраиваемого модуля.

Необходимость стыковки двух фундаментов

У владельцев домов нередко возникает потребность в увеличении жилого помещения. Удобным и практичным вариантом расширения недвижимости является пристройка блочных модулей, таких как веранда. Подобные помещения являются открытыми, поэтому время здесь можно проводить исключительно в теплое время года.

Перед строительством модуля необходимо во внимание принять, что пристройка к дому возможна только при соблюдении перечня условий: получение соответствующих разрешительных документов на возведение новых конструкций, выдерживание всех допустимых расстояний до соседних домов и участков, обеспечение независимой осадки всех элементов дома относительно друг друга.

Как и любой строительный процесс, постройку веранды следует начинать с разработки проекта. Данный модуль около дома необходимо располагать таким способом, чтобы вы из неё могли попасть в основное помещение, поэтому веранду принято строить с торца дома или около главного входа.

При всей простоте конструкции пристройку следует выполнить качественно и грамотно, и одной из первых проблем, которая возникает вместе с этим, считается устройство фундамента под постройку. Лучшим из решений при возведении основания под пристройку рядом с домом считается объединение фундаментов. Иначе в стенах могут появиться трещины, начнется просадка пола и прочие неприятности.

Особенности соединения старого и нового фундамента

Чтобы понять, как правильно возвести фундамент для пристройки, следует узнать, как выполнен фундамент под домом и какой он.

Если фундамент ленточный, то нужно знать его ширину, если столбчатый, то — габаритные размеры столбов, а также обязательно его глубину. Специалисты настоятельно советуют воздержаться от строения фундамента пристройки, который отличим от основания дома. Таким образом, если ваш дом располагается на монолитной железобетонной ленте, лучше не экономить и не возводить столбчатое основание для пристройки.

Суть в том, что разные типы фундаментов с грунтами взаимодействуют по-разному, соответственно, у них отличается и усадка. Поэтому, чтобы не хотите рисковать, лучше ставку делать на одинаковые основания.

Глубина фундамента пристройки должна совпадать с глубиной фундамента для дома — это позволяет избежать перекосов. Глубину замерить достаточно просто. Чтобы измерить ширину, возьмите прут из металла и согните его под прямым углом.

После этого держите согнутую часть в горизонтальном положении в руке и продевайте под фундаментом. Поворачиваем так, чтобы с противоположной стороны крюк зацепился. Дальше сделайте на пруте отметку и достаньте его.

По засечке можете измерять ширину базы. К тому же фундамент под блочный модуль должен быть связанным с уже существующим, потому что новые стены в противном случае спустя некоторое время отойдут от старого строения. И это провоцирует формирование щелей и перекосов.

Важным моментом, на который нужно обратить внимание, если вы собираетесь связать между собой фундаменты, является то, что в весеннее время будет происходить снижение несущей способности почвы. В результате этого увеличивается его влажность. Здание, что построено на новом фундаменте, весной даст дополнительную усадку.

Учитывая тот факт, что старая и новая постройки могут иметь в весе значительную разницу, стоит понимать, что проседание оснований происходить будет неравномерно. Поэтому для связки фундаментов между ними следует выждать один сезон перед работой и предусмотреть технологический разрыв. Такой разрыв, как правило, представляет из себя промежуток, что имеет размер примерно 20 — 40 сантиметров, в котором размещаются куски арматурных стержней, которые выступают из фундаментов.

Для расширения фундамента применяют обыкновенный бетонный раствор или железобетон. Чтобы старая и новая части фундамента соединились между собой прочно и образовали монолитную конструкцию, перед заливкой нового основания бетоном, необходимо провести усиление фундаментов: сварить арматуру этих частей фундамента или в старое основание засверлить арматурные стержни.

Методы соединения двух фундаментов

Связку двух фундаментов можно выполнять, исходя из одного из двух решений: возведение фундамента пристройки отдельно или жесткое объединение его с основанием жилого дома. При выборе определенного решения рекомендуется отталкиваться от тяжести пристраиваемого модуля и качественных показателей почвы на участке.

Если она равномерная, и построенный дом не дал со временем существенную усадку, вы можете объединить в единую конструкцию фундамент здания и основание пристройки. В противном случае следует задуматься над постройкой отдельного фундамента, который с основанием дома будет контактировать через деформационный шов.

При постройке дома своими руками сложнее всего выполнить полноценное жесткое соединение, чтобы получилась единая конструкция жилой дом-пристройка. Как правило, подобное решение актуально для ситуации, когда на участке слабопучинистый или непучинистый грунт (когда можно спрогнозировать осадку нового фундамента), а также в случае, когда планируется возводить двух- и больше этажную пристройку с домом под одной крышей.

После проведения работы получится единая конструкция.Соединение «лента-лента» между собой двух ленточных фундаментов своими руками осуществляют таким образом:Сначала нужно откопать фундамент на глубину основания жилого дома, длина траншеи должна составлять порядка 1,5-2 метров.Откапывать следует не всю сторона, а только её часть, при этом обустраивая песчаную подушку. Пробурите в основании дома отверстия, что имеют диаметр равный диаметру арматуры. Для средней части ленты отверстие бурят на глубину 3/4 ширины ленточного фундамента в шахматном порядке и для угловых частей — на 0,5 метра.В отверстия, что пробурены на 3/4 ширины ленты, нужно вбивать арматуру с продольной прорезью, куда вставляют расклинивающий вкладыш, к примеру, из древесины.

В проделанные отверстия длиной полметра вбейте арматуру 14 миллиметров с периодическим профилем.Далее занимаются формированием каркаса будущего фундамента, применяя в качестве элементов нового основания выпуски вбитой арматуры. Для стыковки следующих частей основания делают выпуски, что имеют длину 30-40 сантиметров, которые свариваются впоследствии.Жесткое соединение для незамкнутого контура формируется аналогичным образом, только арматуру вбивают несколько иначе и её на единицу площади используется больше в местах контакта двух оснований.Жесткое соединение «плита-плита» плитного фундамента и основания под пристройку можно сделать при условии, если фундамент имеет большую толщину (от 400 миллиметров), или при наличии в основании жилого дома от цокольной части выступов плиты. Как правило, подобные выступы оставляют при возведении фундамента для постройки из газобетона.

Основание при этом должно выступать хотя бы на 30 сантиметров, что позволяет оголить арматуру плиты и после этого приварить ее к каркасу нового плитного фундамента.В случае большого различия в весе нового и старого зданий, к примеру, пристраивается к дому легкая веранда, уровень их усадки будет существенно отличаться. Поэтому не рекомендуется жестко связывать фундаменты этих сооружений. В этом случае вам стоит обратить внимание на возведение отдельного основания под пристройку.

Отдельное основание и деформационный шов

Самым простым и от того наиболее распространенным вариантом заложения фундамента для пристройки считается возведение отдельного основания, что размещается в непосредственной близости от основания дома. В этом случае надежнее всего работать по замкнутой схеме, когда вы возводите возле дома полноценный железобетонный ростверк. Между двумя фундаментами гидроизоляция выполняется посредством укладки листов рубероида.

Также вы можете использовать теплоизоляционный материал или паклю. Суть метода проста – создать слой, позволяющий новому основанию сыграть при осадке, при этом не повреждая фундамент дома. При расчетах соединения оснований посредством деформационного шва принято ориентироваться на показатели почвенной смеси, а также потенциальные нагрузки от пристройки на участок под ее основанием.

Расчет основания проводят таким же способом, как и при возведении фундамента ленточного заглубленного или мелкозаглубленного.

Перед тем, как сделать фундамент, нужно усчитать поправку на будущую усадку, которую реализуют посредством закладки нового основания немного выше старого. Новая конструкция со временем даст осадку на глубину основания жилого дома. Для сооружения каркасной пристройки применяют столбчатый фундамент, благодаря малому весу конструкции.

Ещё один вариант – пристройку поставить на подушку из бетона. Они легко отливают по форме непосредственно на месте. Готовые сваи пропитайте предварительно мастикой, гидроизоляционным материалом или прочими пропитками для защиты, после этого их устанавливают в форму и заливают бетоном.

Столбы расставляют друг от друга на расстоянии приблизительно от 1 до 1,5 метра, зависимо от габаритных размеров и веса пристраиваемого модуля.

Определяются высотой, на которой вы будете располагать пол, подрезают их до определенного размера. Далее к ним крепится обвязка здания. Уже через два дня вы можете начинать строительство, что значительно сокращает сроки рабочего процесса.

Идеальный вариант соединения фундаментов

Уже на этапе возведения дома следует задуматься над тем, что через определенное время вам захочется свои домашние владения расширить.

Гораздо проще фундамент для пристройки заложить именно на этой стадии. Это и есть идеальная технология фундамента. Подобный подход позволит создать жесткую конструкцию, и вам не придется думать о деформационных швах и других конструктивных решениях.

Пустующую тем временем площадку вы можете прикрыть настилами — временными конструкциями. От такого подхода хорошо гидроизолированному фундаменту не будет ничего. К тому же за это время основание займет самое прочное положение и уменьшит риски осадки при строительстве надземной части пристройки.

Таким образом, нередко возникает ситуация, когда рядом с домом требуется воздвигнуть пристройку или новое здание.

При присоединении нового фундамента к старому необходимо новой части обязательно дать время хорошо затвердеть. От стадии проектирования фундамента и его закладки до возведения стен в идеале должен пройти хотя бы год. При этом необходимо во внимание принимать такие факторы, как рельеф участка, тип грунта, вес строения и прочие особенности.

Как самостоятельно подлить фундамент к старому зданию

Для чего надо проводить укрепление фундаментаОбщие рекомендацииУкрепляем фундамент дома на колоннахОрганизация вентиляции

Если вы стали обладателем старого дома, то у вас рано или поздно возникнет желание расширить его жилую площадь и вас заинтересует вопрос, как подлить фундамент.

Если у Вашего дома старый и плохой фундамент, то выходом является присоединение нового фундамента к старому.

Для того чтобы увеличить площадь дома, есть два выхода: можно расширить дом в стороны, но это не всегда позволяет территория двора, или достроить его вверх. При выборе последнего способа необходимо укрепить основание дома и для этого придется подлить фундамент.

Для чего надо проводить укрепление фундамента

Неправильно думают те люди, которые считают, что вопрос о том, как подлить фундамент, касается только старых домов, а для тех, которым 5-10 лет, он не актуален.

После строительства дома может появиться необходимость его достраивания, и тогда возникает вопрос, как правильно подлить фундамент своими руками.

Схема одной из причин разрушения фундамента.

Перед тем как усилить фундамент к старому дому, надо оценить нагрузку, какую он должен будет нести, если он ее не выдержит, то надо подливать и усиливать основу.

Причины, что приводят к постепенному разрушению фундамента: проседание грунта, действие выталкивающих сил и морозного пучения, а также опрокидывание.

Необходимость усиления фундамента под домом может возникнуть не только при проведении строительных работ. Часто бывает, что на стенах дома появляются трещины, а это является признаком того, что фундамент здания проседает, и его срочно надо усиливать. Откладывать указанные работы нельзя, так как это может привести даже к разрушению здания.

Для выполнения работ вам понадобится:

Вернуться к оглавлению

Общие рекомендации

Для того, чтобы укрепить старый фундамент, для начала необходимо вырыть траншею рядом с ним.

Сначала надо провести осмотр конструкции, если основание выполнено с большим запасом прочности, то при проведении надстройки подливать фундамент нет необходимости.

Перед тем как начать копать траншею вдоль здания, надо учитывать тот факт, что на стены значительно увеличивается нагрузка, особенно если здание имеет подвал или цокольный этаж. В таком случае перед проведением работ необходимо позаботиться об усилении стен, для этого используются внутренние и наружные подпорки.

Чтобы не копать траншею по всей длине дома, можно вырыть ее частями, расстояние между ними должно быть около метра.

