Фундамент монолитная плита своими руками – Фундамент плита своими руками пошаговая инструкция по расчетам и строительству

Фундамент монолитная плита своими руками

Перед началом строительства собственного дома человеку необходимо тщательно подготовиться и настроиться на предстоящие работы. Одним из первых и наиболее важных этапов строительства является обустройство фундамента. В частном домостроительстве довольно часто используется такая конструкция как монолитная плита. Данная разновидность фундамента имеет множество преимуществ и ряд особенностей, которые должен знать любой застройщик.

Фундамент монолитная плита своими руками

Что нужно знать о монолитном фундаменте до начала работы?

Рассматриваемый тип фундамента обустраивается на основании в виде песчаной подушки. Технология заливки предполагает обязательное выполнение армирования. Такая конструкция рассчитана на очень высокие нагрузки, поэтому используется преимущественно при строительстве больших домов с более чем одним этажом.

Монолитная плита

Однако размеры и вес здания являются далеко не единственными определяющими факторами. К примеру, в местностях, для которых характерны неравномерные сезонные движения грунта, монолитная заливка на песчаной подушке является наиболее оптимальным вариантом.

Также такой фундамент прекрасно подходит для регионов с высоким уровнем подземных вод, являясь наиболее актуальным для зданий с подвальными помещениями. У плавающего монолитного фундамента сравнительно большая площадь, что способствует уменьшению общей нагрузки на почву, если сравнивать с конструкциями других типов.

Смесь для заливки фундамента можно изготовить своими руками или же заказать в специализированной компании.Если есть деньги, но нет времени, желания или опыта изготовления бетона, можно попросту купить готовый раствор и избавить себя от лишних хлопот.

Порядок возведения монолитного плитного фундамента своими руками

Работа по устройству монолитной фундаментной плиты начинается со сборки опалубки. Для изготовления этой конструкции подойдут деревянные инвентарные щиты. Функции опалубки могут выполнять и попросту стены котлована, однако в такой ситуации их нужно будет обязательно изолировать рубероидом либо полиэтиленом. В противном случае земля впитает цементное «молочко», что негативным образом отразится на прочностных характеристиках конструкции.

Опалубка для монолитного фундамента

Монолитный плитный фундамент является наиболее надежным среди прочих применяющихся разновидностей оснований. Такому фундаменту не страшно воздействие влаги, он стойко переносит любые нагрузки, что позволяет возводить полноценные двух-, а то и трехэтажные особняки.

Перед началом работы следует подготовить все, что понадобится для ее выполнения.

Инструменты и материал для устройства монолитного плитного фундамента

1. Бетономешалка либо емкость подходящего объема.

2. Тачка для транспортировки материалов и готового раствора.

3. Несколько лопат и ведер.

4. Строительный уровень.

Такой инструмент очень компактного размера, но его возможность продлевается с помощью лазерного луча

5. Измерительная рулетка.

6. Сварочный аппарат.

7. Расшивки, трамбовки, кирочки.

8. Мастерок.

9. Угольник.

10. Металлические пруты для создания арматурного каркаса и фиксаторы для этих прутков.

Металлические пруты для создания арматурного каркаса

11. Готовый бетон или ингредиенты для его приготовления.

12. Материалы для гидроизоляции.

Сборка опалубки для монолитного плитного фундамента

Опалубка обустраивается вокруг периметра будущего здания. Главной функцией этого элемента является придание фундаменту нужной формы до тех пор, пока залитый бетон не наберет требуемую прочность и не сможет удерживать форму самостоятельно. Опалубку можно собирать из обрезных досок, однако их необходимо комбинировать таким образом, чтобы на стыках отсутствовали щели. По возможности для сборки опалубки следует использовать инвентарные щиты.Такой шаг позволит сократить затраты времени и сил на данном этапе работы.

Сборка опалубки для монолитного плитного фундамента

Лучше, чтобы элементы для сборки опалубки были изготовлены из древесины хвойных пород. Для изготовления распорок и разного рода креплений подойдет и лиственница. Доски опалубки должны иметь в ширину не больше 15 см. Следите, чтобы все используемые доски имели максимально равную толщину. Перед сборкой опалубки доски следует тщательно смочить, а еще лучше – использовать сырую древесину. Проблема в том, что сухой материал в дальнейшем будет впитывать влагу из уложенного бетона, и это не лучшим образом отразится на прочности готовой конструкции. Лицевая сторона опалубочной системы отделывается металлическими либо фанерными листами.

