Как залить монолитный фундамент под дом: Монолитный фундамент своими руками

Содержание

Монолитный фундамент своими руками

Железобетонный монолитный фундамент – конструкция цельная, а поэтому очень надежная и долговечная. Именно эта разновидность основания под дом чаще всего устраивается своими руками. Все дело в его дешевизне и простоте технологии заливки. При этом подобное сооружение считается очень надежным и может быть использовано в качестве опоры под постройку любого назначения.

Виды монолитных фундаментов

Обычно, в строительстве используют три основных разновидности монолитного фундамента:

Вид фундамента Конструктивные особенности Использование
Ленточный Железобетонная лента, вылитая по всему периметру здания Используется на почве со средней и хорошей несущей способностью
Плитный Цельная плита под площадью всего дома Используется на слабом грунте и грунте, склонному к подвижкам
Свайный и свайно-ростверковый Заглубленные в землю столбы, иногда дополняемые ростверком Может быть использован на любых почвах

 

Самой дорогой разновидностью является плитный фундамент. Ленточный обходится несколько дешевле. Столбчатый без ростверка считается бюджетным вариантом.

Правила выполнения разметки под монолитный фундамент

Заливка монолитного фундамента выполняется с обязательной предварительной разметкой. Делается она так:

  • Сначала отмечаются два угла дома по длинной стороне.
  • Далее линия стен проводится за один из них.
  • В обе стороны от точки угла отмеряются равные отрезки.
  • К короткой веревке привязывается два кола.
  • Кол втыкается в одну из полученных точек.
  • Вторым колом напротив точки угла прочерчивается дуга.
  • Точно так же чертится полуокружность из второй полученной точки.
  • Пересечение дуг соединяется прямой с точкой угла.
  • На полученной линии отмеряется длина торцевой стены.
  • Точно так же находится четвертый угол дома.

Более подробно, как сделать разметку под фундамент можете почитать здесь.

Земляные работы

Далее приступают к копке котлована, траншеи или ям под столбы. Глубина их должна быть ниже отметки залегания воды под землей, а также уровня зимнего промерзания грунта. Ширина ленты фундамента, а также диаметр столбов обычно на 10 - 15см превышает толщину стен. Грунт на дне котлована, траншеи или ям утрамбовывается и засыпается песком слоем в 20 - 25см. Песок трамбуют путем смачивания водой.

Установка опалубки

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class="eliad">

Итак, как залить монолитный фундамент? Выливается он в опалубке, конструкция которой зависит от конкретной разновидности монолитного основания. Последняя представляет собой щиты из досок, набитых на брусья.

Совет: Для того чтобы после заливки фундамента щиты было проще снимать, внутреннюю сторону опалубки обычно прокладывают полиэтиленом.

Установка арматуры

Монолитный фундамент обязательно нужно армировать. Своими руками каркас можно собрать с использованием вязальной проволоки. Сварку для крепления прутьев применять нельзя. Устанавливается арматура так, чтобы и снизу и сверху и по бокам от нее в последующем было хотя бы по пять сантиметров бетона.

Важно: Для изготовления каркаса следует использовать прутья толщиной не менее 12см. Лучше всего, если они будут рифлеными.

Заливка бетона

Бетонную смесь для монолитного фундамента замешивают с использованием цемента высокой марки. Обычно это М300 - М400. В качестве основы обычно берут речной крупный песок, который предварительно тщательно просеивают для удаления камней, глины и мусора. Специалисты советуют приготавливать раствор в бетономешалке. В этом случае получается гораздо более однородная, а следовательно, качественная смесь. В опалубку столбчатого и ленточного фундамента бетон закладывают лопатой. Плитный фундамент обычно заливается раствором пожиже с использованием спецтехники.

После схватывания бетона на заключительном этапе поверхность фундамента гидроизолируется двумя слоями рубероида на мастике. На этом процедура возведения основания под дом считается законченной.

Видео по теме:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class="eliad">

Как залить фундамент под дом – советы, схемы и способы экономии

Сам процесс заложения любого фундамента предполагает несколько этапов:

  1. Подготовка участка и разметка фундамента
  2. Земляные работы, копка траншеи, бурение столбов
  3. Подготовка подушки для фундамента
  4. Монтаж арматурного каркаса и сооружение опалубки
  5. Заливка бетона и выравнивание

В этой статье я подробно и поэтапно расскажу о заливке самого популярного на сегодняшний день – ленточного фундамента и об отличительных особенностях этапов заливки других типов.

Заливка фундамента своими руками

Существует несколько типов ленточных фундаментов, но технология заливки своими руками для всех практически одинаковая.

О заливке мелкозаглубленного ленточного фундамента, а так же о ленточном незаглубленном фундаменте вы можете прочитать в предыдущих моих статьях.

Подготовка участка и разметка для ленточного фундамента

Процесс подготовки участка не представляет никакой трудности. В первую очередь необходимо очистить участок, или хотя бы то место, где вы собираетесь построить дом, от лишней растительности, мусора, крупных корней и т. д.

Когда участок чист, проводим разметку будущей ленты фундамента согласно проекту.

Если у вас нет нивелира или иных специальных приспособлений, не отчаивайтесь, для качественной разметки нам понадобится только рулетка, колышки, шнур и, возможно, лист бумаги.

Размечаем все наружные стены установкой колышков в углах будущего дома. После установки колышков - замеряем диагонали каждого прямоугольника. У вас должно получиться так, что противоположные стороны у прямоугольника и его диагонали равны. Если этого не произошло, то рисуем на бумаге эскиз дома, проставляем получившиеся размеры и думаем, куда и какой колышек необходимо сдвинуть. После исправлений обязательно повторяем замеры. И так до тех пор, пока у вас не сойдутся все размеры.

Постарайтесь как можно точнее сделать разметку будущего строения, это в дальнейшем поможет избежать некоторых трудностей с выравниванием углов при строительстве стен дома. А для тех, кто хочет подробнее узнать о разметке фундамента под дом, прочитайте мою статью об этом, где подробно описан вес процесс разметки с примерами.

Копка траншеи для монолитного ленточного фундамента

Выкопать траншею для ленточного фундамента можно ручным или механизированным способом.

Экскаватором копать быстро и дешево, но он не особо придерживается размеров, где-то может получиться чуть шире, где-то чуть глубже, что в последствие скажется на объеме заливаемого бетона. Экономия в данном случае очень сомнительна.

Если вы сами копать не хотите, то лучше нанять рабочих и проследить за соблюдением всех размеров, это в последствие поможет вам сэкономить на объеме заказываемого бетона.

Глубину заложения ленточного фундамента Вы можете с легкостью рассчитать, изучив одну из моих статей. Там подробно описаны все типы ленточных фундаментов, глубина их заложения и от каких факторов она зависит.

Сооружаем песчаную подушку для фундамента под дом

Подушка для фундамента закладывается из мытого песка, без различных примесей глины и т. д.

Песок, в отличие от грунта, в котором закладывается фундамент, намного меньше подвержен пучению и равномерно распределит воду, под фундаментом, что позволит исключить неравномерную усадку фундамента.

Песок засыпается в траншею и трамбуется. Слой такой песчаной подушки должен быть не менее 20см.

Если у вас нет специальных приспособлений для трамбовки песка, то необходимо хотя бы пролить его хорошо водой перед заливкой.

Армируем будущую ленту фундамента и сооружаем опалубку

Для арматурного каркаса используется арматура диаметром 8-14мм, а для того чтобы точнее определить диаметр и количество арматуры можно воспользоваться расчетом арматуры для ленточного фундамента. С помощью него вы подберете правильный диаметр и количество арматуры для своего фундамента.

Как правило, вертикально уложенные пруты диаметром – 8-10мм, а горизонтальные продольные 12-14мм. Пруты вдоль траншеи всегда толще, потому что на них будет действовать большая нагрузка, а они, в свою очередь, должны с ней справиться.

Каким способом вязать арматурный каркас, в траншее или рядом с траншеей, а после готовый каркас опускать в нее, вы должны решить сами, как вам будет удобнее. Минус вязания арматуры в траншее в том, что если траншея не достаточно широкая, вы своим телом будете обсыпать ее.

Сооружать арматурный каркас желательно с помощью вязальной проволоки, а не с помощью сварочного аппарата, потому что в местах сварки у арматурного прута появляются слабые места.

Опалубка для фундамента, если она необходима, сооружается с помощью досок, шириной 10-20см, и толщиной 2,5 – 4,0 см.

Сооружая опалубку необходимо исключить большие дыры в опалубке, и жестко закрепить ее. Противоположные щиты опалубки необходимо связать между собой шпильками, таким образом, не давая распираться опалубке при заливке бетона.

Углы опалубки так же необходимо жестко закрепить, потому что это наиболее слабые места.

Как залить бетон для фундамента

Заливка бетона для любого типа фундамента происходит одинаково.

Как правило, при больших объемах заливается бетон покупной, так как добиться монолитной железобетонной ленты можно только в случае заливки фундамента за один раз.

И так, все подготовительные работы провели, теперь необходимо залить бетоном будущий фундамент под дом.

Для заливки используется бетон марки М200 – М400, которая зависит от состава бетона.

Заливка бетона в траншею всегда начинается с углов, а после уже заполняются остальные пустоты.

Идеальными условиями для того, чтобы залить фундамент под дом является доступ автомиксера ко всем углам дома.

Миксер подъезжает к углу и начинается процесс заливки. В это время один человек должен держать желоб, направляя его, а другой (лучше два) - помогать бетону равномерно распределиться по траншее с помощью лопаты, например.

Для того, чтобы выгнать воздух из бетона, необходимо воспользоваться глубинным вибратором, если такого нет, то провибрировать необходимо подручными способами. Можно вибрировать штыковой лопатой, такой вибрация называется методом штыкования. Неплохой результат можно получить постукивая молотком по каркасу арматуры, либо по опалубке (не сильно!).

Как я и говорил, что залить фундамент под дом будет не сложно, на данном этапе мы подробно рассмотрели заливку ленточного фундамента, этапы которой в большинстве случаев подходят под заливку любого типа фундамента.

Особенности заливки столбчатого фундамента под дом

Отличительной особенностью столбчатого фундамента является то, что фундамент состоит не из монолитной ленты, а из столбов, которые связываются монолитной лентой.

В связи с этим после разметки бурятся столбы с помощью автобура либо ручного бура, столбы армируются арматурой диаметром 10-12мм, с выпуском арматуры на 15-20 см выше уровня столба.

После заливки столбов сооружается опалубка для ростверка, соединяющая все столбы, создается арматурный каркас и заливается в опалубку бетон.

Следует напомнить, что столбчатый фундамент сооружается для легких строений и в «хорошем» грунте.

Особенности заливки плитного фундамента

Отличительной особенностью монолитной плиты является то, что такая плита располагается под всем строением, а не только под стенами дома.

Вообще, сооружение плитного фундамента своими руками не сложный процесс, но он требует ответственного подхода, и, я считаю, что его можно перенести в отдельную статью.

Одним из типов монолитной плиты является плитный фундамент с ребрами жесткости, технология заливки такого типа фундамента мало чем отличается от обычного.

Разметку делают по периметру дома, затем под будущим домом убирается грунт, на глубину будущей плиты + толщина песчаной подушки.

Затем необходимо соорудить песчаную или песчано-гравийную подушку с последующей трамбовкой.

Арматурный каркас вяжется в два ряда в виде сетки.

Заливка происходит примерно так же как и при любом другом виде фундамента.

Способы заливки и методы экономии фундамента дома

В зависимости от использования собственного труда залить фундамент можно тремя способами:

  1. Заложить фундамент самостоятельно, используя только собственный труд. Это, конечно, трудоемкий процесс, но не на столько, что с ним нельзя справиться самостоятельно. В идеале, 2-3 человека справятся со всеми этапами без особых усилий.
  2. Использовать частично чужой труд для некоторых этапов заливки фундамента. Этот способ наиболее распространен при строительстве домов самостоятельно, он предполагает использовать наемных рабочих на особо тяжелых этапах работы. Это позволит сэкономить на собственном труде, но в финансовом плане это будет немножко дороже.
  3. Доверить заливку фундамента под дом профессиональным рабочим. Это самый дорогой способ заливки, но вам, в этом случае, не придется ничего делать, кроме того, что приезжать на участок и контролировать процесс заложения фундамента, потому что даже профессионалы иногда не придерживаются строгой технологии для собственной выгоды.

Советы по экономии на фундаменте

  1. Если вы нанимаете рабочих для выполнения отдельных этапов заливки фундамента под дом, то следует учесть, что самым дорогим этапом является копка грунта и заливка бетона. Если говорить о копке, то тут решать вам, это трудоемкий процесс и стоит ли на нем экономить. Ну а на заливке фундамента можно сэкономить приличную сумму, если пригласить друга помочь. На самом деле заливка бетона грязный, но не очень сложный процесс, с которым вдвоем-втроем за пол дня легко можно справится, сэкономив на этом примерно по 500р. с куба бетона.
  2. На ленточном фундаменте можно сэкономить на заглублении, если у вас не тяжелый и небольшой дом (деревянный например), то можно вместо заглубленного сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент.
  3. На плитном фундаменте можно сэкономить сделав его тоньше, но с ребрами жесткости. О плитном фундаменте с ребрами жесткости я рассказывал в предыдущих своих статьях.
  4. При закладке столбчатого фундамента, сэкономить можно только на труде, потому что он и так наименее устойчив, по сравнению со своими собратьями.
  5. В некоторых случаях стеклопластиковая арматура и ее применение позволит немного сэкономить на фундаменте.

Как сделать монолитный фундамент дома

Одним из вариантов основания под строение является плавающая монолитная плита. Она бывает как мелкозаглубленного, так и незаглубленного типа. Такой фундамент не подходит для проектов, предусматривающих подвал. Этот недостаток компенсируется доступной ценой и возможностью строительства монолитного фундамента на проблемных грунтах, так как он качественно распределяет и передает сборные нагрузки на почву.

