Как утеплить пол в деревянном доме пеноплексом видео – Утепление деревянного дома изнутри пеноплексом

Утепление деревянного дома изнутри пеноплексом

Процесс утепления стен деревянного дома изнутри и нанесения утеплителя для защиты стен дома, так или иначе, может коснуться любого владельца такой недвижимости.

Как можно утеплять деревянный дом изнутри

Стоит обратить внимание на то, что работа по утеплению деревянных стен изнутри своими руками пенофолом, и обеспечения с его помощью нужного уровня теплоизоляции происходит не так уж и часто.

1 Какой способ утепления выбрать?

На этим вопросом задуматься стоит в первую очередь, так как технология утепления с помощью минваты или при использовании такого материала как пеноплекс или изовер имеет ряд существенных отличий.

Для того чтобы провести монтаж теплоизоляции своими руками с применением такого утеплителя как пеноплекс, стоит понять пошаговую сущность всего процесса.

Практически все современные утеплители (пеноплекс, изовер, жидкая теплоизоляция) проявляют высокую степень легкости при монтаже внутренних деревянных стен своими руками.

Кроме того эти материалы с высокой долей вероятности, при отделке с их помощью внутренних стен изнутри, помогут защитить дом от проникновения грызунов.

При внутренних работах по утеплению пеноплексом или минватой все работы могут производиться своими руками. Крепить пеноплекс или плиты минваты также придется собственноручно.

Практически все представленные современные утеплители, крепить к деревянной стене которые нужно своими руками, отличаются сравнительно легким весом.

Технология, с ориентировкой на которую производится пеноплекс или плиты минваты, наделяет эти изделия высокой морозостойкостью и низкой теплопроводностью.

Как правильно утеплить стены изнутри

Такие утеплители можно крепить как к строящимся зданиям, так и уже введенным в эксплуатацию строениям. Утепление стен деревянного дома изнутри с помощью такого утеплителя, как пеноплекс может осуществляться своими руками. Благодаря этому возникнут такие преимущества, как:

• Сведение к минимуму тепловых потерь как при использовании жидкого утеплителя Астратек;
• Предохранение здания от губительных ультрафиолетовых лучей;
• Защита от осадков;
• Экономия средств на обогрев помещения.

Последствием нарушения технологии монтажа утеплителя может быть возникновение мостиков холода, образование конденсата на стенах и даже образование грибковых инфекций.
к меню ↑

2 Как происходят теплопотери в деревянном доме?

Стены, возведенные в деревянном доме, которые изнутри не были предварительно утеплены, имеют некоторое количество естественных зазоров и щелей, которые предварительно, перед тем, как крепить утеплитель изнутри, нужно заделать.

Этот процесс состоит из некоторого количества последовательных этапов. Само по себе дерево считается хорошим теплоизоляционным материалом.

Изнутри эти стены свободно могут «дышать». Они хорошо сохраняют полученное тепло внутри себя и создают в доме очень благоприятный микроклимат. Но все-таки тепло просачивается наружу, оно проникает через:

По истечению определенного времени материал подвергается частичной усадке из-за влияния погодных факторов. Это приводит к тому, что изнутри стены начинаю обзаводиться новыми трещинами и щелями.

Облицовка стен гипсокартонными листами

Из-за такой природной особенности дерева его достоинство превращается в недостаток, кода вопрос касается параметра герметичности.

В связи с этим возникает необходимость в применении утеплителя. В большинстве случаев, провести утепление внутренней поверхности деревянных стен изнутри, гораздо легче, чем снаружи.
к меню ↑

2.1 Преимущества внутреннего утепления деревянных стен

Стены, которые подверглись внутреннему укреплению, не могут достаточно сильно прогреться. А периодически возникающие температурные перепады приводят к тому, что точка росы начинает перемещаться в глубины теплоизоляционных слоев.

Из-за этого в помещении начинает возникать повышенная сырость, также на них может появляться конденсат от водяного пара.

Такое явление может спровоцировать бурный рост грибковой плесени на деревянных стенах дома. Для того чтобы этого не произошло, следует позаботиться об обустройстве пароизоляционного покрытия. Для этого может быть использована обычная полиэтиленовая пленка.

При этом нужно создать в помещении систему принудительной вентиляции с пенным утеплителем. Таких нежелательных последствий можно избежать в том случае, если увеличить толщину теплоизоляционного слоя.

Однако тогда площадь комнат значительно сократится. Утепление деревянного дома с внутренней стороны имеет некоторое количество недостатков, особенности которых нужно учесть перед тем, как начинать цикл работ.

Уже упоминалось, что полезная площадь помещения сократится на ширину утеплительной конструкции. Если монтаж будет производиться неправильно, то микроклимат помещения будет нарушен.

В связи с этим, в утепленных комнатах может образоваться повышенный уровень влажности, в результате чего на стенах может обосноваться грибковая плесень.

Способы утепления деревянных стен изнутри

Стоит учесть, что внутренние работы по утеплению можно начинать проводить в любое время года и при любом температурном режиме.

Внутренне утепление деревянных стен позволяет, в большинстве случаев, сохранить внешний вид фасада дома в первозданном виде.

Все работы отличаются сравнительной простотой монтажа и низкой стоимостью. Перед тем, как приступить к утеплению стен бревенчатого дома изнутри нужно определиться с первоначальной причиной их промерзания. Это явление основано на нескольких факторах.

Так, например, выбранный теплоизолятор мог быть неправильно смонтирован, или его слой является недостаточно толстым.

Брус или бревно, применявшиеся при изготовлении стены не до конца просохли и сохранили в себе определенную степень влажности.

Из-за этого на поверхности стен могут появиться щели. Если монтаж с утеплителем для стен снаружи всех звеньев утеплительной конструкции был выполнен без соблюдения технологических требований, то кладка, скорее всего, также будет нарушена.

к меню ↑

2.2 Схема внутреннего утепления деревянных стен

Внутреннее утепление деревянной поверхности стен происходит с ориентировкой на определенный алгоритм действий. То есть в такой последовательности:

1. Монтаж системы пароизоляции.
2. Монтаж теплоизоляционного слоя.
3. Устройство гидроизоляции.
4. Обшивка вагонкой.

Установка анкерного крепления

Перед тем как произвести утепление внутреннего деревянного покрытия в доме, нужно в первую очередь со стопроцентной уверенностью определить, с применением какой именно древесной породы оно было изготовлено.

Дело в том, что разные виды древесины обладают разными теплоизоляционными характеристиками. Из-за этого уровень затрат на утепление таких стен также может быть разным.

Первым делом следует заняться поиском и удалением таких огрехов как щели и сколы. После того, как будут выявлены все недостатки, и полностью будет определен спектр будущих работ, следует приступить к непосредственному утеплению стен.

В том случае, если наружного утепления будет недостаточно, нужно остановиться на комбинированном варианте. Утепление стен изнутри проводится, в большинстве случаев с наступлением теплого времени года.

Деревянный дом может быть утеплен после того как закончится окончательная усадка. Как правило, это происходит через год после того, как строительство будет окончено.
к меню ↑

2.3 Общие требования к утеплительным материалам

В большинстве случаев утепление стен внутри деревянного дома производится с применением современных утеплителей синтетического типа.

Перечень основных требований к ним достаточно краток – это высокая устойчивость к возгораниям и высокие показатели теплоизоляционных свойств.

Одним из наиболее распространенных материалов для утепления в настоящее время является эковата. Утепление производится посредством нанесения теплоизоляционного слоя.

Утепление деревянного дома изнутри схематически

Этот слой способен с высокой степенью плотности примыкать к деревянным брусьям. Этот материал отлично заполняет собой все пустоты и щели и купирует возможность продувания внутренних стен строения.

Эковата отличается особенной структурой, это способствует тому, что вся находящаяся в помещении влага может без особых затруднений проникать межу волокнами материала, не ухудшая при этом его основные теплоизоляционные параметры.

В результате пространство между волокнами всегда остается сухим, а на поверхности стен не формируется конденсат и излишний водяной пар.

Способность эковаты к пропуску влаги и нахождение в ее составе антисептиков исключает появление на ее поверхности плесневого гриба.

Этот материал отлично подходит для внутреннего утепления деревянных стен. При этом у стен дома сохраняется способность «дышать».

Минвата как и пароизоляция Изоспан В также призвана решать проблемы утепления деревянных стен и способствовать формированию эффективной теплоизоляции.

Все ведущие характеристики минваты находятся на высоте, однако при применении такого вещества в качестве утеплителя деревянных стен, сложно будет избежать проникновения влаги в ее внутреннюю структуру.

Это может значительно ухудшить теплоизоляционные показатели представленного утеплителя. Монтаж такого материала напрямую связан с параллельным созданием слоя пароизоляционной пленки, которая будет выполнять функцию гидрозавора.

Утепление деревянных стен бани изнутри

Наряду с этим нужно позаботиться о наличии вентиляции внутреннего типа, которая будет способствовать устранению лишней влаги.

Утепление пеноплексом в последнее время также получило довольно широкое распространение. Одно из самых значительных преимуществ этого утеплителя заключено в его высоких показателях упругости и легкости.

Этот материал способен обеспечит высокую степень звукоизоляции, такое вещество может быть нанесено тонким слоем, что не скажется на сокращении полезной площади помещения.

к меню ↑

2.4 Процесс утепления деревянных стен дома изнутри (видео)

В прошлый раз мы рассказывали про характеристики разных производителей экструдированного пенополистирола, одним из которых является Пеноплекс. Сегодня мы поможем вам разобраться, почему утепление деревянного дома Пеноплексом может нанести вред. Основа всему низкая паропроницаемость этого материала, что нарушает естественную циркуляцию воздуха сквозь древесину. ЭППС подходит для фундамента, цоколя или отмостки, в остальных случаях он не используется. Хотя в некоторых случаях теоретически это возможно.

Можно ли утеплять деревянный дом ЭППС

Утепление стен Пеноплексом допускается только в каркасных домах.

Утепление деревянного дома Пеноплексом возможно не всегда. В первую очередь нужно смотреть на конструкцию самого дома. Например, если это каркасник, то полимерные материалы могут использоваться для утепления любых конструктивных элементов. Если же речь о конструкциях из бревна или бруса, то утепление деревянного дома изнутри Пеноплексом еще можно допустить, но наружное утепление стен в этом случае просто исключено.

Такие ограничения связаны с характеристиками экструдированного пенополистирола. Он практически не пропускает пар, коэффициент составляет всего 0,013 мг/м*ч*Па. У обычного пенопласта это значение впятеро выше, не говоря уже о натуральной древесине, которая пропускает пар в объеме 0,32 мг/м*ч*Па.

Применение экструдированного пенополистирола нарушит естественную циркуляцию воздуха, дом перестанет дышать.

В результате этого:

• влага накапливается в структуре древесины;
• активно развивается вредоносная микрофлора;
• волокна дерева разрушаются, материал трухнет.

Утепление деревянного дома изнутри Пеноплексом – это монтаж теплоизоляции в пол и чердачное перекрытие, на кровлю, но никак не на стены. При этом нужно понимать, что мы говорим о теоретической возможности применения экструдированного пенополистирола. Материал очень дорогой и поэтому в основном он идет только на утепление фундамента или цоколя. Этот вид работ можно отнести к утеплению деревянного дома снаружи Пеноплексом, так как фундамент и цоколь – это тоже конструктивные элементы жилья.

Современные энергосберегающие технологии для частного дома позволяют вообще не платить за энергоноситель.

Более подробно про энергосберегающие отопительные системы вы можете почитать тут.

Утепление кровли Пеноплексом

Пеноплексом можно утеплить мансарду, но это дорого.

Утепление крыши Пеноплексом, опять же в теории, вполне возможно, все упирается только в стоимость теплоизоляции. Работать с экструдированным пенопластом также легко, как и с обычным, методики не отличаются. По определению в любом доме из дерева крыша состоит из стропильной системы. В зависимости от ее конфигурации на чердаке может быть обустроено еще одно жилое помещение, которое называется мансардой. Утепление мансарды Пеноплексом, слои изнутри:

• внутренняя отделка;
• слой экструдированного пенополистирола, который держится между стропилами на монтажной пене, ею же заполнены все стыки;
• диффузионная мембрана – хоть экструдированный пенополистирол и не боится влаги, дополнительная гидроизоляция не помещает, хотя бы для защиты стропил;
• вентилируемый зазор 15 мм и более;
• отделка кровли.

Утепление кровли Пеноплексом – это редкое явление из-за нецелесообразности использования такого дорогого материала. Ведь можно заменить его обычным пенопластом, при этом получить такой же результат, то есть, нет технической необходимости в применении ЭППС.

Деревянные бытовки, утепленные для дачи, могут эксплуатироваться даже зимой, но только с дополнительный отоплением.

Познавательный ликбез про утеплитель для воздуховодов прямо здесь.

Утепление потолка и пола Пеноплексом

Вы вполне можете провести утепление потолка Пеноплексом, также как и пола, но это слишком дорого. Кроме очевидного утепления, никаких других преимуществ нет. При этом с задачей утеплиться справится не только экструдированный пенополистирол, для этого подходят многие материалы:

• сыпучие утеплители;
• жидкая теплоизоляция;
• минеральная вата;
• пенопласт.

Возможно, утепление чердака Пеноплексом поможет в борьбе с грызунами, ведь по заверениям производителей в этом материале они не заводятся. Но по многочисленным отзывам можно сказать, что это не так, мыши заводятся практически в любом утеплителе.

Утепление стен Пеноплексом

Основное назначение Пеноплекса — это утепление цокольного этажа, отмостки и фундамента.

Для утепления стен надземных конструкций из дерева нельзя использовать Пеноплекс. Утепление каркасного дома в теории возможно, но на практике межстенные пустоты заполняют либо жидкой теплоизоляцией, либо минватой, а в СИП панелях используют пенопласт. Утепление дома из бруса Пеноплексом допускается только для его подземных элементов, к ним относится:

В этом случае утепление брусового дома Пеноплексом можно определить как техническую необходимость. Экструдированный пенополистирол, в отличие от обычного пенопласта, не разрушается при воздействии на него влаги. Его можно смело закапывать в землю и на протяжении полувека с ним там ничего не случится – это точно. Утепление фундамента проводится снаружи, так чтобы защитить бетон от влаги, которой в земле всегда в достатке. Несмотря на низкую паропроницаемость ЭППС, бетон дополнительно нужно защитить слоем пароизоляции. Он наносится прямо на стену до монтажа теплоизоляции.

Итоги

Экструдированный пенополистирол – это действительно хороший полимерный утеплитель, характеристики которого выше, чем у его предшественника пенопласта. При этом для деревянного дома важно, чтобы утеплитель пропускал пар, например, как минвата. Низкая паропроницаемость ЭППС в этом случае будет негативным фактором. Теоретически Пеноплекс можно использовать для утепления кровли, пола и чердачного перекрытия, хотя на деле это невыгодно.

Для бревенчатых и брусовых стен ЭППС не подходит. Основное целевое назначение этого материала – это теплоизоляция подземных конструктивных элементов, таких как фундамент, цоколь или отмостка. Также, если под домом очень влажная почва можно использовать экструдированный пенополистирол для утепления земли.

Деревянные дома обычно утепляют снаружи, чтобы уберечь дерево от конденсации влаги и разрушения. Иногда теплоизоляцию проводят с двух сторон, но в отдельных ситуациях приходится остановиться на одном лишь внутреннем утеплении. Например, если особняк является объектом культурного наследия, и по закону в конструкции фасада нельзя ничего менять. К этому же решению способен прийти владелец коттеджа из оцилиндрованного бревна, для которого аутентичность дома – основа ландшафтного дизайна участка. В любом случае, используя современные материалы, можно утеплить деревянный дом изнутри, не подвергая опасности внешние стены. Для этого нужно выбрать подходящий утеплитель и соблюсти все правила монтажа.

Подготовительный этап

Перед тем как приступить непосредственно к укладке утеплителя, необходима подготовка. Она позволит в дальнейшем избежать многих неприятностей: конденсации, намокания или промерзания стен, образования мостиков холода, появления вредителей и плесени внутри дерева и на его поверхности. Кроме того, нужно учесть два других важных момента.

• Любое деревянное строение даёт усадку. Из-за усыхания древесины брёвна или брус могут менять геометрию, плотнее прилегая друг к другу, или, наоборот, образуя зазоры. Поэтому производить утепление стоит спустя 2–3 года после постройки дома. Это спасёт теплоизолирующий слой и внутреннюю отделку от деформации.
• Ещё нужно определиться с тем, сколько полезного пространства вы готовы потерять, утепляя дом — это влияет на выбор материалов. Например, если помещения недостаточно просторны, стоит обратить внимание на такой утеплитель, как ПЕНОПЛЭКС. Он позволяет достичь высокого уровня теплозащиты при минимальном утолщении стен.

Правила проведения работ по утеплению

Если дом готов к теплоизоляции, пора позаботиться о подготовке непосредственно к самому монтажу. Понадобятся следующие инструменты и материалы:

• изоляция для заделки щелей в стенах: пакля, джут, герметик;
• для укладки натуральных герметиков — набор стамесок, для синтетических — шпатель;
• огнебиозащитный состав для обработки древесины;
• валик, широкая кисть или пульверизатор для нанесения огнебиозащиты;
• гидро- и пароизоляционные плёнки;
• фольгированный скотч;
• строительный степлер;
• деревянные бруски и рейки для монтажа обрешётки;
• саморезы;
• утеплитель, рассчитанный исходя из площади стен с небольшим запасом;
• инструмент для нарезки материала;
• уровень и отвес, рулетка, отвёртка, шуруповёрт, молоток.

Виды и типы утепляющих материалов

К утеплителю для стен деревянного дома внутри предъявляются особенно жёсткие требования. Среди них: низкая теплопроводность, влагостойкость, безопасность для здоровья и долговечность. Эти качества позволят сохранить и приумножить плюсы деревянного дома, а живущих в нём людей защитят от капризов природы. Выбирая материал, ориентируйтесь на тот, что максимально соответствует приоритетным для вас требованиям. Иногда решающим фактором может стать цена или простота монтажа.

Для внутреннего утепления коттеджей из дерева используют следующие виды утеплителей:

• ПЕНОПЛЭКС (экструдированный пенополистирол). Изготавливается в виде плит, удобных для монтажа. Если обычный пенополистирол (пенопласт) недолговечен, впитывает влагу, может выделять вредные вещества и потому не рекомендован для внутренней изоляции, то ПЕНОПЛЭКС не имеет этих недостатков. Его безопасность для здоровья официально подтверждена гигиеническим сертификатом. Он обладает самой низкой теплопроводностью из всех описанных материалов, не впитывает влагу, на нем не образуются плесень и грибки. В числе других его плюсов — хорошие звукоизоляционные качества и лёгкость. Плиты из экструдированного пенополистирола прочны и долговечны — прослужат более 50 лет. Внутренние объёмы помещения при его использовании уменьшаются не так ощутимо, как при укладке других теплоизоляторов, потому что штукатурку можно наносить прямо на ПЕНОПЛЭКС. Кроме того, материал идеально подходит для вертикального монтажа — его прочность на сжатие составляет не менее 15 тонн на квадратный метр! А значит, утеплитель не будет подвержен деформации или усадке при длительном использовании.
• Минеральная вата. Неплохо справляется с теплоизоляцией и хороша для шумоизоляции конструкций. Но данный материал легко впитывает влагу, при этом теряя теплозащитные функции, а также обладает низкой прочностью. Непосредственно на неё нельзя наносить финишную отделку, придётся закрывать её прочным ровным материалом, например, гипсокартоном. Учитывая это, а также толщину матов, такое утепление существенно уменьшит объём помещения. При монтаже следует уделить внимание защите кожи, глаз и дыхательных путей, так как мелкие частицы минваты опасны для здоровья.
• Эковата. Этот материал представляет собой сыпучую однородную массу, которую либо задувают в утеплительный пирог с помощью пневмооборудования, либо разводят в особом клейстере и наносят по принципу штукатурки. Утеплитель изготовлен из измельчённой макулатуры, поэтому впитывает в себя влагу и нуждается в защите от неё. Имеет больший показатель теплопроводности, чем у ПЕНОПЛЭКСА. И со временем даёт усадку.
• Пенополиуретан. Это напыляемая теплозащита. Требует обязательной облицовки, что увеличивает стоимость утепления. Сам материал в России очень дорогой, в 2-3 (два – три). раза дороже других типов утепления. Требует работы в защитных средствах. К тому же для нанесения потребуется специальное оборудование. Очень дорогой вариант утепления.