Важно предварительно позаботиться об уменьшении силы сцепления бетона с материалом опалубки, чтобы в дальнейшем доски либо щиты можно было удалить с наименьшими усилиями. Достаточно попросту покрыть лицевую часть опалубки маслом, жидким глиняным раствором и пр. Дополнительно подобная обмазка поспособствует получению более чистой лицевой поверхности монолитного фундамента.

Расстояние между устанавливаемыми щитами определяйте с ориентиром на ширину будущего монолитного основания. С внешней стороны опалубочных щитов в грунт вбиваются колья, благодаря которым будет обеспечиваться фиксация элементов конструкции в заданном положении. Дополнительно колья нужно прикрепить к щитам при помощи гвоздей. Чтобы соседние щиты опалубки наверняка не разошлись при заливке бетона, по верху щитов необходимо прибить деревянные планки.

Обязательно следите, чтобы ни один крепеж не находился там, где в будущем будет залита бетонная смесь. В противном же случае достать эти крепежи из залитой плиты уже не получится.

Опалубка для фундамента должна быть установлена максимально ровно, т.к. от этого напрямую зависит ровность готового фундамента. В особенности важной высокая точность монтажа становится на уровне цоколя, т.е. той части основания, которая находится над поверхностью земли. После удаления опалубки профессионалы рекомендуют затереть цоколь тонким слоем раствора цемента. Другая облицовка выполняется по желанию владельца, можно прекрасно обойтись и без нее.

Для повышения прочности конструкции выполняется устройство армирующего пояса. Без арматуры плита сможет нормально переносить нагрузки на сжатие, однако против нагрузок на растяжение и изгиб она будет бессильна. Ликвидировать данный недостаток помогает грамотное армирование. Оно выполняется с применением специальных сварных конструкций либо отдельных металлических стержней.

Устройство арматурного каркаса

Для армирования монолитных фундаментов используется стальная арматура.

Устройство арматурного каркаса

Важно, чтобы прутки не имели жировых загрязнений и коррозионных повреждений. Подобные вещи будут способствовать ухудшению качества сцепления арматуры с бетоном, из-за чего жесткость конструкции и ее прочность заметно снизятся.

Каркас собирается из горячекатаной либо круглой арматурной стали. Прутки должны быть с периодическим профилем. В исключительных случаях каркас собирается из квадратной стали.

Прутки должны быть с периодическим профилем

В зависимости от своего предназначения арматура в составе укрепляющей конструкции бывает рабочей и распределительной:

• рабочие пруты предназначены для принятия внешних и практически всех внутренних нагрузок, создаваемых тяжестью здания;
• функции же распределительной арматуры понятны из ее названия – она отвечает за распределение поступающих нагрузок между рабочими осями.

То есть армопояс – это полноценный комплекс, каждый элемент которого работает сообща с другими.

Для соединения арматуры можно применять метод проволочной скрутки, но профессионалы в большинстве ситуаций советуют использовать сварные соединения.

Перед началом обустройства каркаса арматура правится, сортируется и режется. В среднем, как показывает практика, на 1 м3 бетонной смеси уходит порядка 100 кг армирующего материала. Сборка каркаса выполняется непосредственно на стройплощадке.

При монтаже опалубки обязательно следите, чтобы стальные стержни оставались на своих местах. Максимально допустимое смещение составляет 20% от диаметра отдельного стержня. Проверьте опалубку после установки арматуры и сразу же устраните любые появившиеся дефекты.

Руководство по бетонированию конструкции

Настоятельно не рекомендуется заниматься бетонированием при низких температурах воздуха. В случае если основание заливается в морозную погоду, бетонную смесь следует обязательно утеплить, т.к. при промерзании материал теряет свою прочность и может попросту рассыпаться даже при несущественных нагрузках. В жару опалубка для фундамента должна быть увлажнена перед стартом бетонирования, чтобы в будущем доски не впитывали влагу из залитой смеси.

Бетон заливается слоями. Каждый из таких слоев в обязательном порядке уплотняется. Лучше всего использовать для данной работы специальный вибратор. При его отсутствии можно проштыковать смесь подручными инструментами.Понять, что смесь достаточно уплотнилась, можно по выступившему на поверхности слоя цементному молочку. Смесь можно подавать бетоноукладчиком либо вручную.