Начинают проводить подкапывание с углов здания, затем в местах соединения стен и только потом по всей длине дома. Если будет заливаться новое основание, то между ним и старым основанием делают зазор до 30 см.

После проведения подкопа делают шурфы, в них вставляют арматуру и заливают бетон. После того как проведено укрепление основания, надо обязательно сделать отмостку, ее высота должна быть порядка 60 мм – только в таком случае она будет надежно защищать дом от влаги.

Кроме того, что проводится укрепление основания здания, может появиться необходимость укрепить и его стены. Делать это по периметру нельзя. Сначала укрепляют одну стену по все длине, а затем проводится укрепление стены напротив.

Вернуться к оглавлению

Укрепляем фундамент дома на колоннах

Схема укрепления фундамента на колоннах.

Если дом расположен на колоннах, то сначала копают траншею между ними на глубину штыка лопаты и на ширину колонны.

После этого в готовую траншею насыпают песок слоем 10 см. Со стороны здания делают опалубку из фанеры, ДСП или досок, для ее крепления используют стойки и упоры. Опалубка должна быть надежной, чтобы не распалась во время заливки бетона.

В траншею укладывают арматуру, которую необходимо закрепить к опорам. Для того чтобы усилить основание, можно использовать не только рифленую арматуру, но и металлическую сетку, куски проволоки и другие металлические обрезки.

С наружной стороны также устанавливают опалубку, в которой оставляют места, через них будут заливать бетон.

После того как она снимется, оставшиеся пустоты заполняют бетоном. Чтобы сделать опалубку более герметичной, можно при помощи степлера сверху закрепить полиэтиленовую пленку. Для изготовления бетона надо использовать щебень мелкой фракции, а консистенция бетона должна быть сметанообразной.

Вместо того чтобы заливать бетон, можно сделать кирпичную кладку, она может быть выполнена из старого кирпича. В данном случае строить опалубку необязательно, а чтобы устранить некрасивый вид, кладку штукатурят. Использование кладки из кирпича не исключает применения песчаной подушки и арматуры, это надо, чтобы со временем она не проседала.

Вернуться к оглавлению

Организация вентиляции

Не забудьте в фундаменте сделать вентиляционные отверстия.

После того как вы выполните все работы, пространство под домом окажется закрытым, и возникает необходимость его вентиляции.

Для этого надо заранее предусмотреть наличие вентиляционных отверстий, они должны быть небольшими, около 100 см². Делают минимум одно такое отверстие с каждой стороны дома. Для этого могут быть использованы керамические, пластиковые или металлические трубы в случае заливки бетоном, а при кирпичной кладке просто удаляют один кирпич, и отверстие получается прямоугольным.

Подполье дома может быть достаточно высоким, в таком случае надо сделать лаз, через который будет проводиться демонтаж внутренней опалубки. Если дом построен в сухом месте, то удаление внутренней опалубки не является обязательным.

По материалам сайта: http://masterbrusa.ru

Как правильно залить фундамент под старый саманный дом?

Все сказанное выше справедливо и требует некоторых затрат, но могу посоветовать более дешевый метод: – убрать то что наросло вокруг здания на ширину полтора метра и глубину 10-20 см в зависимости от глубины расположения корневой системы трав которые вокруг здания.

Далее сделать глиняный замок на толщину убранного слоя за вычетом 5 см от поверхности земли, хорошенько про трамбовать и поверх устроить бетонную отмостку толщиной 10 см с уклоном в 5 см в сторону от дома.

Дом Ваш простоял на том фундаменте много лет так что на счет фундамента нет беспокойств, важно чтобы вода и осадки не попадали под фундамент

Далее усиливаем сами стены, возможно со временем стены Вашего дома устали, поэтому убираем нагрузки которые передаются из вышележащих конструкций, для этого делаем. – много методик существует усиления (требуется расчет в зависимости от района строительства и наличия строительных материалов.

автор вопроса выбрал этот ответ лучшим

Насколько я понимаю, саман это смесь глины и соломы без никакой арматуры, и если воспользоваться советом dolgogitel. то как только будет прокопана траншея рядом с предполагаемым фундаментом, вес саманной стены без должной опоры фундамента заставит стену просто расползтись. Единственно возможное решение это делать локальное, местное исправление фундамента, заменяя существующий новыми маленькими залитыми фрагментами.

Прежде, чем под фундаментом делать метровые, но не больше микрокотлованы, надо укреплять соответствующие участки стены полосами металла 4-5 мм толщиной и длиной 1,5 метра с отверстиями под 10 мм стяжки через 30 см. На выбранном участке стены чуть выше фундамента, где будет рыться микрокотлован, отмечаются отверстия под стяжки, сверлятся, и устанавливаются полосы, скрепляемые стяжками с гайками с двух сторон. Укрепив стену, отрывается котлован под фундаментом, не более 1 метра шириной и глубиной до 1,2 метра, и заливается бетоном.

В края котлована, параллельно фундаменту, забиваются куски арматуры, для связи этих микрофундаментов потом в единое целое. Как только фундаментный фрагмент застынет, и наберет 80 процентов прочности, приступают к дальнейшей работе. Чтобы не разрушился домик, надо делать не более 2-3 котлованов за один цикл, с обязательным укреплением стен над котлованами с помощью полос металла и стяжек.

В итоге получатся связанные арматурой локальные фрагменты фундамента под всем домом, и останется только заделать ненужные теперь отверстия от стяжек. На все про все потребуется 4-6 полос металла и 10-15 стяжек, ну и перфоратор с лопатой конечно. Чтобы было понятней, прилагаю рисунок.

в избранное ссылка отблагодарить

Я так думаю, что фундамент под домом есть, только очень старый и от того, что не был обработан как следует, происходят необратимые процессы разрушения.

Поэтому мой совет, если постройка для Вас важна. Укрепите фундамент. Необходимо прокопать по всей длине фундамента траншею, глубина- чуть ниже существующего фундамента.

Дно траншеи засыпать песком -10 см( минимум), далее через каждые полметра в старый фундамент забить арматуру 12, с тем, чтобы арматура выглядывала около 30-40 см. Арматура забивается от низа существующего фундамента 15 см. На песок кладётся сетка из тонкой арматуры так, чтобы можно было прихватить или привязать проволокой к выступающей арматуре.

По опалубке заливаете бетоном на 10 см выше забитой арматуры. Забиваете в существующий фундамент арматуру в хаотическом порядке до верха фундамента и вновь заливаете бетоном. Верх нового фундамента тоже армируюте сеткой.

Важно привязать существующий фундамент к новому. Тогда оба фундамента будут одним целым. Обязательно должна быть обмазка нового фундамента битумом.

Таким образом я спас свою старенькую дачу. Выставленные маячки пять лет назад отклонений абсолютно не имеют. Удачи Вам.

в избранное ссылка отблагодарить

8 месяцев назад

Я долго жила в саманных домах и точно знаю, что очень старый саманный дом укреплять и усиливать нет никакого смысла, он свое уже отжил.

Саманные дома раньше никогда не ставили на нормальный фундамент, максимум, что под стенами обнаружите – полметра бутовой кладки, а то и того меньше. Иногда и практически без фундаментов дома ставили, просто траншею копали, сыпали песок, потом забивали саманом, ну а дальше стены. Количество упражнений по усилению фундамента и стоимость этих упражнений не оправдывают срок службы, оставшийся этому дому.

Все ваши упражнения с вероятностью в 80% закончатся трещинами стен и дальнейшим разрушением дома. Дело в том, что с течением времени сам саман начинает рассыпаться, как ты его ни защищай и если его хоть немного пошевелить, последствия будут печальные. Срок жизни саманного дома – 30-40 лет, да и то при условии, что он построен качественно, есть хорошая гидроизоляция, он оштукатурен и дожди в вашей местности редки.

Проще новый построить из того же самана, чем реставрировать старый. Но если уж страшно хочется поупражняться, то посмотрите вначале, как ваш дом сделан. Саманные дома или из отдельных кирпичей саманных делаются, просто кладка на глине, или сначала каркас деревянный из бруса делается, а потом этот каркас кирпичами заполняется.

Восстанавливать фундамент проще у того дома, который имеет каркас, он еще сможет выдержать все ваши упражнения по усилению. Для начала выясните, есть ли хоть какой-то фундамент под домом вообще, а потом уже принимайте решение по восстановлению. Восстанавливать надо участками по 1 – 1,5 м.

Сначала усиливаете стену, только не полосой, как АлександрII советует, а лучше уголком на уровне стыка стены с фундаментом, потом копаете котлованчики с обеих сторон фундамента(мебель вынести, полы демонтировать), копаете глубже того фундамента, который есть, на дно котлованчиков щебенку или песок и утрамбовать. Потом забиваете под фундамент куски арматуры диаметром 14-16 поперек старого фундамента чтобы концы арматуры выступали сантиметров на 20 в обе стороны, привариваете продольную арматуру такого же диаметра, оставляете выпуски арматуры чтобы связать этот участок со следующим, сверлите отверстия в теле фундамента, вставляете туда арматуру, устанавливаете арматуру вертикально, свариваете с поперечной. У вас получается примерно так, как на первой картинке, только продольная арматура должна быть обязательно, именно она нагрузку воспринимать будет:

Потом заливаете бетоном и делаете следующий участок. Но прежде чем приступать к этим упражнениям настоятельно советую оценить их целесообразность, потому как тяжело, долго и дорого.

в избранное ссылка отблагодарить

Как укрепить фундамент присоединенной пристройки к дому без фундамента?

Описание проблемы какое-то не конкретное, поэтому немного пофантазирую.

Самый важный момент- наличие фундамента. Без этого основного элемента приступать к реконструкции крышы категорически нельзя, если вы не хотите загубить все строение- под нагрузкой стены могут дать трещины или даже привести к разрушению.

Фундамент можноукрепить следующими способами:

выполнить усиливающий ленточный фундамент, для чего выкопать вокруг дома траншею, сделать армокаркас и залить в опалубку бетоном. Для надежности- закрепить новый фундамент со старим с помощью закладных, забитых в старый фундамент;можно провести силикатизацию грунта вокруг дома, для чего сверлятся в грунте шурфы, которые заливаются жидким стеклом.

А еще лучше пригласить специалистов, которые сделают необходимые расчеты и предложат оптимальный вариант решения проблемы по укреплению фундамента.

система выбрала этот ответ лучшим

К сожалению информации не достаточно, что это за тумбы, не понятно.

Так же необходимо знать из какого материала возведён старый дом и из какого материала пристройка.

Насколько я понял пристройка по сути второй дом, по размерам даже превышает его.

Если Вы формируете отдельную зону, а не просто дополняете (расширяете) уже имеющиеся помещения (я о старом доме), то нет смысла жёстко привязывать пристройку к старому дому, тем более проблемы с фундаментом.

Делайте деформационный шов (зазор между строениями)

в этом случае нагрузки на те самые тумбы не будет.

В итоге получим два отдельных строения в одном ансамбле .

Выше интересовался материалом изготовления старого дома, если это деревянный дом, то его можно приподнять и сделать полноценный фундамент, это второй вариант, при условии что строения вяжутся жёстко.

А лучший вариант (он же и правильны) заказать проект, на глаз да ещё и с такими проблемами фундамента, такие работы не выполняются.

Старый фундамент однозначно не выдержит. так как у Вас его попросту говоря, нет.

А вы еще практически второй этаж собираетесь сделать. Если дом не хотите перестраивать, то укрепляйте фундамент основательно, всеми доступными способами и методами, а для этого главное не жалейте средств. Сделаете хороший, крепкий и надежный фундамент, и сами будете довольны.

Для работ в доме придется разобрать полы и частично демонтироватьстарые материалы обшивки основания дома. Теперь необходимо произвести заливку бетоном пола и фундамента.