Подготовка поверхности к утеплению

Работы начинаются с подготовки поверхности стен. Дерево — комфортная натуральная среда для развития микроорганизмов. Поэтому перед теплоизоляцией его нужно обработать биозащитными составами. Жидкую биозащиту можно наносить кистью, валиком или краскопультом. После этого необходимо дождаться полного высыхания наносимого состава.

ВАЖНО! В процессе усадки дома между брёвнами могут появиться зазоры, даже если первоначально их уложили идеально. Кроме того, древесина постепенно просыхает, из-за чего в ней образуются трещины. Чтобы через швы наружу не уходило тепло, а внутрь не попадала влага, нужно заделать проблемные места синтетическим или натуральным герметиком.

Натуральные волокнистые материалы, такие как пакля и джут, прокладывают в трещины и щели, сформировав из них валики. При помощи стамесок волокно забивается в отверстие. А щели заделываются способом, получившим название «тёплый шов».

• Выступающий прокладочный материал, уложенный между брёвнами или брусом при сборке сруба, подрезают.
• В шов прокладывают полимерный уплотнитель. Он выпускается в виде ленты (для мелких трещин) и шнура (для крупных зазоров). Укладка уплотнителя обязательна. При этом нанесённый поверх него герметик пристанет только к брёвнам или брусу, не сцепляясь с самим заполнителем. Благодаря этому конструкция будет устойчива к сдавливанию и растяжению при дальнейшей усадке древесины.
• Когда все проблемные места заполнены, с помощью монтажного пистолета наносят синтетический герметик. Шпателем выравнивают шов, излишки герметизирующего геля удаляют.

Вентиляция и пароизоляция

Закрыв все щели во внешней стене, удаётся избежать теплопотерь. Но появляется новая проблема: воздух перестаёт циркулировать, а влаге некуда деваться. Чтобы она не скапливалась и не разрушала дерево, необходимо позаботиться о двух вещах: вентиляции и пароизоляции.

О первой из них стоит задуматься ещё на этапе строительства дома. Лучший вариант — принудительное вентилирование с помощью приточно-вытяжных систем. Если же бюджет их не предусматривает, желательно оснастить окна и двери специальными щелевыми клапанами. Вентилирование избавит помещение от эффекта «парника», когда в холодное время года в нём будет скапливаться повышенная влажность.

Защита утеплителя от влаги достигается другим способом — с помощью пароизоляционной плёнки. Её крепят внутри помещения поверх уже приклеенного теплоизолятора. Фиксируя строительным степлером, пароизоляцию располагают в натяг, а на стыках укладывают с нахлёстом в 15 см и затем проклеивают скотчем.

Обратите внимание! Укладка пароизоляции обязательна, если в качестве утеплителя используются гигроскопичные материалы: минеральная вата, эковата. При использовании ПЕНОПЛЭКСА этот этап можно пропустить, так как экструдированный пенополистирол не впитывает влагу.

Технология утепления деревянных стен внутри дома своими руками

Для разных материалов она отличается. В данной статье мы рассмотрим порядок монтажа ПЕНОПЛЭКСА. К укладке можно приступать после того, как поверхность подготовлена и высушена.

• Листовой или плитный материал удобнее начинать монтировать снизу. И ПЕНОПЛЭКС — не исключение. Закрепляем горизонтальную планку в качестве маячка и начинаем работы.
• На каждую плиту наносим полосками специальный клей ПЕНОПЛЭКС® FASTFIX® — он не меняет свойств утеплителя, что важно. К отдельным веществам в составе других клеёв этот материал чувствителен.
• Затем прикрепляем листы к стене в шахматном порядке.
• Для большей надёжности фиксируем каждый из них на дюбеля по углам.
• Стыки можно заполнить клей-пеной ПЕНОПЛЭКС® FASTFIX®. Но так как они имеют Г-образные пазы, которые плотно входят друг в друга, этот момент не относится к числу обязательных.

Итак, резюмируем. Чтобы получить качественную теплоизоляцию, прибегая к напылению пенополиуретаном или задуванию эковаты, стоит нанять специалистов. Во-первых, понадобится профессиональное оборудование, во-вторых, самим рассчитать плотность слоя, и сделать монтаж без зазоров сложно.

ПЕНОПЛЭКС, напротив, не потребует расходов на привлечение сил со стороны. Для проведения работ не нужны специфичные навыки и инструмент. Важно только соблюсти все рекомендации и, конечно, приобрести оригинальный материал от производителя.

moysadiogorod.ru

Как залить полы с пеноплексом

Утепление пола является важнейшим элементом ремонтных работ. Ведь через эту поверхность теплопотери составляют 15%. Есть несколько способов сохранить тепло, одним из лучших считается утепление пола пеноплексом под стяжку своими руками. Это очень эффективный и простой метод, и здесь не требуется особых усилий и навыков. Технология неизменна и не зависит от вида поверхности.

Особенности пеноплекса

Пеноплекс представляет собой утеплитель из экструдированного пенополистирола. Существует несколько вариантов, которые подходят под конкретные условия здания. Именно поэтому очень важно сделать правильный выбор. Для утепления пола подходит только пеноплекс с плотностью 35 и 45 кг/м3.

«Пеноплекс 35» подходит для теплоизоляции наружных стен, полов и фундаментов. Этот материал имеет хорошие характеристики:

• Средняя плотность 28 – 38 кг/м3;
• Низкая теплопроводность;
• Низкая гигроскопичность;
• Низкий показатель горючести Г1. Материал можно считать абсолютно пожаробезопасным благодаря жаростойкой бетонной стяжке, которая будет укладываться на утеплитель;
• Показатель шумопоглощения достигает 41 дБ;
• Температура эксплуатации – -50º +75º С.

Такой материал отлично подойдет для бетонного пола под стяжку. Дополнительно можно установить систему «теплый пол».

Варианты утепления пола пеноплексом

«Пеноплекс 45» обладает самой высокой плотностью, и идеально подходит для утепления пола по грунту. Такой материал используется даже для взлетных полос. Его характеристики превосходят «Пеноплекс 35»:

1. Высокая плотность. В диапазоне от 40 до 47 кг/м3;
2. Минимальная гигроскопичность;
3. Прочность составляет 0,4-0,7 МПа;
4. Стойкость к огню равна Г4.

Необходимые инструменты и материалы

Для утепления пола понадобятся следующие материалы:

1. Пеноплекс;
2. Полиэтиленовая пленка;
3. Цемент;
4. Песок;
5. Клей;
6. Грунтовка;
7. Герметик;
8. Лента;
9. Ремонтный раствор;
10. Направляющие профили для маяков.

Помимо необходимых материалов, рекомендуется иметь в наличии инструменты:

• Шпатель;
• Правило;
• Валик;
• Строительный миксер;
• Тара для замешивания раствора;
• Уровень;
• Рулетка;
• Нож.

Монтаж утепленного бетонного пола

Для проведения качественного утепления пола необходима предварительная подготовка:

• Поверхность пола тщательно очищается от грязи и пыли;
• Устраняются все трещины и сколы;
• Пол выравнивается в случае, если есть острая в этом необходимость;
• Производится грунтовка.

Укладывается пеноплекс под стяжку пола в несколько этапов. После того, как основание пола окончательно высохло, можно приступать к настилу полиэтиленовой пленки. Лучше покрывать пол пленкой внахлест на 10 см, а стыки тщательно проклеить для дополнительной пароизоляции.

Демпферная лента нарезается и прокладывается по всему периметру комнаты. Для лучшей фиксации клей на ленту наносится точечно, а сама лента сильно прижимается к полу. Место между стеной и полом лучше прогрунтовать. Демпферная лента играет огромную роль в эксплуатации пола. Помимо усиления теплоизоляции, лента благодаря своей эластичности предотвращает образование трещин в стяжке во время ее расширения из-за перепадов температуры и влажности.

В самой укладке пеноплекса обычно сложности не возникают. Важно, чтобы листы лежали ровно и аккуратно, а стыки рекомендуется обработать герметиком. Для этого подойдет даже скотч.

После чего на пеноплекс укладывается слой пленки для пароизоляции, сверху кладется металлическая сетка и закрепляется бетонным раствором. Заливать раствор лучше частями.

Бетон для стяжки готовится из цемента и песка в соотношении 1:3. Самый удобный и оптимальный вариант для работы выглядит так: пол-литра воды, 1 кг цемента, 3 кг песка. Тару лучше использовать более 20 литров.

Если вы используете готовые сухие смеси, то сначала заливается вода, затем засыпается сухая смесь .

Затем все основательно перемешивается. После получившаяся однородная масса перемешивается строительным миксером еще пять минут.

Готовый раствор можно смело заливать начиная с дальнего угла, находящегося напротив пола. Масса накидывается до уровня маяков-направляющих, распределяется мастерком, излишки убираются правилом, выравнивая поверхность. После заливки первой полосы можно приступать к следующей.

Заливка стяжки на пеноплекс

На этапе, когда по стяжке уже можно ходить (обычно на вторые сутки), аккуратно извлекаются направляющие, а образовавшиеся пустые места заделываются бетонным раствором.

Несмотря на простоту процесса утепления пеноплексом, лучше это делать вдвоем. Идеальный вариант, когда один человек занимается замешиванием раствора, а второй осуществляет укладку.

Окончательное высыхание стяжки будет не раньше, чем через три недели. И только потом можно размещать мебель.

Важно во время высыхания раствора обрабатывать поверхность водой не допуская ее пересыхания.

Если речь идет о деревянном доме, то правильнее делать укладку по лагам. Технология примерно та же. Плиты утеплителя укладываются между лагами с зазорами. Также укладка по лагам часто применяется для утепления пола на балконе.

Стоит серьезно отнестись к вопросу утепления помещения. Прежде чем выбрать утепляющий материал, необходимо учесть все особенности места, где будет использоваться утеплитель. Например, если велика вероятность возгорания, то для таких случаев лучше приобрести пеноплекс с наименьшей горючестью. Также не стоит забывать и о собственных предпочтениях. Утепление пола пеноплексом под стяжку своими руками не требует специального оборудования и профессиональных навыков. Но все же на каждом этапе следует качественно проводить работу. Только так можно получить идеальную теплоизоляцию, которая прослужит долгие годы.

Оставляйте ваши комментарии к статье, делитесь опытом и своими строительными секретами!

Сегодня практически у каждого владельца частного дома или квартиры на повестке дня стоит вопрос утепления своего жилища. В первую очередь, это обусловлено высокими тарифами на теплоэнергию, а также желанием улучшить микроклимат в помещении.

Для достижения данной цели, огромное значение имеет правильный выбор утеплителя. Одним из наилучших материалов в этой области считается пеноплекс – экструдированный пенополистирол, отличающихся от прочих большей плотностью, твердостью и влагостойкостью.

Качественное утепление напольного основания таким материалом позволит на длительное время обеспечить жилище теплом и комфортом.

Для работы по укладке утепляющего материала, вам понадобится:

• гравий и щебень мелкой фракции;
• песок;
• цемент;
• армированная сетка;
• алебастр;
• плиты пеноплекса;
• клейкая лента с алюминиевым напылением;
• алюминиевые маяки;
• гидроизоляционный материал;
• строительный уровень;
• нож канцелярский или специальная раскаленная хромированная струна;
• правило;
• ручная трамбовка;
• емкость для раствора.

Технология утепления состоит из этапов:

1. Подготовка основания. Уровень почвы должен располагаться на полметра ниже от расчетного уровня поверхности обустраиваемого пола. Грунт должен быть сухим, разровненным и уплотненным. Для этого его разравнивают, сыпучий шар удаляют и утрамбовывают, потом на 2 недели оставляют выстояться. После этого, насыпают слой гравия толщиной около 40 см и утрамбовывают, на гравий 10-сантиметровым слоем укладывают песчаную подушку и снова тщательно уплотняют. Для регулировки желательно использовать уровень.
2. Укладка гидроизоляционного материала. Подготовленное основание накрывают полиэтиленовой пленкой, посредством которой создают покрывало. Его края закроют стены ямы.

Третий этап – укладка пеноплекса:

В помещениях, где отсутствуют механические нагрузки на основание, пеноплекс разрешается укладывать прямо на песчаный слой. Для этого желательно применять плиты с соединительными по краям пазами, места соединения, которых следует проклеить клейкой лентой с алюминиевым напылением.

Толщина утепляющего материала используется в зависимости от климатической зоны, качества утепления пола и наличия утепления фундамента. К примеру, если производилось утепление основания дома – можно использовать плиты толщиной 3-5 см, в противном случае – 5-10 см.

После укладки утепляющего материала, его снова накрывают полиэтиленовой пленкой, поверх которой устраивают цементно-песчаную стяжку толщиной 5 см. Стяжку укрепляют армированной сеткой. Заменить стяжку, основой которой служит бетон можно самовыравнивающей смесью. Какой бы вариант стяжки вы не выбрали, ее поверхность должна быть идеально равномерная.

Ее толщина пропорциональна степени нагрузки и может составлять от 5 до 10 см. После полного застывания стяжки, поверх нее размещают теплоизоляционный материал. На утеплитель и дополнительный слой гидроизоляции наливают укрепляющую цементную стяжку, толщина которой тоже зависит от планируемых нагрузок. Как вариант, вместо первоначальной стяжки можно увеличить гравийный слой до 60 см, при этом, выполняется одна укрепляющая стяжка над плитами.

Утепление деревянного пола

Перечень необходимых материалов и инструментов:

• молоток;
• самонарезающие шурупы;
• шуруповерт;
• шлифовальная насадка;
• антисептический грунтовочный раствор;
• пароизоляционный материал;
• листы ДСП, OSB или фанеры;
• уровень;
• нож канцелярский или специальная раскаленная хромированная струна;

Работа по утеплению осуществляется в такой последовательности:

1. Старый настил снимают, оставляют только опорные брусья.
2. На основание в качестве гидроизоляции, укладывают полиэтиленовую пленку таким образом, чтобы лаги были полностью накрыты и образовались углубления.
3. В шахматном порядке размещают теплоизоляционный материал так, чтобы он заполнял пространство углубления на 2/3. Оставшаяся часть будет служить вентиляционным просветом.
4. Крепить утеплитель можно используя специальные клеевые составы или дюбеля. Места соединения плит заполняют при помощи монтажной пены.
5. Пеноплекс накрывают полиэтиленовой пленкой.
6. После укладки теплоизоляционного материала монтируют дощатый настил.

Утепление бетонного основания

В процессе работы вам понадобится:

• плиты пеноплекса;
• шпаклевка;
• грунтовочная смесь;
• гидроизоляционный материал;
• клей строительный;
• смесь «самовыравнивающие полы»;
• строительный уровень.

схема утепления бетонного пола

Технологический процесс по укладке теплоизоляционного материала таков:

1. Обследование бетонного основания. Осуществляется осмотр пола и оценивается его состояние: ровность, наличие сколов, щелей и трещин.
2. Подготовка основания. Ровную, с отсутствием дефектов поверхность, очищают от пыли и грязи. Основание с явными выпуклостями, наличием изъянов, требует выполнения определенных работ: все углубления зашпаклевывают, выступы отбивают и выравнивают стяжкой. После обрабатывают поверхность грунтовочной смесью.
3. Укладка гидроизоляционного материала. Данный слой рекомендовано стелить в том случае, если бетонный пол является основой подвального помещения или цокольного этажа. Это обусловлено тем, что влага, проникая в места соединения плит, может нарушить изоляцию.
4. Монтаж утеплителя. На ровную поверхность, не имеющую дефектов плиты, можно монтировать прямо на пол. В ином случае, пеноплекс укладывают на высохшую стяжку и накрывают гидроизоляцией. Для фиксации теплоизоляции используют клеевые смеси.
5. Поверх гидроизоляции выполняют цементно-песчаную или самовыравнивающую стяжку.

Утепление под «теплый пол»

Основная задача утепления теплых полов заключается в снижении расхода тепловой энергии в нежелательных направлениях. Из-за отсутствия рассеивания потока тепла, уменьшаются расходы на энергоресурсы. В противном случае, происходит обогрев не только ваших полов, но и потолка соседних квартир или подвального помещения.

Перечень материалов и инструментов, которые необходимы для выполнения работы:

• пеноплекс;
• монтажная пена;
• полиэтиленовая пленка;
• фольга;
• армированная сетка;
• клеевой раствор;
• самонарезающие шурупы;
• разделительная лента;
• цемент, песок или самовыравнивающая смесь;

Технология утепления под «теплый пол»:

1. Подготовка основание. Пол выравнивают посредством стяжки на маяках.
2. Укладка утеплителя. На стяжку размещают плиты, места соединений которых заполняются монтажной пеной. В качестве теплоизоляции можно использовать плиты толщиной до 5 см. Фиксация утеплителя может осуществляться посредством клеевого раствора после обработки поверхности грунтовочной смесью. Если поверхность основания ровная, допускается укладка материала непосредственно на пол с последующей фиксацией дюбелями с пластиковыми насадками.
3. Устройство гидроизоляционного слоя. Сверху утеплитель накрывают полиэтиленовой пленкой, выполняющей функцию гидроизоляции. Места соединения пленки закрывают скотчем, ее края заводят на стены, а по разметке наклеивают разделительную ленту.
4. Укладка подложки. На гидроизоляционный слой размещают подложку – фольгу, которая способствует отражению тепла.
5. Размещение системы «теплый пол». Если используется водная система, то поверх подложки размещают армированную сетку, которую фиксируют при помощи дюбелей с шайбами. Нагревательный кабель можно монтировать непосредственно на фольгированную подложку.
6. Финишная стяжка. Стяжку выполняют равномерным слоем в 5 см. В качестве основы может служить цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3 соответственно с дополнением пластификатора или специальная смесь для теплого пола.

Преимущества и недостатки пеноплекса

Следует отметить положительные характеристики материала:

1. Поглощение влаги утеплителя составляет 3%, в связи с этим, материал препятствует проникновению пара и влаги без вспомогательной пароизоляции и гидроизоляции, не оседает и сохраняет свои свойства.
2. Легкое использование плит в процессе работы: легко режутся и склеиваются.
3. Имеет небольшой вес, это обусловлено тем, что пеноплекс на 98% состоит из воздуха.
4. Устойчив к воздействию высоких температурных режимов (выдерживает кратковременный контакт с материалами, температура которых составляет свыше 100 градусов, однако изменение формы и усадка происходит от постоянного воздействия температуры от +80 градусов).
5. Препятствует проникновению в помещение холодных потоков воздуха в холодную пору года, а летом – не дает проникнуть горячему воздуху, таким образом, обеспечивая своего рода климат контроль на протяжении всего года.
6. Доступная ценовая политика.
7. Высокопрочный – выдерживает нагрузки до 400 килограмм, что дает возможность осуществлять утепление напольного основания без обустройства опорных конструкций.
8. Безопасный для здоровья человека – это экологически чистый материал.
9. Трудновоспламеняемый – данное свойство дает возможность укладывать утеплитель, как в кирпичных зданиях, так и в деревянных.
10. Идеально взаимодействует с системой «теплый пол», поэтому используется для обогрева напольного покрытия.
11. Обладает низкой степенью теплопроводимости, что обусловлено благодаря ячеистой структуре пеноплекса.
12. Устойчив к размножению бактерий, грибков и плесени.
13. Имеет долгий срок эксплуатации и со временем не теряет теплоизоляционных качеств.

Несмотря на массу достоинств, пеноплекс имеет и недостатки:

1. Подвержен разрушению грызунами.
2. Не устойчив к воздействию постоянных высоких температур, материал изменяет форму и теряет свои свойства.
3. Несмотря на то, что пеноплекс имеет низкую степень воспламеняемости, высокие температуры могут спровоцировать его плавление и горение.
4. Обладает достаточно низким уровнем звукоизоляции.

Блиц-советы

1. Для утепления основания из дерева взамен пеноплекса, целесообразнее использовать материал более низкой стоимости, например, пенополистирол или стекловату. В этом случае, такие качества, как прочность и влагостойкость, особенной важности не имеют, утеплитель не принимает механические нагрузки, а только заполняет ниши. Устройство дощатых полов в жилом помещении практически никогда не осуществляется на основании с повышенной влажностью.
2. Если под напольным покрытием выполнена система «теплый пол», ввиду того, что при нагревании утеплитель расширяется, перед устройством защиты от проникновения пара рекомендовано положить разделительную ленту.
3. Если в дальнейшем будет осуществляться укладка паркета, ламината или ковролина, во избежание прогибов пеноплекса под весом покрытия на утеплитель укладывают листы фанеры.
4. В случае образования больших зазоров между плитами утеплителя, их следует замостить стекловатой. Однако, следует знать, что в процессе размещения плит должны быть небольшие просветы в 1 см по периметру стен.
5. Вместе с пеноплексом категорически не рекомендуется использовать смолы и мастики.
6. Если бетонный пол является плитой основания здания или перекрытием над подвальным помещением, поверх него рекомендовано выполнить слой гидроизоляции. Если плиты укладываются на влагостойкую клеевую смесь, которую наносят всплошную, гидроизоляция по такому основанию можно не выполнять.
7. Для фиксации утеплителя используются исключительно пластиковые самонарезающие шурупы. Крепежные изделия из металла со временем расширяют отверстия в пеноплексе, что влечет за собой потерю теплоизоляционных качеств материала, а также его смещение с места укладки.
8. При выполнении финального слоя стяжки, рекомендуется вместо раствора на основе бетона использовать специальные смеси.