Заливка монолитной плиты фундамента

Бетонирование должно совершаться непрерывно, т.к. только при выполнении этого условия можно добиться высокой прочности и монолитности конструкции в целом. В случае же если завершить работу за 1 день не получается, нужно делать рабочие швы. Такой шов имеет вид плоского стыка и создается между ранее залитым и новым слоями бетона. Рабочие швы в подобного рода фундаментах могут иметь исключительно вертикальное либо горизонтальное положение.

Возобновлять работы по бетонированию можно только в той ситуации, если прочность залитой смеси составляет не более 1 мПа. Этот момент легко проверяется вибромашиной, используемой для уплотнения. Если предыдущий слой заливки разжижается при обработке, бетонирование может быть возобновлено. Предварительно нужно обязательно промыть швы и счистить цементную пленку при помощи металлической щетки.

Вибромашина

Нельзя допускать, чтобы в бетонную заливку попадал грунт. Это приводит к существенному уменьшению прочности фундаментной системы и способствует появлению трещин.

Уход за фундаментом после завершения заливки

После заливки бетон требует определенного ухода. В особенности большое внимание требуется в течение примерно полутора недель после заливки. Прежде всего, следует стараться поддерживать оптимальные значения влажности и температуры.Лучше всего, если бетон будет твердеть при температуре в диапазоне +18-+25 градусов. Нельзя допускать никаких механических нагрузок, ударов и любых других воздействий, способных привести к разрушению целостности конструкции.

Свежезалитый фундамент должен быть защищен от воздействия холода, ветровых нагрузок, прямого солнечного излучения, т.к. все это будет способствовать уходу влаги из состава бетона, что неизбежно приведет к образованию трещин. В жару плиту нужно накрыть каким-нибудь влагоемким материалом, к примеру, мешковиной либо какой-то плотной тканью, и периодически поливать холодной водой.

Уход за фундаментом после завершения заливки

Периодичность смачивания определяйте в индивидуальном порядке, главное, чтобы поверхность фундамента всегда была влажной. Если на улице мороз, опалубку нужно дополнительно утеплить, закрыв все открытые поверхности минеральной ватой, опилками или другими подходящими теплоизоляционными материалами.

В случае если строительство ведется в морозную погоду, уложенный бетон необходимо дополнительно обогревать. Обычно для этого конструкция обдувается теплым воздухом либо паром. По возможности в состав смеси лучше добавлять цементы быстротвердеющих марок и с большим показателем тепловыделения. Наиболее часто применяется метод электрического обогрева фундамента.

Обогрев фундаментов

Когда демонтировать опалубку?

Доски можно снимать ориентировочно через полторы недели после заливки плиты. Приступать к устройству перекрытий, возведению кладки и прочим подобным работам можно только после набора конструкцией нужной прочности.Обычно на это уходит месяц, но лучше выждать полтора. В случае если устройство плиты выполнялось в полном соответствии технологии, дальнейшая усадка будет максимально равномерной и никаких перекосов и прочих дефектов появляться не будет.

Упомянутые 10 дней – это минимальный срок, но и слишком затягивать с демонтажем опалубки тоже не нужно. Чем дольше она будет находиться на своем месте, тем более сильным будет сцепление досок или щитов с бетоном, и тем труднее будет в дальнейшем избавиться от опалубки, не повредив, при этом, верхний слой монолитного основания.

В процессе демонтажа опалубки будьте предельно осторожны. Нельзя допустить того, чтобы углы конструкции осыпались (а они к этому времени, как правило, еще не успевают набрать требуемую прочность). Любые дефекты, появившиеся после демонтажа опалубки, рекомендуется сразу же зачищать железной щеткой, тщательно промывать чистой водой под сильным напором и затирать «легким» цементным раствором, приготовленным из 1 части цемента и в 2 раза большего объема песка.

При обнаружении больших «раковин» расчищайте их на полную глубину, пока не пройдете слой «слабого» бетона.После такой процедуры поверхность необходимо опять обработать железной щеткой и промыть сильным напором воды. Для обработки больших «раковин» рекомендуется использовать жесткую бетонную смесь.

Прежде чем начинать работы по бетонированию заранее продумайте размещение различных технологических полостей, через которые будут прокладываться подземные коммуникации вроде водопроводных труб, кабелей и пр. Делаются такие отверстия предельно просто. Вы берете трубы требуемого диаметра и вставляете их в нужные места опалубки.

