Как сделать заземление в частном доме на 380 вольт: Как сделать заземление в частном доме на 380 Вольт: видеоинструкция

Содержание

Как сделать заземление в частном доме на 380 Вольт: видеоинструкция

В частном доме жить комфортно, но лишь до определенного момента, пока не появляется необходимость что-то отремонтировать, настроить. Надо ли мечтать о квартире? Жителям квартиры тоже приходится сталкиваться со множеством бытовых проблем. Конечно, их меньше чем в частном доме, но и возможности усовершенствования жилья ограничены.

Электропроводка обеспечивает подачу электрического тока в каждую комнату, к каждому прибору. Но иногда она выходит из строя, как и другие системы жизнеобеспечения в доме. Продолжительность службы электрической проводки ограничена. Изоляционные материалы теряют свою способность защищать стены от тока, изолировать металлический стержень внутри провода. Современная техника создает большую нагрузку.

К электросети необходимо предъявлять особые требования. В соответствии с нормами ПУЭ, нельзя уже использовать провода с алюминиевым стержнем – нужен медный. Медь стоит дороже, однако подходит намного лучше для транспортировки тока. Если использовать медный провод, все встанет на свои места, несмотря на увеличивающуюся статью расходов: техника будет делать жизнь комфортной, провода же для электропроводки будут делать ее безопасной.

Помимо того, что провода теперь надо использовать другие, для создания по-настоящему безопасной системы подачи электричества в частном доме нужно использовать дополнительное заземление: двух проводов в электропроводке недостаточно.

Стандартная структура электросети

Именно заземление – третий провод – позволяет избежать появления лишнего потенциала. Один из проводов является фазой, второй – рабочим нулем. Если напряжение возрастает, ток может вырываться на свободу, рабочие провода не в состоянии его сдерживать. В этом случае он перекидывается на электроприбор. Ударить током при этом может и холодильник, и стиральная машинка. Разряд небольшой по силе, тем не менее это очень опасно для людей со встроенными кардиостимуляторами, к примеру. В целом возрастает риск случайных травм.

Объективные причины, почему техника может ударить током человека, кроются в схеме электропроводки, которую и предстоит изменить в лучшую сторону. Для этого, конечно, важно разобраться в том, что же здесь на самом деле не так.

Электростанции производят трехфазовый переменный ток. В квартирах и домах используется однофазовый переменный ток. Трехфазовые провода уличной проводки способствуют распределению трехфазового переменного тока, формируют нужный для жилища поток. Домашняя проводка подключена всего к одному из уличных проводов. Если ни один из приборов в квартире не включен, ток в провода не поступает. Фактически жилище обесточено. Однако на проводе с фазой остается напряжение – потенциал.

На общей электростанции один из проводов заземлен – его обмотка LT контактирует с грунтом. К этому проводу подсоединен ноль электросети жилого помещения. Заземлять нулевой провод в квартире или доме смысла не имеет – если это сделать, он попросту будет отключен от системы, потеряет смысл своего существования. Его практическое предназначение – возврат лишнего потенциала назад на электростанцию, грубо говоря.

По нулевому проводу также движется ток, однако если с поврежденного фазового провода попадет разряд, он может быть направлен в другую сторону, не к электроприбору. И все же это не панацея от пожара. Повреждение провода опасно в любом случае. В частном доме, где много мощных электроприборов в первую очередь нужен еще один, третий провод – защитная система заземления. Это позволит устранить лишний потенциал полностью, предотвратить пожар при замыкании в сети, уберечь человека от несчастных случаев, контакта с током во время работы с электроприборами.

Читайте также: Как своими руками сделать заземление

Защитный контур – общепринятая норма

Необходимость создания защитного контура указана в ПУЭ, СНиП и ГОСТ. Они являются теми самыми юридически значимыми документами, которые регламентируют деятельность электриков и действия обычных граждан при работе с электросетью 220 и 380 Вт. Именно эти документы подскажут, как сделать заземление в частном доме, как сделать это правильно. Пригодятся и советы специалистов, которые раскроют все секреты мастерства.

Раньше действовали другие стандарты. Два провода в электропроводке были общепринятой нормой, но сегодня такую сеть создавать нельзя. Все изменилось в соответствии с развитием цивилизации и необходимо позаботиться о безопасности жилья самостоятельно, проявить к электросети внимание.

Схема новой сети – обязательная составляющая работ

Обнаружив, что в проводке есть только ноль и фаза, что это так называемая система TN-C, которая использовалась раньше, запрещена законом сегодня, решившись своими руками создать систему TN-S в электросети (именно так обозначается система с защитным контуром на профессиональном сленге), необходимо, конечно же, нарисовать схему.

Схема пригодится и для личных нужд, и для проверяющих инстанций. Часто возникают сомнения: а нужно ли специальное образование, необходим ли электрик для проведения таких работ? Если речь идет о частной собственности, у хозяев много прав в любом случае. Никто не может навязать человеку что-либо, кроме норм и правил безопасности, указанных в юридически значимых документах.

Наружная часть защитного контура

Система защитного контура состоит из наружной части и внутренней. Обе части соединяются в щитке, который теперь должен появиться в доме. На улице необходимо вырыть небольшое углубление, выбрав место с учетом газопровода, телекоммуникаций, водопровода и так далее. Влажность грунта, глубина, количество заземлителей имеют значение – они определяют такую величину, как сопротивление. Рекомендуется обычно устанавливать заземлители по всему периметру дома либо с северной стороны, где грунт всегда влажный.

В вырытые углубления надо поместить металлические электроды, соединенные металлическими пластинами. От них к электрощиту подводится металлическая шина. Электроды изготавливаются из стали. Ее толщина должна быть не менее 4 мм, диаметр используемых труб – 32 мм. Используются также прутки – вертикальные и горизонтальные. Вертикальные должны быть толщиной в 16 мм, горизонтальные – от 10 мм и более.

Вертикальный стержень длиной 2 м, с заостренным концом, надо забить в землю как можно глубже – желательно воспользоваться ручным буром. Далее нужно вбить еще один вертикальный стержень. Если двухметровый был вбит без проблем, стоит длину второго немного увеличить – выбрать 2,5 м. Максимальная длина – 3 м. Глубже забивать их нет смысла, ведь и извлечь их будет затруднительно. Всего нужно 4-5 вертикальных стержней.

Вырытое ранее углубление позволяет устанавливать заземлители на 15-30 см ниже уровня земли. Они должны быть соединены между собой при помощи сварки или методом болтового соединения. Болтовое менее надежно, его целостность надо периодически проверять. После того как внутренняя часть защитного контура создана, ее эффективность, показатели сопротивления должна измерить и подтвердить контролирующая инстанция – организация, обеспечивающая поставку электричества на данной территории или электротехническая лаборатория. Для систем с напряжением 220 Вольт нормальным показателем является 30 Ом. Для сети с напряжением в 380 Вольт – от 4 Ом до 10 Ом.

Внутренняя часть защитного контура

От заземлителей наружного заземления надо проложить стальной проводник к дому, толщина которого не может быть меньше 8 мм. Его вводят сквозь стену внутрь помещения и прикрепляют к нему медный провод. Для этого к краю проводника надо приварить болт или же вырезать резьбу и надеть наконечник нужного диаметра, фиксируя провод, обеспечивая контакт. Провод проводится по всему периметру внутри дома.

Внутренняя часть защитного контура – это проводники от всех элементов электросети, приборов, розеток. Они объединяются общей шиной, соединяются с медным проводом, ведущим к наружной части защитного контура. От водонагревателя и его розетки, к примеру, следует провести третий провод к щитовой. Это обеспечит хорошее электропитание на данном участке.

Как сделать своими руками заземление в частном доме

Электропроводка во всех современных квартирах и домах делается с третьим защитным проводником, который подключается к шине PE заземления в электрическом щите.

Назначение заземления.

При помощи заземляющих контактов розетки соединяются металлические корпуса холодильников, СВЧ печей, стиральных машин и т. д. с заземлением. Благодаря чему при возникновении поломок бытовой техники, при которых происходит пробой фазы на корпус- возникает короткое замыкание или токи перегрузки и выбивает автомат.

Да же если при незначительных утечках его не выбьет и человек прикоснется к металлическому корпусу- ток проходящий через его тело будет очень малым и безопасным.  Сопротивление тела человека от 1000 до 100 000 Ом, а сопротивление заземления по нормам должно быть не более 4 Ом. И ток на землю пропорционально будет во столько раз больше, во сколько раз больше сопротивление человека, чем заземления.

Таким образом заземление защищает нас от электротравматизма, а кроме того заземленный металлический корпус электроприборов многократно снижает уровень излучаемого ими вредного электромагнитного излучения.

В обязательном порядке сделайте перемычку между заземляющей и нулевой шинами в электрощите на 380 Вольт. Это защитит вашу всю бытовую технику и лампочки от перегорания в случае обрыва нуля. Подробнее об этом в статье о скачках напряжения.

Как сделать заземление.

В качестве естественного заземляющего устройства могут использоваться металлические трубы или конструкции, находящиеся в земле.

Но как показывает моя многолетняя практика электрика, эффективные естественные заземлители возле частного дома находятся очень редко, поэтому делать заземление приходится самостоятельно. Это не сложный процесс и с ним справиться практически любой. Для этого Вам понадобятся:

  • Для электродов- трубы или уголок с толщиной стенки от 4 миллиметров, арматура толщиной не менее 14 мм.
  • Для соединений— сварочный аппарат.
  • Для резки— болгарка или ножовка по металлу.
  • Металлическая полоса шириной не менее 50 мм и толщиной от 3 миллиметров (50х3) для соединения электродов и монтажа заземляющего вывода возле электрощита.
  • Для подключения у электрощиту— медный провод ПВ3 сечением не менее 10 квадратных миллиметров.

Я делаю заземление по следующим образом:

  1. Выкапываю траншею в виде треугольника.
  2. Забиваю кувалдой три арматуры или уголка длиной 2 метра по вершинам треугольника ниже уровня земли на сантиметров 20-30. Если дом стоит на песчаных почвах с высоким удельным сопротивлением, тогда делаем треугольник со стороной 3 метра и забиваем 6 электродов через каждые 1.5 метра. Это делается для того, что бы добиться необходимой величины сопротивления не более 4 Ом. А если посыпать  солью электроды— сопротивление значительно снизится, но ускорится процесс коррозии.
  3. Все электроды соединяем полосой (50х3 мм) между собой надежно только при помощи сварки.
  4. Делаем вывод полосой к фундаменту дома и запускаем ее через стену в дом возле электрощита.
  5. Покрываем все места сварки антикором.
  6. Я после этого проверяю величину сопротивления специальным дорогостоящим измерительным прибором с работы. При необходимости добавляю электроды. Вам придется пропустить этот шаг.
  7. Засыпаем траншею.
  8. Окрашиваем внешнюю часть полосы, находящуюся над поверхностью земли.
  9. В доме к полосе привариваем болт.
  10. Надеваем и опрессовываем наконечник на медный провод. Прикручиваем его к болту.
  11. Заводим провод в щит и подключаем его к главной заземляющей шине (ГЗШ). На нее же присоединяется заземляющий проводник от линии электропитания и на отдельную шину заземления PE. И обязательно делается перемычка между ГЗШ и нулевой шиной.  Но если у Вас не трехфазный ввод на 380 В, а однофазный на 220 Вольт, то в установке ГЗШ нет необходимости, тогда подключайте провод с заземляющего контура сразу на шину PE.

Вот и все заземление для вашего дома готово! Теперь осталось подключить к шине PE все проводники, идущие на розетки и светильники.

Металл в земле подвергается коррозии, поэтому не используйте тонкое железо и хорошо сваривайте.

Заземление в частном доме своими руками: схемы и монтаж

Многие люди живут и проводят время на дачах и в частных загородных домах. Они стараются создать для себя максимальный уют и комфорт, окружить всеми современными удобствами. Подавляющее большинство таких объектов полностью электрифицировано, поэтому часто возникает вопрос, как сделать заземление в частном доме своими руками.

Схема заземления в частном доме своими руками 220 и 380в

В каждом частном доме заземление устраивается в зависимости от того, какое напряжение подключено к нему – 220 или 380 вольт. Обе схемы заземления практически не различаются между собой. В обоих вариантах устройство контура заземления будет абсолютно одинаковым. Существующие отличия касаются способа подключения, в зависимости от типа электрической сети.

При подключении к однофазной сети, напряжением 220 вольт используются три провода – фазный, нулевой и заземление. В розетках также имеется три соответствующих контакта. Если подключается трехфазное напряжение на 380 вольт, применяется уже пять проводов, из которых три являются фазными, а два остальных выполняют функции нуля и заземления. В розетках также предусмотрено пять контактов.

Категорически запрещается применять нулевой провод вместо заземляющего проводника, независимо от напряжения в электрической сети. В этом случае вполне возможен выход из строя дорогостоящей бытовой техники и оборудования. Кроме того, создается реальная угроза для здоровья и жизни людей, находящихся в доме.

При устройстве заземления в частном доме следует учитывать разницу в сопротивлении. Если монтаж выполняется по всем правилам, то сопротивление заземления с напряжением 220 вольт составит около 30 Ом. При напряжении 380 вольт этот показатель будет равен 10 Ом. Большую роль играет удельное сопротивление грунта, в котором прокладывается контур заземления. Например, скальный грунт обладает очень низкими показателями.

Схемы заземления

В первую очередь нужно определиться с наиболее подходящим вариантом схемы заземления для частного дома. В зависимости от этого в дальнейшем будет монтироваться вся система.

Наиболее популярны следующие схемы заземления:

  • Замкнутая схема в форме треугольника. Ее основным преимуществом считается более надежное функционирование. В случае повреждения перемычки между штырями, работа системы будет продолжаться с любой целой стороны.
  • Линейная схема состоит из нескольких штырей, вкопанных на одной линии, соединенных последовательно между собой. Недостатком такой системы является ее полный выход из строя при повреждении перемычки, установленной в самом начале.

Для частных домов лучше всего подходит треугольник. По объему работ эта схема ничем не отличается от других систем, однако ее эффективность значительно выше. Исходя из конкретных условий, можно воспользоваться собственным вариантом и выполнить конфигурацию заземления в виде прямоугольника или других фигур.

Необходимые инструменты и материалы

Для изготовления искусственных заземлителей применяется стальной металлопрокат. Лучше всего для этих целей подходят круглые прутки, трубы разного сечения и уголки.

Категорически запрещается использовать в качестве заземляющих проводников и заземлителей профильную арматуру. Это связано с каленым наружным слоем, имеющимся во всех изделиях этого типа. В результате, нарушается распределение тока по сечению, а процесс окисления происходит намного быстрее.

С целью защиты металла от коррозии, практикуется использование оцинкованных электродов. В некоторых случаях функции заземлителя может выполнять электропроводный бетон.

Существуют наборы заводского изготовления, состоящие из цельнотянутых штырей, покрытых медью. Их длина составляет 1,5 метра, а на конце имеется резьба. Для соединения штырей между собой предусмотрены специальные латунные резьбовые муфты. Погружение в землю электродов осуществляется ручными ударными инструментами повышенной мощности с помощью переходника и направляющей головки. Электроды соединяются с заземляющим проводником зажимами, изготовленными из нержавеющей, стали. Защита соединений от коррозии на стыках выполняется путем покрытия специальной пастой.

Нельзя производить окраску заземлителей или наносить на них другие покрытия, способствующие снижению проводимости. Однако под действием коррозии толщина стальных деталей постепенно снижается. Этот фактор должен обязательно учитываться, поэтому сечение электрода подбирается с определенным запасом. Таким образом, обеспечивается достаточно продолжительная эксплуатация контура.

В нормативных документах определяется минимально допустимое сечение заземлителей, которое должно учитываться при выборе материалов. Так, для прута, оцинкованного этот параметр составляет 6 мм2, для прута из обычного черного металла – 10 мм2, а для прямоугольного проката – 48 мм2. Стенки труб или полки стальных прокатов выбираются с минимальной толщиной 4 мм.

Большое значение имеет правильный выбор материала, используемого для соединения электродов. В большинстве случаев применяется полоса, однако в определенных условиях допускается использование трубы, уголка или проволоки. С помощью этих материалов заземление может быть подведено прямо к электрическому щиту. Сечение заземляющего проводника, находящегося внутри здания, должно совпадать с сечением фазного провода, применяемого в разводке.

Все заземляющие проводники подключаются к единой шине заземления, используемой для коммутации. Сама шина изготавливается из специальной электротехнической бронзы. Она является одним из элементов распределительного щита и закрепляется непосредственно на его стенке. Для выполнения работ может потребоваться кувалда и стремянка. Соединение деталей из проката черного металла осуществляется с помощью сварки.

Монтаж системы заземления

В частных домах практикуется использование заземляющего контура в виде треугольника с равными сторонами. Для того что бы сделать контур заземления в частном доме своими руками разметку для будущей конструкции выполняют точно такой же конфигурации. Расстояние заземления от фундамента здания не должно превышать 1 метр.

После выполнения разметки, по всему периметру треугольника отрывается траншея на глубину от 0,8 до 1 метра. Ее ширина составляет от 50 до 70 см, что обеспечивает удобство проведения сварочных и других работ. Сама траншея необходима для прокладки горизонтальных соединяющих заземлителей.

В каждой вершине треугольника забиваются вертикальные заземлители из уголка длиной 2-3 метра. Они заглубляются почти полностью ударами кувалды. Чтобы уголки лучше входили в землю, их концы заостряются. Облегчить работу поможет устройство небольших колодцев напротив каждой вершины треугольника, глубиной около 1,5 м. В этом случае уголки забиваются в землю на меньшее расстояние.

После выполнения всех подготовительных работ, можно начинать непосредственный монтаж контура заземления:

  • В самом начале работ уголки забиваются в землю с таким расчетом, чтобы их верхний край выступал над поверхностью дна траншеи примерно на 20-25 см.
  • По окончании установки вертикальных заземлителей, выполняется горизонтальная обвязка с целью создания замкнутого контура. Все соединения выполняются с помощью сварки – стальная полоса приваривается к концам уголков. Не допускается использование болтовых соединений, поскольку через некоторое время происходит окисление этих мест. В результате, контакт теряется, и заземляющий контур начинает работать неэффективно.
  • После полной сборки контура заземления, он должен быть соединен с электрическим щитом. Это делается с помощью заземляющего проводника, для которого используется стальная проволока сечением 8-10 мм. Она приваривается к контуру и далее прокладывается в траншее к месту соединения со щитом. В этом месте также приваривается болт, диаметром 6 или 8 мм, к которому и будет крепиться заземляющий провод.
  • Если стальная проволока отсутствует, то заземляющим проводником вполне может стать стальная полоса, такая же как в горизонтальном заземлителе. Полоса будет даже более эффективной, поскольку обладает большей площадью соприкосновения с землей. Однако с ней тяжелее работать, особенно при прокладке на сгибах траншеи.
  • По окончании всех сварочных работ места сварки обрабатываются специальными антикоррозийными составами. Для этих целей нельзя использовать краску, поскольку она полностью нарушает связь металла с землей и система заземления просто не будет работать.

После проверки всех соединений, выкопанная траншея засыпается землей. Далее, заземление необходимо подключить к оборудованию, установленному в доме. В многих частных домах используется система заземления TN-C, где заземляется нейтраль. После установки собственного заземляющего контура такая схема уже не будет работать и потребует переделки на систему TN-C-S или ТТ.

Система подключения заземления TN-C-S

В схеме TN-C отсутствует отдельный заземляющий проводник, поэтому ее требуется переделать в схему TN-C-S. Для этого необходимо разделить в электрощите совмещенный провод PEN, являющийся одновременно нулевым рабочим и защитным проводником. После разделения должно получиться два отдельных провода: N – рабочий и РЕ – защитный.

Поскольку к дому подводятся только два питающих провода, то для получения трехжильной внутренней проводки необходимо воспользоваться специальной шиной заземления РЕ, связанной со щитом через металлическую поверхность. К ней подключается провод PEN, подведенный со стороны наружной сети.

Затем шина РЕ соединяется перемычкой с такой же шиной, подключенной к нулевому рабочему проводнику N. Нулевая шина в обязательном порядке изолируется от щита. После этого сам щит подключается к заземляющему контуру. С этой целью используется многожильный медный провод, один конец которого соединяется со щитом, а другой крепится к заземляющему проводнику при помощи болта, приваренного на конце.