Чтобы устранить большие теплопотери в доме, часто проводится заливка полов с пеноплексом, это соврменная альтернатива полам с керамзитом. Наряду с холодным полом существует еще множество факторов, влияющих на снижение температуры внутри помещения:

• неутепленные стены;
• продуваемая крыша;
• холодный фундамент здания.

В различной степени эти причины способны значительно охладить здание.

Создание теплоизоляционного слоя на поверхности стен и пола значительно сокращает потери тепла. Соответственно, снижаются экономические расходы на оплату тепловых ресурсов, пропорционально возрастает комфорт и уют в доме.

Современный строительный рынок обеспечен большим выбором утеплительных материалов, но наибольшим спросом среди потребителей неизменно пользуется пеноплекс. В этой статье будут рассмотрены основные достоинства и недостатки данного утеплителя, сфера его эксплуатации и каким образом можно выполнить самостоятельное утепление пола.

Каковы особенности материала

Устройство пола с пеноплексом

Под пеноплексом для утепления бетонных полов подразумевается качественный стройматериал с высокими теплоизоляционными свойствами. Изготавливается посредством вспенивания полистирола, затем осуществляется экструзия: вспененный полистирол пропускают через специальные формовочные каналы, потом дается время для его затвердевания. По завершении всех производственных мероприятий получаются плиты пеноплекса, структура которых содержит множество пустотелых ячеек, заполненных газами.

Именно благодаря такому строению материал получил высокую способность устранять потери тепла путем его изоляции. Стандартные габариты плит составляют 60×120 см, 60×240 см, толщина каждой плиты варьируется от 2 см до 10 см.

Ключевые сильные и слабые стороны пеноплекса

В качестве основных достоинств данного утеплителя можно смело указать следующие качества:

• абсолютно не впитывает влагу;
• самые высокие теплоизоляционные свойства среди подобных ему материалов;
• не податлив к плесневению и поражению грибком;
• очень легкий;
• выдерживает большую нагрузку на сжатие;
• обладает длительным эксплуатационным периодом;
• плиты пеноплекса могут использоваться в качестве утеплителя для пола, кровли, стен, фундамента;
• легкость монтажа предоставляет возможность произвести укладку пеноплекса своими руками без специальных навыков и подготовки.

Но, как и любой другой строительный материал, плиты этого утеплителя имеют пару отрицательных характеристик:

1. Структура изделия не выдерживает длительного воздействия ультрафиолетового излучения. Поэтому после укладки пеноплекса его поверхность следует незамедлительно скрывать отделочными ресурсами. В противном случае происходит неисправимая деформация плит.
2. Под направленным воздействием высокой температуры полистирол начинает плавиться, даже воспламеняться.

Утепление полов своими руками

Чтобы окончательно убедиться в уникальных способностях пеноплексных плит, стоит только провести их укладку на полы в помещениях, где отсутствует подвал, т.е. основанием бетонной стяжки является непосредственно утрамбованный грунт.

Укладывать материал необходимо следующим методом:

1. Выравнивается грунтовое основание, вся рыхлая поверхность тщательно утрамбовывается, после чего земля должна «отлежаться» 14 суток. Когда установленный срок истек, грунт укрывается подушкой из гравия, толщина которой составляет 10-12 см, затем снова утрамбовывается вручную или механическим воздействием. Сверху гравия укладывается слой песка той же толщины, также подвергается утрамбовке.
2. Готовое основание будущего пола полностью закрывается гидроизоляционной пленкой, края должны выступать на стены не менее 10 см. Получается нечто вроде укрытого котлована. Сверху гидроизоляционного барьера выполняется укладка пенополистирольных плит, после чего их поверхность покрывается пароизоляционным слоем, затем стальной армирующей сеткой (размер ячейки составляет 50×50мм, 100×100мм).
3. На подготовленном основании традиционным способом выставляются маячные рейки.
4. Полы заливаются бетонным раствором. Толщина залитого бетона от пеноплекса до поверхности раствора должна составлять не менее 40-60 мм. Сырая стяжка выравнивается правилом. На протяжении первой недели высыхания бетонные утепленные полы необходимо смачивать, чтобы не допустить растрескивания. После их полного затвердевания (процесс длиться от двух недель до месяца), поверхность полов покрывается финишным материалом (плитка или дерево).

Укладка плиты пеноплекса под теплый пол

Укладка плиты пеноплекса под теплый пол

Если в помещении предусмотрен монтаж теплых полов, утепление основания становится обязательной частью строительства. В данной ситуации обустройство пола пеноплексом позволяет свести к минимуму потерю тепла через грунт, и направить поток тепловой энергии вверх в помещение. Подобный метод утепления существенно снижает финансовые расходы на обеспечение теплоснабжения. В противном случае потолок нижнего этажа будет теплее, чем полы верхнего помещения.

Методика укладки панелей в этом случае осуществляется следующим образом:

1. На поверхность высохшей стяжки укладываются плиты утеплителя. Участки соединения панелей следует тщательно заделать монтажной пеной.
2. Поверх плит располагается паробарьерная пленка, затем фольгаизол.
3. Если предполагается водяное отопление пола, потребуется укладка армирующей сетки. В случае электрических теплых полов маты устанавливаются непосредственно сверху фольги.
4. Когда все слои надежно смонтированы, наступает черед бетонной стяжки.

Конкретных норм и требований относительно толщины стяжки под пеноплекс нет. Однако, большинство специалистов настаивают на том, что оптимальная толщина бетонного основания составляет не менее 40-50 мм. В этой ситуации отсутствует вероятность продавливания пола во время его эксплуатации.

iobogrev.ru

Утепление стен дома снаружи пеноплексом видео

Подготовительные работы

1. Выравнивание поверхностей стен от углублений и выпуклостей. Поскольку, потом пеноплекс может сломаться от надавливания.
2. Определение качества поверхности (для того, чтобы клей хорошо держался).
3. Далее желательно пройтись по поверхности стен грунтовкой.
4. Обработка листов с обеих сторон зубчатым валиком или железной щеткой для гипсокартона (чтобы смесь плотно прилегла).
5. Фиксация подоконников, отливов, откосов в проемах. Выступ — на 1см при утеплении откосов.

Наклейка утеплителя

Когда основная работа выполнена, приступают к фиксации непосредственно самого утеплителя на стену. На примере будет вариант с наклейкой и прибивкой, поскольку так чаще всего встречается на практики.

Нижний угол. Для надежного крепления пеноплекса, сначала проводится фиксация начального профиля, который будет удерживать листы на стене.

Прибивание утеплителя

Для этого берутся специальные тарельчатые дюбели – зонтики. Они напоминаю пластмассовый дюбель с крупной шляпкой и пластиковый или металлический дюбель. Чаще используют полностью пластиковые, их стоимость значительно меньше, и они не будут отдавать холод в отличие от металла.

Важно знать: покупать лучше по средней цене, иначе дюбеля могут сгибаться при забивании!

Обработка стыков

После завершения фиксации одной части, переходят к проверке стыков. Если работа сделана хорошо, то никаких проблем не должно быть. Но в случае образования щели больше 5 мм, необходимо использовать строительную пену. Отверстия заполняются полностью пеной, и ничего уже не будет видно. Высыхает примерно через 5 часов.

Во время образования дыр – больше 2 см, вставляются кусочки утеплителя.

Армирование

• На уголки, которые есть в помещении, клеятся пластиковые уголки или сеточка. Если брать сетку, то с запасом до 5 см. хорошо подойдет щелочеустойчивая сетка для уличных работ.
• Далее клеится сетка на все остальные части утеплителя. С помощью широкого шпателя больше 35 см, с участками около 1*1 м.
• Наносится на определенный участок жидкость, толщиной в несколько миллиметров и сверху прикладывается сетка.
• Важно помнить: оставить около 10 см, не проклеенный край – для стыковки.
• После, широким шпателем аккуратно разглаживается поверхность, где расположена сетка от центра к краям.
• Переходя к стыковке, берется необходимый участок, и промазывается подготовленным раствором, переходя и на необработанный край прошлой зоны. Каждый последующий кусок сетки, идет поверх предыдущей. Таким образом, зоны стыка останутся незаметными после подсыхания.

Финишная отделка

На последнем этапе отделке, после высушивания армирующего слоя, переходят к затерке (с помощью наждака). После чего, на поверхности появиться ровненький слой толщиной до 3-4 мм.

Перед тем как начинать работы по финишной отделке поверхности, необходимо провести обработку стены грунтовочной смесью.

Советы от строителей

Виталий Никошин

На мой взгляд, к положительным моментам, можно отнести следующее:

• Легкость материала;
• Не высокая стоимость;
• Долгий срок службы.

С негативного заметил только одно, это хрупкость листов. С ними надо быть очень аккуратными, поскольку при попадании солнечных лучей, быстро сыпятся на мелкие кусочки. А в остальном всем доволен.

Святослав Воронов

Михаил Ветров

Каждый сам выбирает, из какого материала утеплять свой дом. Следуя всем инструкциям и правилам по отделки помещения, можно получить желаемый результат по минимальным затратам на стройматериалы.

Главное, чтобы качество выполненной работы было на высоком уровне и успешно выполнило несколько пунктов:

• Теплоустойчивость;
• Не вредные для здоровья человека использованные материалы;
• Долгий срок службы;
• Не дорогой материал.

Пеноплекс – простой, а главное доступный для людей материал, способный эффективно утеплить жилое помещение.

Пеноплекс имеет хорошую теплопроводность, поэтому часто используется для внешней отделки. Он хорошо себя зарекомендовал на рынке стройматериалов. Применяя его, нужно учитывать важные нюансы. В соответствии с нормами СНиП 23−02−2003, толщина листа, предназначенного для отделки наружной стены, должна быть больше 12,4 см. Утепление стен снаружи пеноплексом можно выполнить самостоятельно.

Особенности монтажа, преимущества пеноплекса

Перед тем как купить пенополистирол, следует узнать, какой у него коэффициент теплопроводности. Листы нужно располагать вплотную, они должны прилегать к стене и каркасу. Чтобы повысить теплоизоляцию дома, необходимо утеплить не только стены, но также фундамент и крышу.

Пеноплекс имеет много преимуществ по сравнению с другими материалами. Среди них стоит выделить:

1. Высокое качество.
2. Прочность. Устойчив к осадкам и механическим воздействиям.
3. Экологичность. Не имеет в составе веществ, которые могли бы нанести вред здоровью.
4. Устойчивость к температурным перепадам. Сохраняет свойства при температуре от -40 до + 70 градусов.
5. Легкость в монтаже.
6. Долговечность. Не подвергается гниению и разложению.

Несмотря на преимущества, материал имеет существенный недостаток — высокую стоимость. Также он горючий, свойство сцепления у него низкое.

Тем, кто решил выполнить утепление стен снаружи пеноплексом, рекомендуется укладывать толстые листы. Можно смонтировать их в 2 слоя, расположив в шахматном порядке. Благодаря такому методу, не будет видно зазоров.

Весь процесс утепления фасада пеноплексом вы сможете увидеть в этом видео:

Разновидности отделочного материала

Есть несколько видов пеноплекса. Каждый из них имеет свое предназначение:

1. Фундамент. Он используется при строительстве подвала и возведении фундамента, выпускается в виде толстых плит.
2. Стена. С помощью этого материала утепляют фасад и стены дома.
3. Комфорт. Это универсальный вариант, предназначен для утепления балкона и лоджии, а также утепления дачи.
4. Кровля. Пеноплекс этого вида предназначен для утепления кровли.
5. Основа. Так же как комфорт, его применяют для отделки лоджий.

Существует несколько разновидностей плит пеноплекса, в зависимости от того, на какую часть дома вы будете ее монтировать

Перед тем как сделать утепление дома снаружи пеноплексом, нужно изучить особенности каждого вида.

Утепление пошагово

Владельцы дач часто берутся утеплить дом снаружи пеноплексом своими руками. Технология монтажа плит несложная, порядок работ такой:

1. Подготовить стены: убрать штукатурку и краску, после чего обработать поверхность антисептиком. Если есть места с грибком и плесенью, следует применить бактерицидный состав.
2. Выровнять стены, заделав неровности. Благодаря такой процедуре, удастся предотвратить поломку плит при монтаже.
3. Нанести штукатурку. Для обработки плит нужно использовать игольчатый валик, предназначенный для гипсокартона. Альтернативный вариант — металлическая щетка.

Выровнять неровные места штукатуркой можно самостоятельно

Если листы слишком крупные, нужно скорректировать их, используя пилу с небольшими зубцами. Если ее нет в наличии, можно обрезать плиты ножом. Для отделки оконных проемов следует использовать целые листы. На завершающем этапе потребуется закрепить их. Клей высохнет через 4 дня. По истечении этого времени следует приступить к закреплению листов. Пока нижняя часть будет сохнуть, нужно будет утеплять дом сверху, применяя подмостки.

Крепление дюбелей, грунтовка, штукатурка

После выполнения вышеназванных работ нужно закрепить листы на металлические дюбели, сделанные в форме зонтика. При желании можно использовать пластмассовые, они стоят дешевле и не пропускают холодный воздух. Однако не следует выбирать самые дешевые, они будут деформироваться при забивании.

Крепить пеноплекс можно дюбелями или различными смесями

Необходимо просверлить отверстия шириной 1 см. Длину определяют прибавив к толщине плиты 5 см и сантиметровый клеевой слой. Если пеноплекс имеет толщину 6 см, рекомендуется выбирать дюбеля длиной 12 см. Глубина отверстий будет равна 14 см.

Чтобы смонтировать одну плиту, требуется использовать 6 дюбелей в форме зонтика. Следует забивать их в углах. Крепежи располагают по-разному, например, 4 штуки в каждом углу и 1 — в центре плиты.

Дюбели забивают так, чтобы шляпки располагались на одном уровне. Если они чуть-чуть углубляются, в этом нет ничего страшного. Для обрезки длинных гвоздей стоит использовать кусачки.

По завершении этих работ нужно выполнить обработку стыков. Зазоры, величиной в 5 мм, надо наполнить монтажной пеной. Если они имеют больший диаметр, следует воспользоваться полосками утеплителя. Пена засыхает через 5 часов. По истечении этого времени потребуется отрезать излишки и прибить дюбели.

Чтобы правильно рассчитать величину дюбелей, необходимо измерить слои утеплителя. Далее выполняется армирование. В углы наносят клеевую смесь толщиной 2 мм. Рекомендуется работать шпателем снизу вверх.

Следующий этап — нанесение штукатурки. Она должна закрыть стыки. После высыхания нужно будет выполнить финишную отделку, стены окрасить, предварительно нанеся грунтовку. Утепление пеноплексом изнутри выполняется по такому же принципу, но следует установить пленку, которая обеспечит гидроизоляцию.

Многие владельцы домов уже осведомлены о том, что без утепления эксплуатация дома означает большие расходы на обогрев. Поэтому для создания комфортного микроклимата многие прибегают к выполнению теплоизоляции своего жилища. В наши дни на рынке предлагается большой выбор различных теплоизоляционных материалов. Каждый выбирает на свой вкус и с учетом своих финансовых возможностей. Если вам нужен эффективный материал, то выбирайте пеноплекс. Главное его достоинство состоит в том, что он обладает хорошей теплопроводностью и в этом плане превосходит другие теплоизоляционные материалы.

Общие правила утепления деревянного дома

Чтобы добиться максимального эффекта от утепления стен, во время работ следует проводить теплоизоляцию не только их поверхности, но и обращать внимание на другие элементы конструкции здания — фронтон, фундамент, крышу.

При выполнении работ по утеплению дома из дерева пеноплексом необходимо произвести срезку наружных стыков бревен. Если не выполнить это, то при дальнейшей эксплуатации здания можно столкнуться с проблемой промерзания углов строения.

Почему наружное утепление лучше?

Когда проводится работа по проектированию здания, то самый важный момент — определиться с правильной прослойкой материалов стены. Все дело в том, что, когда проводится утепление строения изнутри, внутри дома сдвигается точка росы. Это приводит к тому, что стены начинают потеть, уровень влажности во внутренних помещениях дома повышается.

Последствием этого является образование на поверхности стен плесени. При намокании теплоизоляционного материала свои характеристики утепления он теряет. Во внимание необходимо принимать и то, что постоянные перепады температуры, возникающие внутри стен деревянного дома, негативным образом влияют на долговечность конструкции утепления, срок службы которой сокращается.

Преимущества пеноплекса

Пеноплекс, как и многие другие теплоизоляционные материалы, имеет свои положительные качества. О его достоинствах следует знать каждому владельцу деревянного дома, который решил использовать его при работах по утеплению стен. Основные его преимущества приведены ниже:

• Экструдированный пенополистирол, который является основой пеноплекса, следует рассматривать как утеплитель, обеспечивающий максимальные теплоизоляционные характеристики здания при его использовании. Поэтому для утепления стен пеноплекс представляется оптимальным выбором;
• По той причине, что этот материал обеспечивает высокую эффективность утепления, во время работы его накладывают на стены тонким слоем.

Виды пеноплекса

Начиная с 2011 года, такой утеплитель, как пеноплекс доступен на российском рынке в 4 видах. Каждый из них может использоваться при работах по утеплению деревянных домов.

• Фундамент — эта разновидность материала позволяет утеплять основание зданий. Он не содержит в своем составе антипиренов. Им можно утеплять, в том числе и загружаемые конструкции;
• Кровля — пеноплекс этой разновидности можно использовать для утепления крыши вне зависимости от их типа;
• Стена — такая разновидность утеплителя может использоваться для теплоизоляции стен как внутри, так и снаружи;
• Комфорт – такой утеплитель используется в частных домах небольшой этажности.

Кроме перечисленных разновидностей существуют и виды пеноплекса, отличающие высокой плотностью. Основное их применение связано с использованием в промышленности и при сооружении высоконагруженных объектов. К числу последних относятся взлетно-посадочные полосы, дороги. Также им можно утеплять конструкции и при строительстве цехов и складских комплексов.

Утепление пеноплексом своими руками

Наружное утепление стен пеноплексом начинается с подготовки их поверхности.

Первое, что следует сделать перед монтажом — произвести выравнивание поверхности. Необходимо избавиться от углублений на основании. Помимо этого, необходимо устранить выпуклости, которые нередко встречаются на них. Если не выполнить это, то в процессе эксплуатации и даже при выполнении монтажа нажатие на утеплитель может привести к тому, что он сломается.

Далее следует определить качество поверхности и решить, будут ли в состоянии составы, используемые во время работы, обеспечить хорошую фиксацию материала на стене. Если на стене имеется покрытие и оно плохо держится на ней, то его необходимо удалить, иначе в определенный момент она может просто осыпаться.

Далее необходимо провести обработку поверхности стен грунтовочным составом.

Особенность этого утеплителя состоит в том, что его листы обладают достаточно гладкой поверхности. Этим и обусловлено то, что смесь пристает к нему очень плохо. Поэтому для обеспечения лучшего сцепления необходимо перед нанесением грунтовочного состава выполнить обработку поверхности утеплителя с обеих сторон зубчатым валиком для гипсокартона. Также обработку можно провести, используя обычный нож или применяя металлическую щетку. Но, заметим, что, когда вы используете валик, выполнение этой операции происходит быстро и с минимумом усилий.

Наклейка утеплителя

Утеплять дом начинают с нижнего угла. Во избежание сползания утеплителя вниз и для обеспечения его ровного закрепления необходимо сначала выполнить установку стартового профиля. Именно он и будет обеспечивать поддержку листов пеноплекса.

Для выполнения работ по монтажу утеплителя необходимо заранее приготовить необходимый инструмент. Вам потребуется:

• большой шпатель;
• маленький шпатель.

Маленький используем для накладки раствора на большой шпатель. Если стены здания обладают идеальной поверхностью, то для нанесения клеевого состава можно использовать зубчатый шпатель. Во всех других случаях клеевой состав необходимо накидывать на поверхности стен толстыми кучками.