По завершению формирования армированных стенок фундамента, производите перегрузку дома с опор на фундамент. О том как это сделать, смотрите подробное видео. Второе видео покажет Вам способы укрепления самого фундамента.

Источники: http://fix-builder.ru/remont/montazh-fundamenta/30162-kak-podlivat-fundament-pod-dom, http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1839518-kak-pravilno-zalit-fundament-pod-staryj-samannyj-dom.html, http://www.remotvet.ru/questions/663-kak-ukrepit-fundament-prisoedinennoj-pristrojki-k-domu-bez-fundamenta.html

Комментариев пока нет!

Источники:

• www.kak-sdelatpravilno.ru
• stroymetproekt.ru
• www.kak-sdelatpravilno.ru

Как сделать новый фундамент к старому дому

Строительство домов

Больше половины владельцев загородных домов рано или поздно сталкиваются с необходимостью расширения площади своего жилища. Естественно, это сделать проще всего на стадии проектирования постройки, но в это время, как всегда, ограниченный бюджет строительства не позволяет получить большую площадь. Как поступить, если вам достался жилой дом, а вы к нему хотите возвести пристройку? Начинать рекомендуется с самого ответственного этапа – соединения нового фундамента для пристройки к старому. Давайте разберемся, какой фундамент заливать для пристройки, и как правильно объединить основание дома и фундамент пристраиваемого модуля.

Содержание:

Необходимость стыковки двух фундаментов

У владельцев домов нередко возникает потребность в увеличении жилого помещения. Удобным и практичным вариантом расширения недвижимости является пристройка блочных модулей, таких как веранда. Подобные помещения являются открытыми, поэтому время здесь можно проводить исключительно в теплое время года.

Перед строительством модуля необходимо во внимание принять, что пристройка к дому возможна только при соблюдении перечня условий: получение соответствующих разрешительных документов на возведение новых конструкций, выдерживание всех допустимых расстояний до соседних домов и участков, обеспечение независимой осадки всех элементов дома относительно друг друга.

Как и любой строительный процесс, постройку веранды следует начинать с разработки проекта. Данный модуль около дома необходимо располагать таким способом, чтобы вы из неё могли попасть в основное помещение, поэтому веранду принято строить с торца дома или около главного входа.

При всей простоте конструкции пристройку следует выполнить качественно и грамотно, и одной из первых проблем, которая возникает вместе с этим, считается устройство фундамента под постройку. Лучшим из решений при возведении основания под пристройку рядом с домом считается объединение фундаментов. Иначе в стенах могут появиться трещины, начнется просадка пола и прочие неприятности.

Особенности соединения старого и нового фундамента

Чтобы понять, как правильно возвести фундамент для пристройки, следует узнать, как выполнен фундамент под домом и какой он. Если фундамент ленточный, то нужно знать его ширину, если столбчатый, то — габаритные размеры столбов, а также обязательно его глубину. Специалисты настоятельно советуют воздержаться от строения фундамента пристройки, который отличим от основания дома. Таким образом, если ваш дом располагается на монолитной железобетонной ленте, лучше не экономить и не возводить столбчатое основание для пристройки.

Суть в том, что разные типы фундаментов с грунтами взаимодействуют по-разному, соответственно, у них отличается и усадка. Поэтому, чтобы не хотите рисковать, лучше ставку делать на одинаковые основания. Глубина фундамента пристройки должна совпадать с глубиной фундамента для дома — это позволяет избежать перекосов. Глубину замерить достаточно просто. Чтобы измерить ширину, возьмите прут из металла и согните его под прямым углом.

После этого держите согнутую часть в горизонтальном положении в руке и продевайте под фундаментом. Поворачиваем так, чтобы с противоположной стороны крюк зацепился. Дальше сделайте на пруте отметку и достаньте его. По засечке можете измерять ширину базы. К тому же фундамент под блочный модуль должен быть связанным с уже существующим, потому что новые стены в противном случае спустя некоторое время отойдут от старого строения. И это провоцирует формирование щелей и перекосов.

Важным моментом, на который нужно обратить внимание, если вы собираетесь связать между собой фундаменты, является то, что в весеннее время будет происходить снижение несущей способности почвы. В результате этого увеличивается его влажность. Здание, что построено на новом фундаменте, весной даст дополнительную усадку.

Учитывая тот факт, что старая и новая постройки могут иметь в весе значительную разницу, стоит понимать, что проседание оснований происходить будет неравномерно. Поэтому для связки фундаментов между ними следует выждать один сезон перед работой и предусмотреть технологический разрыв. Такой разрыв, как правило, представляет из себя промежуток, что имеет размер примерно 20 — 40 сантиметров, в котором размещаются куски арматурных стержней, которые выступают из фундаментов.

Для расширения фундамента применяют обыкновенный бетонный раствор или железобетон. Чтобы старая и новая части фундамента соединились между собой прочно и образовали монолитную конструкцию, перед заливкой нового основания бетоном, необходимо провести усиление фундаментов: сварить арматуру этих частей фундамента или в старое основание засверлить арматурные стержни.

Методы соединения двух фундаментов

Связку двух фундаментов можно выполнять, исходя из одного из двух решений: возведение фундамента пристройки отдельно или жесткое объединение его с основанием жилого дома. При выборе определенного решения рекомендуется отталкиваться от тяжести пристраиваемого модуля и качественных показателей почвы на участке. Если она равномерная, и построенный дом не дал со временем существенную усадку, вы можете объединить в единую конструкцию фундамент здания и основание пристройки. В противном случае следует задуматься над постройкой отдельного фундамента, который с основанием дома будет контактировать через деформационный шов.

Жесткое соединение основания дома и пристройки

При постройке дома своими руками сложнее всего выполнить полноценное жесткое соединение, чтобы получилась единая конструкция жилой дом-пристройка. Как правило, подобное решение актуально для ситуации, когда на участке слабопучинистый или непучинистый грунт (когда можно спрогнозировать осадку нового фундамента), а также в случае, когда планируется возводить двух- и больше этажную пристройку с домом под одной крышей. После проведения работы получится единая конструкция.

Соединение «лента-лента» между собой двух ленточных фундаментов своими руками осуществляют таким образом:

• Сначала нужно откопать фундамент на глубину основания жилого дома, длина траншеи должна составлять порядка 1,5-2 метров. Откапывать следует не всю сторона, а только её часть, при этом обустраивая песчаную подушку.
• Пробурите в основании дома отверстия, что имеют диаметр равный диаметру арматуры. Для средней части ленты отверстие бурят на глубину ¾ ширины ленточного фундамента в шахматном порядке и для угловых частей — на 0,5 метра.
• В отверстия, что пробурены на ¾ ширины ленты, нужно вбивать арматуру с продольной прорезью, куда вставляют расклинивающий вкладыш, к примеру, из древесины. В проделанные отверстия длиной полметра вбейте арматуру 14 миллиметров с периодическим профилем.
• Далее занимаются формированием каркаса будущего фундамента, применяя в качестве элементов нового основания выпуски вбитой арматуры. Для стыковки следующих частей основания делают выпуски, что имеют длину 30-40 сантиметров, которые свариваются впоследствии.

Жесткое соединение для незамкнутого контура формируется аналогичным образом, только арматуру вбивают несколько иначе и её на единицу площади используется больше в местах контакта двух оснований.

Жесткое соединение «плита-плита» плитного фундамента и основания под пристройку можно сделать при условии, если фундамент имеет большую толщину (от 400 миллиметров), или при наличии в основании жилого дома от цокольной части выступов плиты. Как правило, подобные выступы оставляют при возведении фундамента для постройки из газобетона. Основание при этом должно выступать хотя бы на 30 сантиметров, что позволяет оголить арматуру плиты и после этого приварить ее к каркасу нового плитного фундамента.

В случае большого различия в весе нового и старого зданий, к примеру, пристраивается к дому легкая веранда, уровень их усадки будет существенно отличаться. Поэтому не рекомендуется жестко связывать фундаменты этих сооружений. В этом случае вам стоит обратить внимание на возведение отдельного основания под пристройку.

Отдельное основание и деформационный шов

Самым простым и от того наиболее распространенным вариантом заложения фундамента для пристройки считается возведение отдельного основания, что размещается в непосредственной близости от основания дома. В этом случае надежнее всего работать по замкнутой схеме, когда вы возводите возле дома полноценный железобетонный ростверк. Между двумя фундаментами гидроизоляция выполняется посредством укладки листов рубероида.

Также вы можете использовать теплоизоляционный материал или паклю. Суть метода проста – создать слой, позволяющий новому основанию сыграть при осадке, при этом не повреждая фундамент дома. При расчетах соединения оснований посредством деформационного шва принято ориентироваться на показатели почвенной смеси, а также потенциальные нагрузки от пристройки на участок под ее основанием.

Расчет основания проводят таким же способом, как и при возведении фундамента ленточного заглубленного или мелкозаглубленного. Перед тем, как сделать фундамент, нужно усчитать поправку на будущую усадку, которую реализуют посредством закладки нового основания немного выше старого. Новая конструкция со временем даст осадку на глубину основания жилого дома. Для сооружения каркасной пристройки применяют столбчатый фундамент, благодаря малому весу конструкции.

Ещё один вариант – пристройку поставить на подушку из бетона. Они легко отливают по форме непосредственно на месте. Готовые сваи пропитайте предварительно мастикой, гидроизоляционным материалом или прочими пропитками для защиты, после этого их устанавливают в форму и заливают бетоном.

Столбы расставляют друг от друга на расстоянии приблизительно от 1 до 1,5 метра, зависимо от габаритных размеров и веса пристраиваемого модуля. Определяются высотой, на которой вы будете располагать пол, подрезают их до определенного размера. Далее к ним крепится обвязка здания. Уже через два дня вы можете начинать строительство, что значительно сокращает сроки рабочего процесса.

Идеальный вариант соединения фундаментов

Уже на этапе возведения дома следует задуматься над тем, что через определенное время вам захочется свои домашние владения расширить. Гораздо проще фундамент для пристройки заложить именно на этой стадии. Это и есть идеальная технология фундамента. Подобный подход позволит создать жесткую конструкцию, и вам не придется думать о деформационных швах и других конструктивных решениях.

Пустующую тем временем площадку вы можете прикрыть настилами — временными конструкциями. От такого подхода хорошо гидроизолированному фундаменту не будет ничего. К тому же за это время основание займет самое прочное положение и уменьшит риски осадки при строительстве надземной части пристройки.

Таким образом, нередко возникает ситуация, когда рядом с домом требуется воздвигнуть пристройку или новое здание. При присоединении нового фундамента к старому необходимо новой части обязательно дать время хорошо затвердеть. От стадии проектирования фундамента и его закладки до возведения стен в идеале должен пройти хотя бы год. При этом необходимо во внимание принимать такие факторы, как рельеф участка, тип грунта, вес строения и прочие особенности.

Как подлить фундамент к старому фундаменту — технология проведения работ

У нормального, но старого здания, фундаментное основание выглядит неприглядно. Дело в том, что в процессе эксплуатации оно подвергалось разрушениям от создаваемых нагрузочных воздействий. Появляется объяснимое желание расширить жилую площадь, провести перепланировку. В каждом из случаев возникает вопрос, как подлить фундамент к старому фундаменту.

Когда используют

Подливка фундамента под стоящий дом требуется в ряде случаев, не всегда связанных с разрушениями имеющейся конструкции. Случается, что на стене здания образуются трещины, что подтверждает просадку основания, и следует срочно выполнить усиление конструкции.

Размеры основания определяют с учетом состояния почвы и веса будущего здания. Для расширения жилой площади, устройства дополнительного этажа, замены кровельного перекрытия, не предусмотренное проектным решением, требуется подливка фундамента.

Плюсы и минусы подливки фундамента

Главное преимущество заливки нового фундамента вокруг старого дома состоит в том, что есть возможность избежать необратимых разрушительных процессов либо полной замены конструкции. Решение второй проблемы станет затратным по финансовым средствам и по свободному времени, но если подлить фундамент под старый дом, то здание простоит еще продолжительный период.