Подключение заземления по схеме ТТ

Данная система не требует разделений проводника PEN. Схема предусматривает подключение фазного проводника к шине, изолированной от электрощита. Далее он будет выполнять функцию нулевого провода. После этого корпус щита подключается к заземляющему контуру.

Таким образом, заземление в частном доме своими руками по схеме ТТ, не предусматривает какого-либо электрического соединения контура с проводником PEN. Данное подключение обладает заметными преимуществами по сравнению со схемой TN-C-S. При отгорании PEN провода, нулевой потенциал на корпусах приборов будет сохраняться. Поэтому схема ТТ считается более надежной и безопасной. Серьезным недостатком считается ее высокая стоимость, поскольку в схеме обязательно присутствие защитных устройств.

Как самому сделать заземление своего дома

Заземление в частном доме своими руками

Проведённое заземление в частном доме своими руками поможет не только избежать опасности, но и сэкономит ваш бюджет. Ведь электрический ток может нанести непоправимый ущерб здоровью, жизни человека. При аварийной ситуации даже прикосновение к обычной стиральной машине или микроволновой печи может привести к трагическим последствиям. Если происходит обрыв нулевой фазы, то корпус электрической техники становится опасным, при этом контур заземления выступает как фаза, через которую электрический ток уходит в землю.

Монтаж заземления является необходимой мерой для любого здания, будь то частное строение, многоквартирное или дача. Во избежание возникновения короткого замыкания, а также для безопасной эксплуатации любых электроприборов заземление просто необходимо. Как сделать заземление? Напряжение 220 вольт и 380 вольт требуют разного подхода и выполнения различных действий, по сути это две разных сети. При напряжении 220 V возможно проведение стандартного зануления без обустройства контура, но для второго варианта (380 V) заземляющий контур обязателен.

В любом случае, если вы устанавливаете новую проводку или пытаетесь реанимировать старую, монтаж заземления должен быть произведён.

Установка контура, фото:


       
   

Контур заземления — требования к проводникам

Разберёмся, что такое контур заземления: по сути это заглубленные вертикальные заземлители, соединённые между собой горизонтальными. К данной конструкции прилагается заземляющий проводник, основная функция которого соединение контура и панели электрощита. Согласно правилам устройства электроустановок (издание №7) для вертикальных проводников рекомендуется использовать стальной угол (50×50×5 мм – подходит идеально), для горизонтальных – металлическую полосу (с прямоугольным сечением, размером 40×4 мм). Заземляющий проводник должен быть изготовлен из круглого стального прута с сечением 8 или 10 мм². Точные параметры заземляющих элементов более подробно описаны правилами по устройству электроустановок (ПУЭ) — раздел 1.7

При описании металлических элементов напрашивается мысль об использовании арматуры – этого делать категорически нельзя! Арматурные пруты имеют поверхностный калёный слой – этот фактор нарушает равномерное прохождение электрического тока по сечению. Также данный материал подвержен окислительным, коррозионным процессам.

Материалы для горизонтальных и вертикальных элементов, фото:

Как сделать заземление – монтаж контура

Сначала делаем контур: для этого рядом с домом (не превышая расстояние 1 м от фундамента) на земле размечаем равнобедренный треугольник. Затем по границам получившего треугольника роем траншею, глубины 1 м будет достаточно. Ширина траншеи должна быть такой, чтобы вам было удобно проводить сварочные работы (0,5-0,8 м). Изначально по периметру треугольника кладутся горизонтальные заземлители, после чего по углам вбиваются вертикальные – их следует заглубить на значительную глубину – 2 или 3 метра. Это несложно сделать при помощи кувалды, для удобства процесса сам угол лучше заострить на конце.

Теперь устанавливаем контур заземления. Требования таковы: края вертикальных заземлителей должны выступать на 25 см из места заглубления. Чтобы замкнуть контур, привариваем горизонтальные заземлители к вертикальным. Соединение деталей должно производиться исключительно при помощи сварочного аппарата и никак иначе. После этого подсоединяем контур к электрическому щиту: берем стальную проволоку (сечение 10 мм), привариваем её к контуру, укладываем в траншею по направлению к щиту, на конец проволоки привариваем болт М6 (либо М8) – он необходим для закрепления провода. Если у вас нет стального провода, то, как заземляющий элемент, может использоваться стальная полоса (такая же, какая использовалась для изготовления горизонтальных заземлителей).

Контур заземления, фото:

Согласно практическому опыту, стальная полоса больше подходит для заземления, чем проволока, однако её довольно сложно изгибать в требуемых местах траншеи. Не поленитесь обработать сварочные места специальными антикоррозийными средствами, главное – ни за что не используйте вместо этого средства обычную краску! Металлические детали должны предельно плотно контактировать с землёй, а слой краски препятствует контакту, создаёт сопротивление. После всех проведённых манипуляций засыпьте траншеи землёй, на этом процесс обустройства контура можно считать завершённым. Все вышеописанные действия также применяются при установке молниезащиты – процесс одинаков.

Сварка деталей контура, фото:

Отдельно стоит упомянуть об уже готовых сборных комплектах заземления (например, ZANDZ, КЗЦ-5, КЗМ-3, КЗМ-10, КЗМ-20), которые продаются в отделах электрооборудования. Такой комплект заземления уже имеет все необходимые детали для обустройства системы: омеднённые штыри, направляющую головку, наконечник, зажимы, латунные муфты для соединения, а также специальное антикоррозийное средство. Это довольно удобное решение, так как при покупке данного комплекта вы получите все необходимые элементы для проведения качественного заземления.

Подключение электрощита — заключительный этап проведения заземления

Данный процесс должен проводить квалифицированный специалист или, по крайней мере, человек, ранее неоднократно имевший дело с подобной работой. Новичкам, знакомым с монтажом заземления понаслышке или «прошерстстившим» Интернет об этапах процесса — пусть даже досконально изучив теоретическую часть — выполнять эти действия нельзя. К этому делу нужно отнестись крайне серьёзно, потому что любой неправильный шаг несёт угрозу вашей жизни, здоровью.

Возле того места, где контур выходит из траншеи, на стену дома необходимо установить распределительную коробку. Внутри этой коробки производится монтаж шины с двумя креплениями для болтов. Полоса заземлительного контура подключается к одному креплению, к другому нужно подсоединить медный кабель, его сечение должно быть больше 10 мм². Важно, чтобы сечение этого кабеля не было меньше, чем сечение вводного провода. Вместо крепления болтами вы можете использовать сварочный аппарат для соединения этих деталей. После этого медный кабель нужно проложить к электрическому щиту распределения, затем подключить его к шине заземления. От этой шины будут отходить все заземляющие провода. Главным условием этого процесса является требование целостности заземляющего кабеля на всех этапах прокладки – он должен быть цельным, не иметь разрывов. Проверка заземления, измерение его сопротивления осуществляется на последнем этапе всего процесса.

Направление полосы к дому, фото:

В частных домах могут наличествовать разнофазные электросети, поэтому заземление 220V и 380V должно быть разделено. Однако следует учитывать, что они могут быть направлены на один контур. Иногда на соответствующих форумах можно увидеть комментарии по поводу того, что для сети 220V не обязательно обустраивать заземлительный контур, можно лишь произвести зануление. На деле так оно и есть, но всё же наличие контура отнюдь не будет лишним для электроснабжения 220V.

Если же вы сами проводите заземление 380 в, то наличие контура является обязательным условием. Электропередача 380V очень требовательна к качеству заземлительного контура.

Как проверить заземление

Проверку проводят после проведения всех монтажных работ. Для этого существуют специальные приборы (например, Extex GRT300, Th300, EP183M), процесс проверки заземления у них одинаков. Предварительно следует заглубить два штыря (глубина должна быть не меньше 50 см), зачистить на шине участок. Затем, согласно прилагающейся к прибору инструкции, провода соответствующего цвета нужно подсоединить к шине заземления и к штырям. Измерения проводятся так, как указывает инструкция прибора. Согласно ПУЭ показатель сопротивления для электросети 220V не должен превышать четырёх Ом. Перед заглублением штырей убедитесь, что на этом месте не проходят никакие подземные коммуникации.

Фазу в розетке можно проверить с помощью специального тестера, она должна быть лишь в одном из отверстий розетки. При проверке заземляющего контакта лампочка-индикатор тестера не должна гореть, если она горит, значит нужно проверить правильность подключения или выявить возможные повреждения. При вскрытии розетки (естественно, при этом электричество должно быть отключено) вы должны обнаружить подсоединённые три проводка, если их два, а между клеммами (ноль-заземление) наличествует перемычка – это показатель того, что произведено зануление, но не заземление. Если всё сделано правильно, все три провода находятся на своём месте, то розетка закрывается, включается электричество, с помощью мультиметра проверяется напряжение фаза-ноль, фаза-земля, ноль-земля. Если при фазе-ноль нет напряжения, то это может указывать на обрыв нулевого провода, если отсутствует напряжение при фаза-земля, то это означает, что заземления нет. Если при соотношении фаза-ноль и фаза-земля наличествует напряжение, но при ноль-земля его нет, то, по всей видимости, это указывает на зануление.

Если у вас под рукой нет соответствующих измерительных приборов, но заземление проверить нужно, можно воспользоваться старым проверенным способом – лампочка с патроном и двумя проводами. Концы проводков нужно зачистить и вставить в розетку, при этом лампочка должна гореть. Далее следует извлечь один из проводков и дотронуться им до усика заземления, если при этих действиях лампочка не загорается, то таким же самым образом произведите проверку другого проводка. Если срабатывает устройство защитного отключения (УЗО), то это показатель наличия заземления. Если защита отсутствует, но имеется подключение земля-фаза, лампочка также будет гореть, но её свечение будет гораздо ярче, нежели при подключённой фазе-ноль.

Защитное заземление своими руками сделанное оградит вас от возможного электрошока, а вашу бытовую технику от поломки. Сегодня мы уже не мыслим свою жизнь без разнообразных электрических приборов, облегчающих нам быт. Электричество оказывает нам огромную помощь, но оно же несёт смертельную опасность, если не знать, как с ним правильно обращаться. Организация грамотного заземления – самый важный этап при монтаже проводки любого жилища. Как сделать заземление в частном доме должным образом, знают квалифицированные электрики, но если вы берётесь за это дело собственноручно, будет лучше, если рядом с вами будет находиться опытный человек.

Заземление в частном доме своими руками 220в: как сделать

С целью безопасности владельцы предпочитают делать заземление в частном доме еще на стадии проектирования здания. Такой метод защиты позволит избежать негативных последствий в результате резкого скачка напряжения в электрической сети на 220 вольт. В статье пойдет речь о том, как сделать заземление в частном доме, о его видах, последовательности монтажа и рекомендации к работе.

Разница защитного и рабочего заземления

Схематическое устройство контура для частного дома

Для того чтобы сделать заземление в частном доме своими руками, нужно определиться с тем, какой вид защитного контура необходимо установить в конкретном случае. Контур заземления имеет два типа: рабочий и защитный.

Рабочий тип заземления позволяет обеспечить надежную и правильную работу мощного промышленного оборудования. В домашних условиях его применять не целесообразно, так как обычно в жилых помещениях нет такой техники. Чаще заземлители рабочего вида делаются для электрической сети с напряжением в 380 вольт.

При резких всплесках напряжения предотвращается поломка большинства электрических приборов и техники. Обычно такие скачки появляются при значительных повреждениях изоляции в трансформаторной обмотке. Также при ударе в дом молнии, весь заряд, который попадет на молниеприемник уйдет в землю, а вся домашняя электротехника продолжит работать стабильно.

Защитный тип заземления основывается на том, что электрическое оборудование, которые находится под воздействием переменного тока, целенаправленно подключается к «земле». Данный метод признан наиболее эффективным и самым распространенным. Если в доме проложен трехжильный кабель, тогда проблем с монтажом заземления не возникнет.

Схема сооружения заземления

Последний, защитный контур заземления, имеет множество различных схем по установке. Зачастую его применяют к электрической сети с напряжением 220в. Если установку и монтаж сделать правильно, но будет обеспечена эффективная защита дома от избыточного напряжения на длительный срок. Для этого достаточно сделать подключение «земли» в розетке, и надежную конструкцию с низким сопротивлением, которая размещается под землей.

Существует отдельный перечень бытовой техники и приборов, которые настоятельно рекомендуется заземлить любым из этих способов: бойлер, системный блок компьютера, микроволновая печь, стиральную машинку и электрическую духовку.

Контур заземления и молниеотвод

Заземляющий контур – это провод трехжильного кабеля, который соединяет электроприборы с землей. При таком подключении большинство негативных процессов в технике (отрытые фазы или короткие замыкания), которые создают блуждающий ток, будут направлены к заземляющей конструкции, а затем в землю. Схема заземляющего контура достаточно простая, и ее можно сделать своими руками, если придерживаться определенных правил.

Схема защитного контура заземления предусматривает подведение к каждой розетке провода «земли», который будет тянуться до заземляющей конструкции. При подключении бытовых приборов или электротехники к сети они будут также соединятся к заземляющей клеммой. Все провода должны подходить к распределительному щитку, а от него будет отведен отдельный кабель. С одной стороны к нему будут подсоединены заземляющие провода из жилого дома или помещения, а с другой – заземляющая конструкция, которая будет уходить на определенную глубину в землю.

Также к контуру заземления может быть присоединен молниеотвод. Молниеотвод позволит принять мощный заряд молнии и перевести его через токоотвод в землю. Если в доме уже сделаны заземляющие элементы, тогда дополнительная установка защитного устройства от молний будет проще. Эффективное устройства для приема заряда молнии обязательно должно состоять из такого комплекта: молниеприемник, токоотвод и заземляющая конструкция.

Если раньше в доме не было установлено защитного контура, тогда все эти элементы нужно устанавливать. Но когда уже готов токоотвод и элемент, соединяющий с землей всею домашнюю сеть, достаточно установить только молниеотвод. Данное устройство размещается значительно выше самой высокой точки дома, чтобы принять удар. Такую защитную систему можно сделать своими руками. Неважно как внешне будет выглядеть молниеотвод, но обязательно его сердцевина должна быть полой. Это необходимо для того, чтобы в нее был помещен проводник для подключения к заземляющему контуру.

Также молниеотвод может быть сделан на участке в виде отдельной вышки. Ее шпиль будет возвышаться на 2-3 метра над максимальной точкой жилого дома, обеспечивая надежную защиту от удара молнии. При этом заземляющий защитный контур может быть как совместным, так и раздельным (более затратный способ).

Видео “Монтаж заземления”

Этапы монтажа заземления

При желании сделать заземление дома самому, в первую очередь нужно обзавестись некоторыми знаниями из области электротехники. Также специалисты настоятельно рекомендуют использовать готовые схемы по монтажу заземления. Желательно перед началом работы ознакомиться с правилами устройства электроустановок (ПУЭ).
Затем для работы необходимо иметь заземляющую конструкцию, которая будет размещена под землей. Можно приобрести уже готовый надежный и сертифицированный комплект. Например, есть комплект EZ 15, EZ 38 или EZ 48 (маркировка определяет, какой комплект нужен для соответствующего типа грунта). При желании можно сделать похожую конструкцию самому, используя похожую схему.

Затем нужно определить, по какой системе будет устроен контур заземления в жилом доме. Самая распространенная система – ТТ. Маркировка системы ТТ означает, что нейтраль глухозаземлена, а ее открытые проводники заземлены в независимости от отношения к «земле» нейтрали источники питания или других точек питающей сети. Для системы ТТ характерно наличие заземления на сходе в помещение дома.

Сделать заземление по системе ТТ можно своими руками, если правильно следовать ее схеме. Система ТТ распространена в поселках, по ней подключают небольшие дома и строения, бытовки и сараи. Обычно система ТТ используется при питании электроустановки до 1000 вольт, и если нет возможности соблюдать условия системы TN. Для ТТ обязательно нужно подключать устройство защитного отключения. Один из самых главных недостатков системы ТТ является одновременный отказ УЗО и пробой фазы на корпус заземленного электрического прибора.

Далее для работы понадобится подходящий инструмент. Необходим комплект гаечных ключей, портативный сварочный аппарат, шлифовочная машинка, тяжелая кувалда, штыковая лопата, комплект отверток. Используя инструмент нужно сделать заземляющую конструкцию. Можно остановиться на варианте с формой треугольника.

На достаточном расстоянии от дома можно начертить равносторонний треугольник с расстоянием между вершинами 1,5 метра. На этом месте вырыть яму глубиной до 1 метра. В местах вершин забивается стальная арматура с круглым сечением длиною в 2-3 метра и толщиной не менее 35 мм. Затем верхние части арматуры нужно соединить металлической шиной шириной 4 см и толщиной 4 мм.

Для этого нужно нарезать комплект заготовок длиною 1,6-1,7 метра (с запасом). При правильной установке электродов длины шин хватит, чтобы соединить их между собой. При креплении используется сварка. Соединяющий провод, который будет подключен к проводам «земля» возле распределительного щитка, желательно выбрать с медным сечением. Затем траншея зарывается.

Затем можно приступить к подключению всех розеток в доме к «земле», которая находится в трехжильном силовом кабеле. Работать нужно с обесточенной проводкой. Когда вы убедились, что сделали подключение правильно, можно приступить к контрольной проверке.

Что запрещено согласно нормам

Очень важно, чтобы при монтаже заземления соблюдалась технология подключения и правила размещения электроустановок. При необходимости установки заземления своими руками в доме, который имеет электросеть с напряжение в 220 вольт, достаточно просто. Для этого нужно следовать существующим нормативам ПУЭ. Правила устройства электроустановок предусматривают, что при монтаже контура нельзя делать соединение или скручивание зачищенных контактов проводов снаружи. Если есть прямой доступ к таким контактам, то могут возникнуть негативные последствия. При высоких напряжениях в сети эта зона может представлять серьезную угрозу для жизни человека.

Запрещено использовать в заземляющей конструкции основных элементов, которые покрыты краской или другими покрытиями (кроме слоя окисленного металла), в том числе оксидную пленку. Нельзя делать заземление электрических бытовых приборов на газовые и отопительные трубы, а также и на водопровод. Запрещено делать при монтаже последовательное соединение. Нормами ПУЭ также предусмотрено, что в качестве заземляющих контуров не могут быть использованы железобетонные конструкции с металлическими деталями, которые находятся под напряжением. Также запрещено использовать трубы различного назначения с горючими и легко воспламеняющимися веществами.

Контрольная проверка

Чтобы убедиться, что контур заземления сделан правильно, нужно измерить значение сопротивления на расстоянии 12-15 метров. Обязательно нужно правильно распределить полярность между подключенными контактами к заземлителю («-») и комплектом измерительных электродов («+»). Между электродами расстояние 1,5 м. Если значение сопротивления меньше 4 Ом, то все сделано правильно. Если сопротивление выше, то нужно найти и исправить неполадку.

Видео “Делаем заземление в доме сами”

Данный видео-материал содержит наглядное пособие, которое позволит вам самостоятельно совершить такую операцию, как организация заземления. В комплект также входит руководство по сооружению контура.

 

Cхема щита учета электроэнергии 380в для частного дома 15 квт – RozetkaOnline.COM

При подключении частного дома к электросети, вам обязательно потребуется получить у электросбытовой компании (Мосэнерго, Ленэнерго, Свердловэнерго и др., в зависимости региона) ТУ – Технические условия на подключение. Именно этот документ содержит основные характеристики электросети доступные вам, в том числе и требования к щиту учета электроэнергии.

В этой статье мы подробно осмотрим схему типового щита учета, а также его модификаций, которые предписывают собирать требования ТУ.

Cтандартные в таких случаях параметры сети для подключения частного дома это:

3 фазы

Напряжение: 380В

Выделенная мощность: 15 кВт

Вводной кабель: СИП 4х жильный (3 фазных проводника и PEN)

Отмечу, что одна из основных задач ТУ, не только обеспечить безопасность электроустановки, но и предотвратить возможность хищения электричества потребителями.

Именно поэтому, все устройства защиты или коммутации в электрощите, расположенные до электрического счетчика, должны быть защищены от возможности нелегального подключения. Обычно они скрыты в отдельных боксах, которые при подключении пломбируют.

