Как правильно собрать опалубку для фундамента из досок: как правильно сделать своими руками, каково его устройство, а так же когда можно ее снимать

Как правильно сделать опалубку для фундамента? Материалы, советы

Перед монтажом фундамента дома обязательно сооружается опалубка, представляющая собой каркас, в который заливают бетон. В конструкцию входят стенки и крепеж. Основная ее задача — не сдвинуться под воздействием давления бетонной массы, иначе геометрия изделия нарушится. Это временное вспомогательное устройство, поэтому желательно, чтобы его можно было без труда разобрать и перенести на другое место.

Типы опалубки

Когда каркас установлен в проектное положение, его заполняют бетонной смесью. После затвердевания смеси выполняют распалубливание.

Правильно устроенная опалубка должна быть прочной, устойчивой, сохранять форму под большими нагрузками, появляющимися в процессе монтажа фундамента.

Сквозь обшивку не должно просачиваться бетонное молоко, выделяющееся при трамбовке смеси. Если зазор в деревянной опалубке не превышает 3 мм, он сам затянется при разбухании досок. Зазоры шириной 5-10 мм следует закрыть паклей, а если щели еще шире, их закрывают рейками.

Поверхность щитов должна быть ровной. В противном случае фундамент может иметь такие дефекты, как раковины, наплывы, всевозможные деформации.

Независимо от типа все опалубки имеют стандартное устройство, следовательно, схожи между собой. Условно все виды опалубок классифицируют, как сборно-разборные и несъемные.

Монтаж опалубки — процесс трудоемкий и достаточно сложный. Тип ее выбирают заранее. Конструкция зависит от вида фундамента. Исходя из этого параметра, выбирают материалы, необходимые для строительства.

Несъемная опалубка

Это сборная конструкция, являющаяся частью фундамента и состоящая, как правило, из плит либо блоков из пенополистирола. Для обеспечения надежности их связывают посредством перемычек с замковыми пазами. Плиты имеют небольшой вес — всего около 1,5 кг.

https://www.youtube.com/watch?v=w7h2d5OBjuQ

Хорошее сцепление с бетоном происходит за счет пористости внутренней поверхности.

Конструкция эффективно обеспечивает защиту от внешних воздействий, грибков. Является гидро- и теплоизоляцией. Алгоритм монтажа следующий:

1. Элементы опалубки укладывают по аналогии с кирпичной кладкой.
2. Внутрь устанавливают арматурный каркас.
3. Заливают бетоном.

Опалубку из бетона выбирают, когда нужно получить усиленную конструкцию большой толщины. Чтобы ее изготовить, нужна пара бетонных относительно тонких плит.

Соединяют их посредством металлических перемычек. За счет неровности внутренних стенок плит улучшается сцепление с бетонным раствором. После заливки смеси к перемычкам крепят арматуру. В итоге получается монолитная конструкция.

Преимуществом решения является небольшой расход бетона, прочность конструкции. Недостаток — высокая стоимость, большой вес материала, необходимость в привлечении дополнительных рабочих рук.

Для столбчатого фундамента в качестве несъемной опалубки часто применяют трубы асбестовые либо металлические. Положительный момент — небольшой объем земляных работ, поскольку пространства для демонтажа не требуется.

Особенности деревянной стационарной опалубки

Такая опалубка используется один раз. Целесообразность применения обусловлена необходимостью изготовления сооружений сложной формы. По окончании работ ее обычно утилизируют. Устроено она просто, легко монтируется.

Основные ее элементы — деревянные щиты, которые собирают из досок. Из бруса выполняют ребра жесткости, соединительные элементы. При сборке опалубки для фундамента все детали закрепляют посредством подкосов, стяжек, скруток из проволоки. Этот вид опалубки очень популярен в частном строительстве.

 При устройстве прямоугольного ступенчатого фундамента высотой 0,5-0,75 м применяют щиты равные по высоте соответствующему параметру основания дома. Внутренний размер опалубки идентичен ширине фундамента. Устанавливают последний размер путем натяжки шнуров по дну траншеи.

Для фиксации щитов применяют распорки и хомуты. Первые — изнутри, вторые — снаружи. Хомуты можно заменить колышками, подкосами либо распорками с упором в стенки траншеи.

Начинают процесс с монтажа направляющих досок. Закрепив их кольями, проверив правильность установки, размещают щиты по одной стороне фундамента. Плоскость щитов должна совпадать с кромкой доски. По вертикали их крепят раскосами.