Кроме того, процедура подливки старого фундамента потребует минимальных затрат, да и ремонтные мероприятия вы легко выполните самостоятельно.

К сожалению, имеется один недостаток – подобная реконструкция фундаментной основы подходит исключительно для малоэтажных объектов.

Технология выполнения работ

Попробуем разобраться, как правильно подлить фундамент к старому фундаменту.

Подготовка

Определить необходимость проведения ремонтно-восстановительных мероприятий можно с помощью установленных маяков.

С этой целью на образовавшиеся трещины наклеивают бумажные полоски, и, если они быстро разорвутся, следует незамедлительно начинать восстановительные работы.

Если вы решили выполнить все своими руками, подготовьте механические или гидравлические домкраты, которыми приподнимете здание.

Подъемные механизмы устанавливаются под каждый угловой участок.

Земляные работы

По всему периметру фундаментной конструкции выкапывается траншея. Начинаются земляные работы от углов сооружения, потом продолжаются в точках пересечения наружных стен и межкомнатных перегородок, затем копают по оставшемуся периметру.

Траншею готовят отдельными участками, со всех сторон по очереди. Ширина ее не должна превышать одного метра, глубина – ниже старой фундаментной подошвы. В процессе работы следует выдерживать уклон внешней стенки на тридцать – сорок градусов, чтобы избежать осыпания почвы.

Закончив с земляными работами, фундамент осматривается на наличие дефектов и разрушений, стенки его очищаются и выравниваются.

Армирование

Переходим к очередному этапу восстановления фундамента под существующим домом.

Следует выполнить армирование, используя металлические прутья диаметром восемь – двенадцать миллиметров. На боковых стенах старого основания устраивается горизонтальная обвязка, состоящая из нескольких лент с шагом в шестьдесят – сто двадцать сантиметров.

В конструкции устраиваются отверстия через каждые метр – полтора. Если сверлить приходится в местах сильных разрушений, интервал между отверстиями сокращается до тридцати – сорока сантиметров. В подготовленные точки устанавливаются арматурные отрезки.

В траншею опускаем трубу с таким расчетом, чтобы одним концом она уходила под старую фундаментную основу, а второй оставался над поверхностью земли.

Теперь необходимо развести жидкую бетонную смесь («цементное молочко») и постепенно заливать ее в установленную трубу, напитывая почву под фундаментной подушкой. Процедура продолжается до того момента, пока вода начнет оставаться на поверхности в течение двух – трех часов, не впитываясь в почву. Выждав сутки и увидев, что смесь впиталась полностью, продолжаем заливку. В том случае, когда бетон сохранил свой вчерашний уровень, переходите к очередному рабочему этапу.

Строительство опалубки

Чтобы надежно присоединить новый фундамент к старому, выставляем опалубочную конструкцию. Внутреннюю поверхность деревянных щитов затягиваем полиэтиленовой пленкой, чтобы не допустить протекания бетонной массы в щели.

Делаем песчаную подушку

Дно траншеи засыпается песком, который обильно увлажняется и утрамбовывается. Толщина подушки должна быть от десяти до пятнадцати сантиметров.

Бетонирование

Бетонную смесь можно готовить вручную либо заказать ее доставку на площадку миксером. В процессе бетонирования рекомендуется использовать вибратор, чтобы предотвратить образование пустотных участков в бетонной смеси.

Когда бетон окончательно застынет, опалубочные щиты демонтируются, на новом основании устраивается гидроизоляционный слой, проводится обратная засыпка грунта.

Специалисты рекомендуют после обновления фундамента залить вокруг дома отмостку.

Особенности выполнения работ

Если вы не знаете, как правильно пристроить фундамент к существующему дому, воспользуйтесь приведенной ниже информацией.

Подливка для усиления

Чтобы напрасно не тратить деньги на замену несущей конструкции, достаточно подвести новый фундамент под готовый дом, чтобы обновить и укрепить имеющуюся основу. Такую задачу решают одним из способов:

• старое основание зачищается от отслаиваний, армируется металлической сеточкой, оформляется отделочным материалом;
• после проведения зачистки и армирования прутьями или стальным поясом, выводится кирпичная кладка в один ряд, выполняются отделочные работы;
• после выполнения подготовительных мероприятий по очистке бетонной поверхности и ее армированию несколькими металлическими лентами, устанавливается опалубка и заливается раствор.

Третий вариант является наиболее дорогостоящим, но он гарантирует самую продолжительную эксплуатацию обновленного основания. Следует заметить, что в любом из перечисленных случаев проводится гидроизоляция.

Подливка для частичной замены

Подвижки грунтовых составов, наличие грунтовых вод в непосредственной близости к фундаменту становятся причинами частичных разрушений фундамента. Проблему можно решить, если частично разбить старый фундамент и залить новый. Правда, придется приподнять дом на необходимую для проведения работ высоту.

Перед началом бетонирования готовим все, что потребуется для ремонта:

• рейки с метками, обозначающими уровень подъема здания;
• планки под устанавливаемые домкраты;
• стальные пластины с углублениями для домкратных головок;
• крепкие брусья под временные опорные элементы;
• металлические скобы, чтобы соединить бревна деревянного дома.

В первую очередь следует сделать отверстия на тех углах, которые запланированы к замене. В них закладываются планки для домкратов, механическое устройство, пластина. Механизм выставляется вертикально, угол приподнимается на необходимую высоту.

Во время работы быстрый подъем или рывки запрещаются, действовать следует осторожно, поднимая дом на два – три сантиметра за один раз.

Подняв угол, выставляем временные столбы, демонтируем поврежденную часть фундамента. Подливание нового бетона выполняется таким образом, чтобы сформировалась единая конструкция.

Подливка для дополнительных комнат

Предварительно выполняется разметка нового фундамента вокруг старого дома.

Проводятся земляные работы под устройство железобетонной ленты или скважин под сваи. Обращаем внимание, что глубина и ширина дополнительной конструкции должна соответствовать размерам старого фундамента.

Чтобы надежно состыковать старый и новый фундамент, в бетонную основу устанавливают арматурные прутья для обеспечения прочной связки.

Подливка под фундаментные колонны

Между опорами копают траншею глубиной на штык лопаты и шириной, соответствующей опоре. Затем насыпается песчаная полушка высотой до десяти сантиметров, со стороны дома выставляются опалубочные прочные щиты.

Закладываются арматурные прутья, закрепляются к опорным столбам. Для усиления фундамента пользуются не только арматурой с рифлениями, но и стальной сеткой, проволокой, обрезками металла.

По наружной стороне траншеи тоже устанавливают опалубку, предусматривая точки для заливки бетонной смеси. Пустоты после ее демонтажа заделываются бетоном.

Если нет желания выполнять бетонирование, разрешается возвести кладку из кирпичного камня. Опалубку в таком случае выставляет не следует, разрешается использовать старый кирпич, который потом оштукатуривают. Если выбрали этот вариант, то подушку из песка и армирующий каркас все равно придется выполнить, чтобы избежать усадки.

Советы специалистов

Начиная ремонт, разберите ряд факторов:

• новые части дома дают автономную усадку;
• уточните расстояние от расположенных на территории строений до новых комнат;
• определите прочность и вид имеющегося основания, глубину и ширину. Уточните, как делали фундамент в старину.

Помните, что под пристройку заливается фундаментное основание, аналогичное по своим характеристикам имеющейся конструкции. Если пренебречь данным условием, провоцируется разрушение здания.

Проблема в том, что залитые типы железобетонных оснований взаимодействуют с почвенным составом по-своему. С наступлением первого весеннего сезона более слабая основа дает сильнейшую усадку, появляется крен, на стенах образуются трещины.

Чтобы соединить два фундамента – старый и новый, повторите параметры эксплуатируемой части для дополнительно подливаемого основания. Это поможет минимизировать неравномерность усадки и придаст новому основанию долговечность.

Можно ли расширить жилую площадь за счет возведения второго этажа, не усиливая фундамент? Для укрепления старой фундаментной основы вдоль нее устраивается траншея. Конструкция внимательно осматривается, если есть достаточный запас прочности, то для устройства второго этажа усиление фундамента не выполняется.

До начала выемки грунта учтите, что на несущие стены увеличится нагрузочное воздействие. Это характерно для домов, оборудованных цокольными этажами или подвальными помещениями. В данном случае решите вопрос с усилением стен, используя подпорные элементы снаружи и внутри.

Траншею, чтобы не копать по периметру сооружения, разрешается устроить участками, интервалы между которыми варьируются в пределах одного метра.

Заключение

Восстановление старого фундамента выполняется собственными силами. Если нет свободного времени, или сомневаетесь, что справитесь с задачей, обратитесь за помощью к мастерам.

Как пристроить новый фундамент к старому

Необходимость в соединении старого и нового фундамента возникает при возведении пристроек или иных конструкций в целях увеличения размеров полезной площади строения.

В непосредственной близости от эксплуатируемого здания заливают бетонную плиту, ленту или устанавливают опоры (столбы, винтовые сваи).

Некоторые из этих видов оснований необходимо «связать» с фундаментом строения. Эту задачу можно выполнить несколькими способами.

Важные моменты перед состыковкой

Прежде чем начинать работы по увеличению площади своего дома с помощью пристроек, нужно получить соответствующие разрешительные документы. Должны быть учтены и выдержаны все расстояния от расположенных неподалеку зданий и соседских участков.

Пристройка может быть возведена как независимое строение или интегрированное в уже имеющееся. Важно учесть, что уже эксплуатируемое здание должно быть старше 1 года. За этот период времени оно даст необходимую усадку и не увлечет за собой новый, выстроенный рядом фундамент.

Старое и вновь возводимое основание должны быть одинаковы по типу. Если жилой дом установлен на ленточном фундаменте, пристройку нужно делать на таком же. Это значительно снизит риски деформации объединенного, состыкованного основания.

Инструменты и материалы для работы

Для строительства фундамента потребуется выполнить значительный объем земляных работ, а также по армированию и бетонированию.

• Лопаты штыковая и совковая;
• Лом;
• Носилки или садовая тачка для перемещения грунта;
• Крючок для вязальной проволоки;
• Рулетка, маркер, колышки, веревка для выполнения работ по разметке участка;
• Пузырьковый или водяной уровень, но оптимальным выбором будет нивелир.

Из материалов потребуются:

• Прутки арматуры сечением 8-10 мм;
• Вязальная проволока;
• Цемент марки не ниже М400;
• Песок и щебень средней фракции для приготовления цементно-песчаного раствора и формирования амортизационной «подушки»;
• Металлические шпильки (можно использовать арматуру сечением от 12 мм) для связывания нового фундамента со старым.

Этапы соединения

Чтобы правильно объединить два фундамента, нужно заранее продумать все нюансы каждого этапа работ. Необходимо выбрать способ «перевязки» оснований. Возможны несколько вариантов.

Способ № 1: «лента-лента». Используется для наращивания фундамента аналогичным по ширине и глубине. Выполняется в несколько этапов.

Делают разметку участка для строительства пристройки.

Выкапывают по периметру ров такой ширины, чтобы в нем поместилась опалубка для заливки ленты требуемых параметров. Выравнивают дно и стены выкопанной траншеи с помощью лопат.

Делают песчано-щебневую отсыпку, состоящую из 5-7 см утрамбованного песка и 10-15 см щебня, который также уплотняют.

Утрамбовка делается виброплитой и подручными материалами. Например, наполовину заполненную камнями бочку, отрезок бруса.

Собирают в траншее опалубку из любого, подходящего пиломатериала.

Изготавливают армирующий пояс, состоящий из двух ярусов сетки с ячеей 15×15 или 20×20 см, соединенных между собой вертикальными металлическими стержнями.