Следующим этапом идет прикладывание листа и его плотное прижатие к стене. На листах пеноплекса имеются с торцевых сторон четверти, которые специально созданы для обеспечения плотной стыковки материала. Благодаря этому при фиксации листов исключается образование мостиков холода.

Прибивание утеплителя

После оклейки необходимо выждать три дня для его полного высыхания. Он за это время успеть хорошо схватиться. Если работы по теплоизоляции пеноплексом вы проводите своими руками, то это произойдет само собой, поскольку утепление фасадных стен будет выполняться участками. Связано это главным образом с тем, что половина работ по утеплению выполняется с земли, а половина проводится с лесов.

Для приклеивания утеплителя к стене используется специальный крепёж — тарельчатые дюбели-зонтики. Своим видом они представляют дюбели со шляпкой большого размера, выполненные из пластмассы. Во время работы можно использовать не только пластиковые, но и металлические дюбели. Если у вас имеется желание сэкономить, то лучший выбор — пластиковые. Ценник на них ниже. Плюсом их использования является и то, что в процессе эксплуатации они не будут передавать холод теплоизоляционным конструкциям. Этим они отличаются от металлических дюбелей. Но не стоит приобретать самые дешевые. Иначе вы столкнетесь с проблемой при их забивании — они будут постоянно гнуться.

На выбранном участке необходимо просверлить отверстие. Для этого используем бур 10 миллиметров. Глубина отверстия должно быть больше, чем у используемых дюбелей на 2 см. Для определения оптимальной длины грибков необходимо прибавить 5 см к толщине утеплителя и 1 см на слой клея. Например, если во время работы используются теплоизоляционные материалы 50 мм, то необходимо забивание листов производить с использованием грибков 11 см. Отверстия же необходимо делать глубиной 13 см.

Если в этом есть необходимость, то отверстие можно сделать больше, особенно на углах. Существует несколько вариантов расположения крепежа. Отверстие лучше всего делать на месте стыков. Это позволит обеспечить надежное прижатие краев и центра.

Далее выполняем вставку дюбелей в отверстие, а потом забиваем их. В результате шляпка должна находиться на одном уровне с утеплителем.

Когда участок стены выполнен полностью, берем пластиковые гвозди, вставляем их и забываем. Не страшно, если шляпки будут углубляться внутрь. Излишне торчащие гвозди можно обрезать при помощи кусачек.

Обработка стыков

Когда работы по укреплению одного участка завершены, проверяем стыки. Если были обнаружены щели величиной более 5 миллиметров, то для их устранения используем строительную пену, которой заполняем их.

Если были выявлены щели большего размера, для их заполнения вставляем кусочки теплоизоляционного материала. Высыхание пены произойдет через 5 часов. После этого ее излишки необходимо отрезать.

Если вам потребовалось выполнить утепление стен дома из пеноплекса снаружи в два слоя, то сначала необходимо наклеить первый слой. Далее на него выполняется фиксация второго слоя с полным смещением стыков. Не следует забывать про то, что листы со всех сторон должны обрабатываться игольчатым валиком. После этого прибиваем утеплитель на зонтике с последующей обработкой только верхних стыков.

Армирование

Пластиковые уголки необходимо приклеить на углы для армирования. Помимо них можно использовать сетку. Если выбор сделан в пользу сетки, то её укладку нужно выполнять с нахлестом 5 см. Также нужно не покрывать клеевым составом ее край 5 сантиметров нахлёста.

Потом выполняется приклеивание сетки на остальные участки утеплителя. Выполнять эту работу лучше с использованием широкого шпателя. Его ширина должна составлять не менее 35 см. Приклеивание сетки выполняется участками 1х1 м.

На участок наносится слой клея 2-3 миллиметра, после чего прикладывается сетка. При этом не нужно забывать оставить непроклеенный край. Его толщина должна быть 10 см, он используется для стыковки. Далее берем широкий шпатель и выполняем разглаживание поверхности сетки в направлении от центра к краям. Это нужно, чтобы она полностью вошла в его состав. Если необходимо, то можно добавить еще клея, чтобы она была покрыта им полностью.

Для выполнения стыковки промазываем новую область и частично заходим раствором на край зоны, которая не была обработана. Прокладку нового куска сетки выполняем внахлёст на старую. Это поможет добиться того, что места стыков после высыхания будут незаметными.

Финишная отделка

После высыхания армирующего слоя необходимо затереть его, используя терку с наждаком. Поверх него создается выравнивающий слой толщиной до 3 мм.

Перед тем как начинать работы по финишной отделке поверхности, необходимо выполнить обработку стены грунтовочным составом. Если вы решили для ее отделки использовать декоративную штукатурку, то можно сделать выбор в пользу состава компании Церезит или просто выполнить окрашивание.

Заключение

Работа по этапам выполняется для выравнивающего слоя. Когда весь фасад сделан зонами, то такими же зонами в дальнейшем наносится выравнивающий состав и выполняется шлифовка. Потом останется только прогрунтовать дом, а далее можно переходить к выполнению чистовой отделке. Используя поэтапную технику работ, которая была приведена в этой статье, вы можете обеспечить эффективное утепление стен своего дома снаружи и тем самым решить проблему холода в своем жилище в зимнее время и высоких расходов на его обогрев. Пеноплекс — доступный и простой в плане монтажа материал, поэтому утеплять стены здания своими руками можно без особых проблем, даже не прибегая к посторонней помощи.

“>

iobogrev.ru

Утепление пола из подвала в деревянном доме

Для деревянных домов крайне важно грамотно произвести утепление пола из подвала. Это является одним из самых эффективных способов сократить теплопотери здания, заметно увеличив его энергоэффективность. Естественно, другим логичным следствием становится существенное снижения расходов на обогрев постройки и повышение уровня комфортности проживания в ней.

Материалы для утепления пола из подвала

Для того чтобы утеплить пол деревянного дома из подвала, в настоящее время применяются различные материалы, в число которых входят:

• Минеральная вата. Бесспорно, самый популярный на данный момент утеплитель, применяемый в современном строительстве. Главные преимущества материала – отменные изоляционные свойства, которые сочетаются с доступной стоимостью и простой технологией использования. Кроме того, на рынке представлено несколько разновидностей минваты, что позволяет подобрать наиболее подходящий вариант утепления;
• Пенополистирол и напоминающий его по свойствам пенопласт. Схожие по характеристикам материалы, которые заслуженно относятся к числу самых эффективных утеплителей. По изоляционным параметрам ни в чем не уступают минвате. Главным минусом материалов выступает горючесть, что крайне актуально именно для деревянных построек;
• Пенополиуретан. Одни из самых эффективных утеплителей. Уступает пенопласту и минвате только по финансовому критерию, превосходя конкурентов по ряду эксплуатационных характеристик;
• Эковата. Изобретенный почти век назад материал начал в последние годы активно применяться в частном домостроении. Это объясняется экологической безопасностью утеплителя, низкой теплопроводностью, а также влагоустойчивостью, что выступает в роли одного из важных плюсов.

Помимо четырех перечисленных теплоизоляционных материалов, сегодняшний строительный российский рынок предлагает множество других, причем не менее эффективных утеплителей, например, пенофол, пеноплекс, пеноизол, вспененный полиэтилен и т.д. Кроме того, не стоит забывать и о традиционных вариантах, при помощи которых также нередко выполняется утепление пола из подвала в деревянном доме. В их число входит керамзит, опилкобетон и другие, схожие по параметрам материалы.

Технология выполнения работ по утеплению пола из подвала

Наиболее часто для рассматриваемых работ используется традиционный на сегодня вариант с применением минеральной ваты. Этот материал позволяет утеплить пол в деревянном доме снизу. Работы осуществляются в такой последовательности. Сначала приобретается минеральная вата. Наиболее подходят для утепления пола жесткие плиты толщиной 90-100 мм.

Затем необходимо подготовить поверхность перекрытия подвального помещения. Для этого оно очищается от грязи, пыли, при необходимости выполняется заделка трещин и других дефектов. Самым простым и при этом достаточно эффективным вариантом крепления минеральной ваты выступает обычный клей, который часто используется при создании покрытий из керамической плитки. Он наносится на поверхность ровным слоем, после чего к ней прижимается минераловатная плита.

При необходимости придания потолку подвального помещения эстетические более приятного вида допускается произвести отделку утеплителя. Для этого, как правило, выполняется обычная штукатурка и покраска. Кроме того, для еще более серьезного увеличения энергоэффективности рекомендуется также произвести утепление стен подвала.

Утепление пола в доме со стороны подвала имеет огромное значение. С помощью качественной теплоизоляции можно значительно снизить теплопотери, эффективно защитить от сырости и последующего разрушения перекрытия, что часто случается при морозном вспучивании почвы.

В том случае, если отопление утепленного подвала не планируется, температура в нем даже в самый сильный мороз вряд ли опустится ниже 10 градусов. Стоимость современных утеплительных и теплоизоляционных материалов на рынке не так высока, как раньше, поэтому можно без проблем утеплить пол, перекрытия и стены подвала без серьезных затрат.

Какие материалы используются для утепления подвала?

Многие специалисты заявляют о том, что утепление подвала поможет избежать множества проблем, которые практически всегда проявляются при эксплуатации деревянных домов. Также отмечается, что температура пола в доме непосредственно связана с уровнем тепла по всех помещениях сооружения.

Чтобы сохранить тепло в подвале, можно использовать как традиционные, так и современные теплоизоляционные материалы:

• Минеральная вата.
• Пеноизол.
• Пенопласт.
• Пенополистирол.
• Пенополиуретан.
• Пеноплэкс.
• Пенофтол.

Минеральная вата – традиционный привычный натуральный утеплительный материал, который можно использовать и для утепления перекрытий со стороны подвала. Производят его с помощью технологии высокотемпературного расплава. Несмотря на распространение и популярность материала, он значительно уступает современным утеплителям по всем показателям.

Минеральная вата продается в рулонах и плитах.

Пенополистирол – современный утеплитель. Высокотехнологичный теплоизоляционный материал, способный утеплить не только полы и стены подвала, но и любого другого помещения в сооружениях любого типа.

Пенополистерол похож на пенопласт, но обладает несколько иными свойствами.

Пенофтол – теплоизоляционный материал, не вступающий в реакцию со стройматериалами, устойчивый к биологическому воздействию. Имеет неплохие гидроизоляционные характеристики и минимальную теплопроводность.

Пенофтол бывает фольгированный.

Пеноизол – так называемый «жидкий пенопласт». Материал негорючий, устойчив с биологической точки зрения, может похвастать великолепными теплоизоляционными и паропроницаемыми свойствами. Долговечен.

Пеноизол — утеплитель и герметик.

Пеноплэкс – современные теплоизоляционные плиты, созданные из вспененного полистирола. Имеют повышенные теплоизоляционные характеристики, относительную прочность, устойчивость к биологическому воздействию, минимальное водопоглощение.

Пеноплэкс — современный материал.

Пенополиуретан – уникальный теплоизоляционный материал, который необходимо нанести на утепляемую поверхность специальным оборудованием (методом напыления). После нанесения получается монолитный ровный слой теплоизоляции, в котором исключено появление мостиков холода и стыков.

Пенополиуретан напыляется на конструкцию при помощи специального оборудования.

Утепление перекрытий подвала

Несмотря на все достоинства современных утеплителей, порядка 80-90% наших соотечественников для утепления пола и перекрытий подвала в деревянном доме выбирают традиционную минеральную вату.

Минеральная вата — натуральный материал с которым достаточно удобно работать.

Если в вашем доме холодный пол, то первым делом необходимо задумываться не о покупке обогревателей, а об утеплении перекрытия подвала. Для этого отлично подходит минеральная вата толщиной 90-100 мм.

Перед началом работ по утеплению перекрытия или пола расположенного выше помещения, первым делом необходимо зачистить поверхности – устранить грязь, неровности, трещины и другие дефекты. Затем производится разметка поверхности – определяется центр помещения. После этого проводятся две диагональные линии, с помощью которых получается центральная точка поверхности.

Минеральную вату вполне можно закрепить на клей, который используется для керамической плитки. Клеевой состав наносится на поверхность утеплителя, после чего его нужно сразу приложить к потолку. Никакой сложности в этой работе нет, потому что минеральные плиты легко режутся и подгоняются под размеры помещения.

Чтобы придать потолку приемлемый внешний вид, уложенный утеплитель можно оштукатурить и покрасить. Затраты при проведении всего комплекса работ по утеплению пола в деревянном доме, являющегося также и потолком подвала, минимальны. Кроме того, не потребуется серьезных временных и трудозатрат.

Утепление стен подвала

Как бы это странно не звучало, но утепление со стороны подвала в деревянном доме имеет как преимущества, так и недостатки.

В теплоизоляции нуждается не только потолок, но и стены подземного хранилища.

1. Возможность сохранения стабильной температуры не только в подвале, но и во всем доме.
2. Утепление подвала значительно снижает теплопотери внутренних помещений дома.

1. При утеплении подвала изнутри необходимо сделать качественную гидроизоляцию.
2. Кроме того, требуется организовать эффективную вентиляцию.

Если ничего этого сделано не будет, то утепление в скором времени наверняка начнет разрушаться, ведь под воздействием влаги любой материал будет терять свои рабочие характеристики.

Используем пенопласт

Для утепления стен подвала со внутренней стороны используется, как правило, обычный пенопласт. Этот теплоизоляционный материал имеет небольшой вес и массу положительных свойств:

• Отличные характеристики.
• Полная безопасность с экологической точки зрения.
• Относительно невысокая цена.

Срок службы пенопласта будет зависеть, прежде всего, от качества проведения работ по утеплению помещения, а также от эффективности созданной гидроизоляции.

Конечно, можно воспользоваться и более дорогими материалами: пенополиуретан, пенополистирол и т.д., но если нет острой необходимости делать подвал максимально теплым, то их можно не использовать. Утеплить подвал изнутри со всех сторон можно, в принципе, и минеральной ватой.

Рабочий процесс

Любой теплоизоляционный материал будет плохо держаться на стене, если его будут клеить на плохо подготовленную поверхность. Именно поэтому перед началом работ следует полностью зачистить поверхность, устранив все мелкие дефекты.

Такое крепление пенопласта является более надежным, чем клей.

Крепление пенопласта, в большинстве случаев, происходит на клеевые составы, но для пущей надежности многие домовладельцы закрепляют материал и дюбелями, что гарантирует максимально надежную фиксацию утеплителя.

Укладку пенопласта необходимо начать с нижней части подвала. Основное правило в этом случае – утеплитель необходимо укладывать с минимальным зазором между плитами. Именно поэтому особое внимание следует уделять первоначальной подготовке поверхности. Если основание будет иметь серьезные перепады, то между плитами образуются значительные зазоры, которые сведут к минимуму все рабочие характеристики материала. Утеплить подвал в деревянном доме тогда будет крайне сложно.

Пенопластовые плиты необходимо хорошенько пропитать клеевым составом, приклеить к стене и закрепить дюбелями для надежности. Специалисты также настоятельно рекомендуют пользоваться на этом этапе арматурной сеткой (можно с минимальным диаметром прутьев). Ее утапливают в утеплитель и покрывают обильным слоем клеевого состава. Такой подход позволяет утеплителю надежно держаться не один год. Как только полученная поверхность высохнет, ее надо затереть и выровнять с помощью специальных смесей (грунтовки, штукатурки). По желанию можно провести дополнительную декоративную отделку стены, потолка и пола.

Пароизоляция подвала

Из всех материалов, которые используются сегодня для создания пароизоляции помещения, в нашем случае лучше всего присмотреться к мембранным пленкам, которые способны останавливать влагу, но спокойно пропускают воздух.

Любой мембранный пароизолятор имеет определенный уровень паропроницаемости, который позволяет обеспечить нормальную работу утеплителя. При подобной парозащите теплоизоляционный материал не будет отсыревать, а стены начнут «дышать», тем самым сохраниться способность утеплителя по выполнению своих прямых «обязанностей» в течение многих лет.

В процессе наклейки мембранной пароизоляции необходимо строго следовать прилагаемой инструкции, чтобы случайно не перепутать внешнюю и внутреннюю сторону. Монтаж пленки осуществляется, как правило, внахлест на соседние полотна на 10-20 см. На стены пленка должна заходить также на 10-20 см. Любые швы, даже самые незаметные, должны быть проклеены строительным скотчем.

Кроме того, рекомендуется проклеить полотна в местах прилегания к дверям и окнам, если таковые в подвале имеются. Мембранную пленку категорически не рекомендуется натягивать (даже незначительно). Укладку необходимо производить свободно. Как только все просохнет, можно начать завершающий этап отделки стены подвала.

Если подвал предполагается использовать в качестве бытового помещения (или даже жилого), то обязательно нужно продумать систему обогрева помещения, потому что простого утепления и организации пароизоляции, конечно, не хватит.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Дачник с 20 летним стажем

Теплый пол в жилом помещении – это комфорт, уют, здоровая атмосфера. Строения современного типа сконструированы по новейшим технологиям и зачастую оборудованы отапливаемыми техническими помещениями. Добавленный во время строительства напольный теплоизоляционный слой сохраняет тепло во всем доме и избавляет владельцев от хлопот с дополнительным утеплением пола.

В частных деревянных постройках ситуация обстоит совершенно иначе. Устаревшие жилые здания зачастую не имеют утепленного пола, находящегося над холодным подвальным помещением. Часто владельцы выполняют ремонтные работы самостоятельно и проводят утепление перекрытий и потолка в подвале своими руками.

Зачем утеплять пол

В старых домах из дерева всегда используются холодные погреба и хранилища овощной продукции. Такие помещения, находящиеся ниже уровня пола, в большинстве случаев имеют небольшую толщину слоя напольного покрытия и доставляют хозяевам немало хлопот.

Без утеплительного слоя из-под пола круглый год тянет холодным воздухом, сыростью. Такая ситуация оказывает пагубное воздействие не только на здоровье человека – она отражается на состоянии материалов, из которых выложены напольные деревянные перекрытия и доски деревянного пола. Также в древесине развиваются процессы гниения.

Становится заметно, что древо прогнило, обветшало, и на бревенчатом потолочном настиле погреба видны почерневшие от грибка бревна. Пока они окончательно не превратились в труху, перед собственником стоит вполне решаемая задача, как заменить перекрытия и какие материалы использовать для этой цели.

Способы утепления пола над подвалом

Чтобы подвальное помещение во время дальнейшей эксплуатации не доставляло хлопот, в подполе проводят замену потолочных перекрытий. Далее выполняют утеплительные работы, и к выбору утеплителя, как и к способам утепления, подходят весьма основательно. В процесс входит не только утепление потолка и пола со стороны подвала, но и утепление пола непосредственно над подвалом.

В данном видео вы подробнее узнаете об утеплении:

Процесс полностью зависит от особенностей конструкции здания. В жилом частном доме не всегда есть подвальное помещение. Утеплительные мероприятия проводят прямо на грунте, так как теплотехнический расчет предполагает организацию перекрытия над подвалом со стороны дома. В период проведения строительных работ следует учитывать качество и особенности используемых материалов.

Каким материалом утепляется пол

Возведение и монтаж плит перекрытия проводят различными способами, которых, как и предлагаемых материалов, достаточно. Все зависит от особенностей строения, индивидуальных требований, предпочтений владельца и материальных возможностей. Многое утеплительное сырье обладает высококачественными свойствами, хорошими характеристиками и во время эксплуатации получает только высокие оценки.

Пенополистирол

Промышленные предприятия выпускают несколько видов специальных плит, которыми можно воспользоваться для утепления. При выборе материала обязательно нужно обратить внимание на назначение помещения и дальнейшую нагрузку на пол.

В начальной стадии процесса на основания подготовленной поверхности укладывают толстый слой гравия, который покрывают бетонной стяжкой. Далее проводят гидроизоляцию пола. На последнем этапе натягивают широкий, мягкий и удобный рулонный материал.

Экструдированный пенополистирол

В составе таких плит присутствуют более прочные материалы. Строительное сырье имеет высокую плотность, и его используют при необходимости удержания большого веса и нагрузок.

Пенополистирол практически не поглощает влагу, его применяют в местах даже с высоким уровнем грунтовых вод. Удобный в использовании материал привлекает невысокой ценой и во время проводимых работ не требует помощи специального оборудования.

Пенополиуретановые плиты

Из большого количества предлагаемых плиточных утеплителей оптимальный вариант — только жесткие материалы с однородной структурой и замкнутыми ячейками. Выполняют утепление пола таким строительным материалом более качественно, в короткие сроки и без лишних затрат.