Различные типы фундаментных плит

Существует три типа монолитной плиты:

  • простая подушка без ребер жесткости;
  • плита с простыми ребрами жесткости;
  • плита с армированными ребрами жесткости.

Бывают комбинации этих вариантов, например, фундамент ленточно- плитный. Он применяется, если необходимо обустроить подвал. Популярным решением является плита с ребрами жесткости. Она обладает максимальной прочностью.

Монолитная плита изготавливается с применением сплошного армирования. Ее толщина зависит от планируемого здания, и колеблется от 25 до 55 см. Применение мелкозаглубленного варианта плиты дает экономию материалов до 35-40%.

Для возведения надежного фундамента необходимо использовать только качественную бетонную смесь и арматуру.

Сооружая монолитную плиту, следует придерживаться строительных правил и норм. Почти все проблемы с каркасами строений происходят из-за просчетов или ошибок во время монтажа фундамента.

Рекомендации по сфере применения плитного основания

Преимуществами монолитной плиты в качестве основания являются:

  • бюджет строительства ниже аналогов;
  • простота строительства монолитного фундамента;
  • способность выдерживать высокие нагрузки благодаря большой площади соприкосновения;
  • отсутствие деформаций стен, так как плита поднимается и опускается равномерно;
  • экономия при отделочных работах, плита — готовый черновой пол;
  • возможность возведения на проблемных грунтах.

Такой фундамент рекомендуется при возведении строений из жестких, неэластичных материалов, таких как кирпич или газобетонные блоки. Это поможет избежать трещин и деформаций.

Литература по нормативам и правилам

Чтобы узнать, как залить монолитную плиту с большим сроком эксплуатации, не лишним будет ознакомиться и учесть требования:

  • СНиП в разделе «основания сооружений и зданий»;
  • ГОСТ «классификация грунтов»;
  • свод правил при возведении железобетонных и бетонных конструкций.

Придерживаясь общих рекомендаций и норм, можно сделать монолитный фундамент дома надежным и не допустить ошибок.

Этапы предварительных работ

С самого начала необходимо осуществить такие работы:

  • геологическое исследование участка — измерить перепады высот и определить тип грунта;
  • снять почвенный слой на месте сооружения фундамента и углубить котлован до расчетной глубины;
  • проложить необходимые коммуникации или закладки для них;
  • заложить систему дренажа;
  • обустроить подушку из песка и щебня;
  • проложить гидроизоляцию основания фундамента;
  • смонтировать опалубку;
  • соорудить силовой каркас из арматуры сечением 12-14 мм, сваренной или связанной специальной проволокой.

Провести прочие работы, если они необходимы. Для укрепления конструкции и стабилизации геометрии нужно предусмотреть ребра жесткости в нижней части плиты.

Правила заливки монолитной плиты

Стандартно заливка плиты фундамента осуществляется в один прием. Но иногда приходится это делать в несколько подходов. Для этого выбирают часть, которую будут заливать до полной высоты, и отгораживают ее вертикальной перегородкой под углом к горизонту, чтобы получившийся шов был наклонным.

Подрядчики считают неправильным заливать монолитный фундамент дома по частям. Но для самостоятельных работ это вполне допустимо.

Выбор марки и класса бетона

Перед заливкой монолитной плиты фундамента нужно сделать заказ бетона у надежного поставщика. Для монолитного основания нужно выбирать бетон, удовлетворяющий таким требованиям:

  • плотность смеси от 1850 до 2400 кг/м³;
  • марка бетона от М200 и более;
  • класс бетона от В-15 и выше.

В средней полосе подойдет бетон товарный марки 250, прочностью 230 кг/ см² морозостойкостью F200, водопроницаемостью W4 и подвижностью П3.

Морозостойкость бетона зависит от наличия в структуре бетона пор. Во время кристаллизации вода расширяется и заполняет их, предотвращая растрескивание.

При самостоятельном изготовлении смеси необходимо придерживаться технологии приготовления бетона с морозостойкостью от F100 до F150.

В зависимости от планируемого строения и типа грунта, рекомендуется выбирать для заливки монолитной плиты фундамента такие марки бетона:

  • M400 – для тяжелых строений из кирпича или бетона, на слабых почвах;
  • M350 – для 2х-3х этажных строений из облегченных материалов, например, из пенобетона;
  • M250 – для деревянных домов;
  • M200 – для домов, построенных по каркасной технологии.

При самостоятельном изготовлении смеси для бетонирования плиты применяются пропорции щебень/песок/цемент как 3:1, 5:1.

Важные моменты возведения фундамента

При строительстве монолитных плит фундамента своими руками есть рекомендации, позволяющие сделать срок эксплуатации максимальным. Они касаются некоторых этапов работ и конструктивных особенностей:

  1. Рекомендуемая высота подачи бетона из бетономешалки — не более одного метра. Избегайте перемещения бетона на расстояние более двух метров. Переставляйте бетономешалку по периметру или применяйте бетононасос, чтобы залить всю площадь.
  2. Общая толщина слоя бетонирования выбирается на стадии проектирования, в зависимости от будущего строения.
  3. Высота опалубки устанавливается выше уровня плиты на 5-10 см.

Чтобы увеличить несущие способности основания, применяют такие приемы:

  • обустройство ребер жесткости происходит по всему периметру и, дополнительно, перпендикулярно длинной стене;
  • в местах сопряжений (углы здания) оборудуют дополнительные сваи.

Конструкция со сваями называется свайно-плитный фундамент.

Для наглядного представления об основных этапах обустройства можно посмотреть видео по строительству фундамента монолитная плита.

Нюансы армирования монолитной плиты

При заливке фундамента помните, что все металлические элементы силового каркаса надо покрыть слоем бетона не менее 15 мм. Для удобства, под каркас снизу подкладывают специальные подставки толщиной 15-20 мм. Не рекомендуется применять такие подставки из дерева, арматуры или щебня. Верхний силовой каркас крепится на вертикальные отрезки арматуры с помощью сварки или вязальной проволоки. При разравнивании и распределении смеси нельзя ходить по арматуре, чтобы не нарушить их структуру. Чтобы распределить нагрузку, применяют щиты или доски, убирая их по мере заполнения.

Монолитная плита может быть заглублена на 30-40 см, быть вровень с уровнем грунта или находится над грунтом.

Особенности обустройства в зимний период

При минусовой температуре стоимость обустройства увеличится, так как залитую смесь нужно подогревать в течение трех дней. Обогрев происходит с помощью греющего кабеля, заложенного в силовой каркас. Он так и остается внутри конструкции. Дополнительно применяют такие способы:

  • создание термоса — фундамент накрывается пленкой и выделяющееся тепло, от реакции цемента и воды, сохраняется;
  • обустройство теплой опалубки — стальные щиты, которые нагреваются с помощью электроэнергии;
  • подмешивание к бетону ускорителей затвердевания, гидратации.

Последний способ дешевле и применяется чаще.

Уход за фундаментом в процессе застывания

После заливки монолитной плиты необходимо проводить мероприятия по уходу. Так как плита — это готовый черновой пол, ее следует сделать максимально ровной. Работы по уходу за «созревающим» бетоном:

  1. Контроль опалубки. Не допускается ее смещение. При обнаружении — устранить в течение часа.
  2. Защита от природных явлений. Организуется укрытие полиэтиленом — это поможет от ветра и различных осадков.
  3. Контроль высыхания. Через 8-10 часов влажность не должна опуститься ниже 90%. Полив плиты осуществляют в течении 3-5 дней.

Строиться на таком фундаменте можно начинать через 2 дня при температуре 25-30 градусов, через 5-7 дней при температуре 15-20. В зимний период начинать строительство лучше на 10-й день. Снимать опалубку можно примерно через неделю после окончания заливки.

Важно! На любых этапах возведения здания нужно применять ответственный подход. Тогда построенная конструкция будет служить многие годы.

Заключение

Если придерживаться необходимых технологий и норм монтажа опалубки, изготовления бетона и его заливки, а также осуществлять последующий уход за «зреющим» фундаментом, то этим будут обеспечены нужные свойства основания и максимальный срок службы.

Фундамент монолитная плита своими руками

Русский — плита с ребрами жесткости. Для усиления конструкции под тяжелые дома и в тяжелых условиях эксплуатации (сильное морозное пучение) русские ученые придумали делать более массивные ребра жесткости. Их устраивают, как правило, под несущими стенами. Сложность работ при этом возрастает — отдельно устраиваются ребра жесткости, отдельно — плита. Но несущая способность такого фундамента значительно выше, что позволяет уменьшить толщину плиты — до 10-15 см. Так выглядит в разрезе русский плитный фундаментСтроение фундаментной плиты с ребрами вниз и вверх

Технология строительства утепленной плиты

Экономия энергоносителей становится действительно актуальной темой, так что фундамент без утепления  уже мало кто строит. Любой плитный фундамент — это многослойная конструкция, а в случае с утеплением слоев еще больше. Для достижения нужного уровня качества необходимо тщательно выполнять каждый из уровней. Остановимся на каждом подробнее.

Структура фундамента монолитная плита

Подготовка основания

Размеры котлована под монолитную плиту должны быть больше самого здания, как минимум, на 1 метр. На этом участке полностью снимается плодородный грунт. Его толщина в разных регионах разная — от 20-30 см до 50 см и больше. В любом случае убирают все.

Выкопать котлован с запасом в 1 метр во все стороны

По краю котлована, чуть ниже общего уровня дна, укладываются дренажные трубы, отводящие поверхностные воды в дренажные колодцы. Эта мера необходима, чтобы стены и сам фундамент не мокли.

Полная схема фундамента монолитная плита

Дно ровняют, ямы засыпают, горбы убирают, тщательно все ровняют в уровень горизонта и уплотняют. На выровненное дно раскатывается геотекстиль. Он должен закрывать не только дно, но и  стенки. Полотна расстилаются с нахлестом, края склеиваются армированным скотчем. Геотекстиль не дает корням растений прорастать, а также предотвращает вымывание песка, который служит демпферной подушкой.

Выравнивание дна в уровень

На уложенный геотекстиль насыпают чистый песок средней зернистости. Слой песка — 20-30 см. Его насыпают тонкими слоями, равномерно распределяют и послойно трамбуют. Слой песка, который качественно можно утрамбовать ручной виброплитой — 8-10 см. Вот такими слоями и укладывают песок. Он должен также быть уложен в уровень, одинаковым слоем по всему котловану.

 

Песок насыпан, его надо пролить и утрамбовать

Толщину слоя можно контролировать при помощи натянутых шнуров. Их привязывают к вбитым кольям, специально сделанным опорам — скамейкам, к установленной в уровень опалубке (смотрите на фото ниже). Все шнуры должны находится в горизонтальной плоскости. Зная изначальное расстояние от дна котлована до натянутых нитей, можно определять высоту насыпанного слоя.

На утрамбованный песок насыпают щебень. Засыпают сразу весь объем, равномерно распределяя по площадке. Выровненный щебень трамбуют до высокой плотности.

Щебень засыпан, установлены закладные элементы канализации и водопровода

На этом этапе закладывают канализационные и водопроводные трубы. В уже утрамбованном щебне выкапывают канавы требуемой глубины. Они должны быть такими, чтобы вокруг закладных элементов было некоторое пространство. В канавы укладываются трубы, засыпаются песком, выравнивают, лопатой или доской песок уплотняют. Более серьезное уплотнение может привести к трещинам. Потому и укладывают трубы уже после трамбовки.

Бетонная подготовка

По периметру котлована ставят опалубку. Ее собирают обычно из доски толщиной 40 мм  или фанеры 18-21 мм. Высота опалубки для монолитной плиты — суммарная толщина оставшихся слоев. По ее краю удобно контролировать уровень бетона при заливке, потому доска должна быть обрезной. Для экономии материала, можно выставить опалубку только на подготовку. После схватывания бетона ее демонтируют и выставляют выше, используя повторно для заливки основной плиты. Но потери времени при таком подходе значительные, так что так делают далеко не всегда.

В любом случае опалубку подпирают с наружной стороны упорами и укосинами. Конструкция должна быть жесткой, чтобы выдержать массу бетона.

На утрамбованный гравий наливают слой бетона 100 мм. Это может быть бетон невысоких марок — В7,5 — В10. Бетонная подготовка будет надежной основой для укладки гидроизоляции и утеплителя, также служит для более равномерного распределения нагрузки от дома.

Залита бетонная подготовка

Гидроизоляция

Так как монолитная плита фундамента находится полностью в грунте, она нуждается в тщательной гидроизоляции. Потому обычно используют два типа материалов: обмазочную и рулонную. Основание сначала тщательно обеспыливают, потом пропитывают разведенным керосином или растворителем праймером (и бока бетонной подготовки тоже промазывают). Продается он очень густым и плохо схватывается с бетоном. В результате рулонная гидроизоляция приклеивается плохо и фундамент будет мокнуть. Разведенный он становится более текучим и проникает глубже в бетон. Свойства свои при этом почти не теряет.

При раскладке рулонной гидроизоляции, ее выпускают за пределы фундамента на 10-15 см. Полотнища раскатываются с нахлестом, соединяющиеся края обязательно промазывают битумной мастикой и хорошо прижимают. При раскладке надо следить, чтобы не было заломов и волн.

Если уровень грунтовых вод высокий, может понадобится два слоя рулонной гидроизоляции. Ее тогда раскатывают поперек, и клеят тоже на праймер (битумную гидроизоляцию), но уже можно не разводить.

Гидроизоляция монолитной плиты фундамента двойная — обмазочная и рулонная

Из рулонных гидроизоляционных материалов лучше всего себя показали Гидроизол, Технониколь Техноэласт ЭПП -4 на полистироле высокой плотности. У Технолниколя данной марки высокая прочность на разрыв около 60 кг, что увеличивает шансы, что его не повредят при дальнейших работах. Использовать рубероид, как бы ни хотелось сэкономить, не следует. В современном исполнении он слишком тонкий и ломкий, быстро теряет свои свойства. Заменить гидроизоляцию в плите вы не сможете, потому закладывайте лучший материал.