Далее приступают к установке щитов с другой стороны фундамента. В проектном положении фиксируют распорками. После устанавливают временные добавочные распорки, хомуты.

Смешанный вариант опалубки

Иногда возникает необходимость в устройстве комбинированной опалубки, когда в конструкции присутствуют как съемные, так и несъемные элементы. Специалисты рекомендуют выбирать такой вариант в случае возведения сооружения на сыпучих грунтах.

В конструкции присутствует наружный и внутренний слой. Внешнюю сторону устраивают из досок, а внутреннюю — из полимерного материала. Крепят внутреннюю сторону к грунту 200 мм гвоздями.

Пенополистирол с деревом соединяют саморезами. Конструкция защищает фундамент не только с торцов, но в районе подошвы. Если пенополистирольные блоки необходимо крепить на всю глубину, необходимо заранее вставить в них дюбели для фиксации на бетонной поверхности.

Материалы для устройства опалубки

Фундаментную опалубку собирают из разных материалов. Самыми популярными являются:

• металл;
• древесина;
• железобетон;
• пенополистирол.

Бюджетный вариант — дерево. Применяют фанеру, ОСБ либо обычные доски. Для создания конструкции используют простые инструменты: ножовку, молоток, шуруповерт, гвоздодер. Этот вариант доступный и сравнительно недорогой. К недостаткам относят использование дополнительных элементов, укрепляющих конструкцию.

Опалубку из дерева необходимо предварительно рассчитать. Для этого придется выполнить замеры траншеи изнутри. Полученное значение умножают на 2. Результат делят на длину доски. То что получили, умножают на ширину доски, затем на глубину рва. Результат округляют в сторону увеличения. При расчете бруса учитывают, что между ним оставляют  расстояние 0,4 м.

Если существует возможность выбора бруса, то предпочтительнее брать отрезки со стороной минимум 4 см.

Для создания металлической опалубки используют 2 мм листовую сталь. Такая конструкция гибкая, пластичная, с ней легко работать. Поскольку лист можно согнуть как угодно, можно получить опалубку любых очертаний. Это важно, когда

фундамент имеет закругленные углы.

 

Преимуществ у опалубки из металла достаточно:

• быстрота установки;
• герметичность конструкции;
• небольшое количество крепежных материалов;
• надежность.

Недостаток — немалая цена. Также в процессе монтажа и заливки можно повредить защитный слой, поэтому работать нужно осторожно.

 

Когда фундамент застынет, опалубку можно демонтировать и применить повторно. В случае несъемного фундамента, опалубку можно приварить к фундаменту, тогда она станет одним целым с сооружением.

Конструкцию из пенополистирольных блоков создают из элементов, полученных промышленным способом. Собирается опалубка очень быстро. Минус один — высокая цена материала.

Опалубки из железобетона пользуется популярностью. Они практичны, удобны, позволяют экономить бетон при заливке фундамента. Недостатком является большой вес плит. Из-за этого монтаж невозможен без специальной подъемной техники.

Специалисты рекомендуют

Чтобы получить надежную крепкую опалубку, профессионалы советуют:

1. Контролировать горизонталь и вертикаль после крепления опалубки путем применения строительного уровня или отвеса. По вертикали допустимо отклонение максимум 5 мм на 1 м. В случае большого отклонения от нормы конструкция получится неустойчивой.
2. Чтобы получить крепкий угол, нужно согнуть арматуру. Если это невозможно, арматуру доводят до конца, а место соединения перевязывают стяжками. Допустимо применение специальных соединителей.
3. Нельзя допускать щелей.
4. Для любого материала конструкции демонтировать ее можно после того, как бетонный раствор полностью высохнет.

Перед тем, как начать работу нужно изучить выбранный способ монтажа, прислушаться к рекомендациям профессионалов.

Гарантией крепкого фундамента является опалубка, выполненная по всем правилам. Следовательно, к этому периоду в строительстве следует подходить со всей ответственностью, тогда постройка будет надежной и простоит долго.

 

Установка опалубки ленточного фундамента своими руками: устройство крепления, расчет

Деревянная конструкция для ленточных оснований зданий

Практически все существующие виды ленточных фундаментов можно залить, используя только опалубку — вспомогательную конструкцию, которую часто делают из подручного материала. Она служит не только для обеспечения неизменных размеров основания, но и придает фундаменту ровные правильные формы и снижает расход бетонного раствора. Плюс ко всему, ее можно снимать, переносить на иное место строительства и использовать не однажды.