Некоторые виды утеплителя покрываются фольгой

Некоторые виды пенополиуретановых плит покрывают алюминиевой фольгой или стекловолокном. Такие дополнения повышают теплоизоляционные свойства, понижают проницаемость влаги и отличают пенопласт от других подобных материалов.

Минеральная вата

В качестве теплоизоляции в деревянном доме выбирают жесткие ватные плиты. Материалу характерна высокая устойчивость к деформации. Такую систему утепления можно провести своими руками, так как весь процесс установки не займет много времени. Волокнистый материал хорошо поглощает влагу, его выкладывают над неотапливаемым подвалом между двумя гидроизолирующими слоями. Для утепления пола в жилых помещениях рекомендуется использовать минеральную вату десятисантиметровой толщины.

Керамзит

Сыпучий воздушный материал способен заменить в утеплении домашнего пола сразу три слоя: бетонное основание, гравий, тепловую изоляцию. Засыпают дренаж слоями, периодически уплотняя каждый. По окончании керамзит проливают раствором из цемента и песка. Когда затвердела трехсантиметровая корочка, укладывают гидроизоляционный утеплитель и бетонную стяжку под чистовой пол. После проведенных утеплительных работ приступают к укладке ламината.

Пеностекло

Правильное утепление этим материалом проводят следующим образом:

• выкладывают десятисантиметровый гравийный слой;
• заливают стяжку из бетона;
• на торцы утеплительных блоков наносят специальный склеивающий состав;
• после высыхания клея проводят установку конструкции теплых полов.

В помещениях с высокой влажностью для усиления гидроизоляции укладывают по пеностеклу рубероид, два слоя полиэтиленовой пленки, цементную стяжку. Такие действия обычно проводят, если на финише напольное покрытие будет из керамической плитки.

Гранулированный шлак

У материала высокие теплоизоляционные свойства, но побочный продукт выплавки чугуна содержит вредные примеси. В строительстве и утеплении загородных домов используют материал, прошедший тщательную обработку и имеющий документ о соответствии нормативным требованиям.

Шлак выкладывают прямо на выровненную землю, без использования гидроизоляции. Толщина слоя должна составлять 40 см. Далее кладут слой утеплителя. Завершает процесс залитая бетонная стяжка. Напольное покрытие можно выложить из любого наиболее понравившегося материала.

Экологическая вата

Распушенная целлюлоза удобна в рабочем процессе. Экологически чистый материал не подвергается повреждению грызунами, насекомыми, грибками. Намокая, не теряет защитные свойства, усадку не дает, при возгорании огонь не поддерживает, но тлеет. Материал используют в сухом виде и с раствором.

Данную вата легко монтировать

Технология утепления пола над подвалом в частном доме

Подвал дома можно эксплуатировать и не эксплуатировать. Он может быть теплым или холодным. Но независимо от состояния подвального помещения полы в доме должны быть теплыми. Проведенные работы по утеплению пола в частном доме имеют существенные плюсы:

1. Снижается потребление отопительных средств.
2. В помещении устанавливается комфортный температурный режим.
3. Между плитами и стенами пола не начинается гниение и порча конструкций перекрытия.
4. Грибковые отложения, плесень на фундаменте и стенах отсутствуют.
5. По истечении сроков эксплуатации косметические отделка, ремонт и обустройство не отнимают много времени и средств.

Технологий утепления пола над подвалом много, но методы крепления для каждого материала имеют отличия. Проводя устройство надежной тепловой защиты, необходимо соблюдать очередность слоев, которые у всех существующих способов одинаковы. Также следует ответственно подходить к выбору материалов и четко соблюдать все рекомендации производителя.

Особенности утепления потолка подвала многоквартирного дома

Все предложенные способы и материалы актуальны для подвальных половых утеплений в частных домах. В многоквартирных домах обладатели жилья первых этажей часто заинтересованы, насколько реально произвести утепление потолка в подвале, когда эти помещения – не личная собственность.

Проживая в квартире, под которой находится подвал, жильцы сталкиваются с проблемой холодного пола, сырости и плесени. Укладка утеплительного слоя в квартире вызывает большие расходы на утепление и вынужденную замену полового покрытия. Также такая ситуация вынуждает владельца ограничивать толщину слоя утеплителя, если квартира с невысокими потолками.

Для проведения работ по утеплению потолка в подвале многоквартирного дома жильцам понадобится много сил, времени, терпения на сбор всевозможных разрешений и справок. Не факт, что задуманное предприятие будет результативным и положительным.

iobogrev.ru

Утепление бетонного пола по лагам

В наши дни все большее внимание уделяется теплоизоляции строений. Связано это прежде всего с комфортом, но не малую роль играет в этом вопросе и цена на энергоносители. Пол – наиболее уязвимое место в здании для потери тепла. В нашей статье мы расскажем, что делать, если в помещении устроен бетонный пол: как утеплить его, какие материалы следует использовать, и каким образом следует производить работы по укладке теплоизоляции.

Чем отличается утепление бетонного пола первого этажа, от проведения работ на межэтажных перекрытиях, и каким образом можно залить теплый бетонный пол, используя современные системы горизонтального отопления? Об этом вы так же узнаете из данной публикации.

Материалы теплоизоляции

Утеплитель для бетонного пола должен обладать определенными свойствами.

Перед тем, как выбрать материал, следует понять, какие качества наиболее важны:

Свойство	Описание
Прочность	Весовая нагрузка на пол, обуславливает повышенное требование к сопротивлению на излом и изгиб у используемых для его устройства материалов.
Водопоглощение	Рекомендуются материалы с данным показателем, значение которого близко к нулю, особенно в случае, если пол устраивается прямо на грунт.
Плотность	Чем выше пористость материала, тем хуже его теплопроводность, а значит материал удерживает большее количество тепла.
Срок службы	Если утеплитель укладывается под стяжку, то замена или ремонт в дальнейшем будут весьма затруднительны. Поэтому следует использовать материал с длительным сроком эксплуатации.

С учетом перечисленных качеств, и в зависимости от места проведения работ, следует подобрать материал, подходящий для конкретного случая.

Виды материалов

До того, как сделать бетонный пол теплым, следует не только ознакомиться со свойствами материалов в целом, но и подобрать вариант, оптимально отвечающий заданным требованиям. Для работ с бетоном есть несколько наиболее распространённых способов утепления.

Условно их можно разделить в зависимости от физического состояния утеплителя:

Каждый способ имеет свои плюсы и минусы.

Чтобы понять, чем эффективнее произвести утепление полов бетонных, сравним свойства теплоизоляционных материалов:

Материал	Достоинства	Недостатки	Фото
Пеноплекс	применение в условиях низкого температурного режима жесткость нулевое водопоглощение простота укладки

Керамзит

• не горюч
• высокая прочность
• длительный срок эксплуатации
• экологическая безопасность
• простота устройства

• «съедает» высоту помещения из-за толщины слоя необходимой засыпки
• невозможность использования на поверхностях с уклоном
• высокое влагопоглощение

Минеральная вата

• пластичность, не теряет теплоизоляционных качеств при деформации
• не горючесть
• легкость в устройстве

• высокое влагопоглощение
• комфортна для размножения насекомых и грызунов

Пенопласт

• длительный срок службы
• низкая стоимость

• хрупкость
• высокое водопоглощение
• токсичен при горении
• комфортен для грызунов

Маркировка

Определившись с материалом, которым будет произведена теплоизоляция бетонного пола, стоит обратить внимание на маркировку упаковки. Даже внутри одного вида, свойства материалов могут значительно разниться.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов в дальнейшем, изучите знаки на упаковке:

ОбозначениеСвойствоЗначение маркировкиГ с цифройгорючестьГ1- слабая горючесть, Г4 – быстро воспламеняющийся или интенсивно горючий, НГ – не горючий материал.Д с цифройпожаробезопасностьУровень задымления при возгорании: от Д1 до Д3.РП с цифройскорость распространения огняРП1 – пламя не будет распространяться, если вблизи нет горючих материалов. РП4 – пламя быстро распространиться по утеплителю.WSводопоглощениеЧем ближе к нулю, тем хуже материал впитывает воду.TRплотностьIтеплопроводностьЧем ниже цифра, тем лучше свойства утеплителя.

Обратите внимание! Маркировка материала обычно имеет три значения теплопроводности. Завод — изготовитель указывает значение данного параметра для трех случаев:

1. при эксплуатации утеплителя в сухом помещении при температуре 10 0 С;
2. сухое помещение при температуре 25 0 С;
3. эксплуатация при различном уровне влажности.

Проанализировав всю информацию можно выбрать, чем лучше утеплить бетонный пол, в зависимости от места и назначения помещения. При этом можно воспользоваться опытом строителей со стажем.

Практика показывает, что лучше использовать:

• Утепление бетонного пола пеноплексом подойдет для помещений с большими весовыми нагрузками, или когда варианты утеплителей ограничены высотой.

• Утепление бетонной плиты пола над подвалом или между этажами лучше производить при помощи минеральной ваты.

• Если теплоизоляция производится на этапе строительства, при работе используйте керамзит. Он не только утеплит помещение, но и выровняет поверхность пола.

• Пенопласт, как утеплитель бетонного пола, подойдет для балконов и лоджий.

Теплоизоляция бетона представляет собой многослойную конструкцию, особенно актуально это для полов первого этажа. Утеплитель при этом может быть расположен фактически на любом уровне, а иногда на нескольких слоях «пирога» одновременно.

Возможные варианты утепления бетонного пола

Утеплитель под бетонный пол — наиболее предпочтительный вариант теплоизоляции, но возможный лишь при проведении работ на этапе строительства. Материал укладывается на уплотненный грунт, после чего выполняется заливка бетона.

• Добавка в бетонный раствор. Происходит в случае использования керамзита. Наиболее экономичный способ.
• Поверх бетонной заливки. Такое утепление устраивается в случае, когда в дальнейшем будет настилаться деревянный пол на лаги. Требует устройства финишного слоя. Данный способ замечателен тем, что дает возможность использовать любой утеплитель.
• Не обязательно ограничиваться одним слоем утепления. Например, можно уложить пеноплекс на грунт, а потом залить стяжку с добавлением керамзита. Сочетание различных материалов теплоизоляции даст наибольший эффект утепления.

Технологии устройства различного типа теплоизоляции

Бетонные перекрытия всегда нуждаются в дополнительной обработке. Такие мероприятия включают в себя гидроизоляцию, шумоизоляцию и утепление. Иногда, материалы, используемые для утепления, обладают также и звукоизоляционными свойствами. Таким образом, вы не только утепляете перекрытие, но и делаете свой пол тише.

Как правильно утеплить бетонный пол?

Ответ на этот вопрос зависит от исходных данных:

Теплоизоляция под бетонную стяжку

Такой способ утепления подойдет для устройства в домах, где нет подвала. Фактически, на утрамбованный грунт укладывается материал теплоизоляции, а сверху заливается пирог пола. В данном случае, плита пола может быть автономным элементом, а может являться частью фундамента.

Такое устройство изоляционного слоя позволяет значительно сэкономить бюджет, но сильно ограниченно по возможности устройства, в зависимости от типа грунта и рельефа участка.

Если исходные данные позволяют положить утеплитель на грунт, то инструкция по устройству следующая:

1. На необходимую глубину снимается слой грунта. Выемку нижнего слоя следует производить, стараясь сохранять текстуру почвы, максимально горизонтально.
2. Почва на участке тщательно трамбуется и засыпается гравийная подушка. Толщина засыпки не менее 10 см. Засыпка послойно утрамбовывается.
3. Производится отсыпка песка, предпочтительно мелкой фракции. Слой проливается или утрамбовывается.
4. Производятся работы по заливке черновой стяжки или плиты фундамента.
5. Просохшая стяжка обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения и прокладывается материалом гидроизоляции.
6. Устраивается слой теплоизоляции из рулонного или плитного материала.
7. Застилается пленка гидро- и пароизоляции. Учтите, что пленка настилается металлизированной стороной к утеплителю.
8. Выполняется чистовая заливка, при необходимости устраивается армирующий слой.
9. После высыхания, заливается финишный слой.

На заметку. При устройстве бетонной стяжки на грунт, можно уложить плиты пеноплекса до заливки черной стяжки. Важно лишь армировать верхний слой теплоизоляционных плит и прокладывать материал гидроизоляции.

Утепление бетонной плиты

Как утеплить бетонный пол в квартире?

При проведении работ по теплоизоляции внутри уже эксплуатируемого помещения, следует учитывать некоторые нюансы:

• Высота потолков в помещении, зачастую ограничивает возможность набора высоты утеплительного слоя. Поэтому утепление бетонного пола в квартире лучше производить пенопластом или минватой. Данные материалы позволят не поднимать полы значительно.
• Также можно использовать плитный пеноизол, который в квартире укладывается на бетонную плиту как паркет. Плиты данного материала имеют пазы и шипы для стыковки. Закрепить швы можно при помощи скотча, чтобы избежать возможного смещения листов при проведении дальнейших ремонтных работ.
• С учетом того, что квартиры верхних этажей не нуждаются в усиленной теплоизоляции, утепление пола на бетонной плите можно произвести при помощи фольгированного пенополиэтилена (пенофол). Пленка настилается непосредственно под декоративное финишное покрытие. Настилать пенофол следует металлизированной стороной вверх.

Прежде чем утеплить бетонный пол в квартире, необходимо подготовить основание:

• перекрытие не должно иметь значительных изъянов на поверхности;
• поверхность следует очистить и обеспылить;
• бетон следует обработать грунтовкой глубокого проникновения.

Утепление по лагам

Способ теплоизоляции пола по лагам, наверное, самый эффективный и надежный. Во-первых, нет необходимости выравнивать идеально стяжку. Во-вторых, такой способ дает возможность использовать любой имеющийся материал теплоизоляции.

Утепление бетонных полов пенопластом на лагах — минватой или керамзитом, потребует равных затрат на устройство каркаса. Поэтому, в данном случае, можно значительно сэкономить на утеплителе, не изменив прочностных характеристик пола.

Видео в этой статье расскажет о том, как правильно утеплять пол на лагах.

Как утеплить бетонные полы по лагам своими руками? Необходимо закрепить деревянные лаги на цементной основе.

Порядок проведения работ следующий:

• На черновую бетонную стяжку, обработанную грунтовкой, укладывается пленка гидро- и пароизоляции. Материал укладывается внахлест, швы тщательно фиксируются строительным скотчем.
• Производится монтаж лаг. Для этого берутся бруски не более 70 мм высотой. Шаг укладки равен ширине теплоизоляционного материала.
• Лаги выравниваются при помощи строительного уровня и фиксируются анкерами.
• В промежуток между брусков лаг монтируется утеплитель. При укладке следует избегать образования зазоров между плитами утеплителя.
• Конструкция накрывается пленкой гидро- и пароизоляции.
• Наверх настилают материал чистового пола или основу под него. Чаще всего это строительная фанера.

Важно! Дерево, используемое в качестве лаг, должно быть предварительно обработано антисептической пропиткой.

Отдельно о газобетоне

Очень часто, выполняя работы по строительству домовой коробки из газобетонных блоков, владельцы задаются вопросом: чем утеплять полы из газобетона и надо ли это делать? Выбор материала теплоизоляции зависит от места расположения пола: первый этаж или межэтажное перекрытие. Ответ на второй вопрос: да.

На большинстве территории России утеплительных свойств газоблоков недостаточно для комфортного использования жилья, материал требует дополнительного слоя теплоизоляции. Кроме того, если недостаточно теплоты самого газобетона, и полы решено утеплять, стоит внимательно отнестись к расположению точки росы в перекрытии: изнутри наружу материалы в наборе пирога пола должны быть более паропроницаемы.

Пол из газобетона обладает отличительной способностью, именно благодаря своему материалу основы. Вспомним школьную физику. Воздух – пожалуй, лучший теплоизолятор.

Но проблема с газобетонными блоками состоит в том, что их пористость открытая. А значит они чудесным образом впитывают воду. И как мы уже рассматривали, чем выше влагопоглощение, тех хуже теплоизоляция. А значит, поверхность блоков необходимо обязательно гидроизолировать.

Горизонтальное отопление

Некоторые считают, что для комфортного быта достаточно устроить теплый пол, любой из возможных систем. Но прежде чем провести водяные, электрические или ИК теплые полы, бетонную плиту или стяжку необходимо утеплить и нужным образом изолировать. Иначе, половина мощности вашего отапливаемого пола будет попросту уходить вниз, что значительно увеличит стоимость пользования такой системой.

Поэтому, перед устройством горизонтального отопления, следует провести все мероприятия по теплоизоляции бетона, а уже перед финишным покрытием монтировать саму систему. Бетон позволяет использовать все виды возможных устройств. Различаются лишь способы монтажа.

Заключение

Произвести работы по теплоизоляции бетонного пола своими руками не сложно. Теплый бетонный пол – это вполне осуществимая реальность. Несмотря на всю сложность самого материала, работы по его теплоизоляции с возможностями современных уплотнителей не требуют значительных трудозатрат.

Зато различные способы утепления бетонного пола и могут иметь столь же различную стоимость: от весьма скромных по бюджету вариантов, до высокоэффективных дорогостоящих материалов.

Утепление бетонного пола может быть нужно и в частном доме и в городской квартире, особенно старой постройки, где чистовое покрытие (паркет или паркетную доску) обычно клали прямо на бетонные плиты перекрытия. Потому в большинстве квартир зимой босиком не пошлёпаешь, пятки обжигает морозом… Вывод: нужно утеплять!

Итак, эта статья про утепление пола в квартире (в комнатах, на балконе или лоджии) и в частном доме, в котором есть бетонные полы.

Способы утепления бетонного пола

Способов утепления бетонного пола на самом деле больше, чем представлено здесь. Но я хочу остановиться на тех, которые проще для выполнения своими руками и без особой квалификации.

Вот эти способы в порядке возрастания трудоёмкости:

• утепление рулонными утеплителями;
• утепление по обрешётке;
• утепление под стяжку.

Рассмотрим каждый способ подробней.

Утепление бетонного пола рулонными утеплителями

На мой взгляд, это самый простой способ утепления пола. Применяются рулонные утеплители. Это может быть более дорогой пробковый утеплитель:

Или более дешёвый вспененный полиэтилен, наименований которого полно и с фольгой и без фольги:

Для утепления рулонными утеплителями главное требование – ровная и чистая поверхность пола. Чистая – это не значит, что бетонную плиту нужно помыть да с шампунем. Достаточно как следует подмести, чтобы не было на ней камешков, способных порвать утеплитель.

Вот и всё. Никакой дополнительной гидро- и пароизоляции, потому что вспененный полиэтилен не пропускает ни воды, ни пара.

Далее раскатываем наш пеноизол или что там вы выбрали. Скорей всего будет он полосами, которые нужно укладывать с известным нам нахлёстом в 15 см.

Дальнейшие шаги зависят от планируемого чистового покрытия. Под плитку придётся поверх рулонного утеплителя положить слой влагостойкой фанеры или ОСП-3. Между листами этих материалов обязательно оставляем зазоры 5…10 мм, которые можно заполнить герметиком. Фанеру (ОСП) крепим дюбель-гвоздями к плите, таким образом фиксируя одновременно и пеноизол. На этом утепление бетонного пола рулонным материалом закончено, осталось уложить чистовое покрытие.

Под ламинат дополнительно фанеру класть не нужно. А пеноизол брать не слишком толстый, иначе в местах нахлёстов получатся слишком высокие «ступеньки»…

Если чистовое покрытие – половая доска, то между ней и рулонным утеплителем нужен зазор. Если вы читали про утепление крыши или деревянного пола, то уже догадываетесь, как этот зазор получить. Если нет – не страшно, расскажу здесь. Крепим к полу теми же дюбель-гвоздями контробрешётку, что снова-таки поможет утеплителю быть зафиксированным. Что представляет собой контробрешётка, можно понять из рисунка, хоть на нём и показано утепление деревянного пола:

Расстояние между рейками контробрешётки 50…60 см. Рейки отлично получаются из доски сечением 25х100 мм (длиной продаётся, как правило, по 3 м), если распустить её вдоль, но можно купить и рейки 25х50 мм (называемые уже в магазине почему-то штакетником, хотя до штакетника им ещё требуется кой-какая доработка).

Утепление бетонного пола по обрешётке

При таком утеплении теплоизоляцию кладут между лагами, установленными на железобетонную плиту через прокладки из рубероида:

Утеплитель (если это вата) тоже нужно класть на гидроизоляцию, в качестве которой годится пергамин.

Гидроизоляцию нужно укладывать с перехлёстом не менее 100 мм и места перехлёстов заделывать специальной лентой или скотчем.