По ходу выполнения заливки фундамента трубы надо закрыть ветошью либо другим материалом с аналогичными характеристиками. После того как будут обустроены все элементы коммуникации, имеющиеся зазоры и любого рода отверстия нужно герметизировать при помощи специального силиконового состава, чтобы предотвратить проникновение влаги в систему.

Монолитный фундамент

Таким образом, в самостоятельном строительстве монолитного плитного фундамента нет ничего сверхсложного. Необходимо лишь детально разобраться в инструкции и следовать полученным предписаниям на каждом этапе возведения фундамента. Удачной работы!

Видео – Фундамент монолитная плита своими руками

tolkostroyka.ru

Монолитная плита фундамент своими руками

Фундамент в виде монолитной плиты является одной из наиболее распространенных разновидностей бетонных оснований. Стоимость услуг компаний, специализирующихся на устройстве фундаментов, может вас неприятно удивить. Однако ничто не мешает вам ознакомиться с инструкцией по заливке монолитного основания и выполнить всю работу своими руками.

Монолитная плита фундамент своими руками

Основные особенности монолитных фундаментов

Перед началом работы вам рекомендуется ознакомиться с основными особенностями рассматриваемых конструкций.Плитные фундаменты бывают заглубленными (изделие может иметь толщину 150 см и больше) и мелкозаглубленными (в среднем плита имеет 40-50-сантиметровую толщину).

Фундамент

В случае самостоятельного строительства более предпочтительным вариантом является мелкозаглубленный фундамент. Однако если у вас есть возможность привлечь к рытью котлована специальную технику, можете делать и капительное заглубленное основание.

Среди основных преимуществ «плиты» можно выделить тот факт, что она прекрасно подходит для дальнейшего строительства домов из любых существующих материалов. При этом дом может иметь 2, 3 или даже больше этажей.

В случае с монолитным фундаментом движение грунта приведет к смещению всей плиты в целом, а не каких-то ее отдельных участков. Благодаря такой «изюминке» существенно уменьшается риск появления трещин и прочих повреждений в конструкции фундамента и стенах дома. Достичь подобного эффекта с другими основаниями нельзя.

Таким образом, монолитную плиту можно залить своими руками. Себестоимость рассматриваемого фундамента несколько выше, если сравнивать с большинством других распространенных вариантов. Но эксплуатационные характеристики, высокая надежность и долговечность в полной мере компенсируют затраты на устройство плиты.

Подготовка к работе

Подготовку к заливке плиты следует начинать со сбора необходимых приспособлений.

Набор для строительства монолитного фундамента

1. Бетон.
2. Стальные прутки для усиления (армирования) плиты.

   Арматурная сталь

3. Пила.
4. Молоток.
5. Лом.
6. Несколько лопат.
7. Тачка для транспортировки строительных материалов и грунта.

   Одноколесная тачка

8. Щебенка.
9. Просеянный песок.
10. Гидроизоляционный материал. Профессионалы обычно выполняют гидроизоляцию с использованием геотекстиля.

    Геотекстиль

11. Сварочный агрегат.
12. Угловая шлифовальная машинка (болгарка).
13. Измерительная рулетка.

Порядок монтажа основания

Первый этап. Подготовьте строительную площадку. Разметьте будущее основание, снимите требуемый слой грунта и выровняйте площадку. Заливка фундамента должна быть выполнена на одном уровне, помните об этом.

Разметка фундамента

При выборе необходимой глубины котлована учитывайте, будете ли вы делать мелкозаглубленную либо заглубленную конструкцию. В случае с заглубленной плитой нужно будет рыть на большую глубину и очень качественно уплотнять грунт, что приведет к увеличению объема земляных работ. Зато на залубленном фундаменте можно строить любые здания. В случае же с мелкозаглубленным фундаментом в среднем снимают 40-60 см грунта.

Размеры ямы подбирайте такие, чтобы по каждой своей стороне котлован примерно на 2-3 м превышал ширину будущего фундамента. В случае с монолитным фундаментом нет необходимости рыть яму ниже точки промерзания почвы.

Второй этап. Установите опалубку. Для ее изготовления подойдут обыкновенные крепкие доски. При желании можете купить современные материалы для опалубки. Разницы никакой, зато первый вариант поможет вам существенно сэкономить. Главное, чтобы доски выдержали давление бетона.