Кроме того, технические условия предписывают размещать щит учета в доступном для проверки месте – на границе участка, на опоре освещения или заборе.

Чаще всего такие внещние щиты используются исключительно для учета, без дополнительных возможностей, несет лишь базовые функции. Основной распределительный щит (РЩ), при этом, ставится внутри в дома, где все потребители разделяются на группы, распределяется нагрузка, устанавливается соответствующая защитная автоматика и т.д.

Все представленные ниже схемы будут рассчитаны под две самые популярные в частных домах системы заземления TT и TN-C-S. Под каждым вариантом подключения – будут ссылки на пошаговую инструкцию по сборке, с подробными комментариями.

Если же вы не определились, какую из систем заземления выбрать – вам поможет следующая информация:

TN-C-S – рекомендуемая правилами система заземления. Имеет ряд недостатков, применять её стоит если вы уверены в состоянии подходящих к дому электросетей, если они достаточно новые и регулярно обслуживаются.

TT – относительно более безопасная система. К главным недостаткам можно отнести лишь большие затраты как на монтаж защитного оборудования и устройство контура заземления, так и на регулярное обслуживание. Которые, для безопасной работы, должны всегда поддерживаться вами в работоспособном состоянии.

Подробнее о разнице в устройстве систем заземления вы узнаете в одной из следующих статей. Подписывайтесь на нашу группу Вконтакте, следите за выходом новых материалов.

 

Простая схема подключения электрощита частного дома 15 кВт

 

 

Самый простой-бюджетный вариант сборки щита учета представлен ниже. Здесь используется лишь самые необходимые элементы:

1. Щит навесной металлический, степень защиты ip54 или выше.

2. Бокс пластиковый 3 модуля, с проушинами для пломбы

3. Трехполюсный Защитный автоматический выключатель, характеристика С25 (для выделенной мощности в 15кВт нужен именно этот номинал)

4. Прибор учета электрической энергии (счетчик) 3-фазный 380В

5. Блок распределительный коммутационный, возможностью подключения проводов сечением до 16мм.кв.

 

Схема простого электрощита учета для частного дома 15кВт, Система заземления TN-C-S:

 

 

Простой щит учета, система заземления TT

 

 

Этот вариант чаще используется как временный, например, для подключения бытовки на время строительства, так как имеет мало средств защиты.

Для своего дома, в котором вы планируете постоянно жить, даже для дачного, я советую применять следующую сборку:

 

Оптимальная схема щита учета электроэнергии 380В частного дома 15 кВт

От предыдущей, она отличается наличием селективного Устройства Защитного Отключения (номер 6), оно работает сразу на все потребители дома, еще его называют противопожарное. Установка УЗО на вводе в дом рекомендуется Правилами Устройства Электроустановок – ПУЭ.

 

Рекомендованнная схема щита учета для частного дома 380В с использованием селективного УЗО, заземление TN-C-S

 

 

Подробная пошаговая инструкция по выбору оборудования и сборке доступна по этой ссылке…

 

Схема щита учета для частного дома с селективным УЗО, Для системы заземления TT

 

 

 

Подробная пошаговая инструкция с пояснениями сборки, доступна по ссылке…

Это наиболее сбалансированная схема, которую можно реализовать для выносного электрического щита учета дома, простая и надежная. Она подходит для всех, именно её я и рекомендую собирать.

Усовершенствовать же её, в целях усиления защиты электросети и электроприборов дома, можно добавив устройство защиты от импульсных перенапряжений(УЗИП).

 

Вариант электрического щита частного дома с УЗИП 

Установка УЗИП именно в электрощите учёта, правильное решение, особенно с точки зрения безопасности.

Подключаются устройства защиты от импульсных перенапряжений параллельно электрической цепи (номер 7), следующим образом:

 

Схема щита учета с УЗИП, система заземление TN-C-S

 

 

Пошаговая инструкция по расключению доступна по ССЫЛКЕ

 

Щит учета электрической энергии с УЗИП, заземление ТТ

 

Монтировать УЗИП или нет, решать вам. Зависит это от многих факторов, которые необходимо учитывать. Если же решитесь, эти схемы вам помогут.

Нередко, в накладном уличном электрощите, кроме указанного выше оборудования, требуется установить еще какие-то модульные устройства, например, коммутационные. В частности, очень полезен бывает, особенно на этапе строительства, обычный механизм розетки.

К нему можно подключить электроинструмент, прожектор или любой другой электроприбор, которым нужно воспользоваться на улице. Других способов подключиться к электросети зачастую нет.

Электрический щит учета электроэнергии 380В частного дома с розеткой 220В

 

В данном схеме электрического щитка дополнительно стоит модульная розетка 220В (номер 7) с индивидуальным устройством защиты – дифавтоматом (номер 8), совмещающим в себе Автоматический выключатель и Устройство защитного отключения. Номинал УЗО должен быть выше, чем у защитного автомата, например 40А, ток утечки 100 или 300 мА.

Электрический щит учета 380В, с модульной розеткой, заземление TN-C-S

 

 

Электрический щит учета 380В, с модульной розеткой и дифавтоматом, заземление TТ

 

Следуя этому примеру, где розетка защищена автоматическим выключателем дифференциального тока, вы сможете установить любое другое модульное оборудование, контакторы, трансформаторы и т.д. в щит учета электроэнергии, если будет такая необходимость.

Еще раз отмечу, что под каждой схемой есть ссылки, перейдя по которым вы сможете прочитать подробности, узнать использованное оборудование, задать вопросы.

Если вы знаете еще какие-то полезные варианты сборки щита учета частного дома 380В, пишите в комментариях, это может быть интересно и полезно многим.

В остальном же, здесь представлены основные варианты, которые применяются при подключении к электросети частных домов и садовых домиков. А самое главное, такие электрощиты успешно принимаются контролирующими органами и вводятся в эксплуатацию.

Заземление в частном доме своими руками 380 в схема подключения. Защитное заземление частного дома своими руками и схема подходящего контура

ГлавнаяРазноеЗаземление в частном доме своими руками 380 в схема подключения

Как сделать заземление в частном доме на 380 Вольт: видеоинструкция

В частном доме жить комфортно, но лишь до определенного момента, пока не появляется необходимость что-то отремонтировать, настроить. Надо ли мечтать о квартире? Жителям квартиры тоже приходится сталкиваться со множеством бытовых проблем. Конечно, их меньше чем в частном доме, но и возможности усовершенствования жилья ограничены.

Электропроводка обеспечивает подачу электрического тока в каждую комнату, к каждому прибору. Но иногда она выходит из строя, как и другие системы жизнеобеспечения в доме. Продолжительность службы электрической проводки ограничена. Изоляционные материалы теряют свою способность защищать стены от тока, изолировать металлический стержень внутри провода. Современная техника создает большую нагрузку.

К электросети необходимо предъявлять особые требования. В соответствии с нормами ПУЭ, нельзя уже использовать провода с алюминиевым стержнем – нужен медный. Медь стоит дороже, однако подходит намного лучше для транспортировки тока. Если использовать медный провод, все встанет на свои места, несмотря на увеличивающуюся статью расходов: техника будет делать жизнь комфортной, провода же для электропроводки будут делать ее безопасной.

Помимо того, что провода теперь надо использовать другие, для создания по-настоящему безопасной системы подачи электричества в частном доме нужно использовать дополнительное заземление: двух проводов в электропроводке недостаточно.

Стандартная структура электросети

Именно заземление – третий провод – позволяет избежать появления лишнего потенциала. Один из проводов является фазой, второй – рабочим нулем. Если напряжение возрастает, ток может вырываться на свободу, рабочие провода не в состоянии его сдерживать. В этом случае он перекидывается на электроприбор. Ударить током при этом может и холодильник, и стиральная машинка. Разряд небольшой по силе, тем не менее это очень опасно для людей со встроенными кардиостимуляторами, к примеру. В целом возрастает риск случайных травм.

Объективные причины, почему техника может ударить током человека, кроются в схеме электропроводки, которую и предстоит изменить в лучшую сторону. Для этого, конечно, важно разобраться в том, что же здесь на самом деле не так.

Электростанции производят трехфазовый переменный ток. В квартирах и домах используется однофазовый переменный ток. Трехфазовые провода уличной проводки способствуют распределению трехфазового переменного тока, формируют нужный для жилища поток. Домашняя проводка подключена всего к одному из уличных проводов. Если ни один из приборов в квартире не включен, ток в провода не поступает. Фактически жилище обесточено. Однако на проводе с фазой остается напряжение – потенциал.

На общей электростанции один из проводов заземлен – его обмотка LT контактирует с грунтом. К этому проводу подсоединен ноль электросети жилого помещения. Заземлять нулевой провод в квартире или доме смысла не имеет – если это сделать, он попросту будет отключен от системы, потеряет смысл своего существования. Его практическое предназначение – возврат лишнего потенциала назад на электростанцию, грубо говоря.

По нулевому проводу также движется ток, однако если с поврежденного фазового провода попадет разряд, он может быть направлен в другую сторону, не к электроприбору. И все же это не панацея от пожара. Повреждение провода опасно в любом случае. В частном доме, где много мощных электроприборов в первую очередь нужен еще один, третий провод – защитная система заземления. Это позволит устранить лишний потенциал полностью, предотвратить пожар при замыкании в сети, уберечь человека от несчастных случаев, контакта с током во время работы с электроприборами.

Читайте также: Как своими руками сделать заземление

Защитный контур – общепринятая норма

Необходимость создания защитного контура указана в ПУЭ, СНиП и ГОСТ. Они являются теми самыми юридически значимыми документами, которые регламентируют деятельность электриков и действия обычных граждан при работе с электросетью 220 и 380 Вт. Именно эти документы подскажут, как сделать заземление в частном доме, как сделать это правильно. Пригодятся и советы специалистов, которые раскроют все секреты мастерства.

Раньше действовали другие стандарты. Два провода в электропроводке были общепринятой нормой, но сегодня такую сеть создавать нельзя. Все изменилось в соответствии с развитием цивилизации и необходимо позаботиться о безопасности жилья самостоятельно, проявить к электросети внимание.

Схема новой сети – обязательная составляющая работ

Обнаружив, что в проводке есть только ноль и фаза, что это так называемая система TN-C, которая использовалась раньше, запрещена законом сегодня, решившись своими руками создать систему TN-S в электросети (именно так обозначается система с защитным контуром на профессиональном сленге), необходимо, конечно же, нарисовать схему.

Схема пригодится и для личных нужд, и для проверяющих инстанций. Часто возникают сомнения: а нужно ли специальное образование, необходим ли электрик для проведения таких работ? Если речь идет о частной собственности, у хозяев много прав в любом случае. Никто не может навязать человеку что-либо, кроме норм и правил безопасности, указанных в юридически значимых документах.

Наружная часть защитного контура

Система защитного контура состоит из наружной части и внутренней. Обе части соединяются в щитке, который теперь должен появиться в доме. На улице необходимо вырыть небольшое углубление, выбрав место с учетом газопровода, телекоммуникаций, водопровода и так далее. Влажность грунта, глубина, количество заземлителей имеют значение – они определяют такую величину, как сопротивление. Рекомендуется обычно устанавливать заземлители по всему периметру дома либо с северной стороны, где грунт всегда влажный.

В вырытые углубления надо поместить металлические электроды, соединенные металлическими пластинами. От них к электрощиту подводится металлическая шина. Электроды изготавливаются из стали. Ее толщина должна быть не менее 4 мм, диаметр используемых труб – 32 мм. Используются также прутки – вертикальные и горизонтальные. Вертикальные должны быть толщиной в 16 мм, горизонтальные – от 10 мм и более.

Вертикальный стержень длиной 2 м, с заостренным концом, надо забить в землю как можно глубже – желательно воспользоваться ручным буром. Далее нужно вбить еще один вертикальный стержень. Если двухметровый был вбит без проблем, стоит длину второго немного увеличить – выбрать 2,5 м. Максимальная длина – 3 м. Глубже забивать их нет смысла, ведь и извлечь их будет затруднительно. Всего нужно 4-5 вертикальных стержней.

Вырытое ранее углубление позволяет устанавливать заземлители на 15-30 см ниже уровня земли. Они должны быть соединены между собой при помощи сварки или методом болтового соединения. Болтовое менее надежно, его целостность надо периодически проверять. После того как внутренняя часть защитного контура создана, ее эффективность, показатели сопротивления должна измерить и подтвердить контролирующая инстанция – организация, обеспечивающая поставку электричества на данной территории или электротехническая лаборатория. Для систем с напряжением 220 Вольт нормальным показателем является 30 Ом. Для сети с напряжением в 380 Вольт – от 4 Ом до 10 Ом.

Внутренняя часть защитного контура

От заземлителей наружного заземления надо проложить стальной проводник к дому, толщина которого не может быть меньше 8 мм. Его вводят сквозь стену внутрь помещения и прикрепляют к нему медный провод. Для этого к краю проводника надо приварить болт или же вырезать резьбу и надеть наконечник нужного диаметра, фиксируя провод, обеспечивая контакт. Провод проводится по всему периметру внутри дома.

Внутренняя часть защитного контура – это проводники от всех элементов электросети, приборов, розеток. Они объединяются общей шиной, соединяются с медным проводом, ведущим к наружной части защитного контура. От водонагревателя и его розетки, к примеру, следует провести третий провод к щитовой. Это обеспечит хорошее электропитание на данном участке.

svoidomstroim.ru

Как сделать заземление в частном доме – мой личный опыт

Когда я купил участок в 10 соток с коробкой дома из керамзитобетонных блоков на нем, то первое, о чем я подумал, было электричество. Без подключения электричества практически невозможно делать отделку дома и очень трудно вести строительство – генератор съедает немало топлива, питая бетономешалку, электроинструменты и зарядные устройства.

Обратившись в местные электросети, я подал заявление на подключение электричества на моем участке. Чтобы это подключение можно было осуществить, от меня требовалось выполнение нескольких условий – кабель по ТУ от столба до дома, щиток, счетчик электроэнергии, пломбируемый автомат защиты линии и грамотно сделанное заземление.

Причем все это должно было быть готово до момента визита электрика из местных электросетей, без этого никто не подписал бы со мной договор и не выдал бы лицевой счет потребителя электроэнергии.

Четырехжильный кабель на 10 квадратов – 380 вольт 3 фазы – я купил с хорошей скидкой через знакомых в кабельной компании – всего мне потребовалось 32 метра кабеля, я взял с небольшим запасом 35 метров.

Счетчик, щиток и автомат мне поставил мой приятель – электрик, ничего не взял с меня за работу, только за комплектующие.

А вот заземление мне пришлось делать самому. Оказалось, что сделать заземление в частном доме – целый процесс. Ведь раньше, когда я жил в квартире в многоэтажном доме, я над этим даже не задумывался. Есть третий контакт в розетке – и хорошо. Куда ведет провод заземления, что там дальше с ним происходит, мне было неведомо.

Окунувшись с головой в темы на строительных форумах, я начал читать, как сделать заземление в частном доме с тем прицелом, чтобы сделать все как можно экономнее, но тем не менее, по уму.

Как может быть устроено заземление в частном доме

Основная задача заземления в доме – отвести от человека опасный потенциал, который может возникнуть на корпусе прибора при неисправной изоляции (пробое) в землю. Это значит, что любые потенциально опасные для человека электрические приборы – телевизор, электродрель, стиральная машина, дизельный котел, компьютер, миксер, микроволновая печь – должны быть заземлены.

Для этого в каждой розетке предусмотрен третий контакт, к которому через вилку подключается заземление корпуса электроприбора. И при нештатной ситуации, когда происходит пробой на корпус, человек будет защищен. Но только в том случае, если этот третий контакт в розетке соединен с заземлением, которое правильно организовано.

У каждой розетки в доме должен быть заземляющий контакт.

Чтобы заземление в частном доме работало, оно должно иметь хороший контакт с грунтом. Для этой цели в грунт закапывается заземляющий контур – металлическая конструкция с площадью токопроводящих поверхностей, согласно нормативам.

Какой сделать контур заземления? Ответ прост – достаточный. Что это значит на практике? Опишу собственную ситуацию. Три фазы, 380 вольт. Разводка по дому сделана в три хвоста по 220 вольт на каждый этаж и в подвал.

Все розетки в доме – с третьим заземляющим контактом. Все провода заземления сходятся в щиток на клеммную колодку, к которой идет основной заземляющий провод от контура.

Контур представляет собой три металлических уголка с полкой 50 мм и длиной по 2 метра каждый. Уголки закопаны на глубину в 70 см. То есть, нижняя часть уголком находится на глубине 270 см. Между собой уголки соединены в замкнутый контур – треугольник со сторонами по 2 метра. Соединение осуществлено металлической полосой 40х3 мм. Все соединений хорошо проварены сваркой.

Так выглядит замкнутый контур заземления сверху — простая схема.

Если смотреть со стороны, то весь контур заземления похож на трехногую табуретку с двухметровыми ножками, закопанную в землю и без сиденья. От контура все той же полосой 40х3 мм сделана токопроводящая шина до дома, где на стене на уровне цоколя к ней приварен болт на 12.

Вот так выглядит замкнутый контур со стороны — «трехногая табуретка» в земле без сиденья.

Проводом вести шину до дома нельзя – провод быстро сгниет в земле, и соединение заземления в доме с контуром будет нарушено, а значит, не будет работать.

К этому болту шайбой и гайкой прикручен провод на 10 квадратов, который идет до щитка, на клеммную колодку, к которой сходятся провода от заземляющих контактов розеток со всего дома.

Заземление в частном доме – земляные работы

Самый большой вопрос в теме, как сделать заземление в частном доме, это где закопать контур заземления? Заземляющий контур должен располагаться в таком месте, где точно не будут передвигаться люди и домашние животные. Потому что в случае утечки тока и подачи напряжения на заземляющий контур на земле, в месте, где контур закопан, будет потенциал.

А значит, если человек пойдет через то место, где, закопан контур заземления, может возникнуть шаговое напряжение и человек будет поражен электрическим током. То же самое случится и с собакой, и с кошкой. Только для них, в силу меньшей массы тела и меньшего сопротивления, а также из-за того, что ток пойдет через лапы и поразит, например, сердце, последствия будут более печальными.

То есть, закапывать контур заземления надо там, где никто не будет ходить. Можно закопать контур заземления вдоль забора и огородить это место. Можно над заземляющим контуром воздвигнуть элемент ландшафтного дизайна в виде глыб камней, по которым никто не будет ползать или сидеть на этом месте.

Я для соединения вертикальных штырей заземления копал сначала ямки по 70 см, а между ними – канавы на такую же глубину. Затем кувалдой вбивал уголки на глубину в 2 метра от дна ямки. Затем брал металлические полосы и приваривал их к верхушкам вертикальных штырей. А уже затем к крайнему от дома штырю варил конец металлической шины, которая идет к дому. Ее тоже закопал в канаву глубиной в 70 см.

Небольшое замечание: перед тем, как забивать уголки в грунт, срежьте их нижние концы болгаркой. Получится острие, которое в разы легче заходит в грунт, чем тупой конец уголка.

После всего этого я засыпал всю конструкцию тем же грунтом, что выкопал. У меня на участке глина. Это лучший грунт для функционирования заземляющего контура, электропроводность глины высока.

Под замкнутый контур заземления я копал канавы в виде треугольника.

Если у вас на участке, например, песок, то можно проливать места закапывания штырей соленым раствором. Это увеличит токопроводимость грунта. Но, при этом, ускорит время коррозии заземляющего контура.

И последнее замечание. Контур заземления может быть замкнутым, а может располагаться в одну линию. Если контур в линию, то при коррозии и отгнивании соединяющей штыри полосы, контур будет выходить из работы.

Можно делать контур заземления в одну линию, но он менее надежен.

В случае с замкнутым контуром, ток будет идти по второй полосе, с другой стороны контура. Такая конструкция в два раза продляет срок службы заземляющего контура. Поэтому я себе сделал замкнутый контур заземления.

dompraktika.ru

Как сделать правильное заземление в частном доме 220В и 380В своими руками

Многие люди до конца не понимают, какую функцию несет индивидуальное заземление частного дома, и какое большое значение имеет решение своевременно сделать контур заземления. На самом деле его главное предназначение — отвести опасное напряжение в землю на глубину. Такая необходимость появляется при неисправности домашних электроприборов, когда нарушена изоляция. То есть при поврежденной электропроводке вы обезопасите себя и других людей, проживающих в доме, от удара током, например, от посудомоечной машины.