Уменьшить капиллярный подсос влаги через плиту можно еще при помощи жидких пропиток типа Бетонита. Она в разы снижает впитываемость влаги. Проникает на глубину до 50-60 см, так что бетонную подготовку пропитает насквозь. Минус этого материала — высокая цена, но свойства у материала отличные.

Утепление

Для утепления плитного фундамента используют экструдированный пенополистирол высокой плотности. Толщина слоя утеплителя — 10-15 см, в зависимости от региона (для Средней Полосы достаточно 10 см). Укладку проводят как минимум в два слоя, перекрывая швы, который образуют мостики холода. Времени это требует больше, но затраты на отопление будут меньше. Если плиты будут иметь L-образный замок, их можно класть в один слой.

Утеплитель уложен

Так как пенополистирол «не дружит» с нефтепродуктами, на него расстилают плотную полиэтиленовую пленку, а потом уже укладывают теплоизоляционный материал.

Армирование

Для армирующего каркаса используется ребристая арматура класса AIII, диаметром 12-14 мм. Она укладывается вдоль и поперек, с шагом в 15-30 см, может иметь один или два слоя. Все зависит от типа грунта и массы здания. Все параметры армирования считаются отдельно.

От края плиты арматура должна находится на расстоянии не менее 5 см. Потому укладывается она на специальные подставки, которые обеспечивают требуемый зазор.

Первый ряд армирования связан, выставлены некоторые стойки для подвязывания второго пояса

При армировании получается клетка, в каждом месте пересечения прутья связывают между собой специальной мягкой стальной проволокой. Есть еще техники соединения — при помощи пластиковых хомутов или сварки. Пластиковыми хомутами связывать быстро, но не все им доверяют. Сварку использовать не рекомендуют, потому что сварной шов — самое уязвимое для ржавчины место, да и слишком жесткое получается соединение. При использовании проволоки и хомутов вся конструкция может немного «играть» без разрушения связки, а при сварке такие подвижки приводят к тому, что шов лопается. В результате надежность такого армирования низка.

Заливка фундаментной плиты бетоном

Толщина плиты рассчитывается под каждый конкретный случай и может быть от 20 см до 50 см. При заливке используют бетон не ниже марки B30. Весь периметр надо залить за один день, избегая появления вертикальных швов. Потому для бетонирования плитного фундамента чаще всего бетон привозят готовый: требуются большие объемы в определенный срок.

Одновременно с распределением бетона его вибрируют

График прибытия машин надо рассчитать так, чтобы у вас было время распределить первую порцию и уплотнить ее. Для уплотнения используют строительные глубинные вибраторы, которые создают высокочастотные колебания. В результате удаляются весь воздух, бетон лучше перемешивается, становится более текучим и пластичным. Результат этой обработки — не только ровная поверхность бетона, но и более высокий класс по гигроскопичности.

В крайнем случае можно заливать плиту горизонтальными слоями. Вертикальное деление в данном случае неприемлемо, так как в местах стыков скорее всего пойдут трещины.

Уход за бетоном

Для нормального процесса твердения бетона необходим достаточный уровень влажности 90-100% и температуры выше +5°C. Заливать плиту желательно в теплую погоду с температурой около +20°C. Этот температурный режим оптимален для процесса твердения. Уход за бетоном монолитной плиты состоит в предупреждении механических повреждений и поддержании влажности.

Сразу же после укладки бетон закрывают пеленкой или брезентом. Это не дает ему нагреваться от солнца, на него не действует ветер. Пленку склеивают в большие полотнища. Полосы укладывают с заходом в 10-15 см, проклеивают скотчем. Желательно чтобы непрокленных стыков было как можно меньше, то есть укрытие должно состоять из одного или двух кусков, если один слишком неудобен. При этом отдельные куски пленки заходят один на другой не менее чем на полметра.

Послезаливки монолитная плита укрывается пленкой

Размеры пленки такие, чтобы была закрыта и боковая поверхность опалубки, а на края пленки можно было уложить груз, который не даст ветру ее поднять. Также грузом — досками- прижимают место прехлеста двух полотнищ, чтобы уменьшить парусность, их можно разложить по поверхности.

Если температура воздуха выше +5°C, примерно через 8 часов после заливки, бетон первый раз поливают водой. Орошение должно быть капельным, не струйным. Чтобы не повредить поверхность каплями, на нее можно уложить мешковину или насыпать слой опилок, а сверху закрыть пленкой. Поливают укрывной материал, а он поддерживает влажность бетона. В любом случае полив ведут только при температуре выше +5°C.

Политая поверхность

Если есть угроза заморозка, плиту и опалубку дополнительно утепляют. Использовать можно любые теплоизолирующие материалы, как приготовленные для строительства дома, так и опилки, солому и другие подручные средства.

Когда снимать опалубку

Для монолитной плиты рекомендуют удалять опалубку после того, как бетон наберет 70% от проектной прочности. Этот срок зависит от температуры, в которую происходит твердение. Эта зависимость приведена в таблице.

Таблица набора прочности бетона в зависимости от температуры

Отличия утепленной монолитной шведской плиты и видео о ее строительстве

Как уже говорили ранее, разработанная шведскими строителями утепленная плита под дом является энегосберегающей. При ее строительстве используется несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. В результате утечки тепла в грунт минимальны. Второе коренное отличие — вмонтированная в плиту система водяного теплого пола.

Так как инженерные системы оказываются залиты в толще бетона, она требует точного и грамотного расчета. Высокие требования предъявляются и к исполнению. Даже небольшие ошибки критичны. Делать УШП вы можете и сами, но проект лучше заказать. Примерный расклад по затратам смотрите в следующем фото. Суммы уже неактуальны, но процентное соотношение справедливо. Стоимость проекта фундамента составляет порядка 1%.

Примерное процентное соотношение затрат на монолитный плитный фундамент

В следующих видео вы увидите этапы изготовления шведской плиты под конкретный дом. Описано много полезных приспособлений, которые облегчат работу, даны пояснения по некоторым особенностям.

А еще посмотрите, как такую плиту заливают немцы. Тоже много полезных нюансов.

Стоимость фундамента монолитная плита: расчет на калькуляторе

Калькулятор сметной стоимости монолитной плиты фундамента

Рассчитайте стоимость плиты фундамента под ключ в Санкт-Петербурге (СПб) и Ленинградской области и получить смету онлайн с учетом материалов и производством фундаментных работ по ценам 2021 года, как за квадратный метр, так и за кубический метр на нашем интернет ресурсе и воспользоваться онлайн калькулятором.

Цена железобетонного сплошного плитного фундамента рассчитывается с учётом:

  • основных параметров бетонно-армированной плиты;
  • стоимости строительных материалов и работ по возведению монолитной конструкции.

Габариты монолитного фундамента отражены в рабочем проекте на строительство. Важно доверить разработку проектно-сметной документации опытным конструкторам. Результатом станет правильное определение:

  • размеров плиты с учётом нагрузок и грунтовых условий Ленинградской области;
  • количества и стоимости расходных материалов;
  • перечня и цены строительно-монтажных работ.

Строительство монолитной плиты возможно на пучинистых и песчаных, а также сильно сжимаемых почвах.

Устройство монолитной плиты под дом выполняется после проведения подготовительных земляных работ и разбивки строительной площадки. Бригада мастеров компании «ЯРУС» возведёт фундамент в котловане с организованным водоотведением. В процессе строительства соблюдается технологическая последовательность. Опытные мастера:

  • разобьют оси на местности согласно плану, организуют песчаную подушку, выполнят бетонную подготовку;
  • доставят и организуют места складирования расходных материалов;
  • подготовят рабочий инструмент и электрооборудование для сварки арматуры;
  • произведут установку фиксаторов с шагом 1м под арматуру для создания бетонной защиты арматурных стержней от коррозии;
  • установят арматуру и проволочные сетки в проектное положение и зафиксируют места пересечения стержней сваркой;
  • соберут щиты опалубки и закрепят по периметру бетонной подготовки по отметкам;
  • перед проведением бетонных работ проверят правильность установки арматурного каркаса и опалубки;
  • организуют доставку бетонной смеси на площадку и подадут ее к месту укладки по согласованной схеме;
  • выполнят бетонирование послойно с перерывами не менее 40минут;
  • произведут уплотнение вибраторами и ручными шуровками по периметру стенок опалубки;
  • создадут оптимальные условия для достижения бетонной смесью 70% проектной прочности;
  • снимут опалубку.

В компании «ЯРУС» производство строительно-монтажных работ выполняется с соблюдением правил техники безопасности. Распалубка осуществляется только после проведения контроля прочности бетонной смеси. При бетонировании используется современное оборудование с амортизаторами и надёжной изоляцией. Бригады состоят из мастеров высокой квалификации с допуском к проведению работ.

Рассчитать другой тип фундамента

Монолитный фундамент под дом. Общие сведения

Монолитный фундамент под дом. Общие сведения

В пользу применения монолитной плиты в качестве фундамента говорит равномерное распределение нагрузки по площади грунта, на которой находится дом. Это особенно актуально в том случае, если верхний слой грунта обладает низкой несущей способностью. Фундамент монолитная плита является довольно простой конструкцией, которую можно соорудить своими силами. Для осуществления задуманного потребуются правильные расчеты материала, а также толщины монолитной плиты.

Плитный фундамент монолитный можно назвать конструкцией мелкого заложения, т. к. под такую конструкцию чаще всего не подготавливают котлован большой глубины. Связан такой подход с плавающей конструкцией, представителем которой и является плитный монолитный фундамент. Если плиту заглубить слишком сильно, тогда она будет жестко зафиксирована за счет бокового давления. При небольшом заглублении изменение состояния грунта под воздействием минусовых температур не оказывает катастрофического влияния на монолитную плиту. При этом конструкция способна нивелировать любые нагрузки, частично изменяя положение здания, которое на ней находится.

Фундамент плита пошагово. Строим плитный фундамент на простом грунте

Сразу стоит оговориться, что фундамент монолитная плита не является универсальным решением проблемы пучинистого слоя грунта. Но его использование позволяет значительно уменьшить риск расколоть основу фундамента и коробку здания, благодаря особенностям устройства плитной системы:

  1. Во-первых , прочность и устойчивость фундамента практически не зависит от того, какой толщины бетон в плитной конструкции;
  2. Во-вторых , неправильно уложенная и связанная своими руками арматура может вообще не воспринимать изгибающие усилия и не выравнивать напряжения на плитном фундаменте. Именно этот вид нагрузки становится основной причиной разрушения основания и стен здания;
  3. В третьих , как и в большинстве других конструкций фундаментов, устойчивость и долговечность зависит на 50% от того, насколько эффективно вы своими руками выполнили дренаж и утепление отмостки.

Монолитный фундамент плюсы и минусы. Преимущества плитного фундамента

По своему исполнению плитный фундамент бывает монолитный или сборный (из железобетонных элементов).

Чаще используется монолитное основание, которое может обустраиваться:

  1. Незаглубленным. Для его создания не требуется рытье котлована, так как бетон льют на землю.
  2. Мелко заглубленным. Для его обустройства делают заливку бетонной смеси на глубину 50 сантиметров.
  3. Глубоко заглубленным. Его опускают на глубину 1,5 метров до нижней точки промерзания грунта.

Как и у любого основания дома есть у фундамента из монолитной плиты плюсы и минусы. К плюсам относят:

  • устойчивость к подвижкам грунта;
  • повышенные несущие характеристики;
  • простоту создания конструкции;
  • возможность обустроить подвальное помещение, изолированное от влаги.

Минусов у монолитного основания не так уж много, к ним относят:

  • большие затраты на создание монолитной подошвы, которые иногда составляют 30% от стоимости строительства;
  • длительный и трудоемкий процесс подготовки основания к заливке.

Несомненно, плитный фундамент со всеми его плюсами и минусами имеет немало преимуществ перед остальными типами оснований. Особого внимания заслуживают следующие преимущества:

  • возможность использования для возведения дома территории со среднепучинистыми структурно-неустойчивыми грунтами, на которых нельзя заложить ленточный фундамент из-за низкой несущей способности;
  • создание подобного основания не требует проведения работ по рытью котлована, поскольку его делают без заглубления, что позволяет обойтись небольшим количеством тяжелой техники;
  • обеспечение распределения нагрузки, оказываемой на грунт строением, что позволяет частным застройщикам совмещать монолитную платформу с постройками из любых материалов;
  • одновременное решение проблемы создания прочного основания для подвального помещения либо пола в цокольном этаже;
  • простота создания конструкции, поскольку с выравниванием площадки, насыпкой песчано-гравийной подушки, утрамбовкой и другими операциями справятся даже начинающие мастера.
  • неподверженность монолитной платформы локальным деформациям гарантирует сохранение целостности стен здания, ведь даже при сильных морозах конструкция не выгибается, а равномерно приподнимается и опускается.

Как правильно залить монолитный фундамент под дом. Как залить плиту под фундамент дома?

  • Заливка плиты под фундамент с помощью готовой смеси в миксерах
  • Заливка фундамента под дом с помощью бетононасоса
  • Самостоятельная заливка фундаментной плиты под дом
    • Как правильно разделить фундамент при заливке по частям?
    • Особенности технологии заливки плиты под фундамент
  • Инструменты и материалы, необходимые для заливки фундаментной плиты
  • Этапы проведения работ по заливке фундаментной плиты

После того как выбран тип фундамента для дома, определено место и глубина его заложения, проведены все земельные работы, можно приступать к последнему самому важному этапу заложения фундамента — заливке фундаментной плиты.

Схема монолитной фундаментной плиты.

В идеале заливать железобетонный монолитный фундамент надо сразу и весь (поэтому и называется он монолитный).

Существует несколько вариантов, с помощью которых можно залить фундамент под дом.