Опалубка под монолитный фундамент

Третий этап. Установите дренажную систему. Выройте на дне основной ямы несколько поперечных траншей и укройте их дно геотекстилем. Сверху геотекстиля проложите пластиковые трубы. Засыпьте трубы щебенкой и уложите сверху щебня второй слой геотекстиля.

Дренаж фундамента

Четвертый этап. Засыпьте дно котлована песчано-гравийной смесью. Вместо гравия отлично подойдет и щебенка. Благодаря такой предварительной засыпке будет обеспечено равномерное распределение нагрузок, создаваемых плитой и стоящим на ней зданием. Щебенка же защитит песок от вымывания.

Пятый этап. Равномерно распределите засыпку из предыдущего шага по поверхности котлована и качественно утрамбуйте.Трамбовка поспособствует увеличению надежности и срока службы засыпки.

Шестой этап. Залейте засыпку примерно 5-сантиметровым слоем цементно-песчаной стяжки. На высохшую стяжку уложите рубероид или другой гидроизоляционный материал, к примеру, подходящую мастику. Поверх гидроизоляции залейте еще один 5-сантиметровый слой стяжки. В результате влагоизоляция будет надежно защищена от любого рода повреждений.

Из чего делать каркас?

Подготовьте арматуру для сборки каркаса. Подойдут исключительно ребристые прутки. Благодаря ребрам будет обеспечено максимально качественное сцепление бетона с материалом каркаса. Если вы используете гладкую арматуру, фундамент может треснуть при первой же просадке почвы.

Ребра на плоскости арматуры будут способствовать уменьшению интенсивности растяжения фундаментной плиты. Не экономьте на каркасе. От этого элемента конструкции напрямую зависит надежность и долговечность фундамента и в целом всего дома.

Советы по правильной заливке раствора

Первый шаг. Соберите арматурный каркас. Для этого вам понадобятся непосредственно стальные прутки и стальная вязальная проволока. Арматуру рекомендуется укладывать с шагом не более 300 мм. Большее расстояние приведет к снижению прочностных характеристик основания.

Армирование фундамента

Второй шаг. Уложите трубы в местах прохождения будущих коммуникаций. Лучше уложить их именно до заливки бетона, т.к. в дальнейшем от создания каких-либо отверстий в заливке рекомендуется воздерживаться. Предварительно засыпьте в трубы песок и тщательно утрамбуйте засыпку.

Третий шаг. Залейте бетон. Для устройства монолитного фундамента подходит раствор марки от М200. Можете купить готовый раствор и сэкономить время. Также бетон можно приготовить самостоятельно из части цемента марки М500, трех частей просеянного песка, 4-5 частей щебенки и воды. Бетон заливается постепенно, равномерными горизонтальными слоями. Вертикальные слои недопустимы, т.к. места их соединения очень быстро треснут.

Заливка фундамента

Постарайтесь залить плиту так, чтобы она не имела отклонений от горизонта. Для уменьшения таких отклонений на нижней плоскости плиты создаются ребра жесткости. Упомянутые элементы представляют собой полосы трапециевидной формы. Изготавливаются из бетона. Полосы выступают из «подошвы» плиты и углубляются в грунт. Расход бетона на изготовления ребер жесткости небольшой, зато их устройство позволяет существенно увеличить качество готовой плиты.

Поработайте над дополнительным увеличением прочности фундамента и обеспечением его защиты от деформаций и трещин. Даже при самом тщательном и ответственном подходе к работе получить на 100% устойчивую ко всем нагрузкам плиту вы не сможете, т.к. это попросту невозможно. Однако вы можете уменьшить риск появления неблагоприятных ситуаций.

Особенности технологии заливки фундамента

Для увеличения прочности плиты обустройстве по периметру дома укрепляющий пояс из бетона. Он будет обхватывать стены здания и препятствовать их расхождению в стороны. Бетонный пояс обязательно армируется. Концы арматуры должны выйти из пояса и внедриться непосредственно в стены дома.

Не забудьте обустроить качественную теплоизоляцию фундаментной плиты. Правильно уложенный утеплитель защитит бетон и поспособствует дополнительному утеплению дома. Для утепления достаточно попросту зафиксировать пенополистирольные плиты на торцах основания.