Типы конструкций

Устройство вспомогательной конструкции из дерева, металла либо других материалов подразумевает использование жестких конструкций, соединенных между собой и способных выдержать массу бетона, но некоторые её виды еще и обеспечивают отличные теплоизоляционные характеристики дома. Для обустройства опалубок используются различные виды материалов, остановимся и разберем для начала типы опалубок для ленточного фундамента:

1. Съемные (разборные). Это деревянные, реже пластиковые и металлические щиты, которые собираются в виде конструктора, обеспечивают надежное соединение элементов и герметичность швов. В большинстве случаев, расчет количества необходимых материалов делается на месте, когда это будет необходимо. После использования можно снимать и применять повторно. Её можно сделать своими руками из древесины.
2. Несъемные. Это одноразовая конструкция, производится из пенополистирола, служит как основной теплоизоляционный слой. Нужна, когда ограничена площадь застройки. Благодаря укреплению специальными опорами и распорками, пенопласт выдерживает большие нагрузки, не деформируется, а сборка своими руками делается как конструктор из фабричных элементов. Ее нельзя снимать, нужно проводить расчет щитов под каждое конкретное строительство. Материал может использоваться различный, но чаще всего полимерные продукты.
3. Комбинированные. Здесь одновременно используется древесина как внешний слой опалубки, а пенополистирол как утеплитель. После заливки фундамента внешнюю часть конструкции можно снять, утеплитель при этом остается утопленным в бетон.

Несколько лет назад строители предпочитали использовать съемную опалубку для ленточных фундаментов, так как она многоразовая и ее можно взять в аренду по доступной цене. Более того, многие компании и мелкие фирмы производят такую опалубку своими руками, а затем сдают в аренду по доступной цене. Стоит отметить, что возвести опалубку правильно, по всем нормам сложно, учитывая технические характеристики используемых материалов, а также возможность расширения подошвы при необходимости.

Элементы конструкции и материал

Составляющие элементы вспомогательной конструкции для оснований

Опалубка состоит из нескольких основных элементов:

1. Деревянные щиты прямоугольной или квадратной формы произвольных размеров.
2. Фиксаторы вертикального расположения щитов.
3. Горизонтальные внутренние втулки, они используются для обеспечения необходимой внутренней ширины ленты и препятствуют расширению щитов
4. Гидроизоляция. Она препятствует вытеканию жидкости из опалубки, а также обеспечивает большую скорость засыхания раствора.

Опалубка для ленточного фундамента может производиться из древесины. Самый доступный и дешевый материал, устройство простое и сделать каркас может любой человек своими руками с использованием подручных инструментов. Для производства опалубки в частных условиях используется фанера толщиной до 15 мм или обрезная доска толщиной 40 мм. В этом случае легче не только провести строительство ленточного фундамента, но и правильно провести расчет необходимого количества материалов.

Металлические заводские конструкции прочные и надежные. Отличаются долговечностью и многоразовым использованием, но из-за своей большой массы их тяжело транспортировать. Правильно установить такие щиты могут только строители с опытом. Расширение ленты недопустимо.

Пластиковая опалубка или из пенопропилена легкая, компактная, дорогая и универсальная. Отлично подходит для возведения несущих стен и перекрытий, а также при заливке ленточного фундамента. Пластик и пенопласт – это искусственная теплоизоляция, расчет делается прямо на месте, а щиты можно обрезать под свои размеры. Также по такой готовой ровной поверхности легко сделать обустройство цоколя.

Устройство деревянной опалубки

Фанера для опалубки фундамента

Для производства деревянной опалубки лучше использовать обрезную плиту или широкую фанеру. Из этих материалов делают готовые щиты фиксированных размеров, затем устраивают пазы на внешних контурах для соединения щитов между собой. Все стыки обрабатывают водостойким герметиком или монтажной пеной. Влажность древесины не должна быть высокой, толщина щелей до 2 мм. Высота щитов не должна превышать 5—7 см выше уровня ленты фундамента. Установка опалубки довольно проста, ее можно сделать своими руками:

1. Сначала подготавливается строительная площадка.
2. Делается расчет размеров опалубки, подбираются соответственные материалы и собираются конструкции.
3. Затем устанавливаются щиты с внешней стороны и укрепляются раскосами, где основным фиксатором будет служить почва или укрепленные столбы. Раскосы прибивают к щитам и устанавливают с интервалом не менее 1 м один от другого, минимально допустимая дистанция составляет от 30 см для толстых оснований.
4. Гвоздями или уголками закрепляются перемычки фиксированной длины – это максимально допустимая ширина ленты фундамента.
5. Аналогично устанавливается внутренняя часть опалубки и стягивается хомутами, гвоздями или иными крепежными элементами.
6. Проверяется расположение всех щитов по вертикали и горизонтали, допустимый угол уклона не более 3 градусов, также они не должны иметь прогибов или изгибов. Состояние поверхности щитов стоит регулировать рейками, уровнем или строительным гидроуровнем. Местные отклонения для фанеры не должны составлять 2 мм, а для досок – до 3 мм.
7. После заливки бетонного раствора опалубку можно снимать и использовать повторно, а по ровной внешней поверхности можно делать обустройство цоколя.

Правильное расположение щитов опалубки также можно контролировать с помощью нитей и проволоки обноски, а также креплений фиксированного типа. В случае использования несъемной опалубки желательно на внутренней части пенополистирола зафиксировать деревянные планки, в них вмонтировать прочные крючки и арматуру гибко соединить. Тогда крючки натянут обе поверхности опалубки и зафиксируют их в заданных параметрах.

После установки внутренняя часть опалубки обязательно покрывается рубероидом в несколько слоев, чтобы бетон не вытекал, а также для обеспечения гидроизоляции ленты. Гидроизоляцию нужно укладывать с углов наклона вниз, ближе к песчаной подушке, чтобы не разорвать слой при бетонировании. Верхнюю часть шара рубероида лучше перегнуть за верхнюю кромку опалубки, зафиксировать зажимами или шурупами, закрепить степлером. Тогда лист выдержит нагрузку, которая возникнет при заливке бетоном из автомобильной бетономешалки.

Как установить опалубку для ленточного основания на неустойчивой почве

Схема надежной установки опалубки для ленточного основания

Уже одно копание траншеи или котлована в рыхлой почве чревато некоторой опасностью, из-за возможного ее сдвига. Поэтому сначала делают внешнюю опалубку траншеи с целью предотвратить сдвиг почвы, а уже затем обустраивают внутреннюю часть траншеи.

Чтобы защитить труд рабочих, траншею копают под некоторым уклоном стенок и достаточной ширины для удобного монтажа щитов. Затем устанавливается опалубка, которую часто делают в несколько слоев, где промежуточная зона – это фиксаторы внешней кромки от грунта и внутренней от зоны бетонного раствора.

Чтобы опалубка стояла надежно, можно поверх песчано-гравийной смеси залить слой бетона средней плотности так, чтобы он с внутренней стороны зафиксировал щиты. Когда монтируется опалубка на бетонной основе, то лучше использовать специальные резьбовые стяжки. Они фиксируют плиты между собой, препятствуют их расползанию под массой бетона, а внутри опалубки предусматриваются стальные втулки.

Как обустраивают комбинированную опалубку для ленточного фундамента

Вид комбинированной конструкции

Комбинированная опалубка себя оправдывает, когда нужно возвести высотное здание и обустроить теплоизоляцию на ограниченной площади строительной площадки. Конструкция подразумевает совмещение съемной и несъемной опалубки, которую можно сделать своими руками, при этом ее устройство остается достаточно простым. Извне – это обычные съемные пластиковые или деревянные щиты, а внутри – слой пенополистирола.

Такая конструкция несет в себе преимущества и недостатки двух типов опалубок. Некоторые застройщики тратят деньги и время на устройство теплоизоляции, особенно когда необходимо возвести фундамент без расчета в сжатые сроки. Недостаток такой опалубки заключается в том, что когда приходится делать гидроизоляцию, то ее можно положить только на внешней поверхности, а снимать внутреннюю часть утеплителя нельзя.

Если ленточное основание возводится на прочных грунтах, несклонных к пучению, тогда траншея копается с учетом толщины утеплителя, а также панелей съемной опалубки. В подземной части утеплитель крепят к стенкам траншеи, а в наземной – с помощью саморезов. Также можно использовать специальные монтажные дюбеля и зонтики, но тогда снимать утеплитель при реставрации или ремонте проблематично. Если лента устанавливается в рыхлых почвах, тогда утеплитель монтируют полностью погруженным в грунт при условии, когда уровень морозного пучения в регионе незначителен.