Межу фундаментами оставляют зазор шириной 1,5-2,5 см, который заполняют минеральной ватой. Опалубку ограничивают в местах соединения оснований деревянным или металлическим щитом.

С помощью бетоносмесителя готовят цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3 (1 часть цемента и 3 части песка, вода и наполнитель в виде щебня или гравия).

Послойно заливают бетон в опалубку. Протыкают его многократно прутком арматуры, чтобы из раствора вышел весь воздух.
После схватывания бетона разбирают опалубку.

Закрывают демпферный шов фундаментов резиновым жгутом или гидроизолируют другим способом.

Этот способ перевязывания оснований позволяет быть уверенным в том, что новое даст усадку и увлечет за собой старое. После усадки ленточного фундамента его наращивают по высоте так, чтобы оно находилось в одной плоскости с основанием жилого дома.

Способ № 2: «плита-лента». Выполняется аналогично предыдущему с той лишь разницей, что демпферный шов делают более длинным: по всей плите.

Строители не рекомендуют жестко привязывать оба фундамента друг к другу.

Такой метод стыковки оптимален только для устойчивых грунтов, когда есть уверенность в отсутствии значительной просадки пристройки после ее возведения.

Жесткое соединение

Чтобы жестко привязать два фундамента, потребуется соединять их с помощью стержней арматуры. Потребуется не менее 20 прутков на 1 м2.

Для установки металлических стержней в старом фундаменте высверливают отверстия, закладывают в них арматуру и выполняют бетонирование.

Со стороны нового основания тоже закладывают прутки и заливают место стыков бетоном.

Возведение столбчатого фундамента

Оптимальным выбором для возведения пристройки будет ее установка на столбы. Подошвы опор должны располагаться на 15-20 см ниже ТПГ (точки промерзания грунта), что предотвратит их смещение во время подвижек почвы в периоды ее замерзания-оттаивания.

Если выстраивают столбчатое основание, дом с пристройкой соединяют на уровне нижних перекрытий.

Возможные сложности

Если на участке строительства высокий УГВ (уровень грунтовых вод), сначала необходимо сделать пристенный или кольцевой дренаж.

Дополнительные советы смотрите в видео:

На подвижных грунтах (песок или супесь) строя новый фундамент, углы старого укрепляют сваями, заглубленными в почву не менее, чем на 100 см.

Замена фундамента под старым домом из дерева

Часто можно встретить старые деревянные дома, которые не стоят на фундаменте, так как раньше дом устанавливался на деревянные лежни, которыми служили просмоленные бревна. И конечно, со временем они разрушаются, и приходится менять основание, и нужно будет подвести фундамент под старый деревянный дом. Как это сделать?

Какой фундамент можно подвести под дом

Пришло время ремонтировать основание в старом доме, так как с течением времени старый фундамент или лежни пришли в негодность. Многих пугает эта ситуация, так как они думают, что для этого придется разобрать все строение, залить фундамент под дом, а потом собрать. Это не только займет много времени, но и будет весьма трудозатратным. Хотим вас успокоить – ничего разбирать не нужно.

Достаточно определиться какой тип основания вы подведете под старый дом из дерева, а их несколько:

Ленточный фундамент – монолитная конструкция, заливается по всему периметру дома. Это основание, очень надежное и долговечное, оно может выдержать любой удельный вес дома, и может быть обустроено на любой почве.

Ленточное основание

Если под старым домом уже был заложен фундамент, его нужно полностью демонтировать. Убрать нужно не только старое основание, но и песчаную подушку под ним.

Траншея углубляется, в зависимости от грунта, но не меньше чем на 30 см. Грунт на дне траншей основательно утрамбовывается и засыпается новая песчаная подушка. После этого производится монтаж опалубки, которую можно сделать из брусков и старых досок. К опалубке с внешней стороны устанавливаются опоры, которые не позволят ей упасть при бетонировании.

Следующим этапом будет обвязка – делается она с применением арматуры с сечением 18мм и вязальной проволоки.

Армирование фундамента поможет упрочнить основание. Как только вся подготовительная работа закончена, можно приступать к бетонированию. Залить фундамент нужно в один прием, чтобы не было швов. Как только бетон залит до края опалубки, его разравнивают шпателем и дают время на схватывание. После того как фундамент подстынет, его нужно прикрыть целлофановой пленкой или кусками рубероида, и оставить для просыхания.

Через несколько дней можно убрать опалубку, в общей сложности фундамент будет сохнуть в течение месяца. Часто при заливке фундамента под старый деревянный дом, приходится менять и два нижних венца, так как они обычно приходят в негодность. Приготовить бревна (лучше листвяк) можно за то время, пока основание на просушке.

Столбчатый фундамент

Если дом небольшой, то можно произвести заливку столбчатого основания, это менее затратный вариант. Рассмотрим, как сделать это правильно:

• первое, что нужно сделать – выкопать ямки на расстоянии не менее полутора метров друг от друга;
• дно каждой ямки утрамбовать и засыпать песчаную подушку;
• смонтировать опалубку для заливки столбов;

Интересно: для большей устойчивости и прочности конструкции некоторые мастера вместо арматуры применяют стальную труду с сечением в 50 мм, устанавливая ее вместо арматурной обвязки. Как только бетон схватится, опалубку снимают и оставляют столбы для просушки. Некоторые владельцы делают бетонную обвязку столбчатого фундамента, это предотвращает перекос столбов, в случаях, если почва неустойчивая или с близким залеганием грунтовых вод.

Свайный фундамент

Новый фундамент под старый деревянный дом с применением винтовых свай может оказаться недорогим и несложным в исполнении решением. Сваи хорошо выдерживают большую нагрузку, при этом стоят недорого.
Чтобы поднять дом подобным образом нужно выполнить следующие шаги:

1. С учетом грунта и массы здания выбираются сваи, нужной длинны и определенного типа.
2. Дом поднимается, как и в предыдущих случаях, выделяются определенные участки на венцах, для дальнейшего закручивания свай.
3. Сваи устанавливаются и вкручиваются при помощи специального инструмента. Вкрутить нужно на глубину, большую промерзанию грунт.

Но не всегда требуется полная замена основания, иногда разрушена или требует ремонта только часть, например, если старый фундамент выполнен из кирпичной кладки. В данной ситуации можно произвести работы по ремонту дачного фундамента. В видео показан процесс заливки свайного фундамента под старый дом из дерева.

Восстановление фундамента

Реставрационные работы на фундаменте проводятся, если повреждения незначительные. В этой ситуации нужно только подлить фундамент под старый дом.
Этапы работы:

• вокруг дома выкапывается траншея, с внешней стороны;
• в ветхое основание устанавливается арматура;
• поврежденные участки кладки удаляются;
• траншею постепенно заливают жидким бетоном, это нужно для того, чтобы материал проник в грунт и поры старого кирпича, до половины требуемой высоты;
• пока первый слой схватывается, устанавливают опалубку;
• на первый слой бетона укладывается арматура;
• заливается бетон нормальной консистенции на высоту опалубки;
• после высыхания бетона здание опускают на фундамент.

Этот способ позволяет увеличить прочность и срок службы старого основания. При этом затрат на материал будет намного меньше, чем во всех предыдущих методах. В заключение хочется отметить, что в большинстве своем все фундаменты старых деревянных домов следует ремонтировать, восстанавливать или полностью менять. Дело хлопотное, но произвести ремонт своими руками вполне возможно.

Строительство нового фундамента для старого дома — Коттедж на Мэйн-Стрит

Когда я начинаю этот пост, первое, что приходит в голову, это то, сколько людей подумают, что мы сошли с ума из-за того, что мы пытаемся достичь. Я даже не могу сказать, сколько людей спрашивают о проекте дома только для того, чтобы сказать мне, насколько дешевле было бы построить его с нуля! Эм … Я знаю это … но это было бы не так весело! Сейчас ребята работают над фундаментом нашего последнего проекта реновации.Эти фотографии мне безумны… старый дом стоит на камнях… а так уже 118 лет. Посмотрите, как это выглядит ненадежно … но при этом удивительно то, что за последние 100 лет он не сдвинулся с места:

Когда мы начинали, под большей частью дома было всего около 10 дюймов свободного пространства, и для того, чтобы построить фундамент, большую часть земли пришлось выкопать под домом, чтобы даже начать:

Это означает, что весь фундамент пришлось выкопать вручную, а в некоторых местах я говорю, как минимум на 3–4 фута… и грязь уносится в 5-галлонные ведра.Здесь вы можете увидеть, где дом стоял на земле, без камней или фундамента:

Выкопать его было долгим процессом … и проблемой также было поддержание устойчивости дома, чтобы он не упал вокруг нас на куски:

В конечном итоге главные стены дома были установлены на домкраты, а в нижних колонтитулах были вырыты ямы для заливки бетона:

После схватывания бетона бетонный блок был установлен на место, и дом опустился на новые колонны:

После того, как главный дом стал стабильным, пришло время заняться некоторыми небольшими пристройками, которые были пристроены к дому:

Было так много проблем с этими надстройками, что было принято решение просто удалить их все вместе и начать с нуля на задней части дома:

Вот Джейме, отрезавший несколько балок, чтобы подготовиться к сносу:

Не заставило себя долго ждать дополнения….вот так их и не было:

Наш друг Шеннон из Taylor Excavating выкопал участок для нового строительства:

Вот видеоролик, в котором парни выкапывают нижние колонтитулы руками и стараются не попасться Шеннон:

И вот так вот фундамент был заложен:

Мне нравится этот угол, глядя прямо в открытую входную дверь:

Когда все блоки были на месте, возникла проблема, как заполнить зазор между нижними колонтитулами и фундаментной стеной:

У Хайме и его брата Эрика лучший канал на Youtube, и они сняли короткую серию о доме и фундаменте:

И вот так! Сейчас мы начинаем каркас в доме, так что прогресс налицо.Кроме того, с этого момента я начну называть дом «коттеджем», потому что он намного меньше, чем «фермерский дом» в Sixty One Park. Звучит мило, правда?

Фундамент крепкого дома: материалы, вес и процесс

Фундамент дома вечен, поэтому имеет смысл обратить внимание на детали, которые гарантируют, что он будет оставаться сухим и без трещин до тех пор, пока дом будет выдерживать.

Хороший фундамент — это больше, чем просто удержание дома над землей.Фундамент здания также не пропускает влагу, изолирует от холода и препятствует движению земли вокруг него. О, и еще одно: это должно длиться вечно. Неудивительно, что такие строители, как генеральный подрядчик This Old House Том Сильва, серьезно относятся к фундаменту. «Без хорошего, — говорит он, — ты утонул».

Для Тома «хорошо» означает фундаментные стены и опоры, армированные сталью, из заливного бетона. Для сравнения: все кропотливо собранные фундаменты из камня, кирпича и раствора, которые поддерживали здания на протяжении столетий — даже стены из бетонных блоков, которые большинство строителей использовали, когда этот старый дом был построен 25 лет назад, — просто трещины и протечки. склонные динозавры.

Для постройки хорошего фундамента требуется гораздо больше, чем просто выкопать яму и заливать бетон в формы. Он должен быть адаптирован к своему месту, как индивидуальный костюм, с учетом условий почвы, уровня грунтовых вод и даже качества обратной засыпки.

И, как и в случае с индивидуальным костюмом, каждая деталь должна быть идеальной: основание должным образом уплотнено, опалубка установлена ​​правильно, бетон не имеет пустот. Пренебрегайте даже одним из них, и самый тщательно залитый фундамент может выйти из строя.

Пока не появится лучший метод, вот как Том строит прочный фундамент.