Лаги крепятся с шагом, зависящим от утеплителя. Если это утепление пенополистиролом, то шаг равен ширине плит этого материала. Если же утепляем минватой, тогда – на 1…2 см меньше ширины утеплителя.

Высота лаг зависит от толщины предполагаемого слоя утеплителя: то ли это 50 мм, то ли 100 мм, то ли 150 мм. Тут уж исходите от целесообразности более мощного утепления и от высоты потолков в комнате. Понятно, что лагу высотой 50 мм можно без проблем крепить к несущей плите дюбель-гвоздями, сверля сквозные отверстия в самих лагах. Со 150-мм доской такой номер не пройдёт…

После укладки утеплителя к лагам сверху крепим пароизоляционный материал. Ну и дальше по «накатанной схеме» (см. про утепление деревянного пола и бетонного пола рулонными материалами).

Утепление пола под стяжку

Этот способ утепления бетонного пола схож с «мокрым» утеплением наружных стен. Из всех рассмотренных он наиболее трудоёмкий и требует от работника квалификации, большей, чем просто умение перфоратором просверлить отверстие и заколотить в него дюбель-гвоздь. Здесь нужно уметь залить стяжку ровно, по маякам. Если вы этого не делали, то лучше препоручить спецам. Но при большом настырном желании попробовать — лучше потренироваться на чужом материале 🙂 на менее ответственном объекте.

Утеплять под стяжку можно минеральной ватой достаточно высокой плотности:

— пенополистиролом или залить стяжку на основе легкого бетона, тогда других утеплителей не нужно:

Здесь опишу только утепление пола пенополистиролом, потому что минватой и лёгким бетоном достаточно ясно из фото выше.

К несущей плите крепим «грибками» листы пенополистирола.

Поверх кладём арматурную сетку.

Важно! Арматурная сетка крепится к плите перекрытия, а не к теплоизоляции!

Выставляем маячки и заливаем стяжку нужной толщины – бетонную, а не цементно-песчаную!

Не пропало желание за это браться? Тогда вперёд.

Утепление бетонного пола со стороны подвала

Утепление цокольного перекрытия можно сделать, просто закрепив к нему плиты утеплителя (экструдированного пенополистирола или пенопласта) со стороны подвала.

Для этого жесткий утеплитель приклеивают в железобетонной плите с помощью мастики либо – предпочтительней — крепят пластиковыми «грибками». После чего штукатурим по сетке.

Вот мы и рассмотрели четыре – вместо обещанных трёх – способа утепления бетонного пола. Успехов.

Теплоизоляция пола нужна для любого дома, будь он деревянный, кирпичный или железобетонный. Только в этом случае человек может ощутить уют и комфорт истинно домашней обстановки, даже если за окном свирепствуют морозы. Утепление полов не только благотворно отражается на микроклимате помещений, но и не дает распространяться шуму в доме.

Надо отметить, что принцип проведения теплоизоляционных работ зачастую практически одинаков для разных типов построек. Одной из наиболее распространенных технологий считается утепление пола по лагам. Этот незамысловатый способ применим как к полам на грунте, так и к построенным на бетонном или деревянном перекрытии.

Особенности утепления

Каркасная структура из лаг встречается не только в деревянных домах, но и во многих зданиях, построенных в первой половине или середине 20-го века. В то время это был самый доступный способ быстрого возведения жилого дома. Характерными особенностями таких покрытий являются хорошие теплоизоляционные свойства. Но они также требуют периодического ремонта и обновления – намного чаще, чем у бетонных полов. Поэтому специалисты рекомендуют во время планирования этих работ сделать дополнительный слой утепления.

Помимо этого, установка лаг является одним из эффективных вариантов создания теплого основания и в современных жилых домах, однако из-за уменьшения общей высоты в помещении не всегда приемлема для стандартных квартир и домов.

Для анализа целесообразности утепления между лагами рассмотрим особенности этой технологии:

В большинстве случаев лаги устанавливаются на черновое деревянное основание, тем самым формируя на поверхности несколько отдельных ячеек. Т.е. утеплитель не будет равномерно распределен по всей поверхности, а заполнит лишь эти зоны. Разница между коэффициентами теплопередачи балок и теплоизолятором может стать причиной неравномерного распределения температуры на поверхности. Материал утепления не должен негативно влиять на деревянные элементы конструкции. В большей мере это относится к его гидрофобности — впитыванию влаги. Поэтому технология утепления пола по лагам предусматривает повышенные меры гидроизоляции. Обязательный воздушный зазор. Он необходим для своевременного удаления водяных паров, выделяемых древесиной. Для этого предусматривают наличие вентиляционных щелей между утеплителем и верхним основанием пола.

Технология утепления

Лучше всего рассмотреть утепление пола по лагам наглядно, с вариантами установки различных видов теплоизоляторов. Но сначала следует провести ряд подготовительных работ с деревянной конструкцией.

Во время длительной эксплуатации деревянные элементы могли подвергаться воздействию влаги или плесени, что приводит к ухудшению их эксплуатационных свойств. Поэтому их тщательно проверяют и по мере надобности проводят восстановительные работы или полную замену. При укладке новых полов эта процедура не требуется.

После этого можно приступать к монтажу утеплителя. Независимо от его вида, сначала проводится гидроизоляция чернового пола. Зачастую он также изготавливается из деревянных досок, намного реже можно встретить грунтовое основание. В последнем случае балки крепятся на стены здания и на грунт с помощью специальных опорных конструкций.

По окончании проверки состояния можно приступать к установке теплоизоляционного слоя. Общая схема представляет собой следующую конструкцию.

Порядок выполнения работ заключается в следующем:

Формирование внутреннего гидроизоляционного слоя. Для этого необходимо использовать специальные смеси. Лучше всего обработать основу до ее монтажа – таким способом можно обеспечить максимальную пропитку гидроизоляционным составом. Чаще всего для этого используют битумную мастику с добавлением полимерных компонентов. Необходимо обработать как наружную, так и внутреннюю поверхность настила.

Применение рулонных материалов не рекомендуется. Во время эксплуатации между досками и пленкой может образоваться конденсационная пленка, которая будет впитываться деревом. Причина этого явления заключается в разнице температур между плоскостью фундамента и внутренней поверхностью доски. Зачастую точка росы находится именно здесь, что в зимний период приводит к появлению конденсата.

Установка лаг. Если несущие деревянные конструкции еще не установлены – они также должны быть обработаны защитным гидроизоляционным материалом. Во время их монтажа следует учитывать оптимальное расстояние между лагами. Оно зависит от ширины пролета и размера устанавливаемых балок.

Если монтаж происходит на кирпичную или бетонную стену – нужно обустроить место связки лаг и несущих конструкций здания. Для этого лучше всего использовать рулонный гидроизоляционный материал, например рубероид. По завершении установки можно приступать непосредственно к утеплению.

Монтаж теплоизоляции. Выбор технологии установки утеплителя напрямую зависит от его вида. Для рулонных материалов (базальтовая вата) достаточно расстелить материал на поверхности чернового пола. Во время работы важно минимизировать размер щелей между слоями. Благодаря тому, что высота лаг зачастую составляет 250 мм – можно установить несколько слоев. Схему рекомендуется разработать таким способом, чтобы стыки каждого последующего не совпадали с предыдущим. Это требуется для предотвращения появления так называемых мостиков холода — зон, где температура будет существенно ниже, чем в основном теплоизоляционном слое.

Если же применяются сыпучие теплоизолирующие материалы – керамзит , нужно предварительно провести подготовку состава. Для этого перемешивают компоненты различной фракции (от 10 до 20 мм), а затем равномерно заполняют пространство между лагами.

Вентиляционный зазор. Перед установкой основного покрытия (доски или сплошное перекрытие) обустраивают воздушный зазор между ним и теплоизоляцией. Лучше все для этого на поверхность балок установить деревянные рейки. С их помощью можно сделать вентиляционные пустоты, необходимые для вывода влаги и выровнять чистовую поверхность.

Схемы утепления

Утепление по грунту

Утепление пола по лагам можно выполнить на грунте. Начинают теплоизоляционные работы с трамбовки грунта. На него затем насыпают слой щебенки, скрепленный битумной мастикой.

Далее, кирпичными столбиками разбивают поверхность на участки 2*0,5 м. На столбики сначала укладывают гидроизоляцию, например, рубероид в один слой, а еще лучше – в два, затем деревянные лаги. Чтобы подобная конструкция выдержала расчетную нагрузку от пола, достаточно сечения в 100; 120 или 150 х50 мм.

Сбоку к лагам в самом низу подбивают опорные брусочки, на которые стелится накат или крепят металлическую сетку. На них укладывают ветрозащитную мембрану с паропропускной способностью. Утеплитель, чаще это минвата, укладывают между лаг сразу на мембрану.

На утеплитель стелится слой гидроизоляции с полной герметизацией стыков. Теперь можно настилать шпунтованную доску . Между утеплителем и доской нужно сохранить зазор не меньше 4 см.

Эта схема утепления оставляет подпольное пространство холодным. Поэтому если утепляется дом из кирпича, то учитывая большую теплопроводность кирпича, теплым надо делать и его фундамент. В противном случае обязательно возникнут «мостики холода».

По бетонному основанию

Черновой пол может быть сделан и из бетона, и тогда применяют другую технологию утепления. Прежде всего очищается основа, с нее удаляют разный мусор и проводят прочие работы, которые направлены на устранение всевозможных дефектов, затрудняющих проведение теплоизоляции. Расстелив по поверхности гидроизоляционную мембрану, сверху на нее укладывают лаги друг от друга на расстоянии полуметра. Между ними укладывают утеплитель, а поверх – пароизоляцию, уложенную внахлест. Для ее крепления используют небольшие рейки. Далее настилают чистовой пол.

Между лагами в деревянном доме

Несложные расчеты показывают, что устройство деревянных полов проще и обходятся они дешевле, чем бетонные. Для утепления деревянных полов используют лаги, установленные с шагом 60 или 100 см. Этот способ, отработанный до мелочей, очень доступный и сравнительно более быстрый.

Утеплитель, согласно технологии, укладывают на доски или сбитые щиты из дерева, уложенные между лагами. Они должны быть закреплены на надежную проволоку из стали или доски. В холодное время обычно конденсирует влага, что может сказаться на эффективности утеплителя. Поэтому для некоторых теплоизоляционных материалов требуется защита, укладка паро- и гидроизоляции. Ее выполняют с нахлестом в 10–15 см, загибая края на высоту до 10 см.

Утеплитель укладывают впритык и покрывают ПВХ мембраной или полиэтиленовой пленкой. Ее закладывают над утеплителем, поскольку теплое помещение расположено выше, а, как известно, водяные пары диффундируют (стремятся) из теплого в холодное помещение. По краям по всему периметру пленку прибивают к стене плинтусом.

Вентиляция подпола

Вентиляция под полом обеспечивается, благодаря естественному движению воздушных масс, которое обеспечивают продухи, специальные вентиляционные отверстия.

Обеспечить должное проветривание только при помощи отверстий, выполненных в противоположных углах пола или в плинтусах пола, как нередко предпочитают делать некоторые непрофессионалы, невозможно. Продухи нужны в цоколе – для этого во всех его стенах делают одно или два отверстия (ø10х10 см). При наличии внутренних глухих перегородок, продухи делают и в них. Их лучше делать не против друг друга, а с небольшим смещением на каждой стороне.

Пространство под домом желательно утеплять, поскольку современные материалы для теплоизоляции сводят на нет теплопотери в доме, и подпол, как было когда-то, за счет них практически не обогревается. Тогда продухи на зиму закрывать не стоит, но если все-таки холодно, то некоторые из них можно закрыть.

Материалы для утепления

Выбор утеплителей довольно многообразен и каждый из них имеет свои нюансы. При несоблюдении правил итоговая система теплоизоляции может оказаться неэффективной. Преимущества утепления пола между лагами заключается в большом выборе теплоизоляционного материала. Так как на него не будут воздействовать внешние факторы, можно применять практически все известные утеплители.

Если для теплоизоляции используют утеплители из стекловолокна, то необходима тщательная гидро- и пароизоляция, поскольку водопоглощение подобных материалов достаточно высокое.

Минеральная вата гидрофобизированного типа с одной стороны более твердая, чем с другой. Она для ясности обычно бывает окрашена в синий цвет. Именно этой частью утеплитель кладется «лицом» вверх.

Гибкие маты укладывают по-другому – вниз специально обработанной областью, то есть «перфорированной бумагой».

В гидроизоляции нуждаются и утеплители из минеральной ваты, а вот пеноизол – нет, что позволяет реально сэкономить.

Намного проще все с сыпучими материалами, например, с керамзитом – их просто засыпают. Поверх последних укладывают пароизоляционный слой.

Остановится более подробно на некоторых вариантах теплоизоляционных материалов.

Пенополистирол: экструдированный или пенопласт. Материал отличается низкой стоимостью, легкой обработкой и монтажом. Обладает одними из лучших показателей энергосбережения. К недостаткам можно отнести низкую механическую прочность (за исключением экструдированного пенополистирола), горючесть. Минеральная вата. Один из лучших. В зависимости от площади помещения и требуемого показателя коэффициента теплопередачи можно выбрать листовую или рулонную фасовку. Основным недостатком является относительно высокая стоимость – это особенно ощутимо при утеплении больших площадей. Керамзит. Самый доступный материал, изготавливаемый путем термической обработки глины. Не горюч, характеризуется самой доступной ценой и простотой монтажа (засыпка). Однако наряду с этим он обладает высоким коэффициентом теплопроводности по сравнению с вышеописанными теплоизоляторами.

Каким же способом лучше всего выполнить работы? Для решения этого вопроса следует отталкиваться от финансовых возможностей и требуемых характеристик. На основе этих факторов можно выбрать оптимальную технологию и материал.

Каким бы простым ни казался процесс теплоизоляции, наглядно посмотреть на весь процесс можно на видео. Это, безусловно, будет полезно.

moysadiogorod.ru

Как стелить пеноплекс на бетонный пол

Пеноплэкс по праву считается оптимальным материалом для утепления полов по грунту, бетонной плите, вентилируемым подполам и межэтажным перекрытиям. Это объясняется близким к нулю водопоглощением, биологической и химической устойчивостью, высокими изоляционными и прочностными характеристиками и простотой монтажа. Укладка покрытия из Пеноплэкса своими руками не представляет особой сложности и помогает сэкономить как минимум 50 % от общей величины затрат. Важно придерживаться рекомендаций производителя, к нюансам относят необходимость в гидроизоляции на определенных участках, исключение составов с растворяющими пенополистирол веществами и плотную стыковку соседних плит.

В зависимости от типа основы выбирается один из следующих вариантов:

• Теплоизоляция по грунту: Пеноплэкс укладывается поверх песчано-гравийной подушки и под гидроизоляционные мембраны. Особое внимание уделяется подготовке основания и толщине слоев.
• Размещение на бетонный пол. Одна из самых распространенных схем, встречающаяся в квартирах и уже эксплуатируемых частных домах.
• Укладка Пеноплекса на деревянное покрытие поверх лаг (вентилируемое подполье).
• Утепление бетонного пола между отапливаемыми помещениями. Нередко этот вариант совмещают с прокладкой электрического кабеля или водяных труб в стяжке. Требования к толщине изоляции тут минимальные, достаточно плиты в 40 мм и даже меньше.
• Частные случаи: балконы и лоджии, комнаты с повышенной влажностью.

Пошаговое руководство по монтажу Пеноплекса на бетонный пол с последующей стяжкой

Это самый простой для выполнения своими руками вариант:

1. Подготовка основания. Утеплитель укладывается на максимально ровный, чистый и сухой бетонный пол. Выступы, трещины, раскрашивание другие дефекты недопустимы, для их устранения поверх плиты наносится тонкий слой цементно-песочной стяжки (2-3 см). После высыхания ее грунтуют антисептиком.
2. Размещение листов: плотно друг к другу, без зазоров. Толщина зависит от вида перекрытия и типа подвального помещения, в среднем при теплоизоляции пола первого этажа Пеноплексом в квартире или балконе достаточно 40 мм, в частных домах нужно не меньше 50-100 мм для средней полосы, 140 – для северной. Идеальным вариантом считается проведение расчета с учетом климатических условий региона.
3. Монтаж паробарьера: армированной полиэтиленовой пленки или гидроизоляционных мембран с обязательным нахлестом в 15 см и выводом на стены. Основное назначение этого слоя – защита утеплителя от верхней влаги.
4. Заливка верхнего слоя стяжки пола с обязательным компенсационным зазором по периметру стен. Рекомендуемая толщина этого слоя составляет 4 мм, используется обычная цементно-песочная смесь без крупных фракций или специализированные готовые составы. Отличительной чертой является отсутствие необходимости в дополнительном армировании железом благодаря высокой прочности Пеноплекса на сжатие и изгиб. Достаточно стеклосетки, многие вообще просто заливают и разравнивают раствор.
5. Монтаж декоративного покрытия поверх застывшей стяжки пола.

Данное руководство подходит для теплоизоляции по открытому грунту, но с некоторым оговорками. Отличия по шагам касаются первых этапов. Утепление холодного пола для невентилируемых помещений проводится после организации песчано-гравийного слоя, засыпки, разравнивания и тщательной трамбовки прослойки песка около 20 см. После проверки ровности основания, выполняется монтаж плит (2 пункт вышеупомянутой инструкции). Отклонения по уровню в данном случае недопустимы.

При утеплении балконов и лоджий напольное покрытие размещается поверх обрешетки, положенной на Пеноплекс. Если есть возможность и время, проводится верхняя стяжка, но в целом в ней нет необходимости из-за отсутствия значительных нагрузок. Частным случаем является изоляция пола в банях, в этих помещениях минимальная толщина верхней прослойки составляет 6 мм, в отличие от других строительных объектов она обязательно армируется стеклосеткой. В парилке и возле печей монтаж Пеноплэкса не проводится из-за низкой устойчивости к температурам выше 75 °C.

Рассматривая вариант теплоизоляции бетонных полов с последующим размещением кабелей или труб для обогрева, стоит отметить, что данные работы сложнее выполнить самому. Схема действий отличается прокладкой еще одного слоя пароизоляции между нагревательными элементами и утеплителем. Это нужно для исключения риска повреждения основного изоляционного покрытия при фиксировании кабеля или труб (это может привести к проникновению жидкого раствора на Пеноплекс, что недопустимо).

Возможные ошибки

К грубейшим нарушениям технологии утепления пола Пеноплексом относят отсутствие температурного зазора между стенами и стяжкой. Даже самые эластичные дорогостоящие смеси при застывании смещаются и расширяются, заливка цельного монолита приводит к образованию трещин по всему покрытию. Это чревато крайне негативными последствиями, особенно для полов с подогревом: попаданию внутрь влаги или повреждению нагревательных элементов. Специалисты рекомендуют использовать демпферную ленту по периметру стен и возле колонн, в крайнем случае оставляется зазор в 1 см, заполняемый после окончательного затвердевания стяжки пола герметиком.

Следующая возможная ошибка – использование неподходящих мастик для гидроизоляции. При защите от верхней влаги Penoplex для пола нельзя укрывать плотными полотнами, промазанными составами с ацетоном, толуолом и другими веществами, разрушающими пенополистирол. Чтобы не рисковать, стоит лишний раз прочитать инструкцию, а еще лучше – использовать мембранные пленки, стыкуемые скотчем.

Часто задают вопрос, сколько нужно слоев гидроизоляции, многие размещают Пеноплекс исключительно на рубероид при утеплении по грунту. Но рекомендуемая производителем схема включает только один надежный слой пароизоляции – поверх плит, усиление требуется разве что при монтаже теплых полов. Важно понять принцип: исключается попадание верхней влаги, но оставляется возможность для вывода случайного конденсата, что невозможно при закрытии Penoplex со всех сторон.

Последнее замечание касается декоративного напольного покрытия. Многие переоценивают прочностные способности теплоизоляции и укладывают финишный слой, игнорируя заливку стяжки. При этом они забывают про ее основное назначение – равномерное распределение нагрузки и гашение вибраций, и вспомогательное – защиту от ультрафиолета и открытого воздуха. Альтернативным вариантом стяжки пола является размещения 2 слоев влагостойкого гипсокартона (если условия в помещении это позволяют), но полное ее отсутствие недопустимо.

Советы и рекомендации

Утеплить пол под стяжку плитами Пеноплекс самостоятельно несложно, сил 1 человека достаточно. Для упрощения процесса рекомендуется приобретать плиты с системой шип-паз, их просто укладывают на основание. В дополнительной фиксации Пеноплэкс не нуждается, щели и зазоры заполняются монтажной пеной. Для исключения перерасхода раствора перед заливкой стяжки проверяется уровень теплоизоляции.