Общие сведения

Согласно нормативам и ГОСТу, заземление в частном доме является обязательным и должно делаться еще на этапе строительства. Поэтому, покупая загородный коттедж или дачу, обратите внимание на наличие специального отвода. В случае его отсутствия, рекомендуется сделать контур заземления своими руками. Подобные работы выполняются быстро, к тому же для их реализации не потребуется сложных расчетов. Также для безопасности важна и молниезащита кровли.

Если вы стоите перед выбором и думаете, нужно ли и можно ли обойтись без заземления для частного дома, не будем врать, что отсутствие контура заземления может привести к плачевным последствиям со смертельным исходом.

Сделать заземление в доме очень важно. Помимо защитной функции вы обеспечите качественную работу бытовых приборов. Некоторые из них требуют прямого подключения к «земле» и имеют для этих целей соответствующие зажимы (духовой шкаф, микроволновая печь, стиральная машина).

При несоблюдении вышеперечисленного микроволновая печь в процессе своей работы может испускать неправильный (опасный) уровень излучения. Стиральная машина, если до нее дотронуться влажными руками, бьется током. С духовкой дело обстоит также. А вот компьютерные системы при подключении напрямую к сделанной заземляющей шине способны работать быстро и практически «не виснуть». Еще одним положительным моментом заземления частного дома является увеличение скорости Интернета.

Если постройка выполнена из дерева или другого горючего материала, в первую очередь продумайте, как правильно сделать заземление в частном доме, и не забывайте про заземление в подвале. Очень часто именно грозы с молниями провоцируют внезапные возгорания, а их притягивают многие элементы на участке. Поэтому в случае отсутствия заземления с громоотводом вы сильно рискуете.

Заземление в частном доме своими руками 380 В и 220 В представляет собой монтаж двух разных сетей. В первом случае контур заземления будет неотъемлемым условием, а во втором можно будет обойтись без него стандартным занулением.

Звенья контура заземления

Схема заземления состоит из таких звеньев:

• в землю на глубину не менее одного метра забиваются три стальных круглых арматуры в форме треугольника;• полосой шириной 30-50 мм с помощью сварки арматуры соединяются;• получившийся контур заземления подключается к счетчику.

Если перед тем как сделать заземление на даче своими руками, вы слышали советы о нецелесообразности применения в качестве соединительных элементов механизма обычных болтов, вам повезло. На самом деле болты имеют не очень хорошее свойство — быстро окисляться, что будет препятствовать проводимости контуром электричества. Исходя из этих же соображений, не рекомендуется окрашивать рамку, краска не даст возможности току уходить в землю.

Если без болтов обойтись никак не получается, размещайте их над уровнем почвы и хорошо зачищайте. Регулярно обрабатывайте детали токопроводящими средствами.

Заземление в частном доме своими руками

Другим недорогим вариантом, чтобы обеспечить заземление ВРУ, будет обесточивание имеющейся проводки. Для этого совсем не обязательно ее демонтировать, все делается проще, достаточно просто отсоединить от счетчика, а другую проложить рядом. Что касается новых розеток с выключателями, их можно поставить на существующие места.

Чтобы обновить коробки распределения, просто удалите оттуда ветхие провода. Имея под руками все самое необходимое, новая проводка собирается довольно быстро.

Смена старой электропроводки, устройство заземления в частном доме и подключение к нему приборов требуют установки нового распределительного щита. Старые провода можно будет использовать лишь для питания бытовой техники с низкой мощностью.

Капитальная реставрация электропроводов и монтаж заземления в частном доме, если он старый, — вариант дорогой и длительный. Поэтому чтобы оградить свое жилище от короткого замыкания с последующим возгоранием, лучше дополнить имеющуюся электросеть всего лишь кабелем заземления, который возможно уложить наружно в специальном коробе.

Как заземлить правильно

Как сделать заземление в частном доме, а также как сделать контур, могут подсказать, например, доброжелательные друзья или соседи. Только, к сожалению, не все владеют информацией, которая позволяет осуществить данный процесс правильно.

Так вот, заземление частного дома своими руками категорически запрещается производить на любые дюкеры, шлейфы, рампы, а также на водяные трубы, что особенно свойственно для радиолюбителей. Наличие пластика в разводке вашего жилища в разы умножает вероятность пробоя током. К тому же не полагается наружный вывод заземляющих проводников с последующим подсоединением к «земле» на необорудованной платформе.

Объяснить это можно тем, что любому металлу присущ определенный электрохимический заряд. Намокая снаружи, в силу погодных условий, создается гальваническая пара, которая приводит к электрокоррозии. Различные обработки, предназначенные для защиты, помогают лишь в сухих помещениях. Коррозия способна проникать даже под поверхностный слой заземлителя. Поэтому часто случается, что при поломке проводник моментально отгорает, когда как владелец дома уверен в его надежности и работоспособности.

Еще одним очень важным моментом является то, что защитное заземление электроустановок последовательно один через другой и подсоединение нескольких заземлителей к общей шине, производить противопоказано. Это может грозить электромагнитной несовместимостью. Так, в случае аварийной ситуации поломка первой установки повлечет за собой остальные и помехи в работе будут проявляться у каждой из них.

Специальные молниеотводы

Согласно ПУЭ (Правила устройства электроустановок) контур заземления в частном доме должен быть дополнен молниеотводом. Наиболее актуально это для дачных домиков и загородных коттеджей. Как упоминалось выше, множественные колодцы и скважины для воды, а также неглубокое вкапывание поливочных труб – территории с идеальными условиями для удара молний. А так как подобные постройки по большей части деревянные, а подразделения пожарной охраны находятся за несколько десятков километров, пожар способен привести к выгоранию большого поселка всего лишь после удара одной молнии.

Поэтому, если вы только приобрели участок со строением, тщательно обследуйте его и убедитесь есть ли заземление, а также молниезащита коттеджа. В случае отсутствия того и другого необходимо срочно принимать меры. Это позволит избежать большой опасности, которая может угрожать жизни и здоровью ваших близких. Вы убережете их от поражения электричеством, а жилье защитите от неожиданного возгорания во время грозы.

Как вы уже знаете, заземление на даче своими руками и схема, по которой оно производится, совсем несложные. А чтобы сделать свой незамысловатый домашний громоотвод, понадобятся пара арматур. Они устанавливаются на крыше таким образом, чтобы выступали вверх от края конька приблизительно на полтора метра. Заземлить с контуром их можно с помощью стальной проволоки (от 6 мм) или шиной (16х4 мм).

Рекомендованная ширина стальной шины не должна превышать 60 мм. Ее большие размеры могут привести к обратному эффекту, когда молния будет отведена не в землю, а распространится по сторонам. Все соединения обязательно производятся путем сварки.

Как измерить заземление

После того, как в доме своими руками сделан контур, многих интересует вопрос, как проверить заземление. Ведь очень важно убедиться в его надежности. С этой целью предстоит произвести измерения сопротивления течения тока в грунте и сопротивления металлических связующих. Специалисты воспользовались бы профессиональными приборами, самому же определить уровень заземление коттеджа возможно с помощью меггера или электронного измерителя, которые лучше взять напрокат. При положительном результате сопротивление растекания вашего тока не должно превысить границу в четыре ома.

Также используется народный метод определения грамотного подключения к «земле», он предполагает использование стандартной лампочки с мощностью, превышающей 100 Вт.

Понадобится патрон с переноской, в него помещается лампа. Далее первый край подключается к фазе 220 В, а второй к контуру заземления в частном доме, который вы сделали своими руками. Исходящий полноценный свет от лампы скажет о верном подключении и качественно выполненных работах. В противном случае стоит проверить сварочные стыки и при необходимости выполнить их повторно.

Иногда случается, что лампа не загорается вовсе, тогда тщательно осматриваются на цельность все схемы заземления для частного дома, и начинать здесь необходимо со щита.

Подводя итог, можно сказать о том, что молниезащита дома и заземление для дома своими руками – работы не из сложных. Главное, подготовить специальный инструмент и электрооборудование. Что касается процесса сварки, тут можно приобщить любого, кто владеет сварочным аппаратом и определенными навыками. Все работы под домом, где нет заземления, требуют соблюсти размеры монтируемой конструкции с проводниками, также здесь важна глубина залегания проводов. Поэтому, если во всех этих деталях разобраться сложно, правильное заземление частного дома стоит доверить опытному электромастеру.

Такой вариант окажется относительно дешевым, по сравнению с услугами любой фирмы, которая за большие деньги готова произвести заземление дома. Несмотря на это, стопроцентную гарантию на электробезопасность ни одна из них не дает.

Теперь, зная все положительные моменты, вам решать, когда и как сделать заземление в частном доме, и стоит ли здесь обходиться только своими руками.

electriktop.ru

Как сделать своими руками заземление в частном доме

Электропроводка во всех современных квартирах и домах делается с третьим защитным проводником, который подключается к шине PE заземления в электрическом щите.

Назначение заземления.

При помощи заземляющих контактов розетки соединяются металлические корпуса холодильников, СВЧ печей, стиральных машин и т. д. с заземлением. Благодаря чему при возникновении поломок бытовой техники, при которых происходит пробой фазы на корпус- возникает короткое замыкание или токи перегрузки и выбивает автомат.

Да же если при незначительных утечках его не выбьет и человек прикоснется к металлическому корпусу- ток проходящий через его тело будет очень малым и безопасным.  Сопротивление тела человека от 1000 до 100 000 Ом, а сопротивление заземления по нормам должно быть не более 4 Ом. И ток на землю пропорционально будет во столько раз больше, во сколько раз больше сопротивление человека, чем заземления.

Таким образом заземление защищает нас от электротравматизма, а кроме того заземленный металлический корпус электроприборов многократно снижает уровень излучаемого ими вредного электромагнитного излучения.

В обязательном порядке сделайте перемычку между заземляющей и нулевой шинами в электрощите на 380 Вольт. Это защитит вашу всю бытовую технику и лампочки от перегорания в случае обрыва нуля. Подробнее об этом в статье о скачках напряжения.

Как сделать заземление.

В качестве естественного заземляющего устройства могут использоваться металлические трубы или конструкции, находящиеся в земле.

Но как показывает моя многолетняя практика электрика, эффективные естественные заземлители возле частного дома находятся очень редко, поэтому делать заземление приходится самостоятельно. Это не сложный процесс и с ним справиться практически любой. Для этого Вам понадобятся:

  • Для электродов- трубы или уголок с толщиной стенки от 4 миллиметров, арматура толщиной не менее 14 мм.
  • Для соединений— сварочный аппарат.
  • Для резки— болгарка или ножовка по металлу.
  • Металлическая полоса шириной не менее 50 мм и толщиной от 3 миллиметров (50х3) для соединения электродов и монтажа заземляющего вывода возле электрощита.
  • Для подключения у электрощиту— медный провод ПВ3 сечением не менее 10 квадратных миллиметров.

Я делаю заземление по следующим образом:

  1. Выкапываю траншею в виде треугольника.
  2. Забиваю кувалдой три арматуры или уголка длиной 2 метра по вершинам треугольника ниже уровня земли на сантиметров 20-30. Если дом стоит на песчаных почвах с высоким удельным сопротивлением, тогда делаем треугольник со стороной 3 метра и забиваем 6 электродов через каждые 1.5 метра. Это делается для того, что бы добиться необходимой величины сопротивления не более 4 Ом. А если посыпать  солью электроды— сопротивление значительно снизится, но ускорится процесс коррозии.
  3. Все электроды соединяем полосой (50х3 мм) между собой надежно только при помощи сварки.
  4. Делаем вывод полосой к фундаменту дома и запускаем ее через стену в дом возле электрощита.
  5. Покрываем все места сварки антикором.
  6. Я после этого проверяю величину сопротивления специальным дорогостоящим измерительным прибором с работы. При необходимости добавляю электроды. Вам придется пропустить этот шаг.
  7. Засыпаем траншею.
  8. Окрашиваем внешнюю часть полосы, находящуюся над поверхностью земли.
  9. В доме к полосе привариваем болт.
  10. Надеваем и опрессовываем наконечник на медный провод. Прикручиваем его к болту.
  11. Заводим провод в щит и подключаем его к главной заземляющей шине (ГЗШ). На нее же присоединяется заземляющий проводник от линии электропитания и на отдельную шину заземления PE. И обязательно делается перемычка между ГЗШ и нулевой шиной.  Но если у Вас не трехфазный ввод на 380 В, а однофазный на 220 Вольт, то в установке ГЗШ нет необходимости, тогда подключайте провод с заземляющего контура сразу на шину PE.

Вот и все заземление для вашего дома готово! Теперь осталось подключить к шине PE все проводники, идущие на розетки и светильники.

Металл в земле подвергается коррозии, поэтому не используйте тонкое железо и хорошо сваривайте.

jelektro.ru

Как сделать заземление в частном доме своими руками правильно?

Заземление объектов электроснабжения является необходимым защитным мероприятием, обеспечивающем безопасную эксплуатацию бытовых и промышленных токоприемников. Для сети 220в монтаж контура не обязательный — можно обойтись занулением, но предпочтительный. Для электроснабжения 380в обустройство контура обязательно.

Естественно звучит вопрос — а зачем это надо? Сколько пользуемся электроэнергией, никого не убило. Неужели вы хотите попасть под поражающее действие электрического тока? Вряд ли, не нужно искушать судьбу, нужно монтировать заземление.

Назначение контура заземления

Человек большей частью состоит из воды, представляя собой проводник электрического тока. Прохождение тока через тело вызывает судороги мышц, приводящие к остановке сердца, в результате касания токоведущих частей находящихся под напряжением. Под напряжением могут быть проводники тока, которым положено под ним находиться. Лесть к ним не нужно, об этом предупреждают знаки безопасности на шкафах и рубильниках.

Гораздо хуже ситуация, когда в результате аварийной ситуации или нарушения работы оборудования напряжение оказывается на корпусе приборов, обрывается «ноль». Например, в электрическом бойлере нагревательный элемент частично разрушился, через спираль нихрома напряжение по воде появилось на всей системе водоснабжения. Или в электродвигателе изоляция провода разрушилась, провод коснулся корпуса — стал смертельно опасным.

При прикосновении к водопроводному крану или электродвигателю человек может быть поражен электрическим током. Для исключения поражения человека током все токоведущие части, которые могут оказаться под напряжением заземляют. Тогда опасное напряжение, появившееся в неположенном месте «уходит» в землю. В промышленных электроустановках — присоединением заземляющего проводника к корпусу станков и щитов управления, в бытовых приборах — путем подключения третьего, защитного проводника в розетках, который подсоединен в приборе к корпусу.

Когда обрывается нулевой проводник, неприятность заключается не только в отсутствии электроснабжения, но и отсутствии цепи для срабатывания устройств защит. В таких случаях заземление выполнит роль нулевого проводника, сохранив работоспособность электроприборов и их защит.

Основное назначение заземления — напряжение прикосновения к поврежденному электрооборудованию должно быть безопасным для человека.

Требование к заземлению

Заземление — это электрическое соединение частей электроустановок, которые могут оказаться под напряжением с контуром заземления. Различают заземлитель — совокупность проводников, находящихся в электрическом контакте с землей. Заземляющий проводник — электрическое соединение заземляемого объекта с заземлителем. Заземляющее устройство (заземление) — совокупность заземлителя и заземляющих проводников.

Заземлитель представляет собой металлические проводники в земле.

Основной параметр заземления — сопротивление растекания, показывающее насколько легко току стекать в землю. Сопротивление — это вентиль, перекрывающий поток тока на пути стекания его в землю, чем меньше, тем лучше. На сопротивление влияют количество и глубина закладки заземлителей, влажность грунта. Наиболее оптимально обустройство контура по периметру дома, или с северной его стороны, где влажность грунта максимальная.

Основное требование к стальным заземлителям: толщина стали — не менее 4мм; минимальный диаметр трубы — 32мм; прутки вертикальные — 16мм и более, горизонтальные — 10мм и более.

Монтаж заземления

Выбираем место для забивки вертикальных стержней. Убедитесь в отсутствии коммуникаций под предполагаемым контуром, согласовав место работ с телефонной, газо-водо — тепло-электроснабжающей организацией. Уверенность в отсутствии сетей на своем участке обманчиво, восстановление стоит дорого.

Контур проще всего делать линейным, располагая его вдоль отмостки дома. Можно делать в виде геометрических фигур: треугольник, прямоугольник, многогранник. А можно опоясать дом по периметру при наличии материалов и времени. Линейный монтаж проще, при недостаточных результатах всегда можно дорастить.

Отрезаем заготовку уголка или прута 2м с заостренным концом, сверлим ручным буром или раскапываем ямку на максимальную глубину, в ямку забиваем заземлитель. Если пошел легко — следующий делаем на 0,5м длиннее, больше 3м не делайте — может застрять, вытягивать очень тяжело.

Забейте 4-5 заземлителей, обрежьте их ниже уровня земли на 15-30см, прокопайте канавку такой же глубины, соединяющей заземлители. Заземлители можно электрически соединить сваркой или болтовыми соединениями. Лучше сварка — надежно и надолго. Соединение зажимами с болтовым соединением проблематично по надежности, требует периодической проверки с подтяжкой контактов.

Критерий правильного монтажа

Итогом монтажа контура заземления является замер сопротивления растекания контура заземления, выполнить который может электроснабжающая организация или электротехническая лаборатория. Для сети 220в сопротивление должно быть не более 30 Ом, для 380в 4-10 Ом, зависит от удельного сопротивления грунта. Есть такие случаи, когда добиться значения в 100 Ом не реально, например, в скалистых грунтах.

Электроснабжение 380в наиболее требовательно к качеству контура заземления. Является обязательным при трехфазном питании.

Заземляющий проводник

От контура к распределительному щиту на улице прокладываем стальной проводник диаметром не менее 8мм. К распредщиту дома прокладываем заземляющий проводник следующим образом. Заводим стальной проводник в удобном месте через стену дома, на его окончании формируем болтовое соединение — привариваем болт или нарезаем резьбу. На резьбу одеваем наконечник по диаметру резьбы, запрессовываем в него медный провод 4мм2, который удобно далее прокладывать по дому, лучше спрятать в плинтус.

Важное

Запрещено разрывать заземляющие и нулевые проводники коммутационными аппаратами, предохранителями и автоматами. 

Заземление дома своими руками

www.proterem.ru

Grounding: как правильно сделать заземление в частном доме и схемы контуров

Грамотно продуманный заземляющий контур – характерный признак высококачественной и продуманной системы энергообеспечения. Его конструкция довольно примитивна, а вот практическая польза – бесценна. Для самостоятельного изготовления системы нужно совсем мало усилий, а правильное исполнение станет гарантией ее многолетней эксплуатации и вашей безопасности.

Вопрос №1: а нужно ли заземление в частном доме или коттедже?

Многие домовладельцы продолжают игнорировать элементарные правила электробезопасности. Аргументация таких лиц удивляет: раньше никто не делал заземляющих мероприятий, и ничего страшного не произошло. Во-первых, прежде не было такого количества бытовых приборов, во-вторых, появились документы, например, ПУЭ, в которых изложены основные требования по электробезопасности.

Пользуясь сетью, которая не имеет защиты от воздействия электротока, жители рискуют попасть в опасную для жизни ситуацию, даже если проводка в деревянном жилище выполнена безукоризненно. Поэтому на вопрос, нужно ли заземление в частном доме, следует отметить функции, которые оно выполняет:

  • Предохранение человека от поражения электрическим напряжением при касании к неисправному бытовому прибору.
  • Снижение уровня магнитных помех высокочастотного диапазона, излучаемых электрической сетью и бытовыми устройствами.
  • Обеспечение безопасной работы приборов, работающих в условиях повышенной влажности (бойлеры, стиральные машины и т.п.).
  • Снижение порога электромагнитного излучения сети, которое негативно влияет на самочувствие человека.

Нужно отметить, что защитный контур представляет собой неотъемлемый компонент системы молниезащиты. Также возможно его применение в конструкциях, отвечающих за недопущение импульсного перенапряжения.

Где разместить контур?