На этом устройство монолитного плитного фундамента своими руками закончено. Ничего сложного в рассмотренной работе нет. Следуйте инструкции, помните о полученных рекомендациях, и вы сможете сделать отличный фундамент, ни в чем не уступающий по своим характеристикам основаниям, которые заливают профессионалы.

Удачной работы!

Видео – Монолитная плита фундамент своими руками

tolkostroyka.ru

Фундамент — монолитная плита своими руками

Монолитная плита — особый вид фундамента, выполненный в виде цельной бетонной плиты. Такой фундамент позволяет равномерно распределить нагрузку и потому считается наиболее подходящим для участков с высоким уровнем грунтовых вод, а также расположенных на слабых грунтах (болотистая местность, насыпные участки и т.д.).

Если ваш участок находится именно в таком месте, то профессионалы рекомендуют выбрать для фундамента под будущий дом именно монолитную плиту. Да, такой фундамент обойдётся вам немного дороже, чем, ленточный фундамент, но и качество такого фундамента гораздо выше.
Главное, все сделать технически грамотно, шаг за шагом, не упуская мелочей.

Шаг № 1: Разметка участка

Итак, первое, надо провести разметку участка и обозначить границы вашего будущего фундамента. Делается это при помощи специального строительного инструмента. На участке выбираются контрольные точки, вымеряются расстояния, натягиваются маяки, обозначая границы. Естественно, что надо иметь уже готовый план участка с отмеченным на нем расположением будущего дома.

Проводится разметка участка, при помощи маяков обозначаются границы дома

Шаг № 2: Подготовка котлована

Котлован для монолитного фундамента роется не глубокий и по всей площади дома. По периметру несущих стен делается специальная углубленная траншея для заливки ростверка вниз. Он является силовым элементом монолитной плиты.

Траншея для ростверка вниз по периметру внешней несущей стены

Глубина котлована примерно 0,5 метра + ростверк вниз примерно 30 см. Глубину котлована и высоту подушки лучше обговорить заранее с вашим прорабом. Здесь важно все: от состава почв на участке, до климатических условий. Например, для севера подушка должна быть больше, нежели для регионов с более теплым климатом.

Замер глубины котлована

Земля внутри котлована расчищается и выравнивается.

Расчистка котлована для плиты

Края траншеи под ростверк вниз по внешнему краю дома укрепляются опалубкой. Но опалубку вполне можно установить и после процесса засыпки щебнем. Делается это для удобства проведения работ.

Процесс засыпки котлована Опалубка пока изготовлена только с одной стороны

Шаг № 3: Засыпка котлована

Первый слой — щебень. Он является подушкой для фундамента, минимум 20 см.

Засыпка котлована щебнем

В процессе засыпки надо постоянно контролировать глубину.

Засыпка котлована щебнем Кнтроль глубины

После щебня насыпается слой песка (минимум 10 см).

Подготовка к засыпка песком на слой щебня

Затем накрывается строительной пленкой для гидроизоляции (чтобы впоследствии бетон не тянул сырость из земли). Пленку следует накрывать с нахлестом на края опалубки, т.к. в будущем края внешней стороны плиты окажутся в земле и бетон также станет тянуть сырость .

Укладка пленки для гидроизоляции с нахлестом на опалубку

Наличие слоя из песка обязательно: он работает как смягчающий материал, т.к. уложенная сразу на щебень пленка может попросту порваться.

Фрагмент слоя песка под пленкой

Постоянно следует помнить, что верхняя граница плиты будущего фундамента должна находиться на уровне земли, причем, на уровне уже облагороженного участка, а никак не ниже.

Подушка готова

Шаг № 4: Армирование будущей плиты

В траншею ростверка вниз укладывается связанная определенным способом арматура в виде полой прямоугольной балки. Впоследствии она окажется в теле бетона.

Укладка обвязанной арматуры в ростверк вниз

Процессы изготовления каркаса для ростверка вниз и для тела основной части плиты немного отличаются. Арматуру для ростверка можно вязать, используя для удобства специальные козлы, а уже потом укладывать в траншею по периметру плиты. Козлы эти можно изготовить самим из сподручного материала.

Козлы для обвязки арматуры для ростверка вниз

Несколько иначе дело обстоит с каркасом для основной площадки. На площадку будущего фундамента сначала укладывается обрешетка из арматуры.

Укладка арматуры на пленку

Выглядит она как большая сетка, которая связывается вручную (ширина шага примерно 20-23 см).