• Вес среднего дома: 50 тонн
• Вес среднего фундамента: 7 ½ тонны
• Доля от общей стоимости проекта: 8-15%
• Фундаменты по материалам: 81% заливные, 16% блочные, 3% прочие
• Фундаменты по регионам: Северо-восток, 89% подвал; Средний Запад на 75% заполнен подвалом; Юг 66% плита; Запад 63% плита

Когда Том Сильва строит дом, он хочет, чтобы фундаментные стены были ровными и ровными, без изменений цвета, которые являются признаками слабого бетона.На иллюстрации показано, как он хочет, чтобы фундамент выглядел перед тем, как приступить к обрамлению.

Требования к плиточному фундаменту аналогичны: прочная опора и паронепроницаемая железобетонная подушка, лежащая на подушке из уплотненного щебня. Основное различие между этими типами фундамента дома заключается в способе изоляции плиты для защиты от сильного мороза.

• Непористая засыпка. Грунты, заполненные глиной или органическими веществами, удерживают воду, как губка, увеличивая риск трещин в фундаменте при замерзании и расширении почвы.
• Поспешное лечение. Бетон должен затвердевать медленно, чтобы достичь надлежащей прочности (обычно 3000 фунтов на квадратный дюйм). Держите его во влажном состоянии не менее трех дней, завернув в полиэтилен, опрыскивая водой и используя другие методы.
• Недостаточное уплотнение. Если плита будет залита щебнем, который не был плотно утрамбован, он, скорее всего, осядет или потрескается.
• Прерывание заливки. Бетонную форму нужно заполнить за один раз. Если вы остановитесь и вернетесь на следующий день, чтобы закончить работу, между свежим бетоном и вчерашней работой будет «холодный стык», который может потрескаться и потечь.

По телевизору

На проекте в Эктоне, штат Массачусетс, Том Сильва сократил свой плотный график на несколько дней, используя для пристройки сборные фундаментные панели. Когда они прибыли на строительную площадку, кран просто опустил их на уплотненный камень, где они были склеены полиуретановым клеем.

Не было ни оснований, ни форм, ни стяжек форм, с которыми нужно было бы иметь дело, и никакой гидроизоляции для применения; Бетон и интегральная изоляция из пенопласта предотвращают миграцию влаги в панелях. Установленные панели обычно стоят примерно на 10 процентов дороже, чем заливной фундамент. «Нам они очень понравились, — говорит Том. «Я уверен, что мы будем использовать их снова».

Скажите «плита в подвале», и большинство людей подумает «холодно и сыро». Иначе обстоит дело с проектом в Биллерике, штат Массачусетс, где Ричард Третви, эксперт по сантехнике и отоплению компании TOH, имел несколько сотен футов труб из PEX (тот же материал, который используется для обогрева лучистых полов), намотанный на 1-дюймовый пенопласт и закопанный в них. в 6 дюймов бетона.

После подключения труб к котлу цокольный этаж прогрелся до комфортных 68 градусов. Слева сантехник Брайан Било использует ту же систему для обогрева дорожек.

Хотя настилы и небольшие хозяйственные постройки могут не нуждаться в полном фундаменте, они все же требуют прочной опоры из опор, опирающихся на хорошо заглубленные опоры. Обычно опоры и опоры заливают в отдельные дни, чтобы дать бетону время застыть. Теперь Том делает это за один раз, используя пластиковые опоры в форме воронки, снабженные цилиндрическими опорами.«Насколько я понимаю, лучшего способа сделать бетонный пирс нет, — говорит он.

Новые технологии для основ будущего

Новое химическое вещество, называемое пластификатором «супер-супер», позволяет разливать смесь, которая течет почти как вода, но сохраняет структурную целостность. (Обычно слишком тонкая смесь позволяет заполнителю осесть на дно до того, как бетон затвердеет, что приводит к более слабой стене.)

«Вы можете приподнять грузовик до угла и залить весь фундамент», — говорит Эд Заутер, исполнительный директор Ассоциации бетонных оснований.«Он просто распространяется повсюду». Это лучше, чем перекачивать или перекачивать бетон там, где это необходимо. И, как вода на поверхности озера, верх «супер-супер» пластифицированного бетона автоматически устанавливает уровень, что является хорошим началом для создания каркаса.

Вместо того, чтобы кропотливо строить опоры из досок, некоторые подрядчики по строительству фундаментов используют легкие опалубки из полиэтилена высокой плотности. Эти гибкие тканевые системы легко адаптируются к наклонным и неровным участкам, что упрощает выемку грунта, а ткань остается на месте в качестве встроенной гидроизоляционной мембраны.Выпуклые стороны готовой опоры также помогают отводить воду от фундамента.

Где найти

Сборный фундамент:

Superior Walls of America Ltd.
Ephrata, PA
800-452-9255

Тканевая основа:

Fastfoot от Fab-Form Industries Ltd.
Суррей, Британская Колумбия, Канада
888-303-3278

Пластиковые опоры:

Bigfoot Systems
F&S Manufacturing Inc.
800-934-0393
www.bigfootsystems.com

Спасибо:

Ассоциация бетонных фундаментов
Маунт-Вернон, ИА
866-232-9255
www.cfawalls.org

Как восстановить наихудший фундамент | Руководства по дому

Поскольку он поддерживает вес дома и передает весовую нагрузку на землю, фундамент должен иметь структурную целостность. Фундаменты в новых домах должны соответствовать минимальным нормам жилищного строительства, но фундаменты старых домов могут страдать из-за недостаточной стальной арматуры и отсутствия дренажа.Основания наихудшего сценария больше не поддаются корректировке с использованием стандартных методов армирования и герметизации. Возможности домовладельца ограничены, и всем, кроме одного, требуются инженер и профессиональные подрядчики по строительству фундамента.

Заполните. Это самый дешевый и простой, но, пожалуй, наименее привлекательный вариант. Заполнение фундамента песком противодействует боковому давлению грунта на внешние стены, поэтому он останавливает движение стены фундамента, но также предотвращает использование подвала в будущем.Домовладелец вставляет желоб через старое окно или другой проем в стене и насыпает песок в подвал, разложив его и утрамбовывая пластинчатым уплотнителем через каждые несколько дюймов.

Залить внутреннюю стену. Профессиональная бригада фундамента построит одностороннюю бетонную опалубку по периметру старого подвала и залит новую бетонную стену. Это позволяет домовладельцу использовать подвал, но это дорого. Инженер должен спроектировать новую стену, чтобы противостоять боковому давлению старой стены через стальную арматуру.Стена будет не такой высокой, как старая стена, поскольку для работы с мокрым бетоном необходим доступ сверху, но вы можете добавить бетонные блоки позже, чтобы придать законченный вид.

Залить внешнюю стену. Этот вариант требует рытья траншеи вокруг старого фундамента и заливки новой стены снаружи. Поскольку существующий фундамент не является прочным конструктивно, подрядчик должен поддерживать стену во время процесса удаления грязи. Новая стена не выдержит нагрузки, но предотвратит давление грунта на старые фундаментные стены в будущем.

Залить новый фундамент. Это самый дорогой, но и лучший способ обеспечить долгосрочную целостность и ценность дома. Компания по переезду жилья может поднять и временно переместить дом в заднюю часть участка, если на нем есть место. Затем подрядчик выкапывает и удаляет старый фундамент и заливает новый.

Справочная информация

Советы

• Оставьте доступ в пространство для обхода, если вы засыпаете подвал песком. Это важно для доступа к проводке, сантехнике и воздуховодам в балках.
• Если вы хотите построить новый подвал, но в задней части участка нет места для перемещения дома, некоторые подрядчики по строительству фундамента заменят по одной стене подвала, пока дом остается на месте. Это может потребовать от компании, занимающейся переездом домов, поднять дом, и на участке должно быть достаточно места, чтобы подрядчик мог выкопать подъезд к старому подвалу.

Предупреждения

• Копать снаружи нестабильной стены подвала опасно.Как только земля, поддерживающая стену, исчезнет, ​​камни или бетон могут рассыпаться наружу.

Писатель Биография

Гленда Тейлор — подрядчик и писатель, специализирующийся на строительных работах. Ей также нравится писать статьи о бизнесе и финансах, о еде и напитках, а также о домашних животных. Ее образование включает маркетинг и степень бакалавра журналистики Канзасского университета.

Сколько стоит замена фундамента?

29 мая 2015 г. • Мэтью Сток.

Большинство домовладельцев рассчитывают заменить части своих домов, особенно если они владеют домом в течение нескольких лет.

Новая крыша? Довольно часто. Несмотря на то, что композитная черепица служит дольше, чем когда-либо, в конечном итоге она уступит место дождю и солнцу и начнет протекать.

Новые окна? Ага. По мере роста затрат на электроэнергию и совершенствования технологий становится все более целесообразным заменять старые окна энергосберегающими моделями.

Новый фундамент? Подожди минутку.Фундамент — это, в общем, и фундамент. Зачем его вообще нужно менять? И сколько это будет стоить?

Хотя это и не является типичным, фундамент нередко получает достаточно серьезные повреждения, требующие замены. Это большая работа, но зачастую это лучший способ обеспечить стабильность и долговечность дома.

Общие сведения о затратах на замену фундамента

Не каждый случай повреждения фундамента требует замены фундамента — это далеко не так.Значительные повреждения фундамента, даже в относительно серьезных случаях, можно отремонтировать.

Например, выпуклая или изогнутая фундаментная стена может быть стабилизирована путем нанесения полос из углеродного волокна на внутреннюю стену. В более серьезных случаях вместо этого используется арматура из швеллерной стали.

Падший или затонувший фундамент можно поднять на уровень и стабилизировать путем установки стальных опор с гидравлическим толкателем, количество и расположение которых определяется с помощью инженерных данных.

Однако, если повреждение фундамента является серьезным и достаточно распространенным, может быть поврежден весь фундамент, и его замена — единственный способ стабилизировать дом.

Теоретически замена фундамента — довольно простой процесс. Дом либо поддерживается на месте, либо поднимается и стабилизируется, старый фундамент сносится и удаляется, а на месте строится новый. Затем дом стоит на новом фундаменте.

На практике, конечно, все не так просто. Например, расположение дома играет важную роль в определении подхода и стоимости замены фундамента. Дом на городской улице может не допускать доступа к тяжелому оборудованию и может не иметь места для почвы от земляных работ и обломков сноса.

Такие факторы также повлияют на стоимость замены фундамента. Например, для большого двух- или трехэтажного дома потребуется гораздо больше поддержки, чем для небольшого ранчо, чтобы он оставался стабильным во время процесса замены. Кроме того, к стоимости добавятся улучшения подвала, такие как окна и двери, замена балок подвала и гидроизоляция подвала.

Процесс замены фундамента начинается с поддержки дома с использованием балок для распределения нагрузки, которая ложится на опорные колонны, что называется «опорой».«Створки» строятся путем заштриховывания массивных деревянных балок в квадратные башни, которые возвышаются над основанием котлована и надежно удерживают дом на месте.

После того, как дом был поддержан, фундамент выкапывается, чтобы создать место для сноса и строительства. Как правило, фундамент сносят полностью, но его также можно снимать по частям, если того требуют пространство или другие обстоятельства.

После расчистки завалов заливаются новые опоры и устанавливаются формы для заливки фундаментных стен.Когда новые фундаментные стены затвердеют, опоры и балки снимаются, и дом прикрепляется к новому, стабильному и прочному фундаменту.

Как должно быть очевидно, замена фундамента — дело немалое, и это не дешевый вариант, но он будет менее дорогостоящим, чем переезд дома на новый фундамент или полная перестройка. Замена фундамента в домах меньшего размера может стоить от 30 до 50 000 долларов, в зависимости от переменных, упомянутых ранее. Большой дом или дом с большим количеством ограничений может стоить более 100000 долларов.Не недорого, но намного дешевле нового дома.