Роль несъемной опалубки для ленточного фундамента

Несъемная опалубка для ленточного основания

Это щиты, сделанные из пенополистирола, соединяются между собой пазами в форме конструктора, поэтому ее часто делают своими руками по готовым чертежам. Внутри устанавливается арматурный каркас, затем заливается бетоном. Благодаря наличию пенополистирола, одновременно на поверхностях ленты формируется теплоизоляционный и гидроизоляционный слои. Данный вид используется, когда ограничена площадь застройки или высокий уровень залегания грунтовых вод. Преимущества очевидны:

• ее можно быстро собрать прямо на строительной площадке, не занимает много места;
• она поставляется в заводской конфигурации, не нужно проводить расчет параметров щитов, их достаточно просто обрезать, чего нельзя сделать с деревянной опалубкой;
• все внешние и внутренние поверхности ленты остаются утепленными;
• получается максимально гладкая внешняя поверхность, готовая к обустройству и стойкая к морозному пучению.

Ключевой недостаток – это стоимость несъемной опалубки, так как ее производят в заводских условиях из дорогих материалов и ее нельзя снимать. При каждом индивидуальном строительстве приходится делать повторный расчет размеров плит.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками: инструкция

ГОСТ Р 52086-2003 — это формообразующая конструкция для укладки бетона при опалубочных работах. Опалубка для ленточного фундамента своими руками создается просто, при этом для работы применяются самые разные виды материалов. Однако готовое устройство должно обладать достаточной прочностью, чтобы выдержать массу бетона, когда будет заливаться фундамент.

Содержание

В конструкции не допускаются щели, должны быть удобные крепления опалубки, чтобы после застывания бетона быстро снять элементы опалубки (съемный вариант) и продолжить дальнейшее строительство. Из этой статьи вы узнаете — как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента.

Общие требования к конструкции

Опалубку для ленточного фундамента своими руками можно сделать, применяя подручный материал. Но не имеет значение, из каких подручных средств была сделана конструкция, чтобы правильно выставить опалубку, размер и толщину досок для опалубки рассчитывает на калькуляторе, они должны соответствовать всем нормам, указанным в СНиП.

Устройство опалубки для ленточного фундамента должно выдерживать бетонную массу, при этом в конструкции должны отсутствовать щели и неровности, которые приводят к деформации фундаментной ленты. Заранее выбирается способ укрепить конструкцию.

Укрепленные элементы, должны не только придать жесткость конструкции, но и облегчать как сборку опалубки ленточного фундамента, так и оперативный съем конструкции, после застывания бетона. Опалубка под ленточный фундамент делается из следующих материалов:

• металлические щиты;
• дерево;
• фанера;
• плиты ОСБ, ДСП;
• пенополистирол;
• пластмасс.

Самым надежным материалом для монтажа опалубки для ленточного фундамента является металл, но при самостоятельном изготовлении опалубки зачастую используют брус и доски. Если имеется фанера или другие плиты, то предпочтение можно отдать им, одним словом выбор делается в пользу того материала цена которого является наиболее приемлемой.

Виды конструкций – плюсы и минусы

Значительно упростить и ускорить процесс установки опалубки для ленточного фундамента, а также возведение самого здания может аренда устройства в строительной фирме. Речь идет о сборных опалубочных конструкциях, собрать которые не составляет особого труда. Как правило, размеры на таких изделиях уже выставлены, останется только установить опалубку на своем участке.

Металлическая конструкция

Очень удобна и проста в использовании. Устанавливаемые элементы крепятся между собой с помощью болтов. Опалубочные работы занимают значительно меньше времени, в отличие от установки деревянных щитов, которые требуют предварительного расчета опалубки ленточного фундамента.

Металлические щиты более прочны, они гарантируют гладкую и ровную поверхность, но используют их, как правило, при крупных строительствах – строительные компании, так как в частных случаях этот вариант экономически невыгоден. Не выгодно если покупать металлическую опалубку даже для строительства двухэтажного дома, можно выиграть, если арендовать изделие, опять же – все зависит от расценок компании-поставщика.