Обвязка арматуры размер шага

Сначала кладут и связывают между собой арматуру для нижнего слоя, потом – для верхнего. Затем верхний слой приподнимают, подставляя под него специальные полочки. Их можно изготовить самим тут же из более тонких прутьев.

Изготовление профиля для поддержки верхнего слоя арматуры

Получается такая себе объемная конструкция, которая впоследствии будет находиться в теле бетона.

Обвязка арматуры Подъем верхнего слоя

Подъем верхнего слоя арматуры — создание объемного каркаса

Чтобы поднять уже всю конструкцию из арматуры над пленкой гидроизоляции можно использовать деревянные бруски одинакового размера. На них просто ставится весь каркас, который потом окажется полностью в плите и будет скреплять верхний и нижний ее слои.

Разбрасывание деревянных кубиков на которые поднимут и установят нижний слой обвязанной арматуры

Перед поднятием каркаса устанавливают уровень, обозначающий высоту будущей плиты, и натягиваются сигнальные маяки.

Установка маяков над будущим фундаментом

Также надо не забыть установить крепления под будущий ростверк вверх: для этого из арматуры гнутся П-образные элементы и устанавливаются вверх свободными концами по периметру внешних и несущих стен.

П-образные профили для ростверка вверх, гнули так

Одновременно с армированием проводятся также работы по закладке выходов для будущих коммуникаций: труба для глубинного насоса, трубки для ввода в дом кабелей, зуб для канализации и др.

Закладка коммуникаций для глубинного насоса

Заложили зараннее зуб для канализации

Шаг № 5: Заливка бетоном фундамента

Работать с бетоном лучше всего в сырую, нежаркую погоду и за один день. Бетон из машины сразу подается на площадку фундамента, тут же растягивается ипо всей площади и одновременно взбивается глубинным вибратором для бетона. Верхний слой потом выравнивается. Здесь работать надо быстро, а потому не обойтись без дополнительных рук.

Заливка бетоном Привлекаются дополнительные руки

В процессе заливки бетон постоянно взбивается бетонным глубинным вибратором

Ждем вторую машину с бетоном

 После останется на застывшую плиту залить ростверк вверх и потом уже можно гнать стены.

Плита залита На второй день после заливки

Оптимальным считается заливать любой фундамент осенью, когда нет жары. Бетон выстоится за зиму, даст свою усадку, в нем вымерзнет лишняя влага, а весной можно приступать к следующим этапам работы.

Арматура для заливки ростверка вверх

Зуб для канализации и коммуникаций

Аксакал принимает работу

Все, как видите, нет ничего сложного. Если все сделать правильно, на выходе получаем прочный и надежный фундамент.

Видео, как залить  монолитную плиту — фундамент:

evroremont-kmv.ru

Плитный фундамент своими руками — монолитный фундамент

Необходимость выбора типа фундамента возникает еще на стадии проектирования будущего дома, до начала строительства. Очень важно при этом учитывать особенности климатических условий местности, где будет возводиться здание, нагрузки от сооружаемых конструкций, а также особенности почвы и глубину залегания грунтовых вод. Наиболее надежным, но в тоже время дорогим, считается правильно выполненный плитный фундамент. Из-за значительных финансовых затрат плитный фундамент в частном строительстве встречается довольно редко, но если ваш бюджет позволяет, можете сами убедиться, что данный тип фундамента способен достойно защитить дом от всяческих неблагоприятных внешних воздействий. В целях экономии можно попробовать сделать плитный фундамент своими руками. Для этого необходимо узнать, что он представляет собой и какова технология его изготовления.

Плитный фундамент — схема устройства

Основой плитного фундамента является монолитная бетонно-армированная плита. Если бетонная плита укладывается глубоко в грунт, то такая конструкция считается глубоко заглубленным фундаментом, в противном случае – мелко заглубленным. В первом случае у плиты толщина достигает полутора метров, а во втором 40-60 см. В случае самостоятельного изготовления фундамента при возведении частого дома лучше выбрать второй вариант, поскольку в случае глубокого фундамента для формирования котлована потребуется специальная техника, что повлечет дополнительные траты.

Прочность считается основным достоинством плитного фундамента. На нем можно спокойно возводить в несколько этажей стены из кирпича и бетона.

Обратите внимание! В случае проседания грунта в отдельных местах, плита сможет перемещаться вместе с грунтом без признаков деформации и создания напряжений в отдельных частях здания (появления на стенах трещин).