Специалисты рекомендуют составить заранее план размещения изоляции с учетом минимального числа разрезов и стыков. Экструдированный пенополистирол выпускается в плитах стандартного размера, требуемое количество легко рассчитывается. Спорный момент – выбор смеси для стяжки, некоторые считают, что использовать замешенные своими руками растворы нельзя из-за риска растрескивания, другие – что готовые составы необоснованно дорогие. Иногда строители добавляют в бетон пенополистирольные гранулы, но следует помнить, что такая стяжка уступает в прочности.

Материал пенополистирол как и полиэтиленовые трубы в системах теплого пола, как утепление для пола, применяется уже сравнительно давно. Пенополистирол имеет такие свойства, что позволяют ему применяться даже для обустройства пола с потенциально высокими нагрузками.

Монтаж пеноплекса под стяжку пола

Но для того, что такого вида утепление для пола работало эффективно, необходима правильная технология устройства пенополистирола (в том числе и своими руками).

Ведь в случаях, когда монтажная технология не соблюдается, можно сделать такое утепление пола, которое потом придется либо полностью демонтировать с последующей установкой заново, либо проводить капитальную переработку с огромными финансовыми и временными затратами.

Очевидно, что проще утепление пола в частном доме сделать изначально правильно.

1 Утепление пеноплексом

Многие думают, что утепление пола, используя материал пенополистирол, можно сразу же проводить, да еще и своими руками, игнорируя подготовительный этап.

Это опрометчивая ошибка, которая приведет к тому, что утепление не будет иметь эффекта, и это в лучшем случае. Поэтому в любом случае утепление пола под бетонную или иную стяжку, необходимо начинать с подготовительных работ.

Начинать подготовительные работы необходимо с проверки неровностей утеплителя. В случае их обнаружения стоит устранить проблему, так как при неровностях пеноплекс под стяжку не даст ощутимого результата, а процесс переделывания всей системы теплоизоляции займет много времени.

В тех ситуациях, когда полы устанавливаются строго по грунту, пенопласт под стяжку дополнительно обкладывают песчаной подушкой. При укладке подушку следует тщательно утрамбовать, чтобы полностью исключить возможные перепады по высоте.

Если же это классический пол, то рекомендуется применять еще и черновую стяжку и утепление пола керамзитом.

Пенополистирол должен подбираться строго по характеристикам плотности и толщины. При этом толщина этого материала и его плотность должны рассчитываться исходя из потенциальных нагрузок, которые будут приходиться на теплоизоляцию.

Так, например, для обычной теплоизоляции в квартире, подойдет стяжка по пеноплексу, толщина которого равняется 20 – 30 миллиметрам, а плотностью 31 – 35 килограмм на кубический метр.

Если речь идет о поле для первого этажа, то пенополистирол в этом случае должен иметь толщину до 40 миллиметров. При обустройстве полов по грунту пенополистирол должен обладать толщиной не менее 50 миллиметров и не более 100 миллиметров.

Изоляционная система теплый пол

При устройстве пола для гаража стяжка по пенопласту должна иметь плотность 45 миллиметров. Иногда такую плотность рекомендуют для квартир, однако это экономически необоснованная рекомендация и явно неприемлемая.

Укладывать плиты пеноплекса с дюбелями-грибками для утеплителя необходимо строго встык. Швы рекомендуется дополнительно проклеивать специальной строительной фольгированной лентой, однако вполне подойдет и обычный скотч. Делать это необходимо для того, чтобы между изоляционными плитами не просачивалась жидкость или влага из цементной стяжки.

Очень часто теплоизоляцию дополнительно огораживают гидроизоляционными лентами, используя либо рубероид, либо пергамин (в казуистических случаях применяют даже полиэтилен).

Непосредственно перед процессом заливки стяжки на теплоизоляционные плиты предельно важно по краям организовать температурный зазор. Он нужен для компенсации потенциально возможных расширений.

Для реализации зазора по периметру к стене присоединяют деформационную ленту (чаще всего вспененный пенополиэтилен) толщиной в 1 сантиметр.
к меню ↑

1.1 Толщина стяжки

После того, как пеноплекс был успешно установлен под стяжку пола, следует перейти к произведению бетонных работ.

Обычно для таких работ на утепление пола в деревянном доме применяют классический цементно-песчаный раствор, что имеет пропорции 1:3 и 1:4 соответственно. В случаях, когда важно как можно сильнее облегчить всю конструкцию, а это обычно бывает при высокой толщине стяжки (примерно в 10 – 15 сантиметров), можно применять цемент с керамзитом.

Но при любых обстоятельствах толщина должна быть не менее чем 4 сантиметра. Именно такая схема устройства предлагается производителем.

Иногда при проведении бетонных работ применяют дополнительно армирующую сетку, при использовании которой стяжка даже в два сантиметра будет вполне приемлемым вариантом.

Процесс теплоизоляции пола

Но это заблуждение, так как ошибочно полагать, что стяжка не будет превышать два сантиметра, учитывая то, что сам армирующий слой будет располагаться в 10 – 15 сантиметрах от поверхности изоляции. Именно поэтому армирующую сетку лучше не использовать при выполнении бетонных работ, несмотря на абсурдные советы некоторых пользователей.

Существует и еще один вариант проведения данной строительной работы, которой базируется на применении стяжки из гипсоволоконгого материала в виде листов (ГВЛ) с крепежами для утеплителя. Эти листы устанавливают в два слоя, и как раз в этом случае двухсантиметровая стяжка придется как нельзя кстати. При этом использование клеящих смесей в данном случае вовсе необязательно.

Этот метод может показаться достаточно простым, что на самом деле истина. Однако он значительно более дорогой, нежели предыдущие варианты. Но дороговизна компенсируется экономией во времени на произведения строительных работ.

Ведь по всем нормам цемент должен простоять примерно 28 дней, прежде чем можно будет его использовать для такого вида строительных работ. При использовании же гипсоволоконных материалов в виде листов такого ожидания не требуется.
к меню ↑

2 Стяжка и покрытие пола

Наиболее распространенные и при этом простые варианты произведения стяжки с пеноплексом и последующим покрытием пола, это следующие:

1. Для керамической плитки — просто производится укладка на строительный плиточный клей;
2. Для теплого, водяного или же электрического пола — стяжка по плитам материала «пеноплекс» выполняется по схеме «теплый пол»;
3. Для ламината — устанавливается по своей стандартной технологии на так называемую «подложку»;
4. Для деревянного пола — устанавливаются деревянные лаги, которые затем закрепляют монтажной строительной пеной. Поверх накладывается настил.

Важно помнить, что пол на теплоизоляцию, пускай даже на такую, что обладает большой прочностью на сжатие, не следует устанавливать без предшествующей установки стяжки.

Стяжка необходима для того, чтобы равномерно и плавно распределять возникающую нагрузку по поверхности. При этом армировать ее можно по желанию, но чаще всего это и вовсе не требуется, особенно если речь идет о создании классического покрытия в помещении.

Также следует учесть, что маленькая толщина стяжки с фасадными панелями с утеплителем (меньше, чем 4 сантиметра) скорее всего, приведет к том, что стяжка начнет трескаться, крошиться и своего рода деформироваться.

Заливка бетона для утепления пола

Подытожив можно с уверенностью сказать, что гениальная идея укладывать пеноплекс под стяжку действительно без преувеличения идеальная. Данная строительная работа весьма просто в реализации, но эффективность и польза от нее просто неописуема.
к меню ↑

2.1 Процесс утепления пола под стяжку пеноплексом (видео)

Большинство людей думает, что теплоизоляция – процесс сложный и под силу только профессиональным строителям. Но это не так, и в данной статье мы разберемся, как производится утепление пола Пеноплексом. Выберите раздел, который подходит в вашем случае, и выполняйте работы в соответствии с его рекомендациями, и через несколько дней вы будете ходить по теплому полу.

Материал можно использовать как в квартире, так и в деревянном доме

Варианты проведения работ

Как понятно из заголовка, мы разберем 4 технологии:

• Утепление пола по грунту;
• Теплоизоляция бетонных поверхностей;
• Утепление деревянного пола;
• Создание основы под теплый пол.

Каждый вариант имеет свои особенности, поэтому выбирайте в соответствии с вашим основанием.

Материал отлично подходит как основа для теплого пола

Вариант №1 – утепление по грунту

Если вы только строите дом, то можно утеплять полы первого этажа без стяжки. Для начала разберемся, какие материалы необходимы при работе.

Пазы на торцах материала упрощают стыковку элементов

Материал	Описание
Щебень или гравий	Необходим для создания основы толщиной 30 см. Необходимый объем рассчитывается исходя из утепляемой площади
Песок строительный	С его помощью делается подушка под утеплитель. Слой должен быть 5-10 см
Утеплитель	Толщина экструдированного пенополистирола подбирается в зависимости от региона. Я советую использовать варианты не тоньше 50 мм. Оптимально использовать материал толщиной 100 мм, чтобы утеплить поверхность надежно
Гидроизоляция	Чаще всего поверхность застилается прочной полиэтиленовой пленкой, которая продается в строительных магазинах. При покупке учтите, что материал должен заходить на стены не менее чем на 20 см
Армирующая сетка	Чтобы укрепить поверхность, на нее кладется специальная стальная сетка. Выбирайте варианты, сделанные из проволоки толщиной 3 мм и более
Раствор для стяжки	Проще всего купить готовый вариант в мешках. Перед использованием вы просто мешаете раствор с водой – и он готов
Отражающий скотч	Металлизированная лента применяется для проклеивания стыков. Используется по желанию, поэтому если вы не найдете такой скотч, можно работать и без него

Растворы для стяжки экономят ваше время и стоят недорого

Что касается инструмента, то нужно следующее:

• Трамбовка – можно взять электрооборудование напрокат, а можно сделать самодельный вариант из куска бревна;
• Лопата и тачка – разравнивать песок и щебень без этих орудий невозможно;
• Уровень для выведения плоскости и правило для разравнивания стяжки;
• Емкость и миксер для приготовления раствора. Если объем работы велик, то лучше взять бетономешалку напрокат.

Бетономешалка очень сильно упростит процесс приготовления раствора

Инструкция по проведению работ своими руками состоит из следующих действий:

Так выглядит схема пола, по которой мы будем работать

• Для начала нужно убрать весь грунт, если он есть. Основание должно быть ниже уровня будущего пола на 40-45 см. Если углубление больше, то придется делать щебневую подушку толще. Засыпать обычный грунт не стоит, так как хорошо утрамбовать его сложно и есть опасность, что пол просядет;
• Насыпается основание из щебня или гравия толщиной не менее 30 см. Материал стоит распределить равномерным слоем по всей поверхности. Проверяйте уровень, чтобы не оказалось, что одна сторона выше другой. Очень важно хорошо утрамбовать материал, для этого лучше всего использовать специальное оборудование;

Щебень нужно хорошо разровнять и утрамбовать

• Поверх щебня засыпается песчаная подушка, толщина слоя должна быть не менее 5 см. Нужно тщательно выровнять поверхность с помощью уровня. Трамбовка производится по всей площади, чтобы добиться наилучшего результата песок желательно хорошо увлажнить. После окончания трамбовки проверьте плоскость еще раз;

Влажный песок трамбуется намного лучше сухого

• На песок укладываются плиты Пеноплекса. Самое главное – плотно стыковать их и заложить всю поверхность. Не волнуйтесь за надежность, материал настолько прочен, что его используют и в производственных помещениях. После укладки можно проклеить стыки отражающим скотчем;

Толщина подбирается в зависимости от температур в регионе

• Поверхность закрывается гидроизоляционной пленкой. Не забывайте про напуск на стены, стыки для надежности лучше проклеить скотчем;

Пленка создаст барьер для влаги

• Поверх пленки укладывается армирующая сетка. Ее нужно аккуратно разложить по всей площади, стыки можно стянуть проволокой;

Сетка позволяет сделать стяжку в разы прочнее

• Для того чтобы сделать стяжку ровной, желательно поставить маяки. Для этого можно использовать деревянный брусок или профиль для гипсокартона. Элементы выставляются в требуемом положении и закрепляются на раствор, работу можно продолжать только после застывания смеси;

• Заливка поверхности производится так: готовится раствор, после чего равномерно распределяется между двумя маяками. Выравнивание и удаление излишков производится с помощью правила.

По маякам стяжка заливается быстро

На готовое основание можно укладывать любое напольное покрытие по вашему выбору.

Маяки можно и не удалять

Вариант №2 – утепление по бетонной плите или черновой стяжке

Если вам нужно утеплить такую поверхность, то для работы понадобится следующий набор материалов:

• Утеплитель Пеноплекс толщиной от 50 мм;
• Цементный раствор или самонивелир для выравнивания основания;
• Гидроизоляционная пленка;

Под стяжку подойдет любая плотная пленка

• Сухая смесь для стяжки пола.

Процесс теплоизоляции пола проходит в таком порядке:

Схема работы достаточно проста

• Для начала нужно освободить помещение от всех находящихся в нем предметов. После этого проверьте, нет ли наплывов раствора и торчащих участков бетона. Если таковые имеются, надо сбить их с помощью перфоратора. В последнюю очередь пол стоит хорошо очистить от пыли метлой или пылесосом;

Так выглядит структура утепления в данном случае

• Если на основании есть трещины, повреждения и заметные неровности, их нужно заделать. Для этого используется либо обычный раствор для стяжек, либо самонивелир. Второй вариант особенно хорош, если надо избавиться от многочисленных мелких неровностей;
• После высыхания раствора производится укладка Пеноплекса. Тут все просто и быстро, главное – хорошо стыковать листы;

На ровное основание уложить утеплитель не составит труда

• Поверх утеплителя расстилается пленка. Для надежности на стыках делаются напуски в 10-15 см, сами швы проклеиваются скотчем. Гидроизоляция должна заходить на стены на 7-10 см. По периметру можно уложить демпферную ленту, она создаст деформационный зазор между стяжкой и стенами и повысит надежность поверхности;

На ленте есть самоклеящаяся полоса, благодаря чему крепить ее очень просто

• Так как в этом случае основание прочное, класть армирующую сетку необязательно. Можно сразу заливать стяжку толщиной не менее 4 см. Для удобства можно выставить маяки и уже по ним выравнивать поверхность по уровню. После высыхания раствора на пол можно укладывать любое покрытие.

По маякам выравнивать пол намного проще

Мне часто задают вопрос: можно ли класть Пеноплекс под ламинат, не заливая стяжку? Тут ответ однозначен – так делать нельзя. Несмотря на жесткость, под нагрузками утеплитель со временем проседает и пол начинает играть. Поэтому стяжка нужна в любом случае.

Вариант №3 – утепление деревянного пола

В этом случае работа может проходить двумя способами: утепление пространства между лагами и утепление поверхности чернового пола. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы, выбирайте тот, который потребует меньше усилий в вашей ситуации.

Разберемся, как производится утепление под настилом пола. Чаще всего такой вид работ используется в частном доме, но и в квартирах еще встречаются конструкции на лагах.

Инструкция по утеплению выглядит так:

Эта схема поможет понять, как выглядит конечный результат

• Если у вас уже застелен пол, то его придется поднять. Делать это следует аккуратно, чтобы не повредить элементы. Я рекомендую пронумеровать половицы, чтобы уложить их на свое место впоследствии;
• Проверьте, в каком состоянии лаги. Если есть поврежденные элементы, их следует заменить. Остальные обрабатываются фунгицидным раствором;
• Гидроизоляция основания может производиться или всплошную, когда пленка кладется через лаги, или в каждый отсек отдельно. Если вы режете материал на куски, то пленка должна заходить на вертикальные поверхности лаг;

Пленку можно уложить всплошную и закрепить степлером

• Укладка Пеноплекса производится в промежутки между лагами. Чаще всего нужно класть материал в два слоя, при этом следует размещать листы так, чтобы стыки между ними не совпадали. Режьте элементы так, чтобы они располагались как можно плотнее;

Материал легко режется ножовкой с мелкими зубьями

• Все стыки и швы надо заполнить монтажной пеной. Работа производится везде, где это необходимо. Излишки можно срезать обычным ножом после застывания состава;

Пена позволяет быстро заполнить даже большие щели

• Поверх утеплителя можно стелить еще один слой гидроизоляции, а можно обойтись и без него и сразу крепить доску пола или элементы настила.

Теперь рассмотрим, как провести утепление деревянного пола Пеноплексом поверх настила.

Работа производится в таком порядке:

• Для начала нужно освободить основание и проверить его плоскость. Чаще всего такой вариант используется для черновых полов первых этажей, где имеется возможность поднять уровень поверхности. Если есть неровности, то их следует удалить с помощью циклевки или шлифмашинки;

Неровности можно быстро удалить шлифмашинкой

• На поверхность укладывается Пеноплекс, его можно зафиксировать с помощью саморезов. Так фрагменты точно не сдвинутся, когда вы будете ходить по ним и класть следующие элементы покрытия. Стыки листов желательно оклеить отражающей лентой для улучшения теплоизоляционных свойств;

Так стыки будут защищены наилучшим образом

• Поверх утеплителя кладется паропроницаемая мембрана. Это позволит влаге уходить изнутри, а снаружи вода проникнуть в конструкцию не сможет;
• На поверхность укладываются листы фанеры толщиной не менее 16 мм. Они располагаются так, чтобы между элементами были зазоры в 2-3 мм, это исключит деформацию настила. Крепление производится с помощью саморезов, длина которых зависит от толщины утеплителя. Например, если у вас утеплитель 50 мм и фанера 18 мм, то лучше всего использовать саморезы длиной 9-10 см;

Такое основание можно использовать как угодно

• На фанеру можно укладывать ламинат, паркет и другие листовые покрытия. Если вы будете стелить ковролин, то придется зашпаклевать стыки специальным герметиком.

Можно вместо фанеры использовать влагостойкую плиту ОСП, она также отлично подходит для подобных целей.

Вариант №4 – утепление под теплый пол

Если вы решили не только утеплить пол, но и сделать систему подогрева, то работы будут выполняться в такой последовательности:

• Для начала основание очищается. Если на поверхности есть значительные неровности или перепады высоты, то их нужно выровнять. Для работы можно использовать как цементный раствор, так и самонивелирующийся состав. Перепад уровня не должен превышать несколько миллиметров;
• Далее приклеивается Пеноплекс, для работы проще всего использовать обычный клеевой состав для теплоизоляции. Его цена невысока, а для наших целей он подходит отлично. Крей наносится на основание листов зубчатым шпателем, после чего элементы аккуратно прижимаются к поверхности. При работе не забывайте контролировать плоскость строительным уровнем;

Если поверхность гладкая, и вы боитесь, что клей хорошо не возьмется, можно дополнительно зафиксировать листы дюбелями-грибками. Для экономии их можно размещать на стыках элементов.

Применение Пеноплекса для утепления под теплый пол – отличное решение

• Поверх утеплителя застилается полиэтиленовая пленка, вдоль стен клеится демпферная лента. Далее укладывается система теплого пола, это может быть как электрический, так и водяной вариант. При укладке труб обратите внимание на то, как они располагаются. Над элементами обогрева должен быть слой раствора не менее 10, а лучше 20 мм;

Так выглядит пол после укладки системы подогрева

• В последнюю очередь заливается стяжка. Ее толщина обычно составляет 50 мм, проще всего закрепить поверх труб маяки. По ним вы быстро выровняете раствор и распределите состав равномерно по всему полу;

Выравнивать пол по маякам очень легко

• После высыхания состава можно укладывать любое финишное покрытие, которое совместимо с системами теплого пола.

Вывод

В обзоре разобраны все варианты проведения работ по утеплению пола с использованием Пеноплекса. Выбирайте нужный и реализуйте по рекомендациям из соответствующего раздела. Видео в этой статье поможет разобраться в некоторых нюансах еще лучше, а если у вас еще остались вопросы – пишите их в комментариях под обзором.

iobogrev.ru

Пеноплекс как утеплить стены изнутри

Для экономии тепла и создания уюта в доме, стены жилища нуждаются в качественной теплоизоляции. Существует множество материалов и способов их нанесения, но особого внимания заслуживает утепление стен изнутри Пеноплексом. Он обладает повышенной плотностью, которая препятствует потере теплого воздуха и промерзанию всех утепленных конструкций.

Как утеплить стену Пеноплексом изнутри, поможет разобраться данная статья.

Характеристики:

• имеет небольшой вес,
• стандартные габаритные размеры,
• быстро монтируется,
• экологически безопасен,
• имеет высокое сопротивление механическому воздействию,
• срок службы более 50 лет.