Несъемные типы опалубки

Опалубка для ленточного фундамента бывает несъемного типа. Элементы этой конструкции представляют собой пустотелые блоки, зачастую U-образной конфигурации. Выливают формы из пенополистирола, ячеистых видов бетона. Данные изделия имеют несомненный плюс с точки зрения теплоизоляции.

Прочность и скорость сборки происходит благодаря пазовым соединениям. Несъемные конструкции этого типа имеют один существенный минус – они очень дороги и больше подходят для крупных застройщиков, и не пользуются особой популярностью среди частных строителей.

Для фундамента своими руками такой вариант – ячеистый бетон вряд ли подходит, к тому же некоторые изделия имеют большой вес, что затрудняет процесс самостоятельного строительства. Также дорого обходятся стенки опалубки собираемые из пенополистирола. Плюсом можно считать, что фундамент не промерзнет, а также то, что для сборки опалубки предлагается все в комплекте:

• пластины пенополистирола;
• угловые повороты;
• распорки;
• фиксаторы;
• прутья арматуры.

В случае с пенополистироловыми плитами остается только знать – как правильно выставить элементы опалубки и можно начинать собирать конструкцию. С такой работой легко справляются специалисты из строительных компаний, но нанимать их, как и покупать готовую несъемную опалубку может позволить себе не каждый частный домостроитель.

Опалубка из досок

Самый популярный вариант для сборки опалубки своими руками из доски. Как правило, частные застройщики собирают и подгоняют доски для щитов опалубки прямо на своем участке. Можно также заказать в столярном цехе, предварительно рассчитав размеры будущей конструкции.

Не стоит забывать, что существует СНиП, в котором регламентируют стандарты прогиба опалубки. По существующим нормам для опалубки прогиб в среднем 1/350, при этом для подземной части он увеличен. Непрофессионалам совет – в создании опалубки из досок, как и из любого другого материала, крепления, стенки лучше делать с запасом прочности.

Расчет материала

Так как наша статья больше ориентирована для самостоятельного возведения опалубки, а при таком варианте в основном конструкция строится из обычной доски и бруса, то и рассчитывать мы будем количество требуемых для работы досок и бруса. Чтобы произвести расчет опалубки для ленточного фундамента необходимо выяснить длину периметра фундамента.

Так как у опалубки две стенки, то это значение, умножаем на 2. Далее, полученное значение следует разделить на длину доски. Таким образом, мы рассчитали количество досок, которые требуются для одного ряда конструкции. Для полного подсчета, высоту фундамента делим на ширину доски – теперь мы узнали — какое количество доски требуется для постройки опалубки.

Зная, что в 1 м3 от 42- до 63 досок, можно высчитать требуемый материал в кубометрах, но для этого нужно знать точные размеры пиломатериала: длина, ширина, толщина.

Составление проекта и подготовка площади

Любое строительство начинается с проектирования. В нашем случае следует знать геологические особенности региона, уровень грунтовых вод и глубину промерзания грунта. Качество фундамента будет высоким, если при монтаже учитывались эти параметры.

К примеру, ленточный фундамент не закладывается ниже грунтовых вод, к тому же глубину заложения определяет фактор промерзания грунта. После этого составляется проект здания – с точными размерами фундамента. Далее, следует очистить площадь от мусора, растительности, если требуется, то выровнять участок.

После чего приступают к разметке, устанавливают колышки, протягивая между ними шнур. На этом этапе, если нет уверенности, то воспользуйтесь услугами специалиста, который произведет точную разметку, пользуясь знаниями и специальным инструментом.

Копка траншеи и укладка подушки

Под ленточный фундамент можно выкопать траншею, не использую спецтехнику. На это может уйти много часов, но можно и нанять экскаватор, который справится с работой гораздо быстрее, чем, если копать траншею лопатой. Лопата в любом случае пригодится, так как придется ровнять стены траншеи и выбросить со дна осыпавшийся грунт.

Опалубку фундамента устанавливают двумя способами: на подушку или ее нижняя часть устанавливается ниже. Для подушки берется гравий с песком и укладывается на дно траншеи толщиной 15-20 см. Подушку рекомендуется утрамбовывать, для этого можно сделать трамбовку из небольшого обрезка бревна, прибив к нему ручку.

Как подсчитать количество досок для опалубки мы рассказали выше, теперь о том, как сбить щиты, а потом соединить их в траншее. Не стоит делать слишком длинные щиты, достаточно 3-4 метра для одного элемента. Для соединения досок используются бруски 40-50 мм или толстые рейки.