Заливка плиты под фундамент с помощью готовой смеси в миксерах

Самый быстрый вариант заливки, который помимо всего прочего обеспечивает очень хорошее качество бетона — заказать доставку бетона в местной строительной фирме. Доставка осуществляется в миксерах. Обычно за один раз можно доставить около 6-8 кубометров готовой бетонной смеси. В этом случае залить фундамент под дом можно в течение нескольких часов. Для работы потребуется около 4-5 человек. Из миксера бетон подается в желоб, который имеет длину около 1,2-1,5 м. Если смесь будет подаваться в одно место, то будет потом очень сложно разгребать ее по всей опалубке. Во-вторых, бетон может начать расслаиваться: смесь более жидкая начнет проходить в самые дальние участки опалубки, а более каменистая густая часть осядет в месте заливки.

Фундамент монолитная плита технология. Особенности поведения фундамента

На пучинистых, просадочных и водонасыщенных грунтах основным способом обеспечить устойчивость постройки считается устройство плавающего фундамента. Основная идея такого основания заключена в том, что грунт обладает хоть и малой, но при этом относительно равномерной плотностью. Из-за этого вероятностью сосредоточения нагрузок, как правило, пренебрегают. Однако не следует забывать, что хотя почва под фундаментом оказывает равномерное противодействие, сама нагрузка от стен при любых условиях будет сосредоточенной.

Именно поэтому при расчёте монолитной плиты в качестве фундамента следует обеспечить как минимум её конструкционную прочность на прогиб под воздействием стен по периметру. При грамотном и ответственном планировании для плиты закладывается запас надёжности порядка 20–30% на случай непредвиденного изменения гидрогеологической обстановки. При наиболее скрупулёзном подходе учитываются все нагрузки и воздействия согласно СП 20.13330.2011:

  1. Постоянные: вес строительных конструкций, в том числе и самой плиты, эксплуатационная нагрузка зданий (150–200 кг/м2), вес установленного оборудования или транспорта.
  2. Временные: снеговые, вес строительных материалов, складируемых внутри здания до завершения строительства, силы морозного пучения грунта и вызванные ими сосредоточения постоянных нагрузок.
  3. Особенные: перегрузки фундамента из-за необратимых изменений структуры грунта, сейсмические, а также напряжения, возникающие под действием пламени пожара.

Основными двумя способами увеличить устойчивость плитного фундамента к нагрузкам является наращивание его толщины и увеличение содержания армирующих элементов. Монолитная плита — это фундамент мелкозаглубленного или вообще незаглубленного типа, а значит, её реальная устойчивость ограничивается опорной способностью грунта на глубине расположения подготовительного слоя. Если нагрузка для здания превышает произведение опорной способности на площадь основания, никакие ухищрения с усилением плиты не помогут — здание неизбежно будет проседать до тех пор, пока не упрётся в достаточно плотный слой осадочных пород. Равномерность осадки при таком поведении предсказать невозможно, даже наоборот — появление крена при течении таких процессов практически гарантировано.

Строительство дома на монолитной плите.     О достоинствах, недостатках и критериях выбора плитного фундамента.

    Наверное ни один вид фундамента не окружён таким количеством мифов, как плитный. Разберём основные из них:

    1) Практически абсолютная универсальность?  В интернете часто можно прочитать, что строить фундаментную плиту можно практически где угодно, хоть на болоте. И ничего с ней не произойдёт, будет она себе спокойно зимой подниматься, летом опускаться, в общем плавать. Нормальный такой «бетонный кораблик» с многотонной надстройкой в виде дома.

    Всё-таки справедливее будет утверждение, что единственный фундамент, на котором можно более или менее надёжно вести строительство на заболоченных, сильнопучинистых, просадочных грунтах — это свайный, когда длины свай хватает, чтобы закрепиться в нижележащих несущих слоях грунта.

   Морозное пучение, так же как и просадки при оттаивании или связанные с увлажнением грунта (например, при подъёме грунтовых вод) никогда не будут происходить под всей плитой одинаково. Всегда одна сторона смещается больше другой. Простой пример — весеннее оттаивание грунта, которое на южной стороне дома происходит гораздо интенсивнее и быстрее, чем на северной. Понятно, что плита при этом будет испытывать колоссальные нагрузки, которые, ещё не факт что она выдержит, а дом хоть и не значительно, но может накрениться. Не очень страшно, если он деревянный. А если из блоков или кирпича, что тогда, трещины на стенах?

Видео фундамент монолитная плита делал для себя как надо! ВСЕ ПО УМУ И БЕЗ ПОНТОВ!

Фундамент типа "плавающая плита". Как залить фундамент под дом

Фундамент "Плавающая плита"

Безусловно, фундамент - самая важная, но почти полностью скрытая от наших глаз часть дома. К тому же он живет собственной загадочной жизнью, понять которую не всегда дано даже строителям. Специалисты утверждают, что среди всего современного изобилия конструкций есть одна универсальная и не вызывающая проблем при эксплуатации. Называется она плавающим фундаментом. Об особенностях технологии его возведения расскажет наша статья.  
___________________________________________________________________________
 

 

 

На устройство поддела (фундамента) ни средств,
ни иждивения жалеть не должно.

Урочное Положение
(первый российский строительный
нормативный документ)

Разговор о "плавающем" фундаменте хочется начать с цитирования фрагмента переписки, найденной нами на сайте одной из строительных компаний.
Вопрос застройщика: "Скажите, как правильно залить сплошной фундамент монолитной плитой без подвала? Грунт - пучинистый суглинок на глубину до 1 м (что дальше - неизвестно, предположительно то же самое). Вода стоит на глубине 0,8-1 м, глубина промерзания - 1,8 м. Размеры дома - 14 × 10 м. Жилое здание - два этажа, первый этаж - кирпич, второй - дерево. Если приведете поэтапную технологию, буду благодарен..."


Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

 

1, 2. Песчаную подушку (пример 1) прикрыли слоем гидроизоляции (Фото 1). Двухслойный арматурный каркас изготовили из прутков 16 мм, связав их стальной проволокой (Фото 2). Размер ячеек каркаса - около 15 × 15 см

3, 4. Бетоновоз к месту застройки (пример 1) по старому и довольно узкому участку подъехать не смог - бетон пришлось разгрузить у ворот в специальный ящик, а далее доставлять тачками (Фото 3). Для этого на арматурный каркас уложили дощатый помост (Фото 4)

Ответ специалиста: "Отвечая на Ваш вопрос, скажу следующее: такой фундамент под подобное здание выполнять нецелесообразно ни с конструктивной, ни с экономической точки зрения. При такой площади основания и нагрузках (кирпичные стены первого этажа) плиту придется заливать довольно толстую, не говоря уже об объемном армировании по всей ее площади. Вы к тому же не указали, каким планируется перекрытие первого этажа: если железобетонные плиты - это дополнительные нагрузки на фундамент, что отразится на армировании и толщине плиты.

В данном случае я рекомендую вам выполнить буронабивной фундамент. Пробурив скважины диаметром 40 см и глубиной 2-2,5 м с шагом 2,5-3 м, установите в них арматурный каркас и залейте бетоном, выпустив арматуру выше уровня заливки для привязки к ней каркаса ростверка. Затем создайте противопучинную подушку под лентами ростверка, установите дощатую опалубку, уложите в нее арматурный каркас и залейте ростверк по периметру здания и под несущие стены".
 

 
Фото 5
Фото 6
Фото 7
Фото 8

5, 6. Слой бетона (пример 1) тщательно выровняли сколоченным прямо на месте деревянным гребком (Фото 5), а затем уплотнили, используя глубинный вибратор (Фото 6)

7. Когда бетон застыл (примерно через 3 нед), на плите возвели из шлакоблоков цоколь будущего дачного дома (пример 1) - его ленты расположены под наружными и несущими внутренними стенами. В месте установки отопительной печи выложили опору-колонну

8. Грунтовые воды на участке (пример 2) залегают очень высоко - котлован глубиной 1,5 м сразу же заполнился водой

Когда прочитаешь такой совет, так и подмывает спросить отвечавшего на вопрос специалиста: "Уважаемый, вы письмо-то внимательно читали?" Ведь там содержится вся ключевая информация: "суглинок на глубину до 1 м", "вода стоит на глубине 0,8-1 м", "что дальше - неизвестно". В переводе на обычный язык это означает, что потерпят неудачу все попытки застройщика вырыть траншею или пробурить скважину глубиной более 1 м: их моментально зальет водой, а потом и вообще затянет. Чтобы использовать рекомендуемый свайно-ростверковый фундамент, в данном случае понадобится прежде всего провести георазведку, которая позволит понять, есть ли под участком застройки твердый слой грунта и на какой глубине он расположен (ведь сваи должны опираться именно на него). Но это не все. В каждую пробуренную скважину необходимо сразу же установить обсадную трубу, например асбоцементную, что, во-первых, предотвратит затягивание скважины грунтом, а во-вторых, впоследствии исключит доступ воды из грунта к залитому в скважину бетону (воду из скважины непосредственно перед заливкой откачивают насосом). Когда сваи будут залиты, можно приступать к изготовлению ростверка. В рассматриваемом же случае застройщик, опирающийся на имеющийся опыт строительства (собственный или соседский) или не желающий всем этим заниматься, похоже, был прав, решив залить монолитную плиту. Ведь такой фундамент, как утверждают специалисты, беспроигрышно ведет себя на любом грунте. Спрашивавший об этом знал, а вот специалист его просто не услышал. Попробуем исправить недоработку и расскажем о строительстве плитных фундаментов площадью 36 и 190 м2.

 
Фото 9
Фото 10
Фото 11
Фото 12

9. Задолго до создания фундамента (пример 2) к дому подвели газовую и водопроводную трубы, а от него к бане и гаражу протянули утепленные "теплотрассы"

10, 11. Ребра по периметру плиты (пример 2) имели сечение прямоугольной трапеции высотой 325 мм (Фото 10), промежуточные ребра - равнобедренной трапеции высотой 200 мм (Фото 11). Чтобы стенки канавок не осыпались, их укрепили листовым шифером

12. После предварительной сборки арматурных каркасов ребер (пример 2) их вынули из канавок и прикрыли песчаную подушку полиэтиленовой пленкой, чтобы влага из бетона сразу не ушла в песок. Затем уложили каркасы ребер на место и из прутка диаметром 12 мм создали каркас плиты, толщина которой по проекту составляла 175 мм

Воздействие на опору

Фундамент - опорная часть здания, предназначенная для передачи нагрузки от вышерасположенных конструкций на находящийся под домом грунт. Устройство, материал и глубина заложения фундаментов зависят от величины и характера нагрузок на них, от "капитальности" и конструктивных особенностей здания (наличия подвала и т. п.), а также от природных условий строительной площадки (глубины промерзания грунтов, характера их залегания, присутствия грунтовых вод и др.).

В упрощенном виде можно считать, что на фундамент в прямо противоположных друг другу направлениях воздействуют два вида нагрузок: сверху вниз - нагрузки, создаваемые конструкцией дома, снизу вверх - нагрузки, действующие на фундамент со стороны грунта.

Нагрузки, создаваемые конструкцией дома, подразделяются на постоянные и временные. К постоянным относятся вес строительных конструкций (самого фундамента, стен, перекрытий, кровли и т. п.) и эксплуатационные нагрузки (вес мебели, оборудования, людей). К временным - вес снегового покрова и ветровые нагрузки. Величина временных зависит от региона и уклона скатов кровли. Например, для Подмосковья при плоской кровле учитывают снеговую нагрузку 180 кгс/м2, а при угле наклона 60° эта величина снижается почти до нуля. Ветровую нагрузку вносят в расчеты только при уклоне кровли более 30°, выбирая ее по таблице в зависимости от расположения объекта: в городской черте, в лесном массиве, на открытой местности и т. д. Так, максимальное значение этой нагрузки для Подмосковья - 35 кгс/м2.

Нагрузки, действующие на фундамент со стороны грунта, также делятся на постоянные и временные. К постоянным относится прежде всего сила сопротивления грунта (зависит в основном от его состава, характера залегания и несущей способности). К временным - силы так называемого морозного пучения, о которых стоит рассказать более подробно.

Грунтовые воды при минусовой температуре превращаются в лед, увеличиваясь в объеме примерно на 10 %. Это и есть основная причина морозного пучения (разбухания) грунта, которому в максимальной степени подвержены глины и суглинки. При пучении на стенку фундамента с двух сторон начинают действовать усилия не только сжимающие, но и действующие по касательной, стремящиеся вытолкнуть ее вверх. Величина этих сил прямо пропорциональна глубине промерзания и может достигать 12  кН на 1 м2. При промерзании грунта ниже глубины залегания подошвы фундамента к ним добавляется еще и действующая на подошву сила подъема, величина которой на порядок больше, чем сумма боковых сил выталкивания.

Понятно, что фундамент (а значит, и построенный на нем дом) может находиться в состоянии покоя только в том случае, если действующие на него во встречных направлениях силы уравновешивают друг друга. Но если силы, создаваемые пучением, слишком велики, неизбежно начинается подъем фундамента. Ну а после оттаивания грунта фундамент может либо вернуться на прежнее место, либо не вернуться, и, что еще опаснее, - вернуться неравномерно. Именно в последнем случае наиболее вероятна деформация - как фундамента, так и стоящего на нем строения.

Не меньшую опасность, чем пучинистые, представляют для строения и сильно сжимающиеся под нагрузкой грунты, например торфяные.

Как уберечься от напасти?

Чтобы избежать печальных последствий воздействия на фундамент сил морозного пучения, предпринимают определенные конструктивные меры. Во-первых, подошву располагают ниже уровня промерзания грунта (в этом случае она не испытывает действия сил подъема снизу). Во-вторых, отливают стены фундамента из армированного бетона. В-третьих, расширяют основание фундамента (оно действует как своего рода якорь). В-четвертых, делают стенки не вертикальными, а сужающимися кверху (тогда в результате сдавливания стенок пучинистым грунтом появляется не только сила, поднимающая его, но и прямо ей противоположная). В-пятых, покрывают стенки скользящим по ним материалом (например, рубероидом), работающим как смазка. Понятно, что реализация каждой из перечисленных мер требует дополнительных капитальных вложений. И ни одна из них не применима для сильно сжимающихся грунтов.