Для крепления листов можно использовать клей-пену, раствор или пластиковые дюбеля специального назначения. Очень удобно будет укладывать теплоизоляцию с замковыми пазами, которые не создают швов.

Правильное утепление стен Пеноплексом и технология проведения работ, поможет определиться с видами материалов, учитывая их совместимость, качество и цену. Поскольку чаще всего монтажные работы с использованием пенополистирола производятся снаружи, то момент подбора всего необходимого является очень важным для долгой службы всего изоляционного слоя.

Инструменты и материалы:

• Плиты пеноплекса – утеплитель для внутренней отделки,
• Грунтовка глубокого проникновения, для укрепления основания,
• Дюбеля для пенопласта, как дополнительный крепеж,
• Клей для пенопласта – пена или сухая смесь,
• Армированная сетка – для укрепления перед декоративной отделкой,
• Штукатурка на цементной основе – используется перед финишными работами,
• Кисть макловица – применяется при нанесении грунтовки, также можно использовать валик,
• Перфорированный уголок для придания четкости исполнения угловых изгибов (внутренних или наружных),
• Зубчатый шпатель для нанесения и распределения клея,
• Шпатель штукатурный шириной 300 — 400мм,
• Декоративная отделка.

Соблюдая правила экономии мастера для приклеивания применяют именно смесь, которая может быть как клей или клей-штукатурка.

Проведение работ:

• Любая поверхность поддается обработке грунтовкой глубокого проникновения для укрепления, уплотнения слоя пыли и придания нейтральности показателям влаги.
• Раствор клея следует приготовить непосредственно перед началом утепления, полностью следуя заводской инструкции на упаковке.
• Зубчатым шпателем разровнять клеевую основу и уложить пеноплекс на стены, плотно прижимая по всей поверхности. Для выравнивания следует воспользоваться уровнем.
• После 12 часового высыхания можно приступать к монтажу дополнительных креплений – дюбелей для пенопласта. Лучше их покупать на несколько сантиметров длиннее — для надежности. При помощи дрели и сверла с победитовой напайкой нужно сделать отверстия по длине гвоздей и ширине дюбеля.
• Сначала в отверстие помещается грибок (чуть ниже поверхности пенополистирола), а потом забивается металлический или пластиковый гвоздь (лучше применять пластик, поскольку он не ржавеет).
• Далее утеплитель покрывается тонким слоем цементной штукатурки (можно использовать клеевую смесь) и в него утапливается сетка. Также сетку можно прикрепить дюбелями сразу к плитам, а потом оштукатурить.
• Финишной отделкой может служить любой вид штукатурки, обои или плитка.

Слой изоляции скрадывает полезную площадь жилища, но будет весьма актуален при появлении сырости и плесени в углах комнат, которые находятся на цокольных или верхних этажах, что является весомым аргументом для того, чтоб утеплить дом данным способом.

Недостатки и способы их устранения:

• Материал легко воспламеняется при соприкосновении с прямым огнем и создает капли, которые не тухнут при падении, также может появляется неблагоприятная среда с вредными веществами. Для предотвращения пожара нужно соблюдать технику пожарной безопасности и покупать утеплитель с низкой горючестью, что можно определить по заводским характеристикам на упаковке или узнать у менеджера магазина.
• Появление конденсата , чаще всего обусловлено неправильным расположением точки росы, соприкосновение холода и тепла. Если этому не препятствовать, то велика вероятность появления сырости, плесени, грибка. Предотвратить такое явление можно сплошным приклеиванием листов, не оставляя пустот на стене.
• Уменьшение помещения при внутреннем утеплении квартир многоэтажных домов, которые принадлежат коммунальным жилищным конторам, также контролируется законом и местными властями. Чтоб внутреннее пространство меньше страдало — лучше использовать пенопласт толщиной не более 20 мм .

Советы

• Для утепления стен деревянного дома, Пеноплекс применять не рекомендуется, поскольку высокая плотность и возможность возгорания, являются несовместимы с такими строениями .
• Перед самостоятельным утеплением лучше посмотреть несколько обучающих роликов или видео с ютуба, которые были сняты мастерами на объектах, непосредственно во время проведения работ.
• Для длительной службы внутреннего слоя теплоизоляции поверхность стен должна быть сухой и без малейшего подозрения на плесень, а перед тем как утеплять дом — нужно взвесить все за и против.

Утепление помещения предпочтительнее производить снаружи. В этом случае достигается больший теплосберегающий эффект, несущие конструкции защищаются от воздействия внешней среды, не уменьшается полезная площадь. Но далеко не всегда это возможно, особенно если речь идет о многоквартирных домах. Дешевле и удобнее произвести утепление стен жилища гипсокартоном и пеноплексом изнутри.

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

Преимущества пеноплекса

При внутреннем утеплении под ГКЛ могут использоваться пенопласт, минеральная вата или пеноплекс. Пенопласт имеет не самые лучшие показатели теплопроводности, а минвата гигроскопична, поэтому для такого способа теплоизоляции более предпочтителен пеноплекс. Этому способствуют его характеристики:

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

• Небольшой вес плит.
• Легкость обработки и придания нужной формы, что существенно облегчает монтаж. Например, если на стене есть окно или батарея, то нетрудно вырезать кусок пеноплекса необходимых размеров, чтобы их обойти.
• Хорошие показатели влаго- и пароизоляции.
• Неплохие шупопоглощающие свойства.
• Прочность, долговечность, безопасность.

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

• Материал не переносит длительного воздействия солнца. Поэтому надо соблюдать правила его хранения.
• В процессе эксплуатации он может быть поврежден грызунами.
• Довольно дорогой по сравнению с другими материалами.

Несколько нюансов, о которых надо знать при монтаже утеплителя под гипсокартон

Как уже было сказано, утепление стен изнутри – не самое оптимальное решение из-за некоторых недостатков этого способа. Рассмотрим 3 основных нюанса:

p, blockquote 6,0,1,0,0 –>

1. Смещение точки росы. Она оказывается между стеной и утеплителем, поэтому основание может сыреть изнутри.
2. Уменьшение размера комнаты. Теплоизолятор, каркас, ГКЛ занимают часть внутреннего пространства.
3. Снижение допустимой нагрузки на поверхность перекрытия. Утеплитель может не выдержать тяжелых предметов, навешиваемых на стену, поэтому в случае надобности рекомендуется использовать анкеры.

p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

Необходимые материалы и инструменты

Для укладки утеплителя под гипсокартон потребуются:

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

• Непосредственно сам пеноплекс. Для внутреннего утепления стен используют изделия с маркировкой «С» толщиной до 30 мм.
• Армирующая сетка, штукатурка и шпаклевка. Пригодятся как для выравнивания базовой поверхности, так и для финишной обработки гипсокартона.
• Грунтовка глубокого проникновения и специальная для ГКЛ.
• Клей, предназначенный для крепления пеноплекса.
• Пароизоляция.

p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

Для каркасного метода монтажа гипсокартона идеально подойдет пенофол с фольгированной поверхностью. Она будет отражать тепло внутрь помещения.

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

• Дрель с миксером и емкость для приготовления клеевого раствора.
• Перфоратор с буром для сверления отверстий под дюбели, на которые будем крепить профили.
• Ножницы по металлу.
• Шуруповерт.
• Малярный нож.
• Шпатели и терки, наждачная бумага.
• Валик и кисточка для нанесения грунтовки.
• Разметочный инструмент: уровень, отвес, рулетка, карандаш.

p, blockquote 12,1,0,0,0 –>

Способы укладки пеноплекса под гипсокартон

Вариантов монтажа два: с каркасом и без него. Правильно уложить утеплитель под ГКЛ своими руками можно обоими способами, главное знать их достоинства и недостатки.

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

• Бескаркасный метод подходит для утепления небольших по площади и ровных поверхностей. Быстрый, простой монтаж утеплителя и гипсокартона. Недостатки: невозможность выровнять базовую поверхность, низкая прочность конструкции.
• Каркасный способ используется, если стены кривые или имеют значительную площадь. Такую конструкцию возводить сложнее, но она более надежна.

p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

Утепление пеноплексом под гипсокартон без каркаса

Пошаговая инструкция будет такой:

p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

• На первом этапе подготавливается базовая поверхность: снимается старое покрытие, заделываются трещины и выбоины, сбиваются выступы. Стена должна быть максимально ровной.
• Поверхность обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения.
• По рекомендациям производителя готовится специальный состав. Если его нет, можно применить клей для плитки.
• Внутренняя часть плиты утеплителя прокатывается игольчатым валиком. Другой вариант – обработать ее щеткой по металлу. Это обеспечит хорошее сцепление с клеевым раствором.

Клей наносится на поверхность листа при помощи зубчатого шпателя. Необязательно покрывать составом всю плиту: достаточно промазать периметр и центр, варианты показаны на фото.

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

• Фрагмент утеплителя прикладывают к стене и удерживают в течение минуты. Обязательно контролируют правильность монтажа строительным уровнем.
• Начинают приклеивание пеноплекса снизу. Ряды рекомендуется смещать друг относительно друга так, чтобы плиты располагались в шахматном порядке.

Для надежности пеноплекс закрепляют тарельчатыми дюбелями: 4 размещают по краям и один – в центре.

p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

• Швы между плитами заполняются силиконовым герметиком, широкие щели можно заделать монтажной пеной.
• Гипсокартон крепится на утеплитель при помощи клея. Схема нанесения состава такая же, как и на плиты пеноплекса. Рекомендуется поместить между ними слой пароизоляции.
• После высыхания клея, на что потребуется 24 часа, проводится финишная обработка гипсокартона. Швы заделываются при помощи шпаклевки и сетки-серпянки, затираются, после чего вся поверхность покрывается двойным слоем грунтовки.

Утепление с каркасом

Порядок действий при выборе такого способа монтажа будет следующим:

p, blockquote 21,0,0,0,0 –>

• Монтируются вертикальные элементы. К направляющим они прикручиваются саморезами по металлу. Отклонение регулируется при помощи прямых подвесов, располагаемых через каждые 50–60 см. Положение стоек проверяют строительным уровнем.
• Приклеивают пеноплекс к стене так же, как и при бескаркасном методе. Плиты утеплителя прокатываются валиком с иголками, наносится клеевой раствор. Потом они плотно вставляются между вертикальными стойками и прижимаются на 40–60 секунд.

p, blockquote 22,0,0,0,0 –>

Совет. В металлический профиль помещаются куски утеплителя, чтобы не допустить передачи тепла через стойки. Другой вариант – заполнить их пеной.

Таким образом, утеплить изнутри стены квартиры, используя пеноплекс и гипсокартон, вполне можно своими руками. Если сделать все правильно и аккуратно, то желаемый эффект обязательно будет достигнут. Процесс в деталях можно посмотреть на следующем видео. А если возникнут вопросы по ходу работ, задайте их в комментариях.

Утепление стен необходимо производить в том случае, если дом предназначен для проживания.

Для утепления используют материалы, которые сохраняют тепло, спасают от ветров и в целом служат для создания комфортной среды в доме.

Процесс утепления стен для каждого материала имеет свои особенности и технологию укладки.

Утепление стен снаружи и внутри — что лучше

В большинстве случаев при утеплении стен предпочтение отдается методу утепления снаружи.

Преимущества способа:

• защита несущей стены от воздействия внешних факторов;
• обеспечение сохранения жилой площади;
• отсутствие конденсата;
• хорошо сохраняется тепло внутри помещения.

Неудобство утепления в том, что приходится подстраиваться под погодные явления во время работ и это единственный нюанс, который следует учитывать при таком способе утепления.

При внутреннем утеплении стен помещения главным отрицательным показателем метода является уменьшение жилой площади.

Кроме того, другие характеристики метода внутреннего утепления могут повлиять на решение о способе утепления:

• риск образования конденсата внутри помещения;
• стены с внешней стороны подвержены влиянию атмосферных явлений, приводящих к разрушению.

Наиболее подходящий метод утепления стен — снаружи. Но когда они выполнены из резного бруса, или внешнее оформление стен не позволяет накладывать теплоизоляционный слой, то единственным способом утеплить стены является внутреннее утепление.

Сравнение способов утепления

Пеноплекс — достоинства и недостатки

Пеноплекс — один из самых распространенных утеплителей, который можно использовать как для утепления крыши, стен, пола, балконов и даже саун.

Это экструдированный пенополистирол, он производится путем спрессовывания гранул вещества в термических условиях, вспенивания, выдавливания с помощью экструдера и формирования окончательной формы.

Свойствами, характеризующими пеноплекс с положительной стороны, являются:

• низкая теплопроводность;
• легкость материала;
• экологичность;
• водонепроницаемость;
• паронепроницаемость;
• неплохие звукоизоляционные свойства;
• прочность;
• можно устанавливать в местах с большими перепадами температур;
• долговечность.

Монтировать пеноплекс довольно просто: кроме удобства формы (плиты) материал отлично разрезается ножницами, не крошится и не ломается.

Недостатков у пеноплекса немного:

• рассыпается под воздействием солнечных лучей, поэтому не следует оставлять материал надолго незащищенным;
• подвержен воздействию грызунов;
• достаточно дорогой, поэтому такой аспект тоже можно отнести к недостаткам, но качество при этом окупает его положительные характеристики.

Несмотря на то, что производитель характеризует пеноплекс как негорючий материал, на практике опытным путем доказано обратное.

Виды пеноплекса

По техническим характеристикам и области применения пеноплекс классифицируется:

• пеноплекс «С» (стена). Применение: утепление цокольных этажей, стен, перегородок;
• пеноплекс «Ф» (фундамент). Применение: утепление фундамента, цокольных этажей, подвалов;
• пеноплекс «К» (кровля). Применение: кровля любой конструкции;
• пеноплекс с обозначением «Комфорт». Применение: частные постройки, лоджии.
• пеноплекс 45. Плотность от 35 до 47 кг/м³. Применение: утепление промышленных сооружений, взлетных полос, железнодорожных и автотранспортных дорог.

Кроме того, по показателям применения можно определиться с приобретением того или иного вида панелей.

Стеновой пирог внутреннего утепления

Пирог стеновой — это совокупность уложенных в определенном порядке материалов, которые необходимы для обеспечения комфортной среды внутри помещения.

Пирог, утеплителем для которой является пеноплекс, состоит из следующих слоев:

• внутренняя стена;
• контррейка;
• гидроизоляционный слой;
• плиты OSB;
• пеноплекс;
• обрешетка;
• пароизоляционная пленка;
• отделочные материалы (гипсокартон, OSB, шпаклевка).

Для утепления поверхностей из кирпича, пеноблоков или бетонных зданий пирог с утеплителем пеноплексом выглядит несколько иначе:

• внутренняя стена;
• пароизоляция;
• клеевой раствор;
• пеноплекс;
• армирующая сетка;
• клеевой раствор;
• отделочные материалы (гипсокартон, шпаклевка).

Нет необходимости в этих слоях пирога, если дополнительно утепляют сооружение снаружи.

Как рассчитать толщину пеноплекса для качественного утепления

Чтобы безошибочно определить необходимую толщину экструдированного пенополистирола следует учитывать материал стены, которую необходимо утеплять, ее толщину, особенности финишной отделки.

Рассчитывают теплосопротивление. Данные определяются по показаниям СНиП для определенного региона. Так, для центрального региона этот показатель приближен к 3.

Теплосопротивление каждого слоя пирога отличаются, поэтому оно определяется путем сложения показателей каждого слоя и их толщины.

По формуле коэффициент теплопроводности определяется следующим образом:

P=R/K, где R – толщина слоя, K – теплопроводность.

Каждый материал имеет свою теплопроводность.

Расчет толщины пеноплекса

После определения значений коэффициентов всех слоев из регионального показателя (в нашем случае он равен 3) следует вычесть сумму всех коэффициентов. Получается толщина слоя утеплителя.

Производитель рекомендует использовать пеноплекс «Стена» для выполнения внутренней отделки.

Подготовка поверхности стен

Перед тем как монтировать утеплитель следует провести подготовку поверхностей. Характер работ определяется поверхностью:

• из кирпича (пеноблоков). Если на стене имелись обои или другие декоративные материалы, их необходимо снять, очистить стену, выровнять поверхность и оштукатурить. До и после нанесения штукатурки обработать глубоко проникающим противогрибковым грунтовочным составом;
• из бревен или из бруса. Заделать щели конопаткой, обработать стену антисептиком.

После подготовительных работ приступить к монтажу утеплителя.

Нужна ли пароизоляция и гидроизоляция под пеноплекс изнутри

Вопрос о необходимости пароизоляции и гидроизоляции имеет большое значение, так как от правильности укладки слоев пирога стены зависит ее качество, микроклимат в помещении, сохранение сухости и тепла, особенно, когда утепление производится водонепроницаемым и паронепроницаемым пеноплексом.

При внутреннем утеплении экструдиованным пенополистиролом необходимость пароизоляционного слоя возникает в том случае, когда снаружи теплоизоляцию не производят.

Для стен из кирпича (бетона) пароизоляцию монтировать нужно. А если дом из дерева или других «дышащих» материалов, кроме брусьев, то в этом нет необходимости.

Если пеноплекс монтируется каркасным методом (в брусовом доме), то есть устанавливается обрешетка, то в таком случае следует устанавливать и гидроизоляционный слой и пароизоляцию.

При монтаже пароизоляционного слоя следует его устанавливать правильной стороной. Крепить его необходимо к стойкам степлером, а нахлест изолировать скотчем.

В каркасных домах пароизоляцию под пеноплекс устанавливают на обрешетку или же стойки каркаса стены. Если на дом из бруса устанавливается гидроизоляция, ее необходимо крепить на контррейки скобами внахлест. Стыки изолировать скотчем. Затем крепится плита OSB и выполняются работы по монтажу обрешетки и утеплителя.

Установка обрешетки

Для обрешетки берутся брусья сечением 5х5 см, при этом следует учитывать, чтобы ширина доски должна быть равна ширине плиты.

Предварительно крепят нижний профиль. Бруски прибивают саморезами.

Вертикальные стойки крепятся таким образом, чтобы по ширине плиты плотно входили в проем между брусьями.

Таким шагом устанавливается обрешетка по всему периметру стены.

Обрешетку рекомендуется выполнять из дерева, но можно использовать и металлопрофиль.

Все элементы деревянной обрешетки следует обработать антисептком для предотвращения образования плесени и грибка.

После монтажа обрешетки приступают к монтажу утеплителя.

Методы крепления утеплителя к стене

К стене пеноплекс можно крепить несколькими способами:

• на дюбель. Крепеж с большой шляпкой. Используется для увеличения прилегания утеплителя к стене, особенно, если предусмотрен монтаж дополнительных материалов на утеплитель;
• на клей. Наносят точечно на плиты и приклеивают к стене, обработанной клеевым составом. Следует внимательно выбирать клеевой раствор, так как некоторые вещества разрушают утеплитель;
• на монтажную пену. Пена может быть дополнительным закреплением панелей при креплении их дюбелями;
• саморезами. Не очень подходящий способ, так как при расположении их внутри стены образуются мостики холода, что снижает теплоизоляционные свойства материала.

Самым распространенным методом крепления является монтаж на клеевой состав с закреплением дюбелями, что обеспечивает наибольшую адгезию и прочность крепления.

Технология утепления стен пеноплексом

Крепление пеноплекса следует производить на подготовленную стену поэтапно. Монтаж производят с нижнего угла:

• перед тем, как наносить клеевой раствор на утеплитель, следует пройтись по его поверхности игольчатым валиком, так обеспечивается его шероховатость;
• если предусмотрен способ крепления клей плюс дюбеля, то следует проделать отверстия под дюбеля и на материал;
• нанести слой клея на стену;
• далее точечно наносят клей на панель (в центре и по углам) или змейкой;
• для предупреждения образования путей холода следует отверстия для дюбелей заделать монтажной пеной;
• панель плотно прикладывают к стене, на срезы наносят герметик для соединения со следующим листом;
• закрепляют дюбелями;
• листы укладываются в перекрестном порядке;
• стыки панелей заклеиваются пеной, а затем после высыхания срезаются ее излишки;
• производится обшивка гипсокартоном.

Если в местах стыков образуются большие щели, то их можно заделать кусками материала.

Монтажная пена в таком случае может спровоцировать образование трещин, поэтому ее использовать не рекомендуется.

Нанесение специального клея

Крепление в перекрестном порядке

Таким образом, можно качественно и практически без потерь площади утеплить дом изнутри. Следует лишь учитывать особенности строения и нюансы монтажа экструдированного пенополистирола.

Полезное видео

Укладка пеноплекса под гипсокартон в видео-инструкции:

iobogrev.ru