Также следует учитывать, что домовладелец, нуждающийся в замене фундамента, должен нанять наиболее компетентного и опытного подрядчика по ремонту фундамента, чтобы убедиться, что работа выполнена правильно, вовремя и в рамках бюджета. Специалисты по гидроизоляции в США используют инженерные данные и новейшие строительные технологии для ремонта и замены фундамента, а также имеют дополнительную возможность гарантировать, что новый фундамент будет водонепроницаемым на долгие годы.Почему бы не спросить нашего бесплатного совета?

Если вы хотите узнать больше о затратах на замену фундамента, задайте свои вопросы в поле для комментариев ниже.

Готовы начать?

Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ консультацию сейчас.

просто введите свой почтовый индекс:

Теги: Стоимость замены фундамента, стоимость замены фундамента

Предыдущая статья | Архив центра обучения | Следующая статья

Отремонтировать, реконструировать или перестроить? Как выбрать, что лучше всего подходит для дома

Стоит ли отремонтировать, переделать или перестроить?

Именно этот вопрос у меня часто возникает во время консультаций сайта с клиентами .Некоторые люди покупают старый дом, возможно, унаследуют старый дом или просто устали жить в старом доме и не уверены, что лучше делать. Мы трудимся над тем же решением со старыми автомобилями; Иногда старый загонщик стоит еще одной тормозной работы, а иногда он готов избавиться от призрака и отправить его к той большой дробилке в небе. Это суждение, которое лучше всего сделать, потратив время на изучение всех переменных. Мы не можем помочь вам с вашей машиной, но мы можем помочь вам по дому, читайте дальше …

Когда ремонтировать, а когда восстанавливать:

Перестройка существующего дома снизит потребность в новых материалах, а также количество отходов , которые будут отправлены на свалку.С точки зрения сохранения материалов и устойчивости, это всегда было бы нашим рекомендуемым курсом действий, если бы затраты не были слишком высокими, поскольку модернизация существующих зданий всегда оказывается на первом месте с точки зрения анализа полного жизненного цикла. К сожалению, некоторые дома не подлежат ремонту и их лучше снести; как определить правильный образ действий — это коллективное логическое, финансовое и личное решение.

Не всегда есть однозначный правильный или неправильный ответ на вопрос, какой выбор лучше: отремонтировать, реконструировать или перестроить дом, поэтому я подхожу к этому так же, как и консультирую клиентов.Мой первый шаг — всегда выяснять, какая эмоциональная привязанность домовладельца к существующему зданию и как его партнер относится к нему. Это в значительной степени будет определять решение независимо от переменных, поэтому лучше определить это в самом начале.

Дом — это не просто структура, которая работает и является энергоэффективной; вам необходимо оценить качество своей жизни и подумать о том, в каком пространстве вы хотите жить. Если это пространство, которое не подойдет для счастливой жизни в долгосрочной перспективе, возможно, вы уже склоняетесь к тому, чтобы начать все сначала, понимаете вы это или нет.

Я кратко расскажу о своем собственном опыте принятия сложного решения о сносе или восстановлении здесь, поскольку я был в этом самом положении около 20 лет назад, когда пришло время что-то сделать с нашим 75-летним семейным коттеджем. Я провел там все лето, как и моя мать, ее братья и сестры. В конце концов, я остался единственным, кто им пользовался, и я знал, что это то место, где я хочу жить. Я происхожу из сентиментального штамма ДНК, который бережно хранит нашу семейную историю, поэтому в течение долгого времени единственное, что я мог вообразить, — это вернуть нашему семейному дому отдыха его былую славу.

Вот что привело к «первому» окончательному решению, которое я принял; Я собирался отремонтировать дом и сохранить мечту. Это длилось пару месяцев, пока я не начал планировать, как будет развиваться проект, и в этот момент начало закрадываться чувство беспокойства. Я начал видеть дорогу, которая лежала впереди, и она была долгой. Мой более опытный друг-строитель пришел, чтобы дать совет, свободный от эмоционального багажа, и у него было для меня всего три слова — снеси его.

После очень быстрой прогулки по нашему красивому историческому коттеджу, полному детских воспоминаний, он разглядел сентиментальность и правильно пришел к выводу, что восстановление займет больше времени, вероятно, будет стоить дороже, будет менее энергоэффективным и менее прочным и устойчивым, чем новый дом построен правильно.Если бы все прошло хорошо и не было неприятных сюрпризов во время ремонта дома, я бы в лучшем случае остался с тем же размером ипотечного кредита, домом более низкого качества и жилым пространством, которое три четверти века назад было спроектировано как выходные. & дача. По его предложению я попытался представить себя в этом отреставрированном домашнем пространстве в будущем и быстро пришел к выводу, что это не имеет никакого смысла для современного семейного дома.

Таков мой опыт с домом на последнем издыхании, и я делюсь этим, чтобы сказать, что прожил этот процесс принятия решений — я сочувствую любому, кто читает это, кто мечтает превратить свое рушащееся, гниющее здание в современное, эффективное тем не менее, старинный дом с богатым наследиемВаша ситуация и выводы могут сильно отличаться, но процесс тот же. Независимо от происхождения и истории здания, вам необходимо сначала провести диалог с самим собой, а затем с соответствующими профессионалами, чтобы принять правильное решение.

• В глубине души вы больше боитесь идеи сохранить дом или идеи снести его?
• Можно ли считать, что домашняя планировка принесет вам радость на долгие годы?
• Можно ли легко изменить планировку и размер дома в соответствии с вашими текущими и будущими потребностями?
• Планируете ли вы жить в доме надолго или планируете просто продать его?
• Будет ли это дизайн дома высоко оценен на вторичном рынке, если вы решите продать его?

После того, как вы рассортировали все эмоциональные и логистические факторы своего решения, вам необходимо оценить структуру дома, чтобы увидеть, является ли его ремонт жизнеспособным вариантом.Ниже приводится краткий список вещей, которые вы должны учитывать при оценке пригодности дома для ремонта, но точное определение структурной целостности фундамента и опорных стен — это не то, что большинство людей умеют делать. Так что не заходите слишком далеко в процессе принятия решения, не проконсультировавшись сначала с инженером или опытным строителем, которому вы доверяете, чтобы узнать, возможен ли или целесообразен ли ремонт дома.

Оценка фундамента дома перед ремонтом:

Области для сканирования: Мы никогда не рекомендуем создавать пространство для сканирования с нуля, поскольку они не имеют особого смысла, но они существуют, и большинство из них можно отремонтировать и привести в соответствие со спецификациями несколькими способами.

Если внешние стены дома в хорошем состоянии, и вы планируете сохранить дом, можно заполнить пространство для обхода. Особенно, если там сырость, плесень или дерево гниет, удаление пола и балок пола, заполнение пустоты чистой заливкой и изоляцией и заливка бетонного пола сверху имеет больше смысла. Вуаля, теперь у вас есть фундамент из плит. Затем вы можете получить красиво заделанный и отполированный бетонный пол или установить экологичный паркет поверх бетона, если хотите.

Если там есть какое-либо механическое оборудование, его необходимо переместить на основной этаж, поэтому вам нужно будет учесть пространство для этого в ваших новых планах. В это время также может быть выполнена защита от радона, а также теплый пол.

Если балки пола находятся в удовлетворительном состоянии, и вы хотите и дальше использовать подвесное пространство для хранения и механических систем, см. Нашу страницу о том, как изолировать подполья.

Ремонт фундамента из шлакоблоков, камня или бетона с трещинами:

Прежде чем приступить к ремонту или утеплению, сначала определите, что фундамент может безопасно продолжать поддерживать конструкцию и в будущем. . Фундамент, который не сильно изношен, можно модернизировать в соответствии с современными стандартами защиты от влаги и тепла, а недостроенные подвалы дешевле модернизировать, поскольку вам не нужно учитывать расходы на снос и утилизацию материалов.

Если ваш дом расположен в зоне с холодным климатом, а фундамент имеет трещины или сделан из камня или шлакоблоков, лучше всего изолировать их снаружи, чтобы избежать новой нагрузки на окружающую среду, где они будут подвержены замерзанию и циклы оттаивания. Выемка грунта и изоляция снаружи помогут сохранить их в нынешнем состоянии. Это особенно важно для фундаментов из камня и шлакоблоков, поскольку они удерживаются вместе только раствором между швами и поэтому не так прочны, как заливной бетон.

В холодном климате можно добавить немного утеплителя в интерьер, но желательно сделать это в оптимальном количестве, чтобы они не замерзали; проконсультируйтесь с инженером, имеющим опыт моделирования энергопотребления, чтобы определить безопасное количество изоляции при ремонте подвала.

Подвалы лучше ремонтировать снаружи, если это возможно, но также это можно сделать изнутри, если земляные работы для доступа снаружи не являются вариантом.

С точки зрения затрат, если не требуется серьезного структурного усиления, модернизация существующего фундамента может обойтись немного дешевле, чем строительство нового. Даже новый подвал потребует мембран для управления влажностью и теплоизоляции, повторное использование существующего бетонного фундамента может сэкономить вам затраты на заливку новых фундаментов и фундаментных стен. Даже если дом наверху будет снесен, вполне возможно, что фундамент удастся спасти, особенно если он имеет размер, который вам подходит.Ознакомьтесь с лучшими практиками на нашей странице ремонта подвала.

Плита на уровне грунта: Новые суперизолированные фундаментные плиты на уровне грунта — наш любимый способ строительства, но старые, которые не построены должным образом, могут быть трудными и дорогостоящими для модернизации. Дома, построенные из плит, — это довольно новая концепция, поэтому их не так уж и много, но они существуют. Бетонная плита с минимальной изоляцией может быть очень неудобной, и ее нагрев стоит целое состояние.

Иногда я видел плиты с теплом внутри пола, несмотря на очень слабую изоляцию, и даже на плиты с теплом внутри пола без какой-либо изоляции.Тот, что без теплоизоляции, все еще можно было сделать комфортным, но с астрономическими затратами на отопление. Я лично никогда не стал бы рассматривать возможность переоборудования старого дома на плохо изолированную плиту, с обогревом или без него. Без покупки носков с подогревом на батарейках ноги будут мерзнуть на всю оставшуюся жизнь.

Если дом имеет некачественную плиту, но в остальном он является сильным кандидатом на модернизацию, изучите стоимость его восстановления. Можно добавить утеплитель, систему отопления и залить новый бетонный пол.Либо вы можете разбить и удалить существующий пол и начать все сначала, либо, если у вас достаточно места для головы, и вы готовы потерять около 8 дюймов высоты, вы можете просто забыть о старой плите и строить прямо сверху.

У домов, построенных на опорах , есть пара вопросов, которые следует учитывать: они деревянные, металлические или бетонные, являются ли они в настоящее время прочными, как долго они прослужат и хорошо ли изолирована нижняя сторона кондиционируемого помещения? Строительство столбов в холодном климате не является идеальной практикой, так как это подвергает дополнительную сторону дома воздействию экстремальных минусовых температур зимой, в отличие от изолированной поверхности, расположенной непосредственно на земле, которая имеет значительно более высокие температуры зимой, чем воздух. .Следовательно, полы в доме на столбах необходимо будет изолировать, по крайней мере, на том же уровне, что и обычные внешние стены, но в идеале — на более высоком уровне, поскольку ваши ноги будут постоянно соприкасаться с полом. Контакт между ногами и полом добавляет элемент кондуктивной теплопередачи в смесь, поэтому вы можете заметить даже незначительное падение температуры пола по сравнению с полами с более высокой температурой внутри кондиционированного помещения, ощущение, которое вы не получите с стены с разной температурой, поскольку мы не имеем постоянного или постоянного контакта с ними.Для лучшего понимания ознакомьтесь с нашими страницами о тепловом комфорте в домах.

Восстановление старых стен:

Самым важным компонентом стеновой системы является неповрежденный воздухо- и пароизоляция. . Без него вы жертвуете долговечностью, энергоэффективностью и комфортом. Из-за утечки воздуха в домах сквозит сквозняк, и отапливать их очень дорого, а выходящая влага нанесет ущерб внутренним стенам. Зачистка наружных стен до обшивки — отличная отправная точка для создания стены R.E.M.O.T.E., методики наружной изоляции жилой наружной мембраны.