Чтобы заземление частного дома своими руками и схема контура работали эффективно, важно определить месторасположение для установки заземляющих электродов. Поскольку их длина довольно внушительна, то есть риск повреждения трасс коммуникаций. Поэтому в этом случае есть смысл ознакомиться с планами их прокладки в горадминистрации. Кроме этого существует несколько правил, которые не стоит отвергать:

  • Устанавливая место расположения электродов, обратите внимание на характеристики грунта. Если есть возможность ознакомиться с геоморфологическими отчетами местности, то для монтажа нужно выбирать как можно низкие точки верхнего водоупора.
  • Исследовать уровень нахождения грунтовых вод и отношение длины погружаемых электродов к нему. При наличии на даче, гараже или в доме вентилируемого подвала – воспользоваться этим фактом в полной мере и устроить контур на дне погреба.
  • Размещать детали контура следует не ближе 1 метра от фундамента.

В коттеджном строительстве в основном применяется система защиты TT, когда контур заземления изготовлен в индивидуальном порядке, а не от подстанции, как в TN-S-C. Такая конструкция весьма устойчива к повреждениям, но требует использования УЗО, без которого защита от поражения электротоком неэффективна.

Какие схемы контуров заземления для частного дома можно изготовить своими руками: ищем решение

На нынешний день свою практичность доказали две конструкции заземлителей:

  1. Замкнутого типа – система собрана в виде треугольника из металлических элементов. Основное преимущество заключается в надежности, поврежденная перемычка между электродами не влияет на работоспособность системы – она будет функционировать с другой стороны.
  2. Линейного типа – штыри устанавливаются в одну линию и соединяются последовательно металлической полосой. Недостаток в том, что повреждение перемычки влечет выход из строя всей системы.

Домовладельцам, интересующимся, как правильно сделать заземление в частном доме, специалисты рекомендуют делать систему по схеме «треугольник». Так как по сути, объем монтажных работ не отличается от линейного типа, но эффективность замкнутой системы делает ее предпочтительнее. Кроме этого, возможен и собственный вариант в виде квадрата или овала.

Сопротивление грунтов и методика расчета электродов

Передача потенциала в землю осуществляется по всей плоскости металлических электродов через частицы почвы и грунтовые воды. Такой принцип работает как при питающем напряжении 220 Вольт, так и в системах на 380 Вольт трехфазного типа. При сооружении конструкции учитываются многие факторы: от пористости грунта до уровня шероховатости металла.

За основу расчета сопротивления протеканию тока через электроды берутся таблицы удельного сопротивления почв и геоморфологиеский профиль. Профессионалы пользуются трудами Карякина Р.Н. «Нормы устройства сетей заземления», где предоставлены все данные для вычисления многих параметров. На практике подробный расчет редко когда выполняется. Нужных результатов добиваются методом увеличения длины электродов или их числа.

В большинстве случаев применяются профили из стали с сечением не менее 80 мм², для «нержавейки» показатель чуть меньше – 60-70 мм². Для изготовления своими руками любых схем заземления в частном доме нужно применять угловую сталь, двутавр или тавр. Главное, чтобы сечение электрода не имело замкнутой формы и контактировало бы с грунтом всеми сторонами.

Инструмент и материалы

Для выполнения работ по организации заземляющего контура в загородном доме понадобятся следующий инструмент:

  • Болгарка.
  • Кувалда 7-10 кг.
  • Штыковая лопата.
  • Комплект гаечных ключей.
  • Сварочный аппарат и электроды.
  • Битум или антикоррозийная краска.
  • Сварочная маска и рабочие рукавицы.

Конструкция контура построена на принципе равнобедренного треугольника, со сторонами 1,2 м. Чтобы контур заземления соответствовал техническим нормам, следует применить следующие материалы:

  • Уголки из металла 50х50 и длиной не менее 2 метров. Возможно приобретение комплектов из омедненной стали, например, Elmast.
  • Три полосы из металла 40х4 и длиной не менее 1,2 м, а также металлическая полоса с такими же параметрами, но длиной от места залегания контура до фундамента с загибом.
  • Медный провод сечением не менее 6 мм² для соединения ЗШ с электрическим щитом.
  • Болт М8 или М10.

Важно! Заземляющая линия должна увеличиваться в сечении по направлению от щита к контуру. Например, если от щитка идет 6 мм², то полоса должна быть минимально 10 мм², а электроды – не менее 20 мм².

Технология: как правильно сделать заземление замкнутого типа в частном доме без помощи специалистов?

После этапа подготовительных работ наступает очередь монтажа. На первый взгляд, обычная задача забить заземлители в грунт может, как минимум, обернуться испорченным металлопрокатом. И все это по причине незнания технологии процесса.

Электроды перед забивкой важно грамотно заточить. Электромонтажники, которые знают, как правильно сделать защитное заземление в частном доме, делают острие со скосами 30-35°. От его края нужно отступить 40-45 мм и сделать спуск порядка 45-50°. Швеллер, двутавр или тавр могут иметь несколько скосов, прутья рекомендуется острить ковкой. Дальнейший процесс можно наблюдать на видео, он заключается в выполнении следующих переходов:

  • С помощью штыковой лопаты выкопать равностороннюю треугольную траншею со сторонами 1,2 метра, а также ров по направлению к строению для прокладки заземляющей шины. Глубина траншеи 50-70 см.
  • Для удобства забивки по углам треугольника можно пробурить лунки глубиной до 50 см.
  • При помощи кувалды или перфоратора с насадкой забить электроды, оставив над поверхностью дна канавы 20-30 см.
  • При помощи электросварки хорошо приварить металлические полосы к выступающим частям заземлителей.
  • Уложить полосу, соединяющую угол контура и фундамент строения, предварительно выгнув ее по профилю.
  • Приварить заземляющую шину к углу треугольника. Со стороны дома на полосу приварить болт для крепления медного провода.
  • Обработать места сварки антикоррозийной краской или битумом. Дать просохнуть краске и закопать канаву.

Проверка параметров заземляющего контура

Завершающей стадией в организации системы принято считать измерение сопротивления готового контура, ведь качественная защита нужна не только при использовании городской линии, но и при подключении резервного генератора электропитания. Этот этап укажет на то, как правильно сделать защитное заземление в частном доме или коттедже. Определить сопротивление можно несколькими способами:

  • При помощи электролампы на 220 Вольт, подключив один контакт к фазе, а другой – к заземляющей шине. Ярко горящая лампочка указывает на качественно работающую систему, тускло горящая – заставляет проверить надежность сварных швов.
  • При помощи грунтового мегаомметра, который измеряет сопротивление между элементами контура и контрольными электродами, забитыми в грунт на глубину в 15 и 20 метрах от заземления на глубину 50 см.
  • При помощи тестера в состоянии измерителя напряжения. Значения измерений «фаза-ноль» и «фаза-земля» не должны иметь значительной разницы (не более 10 единиц).

Как такового, обслуживания система защиты не требует, достаточно не допускать проведения земляных работ в районе контура и увлажнять вовремя грунт. Попадание агрессивных веществ также не допустимо, поскольку они сокращают срок службы конструкции до 2-3 лет.

stroimass.com

Заземление в частном доме своими руками

Проведённое заземление в частном доме своими руками поможет не только избежать опасности, но и сэкономит ваш бюджет. Ведь электрический ток может нанести непоправимый ущерб здоровью, жизни человека. При аварийной ситуации даже прикосновение к обычной стиральной машине или микроволновой печи может привести к трагическим последствиям. Если происходит обрыв нулевой фазы, то корпус электрической техники становится опасным, при этом контур заземления выступает как фаза, через которую электрический ток уходит в землю.

Монтаж заземления является необходимой мерой для любого здания, будь то частное строение, многоквартирное или дача. Во избежание возникновения короткого замыкания, а также для безопасной эксплуатации любых электроприборов заземление просто необходимо. Как сделать заземление? Напряжение 220 вольт и 380 вольт требуют разного подхода и выполнения различных действий, по сути это две разных сети. При напряжении 220 V возможно проведение стандартного зануления без обустройства контура, но для второго варианта (380 V) заземляющий контур обязателен.

В любом случае, если вы устанавливаете новую проводку или пытаетесь реанимировать старую, монтаж заземления должен быть произведён.

Установка контура, фото:

↑ к содержанию ↑
Контур заземления — требования к проводникам

Разберёмся, что такое контур заземления: по сути это заглубленные вертикальные заземлители, соединённые между собой горизонтальными. К данной конструкции прилагается заземляющий проводник, основная функция которого соединение контура и панели электрощита. Согласно правилам устройства электроустановок (издание №7) для вертикальных проводников рекомендуется использовать стальной угол (50×50×5 мм – подходит идеально), для горизонтальных – металлическую полосу (с прямоугольным сечением, размером 40×4 мм). Заземляющий проводник должен быть изготовлен из круглого стального прута с сечением 8 или 10 мм². Точные параметры заземляющих элементов более подробно описаны правилами по устройству электроустановок (ПУЭ) — раздел 1.7

При описании металлических элементов напрашивается мысль об использовании арматуры – этого делать категорически нельзя! Арматурные пруты имеют поверхностный калёный слой – этот фактор нарушает равномерное прохождение электрического тока по сечению. Также данный материал подвержен окислительным, коррозионным процессам.

Материалы для горизонтальных и вертикальных элементов, фото:

↑ к содержанию ↑
Как сделать заземление – монтаж контура

Сначала делаем контур: для этого рядом с домом (не превышая расстояние 1 м от фундамента) на земле размечаем равнобедренный треугольник. Затем по границам получившего треугольника роем траншею, глубины 1 м будет достаточно. Ширина траншеи должна быть такой, чтобы вам было удобно проводить сварочные работы (0,5-0,8 м). Изначально по периметру треугольника кладутся горизонтальные заземлители, после чего по углам вбиваются вертикальные – их следует заглубить на значительную глубину – 2 или 3 метра. Это несложно сделать при помощи кувалды, для удобства процесса сам угол лучше заострить на конце.

Теперь устанавливаем контур заземления. Требования таковы: края вертикальных заземлителей должны выступать на 25 см из места заглубления. Чтобы замкнуть контур, привариваем горизонтальные заземлители к вертикальным. Соединение деталей должно производиться исключительно при помощи сварочного аппарата и никак иначе. После этого подсоединяем контур к электрическому щиту: берем стальную проволоку (сечение 10 мм), привариваем её к контуру, укладываем в траншею по направлению к щиту, на конец проволоки привариваем болт М6 (либо М8) – он необходим для закрепления провода. Если у вас нет стального провода, то, как заземляющий элемент, может использоваться стальная полоса (такая же, какая использовалась для изготовления горизонтальных заземлителей).

Контур заземления, фото:

Согласно практическому опыту, стальная полоса больше подходит для заземления, чем проволока, однако её довольно сложно изгибать в требуемых местах траншеи. Не поленитесь обработать сварочные места специальными антикоррозийными средствами, главное – ни за что не используйте вместо этого средства обычную краску! Металлические детали должны предельно плотно контактировать с землёй, а слой краски препятствует контакту, создаёт сопротивление. После всех проведённых манипуляций засыпьте траншеи землёй, на этом процесс обустройства контура можно считать завершённым. Все вышеописанные действия также применяются при установке молниезащиты – процесс одинаков.

Сварка деталей контура, фото:

Отдельно стоит упомянуть об уже готовых сборных комплектах заземления (например, ZANDZ, КЗЦ-5, КЗМ-3, КЗМ-10, КЗМ-20), которые продаются в отделах электрооборудования. Такой комплект заземления уже имеет все необходимые детали для обустройства системы: омеднённые штыри, направляющую головку, наконечник, зажимы, латунные муфты для соединения, а также специальное антикоррозийное средство. Это довольно удобное решение, так как при покупке данного комплекта вы получите все необходимые элементы для проведения качественного заземления.

↑ к содержанию ↑
Подключение электрощита — заключительный этап проведения заземления

Данный процесс должен проводить квалифицированный специалист или, по крайней мере, человек, ранее неоднократно имевший дело с подобной работой. Новичкам, знакомым с монтажом заземления понаслышке или «прошерстстившим» Интернет об этапах процесса — пусть даже досконально изучив теоретическую часть — выполнять эти действия нельзя. К этому делу нужно отнестись крайне серьёзно, потому что любой неправильный шаг несёт угрозу вашей жизни, здоровью.

Возле того места, где контур выходит из траншеи, на стену дома необходимо установить распределительную коробку. Внутри этой коробки производится монтаж шины с двумя креплениями для болтов. Полоса заземлительного контура подключается к одному креплению, к другому нужно подсоединить медный кабель, его сечение должно быть больше 10 мм². Важно, чтобы сечение этого кабеля не было меньше, чем сечение вводного провода. Вместо крепления болтами вы можете использовать сварочный аппарат для соединения этих деталей. После этого медный кабель нужно проложить к электрическому щиту распределения, затем подключить его к шине заземления. От этой шины будут отходить все заземляющие провода. Главным условием этого процесса является требование целостности заземляющего кабеля на всех этапах прокладки – он должен быть цельным, не иметь разрывов. Проверка заземления, измерение его сопротивления осуществляется на последнем этапе всего процесса.

Направление полосы к дому, фото:

В частных домах могут наличествовать разнофазные электросети, поэтому заземление 220V и 380V должно быть разделено. Однако следует учитывать, что они могут быть направлены на один контур. Иногда на соответствующих форумах можно увидеть комментарии по поводу того, что для сети 220V не обязательно обустраивать заземлительный контур, можно лишь произвести зануление. На деле так оно и есть, но всё же наличие контура отнюдь не будет лишним для электроснабжения 220V.

Если же вы сами проводите заземление 380 в, то наличие контура является обязательным условием. Электропередача 380V очень требовательна к качеству заземлительного контура.

↑ к содержанию ↑
Как проверить заземление

Проверку проводят после проведения всех монтажных работ. Для этого существуют специальные приборы (например, Extex GRT300, Th400, EP183M), процесс проверки заземления у них одинаков. Предварительно следует заглубить два штыря (глубина должна быть не меньше 50 см), зачистить на шине участок. Затем, согласно прилагающейся к прибору инструкции, провода соответствующего цвета нужно подсоединить к шине заземления и к штырям. Измерения проводятся так, как указывает инструкция прибора. Согласно ПУЭ показатель сопротивления для электросети 220V не должен превышать четырёх Ом. Перед заглублением штырей убедитесь, что на этом месте не проходят никакие подземные коммуникации.

Фазу в розетке можно проверить с помощью специального тестера, она должна быть лишь в одном из отверстий розетки. При проверке заземляющего контакта лампочка-индикатор тестера не должна гореть, если она горит, значит нужно проверить правильность подключения или выявить возможные повреждения. При вскрытии розетки (естественно, при этом электричество должно быть отключено) вы должны обнаружить подсоединённые три проводка, если их два, а между клеммами (ноль-заземление) наличествует перемычка – это показатель того, что произведено зануление, но не заземление. Если всё сделано правильно, все три провода находятся на своём месте, то розетка закрывается, включается электричество, с помощью мультиметра проверяется напряжение фаза-ноль, фаза-земля, ноль-земля. Если при фазе-ноль нет напряжения, то это может указывать на обрыв нулевого провода, если отсутствует напряжение при фаза-земля, то это означает, что заземления нет. Если при соотношении фаза-ноль и фаза-земля наличествует напряжение, но при ноль-земля его нет, то, по всей видимости, это указывает на зануление.

Если у вас под рукой нет соответствующих измерительных приборов, но заземление проверить нужно, можно воспользоваться старым проверенным способом – лампочка с патроном и двумя проводами. Концы проводков нужно зачистить и вставить в розетку, при этом лампочка должна гореть. Далее следует извлечь один из проводков и дотронуться им до усика заземления, если при этих действиях лампочка не загорается, то таким же самым образом произведите проверку другого проводка. Если срабатывает устройство защитного отключения (УЗО), то это показатель наличия заземления. Если защита отсутствует, но имеется подключение земля-фаза, лампочка также будет гореть, но её свечение будет гораздо ярче, нежели при подключённой фазе-ноль.

Защитное заземление своими руками сделанное оградит вас от возможного электрошока, а вашу бытовую технику от поломки. Сегодня мы уже не мыслим свою жизнь без разнообразных электрических приборов, облегчающих нам быт. Электричество оказывает нам огромную помощь, но оно же несёт смертельную опасность, если не знать, как с ним правильно обращаться. Организация грамотного заземления – самый важный этап при монтаже проводки любого жилища. Как сделать заземление в частном доме должным образом, знают квалифицированные электрики, но если вы берётесь за это дело собственноручно, будет лучше, если рядом с вами будет находиться опытный человек.

ogorod23.ru

Как подключить устройство к 380 вольт

Для подключения мощных временных электроприемников часто используют розетки на 380 вольт. Этот вид коммутационных аппаратов позволяет обеспечить надежное и качественное подключение к электрической сети электрооборудования номинальной мощностью до 25 кВт.

При этом розетки данного типа имеют достаточно широкий ассортимент и позволяют обеспечить их подключение практически в любых электрических сетях. А конструкция большинства торговых точек обеспечивает защиту от неправильных действий персонала.Но давайте обо всем по порядку.

Обозначение и типы розеток на 380В

Прежде чем рассматривать подключение к розетке на 380 вольт, следует правильно ее выбрать. Для этого нам нужно расшифровать обозначение на розетке и разобраться с типами этих устройств.

Маркировка розеток по 380В

Прежде всего, начнем с аббревиатуры, обозначающей сокеты. Это позволит понять не только названия и размеры, но и особенности конструкции таких торговых точек.

Маркировка розеток должна быть нанесена по ГОСТ Р 51323.1-99. Согласно пункту 7.1 настоящего нормативного документа маркировка должна содержать информацию о номинальном токе, напряжении, роде тока, при наличии ограничений по этому поводу, номинальной частоте, если она отличается от 50 или 60 Гц, степени защиты и условном обозначении по расположению контактов. .

Разберем каждую из этих составляющих по отдельности. И начнем с номинального тока.

По ГОСТ Р 51323.1-99 розетка на 380 вольт может быть двух серий. Серия номинальных токов для первой серии - 16, 32, 63, 125А, для второй серии - 20, 30, 60, 100А. Обычно при изготовлении розеток используются купюры первой серии.

Итак:

  • Относительно номинального напряжения , розетки 380 и 660В широко представлены на рынке. При этом любую из этих розеток можно использовать для переключения на более низкое напряжение. То есть розетку на 660В можно использовать для переключения напряжения на 380В.Но делать наоборот запрещено.
  • Что касается вида тока , то эта маркировка должна присутствовать только при наличии каких-либо ограничений. Например, для переключения только постоянного тока. Это же правило касается розеток с определенными ограничениями на переключение переменных токов разной частоты.
  • Что касается степени защиты от влаги и пыли , то здесь используется маркировка, как и на других электротехнических изделиях. Для этого используется аббревиатура «IP» и цифры.Первая цифра указывает на уровень защиты от пыли, а вторая - от влаги. Чем выше число, тем выше уровень защиты.

Примечание! Каждый 380 в розетке должен содержать информацию об отсутствии или наличии блокирующего устройства. Если он доступен, это должна быть механическая или электрическая информация. Этот замок необходим для исключения ошибочных действий по выниманию вилки из розетки при работе электрического прибора или инструмента.

  • Так же обязательно обратите внимание на тип крепления розеток . Ведь на рынке широко представлены как стационарные, так и розетки с вилками для переноски. Цена на эти модели иногда бывает совсем другой, из-за того, что розетки для переноски часто имеют более высокую степень защиты от влаги и пыли.

Виды розеток на 380В

Наибольшее количество вопросов вызывает маркировка типа розеток.Каждая розетка на 380в имеет разное количество контактов и соответственно разные области применения. И с этим вопросом следует разобраться до приобретения.

Любая маркировка имеет вид × P + N + PE. В этом случае символов «N» или «PE» может не быть. Символом «×» мы обозначили число, которое может быть 2 или 3. Рассмотрим это подробнее.

Итак:

  • Первое число с символом «P» указывает количество фазных контактов в розетке.Их может быть 2 или 3. То есть соответственно для двухфазной и трехфазной сети.

Примечание! Некоторых смущает то, что сеть 380В может быть образована двумя проводниками. Ведь, как известно, наша сеть имеет трехэтапное исполнение. Но для некоторых устройств достаточно всего двух фаз, потому что линейное напряжение между ними будет одинаковым 380В. Третий проводник просто не используется.