Но существует и другой путь: создание сплошной плиты, позволяющей максимально равномерно распределить нагрузки, действующие на фундамент как со стороны строения, так и со стороны грунта. И укладывание этой плиты на такой глубине, где силы пучения либо совсем не будут на нее действовать, либо уравновесятся нагрузками со стороны строения. А чтобы дополнительно уменьшить действие сил пучения на такую плиту, заменяют почву под ней песком (создают песчаную подушку, которая призвана погасить воздействие любых сил со стороны грунта). Такой фундамент, даже если и будет подвержен сезонным перемещениям, воспримет их (да простят нас специалисты за ненаучную терминологию) так же, как прочная плоскодонная баржа - покачивание на легких волнах. То есть поднимется и опустится вместе с грунтом не деформируясь, а следовательно, не вызывая деформации возведенного на нем строения.

Такие фундаменты и называются плавающими. Использовать их можно для строительства домов на всех видах грунтов (включая торфяники, тяжелые пучинистые, насыпные, просадочные и слабонесущие) и при любой глубине залегания грунтовых вод, в том числе очень малой. Их конструкция представляет собой сплошную или решетчатую плиту, выполненную из монолитного железобетона (бетон должен быть класса не ниже В15 и марки морозоустойчивости F75). Именно жесткое пространственное армирование по всей несущей плоскости позволяет таким фундаментам без локальной деформации воспринимать знакопеременные нагрузки, возникающие при неравномерном перемещении грунта. Большая же площадь опоры дает возможность снизить давление на грунт до 10 кПа (0,1 кгс/см2). К плюсам сплошных плит относят простоту их сооружения и несколько меньшую стоимость по сравнению с привычными фундаментами, подходящими для использования в перечисленных ранее непростых геологических условиях.

Когда следует применять сплошную плиту, а когда решетчатую? Для домов большой площади или сложной в плане формы рекомендуют сплошную плиту толщиной 150-180 мм, с контурными и перекрестными ребрами жесткости (шаг ребер - примерно 2 м). Для домов меньшего размера подойдет гладкая монолитная плита (250-300 мм), а для компактных в плане построек (гаражи, бани) - решетчатая плита с размером ячейки около 1,5 × 1,5 м. Перейдем к конкретным примерам.

Фото 13
Фото 14
Фото 15
Фото 16

13. Бетон при заливке плиты (пример 2) подавали по деревянному лотку, внутреннюю поверхность которого обили жестью

14. Под примыкающую к дому открытую веранду (пример 2) залили ленточный фундамент, арматурный каркас которого прочно связали с каркасом "плавающей" плиты. Бетон для отливки ленты пришлось подвозить тачкой - расстояние для транспортировки по лотку оказалось слишком большим

15. Схема фундамента - оребренная монолитная плита: 1 - ребро жесткости по периметру плиты; 2 - железобетонная плита; 3 - промежуточное ребро жесткости; 4 - песчаная подушка толщиной 400 мм

16. Принципиальная схема фундамента - решетчатая плита под постройку размером 6,4 × 4,9 м. Плитой такая конструкция называется лишь условно, так как сплошная горизонтальная "мембрана" в ней отсутствует

Пример первый

В данном случае возводили небольшой двухэтажный каркасный дачный дом (6,5 × 6 м) на участке, уже использовавшемся в течение 30 лет. Длительный опыт его эксплуатации и подсказал хозяевам, каким может и должен быть фундамент под новое строение, и потому они мужественно пошли на его удорожание, отказавшись от предложенного выполнявшей работы фирмой малозаглубленного фундамента. И пожалуй, правильно поступили: грунт - торфяник, грунтовая вода стоит уже в полуметре от уровня земли.

Под будущим домом сняли плодородный слой грунта и выкопали "котлован" глубиной 50 см (позднее вынутый грунт рассыпали по участку, подняв таким образом его общий уровень). На дне котлована создали песчаную подушку толщиной 20 см, поверх которой уложили двухслойный арматурный каркас (нижний слой арматуры, используя бетонные маяки, приподняли над уровнем песчаной подушки на 10 см, расстояние между слоями арматуры - также 10 см), после чего из бетона марки М300 отлили плиту толщиной 30 см. Порядок проведения работ подробно показан на фотографиях и в комментариях, пожалуй, не нуждается.

Пример второй

Здесь застройщики решили возвести не просто дом, а комплекс построек, включающий баню, гараж и забор вокруг участка. И строить все это они собирались по новой для нашей страны технологии несъемной опалубки, которая называется Durisol (Durisol-Werke, Австрия).

Участок под застройку приобрели очень старый и потому о проблемах с грунтом узнали от соседей почти сразу: сильнопучинистый, грунтовые воды стоят на глубине около 1 м. Кроме того, на участке неоднократно возводили и сносили дома, так что под местом застройки находились многослойные залежи строительного мусора. Проектировщики предложили использовать в качестве фундамента под дом монолитную плиту с ребрами жесткости, а под гараж и баню - плиты решетчатые.

Работы начали с того, что выгребли и вывезли с участка "многовековой" слой строительного мусора, заменив его крупнозернистым песком (толщина слоя - около 40 см). Песок пролили водой и уплотнили, используя вибротрамбовку. Вместе с песком на участок завезли грунт, с помощью которого впоследствии выровняли уровень почвы (перепад высот по длине участка составлял около 80 см).

Фото 17
Фото 18
Фото 19

17. Технология создания решетчатых плит под гараж и баню (пример 2) в целом была схожа с технологией сооружения малозаглубленного ленточного фундамента. Разница в том, что в малозаглубленных фундаментах ленты расположены строго под несущими стенами, в решетчатых же плитах - с шагом 1,5 м (плита имеет ячейки размером 1,5 × 1,5 м). Сечение армированных лент - 80 × 40 см

18. Фундамент забора - свайноростверковый (пример 2). Основание свай диаметром 160 мм находится на глубине 1,2 м. Сечение лент ростверка - 50 × 25 см. В них оставили выпуски арматуры, необходимые для дальнейших работ

19. Когда бетон оребренной монолитной плиты (пример 2) затвердел, строители, как и в первом примере, приступили к возведению на ней цоколя. Его создавали из утепленных блоков несъемной опалубки Durisol. Материал, из которого изготовлены сами блоки, несколько напоминает опилкобетон: на 80-90 % он состоит из прошедшей обработку огнебиозащитными составами крупной щепы хвойных деревьев, скрепленной портландцементом

Одновременно с планировкой территории проложили коммуникации. Газовую и водопроводную трубы (подводка уже имелась) продлили и вывели наверх под будущим помещением котельной. Затем от котельной протянули водопроводные и отопительные магистрали к гаражу и бане - металлополимерные трубы в трубчатом утеплителе уложили в ПВХ-трубы, используемые для прокладки канализации.
 

различий между фундаментными стенами и монолитными фундаментами |

Есть два типа фундаментов, которые преимущественно используются при строительстве нового дома; Стенки и монолитные плиты. Оба имеют определенные преимущества и проблемы во время строительства, и важно знать их, прежде чем начинать строительство нового дома. В этой статье мы рассмотрим различия и преимущества двух типов фундаментов.

Монолитная плита

Монолитный означает «все за одну заливку», поэтому фундамент строится за одну заливку, состоящую из бетонной плиты с более толстыми участками под несущими стенами и краями по всему периметру, которые заменяют нижние колонтитулы.Поскольку эта плита заливается сразу, это происходит намного быстрее и снижает затраты на рабочую силу.

При использовании в правильных условиях плиты Monoslab могут быть такими же прочными, как плиты Stem-Wall. В большинстве жилых домов, построенных по частям, земля является ровной по всей территории и более плотно уплотнена, и требуется очень небольшое количество грунта для засыпки. В этом случае, если все отметки готового этажа одинаковы от партии к партии и имеется очень небольшой уклон, лучшим выбором могут стать монопластавтоматы.

Есть несколько серьезных проблем, которые могут возникнуть, если условия партии не влияют на монолитную плиту. Их нельзя использовать, когда требуется много засыпной грязи, потому что бетон более склонен к растрескиванию, если грунт не утрамбован достаточно хорошо. Это проблема для домов, которые должны быть построены так, чтобы подниматься выше уровня наводнения, предоставленного вашим инженером (как и большинство строительных площадок во Флориде). В этой ситуации моноплитки имеют тенденцию треснуть по периметру стен и других основных несущих областях.Это растрескивание может вызвать структурные проблемы, которые влияют на другие аспекты дома в процессе строительства, такие как гипсокартон и пол, если каркасные стены нестабильны.

По этим причинам большинство строителей участков во Флориде (включая нас) предпочитают фундаменты со стволовыми стенами.

Стенка-ножка

Стеновые плиты перекрытия строятся в процессе, состоящем из нескольких частей, при котором нижний колонтитул заливается на чистом уровне земли, а затем укладываются блоки, формирующие стену до уровня готовой плиты.Этот тип фундамента намного более устойчив, когда требуется заполнить грунт для достижения окончательной высоты постройки. Этот процесс занимает немного больше времени, чем монолитная плита, но более стабильный фундамент предотвратит другие проблемы, которые могут возникнуть в будущем с фермами или конструкцией стен. При работе с различными условиями участка ствол-стены - гораздо более последовательный метод строительства фундамента.

Качественное строительство начинается с прочного и прочного фундамента.

проблем с монолитным фундаментом | Блог Javic Homes

Некоторое время мы избегали этой темы.Посмотрим правде в глаза, домашние фонды так же увлекательны, как разговоры о шинах вашего автомобиля. Вы, возможно, помните старый лозунг рекламы шин: «Шины некрасивые!» То же самое и с фундаментом дома. Как и на ваших шинах, на них обоих много езда.

Когда дело доходит до домов по индивидуальному заказу во Флориде, есть два типа фундаментов - монолитные и каркасные. Некоторые люди назовут монолитный плавающим фундаментом, а другие - стеной-стойкой - нижним колонтитулом. В любом случае, вот краткое определение и того, и другого.

  • Монолитные плиты (фото ниже) - это фундаментные системы, построенные как одна бетонная заливка, состоящая из бетонной плиты с утолщенными частями плиты под несущими стенами и краями по всему периметру.
  • Стеновые плиты - это фундаментные системы, состоящие из трех компонентов; нижний колонтитул для передачи нагрузки на подстилающий грунт, кладочный фундамент и залитую плиту.

У монолитных плит есть свои преимущества.По сравнению с плитой «стебель-стена» ее строить быстрее и дешевле из-за меньших трудозатрат. Тем не менее, с монолитным фундаментом существуют серьезные проблемы.

  • Их нельзя использовать там, где у вас много грязи под домом (например, в жилых домах, где было залито много дыр), потому что бетон будет иметь тенденцию к растрескиванию.
  • Их нельзя использовать на наклонных участках домов, потому что они потребуют много бетона и станут слишком дорогими.
  • Их нельзя использовать для домов, которые должны быть приподняты из-за внешнего вида или из-за требований кодекса, например, в зонах затопления.
  • Они имеют тенденцию к растрескиванию по утолщенному периметру при использовании значительных весовых нагрузок, как, например, внешние стены из блоков.

Из всех этих проблем следует беспокоиться именно о трещинах. Бетон с трещинами сам по себе не проблема. На самом деле это довольно распространенное явление. Обычно контрольные надрезы выполняются на плитах, чтобы избежать растрескивания. В случае монолитной плиты с трещинами трещины вдоль утолщенных краев могут стать структурными проблемами. Они часто отражаются на других участках, таких как гипсокартон и пол, из-за движения в каркасных стенах из-за трещин.В некоторых действительно плохих ситуациях это может повлиять на пол и стропильные системы.

Даже с меньшими сроками строительства и меньшими затратами на монолитный фундамент я все время рекомендую нашим заказчикам фундамент со стенкой из ствола. Как и ваши шины, прочный фундамент не стоит риска.

Джон Соломон

www.JAVICHOMES.com

Что такое монолитно-плитный фундамент?

У вас традиционный трехсекционный или монолитно-плитный фундамент?

Традиционный трехсекционный фундамент: Т-образный фундамент, состоящий из нескольких частей.Под линией промерзания кладут опору. Блоки кладут на место, чтобы сформировать стену, как только фундамент затвердеет. После возведения стен между ними и поверх фундамента заливается плиточный пол.

Монолитный: Этот фундамент создается путем заливки одного слоя бетона для образования плиты и фундамента. Подрядчикам нравится монолитная концепция, потому что она снижает затраты на рабочую силу, а процесс строительства идет быстрее, чем при использовании других фундаментов.

Известный монолитный фундамент из плит имеет толщину от 12 до 18 дюймов в основании и от 4 до 6 дюймов для плиты.Правильная подготовка площадки и армирование бетона арматурой и проволокой необходимы для возведения монолитного фундамента.

Надлежащая подготовка места
  • Почва под плитой не должна содержать органических веществ. Почву необходимо утрамбовать (удалить верхний слой почвы) и хорошо дренировать.
  • Применение Кодекса определяет тип и расположение арматуры в фундаменте этого типа. Чаще всего используется монолитная плита №4 арматуры.Арматура представляет собой два металлических стержня, которые легко сгибаются и размещаются рядом друг с другом внахлест в траншеях и связываются проволокой.
  • Канавка по периметру плиты - это то, что создает утолщенный край. Должностные лица строительных норм определяют глубину и ширину траншеи. Эта траншея может иметь ширину 1 фут и глубину 1 фут в теплом климате или 1 фут шириной и 2 фута глубиной в условиях, когда возникает морозное пучение.
Типовой монолитно-плитный фундамент со стенами из шлакоблоков.

Плюсы монолитно-плитного фундамента

Монолитный фундамент имеет много преимуществ перед традиционным. К плюсам можно отнести следующее:

  • Строительство быстро и легко: После того, как траншея по периметру была добавлена ​​и гравий разложен, можно начинать заливку бетонного пола.
  • Эта основа сохнет быстрее, чем все другие основы.
  • Прочный фундамент: Этот фундамент является прочным при условии правильной установки анкерных болтов и арматуры.
  • Низкие эксплуатационные расходы: Монолитный фундамент требует проверок только через запланированные интервалы, чтобы убедиться в отсутствии трещин в фундаменте.
  • Энергоэффективность: Тратится меньше энергии, потому что между домом и землей нет места. Воздух не проходит под черным полом.