Новые или старые, УДАЛЕННЫЕ стены — отличная строительная практика и включают в себя герметизацию внешней обшивки (или досок в старых домах) с помощью воздухо-пароизоляция, затем толстый слой утеплителя. Строительство наружной пароизоляции — простая практика и отличная практика, но она ведет себя совсем не так, как внутренние пароизоляция, и требует глубокого понимания физики, лежащей в основе ее, поэтому вы не можете невольно спроектировать ее так, чтобы она не потерпела неудачу.Чтобы понять разницу между воздушными преградами и пароизоляцией в домах, см. Здесь. Для правильного функционирования УДАЛЕННЫЕ стены должны иметь значительную внешнюю изоляцию пароизоляции, чтобы удерживать ее в более теплой части стенового блока.

При наличии достаточного количества изоляции на внешней стороне стены вы также можете безопасно добавить изоляцию из войлока в ниши для стойки, чтобы еще больше повысить тепловые характеристики.В качестве альтернативы вы также можете добавить значительный слой непрерывной внешней изоляции, такой как плотно упакованная целлюлоза, путем ремонта существующих стен с помощью стропильной системы Ларсена.

Если вам нравится форма дома и несущие стены находятся в относительно хорошем состоянии, переоборудование, ремонт и изоляция стен дома снаружи — отличный вариант. Вы сэкономите на расходах на снос, а также на материальных и трудовых затратах на создание каркаса новой конструкции. Довоенные дома обычно имеют более разделенные интерьеры (поскольку в них часто проживают очень большие семьи), но не позволяйте, чтобы это мгновенно отговорило вас от повторного использования существующей конструкции, поскольку несущие стены могут быть удалены и заменены поддерживающими балками для открытия пространство вверх.

Замена окон при ремонте дома:

Windows, скорее всего, потребуется заменить, если вы планируете перестроить или снести свой дом . Они не вечны, и если дом достаточно старый, чтобы его можно было сносить, то вряд ли стоит оставлять окна, по крайней мере, для дома в холодных или влажных зонах. Часто старые окна находят множество применений; их можно спасти и дать вторую жизнь неотапливаемой постройке. Если вы сами не видите в них пользы, разместите объявление о «бесплатных окнах» на сайте с объявлениями в Интернете, и кто-нибудь может прийти за ними.См. Наши страницы по выбору окон, чтобы помочь с выбором. Подробнее о том, когда заменять окна.

Восстановление и повторное покрытие крыш при ремонте:

Помимо качества кровельного материала, важна сама конструкция — прочная ли она? Это прямо? Достаточно ли большой свес? Крышу можно модифицировать, но вопрос в том, сколько работы потребуется, чтобы довести ее до стандартов.

Старые дома часто подвергались многочисленным дополнениям и изменениям, и если новые секции не были успешно интегрированы в существующую линию крыши, то впереди у вас могут возникнуть головные боли.Если, за исключением крыши, ваш дом является хорошим кандидатом для модернизации, а не сноса, помните, что вы можете сохранить фундамент и стены и просто заменить крышу, установив новые фермы сверху.

Обычная конструкция домов после Второй мировой войны, которую трудно успешно модернизировать, — это низкий уклон крыши и узкий свес. Это очень затрудняет надлежащую изоляцию и оставляет место для вентиляции. Ярким свидетельством этого является то, что зимой образуются сосульки и ледяные дамбы.

Такие конструкции также приводят к образованию тепловых мостов на стыке стропил или ферм и верхней плиты стены. Это может привести к образованию конденсата на внутренней верхней кромке наружных стен.

Однажды у меня был клиент с таким дизайном, который узнал об этой проблеме из-за образования капель воды внутри кухонных шкафов. Проблема заключалась в том, что стена в задней части шкафов была холодной из-за отсутствия изоляции, поэтому влажный воздух на кухне и закрытые дверцы шкафа создавали идеальные условия для образования конденсата.

В зависимости от того, сколько места на стыке крыши, вы можете изолировать его от интерьера, но часто просто не хватает места для эффективных и надежных обновлений интерьера. Это может ограничить вас более дорогим решением — поднять крышу, чтобы освободить место. Смотрите наши страницы, посвященные изоляционным крышам, чтобы узнать о решениях.

Отремонтировать, реконструировать или перестроить? Вывод:

Надеюсь, что приведенное выше руководство поможет вам решить, лучший вариант — ремонт, реконструкция или снос вашего дома и перестройка. .Что бы вы ни решили сделать, конечная цель должна быть той же — новый дом, в котором вы счастливы, функциональный, прочный, экологичный и эффективный в эксплуатации. Этих целей легче достичь с помощью новой сборки, но обычно они достижимы с помощью модернизации, если она правильно спроектирована.

Любой проект реконструкции приведет к образованию некоторого количества отходов; По возможности используйте некоторые из них повторно, предлагайте другим что-нибудь ценное, чего вы не хотите, а от остальных избавляйтесь как можно лучше. Посетите нашу страницу о покупке и продаже бывших в употреблении материалов, чтобы найти местный рынок.

Теперь у вас есть хороший обзор, который поможет принять решение

Если у вас нет опор, вам может понадобиться опора

Поддерживать или не поддерживать — вот в чем вопрос?

Если бы Шекспир был реабилитологом, это могло бы быть горестью Гамлета по его разрушающемуся старому замку.Однако Бард не решил этот вопрос, поэтому сегодняшним владельцам старых домов часто приходится сталкиваться с тернистым и дорогостоящим вопросом, как изменить конструкцию цокольного этажа, не вызывая обрушения стены.

В более новых постройках внешние стены опираются на бетонные и стальные опоры, называемые опорами. Но старые дома часто строились не на фундаментах. Вместо этого строители вырыли неглубокую траншею по периметру сооружения и начали возводить стены прямо там, на земле. Если есть подвал, он может быть окружен выступом из грязи, который помогает удерживать стены на месте.

Если бы люди жили в домах, как их предки, такое строительство не имело бы значения. Но предположим, что нынешние владельцы хотят добавить в подвале прачечную или комнату отдыха? Или поставить надстройку, или поменять расположение лестницы в подвал? Это будет означать изменение способа поддержки стен.

Как правило, домовладелец не должен решать эту задачу самостоятельно. Проблема с большей вероятностью возникнет, когда возникает конфликт между подрядчиками или между подрядчиком и архитектором из-за того, будет ли конкретный проект требовать поддержки.Поскольку это может добавить к контракту несколько сотен долларов, это нетривиально. Это может стать сюрпризом для домовладельца, который не знает, почему подвал нельзя просто выкопать, и может даже заподозрить подрядчика или архитектора в «требовании» чего-то, что не является необходимым.

Отчасти проблема в том, что в процессе торгов нет ничего научного. Подрядчики могут честно расходиться во мнениях о том, сколько работы требуется в той или иной области, а архитекторы, которые, скорее всего, не являются строителями, могут быть слишком оптимистичны или слишком пессимистичны в отношении существующей ситуации.

Другая часть проблемы заключается в том, что домовладельцы не являются экспертами и часто просто не могут определить, что лучше всего сделать для дома.

Процесс подкрепления стены требует выкапывания земли рядом с ней (если есть выступ) и под ней, заливки железобетонного основания и строительства нового участка стены от нового основания до старой стены.

Каждый раз, когда вы начинаете копать у старой стены, вы рискуете.Строительный раствор со временем крошится; грязь могла быть единственным, что удерживало стену на месте. Удаление старой грязи может привести к обрушению нижней части стены или всей секции.

Подрядчики, естественно, не хотят идти на такой риск, не зная, что они смогут позволить себе исправить какие-либо проблемы.

Существует несколько подходов к разрешению конфликта по поводу необходимости подкрепления.

По большей части, если стены дома покоятся на грязи, и ваш проект требует ее разрушения, вам следует подкрепить их.Вы не можете просто вынуть грязь, а затем положить ее обратно: имеющаяся грязь со временем уплотняется до определенной степени. Если вы дурачитесь с этим, вы ослабите его, и он не будет обеспечивать такой же поддержки.

Если фундамент кажется слишком дорогим или делает проект финансово неработоспособным, вы можете подумать об изменении конструкции, которое позволит избежать необходимости копать рядом со стеной или под ней.

Если кто-то считает, что вам не нужно поддерживать, возможно, вы захотите получить второе мнение.Возможно, вы даже захотите проконсультироваться с инженером-строителем. Спросите мнение и предложенное решение. Это может стоить несколько долларов, но может сделать ваш дом намного лучше.

*

Г-н Джонсон — менеджер по строительству Жилищной службы по соседству в Балтиморе. Г-жа Мензи — автор очерков для The Sun.

Если у вас есть вопросы, советы или опыт, которыми вы можете поделиться по поводу работы над домами, напишите нам через НАЧАЛО РАБОТЫ, The Sun, 501 N. Calvert St. Baltimore, 21278. На вопросы, представляющие общий интерес, будут даны ответы в колонке; комментарии, советы и впечатления будут публиковаться в отдельных столбцах.

Соединение нового фундамента со старым

Фотография бетонного фундамента из мастерской / Flickr.

Если вы работаете над пристройкой к своему дому, вы будете соединять новый фундамент со старым, если только кто-то случайно не заложил дополнительный фундамент во время строительства вашего дома для вашего будущего удобства. Это может показаться пугающей задачей, потому что мы склонны думать о фундаменте как о очень прочных вещах, которые нельзя изменить. На самом деле, это всего лишь поддерживающие конструкции, такие как балки, поддерживающие ваши стены и крыши, и вы можете привяжите к ним вещи…. при условии, что это сделано с осторожностью.

Перед началом работы

Имейте в виду, что во многих регионах модификации, такие как дополнения, должны разрабатываться архитектором или инженером, утверждаться отделом планирования и разрешаться. Это особенно важно, если вы живете в сейсмически активном районе, где плохое планирование может привести к катастрофическим последствиям во время землетрясения. Проконсультируйтесь со своим подрядчиком по ремонту и местным строительным отделом, чтобы узнать, что вам нужно сделать, прежде чем начать.

Подготовка площадки

Первым шагом при подключении нового фундамента к старому является подготовка площадки. Фундаменты зависят от почвы под ними, и почва под новым фундаментом должна быть как можно более похожей на почву под существующим. Почву можно выкопать и утрамбовать, и могут потребоваться такие меры, как добавление засыпки. Если почва находится в плохом состоянии, возможно, потребуется влить в нее глубокие опоры или опоры, чтобы обеспечить как можно большую устойчивость, гарантируя, что новый фундамент будет менее подвержен смещению, оседанию и сносу со временем.

Заложить фундамент

Подготовив площадку, можно начинать закладку фундамента. Доступны несколько вариантов подключения для объединения нового и старого фундамента, поэтому они будут плавно объединены в готовом проекте. Они могут включать в себя крепление к металлическим стержням и другим компонентам, оставленным строительной бригадой во время первоначальной заливки, а также установку новых конструкционных стальных стержней, распорок или аналогичных компонентов. Эти анкеры служат для объединения фундаментов, хотя ваш новый фундамент по-прежнему будет тянуть свой собственный вес, так сказать, с конструкцией — периметром, плитой или опорой — которая равномерно распределяет вес по основанию.

Избегайте проблем в будущем

После подключения можно использовать герметики, чтобы сделать соединение водонепроницаемым, поэтому проблемы не возникнут в будущем. Если ваш новый фундамент начинает трескаться, раскалываться или проявлять другие признаки износа, это означает, что он был установлен неправильно. Некоторые потенциальные причины таких проблем могут включать плохую подготовку почвы, конструкционную сталь, не подходящую для этого применения, или бетон, не соответствующий строительным стандартам.