Хорошенько подумайте, стоит ли экономить на фундаменте, особенно если дом будет строиться на нестабильном грунте.

Последовательность работ

Характеристики плитного фундамента

• На выделенном под строительство участке необходимо выкопать котлован для фундамента глубиной приблизительно полметра и длиной сторон на метр длиннее стен будущего дома (это необходимо для организации дренажной системы). Дренажная система обеспечивает отвод воды от внешних стен здания. Монтировать ее следует до заливки фундамента.
• Как только котлован готов, следует изготовить опалубку и установить ее в котловане. Для изготовления опалубки подходят и деревянные доски и фанера – материал обязательно должен быть крепким, способным выдержать нагрузки от бетона. Допускается также использование уже готовой опалубки, которую можно приобрести в свободной продаже, но это повлечет увеличение денежных расходов.
• Далее на дно котлована нужно насыпать песок, тем самым создать песчаную подушку, которая позволит более равномерно воспринимать нагрузку от строящегося дома и затем передавать ее на поверхность грунта при его проседании и промерзании. Именно песчаная подушка будет являться своеобразным буфером, поглощающим возникающие напряжения. Песок следует хорошо утрамбовать, чтобы поверхность была близка к практически идеально выровненной.

Утрамбовка подушки

• Для защиты подушки от вымывания песка на нее сверху следует насыпать слой щебня, который дополнительно будет выполнять функцию дренажной системы. Вода, при прохождении сквозь слой щебня, будет ослаблять свой напор и потеряет способность вымывать песок. Следовательно, нагрузки на песчаную подушку будут сведены к минимуму (подушка не будет деформироваться). Щебень также необходимо равномерно распределить по песчаной поверхности и затем тщательно утрамбовать.
• На следующем этапе на сформированную песчано-щебневую поверхность сверху заливается цементно-песчаный раствор слоем в пять сантиметров. Данный слой стяжки станет основой для укладки следующего гидроизоляционного слоя.
• Далее следует уложить гидроизоляционный материал (к примеру, рубероид) на предварительно нанесенную мастику.
• После полного высыхания мастики требуется выполнить заливку второго слоя цементно-песчаного раствора (по-прежнему толщиной пять сантиметров), дабы обеспечить защиту гидроизоляции от различных повреждений, которые могут возникнуть во время монтажа арматурного каркаса изготавливаемой бетонной плиты.

Обустройство заглубленного фундамента

• Теперь пора приступать к созданию арматурного каркаса. Изготавливается он из ребристой арматуры, благодаря которой обеспечивается надежное сцепление с бетоном. Каркас – это металлическая сетка из прутков арматуры, связанных мягкой стальной проволокой. В сетке размеры ячеек могут быть разными, их следует рассчитывать, так как они зависят от величин будущих нагрузок на фундамент. Чаще всего размер ячеек делают 30×30см. Чем меньше ячейки, тем прочнее будет каркас, но при этом и большее количество арматуры будет потрачено на его изготовление.

Заливка монолитного фундамента

• Как только каркас установлен, сразу можно браться за заливку бетонного раствора в опалубку. Для изготовления монолитной армированной плиты необходимо использовать высококачественный бетон. Заливать бетонный раствор следует либо сразу в полном объеме, либо равномерными горизонтальными слоями. Ни в коем случае нельзя выполнять заливку отдельных секторов плиты и потом пытаться стыковать их между собой, поскольку тогда в местах вертикальных швов могут возникнуть трещины (под действием нагрузок) и положение в таком случае не сможет спасти даже прочная арматура.

Разравнивание плитного фундамента

Как только бетон окончательно схватится, можно считать плитный фундамент готовым.

Обратите внимание! Для уменьшения смещения плиты от горизонтального положения, следует в нижней ее части изготовить ребра жесткости (трапециевидного сечения полосы бетона) и углубить их в грунт. Ребра жесткости обеспечивают стойкость, большую прочность и надежность фундамента, а также усиливают сцепление с грунтом.

При соблюдении последовательности работ и использовании качественных материалов в нужном количестве, вам будет вполне по силам изготовить плитный фундамент самостоятельно.

Видео

Посмотрев этот видеоролик, вы узнаете об особенностях изготовления плитного фундамента:

А здесь вы узнаете, как залить и выровнять фундамент по шведской технологии:

stroysvoimirukami.ru