  • Следующий символ - «N». По правилам ЭМИ этот символ означает нулевой проводник.Если розетки на 380в имеют такую ​​маркировку, то это свидетельствует о наличии соответствующего контакта.
  • Последний символ - «PE» , который в соответствии со стандартами EIR обозначает защитное заземление. В некоторых случаях этот символ обозначается символом заземления. Это не должно вас озадачивать.

Характеристики розетки 380 В

Многим может показаться неважным, какие розетки на 380в и где использовать. Основное наличие необходимого количества контактов, и там мы уже понимаем, что и куда подключать.Но не все так просто.

  • Дело в том, что вилка, предназначенная для розетки 2P + N + PE, не вставляется в розетку 3P + N. Хотя количество контактов у них одинаковое. Дело в том, что ГОСТ Р 51323.1-99 четко нормирует расположение контактов и их размер для каждого возможного варианта розеток.
  • Каждая розетка внизу имеет направляющую, не позволяющую вставить вилку в неправильное положение. Ведь многие мощные потребители Электроэнергия довольно чувствительна к чередованию фаз и здесь нельзя допускать изменений.
  • Кроме того, во всех розетках инструкция требует соответствия нормам ПУЭ, которые требуют обеспечить немедленное замыкание заземляющих контактов. В связи с этим контакт PE любой розетки имеет больший диаметр, а на вилке этот контакт несколько длиннее.
  • Ну и напоследок строго нормировано расположение фазных, нулевых и защитных контактов в розетках. различные виды. Для розеток разных типов угол между этими контактами разный, что не позволит использовать разные вики и розетки.Более подробно с этой функцией вы можете ознакомиться на видео.

Подключение розеток на 380В

И напоследок хотелось бы коснуться вопроса подключения розеток и вилок на 380 вольт. Дело в том, что эти коммутационные устройства достаточно требовательны не только к качеству, но и к соответствию стандартам подключения.

  • В первую очередь остановимся на вопросе используемого провода или кабеля. По таблице. 107 ГОСТ Р 51323.1-99 розетка на 16А должна обеспечивать возможность подключения проводов сечением 1.От 5 до 4 мм 2 (см.), Вилку от 1,5 до 2,5 мм 2 и заземляющий провод в обоих случаях до 6 мм 2. Соответствующие стандарты также применимы к розеткам и вилкам других размеров.
  • Если вы решили подключить своими руками, то в первую очередь следует вскрыть розетку и подключить кабель. После этого производим соединение фазных проводов. Их нужно подключить к контактам L1, L2 и L3 для розеток 3P.
  • Затем при наличии соответствующих контактов подключаем нулевой провод и заземляющий провод.Обозначаются по нормам ПУЭ.
  • После этого приступаем к подключению вилки. Здесь мы проделываем те же операции. Сначала открываем вилку и заводим кабель. Затем подключите фазные провода к соответствующим контактам. Маркировка у них такая же, как у розетки 380в.
  • После этого обнуляем подключение (см.

Владельцы частных домов и коттеджей часто используют для своих построек трехфазное электроснабжение. В этом случае домашний мастер должен запитать электроплиты на 380 вольт, сварочные и т. Д. машины с асинхронными двигателями через разъемные соединения, состоящие из вилки и розетки.

В настоящее время модифицируются трехфазные бытовые сети. По государственной шкале происходит переход от четырехпроводной схемы питания к пятипроводной схеме питания.

Благодаря этому можно найти два типа электрооборудования, каждое из которых подключается по определенному стандарту: старые ГОСТы советского периода или новые требования общеевропейской электротехнической компании.

Разберем их более подробно, учитывая, что конец кабеля розетки закреплен на стороне источника напряжения постоянно, а гибкий силовой кабель от электроприбора подключен к электрической вилке.Это общее правило для всех электрических цепей.

Монтажные работы производятся при полном снятии напряжения в цепи и принятии мер по предотвращению его несанкционированной подачи.

Штекерные соединения для четырехпроводной сети

В старой системе заземления оборудования, использующей 4 провода для подключения питания потребителей по схеме TN-C, металлический корпус работающего электроприбора оставался пустым. Он был отделен от приложенного напряжения слоем изоляции.В целях безопасности он был усилен.

Пострадавшие почувствовали «покалывание», судорожные сокращения мышц, в особых случаях получили электротравмы. Защита цепи, состоящей из одного автомата или электрических вилок, в такой ситуации, как правило, не срабатывала. Автоматический выключатель создан для.

Для подключения мобильных потребителей электроэнергии к трехфазной сети по четырехпроводной схеме созданы соответствующие розетка и вилка.



Подключение проводов фаз к их контактам было практически произвольным, так как нагрузка между фазами всегда симметрична, а порядок их чередования влияет только на направление вращения асинхронных электродвигателей.

Это легко исправить при вводе в эксплуатацию, повторно подключив два произвольных фазных провода в любом месте. Для этого достаточно просто развести проводку.

Нулевой рабочий провод всегда был подключен к его клемме. Это было обозначено символом земли.


Видно на передней панели вилки и розетки.

Штекерные соединения для пятипроводной сети

В этой системе конструкция соединения усложнена, а безопасность использования значительно повышена.

Принципиальная схема

Корпус электрического устройства через пятый провод, называемый PE-проводником, надежно подключается к нулю питающего трансформатора, а УЗО добавляется к защите.



В случае пробоя изоляции между потенциалом любой фазы и корпусом через проводник защитного заземления создается ток утечки, который немедленно обнаруживается дифференциальным автоматическим выключателем и исключает риск поражения электрическим током.

Разъемная конструкция

Состав многочисленных типов разъемов для трехфазной сети с пятью проводами дополнен еще одним контактом.



В данной конструкции коммутация жил кабеля осуществляется по предыдущей методике, но структура их обозначений изменена на современный европейский стандарт.

Способы подключения

Для обозначения фаз используется первая буква английского слова «Line» - линия, и они нумеруются арабскими буквами.В итоге имеем:


Обозначение рабочего нуля обозначается буквой «N», означающей «нулевой провод», а защитного - символом заземления.

В большинстве конструкций для переключения проводов используется резьбовое соединение с шайбами. Но это не единственный метод.

Производители современных разъемов для трехфазной сети, постоянно совершенствуя свою продукцию, разработали удобную и безопасную технологию монтажа, основанную на создании электрического контакта с жилым проводом путем разрезания его изоляционного слоя специальным ножом с фиксацией.



Последовательность работы мастера показана на четырех фотографиях:

  • № 1 - предъявление к гнезду стыка изолированного и несвязанного сердечника; №
  • № 2 - запрессовать конец керна в отверстие до упора;
  • №3 - установка в гнездо наконечника плоской отвертки;
  • №4 - поднятие рукоятки до упора, обеспечивающее прокол диэлектрического слоя и создание плотного электрического контакта через лезвие ножа.

Работнику нужно только убедиться в прочности созданного механического соединения и надежности удержания сердечника внутри розетки.

Возможные схемы подключения трехфазной розетки

Безопасный вариант монтажа пятиконтактных разъемов

На практике используются два варианта использования защиты:

  1. только автоматический выключатель;
  2. автомат и УЗО.

Поясним иллюстрации их подключения.

Цепь защиты розетки автоматический выключатель

Все провода фаз и рабочего нуля от электросчетчика до розетки проходят через автоматический выключатель. В некоторых случаях нейтрали разрешается начать обход ее силового контакта.


Защитный проводник PE монтируется непрерывным способом с помощью одного отрезка провода от его шины в квартирном экране непосредственно к заземляющему контакту на розетке.

Схема защиты розетки с автоматическим выключателем с УЗО

В этой ситуации автомат монтируется так же, как и в предыдущем случае, а УЗО врезается в него последовательно после него.Для упрощения работы и экономии места в квартирном щите можно использовать подключение дифференциального выключателя, объединяющего в своем корпусе оба типа этих защит.


Дифференциальный выключатель устанавливается на место автомат. В результате вся предыдущая схема подключения остается неизменной, но к ней добавляется защита от появления тока утечки.

Вариант безопасной установки розеток с 4 выводами по пятипроводной схеме

Есть небольшое упрощение, связанное с подключением защитного нулевого провода.Поскольку для него нет места на вилке и розетке, проводник РЕ прокладывают напрямую и подключают к электрическому корпусу трехфазного потребителя.


Метод вполне нормален для стационарных электрических плит или машин с асинхронными двигателями. Когда возникнет необходимость перенести электрический прибор, например, трехфазную сварку, в более удобное место, то для обеспечения его безопасной эксплуатации необходимо будет решить вопрос о повторном подключении защитного нуля.

После сборки электрической цепи с трехфазной розеткой и вилкой их необходимо проверить путем измерения сопротивлений и напряжений.

Это важно сделать перед подключением к сети.

Способы проверки правильности подключения трехфазной розетки

Работа проводится в четыре этапа:

  1. внешний осмотр оценивает состояние установки и прочность механического узла;
  2. перед подачей напряжения мегомметром измеряется прочность изоляции собранной установки;
  3. в режиме омметра цепи от контактов переключателя до розетки для определения их соответствия цепи и невозможности создания короткого замыкания;
  4. Включение напряжения на холостом ходу для измерения его линейных и фазовых значений.


При правильном подключении замерим 380 вольт между фазами и 220 вольт относительно фазных проводов с рабочим и защитным нулями. Если это условие не выполняется, то следует поискать ошибку в схеме.

Способы проверки прокладки кабеля к трехфазной вилке

Способ подключения электрического кабеля к потребителю и вилке должен соответствовать схеме измерения напряжений на контактах в розетке.


Общая нейтраль обмоток подключена к рабочему нулю, а их фазовые концы доходят до соответствующих контактов.

Для этого омметром необходимо измерить активное сопротивление прибора через кабель на вилке. Поскольку сопротивления всех фаз эквивалентны относительно нейтрали, мы обозначаем их буквой R. Мы должны видеть это значение при измерении между фазными контактами и рабочим нулем.

Защитный ноль должен четко определяться только на контакте корпуса.

Сопротивление любой комбинации фазных контактов с исправной цепью будет 2R - удвоенное сопротивление фазы.



Если эти измерения подтвердили правильность подключения вилки с кабелем к электроприбору, то ее можно установить в подготовленную для этого розетку.

Контактные вилки и розетки, предназначенные для передачи электрических токовых нагрузок. На большие количества они не рассчитаны.

Если выключить работающее электрическое устройство, просто отключив его под нагрузкой, то возникает искра, которая перерастает в электрическую дугу, разрушая металл и всю конструкцию.

Для коммутации токов нагрузки используются специальные контакты пускателей, а аварийные токи разрешается отключать только силовыми машинами.

Технологию монтажа корпуса и подключения проводов дополняет видео владельца Игоря Тимошина «Установка трехфазной розетки».

Различные варианты подключения жил кабеля питания к электроплите рассмотрены в видео о димапозитивных пилях.

Для того, чтобы можно было подключать к электросети более мощное оборудование, необходимо напряжение 380 вольт.Хотя есть секреты, как подключить мощное оборудование к сети напряжением 220 вольт - об этом в нашей статье. Теперь попробуем разобраться, как подключить 380 вольт.

Инструменты

Потребуется

  1. Отвертка индикаторная.
  2. Индикатор фазы.
  3. Нож (необходим для зачистки проводов).
  4. Плоскогубцы.
  5. Ключи (накидные или рожковые, размер 14х17).

Если работа будет проводиться в производстве, необходимо поставить предупреждающий плакат.

Подготовительный этап

Так как правильно подключить 380 вольт? Для этого необходимо предварительно полностью обесточить электрощит, на котором будут проводиться работы. Для проверки напряжения необходимо использовать индикаторную отвертку. Одним концом она поочередно опирается на все контакты, при этом в момент касания пальцем нужно дотронуться до специального элемента, расположенного сверху ручки инструмента.

Шаг 1. Подготовка кабеля

В самом начале нужно поработать с кабелем.Для этого его наконечники необходимо очистить от изоляции, чтобы удобно было подключать контакты в распределительном щите. Далее по такому же принципу зачищаются и жилы кабеля. Затем нужно согнуть проводку так, чтобы они образовали полукруг (для удобства соединения). Для этого лучше всего использовать плоскогубцы или круглогубцы.

Шаг 2. Подключение

  1. Кабель четырехжильный. Самый тонкий из них - «0», он подключается в первую очередь к нулевой шине.
  2. Остальные провода будут фазными.Если вы перепутаете их и подключите к "0" или заземлению, весьма вероятно, что проводка сгорит. Фазы подключаются в любом порядке.
  3. Если используется пятижильный провод, один из контактов должен быть заземлен.
  4. Индикатор фазы используется в случае, если вам нужно подключить нагрузку на другом конце кабеля (например, двигатель). Только в этом случае важно определить последовательность фаз (ABC).

Полезную информацию о том, какой ток в розетке, вы найдете в нашей статье

.

Трехфазный асинхронный двигатель - самый распространенный из всех электродвигателей.Говорят, что электротехника - это наука о контактах. Большинство проблем, возникающих в электрических цепях, вызвано определенными контактами. В конструкции асинхронного двигателя контактов нет. Этим объясняется его надежность. При правильной эксплуатации эти двигатели работают до износа подшипников. Правильная эксплуатация обеспечивает оптимальную температуру и самое медленное изменение изоляционных свойств. Подшипники, а также нарушение изоляции обмоток являются двумя основными причинами неисправностей асинхронных двигателей.

В трехфазных электрических сетях используются две схемы обмоток двигателей - «треугольник» и «звезда». Эти схемы как раз определяют температурный режим обмоток и нагрузку на изоляцию. Напряжение 380 В действует либо на каждую обмотку при соединении «треугольником», либо на электрическую цепь двух обмоток при соединении «звездой». Следовательно, в одном устройстве обмотки, соединенные в «треугольник», работают в более тяжелых режимах напряжения и температуры. Однако при этом достигается более высокая механическая мощность на валу двигателя.

  • При соединении обмоток по схеме «треугольник» получается в полтора раза больше мощности по сравнению со схемой «звезда».

Процесс перехода от пуска двигателя к постоянным оборотам ротора также более энергичен с точки зрения пускового тока. В сетях малой мощности это приведет к значительному снижению напряжения за время разгона ротора. Поэтому в таких электрических сетях рекомендуется использовать асинхронные двигатели с фазным ротором и управляющими механизмами.Из-за больших пусковых токов «звезда» является главной цепью соединения обмоток. Напряжение U для каждого двигателя является наиболее важным параметром и поэтому всегда указывается на паспортной табличке и в сопроводительной документации.

Поскольку в мире выпускается большое количество моделей двигателей, перед подключением электродвигателя на 380 вольт, т.е. перед подключением его обмоток, необходимо убедиться в соответствии отечественным стандартам и моделям. Если на паспортной табличке указано более высокое напряжение, вам придется использовать треугольное соединение вместо обычно используемого соединения звездой.


Лучший способ начать

Для наиболее эффективного использования асинхронного двигателя целесообразно использовать комбинированные режимы его работы. Это означает использование коммутирующих выводов обмоток для получения выбора одного из двух вариантов соединения обмоток. Двигатель запускается и разгоняется по схеме подключения «звезда». После того, как переходный процесс завершен и пусковой ток достигнет минимального значения, он переключается на схему треугольника.

Такой контроль достигается тремя группами контактов по три контакта в каждой группе. Чтобы переход с одной цепи на другую не привел к аварии, необходимо соблюдать определенную последовательность срабатывания контактов.

  • При запуске асинхронного двигателя первая и вторая группы замыкаются. Неважно, кто из них первым замкнет контакты.
  • Третья группа остается открытой до окончания разгона ротора.
  • При разгоне ротора вторая группа размыкает контакты.
  • Через некоторое время, необходимое для завершения размыкания второй группы контактов, контакты третьей группы замыкаются.
  • Отключение двигателя от трехфазной сети 380 В производится размыканием контактов первой и второй групп.
  • Чтобы сделать переход с одной цепи на другую более безопасным, необходимо отключить контакты первой группы, при этом контакты второй группы отключены, а контакты третьей группы включены.

Для схемы потребуются три магнитных пускателя с контактами, пригодными для отключения токов управляемого двигателя.

Обычно трехфазные розетки используются для питания мощных электроприборов. В последнее время производители стараются делать мощную технику для дома. Именно поэтому вам понадобится мощная розетка. Схема подключения розетки на 380 вольт поможет вам подключить эту розетку к себе.

Если подключить эту розетку, то в будущем к ней можно будет подключить:

  1. Сварочный аппарат.
  2. Мощный двигатель.
  3. Электромашина.

Если вы планируете подключать розетку на три фазы, то соответственно и ваша электропроводка в доме тоже должна быть трехфазной. Теперь посмотрим типовую схему подключения трехфазной розетки на 32 А с заземлением.

Если вы приобрели данное устройство, то его необходимо разобрать. Во время разборки видно, что в этом устройстве 5 винтовых зажимов.


На каждом зажиме устройства есть специальные пометки.Они необходимы, чтобы вы не перепутали провода. L1, L2, L3 - фазы. N равно нулю. PE заземляет. Как видите, здесь нет ничего сложного, и вам просто нужно правильно подключить все провода. Перед тем, как подключить это устройство, попробуйте еще раз проверить.

Схема подключения трехфазной розетки на 380В будет следующая:

Особенности установки трехфазной розетки

Если вы планируете установить трехфазную розетку, то вам обязательно нужно узнайте его особенности.Здесь вы найдете отличия от подключения к обычной розетке.

Важно знать! Использование трехфазных розеток для разгрузочной электроустановки категорически запрещено. Их используют только для снятия напряжения.

Если вы хотите снять нагрузку с мощных устройств, то вам нужно использовать специальные переключатели. Они способны обеспечить высокую скорость отключения. Обычно установка таких устройств полностью стационарная. Не используйте розетки для этой работы.

Розетки используются в тех местах, где необходимо подключить достаточно мощное оборудование.

Трехфазная электрическая сеть открывает возможности для собственников. Благодаря установке трехфазной сети можно просто подключить к розетке достаточно мощные устройства. Если вы хотите, чтобы ваша сеть работала должным образом, она должна иметь уровень безопасности не ниже 3.

.

как заземлить электрическую систему дома?

Как заземлить электрическую систему дома?

Лучшее, что вы можете сделать для создания безопасной электрической системы, - это обеспечить заземление всей системы и непрерывность цепи заземления.

Заземление вашей электрической системы - это умный и простой способ сделать ее намного безопаснее, а также защитить от вполне реальной возможности иметь дело с колебаниями в электропитании. Если вы хотите защитить все свои важные активы, будь то дома или в офисе, а также позаботиться о здоровье и безопасности всех, кто вас окружает, выясните, заземлена ли ваша электрическая система, а если нет, получите это было сделано.

Как работает заземление?

Понятно, что заземление электромонтажных работ - это разумный ход, но как это работает?

В основном заземление обеспечивает физическое соединение между землей и электрическими компонентами вашего дома.Поскольку электричество всегда ищет кратчайший путь к земле, при возникновении проблемы, когда нейтральный провод оборван или оборван, заземляющий провод обеспечивает прямой путь к земле. Заземляя свою электрическую систему, вы даете ей куда-то войти, а не в себя - возможно, спасаете свою жизнь.

Как устанавливается заземление?

В большинстве домов система электропроводки постоянно заземлена на металлический стержень, вбитый в землю, или металлическую трубу, идущую в дом из подземной системы водоснабжения.Медный проводник соединяет трубу или стержень с набором клемм для заземления на сервисной панели. В системах электропроводки, в которых используется электрический кабель, покрытый металлом, металл обычно служит заземляющим проводом между стенными розетками и сервисной панелью.

Согласно требованиям национального электрического кодекса , в бытовых электрических системах должна быть заземленная система, соединенная с заземлением через заземляющий стержень. Эти стержни восьми футов длиной, вбиты в землю. Обычно они сделаны из стали, покрытой медью, с разъемом, называемым желудем, наверху, чтобы прикрепить заземляющий провод к стержню.Другие услуги, такие как телефон и кабельное телевидение, должны быть заземлены в точке, где они входят в жилище. Также должен быть провод заземления, идущий к подаче холодной воды.

В чем важность заземления электричества?

Обеспечивает прямое электричество

Заземление вашей электрической системы означает, что вы упростите направление питания прямо туда, где вам это нужно, позволяя электрическим токам безопасно и эффективно проходить через вашу электрическую систему.