Не стоит пользоваться саморезами, во-первых, это дорого, во-вторых, при разборке щитов верхняя часть может забиться бетоном, что создает проблему при откручивании. Между брусками расстояние возьмите в 1 метр, если наши щиты длиной 3-4 метра, то первый обрезанный брус прибивайте начиная от 50 см от края. После сборки щитов, приступают к этапу установки опалубки для ленточного фундамента.

Монтаж щитов

Вооружившись строительным уровнем и отвесом можно начинать опускать собранные щиты в траншею. Крепятся щиты друг к другу с помощью обрезков, которые забиваются с наружи. При установке щитов нужно следить за горизонтальностью и особенно за вертикальным уровнем элементов, используя отвес и монтажный уровень.

Для усиления угловых соединений сначала их закрепляют кусками обрезков, после чего на каждую доску с наружной стороны прибивают стальной угольник. Стены между собой, кроме обрезок досок, дополнительно скрепляют стяжками, чтобы во время заливки бетона противоположные стороны не разошлись.

Обязательно устанавливаются деревянные укосы с наружных сторон стен. Укос – это кусок доски со спиленным под 45 градусов углом. Его устанавливают между грунтом и стенкой, либо, если расстояние большое, то делаются угольники, которые прибиваются к самой нижней части стенки.

При установке съемных опалубок заранее беспокоятся о процессе демонтажа. Чтобы его облегчить, стенки щитов смазывают гидрофобными составами или устанавливают полиэтиленовую пленку. Верхний край опалубки должна возвышаться над землей, если это строительство дома, минимум на 30 см.

При установке опалубки, следует заранее подготовить отверстия под водопроводные и канализационные трубы, для этого на определенном уровне укладывают асбоцементные или полимерные трубы. После этих работ можно приступать к заливке бетонной смеси.

Демонтаж опалубки

Нужно, чтобы прошло не меньше недели, когда можно будет приступить к демонтажу конструкции. Вся работа делается в обратном порядке, сначала снимаются все крепежи, стяжки и хомуты, а на конечном этапе демонтируются щиты. Если щиты были обработаны или была уложена пленка, то стенки легко и быстро отстанут от фундамента.

В других случаях потребуется легкое простукивание досок, пока стенки не отстанут от бетона. Сегодня вы узнали, как сделать опалубку для ленточного фундамента, теперь можно приступать к работе, удачи вам!

Как сделать опалубку для фундамента: Инструкция, Видео, Технология

Важный этап при возведении фундамента – устройство опалубки. Опалубка – это форма, в которую заливается бетон, она устанавливается непосредственно после подготовки площадки и траншеи для фундамента. Статья расскажет вам, как правильно сделать опалубку для фундамента.

Как сделать опалубку для фундамента

Опалубка может быть съемной и несъемной. Несъемную опалубку выполняют в том случае, когда не требуется удаление материала с поверхности фундамента. В качестве примера можно привести щиты из фиброволоконнойили полистирольной плиты, часто применяемые для возведения плитного фундамента– они одновременно служат утеплителем.

Несъемная опалубка фото

В частном строительстве обычно используется ленточный фундамент, для его возведения используют съемную опалубку из готовых металлических щитов, фанеры или досок. Требования к ней весьма высоки:

• Опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать давление бетона на стенки;
• Размеры опалубки должны быть строго выдержаны;
• В ней не должно быть щелей, через которые может вытечь раствор;
• Крепление элементов производят так, чтобы опалубку можно было разобрать при застывшем фундаменте.

Покупные металлические щиты имеют высокую прочность и гладкую поверхность, они легко крепятся с помощью болтового соединения и быстро снимаются с готового фундамента, оставляя гладкую и ровную поверхность. При этом у них есть один недостаток – цена. Для фирм-застройщиков, возводящих десятки домов за сезон, затраты на приобретение щитов оправданы, но при возведении фундамента своими руками целесообразнее собрать дощатую или фанерную опалубку.

Устройство дощатой опалубки

Опалубка из досок или фанеры, сделанная своими руками, представляет собой щиты на каркасе из брусков, которые скрепляют между собой в единую конструкцию. Щиты укрепляют с помощью стяжек, укосов и хомутов. Щиты устанавливают в подготовленную траншею так, чтобы все крепежные элементы оказались снаружи, а изнутри получилась ровная и максимально ровная поверхность необходимой формы.