Минусы монолитно-плитного фундамента

Конечно, есть недостатки при установке конструкции монолитного фундамента. Вот минусы этого типа фундамента:

  • Риск затопления: Ваш дом подняли только прибл.6 дюймов над уровнем земли с этим фундаментом, поэтому дом может быть затоплен.
  • Стоимость ремонта дорогая: При наличии трещины в фундаменте требуются дорогостоящие методы ремонта фундамента.
  • Возможна меньшая стоимость при перепродаже.

Когда следует выбирать фундамент из монолитных плит?

Есть несколько случаев, когда фундамент из плит является идеальным выбором:

Это идеальный вариант для климата, где земля не замерзает, а температура не очень жаркая и не похожа на пустыню.Если нет необходимости в подвале или лазейке; можно использовать монолитную плиту для повышения энергоэффективности.

Какие проблемы с монолитным фундаментом?

Несмотря на удобство и простоту установки монолитного фундамента, могут возникнуть проблемы, которые могут поставить под угрозу фундамент. Фундамент может потребовать дорогостоящего ремонта, а это значит, что лучше использовать традиционный фундамент.

Типичные проблемы, обнаруживаемые с монолитным фундаментом, - это трещины в других частях дома, поддерживаемых фундаментом.

  • Трещины в фундаменте - большой повод для беспокойства. При появлении трещин в фундаменте он может отслоиться в местах холодных стыков (стена встречается с плитой). Узкие отверстия облегчают проникновение воды, влаги и насекомых в дом.
  • Проблемы с повышением влажности почвы или неправильная конструкция могут поставить под угрозу фундамент. Это может привести к тому, что столешницы, пол и стены в доме станут неровными.
  • Движение фундамента может привести к застреванию дверей и окон и появлению трещин в стенах из гипсокартона.

Когда не следует использовать фундамент из монолитных плит при строительстве
  • Подрядчикам следует избегать использования фундаментов из монолитных плит (монолитных) в определенных ситуациях.
  • Дома с уклоном могут привести к дорогостоящим расходам из-за необходимого количества бетона.
  • Дома со множеством залитых грязью ям под домом приводят к растрескиванию бетона.
  • Строительная компания не может построить монолитный фундамент из плит в зоне затопления из-за требований норм.

Стоимость монолитного фундамента

Средняя стоимость фонда может варьироваться от 4600 до 20 000 долларов в зависимости от нескольких факторов. Некоторые из факторов, определяющих цену фундамента, включают в себя место вашего проживания, размер вашего дома, арматуру, используемую в бетоне, толщину и почву, на которой вы строите.

Статьи по теме:

Размещено: 7 апреля 2021 г.,

Подвалы должны иметь инженерные петли во время гидроизоляции подвала для прочного фундамента.Очень важно оставлять участки пола в нижнем колонтитуле.

Размещено: 24 марта 2021 г.,

Ложный уровень грунтовых вод - основная причина намокания подвалов, разрушения фундаментных стен и растрескивания полов. Это «ложь», потому что это временно.

Размещено: 17 марта 2021 г.,

Затопление подвала обычно происходит, когда грунтовые воды находят путь наименьшего сопротивления.Есть шесть способов предотвратить наводнение в подвале.

Размещено: 27 января 2021 г.,

Монолитный фундамент из плит создается путем заливки одного слоя бетона для образования плиты и фундамента. Процесс строительства более быстрый и недорогой.

В чем разница между монолитным фундаментом и фундаментным фундаментом?

Два типа фундамента, которые обычно используются строителями домов, - это монолитные плиты и стволовые стены, которые сильно различаются по способу постройки и установки.Вот посмотрите на их характеристики и на то, чем они отличаются друг от друга.

Монолитные плиты

Монолитные плиты изготавливаются путем однократной заливки бетона. Монолитные плиты обычно имеют глубину 4 дюйма, утолщенные края по периметру и большие участки под несущими стенами. Построенные на утрамбованной почве, важно, чтобы плиты располагались на высоте не менее 6 дюймов над землей.

Монолитные плиты могут использоваться для большинства типов зданий в теплых и тропических регионах.Однако в холодном климате они используются только в отдельных внешних конструкциях, таких как гаражи и сараи. Основные преимущества использования монолитных плит следующие:

  • Плиты могут быть очень прочными, особенно после добавления стальной и фибровой сетки.
  • Они могут быть построены в более короткие сроки по сравнению с другими фондами.
  • С добавлением пост-натяжения их можно использовать в грунтах с плохим качеством, рыхлых или экспансивных (глинистых) грунтах.
  • Их можно легко использовать на твердой почве без необходимости выкапывать ее предварительно.
  • Плиты имеют однородную консистенцию и стабильность.

Стенки-стволы (предпочитаемые компанией Cogdill Builders из Флориды)

Стеновые стены - это конструкции, которые используются для соединения фундамента здания со стенами. Преимущественно построенные бетонные опоры с каменными стенами, они возвышаются над уровнем земли, чтобы обеспечить приподнятую платформу для размещения строительной плиты. Конструкции требуют трех компонентов для их возведения - заливной плиты, фундаментной стены и раздвижной опоры.

Чтобы построить стену-ствол, первым делом необходимо расчистить площадку. Затем уплотняем земляное полотно, выкапываем и заливаем фундамент, а затем устанавливаем кладку фундаментной стены. Затем фундамент заливается конструкционным песком и уплотняется. Затем плита здания заливается в фундаментную стену и засыпается внутренняя поверхность. Преимущества этого типа фундамента:

  • Стеновые стены подходят для наклонных участков, потому что они могут быть построены на разной высоте, чтобы соответствовать разным отметкам земли на участке.
  • Они могут придать вашему дому более высокий вид, поскольку расстояние до пола между плитой и окружающей землей может быть увеличено или уменьшено по желанию.
  • Плита может быть увеличена по высоте, чтобы позволить дренаж любых септических систем самотеком, а не механическим подъемником.

Свяжитесь с Майком Когдиллом сегодня, чтобы обсудить предпочтительные методы строительства фундамента для вашего индивидуального дома.

smartvent.com

Что такое отводное отверстие? Как это работает? Какую степень защиты от наводнений он обеспечивает? Где он устанавливается? В чем разница между двухфункциональной и изолированной моделями? Посмотрите видео выше, чтобы получить ответы на все свои вопросы по Smart Vent!

Ниже представлена ​​дополнительная информация обо всех наших продуктах и ​​услугах, которые мы предлагаем, чтобы помочь всем, кто живет или работает в зоне наводнения.

Сертифицированные и протестированные вентиляционные отверстия

Наша линейка инженерных вентиляционных отверстий с влажной защитой от наводнений в настоящее время обеспечивает более 100 миллионов квадратных футов защиты от наводнений во всем мире. Мы не только являемся ведущим мировым производителем систем вентиляции для фундаментов, но также сертифицированы ICC-ES, приняты FEMA и произведены в США. Для получения дополнительной информации о нашей линейке продуктов для отвода наводнений посетите наш каталог продукции.

Современные средства защиты от сухих наводнений

Наша линейка продуктов для сухой защиты от наводнений защищает ваши критически важные активы, обеспечивая при этом гибкость, позволяющую держать имущество открытым до последнего возможного момента перед тем, как произойдет событие, и обеспечить максимально быстрое восстановление.Наша уникальная линейка продуктов для защиты от сухих наводнений, которые были разработаны, чтобы предложить значительные преимущества перед другими системами. Для получения дополнительной информации о наших линиях сухой защиты от наводнений посетите сайт www.floodproofing.com

Бесплатная проверка дизайна

Наша команда сертифицированных менеджеров и инженеров по защите от наводнений рассмотрит и адаптирует любое решение по влажной и / или сухой защите от наводнений для ваших жилых или нежилых проектов защиты от наводнений. Отправьте свои планы на.(Для просмотра этого адреса электронной почты необходимо включить JavaScript), чтобы начать работу сегодня.

Нужен сертификат высоты?

В большинстве случаев ЕС требуется для поиска процедур смягчения последствий наводнений, которые помогут снизить страхование от наводнений. Просто закажите ЭК и геодезиста в нашей национальной сети профессиональных геодезистов, имеющих государственную лицензию. Посетите www.getmyec.com, чтобы начать.

Проверка сертификата высот

Оценщик рисков наводнений является нашим подразделением, и его цель - проверить ваш Сертификат высоты, чтобы убедиться, что вы или ваш клиент получаете минимально возможную премию по страхованию от наводнения.Посетите сайт www.yourfloodrisk.com, чтобы сегодня оценить свой EC.

Внутреннее страховое агентство

Обладая более чем 20-летним опытом предотвращения наводнений и страхования рисков наводнений, Risk Reduction Plus Group является нашим внутренним страховым агентством, которое занимается мониторингом наших политик клиентов, чтобы гарантировать, что они всегда получают минимально возможную премию по страхованию от наводнений. Посетите сайт www.riskreductionplus.com, чтобы получить бесплатное предложение по страхованию от наводнения без обязательств.

Курсы, утвержденные AIA / HSW

Мы потратили много лет на изучение науки о смягчении последствий наводнений и на то, какое влияние паводковые воды могут оказать на плохо защищенный дом. Фактически, команда SMART VENT сертифицирована для инструктирования и предоставления учебных кредитов архитекторам, строителям, сертифицированным менеджерам поймы, должностным лицам Кодекса, инженерам, страховым агентам, риелторам и геодезистам во многих штатах. Свяжитесь с нами. (Для просмотра этого адреса электронной почты необходимо включить JavaScript), чтобы запросить L&L / вебинар сегодня.

Отзывы клиентов

Познакомьтесь с Wagners в этой истории передового опыта и узнайте, как они смогли снизить страхование от наводнений, работая с командой специалистов по оценке рисков наводнений.

«Благодаря F.R.E. наша премия выросла с 2038 долларов в год до 511 долларов в год! Это снижение на 75%! Мы даже получили от нашего страхового агента чек на возмещение разницы в страховых взносах, поскольку мы заплатили авансом за год. Мы благодарны F.R.E. за рекомендации по смягчению последствий, поскольку всего через несколько месяцев нас затопило, а установленные нами системы Smart Vents работали безупречно и спасли наш дом от обрушения.”-The Wagners


РЕКЛАМА

DOE Building Foundations Section 4-1

Рисунок 4-1. Монолитный фундамент с наружной изоляцией

4.1 Рекомендуемые детали конструкции и конструкции

КОНСТРУКЦИЯ

Основными конструктивными компонентами фундаментной плиты перекрытия являются сама плита перекрытия и либо профилированные балки, либо фундаментные стены с опорами по периметру плиты (см. Рисунки 4-2 и 4-3).В некоторых случаях необходимы дополнительные опоры (часто утолщенная плита) под несущими стенами или колоннами в центре плиты. Полы из бетонных плит на уровне грунта, как правило, рассчитаны на то, чтобы иметь достаточную прочность, чтобы выдерживать нагрузки на пол без армирования при заливке на ненарушенный или уплотненный грунт. Правильное использование сварной проволочной сетки и бетона с низким водоцементным соотношением может уменьшить растрескивание при усадке, что является важной проблемой для внешнего вида, а также может помочь в стратегиях контроля инфильтрации радона.

Фундаментные стены обычно строятся из монолитного бетона или бетонных блоков. Фундаментные стены должны быть спроектированы таким образом, чтобы выдерживать вертикальные нагрузки от вышележащей конструкции и передавать эти нагрузки на фундамент. Бетонные опоры должны обеспечивать опору под фундаментные стены и колонны. Точно так же опорные балки на краю фундамента поддерживают надстройку выше. Опоры должны иметь размер, достаточный для распределения нагрузки на почву. Замерзшая вода под опорами может вздыбиться, что приведет к растрескиванию и другим структурным проблемам.По этой причине опоры должны располагаться ниже максимальной глубины промерзания, если только они не основаны на коренных породах или не чувствительных к морозам почвах или изолированы для предотвращения промерзания.

При наличии обширных грунтов или в районах с высокой сейсмической активностью могут потребоваться специальные методы строительства фундамента. В этих случаях рекомендуется проконсультироваться с местными строительными чиновниками и инженером-строителем.

УПРАВЛЕНИЕ ВОДОЙ / ВЛАЖНОСТЬЮ

В общем, схемы управления влажностью должны контролировать воду в двух состояниях.Во-первых, поскольку почва, контактирующая с фундаментом и плитой перекрытия, всегда имеет относительную влажность 100%, фундамент должен иметь дело с водяным паром, который будет иметь тенденцию мигрировать внутрь в большинстве условий. Во-вторых, жидкая вода не должна скапливаться вокруг фундамента и под ним. Жидкая вода поступает из таких источников, как:

  • Неконтролируемые потоки поверхностных вод
  • Высокий уровень грунтовых вод
  • Капиллярный поток через конструкции подземного фундамента

Рисунок 4-2.Компоненты структурной системы фундаментного перекрытия с профильной балкой

Рисунок 4-3. Методы дренажа фундаментных перекрытий

Методы контроля накопления и движения влаги в фундаменте являются важным компонентом всей конструкции. Неправильное управление влажностью может привести к структурным повреждениям, повреждению отделки пола и росту плесени, ремонт которых может быть очень дорогостоящим и опасным для здоровья.

Следующие методы строительства предотвратят возникновение проблем из-за избытка воды в виде жидкой воды и пара.Это достигается за счет использования соответствующего дренажа и замедлителей образования пара. Эти руководящие принципы и рекомендации применимы к утолщенным краевым / монолитным плитам и фундаментам стеновых стволов с независимыми конфигурациями перекрытий над уровнем земли (PATH 2006). Эти две конфигурации плиты на уровне грунта показаны на рисунках 4-2 и 4-3.