Стабилизирует уровни напряжения

Заземленная электрическая система также упрощает распределение нужного количества энергии во всех нужных местах, что может сыграть огромную роль в обеспечении того, чтобы цепи не были перегружены и не взорвались.

Предотвращает повреждение, травмы и смерть

Без должным образом заземленной электрической системы вы рискуете, что любые подключенные к вашей системе приборы сгорят и не подлежат ремонту. В худшем случае перегрузка по мощности может даже вызвать пожар.

Как узнать, заземлен ли ваш ток?

Обычно вы можете определить, заземлена ли ваша электрическая система, проверив розетки. Если они принимают вилки с тремя контактами, ваша система должна иметь три провода, один из которых является заземляющим. Однако важно вызвать квалифицированных электриков, чтобы подтвердить, что это заземлено. Разнорабочий или самодельщик мог установить эти розетки, не убедившись, что в вашей проводке есть заземляющее устройство. Единственный способ узнать наверняка - это попросить лицензированного электрика проверить вашу электрическую систему с помощью тестера для анализатора розеток.

Правильное заземление - важная и ценная функция безопасности, которую нельзя упускать из виду или игнорировать.

На землю или не на землю

Требует ли Национальный электротехнический кодекс (NEC) заземления трехфазной трехпроводной системы на 480 В (В), соединенной треугольником? Нет, это необязательно. В этой статье исследуются положения NEC о заземлении электрической системы. Как правило, пользователи Кодекса должны понимать, что есть системы, которые необходимо заземлять, системы, которые не требуется заземлять, и системы, которые не должны быть заземлены.Часть II статьи 250 NEC содержит положения о заземлении электрической системы. Давайте подробнее рассмотрим требования.

Требуется заземление системы

Раздел 250.20 включает в себя текст, указывающий на необходимость заземления электрической системы в соответствии с разделами 250.20 (A) и (B), в зависимости от напряжения и расположения фаз каждой системы. Если система является необязательной, но выбирается ее заземление, должны применяться все правила заземления системы в NEC.

Раздел 250.20 (A) устанавливает требования к системам заземления менее 50 В. Кодекс требует, чтобы системы переменного тока менее 50 В были заземлены при любом из следующих условий:

  • При питании от трансформаторов, если напряжение в системе питания превышает 150 В на землю
  • При питании от трансформаторов, если система питания не заземлена
  • При установке снаружи в качестве воздушных проводов

В разделе 250.20 (B) рассматриваются требования к заземлению для электропроводки помещений и систем электропроводки помещений напряжением от 50 до 1000 В.Системы в этом диапазоне напряжений должны быть заземлены при любом из следующих условий:

  • Если система может быть заземлена так, чтобы максимальное напряжение относительно земли на незаземленных проводниках не превышало 150 В
  • Если система трехфазная, 4-проводное соединение, соединение звездой, нейтральный проводник используется в качестве проводника цепи
  • Если система трехфазная, 4-проводная и соединена треугольником, при этом средняя точка одной фазной обмотки используется в качестве проводника цепи

Предыдущие требования относятся ко многим системам внутренней электропроводки, установленным сегодня.В пункте 1, если система может быть заземлена таким образом, что напряжение между фазой и землей составляет менее 150 В, она всегда должна быть заземлена. Примером этого является однофазная 2-проводная система с выходом 120 В (вторичный). Если один или другой проводник заземлен, межфазное напряжение системы составляет 120 В.

Дополнительное заземление системы

В разделе 250.21 (A) приводится список электрических систем, которые разрешено, но не обязательно заземлять, а именно:

  • Системы, предназначенные исключительно для промышленных электропечей для плавки, рафинирования, отпуска и т. Д. и т.п.
  • Отдельно производные системы исключительно для выпрямителей, питающих только промышленные приводы с регулируемой скоростью
  • Отдельно производные системы, питаемые от трансформаторов с номинальным первичным напряжением 1000 В или меньше, если система используется исключительно для цепей управления, если квалифицированный персонал обслуживает установки, и если требуется непрерывность управляющего питания
  • Другие системы, которые не требуется заземлять в соответствии с требованиями Раздела 250.20 (B)

Типичные системы, разрешенные, но не требующие заземления, включают 240 В, трехфазные, 3 -проводные и 480 В, трехфазные, 3-проводные системы, соединенные треугольником.

Заземление системы не разрешено

Раздел 250.22 касается электрических систем, заземление которых запрещено. К ним относятся схемы для мостовых кранов, которые работают с горючими волокнами в опасных зонах класса III. Идея состоит в том, что первое замыкание фазы на землю не вызовет ливня искр или горячих частиц, которые могут вызвать пожар из-за скопления волокон на нижнем этаже.

Это состояние часто встречается на текстильных фабриках из-за того, что производственные процессы находятся в местах класса III.Другие системы, которые нельзя заземлять, - это изолированные системы питания, используемые в медицинских учреждениях. Эти требования изложены в Разделе 517.160.

Раздел 250.22 также запрещает электрические цепи для оборудования в рабочей зоне электролитической ячейки, как это предусмотрено в статье 668. Электролитические ячейки обычно используются в отраслях промышленности по переработке алюминия и хлора.

Вторичные цепи низковольтной системы освещения нельзя заземлять, как указано в Разделе 411.5 (A). Также нельзя заземлять низковольтные системы освещения подводных бассейнов, питаемые изолирующими трансформаторами.Перечисленные трансформаторы для этих систем относятся к изолирующему типу с заземленным металлическим барьером между первичной и вторичной обмотками. Обратите внимание, что эти системы не разрешается заземлять, но, как правило, необходимо заземлять следующее: обычно не токоведущие металлические части корпусов оборудования и кабельные каналы, которые содержат эти незаземленные системные проводники и оборудование.

Незаземленные системы также обычно должны быть оборудованы системами обнаружения заземления, как указано в 250.21 (B) и такое оборудование должно иметь маркировку «Осторожно: Незаземленная система, работающая _____ вольт между проводниками» в соответствии с 250.21 (C).

Трехфазное электрическое питание | Передача электроэнергии

Трехфазная электроэнергия - распространенный метод передачи электроэнергии. Это тип многофазной системы, которая в основном используется для питания двигателей и многих других устройств. Трехфазная система использует меньше проводящего материала для передачи электроэнергии, чем эквивалентные однофазные, двухфазные системы или системы постоянного тока при том же напряжении.

В трехфазной системе три проводника цепи несут три переменных тока (одинаковой частоты), которые достигают своих мгновенных пиковых значений в разное время. Если взять за основу один проводник, то два других тока задерживаются во времени на одну треть и две трети одного цикла электрического тока. Эта задержка между «фазами» обеспечивает постоянную передачу мощности в течение каждого цикла тока, а также позволяет создавать вращающееся магнитное поле в электродвигателе.

Трехфазные системы могут иметь или не иметь нейтральный провод. Нейтральный провод позволяет трехфазной системе использовать более высокое напряжение, поддерживая при этом однофазные приборы с более низким напряжением. В ситуациях распределения высокого напряжения обычно не бывает нейтрального провода, поскольку нагрузки можно просто подключить между фазами (соединение фаза-фаза).

Трехфазный имеет свойства, которые делают его очень востребованным в электроэнергетических системах. Во-первых, фазные токи имеют тенденцию нейтрализовать друг друга, суммируясь до нуля в случае линейной сбалансированной нагрузки.Это позволяет исключить нейтральный провод на некоторых линиях; все фазные проводники проходят одинаковый ток и поэтому могут иметь одинаковый размер для сбалансированной нагрузки. Во-вторых, передача мощности на линейную сбалансированную нагрузку является постоянной, что помогает снизить вибрации генератора и двигателя. Наконец, трехфазные системы могут создавать магнитное поле, которое вращается в заданном направлении, что упрощает конструкцию электродвигателей. Три - это самый низкий фазовый порядок, демонстрирующий все эти свойства.

Большинство бытовых нагрузок однофазные. Обычно трехфазное питание либо вообще не поступает в жилые дома, либо там, где оно поступает, оно распределяется на главном распределительном щите.

На электростанции электрический генератор преобразует механическую энергию в набор переменных электрических токов, по одному от каждой электромагнитной катушки или обмотки генератора. Токи являются синусоидальными функциями времени, все с одной и той же частотой, но смещены во времени, чтобы получить разные фазы.В трехфазной системе фазы расположены равномерно, что дает разделение фаз на одну треть цикла. Частота сети обычно составляет 50 Гц в Азии, Европе, Южной Америке и Австралии и 60 Гц в США и Канаде (но более подробную информацию см. В разделе «Системы электроснабжения»).

Генераторы выдают напряжение в диапазоне от сотен вольт до 30 000 вольт. На электростанции трансформаторы «повышают» это напряжение до более подходящего для передачи.

После многочисленных дополнительных преобразований в передающей и распределительной сети мощность окончательно преобразуется в стандартное сетевое напряжение ( i.е. «бытовое» напряжение). Электропитание может быть уже разделено на одну фазу на этом этапе или все еще может быть трехфазным. Если понижение является трехфазным, выход этого трансформатора обычно соединяется звездой со стандартным напряжением сети (120 В в Северной Америке и 230 В в Европе и Австралии), являющимся напряжением фаза-нейтраль. Другая система, обычно встречающаяся в Северной Америке, - это соединение вторичной обмотки треугольником с центральным ответвлением на одной из обмоток, питающих землю и нейтраль.Это позволяет использовать трехфазное напряжение 240 В, а также три различных однофазных напряжения (120 В между двумя фазами и нейтралью, 208 В между третьей фазой (известной как верхняя ветвь) и нейтралью и 240 В между любыми двумя фазами). быть доступным из того же источника.

В большом оборудовании для кондиционирования воздуха и т. Д. Используются трехфазные двигатели из соображений эффективности, экономии и долговечности.

Нагревательные нагрузки сопротивления, такие как электрические котлы или отопление помещений, могут быть подключены к трехфазным системам.Аналогичным образом может быть подключено электрическое освещение. Эти типы нагрузок не требуют вращающегося магнитного поля, характерного для трехфазных двигателей, но используют более высокий уровень напряжения и мощности, обычно связанный с трехфазным распределением. Системы люминесцентного освещения также выигрывают от уменьшения мерцания, если соседние светильники получают питание от разных фаз.

Большие выпрямительные системы могут иметь трехфазные входы; Результирующий постоянный ток легче фильтровать (сглаживать), чем выходной сигнал однофазного выпрямителя.Такие выпрямители могут использоваться для зарядки аккумуляторов, процессов электролиза, таких как производство алюминия, или для работы двигателей постоянного тока.

Интересным примером трехфазной нагрузки является электродуговая печь, используемая в сталеплавильном производстве и при переработке руд.

В большинстве стран Европы печи рассчитаны на трехфазное питание. Обычно отдельные нагревательные элементы подключаются между фазой и нейтралью, чтобы обеспечить возможность подключения к однофазной сети. Во многих регионах Европы единственным доступным источником является однофазное питание.

Иногда преимущества трехфазных двигателей делают целесообразным преобразование однофазной мощности в трехфазную. Мелкие клиенты, например, жилые или фермерские хозяйства, могут не иметь доступа к трехфазному питанию или могут не захотеть оплачивать дополнительную стоимость трехфазного обслуживания, но все же могут пожелать использовать трехфазное оборудование. Такие преобразователи также могут позволять изменять частоту, позволяя регулировать скорость. Некоторые локомотивы переходят на многофазные двигатели, приводимые в действие такими системами, даже несмотря на то, что поступающее питание на локомотив почти всегда либо постоянное, либо однофазное переменное.

Поскольку однофазная мощность падает до нуля в каждый момент, когда напряжение пересекает нулевое значение, но трехфазная подает мощность непрерывно, любой такой преобразователь должен иметь способ накапливать энергию в течение необходимой доли секунды.

Один из методов использования трехфазного оборудования в однофазной сети - это вращающийся фазовый преобразователь, по сути, трехфазный двигатель со специальными пусковыми устройствами и коррекцией коэффициента мощности, которые создают сбалансированные трехфазные напряжения. При правильной конструкции эти вращающиеся преобразователи могут обеспечить удовлетворительную работу трехфазного оборудования, такого как станки, от однофазного источника питания.В таком устройстве накопление энергии осуществляется за счет механической инерции (эффект маховика) вращающихся компонентов. Внешний маховик иногда находится на одном или обоих концах вала.

Вторым методом, который был популярен в 1940-х и 50-х годах, был метод, который назывался «методом трансформатора». В то время конденсаторы были дороже трансформаторов. Таким образом, автотрансформатор использовался для подачи большей мощности через меньшее количество конденсаторов. Этот метод работает хорошо и имеет сторонников даже сегодня.Использование метода преобразования имени отделяет его от другого распространенного метода, статического преобразователя, поскольку оба метода не имеют движущихся частей, что отделяет их от вращающихся преобразователей.

Другой часто применяемый метод - использование устройства, называемого статическим преобразователем фазы. Этот метод работы трехфазного оборудования обычно используется с нагрузками двигателя, хотя он обеспечивает только 2/3 мощности и может вызвать перегрев нагрузок двигателя, а в некоторых случаях и перегрев. Этот метод не будет работать, когда задействованы чувствительные схемы, такие как устройства ЧПУ, или в нагрузках индукционного или выпрямительного типа.

Производятся некоторые устройства, имитирующие трехфазное питание от однофазного трехпроводного источника питания. Это достигается за счет создания третьей «субфазы» между двумя токоведущими проводниками, в результате чего разделение фаз составляет 180 ° - 90 ° = 90 °. Многие трехфазные устройства будут работать в этой конфигурации, но с меньшей эффективностью.

Преобразователи частоты (также известные как твердотельные инверторы) используются для точного управления скоростью и крутящим моментом трехфазных двигателей. Некоторые модели могут питаться от однофазной сети.Преобразователи частоты работают путем преобразования напряжения питания в постоянный ток, а затем преобразования постоянного тока в подходящий трехфазный источник для двигателя.

Цифровые фазовые преобразователи - это последняя разработка в технологии фазовых преобразователей, которая использует программное обеспечение в мощном микропроцессоре для управления твердотельными компонентами переключения питания. Этот микропроцессор, называемый процессором цифровых сигналов (DSP), контролирует процесс преобразования фазы, непрерывно регулируя модули ввода и вывода преобразователя для поддержания сбалансированной трехфазной мощности при любых условиях нагрузки.

  • Трехпроводное однофазное распределение полезно, когда трехфазное питание недоступно, и позволяет удвоить нормальное рабочее напряжение для мощных нагрузок.
  • Двухфазное питание, как и трехфазное, обеспечивает постоянную передачу мощности линейной нагрузке. Для нагрузок, которые соединяют каждую фазу с нейтралью, при условии, что нагрузка имеет одинаковую потребляемую мощность, двухпроводная система имеет ток нейтрали, который превышает ток нейтрали в трехфазной системе.Кроме того, двигатели не являются полностью линейными, что означает, что вопреки теории двигатели, работающие на трех фазах, имеют тенденцию работать более плавно, чем на двухфазных. Генераторы на Ниагарском водопаде, установленные в 1895 году, были крупнейшими генераторами в мире в то время и были двухфазными машинами. Истинное двухфазное распределение энергии по существу устарело. В системах специального назначения для управления может использоваться двухфазная система. Двухфазная мощность может быть получена от трехфазной системы с использованием трансформаторов, называемых трансформатором Скотта-Т.
  • Моноциклическая мощность - это название асимметричной модифицированной двухфазной системы питания, используемой General Electric около 1897 года (отстаивавшей Чарльз Протеус Стейнмец и Элиху Томсон; это использование, как сообщается, было предпринято, чтобы избежать нарушения патентных прав). В этой системе генератор был намотан с однофазной обмоткой полного напряжения, предназначенной для освещения нагрузок, и с небольшой (обычно линейного напряжения) обмоткой, которая вырабатывала напряжение в квадратуре с основными обмотками. Намерение состояло в том, чтобы использовать эту дополнительную обмотку «силового провода» для обеспечения пускового момента для асинхронных двигателей, при этом основная обмотка обеспечивает питание осветительных нагрузок.После истечения срока действия патентов Westinghouse на симметричные двухфазные и трехфазные системы распределения электроэнергии моноциклическая система вышла из употребления; его было сложно анализировать, и его хватило не на то, чтобы разработать удовлетворительный учет энергии.
  • Созданы и испытаны системы высокого порядка фаз для передачи энергии. Такие линии передачи используют 6 или 12 фаз и конструктивные решения, характерные для линий передачи сверхвысокого напряжения. Линии передачи высокого порядка могут позволить передачу большей мощности через данную линию передачи на полосе отчуждения без затрат на преобразователь HVDC на каждом конце линии.

Многофазная система - это средство распределения электроэнергии переменного тока. Многофазные системы имеют три или более электрических проводника, находящихся под напряжением, по которым проходят переменные токи с определенным временным сдвигом между волнами напряжения в каждом проводнике. Полифазные системы особенно полезны для передачи энергии электродвигателям. Самый распространенный пример - трехфазная система питания, используемая в большинстве промышленных приложений.

Один цикл напряжения трехфазной системы

На заре коммерческой электроэнергетики на некоторых установках для двигателей использовались двухфазные четырехпроводные системы.Основным преимуществом этого было то, что конфигурация обмоток была такой же, как у однофазного двигателя с конденсаторным пуском, а при использовании четырехпроводной системы концептуально фазы были независимыми и легко анализировались с помощью математических инструментов, доступных в то время. . Двухфазные системы заменены трехфазными. Двухфазное питание с углом между фазами 90 градусов может быть получено из трехфазной системы с использованием трансформатора, подключенного по Скотту.

Многофазная система должна обеспечивать определенное направление вращения фаз, поэтому напряжения зеркального отображения не учитываются при определении порядка фаз.Трехпроводная система с двумя фазными проводниками, разнесенными на 180 градусов, по-прежнему остается только однофазной. Такие системы иногда называют расщепленной фазой.

Полифазное питание особенно полезно в двигателях переменного тока, таких как асинхронный двигатель, где оно генерирует вращающееся магнитное поле. Когда трехфазный источник питания завершает один полный цикл, магнитное поле двухполюсного двигателя вращается на 360 ° в физическом пространстве; Двигатели с большим количеством пар полюсов требуют большего количества циклов питания, чтобы совершить один физический оборот магнитного поля, поэтому эти двигатели работают медленнее.Никола Тесла и Михаил Доливо-Добровольский изобрели первые практические асинхронные двигатели, использующие вращающееся магнитное поле - ранее все коммерческие двигатели были постоянного тока, с дорогими коммутаторами, щетками, требующими большого технического обслуживания, и характеристиками, непригодными для работы в сети переменного тока. Многофазные двигатели просты в сборке, они самозапускаются и мало вибрируют.

Были использованы более высокие номера фаз, чем три. Обычной практикой для выпрямительных установок и преобразователей HVDC является обеспечение шести фаз с шагом между фазами 60 градусов, чтобы уменьшить генерацию гармоник в системе питания переменного тока и обеспечить более плавный постоянный ток.Построены экспериментальные линии передачи высокого фазового порядка, содержащие до 12 фаз. Они позволяют применять правила проектирования сверхвысокого напряжения (СВН) при более низких напряжениях и позволяют увеличить передачу мощности в коридоре той же ширины линии электропередачи.

Жилые дома и малые предприятия обычно снабжаются одной фазой, взятой из одной из трех фаз коммунального обслуживания. Индивидуальные клиенты распределяются по трем фазам, чтобы сбалансировать нагрузки. Однофазные нагрузки, такие как освещение, могут быть подключены от фазы под напряжением к нейтрали цепи, что позволяет сбалансировать нагрузку в большом здании по трем фазам питания.Сдвиг фаз линейных напряжений составляет 120 градусов; Напряжение между любыми двумя живыми проводами всегда в 3 раза больше между живым и нулевым проводом. См. Статью Системы электроснабжения для получения списка однофазных распределительных напряжений по всему миру; трехфазное линейное напряжение будет в 3 раза больше этих значений.

В Северной Америке в многоквартирных домах может быть распределено напряжение 120 В (линия на нейтраль) и 208 В (линия на линию). Основные однофазные приборы, такие как духовки или плиты, предназначенные для системы с разделением фаз на 240 В, обычно используемой в односемейных домах, могут не работать должным образом при подключении к 208 Вольт; нагревательные приборы будут развивать только 3/4 своей номинальной мощности, а электродвигатели не будут правильно работать при подаче напряжения на 13% ниже.