  • Управляйте внешней почвой и дождевой водой, используя водосточные желоба и водосточные трубы, а также выравнивая поверхность по периметру с падением не менее шести дюймов на десять футов пути.
  • Замедлитель парообразования, такой как полиэтиленовый лист толщиной 6 мил, следует размещать непосредственно под бетонной плитой (DOE 2009). Замедлитель пара предотвратит проникновение влаги из земли через плиту в здание. Рекомендуется, чтобы замедлитель образования пара находился в непосредственном контакте с бетонной плитой и чтобы между ними не было песка или гравия (Lstiburek 2008).
  • Слой для разрыва капилляров, состоящий из трех-четырех дюймов чистого гравия (без мелких частиц), должен быть установлен под замедлителем образования пара.Этот слой помогает еще больше предотвратить просачивание основной массы почвенной влаги на плиту и позволяет отводить эту влагу, если установлена ​​дренажная система (PATH 2006). Этот слой также служит расширителем поля давления для системы вентиляции почвенного газа, если она установлена.
  • Добавьте капиллярный разрыв (герметик для поролона с закрытыми порами или прокладка) между верхней частью бетона и пластиной порога, чтобы предотвратить миграцию влаги между бетонным фундаментом и конструкцией стены выше.Для конструкций с балками со встроенным грунтом выдвиньте замедлитель образования пара под плиту под основание, доведя его до уровня грунта.
  • Существует несколько различных вариантов отделки пола, которые можно использовать на фундаментном основании, однако следует избегать использования непроницаемых материалов, таких как виниловые полы, потому что они препятствуют высыханию влаги, содержащейся в плитах, в интерьере дома. Влагостойкие покрытия, такие как пятна от плитки, терраццо и бетона, особенно рекомендуются для влажного климата. Также можно использовать такие чувствительные к влаге покрытия, как ковролин и деревянные полы.Однако, чтобы их можно было использовать надлежащим образом, следует использовать изоляцию суб-плиты, поверхности плиты или периметра плиты для регулирования температуры плиты. Низкие температуры могут вызвать конденсацию на плите, что приведет к повреждению отделки, а также к росту плесени.
  • После того, как бетон для плиты был залит, он все еще будет содержать большое количество влаги, и ему необходимо дать возможность застыть. Рекомендуется использовать бетон с низким содержанием воды, чтобы уменьшить количество оставшейся влаги, которая должна высохнуть после схватывания плиты.Чтобы предотвратить растрескивание и коробление во время процесса отверждения, следует использовать методы отверждения во влажной среде в сочетании с армированием сварной проволочной сеткой. Горизонтальная, непрерывная арматура арматуры №5 сверху и снизу стенки ствола или утолщенного края плиты также должна использоваться для предотвращения растрескивания (PATH 2006). Перед установкой отделки плите необходимо дать ей достаточно высохнуть (Lstiburek 2008).

ДРЕНАЖНАЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Поскольку фундамент из плит не закрывает пространство ниже уровня земли, традиционная гидроизоляция часто не требуется.Однако между землей и внутренними частями здания / над уровнем земли необходим непрерывный слой материалов, замедляющих образование капилляров / паров. В зависимости от конструкции фундамента это могут быть субплитные замедлители образования пара, уплотнители порогов, прокладки, гидроизоляционные мембраны или другие подходящие материалы.

Дождевую воду можно правильно контролировать, используя хорошо спроектированную систему водостока и водосточной трубы, а также выравнивая грунт вокруг фундамента (6 дюймов на 10 футов), чтобы отводить воду от фундамента (Lstiburek 2006).Плиту также следует поднять как минимум на восемь дюймов над уровнем земли, чтобы предотвратить скопление воды в основании (PATH 2006).

Поскольку фундамент из плит размещает все жилое пространство над уровнем земли, дренаж земляного полотна не всегда необходим. В некоторых случаях, когда может происходить сезонное скопление поверхностных вод или на участках с непроницаемыми почвами, рекомендуется установить дренаж в фундамент непосредственно рядом с основанием фундамента, как это рекомендуется для подвалов и подвальных помещений. Сборка дренажа фундамента включает фильтрующую ткань, гравий и перфорированную пластиковую дренажную трубу, обычно диаметром 4 дюйма.Дренаж выходит на дневной свет или в герметичный поддон ..

Рисунок 4-4. Возможные места установки плиты на изоляционном материале класса

РАСПОЛОЖЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ

Изоляция включается в монолитное строительство для двух целей:

  1. Изоляция предотвращает потерю тепла зимой и приток тепла летом. Этот эффект наиболее выражен по периметру плиты, где в противном случае край плиты напрямую контактирует с наружным воздухом.
  2. Даже в климатических условиях и в местах на плите (периметр vs.посередине), где изоляция плиты может не дать больших энергетических преимуществ, теплоизоляция плиты может предотвратить низкие температуры плиты, которые в противном случае могут вызвать конденсацию внутри дома. Это может привести к появлению плесени и другим проблемам, связанным с влажностью, особенно если плита покрыта ковром.

Для изоляции фундаментных плит перекрытия можно использовать самые разные методы (рисунки 4-4 и 4-5). Хорошая строительная практика требует поднять плиту над уровнем земли не менее чем на 8 дюймов, чтобы изолировать деревянный каркас от брызг дождя, сырости почвы и термитов, а также чтобы дренажный слой под плитами оставался над окружающей землей.Наиболее интенсивная теплопередача происходит через эту небольшую площадь фундаментной стены над уровнем земли, поэтому при ее детализации и установке требуется особая осторожность. Тепло также передается между плитой и почвой, через которую оно перемещается к внешней поверхности земли и воздуху. Теплоотдача с почвой максимальна на краю и быстро уменьшается по мере удаления от нее. В жарком климате прямое соединение грунта с плитой может снизить охлаждающую нагрузку, хотя и с риском конденсации влаги из воздуха в помещении.

Оба компонента теплопередачи плиты - по краю и через почву - должны быть учтены при проектировании системы изоляции. Утеплитель можно разместить вертикально за пределами фундаментной стены или горизонтальной балки. Такой подход эффективно изолирует открытый край плиты над уровнем земли и спускается вниз, чтобы уменьшить тепловой поток от плиты перекрытия к поверхности земли за пределами здания. Вертикальная внешняя изоляция (рис. 4-5а) - единственный метод снижения теплопотерь на краю цельной балки и плиточного фундамента.Для фундаментов стволовых стен основным преимуществом внешней изоляции является то, что внутренний стык между плитой и фундаментом может не нуждаться в теплоизоляции, что упрощает конструкцию. Одним из недостатков является то, что жесткая изоляция должна быть покрыта защитной плитой, покрытием или гидроизоляционным материалом. Еще одно ограничение заключается в том, что глубина внешней изоляции регулируется глубиной основания. Однако можно обеспечить дополнительную внешнюю изоляцию, отводя изоляцию горизонтально от фундаментной стены.Поскольку этот подход позволяет контролировать промерзание у основания, его можно использовать для уменьшения требований к глубине основания при определенных обстоятельствах (рис. 4-5a). Этот метод известен как «неглубокий фундамент с защитой от замерзания» (FPSF). Вариант для неотапливаемых зданий показан на Рисунке 4-5b. См. NAHB (2004) для получения дополнительной информации об этом методе, который может существенно снизить начальную стоимость строительства фундамента.

Наружная изоляция должна быть одобрена для использования в некачественных условиях.Обычно используются три продукта ниже сорта: экструдированный полистирол, пенополистирол и жесткие панели из минерального волокна. (Baechler et al. 2005). Экструдированный полистирол (номинальное R-5 на дюйм) является обычным выбором. Пенополистирол (номинал R-4 на дюйм) дешевле, но имеет более низкие изоляционные свойства. Пены низкого качества могут подвергаться риску накопления влаги при определенных условиях. Экспериментальные данные показывают, что это накопление влаги может снизить эффективное значение R на 35% -44%.Исследования, проведенные в Национальных лабораториях Ок-Ридж, изучали содержание влаги и термическое сопротивление пенопластовой изоляции, находящейся ниже уровня земли в течение пятнадцати лет; влага может продолжать накапливаться и ухудшать тепловые характеристики по истечении пятнадцатилетнего периода исследования. Это возможное снижение следует учитывать при выборе количества и типа используемой изоляции (Kehrer, et al., 2012, Crandell 2010).

Рисунок 4-5. Возможные места установки плиты на изоляционном материале класса

Изоляция также может быть размещена вертикально внутри ствола или горизонтально под плитой.В обоих случаях уменьшаются потери тепла с пола и устраняются трудности с размещением и защитой внешней изоляции. Внутренняя вертикальная изоляция ограничена глубиной основания, но изоляция под плитами в этом отношении не ограничивается. Обычно утепляются внешние 2–4 фута периметра плиты, но при желании можно утеплить весь пол. Помните, что контроль конденсации является важным фактором наряду с использованием тепловой энергии. Важно изолировать стык между плитой и фундаментной стеной всякий раз, когда изоляция размещается внутри фундаментной стены или под плитой.В противном случае через тепловой мост на краю плиты происходит значительная теплопередача. В этот момент толщина изоляции обычно не превышает 1 дюйм. На рис. 4-4d показана изоляция под плитой и на краю плиты для контроля температуры плиты, при этом внешняя изоляция расположена вертикально и горизонтально, чтобы предотвратить проникновение промерзания в основание.

Другой вариант теплоизоляции фундаментной плиты - это размещение изоляции над плитой перекрытия (Рисунок 4-5c).Это может быть единственный вариант для модернизации приложений. Он также может быть уместен для нового строительства, особенно когда желаемой отделкой пола является дерево. Эти методы имеют важные детали, которые необходимо соблюдать, чтобы избежать проблем с влажностью; полное описание можно найти в Lstiburek (2006).

Другие специальные системы могут быть использованы для стволовых стенок типа «плита-на-уровне». К ним относятся изолированные бетонные формы (ICF), плиты после натяжения и системы, в которых пенопластовая изоляция размещается между двумя слоями монолитного бетона.

Рисунок 4-6. Методы контроля термитов на грунте

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ТЕРМИТА И ДРЕВЕСИНЫ

Методы контроля проникновения термитов через жилые фонды необходимы на большей части территории Соединенных Штатов (см. Рис. 4-6). Для получения более подробной информации проконсультируйтесь с местными строительными органами и нормативами.

  1. Сведите к минимуму влажность почвы вокруг фундамента за счет поверхностного дренажа и использования желобов, водосточных желобов и водостоков для удаления воды с крыши.
  2. Удалите с участка все корни, пни и древесину. Деревянные колья и опалубку также следует удалить с участка фундамента.
  3. Обработайте почву термитицидом на всех участках, уязвимых для термитов (Labs et al. 1988).
  4. Поместите соединительную балку или ряд массивных заглушек поверх всех бетонных стен фундамента, чтобы убедиться, что не осталось открытых стержней. Как вариант, заполните все сердцевины на верхнем слое строительным раствором. Стык раствора под верхним слоем или соединительной балкой должен быть усилен для дополнительной защиты.
  5. Установите порог на высоте не менее 8 дюймов над уровнем земли; это должно быть обработано консервантом давления, чтобы противостоять гниению. Поскольку термитные щиты часто повреждаются или устанавливаются недостаточно тщательно, они считаются необязательными и сами по себе не могут считаться достаточной защитой.
  6. Убедитесь, что внешний деревянный сайдинг и отделка находятся на высоте не менее 6 дюймов над уровнем земли.
  7. Сконструируйте подъезды и внешние плиты так, чтобы они отклонялись от стены фундамента, были усилены стальной или проволочной сеткой, обычно находились не менее чем на 2 дюйма ниже внешнего сайдинга и были отделены от всех деревянных элементов зазором в 2 дюйма, видимым для осмотра. или сплошной металлический оклад, пропаянный по всем швам.
  8. Заполните стык между монолитным полом и фундаментной стеной жидким уретановым герметиком или каменноугольной смолой, чтобы сформировать барьер от термитов и радона.

Пенопласт и изоляционные материалы из минеральной ваты не имеют пищевой ценности для термитов, но они могут обеспечить защитное покрытие и облегчить проходку туннелей. Изоляционные установки могут быть детализированы для облегчения осмотра, хотя часто за счет снижения тепловой эффективности.

В принципе, щитки от термитов обеспечивают защиту, но на них не следует полагаться как на барьер.Термитные щиты показаны в этом документе как компонент всех конструкций плиты на уровне грунта. Их цель - вытеснить любых насекомых, пролезающих через стену, наружу, где их можно будет увидеть. По этой причине щитки от термитов должны быть сплошными, а все швы должны быть герметизированы, чтобы не допустить обхода насекомыми.

Эти опасения по поводу изоляции и ненадежности защиты от термитов привели к выводу, что обработка почвы является наиболее эффективным методом борьбы с термитами с помощью изолированного фундамента.Однако ограничения на широко применяемые термитициды могут сделать этот вариант либо недоступным, либо вызвать замену более дорогими и, возможно, менее эффективными продуктами. Эта ситуация должна стимулировать использование методов изоляции, которые улучшают визуальный осмотр и создают эффективные барьеры для термитов. Для получения дополнительной информации о методах борьбы с термитами см. NAHB (2006).

Рисунок 4-7. Методы контроля содержания радона в плите

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РАДОНОМ

Уплотнение плиты

Следующие методы минимизации проникновения радона через фундамент плиты на уровне являются подходящими, особенно в областях с умеренным или высоким потенциалом радона (зоны 1 и 2), как определено Агентством по охране окружающей среды (см. Рисунки 4-7 и 4-8).Чтобы определить это, свяжитесь с государственным радоновым персоналом.