Заземление в частном доме: расчет, устройство, установка

В статье рассказывается, как самостоятельно сделать заземление в частном коттедже. Разберемся с принципами заземления, узнаем, как рассчитать конфигурацию этого устройства, определим, какие материалы нужны.

Лет 20-25 назад мы строили частные и общественные здания, даже не задумываясь об эффективной защите человека от поражения электрическим током.В последнее время все стало по-другому - наши входные распределительные щиты становятся больше, теперь в них десятки автоматов, несколько УЗО, да и там почти всегда есть отдельная шина заземления. Что изменилось? Электричество сейчас буквально вокруг нас, в домах огромное количество электроустановок, много бытовой техники и блоков питания, которые являются потенциальными источниками опасности, кроме того, мы, наверное, стали больше ценить человеческую жизнь.

Современные строительные нормы и правила (в частности, ПУЭ) требуют применения хотя бы одной из следующих мер для защиты человека в жилых помещениях:

  • падение напряжения;
  • выравнивание потенциалов;
  • применение двойной изоляции проводов;
  • применение разделительных трансформаторов;
  • установка устройств защитного отключения;
  • Устройство заземления, заземления.

Конечно, к вопросу безопасности нужно подходить комплексно и использовать всеми возможными способами, но заземление в доме должно быть обязательным.

Заземление электроустановок - самый надежный и эффективный способ защиты, который в совокупности с другими мерами делает бытовое электричество абсолютно безопасным. По сути, заземление - это сознательное соединение корпусов электроустановок (элементов, не находящихся под напряжением) с землей. Многим домовладельцам организация заземления кажется либо слишком дорогостоящей и технологичной, либо слишком простой, что тоже не совсем так..

В частном доме сделать надежное заземление технически несложно, так как расстояние до земли очень небольшое, а во дворе всегда можно найти свободные участки. Гораздо меньше повезло жителям старых многоквартирных домов, где уже не работают контуры заземления, и тогда некоторым соотечественникам удается индивидуально заземлить себя с верхних этажей, прокладывая провод от своей квартиры по стенам дома до самой земли. Между тем было бы ошибкой полагать, что любой железный штырь, вбитый в почву, или любая водопроводная труба станет нормальным рабочим контуром заземления.Заземление - это система, состоящая из нескольких важных элементов с определенными номинальными параметрами, которая функционирует по определенным принципам, тесно взаимодействует с другими системами.

Основы защитного заземления

В неисправном электроустройстве (например, при повреждении изоляции питающего провода) на его корпусе может появиться напряжение. Когда человек прикасается к устройству, ток устремляется в землю, проходя по его телу и часто нанося непоправимый вред, не все защитные устройства могут среагировать или успеть быстро разомкнуть цепь.Почему ток уходит в землю? Потому что он легко принимает разряд, так как имеет очень высокую электрическую емкость. Если ток утечки (через ток проводимости, протекающий между двумя и более электродами) предложен другим, более простым способом, например, проводником с меньшим сопротивлением - для заземления он не должен превышать 4 Ом, то по нему он уйдет в землю. , а не через человека с сопротивлением тела 1 кОм. В цепи происходит утечка тока, и устройство защитного отключения (УЗО) за доли секунды отключает поврежденный участок.

Поэтому все современные электроприводы и агрегаты сконструированы таким образом, что к ним можно подключать заземляющий провод, а для электромонтажа использовать трехжильные провода. Это касается и всей современной бытовой техники, где подключаются корпус и один из контактов вилки питания - для их питания используются розетки с контактом PE (антенны). Все светильники, люстры, бра имеют клеммы для подключения «желтой» проводки, а металлические коробки распределительных щитов и металлоконструкции, на которых расположено силовое оборудование, заземлены.Все потребители сетей с напряжением переменного тока более 42 В заземляются в обязательном порядке, по постоянному току - более 110 В. При этом заземление обеспечивает не только электробезопасность людей, но и:

  • стабилизирует работу электроустановок;
  • защищает устройства от перенапряжения;
  • уменьшает количество сетевых помех и интенсивность высокочастотного электромагнитного излучения.

Заземляющее устройство состоит из следующих элементов:

  • заземлитель
  • заземляющие проводники

Заземляющим проводом будет любая часть заземляющего устройства, которое соединяет электроустановки с заземляющим электродом, это отдельный провод жилы (общепринято - в желтой изоляции), элементы внешних и внутренних цепей, специальная шина, расположенная в щите.

Заземляющий провод - это электрод, часть цепи заземления, которая находится в непосредственном контакте с землей. Этот элемент обеспечивает протекание токов в землю и их рассеивание. В зависимости от того, используются ли для этого заглубленные элементы строительных конструкций или специально созданный проводник, выделяются естественные и искусственные заземлители. Согласно ПУЭ всегда следует отдавать предпочтение применению электродов естественного заземления (п. 1.7.35), в частном доме это может быть:

  • металлическая опалубка скважины;
  • трубопроводы стальные любые, в том числе трубы для прокладки электропроводов;
  • свинцовая броня силового кабеля;
  • различные металлические столбы и опоры на улице, например, элементы забора;
  • заглубленные железобетонные и металлические элементы здания (колонны, фермы, шахты, фундаменты).

Искусственные электроды можно использовать, если сопротивление электродов естественного заземления не соответствует норме, то мы рассмотрим их более подробно.

Расчет заземляющего устройства

Основным параметром, который необходимо рассчитать, является проводимость заземляющего электрода. Другими словами, нам нужно выбрать электрод такой конфигурации, чтобы сопротивление заземляющего устройства не превышало нормативное. В положениях ПУЭ указаны следующие цифры, которые являются допустимыми максимальными:

  • 2 Ом - для однофазной сети напряжением 380 вольт;
  • 4 Ом - на 220 вольт;
  • 8 Ом - на 127 вольт.

При трехфазном токе максимальные сопротивления будут такими же 2, 4 и 8 Ом, но только для напряжений 660, 380 и 127 вольт соответственно.

От чего зависит проводимость системы заземляющих электродов (читай сопротивление заземляющего устройства)? Упрощенно - от области контакта электрода с землей и удельного сопротивления грунта. Чем больше заземляющий электрод, тем меньше сопротивление, тем больше ток принимает почва. Все формулы расчета предполагают учет площади поверхности электрода и глубины его погружения.Например, для расчета одиночного заземляющего устройства круглого сечения имеем следующую формулу:

Где: d - диаметр штифта, L - длина электрода, T - расстояние от поверхности до середины. заземляющего электрода, ln - логарифм, ? - константа (3.14), ? - удельное сопротивление грунта (Ом · м).

Обратите внимание, что удельное сопротивление грунта является основным параметром расчета. Чем ниже это сопротивление, тем более проводящим будет наше заземление и тем эффективнее будет защита.Основные базовые показатели для определенного типа почвы можно найти в общедоступных таблицах и графиках, но многое зависит от ее фактического состояния - плотности, водного баланса, температуры, глубины сезонного промерзания, наличия и концентрации в нем «электроактивных» химикатов - щелочи, кислоты, соли ... Более того, на разных глубинах ситуация может существенно меняться, физические свойства континентального основания становятся разными, появляются водоносные горизонты, которые снижают сопротивление, температура повышается ... Как правило, с увеличением глубины почва приобретает вид более текущий пикап.

При отрицательных температурах резко возрастает сопротивление грунтов из-за промерзания воды. Поэтому возникают определенные трудности с заземлением в районах с вечномерзлыми грунтами. По той же причине длина заземляющих электродов должна быть на порядок больше, чем сезонная глубина промерзания в нормальных широтах.

В идеале следует исследовать сопротивление земли и заземляющего устройства в целом. практически, а формулы помогут нам произвести основные расчеты.Часто анализ происходит непосредственно на этапе сборки цепей - электроды погружаются и измерения проводимости заземления производятся в реальном времени: если сопротивление слишком велико, то количество заземляющих электродов или степень их заглубления. увеличена.

Обратите внимание, что заземление должно работать в любое время года, поэтому рекомендуется проверять его в самых неблагоприятных условиях (засуха, мороз). Если это невозможно, к результатам применяются специальные коэффициенты, учитывающие сезонные изменения сопротивления почвы на конкретном участке..

Если для оснащения заземляющего электрода используется несколько электродов, то процедура расчета будет несколько иной:

  1. Сопротивление рассчитывается для каждого из них (можно применить формулу выше).
  2. Показатели суммированы.
  3. Необходимо учитывать «коэффициент использования».
  4. Формула выглядит так:

Где: N - количество заземляющих электродов, TO и - коэффициент использования, R 1 сопротивление каждого электрода в отдельности.

Как видите, проводимость горизонтальных элементов, соединяющих электроды в единую цепь, не принимается во внимание.

Коэффициент использования может вызвать некоторую сложность - он отражает явление, при котором соседние электроды в цепи влияют на каждый другое, так как зоны рассеивания токов в почве начинают пересекаться при слишком близком расположении. Чем ближе отдельные заземляющие электроды друг к другу, тем больше общее сопротивление заземляющего устройства.Вокруг каждого электрода в земле образуется рабочая сфера с радиусом, равным его длине, что означает, что идеальным расстоянием между заземляющими электродами будет их длина в земле (L), умноженная на 2.

Отношение расстояния между электродами к их длине Число электродов Коэф. использовать
1 пять 0,7
1 десять 0.6
1 15 0,53
1 20 0,5
2 пять
15 0,7
2 20 0,67
Коэф.использовать 63
Размещение замкнутой петли
Отношение расстояния между электродами 90 к их длине
1 пять 0,65
1 десять 0,55
1 15 1 1
1
пять 0,75
2 десять 0,69
2 15 0,66
2 20

Чтобы рассчитать, сколько заземляющих электродов необходимо закопать в землю, используйте следующую формулу:

Где: R - расчетное сопротивление заземляющего устройства, R 1 - сопротивление одного электрода, К, , и - коэффициент использования.

Что касается расположения заземляющих электродов, то они не обязательно должны образовывать треугольник, хотя это наиболее распространенная конфигурация схемы.Электроды можно размещать в один ряд при последовательном включении. Такой вариант удобен, если для устройства заземления отводится узкая полоса земли.

Заземляющая установка

В принципе можно выделить два типа заземляющих устройств, которые отличаются друг от друга по технике монтажа и характеристикам материала. Первый - штыревой модульной конструкции (заводского изготовления) с одним или несколькими электродами, второй - самодельный с несколькими заземляющими электродами из металлопроката.Их основные отличия только в организации заглубленной части - токопроводящая, «верхняя», часть их идентична.

Заводские комплекты заземления технологичны и обладают рядом преимуществ:

  • поставляются в комплекте, элементы специально разработаны для устройства защиты и изготавливаются на промышленном оборудовании;
  • практически не требуют земляных работ, никаких сварочных работ не требуется;
  • позволяют углубиться на несколько десятков метров и получить очень низкое, стабильное сопротивление всего устройства.

Единственным недостатком таких систем является их дороговизна.

Материалы и инструмент для устройства заземления

Проводники искусственного заземления должны быть изготовлены из стального проката. Для этих целей подходят:

  • уголок;
  • труба круглая или прямоугольная;
  • стержень.

Для защиты металла от коррозии используются оцинкованные электроды. Также допускается использование электропроводящего бетона в качестве заземляющего электрода.

В заводских наборах это полутораметровые цельнотянутые медные штифты с резьбой на концах. На первом элементе установлен острый конический наконечник, отдельные штифты соединяются с помощью резьбовых латунных муфт. Электроды погружаются в землю с помощью ручных ударных инструментов (картридж SDS-Max, мощность удара около 20 Дж). Адаптер и направляющая головка используются для передачи энергии от перфоратора. Соединение между заземляющим проводом и электродом осуществляется с помощью зажима из нержавеющей стали.Для защиты стыков от коррозии и снижения сопротивления на стыках используется специальная паста.

Внимание! Заземлители нельзя красить, смазывать или консервировать каким-либо другим способом, который может снизить их проводимость.

При выборе поперечного сечения электрода следует учитывать влияние коррозии (стальная часть постепенно утончается). он подбирается с определенным запасом, обеспечивающим достаточную долговечность схемы. Минимально допустимые сечения заземляющих электродов, расположенных в грунтах, ограничиваются нормативными документами:

  • пруток оцинкованный - 6 мм;
  • пруток черный - 10 мм;
  • Прокат прямоугольного сечения - 48 мм 2 .

Внимание! Толщина полок из стали прямоугольного сечения или толщина стенок труб должна быть не менее 4 мм.

Лента чаще всего используется как проводник, соединяющий несколько электродов в земле, но можно использовать провод, уголок, трубу. С помощью этих материалов можно подвести заземление к самому электрическому щиту (сечение материалов имеет меньше ограничений: стержень - 5 мм, прямоугольная сталь - 24 мм 2 , толщина стенки и полки - 2.5 мм).

Заземляющий провод внутри здания должен иметь площадь поперечного сечения, равную поперечному сечению фазного провода, используемого в домашней электропроводке.

Также минимальные требования:

  • неизолированный алюминий - 6 мм;
  • медь неизолированная - 4 мм;
  • алюминий в изоляции - 2,5 мм;
  • медь в изоляции - 1,5 мм.

Для коммутации всех заземлителей необходимо использовать заземляющие шины из электротехнической бронзы.В системе заземления ТТ эти элементы распределительного щита монтируются непосредственно на стене металлического ящика.

Самодельный заземлитель углубляют кувалдой, заводские комплекты забивают отбойными молотками. В обоих случаях рекомендуем подготовить площадку или лестницу. Для работы с черным прокатом потребуется ручная дуговая сварка.

Сборка заземляющего устройства

Рассмотрим порядок действий. В начальных пунктах укажем операции, типичные для установки обоих типов заземляющих электродов.

План и земляные работы. Рекомендуется устанавливать заземлители в земле на расстоянии около одного метра от фундамента. В соответствии с проектом, схема размечена - как мы уже говорили, это может быть равносторонний треугольник, линия, окружность, несколько рядов… Расстояние между электродами берется от 1,2 метра, что делает его более чем вдвое длиннее система заземляющих электродов бессмысленна. В качестве базового варианта, подходящего для большинства наших условий, можно взять треугольник со стороной 1.5-3 метра и длина электродов 2-3 метра.

Далее нужно вырыть траншею глубиной примерно 70-80 см, минимальная допустимая глубина - 50 см. Ширина траншеи в точках углубления должна обеспечивать удобство для проводников сварки, обычно роют с откосами шириной около 0,5-0,7 метра.

Для подключения модульного одноэлектродного заземления требуется всего одна яма размером 50x50x50 см.

Подготовка электрода. Для облегчения погружения заземляющего электрода в землю прокатный металл затачивают с помощью болгарки, например, полки срезают под углом под углом, трубу режут наискось, стержень затачивают.Если используется использованный металл, то при необходимости его следует полностью очистить от защитных покрытий.

Заостренная головка навинчивается на заводской модульный штифт заземления, соединение покрывается пастой.

Углы (чаще всего это углы 50х50х5 мм) забиваются в землю ударами. Работу удобнее всего начинать с строительных лесов. Если металл мягкий, лучше бить заготовки через деревянные проставки. Головка заземлителя должна возвышаться на 150-200 мм над дном траншеи, чтобы мы могли соединить электроды в цепь.

Заводские штифты закапываются с помощью отбойного молотка с хвостовиком SDS-Max и ударной способностью 20-25 джоулей. После погружения каждого штифта (1,5 метра) на него накручивают втулку и следующий заземлитель, этот цикл повторяется до тех пор, пока электрод не достигнет проектной глубины, либо произойдет отказ (невозможность дальнейшего заглубления). В случае выхода из строя дополнительные штыри заземления забиваются, система становится многоэлектродной.

Заземлители подключаются горизонтальным проводом, вообще удобнее всего работать с полосой 40 × 4 мм.Для черного металла здесь необходима сварка, так как болтовые соединения быстро окислятся и сопротивление устройства повысится. Прихватывать не получится - нужен качественный длинный шов.

От получившегося контура отвести полосу в сторону дома, загнуть и закрепить на цоколе. В конце полосы привариваем болт М8, через который будет подключен проводник защитного заземления, идущий от щита.

Зажим устанавливается на последний модульный штифт, и проводник фиксируется.Хомут обматывают специальной гидроизоляционной лентой.

Траншея засыпана грунтом. Для этих целей рекомендуется использовать плотные однородные мелкозернистые составы.

Заводские комплекты с одним электродом могут быть укомплектованы пластиковым ревизионным колодцем.

Заземляющий провод выведен в распределительный щит. Его можно крепить непосредственно к строительным конструкциям, за исключением участков с повышенной влажностью - там лучше использовать изоляторы.Через стены проводник протягивается с помощью металлических или пластиковых труб-гильз, по сути, правила прокладки такие же, как и для «основной» разводки (это будет одна из следующих статей).

В распределительном щите провод после обжима болтовым соединением подключают к шине заземления, которая установлена ​​на корпусе коробки (система ТТ).

Сопротивление заземляющего устройства проверяют мультиметром, если с учетом сезонных факторов (определяется Госэнергонадзором для разных широт, есть готовые таблицы) превышает 4 Ом, то необходимо увеличить количество электродов.

Во время переключения распределительного устройства жилы проводов с желтой изоляцией (они идут от потребителей тока) также зажимаются в разъемах шины.

При подключении розеток, приборов, ламп желтые заземлители переключаются в соответствующих местах (обычно они помечаются специальным знаком - тремя горизонтальными полосами разного размера), например, в розетках это центральный винт.

Система, в которой контур заземления никоим образом не связан с нулевым рабочим проводом N, называется TT.Рекомендуется использовать, когда варианты TN (есть соединение между нейтралью и заземляющим проводом) не могут быть использованы, например, если состояние воздушных линий электропередачи неудовлетворительное. Конечно, по этой общей причине он стал очень популярным. Но, следует учесть, что система ТТ с независимой глухозаземленной нейтралью потребителей должна быть застрахована с помощью УЗО. Об устройствах защитного отключения мы поговорим в следующей статье.

электрическая - Как правильно заземлить субпанель в отдельно стоящем доме?

электрическая - Как правильно заземлить субпанель в отдельно стоящем доме? - Обмен стеками товаров для дома
Сеть обмена стеков

Сеть Stack Exchange состоит из 178 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетить Stack Exchange
  1. 0
  2. +0
  3. Авторизоваться Подписаться

Home Improvement Stack Exchange - это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил

Просмотрено 151k раз

Установлю подпанель в отдельно стоящем гараже.Субпанель будет на 60 ампер. Гараж находится примерно в 30 футах от главной панели дома, и я, конечно, получу точную длину, прежде чем выбирать правильную проводку. Я буду использовать ПВХ под землей для проводки. Уже есть проводка, идущая под землей от дома до гаража, которая больше не будет использоваться. Когда дело доходит до заземления этой субпанели, следует ли мне провести заземляющий провод от главной панели к новой субпанели или заземлить субпанель на землю?

Чтение этого ответа звучит так, как будто мне пришлось бы заземлить субпанель на основную, в первую очередь потому, что в моей ситуации это новая установка.Все остальные переменные, которые я контролирую.

  • Если это так, я бы проложил 4 провода от главной панели к вспомогательной, 2 горячих, 1 нейтраль и 1 заземление правильно?

  • Тогда на субпанели шина заземления и шина нейтрали не будут подключены, а винт заземления вынут из шины заземления?

  • Наконец, в основном должен использоваться прерыватель GFCI, верно? Я считаю, что это верно для любой субпанели в отдельно стоящем здании, просто хочу быть уверенным.

Создан 22 апр.

MDMoore313MDMoore313

1,9355 золотых знаков2020 серебряных знаков3434 бронзовых знака

3
  • Протяните 4 проводника (2 незаземленных (горячих), 1 заземленный (нейтраль), 1 заземляющий) (250.32 (В) (1)).
  • Заземленная (нейтраль) и шина заземления должны быть разделены на субпанели (250.32 (B) (1)).
  • Нет необходимости в выключателе GFCI на главной панели, если этого не требует местный кодекс.
  • Требуется система заземляющих электродов на второй конструкции (250,32 (A)).