  1. Используйте сплошные трубы для дренажей в полу для дневного света или обеспечьте механические ловушки, если они выходят в подземные стоки.
  2. Положите полиэтиленовую пленку толщиной 6 мил поверх дренажного слоя гравия под плитой. Эта пленка служит одновременно и радоном, и замедлителем влажности. Надрежьте «x» на полиэтиленовой мембране в местах проникновения. Поднимите язычки и заклейте их до места проникновения герметиком или лентой. Следует проявлять осторожность, чтобы избежать непреднамеренного пробивания барьера; рассмотрите возможность использования руслового гравия, если он доступен по разумной цене.Круглый русловой гравий обеспечивает более свободное движение почвенного газа и не имеет острых краев, которые могли бы проникнуть в полиэтилен. Края должны быть притерты не менее 12 дюймов. Полиэтилен должен выходить за верхнюю часть фундаментной стены или под монолитную балку перекрытия или террасу, заканчиваясь не ниже готовой отметки. Используйте бетон с низким соотношением вода / цемент, чтобы минимизировать растрескивание.
  3. Обеспечьте изоляционный шов между фундаментной стеной и перекрытием, где ожидается вертикальное перемещение.После того, как плита застынет в течение нескольких дней, закройте шов, залив полиуретаном или аналогичным герметиком в канал размером 1/2 дюйма, образованный съемной полосой. Полиуретановые герметики хорошо прилегают к кирпичной кладке и долговечны. Они не прилипают к полиэтилену. Не используйте латексный герметик.
  4. Установите сварную проволоку в плиту, чтобы уменьшить влияние усадочного растрескивания. Рассмотрите возможность контрольных швов или дополнительной арматуры возле внутреннего угла L-образных плит. Две части арматурного стержня № 4, длиной 3 фута и с 12-дюймовым центром на участках, где ожидается дополнительное напряжение, должны уменьшить растрескивание.Использование волокон в бетоне также снижает количество растрескиваний при пластической усадке.
  5. Контрольные соединения должны иметь углубление на 1/2 дюйма. Полностью заполните это углубление полиуретановым или аналогичным герметиком.
  6. Сведите к минимуму количество заливок, чтобы избежать образования холодных швов. Начните отверждение бетона сразу после заливки в соответствии с рекомендациями Американского института бетона (1980; 1983). При 70F требуется не менее трех дней, а при более низких температурах - больше.Используйте непроницаемый покровный лист или влажную мешковину.
  7. Создайте зазор шириной не менее 1/2 дюйма вокруг всех вводов водопровода и инженерных сетей через плиту на глубину не менее 1/2 дюйма. Заполните полиуретаном или аналогичным герметиком.
  8. Разместите сливы конденсата HVAC таким образом, чтобы они выходили на дневной свет за пределы ограждающей конструкции или в слив в полу, надлежащим образом загерметизированный от проникновения радона. Отводы конденсата, которые соединяются с сухими колодцами или другой почвой, могут стать прямыми проводниками почвенного газа и могут быть основным источником поступления радона.
  9. Поместите сплошной блок блоков, связующую балку или верхний блок поверх всех каменных стен фундамента, чтобы заделать ядра, или заполните открытые блоки блоков в верхнем ряду бетоном. Альтернативный подход - оставить сердцевины кладки открытыми и заполнить их твердым телом во время заливки плиты перекрытия путем заливки бетона в верхний ряд блока.
  10. Не размещайте воздуховоды HVAC под плитой.

Рисунок 4-8. Методы сбора и сброса почвенного газа

Улавливание почвенного газа

Наиболее эффективным способом ограничения поступления радона и других газов в почву является использование активной разгерметизации почвы (ASD).ASD работает за счет снижения давления воздуха в почве по сравнению с внутренним. Избегать проемов фундамента в почву или герметизировать эти проемы, а также ограничивать источники разгерметизации помещений вспомогательными системами ASD. Иногда используется система пассивной разгерметизации грунта (PSD, без вентилятора). Если тестирование на радон после занятия показывает, что желательно дальнейшее снижение содержания радона, в вентиляционную трубу можно установить вентилятор (см. Рисунок 4-8).

Снижение давления с помощью поддона оказалось эффективным методом снижения концентрации радона до приемлемых уровней даже в домах с чрезвычайно высокими концентрациями (Dudney 1988).Этот метод снижает давление вокруг оболочки фундамента, в результате чего почвенный газ направляется в систему сбора, избегая внутренних пространств и выбрасывая наружу.

В фундаменте с хорошим подземным дренажем уже есть система сбора. Дренажный слой из гравия под плитами можно использовать для сбора почвенного газа. Он должен быть не менее 4 дюймов в толщину и из чистого заполнителя не менее 1/2 дюйма в диаметре. Гравий должен быть покрыт слоем полиэтиленового радона толщиной 6 мил и замедлителем парообразования.

Вентиляционная труба из ПВХ диаметром 3 или 4 дюйма должна быть проложена от субплитного слоя гравия через кондиционированную часть здания и через самую высокую плоскость крыши. Труба должна заканчиваться под плитой тройником. Чтобы предотвратить засорение трубы гравием, к ножкам тройника можно прикрепить отрезки перфорированного дренажа длиной десять футов и загерметизировать его концы. В качестве альтернативы вентиляционная труба может быть подключена к дренажной системе по периметру, если эта система не подключена к внешней среде.Горизонтальные вентиляционные трубы могут соединять вентиляционную трубу через стены ниже уровня земли с проницаемыми участками под прилегающими плитами. Одной вентиляционной трубы достаточно для большинства домов с площадью перекрытия менее 2500 квадратных футов, которая также включает проницаемый подслой. Вентиляционная труба выводится на крышу через сантехнические желоба, внутренние стены или туалеты.

Система PSD требует, чтобы плита перекрытия была почти воздухонепроницаемой, чтобы не возникало короткого замыкания из-за втягивания чрезмерного количества воздуха в помещении через плиту в систему.Трещины, отверстия в плитах и ​​контрольные швы должны быть заделаны. Следует избегать сточных вод в полу, которые выходят на гравий под плитой, но при использовании их следует оборудовать механической ловушкой, способной обеспечить герметичное уплотнение.

В то время как правильно установленная система пассивной разгерметизации почвы (PSD) может снизить концентрацию радона внутри помещений примерно на 50%, системы активной разгерметизации почвы (ASD) могут снизить концентрацию радона внутри помещений на 99%. Система PSD более ограничена с точки зрения вариантов прокладки вентиляционных труб и менее прощает дефекты конструкции, чем системы ASD.Кроме того, в новом строительстве можно использовать небольшие вентиляторы ASD (25-40 Вт) с минимальным энергетическим воздействием. В активных системах используются бесшумные прямые канальные вентиляторы для забора газа из почвы. Вентилятор должен располагаться снаружи, а в идеале над кондиционируемым помещением, чтобы любые утечки воздуха со стороны положительного давления вентилятора или вентиляционной трубы не попадали в жилое пространство. Вентилятор должен быть ориентирован так, чтобы предотвратить скопление конденсата в корпусе вентилятора. Стек ASD должен быть проложен через здание, пристроенный гараж или навес и выступать на двенадцать дюймов над крышей.Его также можно провести через ленточную балку и вверх по внешней стороне стены до точки, достаточно высокой, чтобы не было опасности перенаправления выхлопных газов в здание через вентиляционные отверстия чердака или другие проходы. Поскольку системы PSD полагаются на естественную плавучесть для работы, стек PSD должен быть проложен через кондиционированную часть дома.

Вентилятор, способный поддерживать всасывание воды в 0,2 дюйма в условиях установки, подходит для обслуживания подсобных систем сбора в большинстве домов (Labs 1988).Это часто достигается с помощью центробежного вентилятора мощностью 0,03 л.с. (25 Вт) и 160 куб. Футов в минуту (максимальная мощность), способного втягивать до 1 дюйма воды перед остановкой. В полевых условиях на глубине 0,2 дюйма воды такой вентилятор работает со скоростью около 80 кубических футов в минуту.

Можно проверить всасывание подсистемы, просверлив небольшое (1/4 дюйма) отверстие в участках плиты, удаленных от точки всасывания, и измерив всасывание через отверстие с помощью микроманометра или наклонного манометра. Целью подсистемы сброса давления внутри плиты является создание отрицательного давления воздуха под плитой по сравнению с давлением воздуха в прилегающем внутреннем пространстве.Всасывание в 5 Па считается удовлетворительным, когда дом находится в наихудшем состоянии разгерметизации (т. Е. Дом закрыт, все вытяжные вентиляторы и устройства работают, а система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха работает с закрытыми внутренними дверями). После испытания отверстие необходимо закрыть.

Системы

PSD требуют почти идеальной герметизации проемов в почве, поскольку система использует 3- или 4-дюймовую трубу для более эффективной вентиляции, чем весь дом. Герметизация отверстий в почве менее критична для борьбы с радоном с помощью систем ASD, хотя это очень желательно для ограничения потерь энергии, связанных с утечкой кондиционированного воздуха в помещении в подстилку с пониженным давлением, а оттуда на улицу.Срок службы вентиляторов ASD составляет в среднем около десяти лет, причем ожидаемый срок службы увеличивается, если вентилятор защищен от непогоды. Так как система ASD может быть отключена жильцами, сервисные выключатели обычно располагаются в зонах с ограниченным доступом.

Для получения дополнительной информации посетите Центр решений Building America.

Фундаменты из бетона, блоков и плит

Фото :creteworkz.com

При строительстве дома используются два основных типа фундаментов: фундаментный фундамент или фундамент ниже уровня земли с плитой подвала.Климат, включая высокий уровень грунтовых вод, морозы, суровые зимы и уязвимость перед штормовыми нагонами и сильными ветрами, будет определять, будет ли выбран плиточный фундамент или фундамент ниже уровня земли.

Залитые и блочные фундаменты опираются на бетонные опоры или залитые подушки, которые служат основанием для стен. Фундаменты сооружаются в траншеях, вырытых ниже уровня цокольного этажа. Эти траншеи шире и длиннее, чем стены, которые они поддерживают, и действуют как ножки, распределяя вес стены и конструкции над ней.Подножки обеспечивают прочную поверхность, чтобы противостоять погружению или смещению в землю или субстрат. Глубина траншеи составляет от шести дюймов до трех футов, в зависимости от размера здания и характеристик почвы.

Наливные бетонные стены

Наливной бетон более популярен для строительства подвалов, чем блочный, поскольку он является бесшовным и сопротивляется проникновению воды. При заливке цельного фундамента алюминиевые или изолированные стеновые опалубки кладут на опоры, стягивают вместе и поддерживают для сохранения своей формы во время заливки бетона.

После того, как формы установлены, арматурный стержень помещается вертикально внутри канала стены для поддержки и добавления дополнительной прочности бетонной стене после удаления форм. Затем в форму заливают бетон, чтобы сформировать стены.

Проконсультируйтесь со специалистом по фондам

Найдите лицензированных специалистов по фондам в вашем регионе и получите бесплатную оценку вашего проекта без каких-либо обязательств.

+

Бетонные стены должны создаваться непрерывной заливкой, чтобы обеспечить хорошее сцепление и избежать растрескивания швов в местах, где уже затвердел первый слой бетона.

Цемент можно заливать на место с помощью автобетоносмесителя или выгружать по желобу автобетоносмесителя, если он может подойти достаточно близко к фундаменту. Время установки зависит от используемого раствора, времени года, тепла и влажности. Временные формы обычно снимаются через неделю, когда бетон достаточно затвердевает, чтобы поддерживать себя. Бетон будет продолжать затвердевать и выделять влагу гораздо дольше. При использовании утепленных бетонных форм они остаются на месте и утепляют жилище.

Армированные блоки и бетонные стены

В блочном фундаменте используются шлакоблоки (8 x 8 x 16 дюймов), которые накладываются друг на друга и цементируются на месте с помощью раствора. Процесс начинается с опор, и каждый ряд формирует свой собственный путь. Затем блоки армируются арматурой, которая помещается вертикально в отверстия или ячейки и заполняется бетоном.

Блочные стены также можно использовать для формирования стенок ствола, которые поддерживают перекрытие наверху. При строительстве стволовых стен ряды блоков на опорах устанавливаются ниже уровня земли и армируются арматурой перед заливкой бетона непрерывной заливкой для получения бесшовной цельной плиты.Фундамент из плит стеблей и стен предотвращает проникновение воды и отделение плиты от основания, которое может быть вызвано подъемом или гидростатическим давлением.

Наливные и блочные фундаменты армированы арматурой. В случае наливных стен в раствор вставляется карандашный вибратор, который заставляет бетон встать на место и убедиться, что в стене не осталось воздушных карманов или пустот.

Отделка цокольного этажа

При строительстве плиточного фундамента заливка бетона происходит после того, как опоры установлены, но до возведения стен.Грязь уплотняется и засыпается гравием от четырех до шести дюймов. Обычно полиэтиленовый лист толщиной шесть мил обеспечивает пароизоляцию между почвой и плитой. Поверх пароизоляции идет двухдюймовый слой песка, за которым следует сетка из проволочной сетки размером 6 × 6 дюймов, которая укрепляет бетон. Если будет использоваться теплый пол с подогревом, пластиковая трубка помещается поверх проволочной сетки. После испытания труб под давлением заливается бетонная плита от четырех до шести дюймов.

При строительстве с заливными стенами цокольный этаж подготавливается так, как если бы это был плиточный пол, часто бетонный пол заливается после того, как верхние этажи уложены и крыша, окна и двери установлены.

Подвальная сантехника для сточных вод в полу и трубопроводов должна быть обработана шероховатостью перед заливкой. Как и плиточный пол, цокольный этаж будет выложен шестидюймовым слоем заполнителя, за которым следует полиэтиленовый пароизоляционный слой толщиной шесть мил. Поверх пароизоляции может быть нанесен пенопласт толщиной от одного до двух дюймов для изоляции и дополнительной гидроизоляции. Следующим шагом является проволочная сетка для обеспечения прочности конструкции, а гибкие трубки устанавливаются на место, если используется внутрипольное отопление. Наконец, сверху заливается бетон и разравнивается стяжкой.

Проконсультируйтесь со специалистом по фондам

Найдите лицензированных специалистов по фондам в вашем регионе и получите бесплатную оценку вашего проекта без каких-либо обязательств.