Опалубка из досок (дащатая опалубка) для фундамента

Для разборной опалубки подходит обрезная доска, можно второго сорта, или березовая фанера. Толщина материала – от 10 мм. Каркас щитов собирают из бруска 40х60 мм. Укосы, хомуты и стяжки можно выполнять из любых подручных материалов, обычно для этой цели используют остатки досок или бруска. Главное – обеспечить достаточную прочность и качественно закрепить их.

Внутренняя поверхность опалубки из неструганной доски будет недостаточно гладкой, но если вы планируете утепление фундамента или его внешнюю отделку, это обстоятельство пойдет скорее на пользу – штукатурный раствор и клей значительно лучше ложатся на слегка шероховатую поверхность.

Технология выполнения опалубки из досок или фанеры

1. Готовят материал для щитов. Бруски нарезают на одинаковые отрезки, на полметра длиннее высоты фундамента. Одну сторону брусков затачивают – с их помощью щиты забивают в грунт. Доски или фанеру также нарезают по размеру  щитов. Доски тщательно подгоняют, чтобы не оставлять щелей. Толщину материала выбирают в зависимости от размера фундамента и, соответственно, толщи бетона, которая будет давить на опалубку. В большинстве случаев достаточно досок толщиной 24-36 мм.

   Подготовка досок для возведения опалубки

2. Выкладывают на ровной поверхности бруски на расстоянии одного метра, выравнивают их по верхнему краю, сверху кладут доски или фанеру и закрепляют гвоздями или саморезами. Шляпка крепежных элементов должна располагаться именно с внутренней стороны щита, иначе выступающее острие гвоздя или самореза серьезно затруднит съем опалубки.

   Крепление опалубки

3. При выполнении фундамента с расширением в нижней части щиты упирают в опорную доску, при этом нет необходимости втыкать их в грунт, и брусок обрезают по ширине щита.
4. Размечают участок, натягивая капроновую бечевку между вбитыми в грунт брусками. По разметке копают траншею необходимой глубины, выполняют песчано-гравийную подсыпку.
5. Устанавливают опорную доску при необходимости, а после нее – щиты, закрепляя их к доске или вбивая заостренной частью в землю. При этом используют отвес и уровень, добиваясь максимально ровного положения щитов.
6. Между собой щиты скрепляют с помощьюотрезков доски, прибивая их с внешней стороны к брускам щитов. Стороны опалубки скрепляют хомутами – П-образными конструкциями из бруска или досок, не позволяющими сторонам опалубки расходиться при заливке бетона.Углы дополнительно скрепляют досками, закрепляя их на саморезы.

   Крепление щитов опалубки между собой

7. Если щиты недостаточно устойчивы, их также закрепляют распорками из отрезков бруска изнутри и укосами снаружи. Укосы – это брусок, срезанный под углом в 45 градусов и установленный враспор между грунтов и щитом.

   Для дополнительной устойчивости опалубку закрепляют распорками

8. Дно и стенки опалубки из досок выстилают плотной полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать просачивания раствора и преждевременного испарения цементного молочка.
9. Устанавливают арматуру из прутка и заливают бетон. Выравнивают поверхность, накрывают пленкой и выдерживают до схватывания бетона.

   Дно и стены опалубки закрывают полиэтиленовой пленкой

10.  Снимать опалубку можно тогда, когда между досками и бетонным фундаментом появится небольшой зазор. При снятии щитов необходимо слегка простукивать их с внешней стороны резиновым молотком, это позволит снять опалубку с наименьшими усилиями. Сначала убирают стяжки, укосы, хомуты. После этого поочередно убирают щиты.
11. Если использовалась пленка, ее можно не убирать с поверхности фундамента до его полного высыхания – это предотвратит преждевременное пересыхание верхнего слоя и позволит бетону набрать максимальную прочность.

Щиты для опалубки из фанеры и досок можно использовать многократно, при этом для облегчения их снятия лучше каждый раз выстилать опалубку пленкой. Опалубка может быть также комбинированной – такой тип опалубки часто применяют в сыпучих грунтах при выполнении свайно-ленточного или заглубленного фундамента. В этом случае подземную часть выполняют несъемной из асбестоцементных труб или полистирольных листов, а надземную – съемной, из досок или фанеры.

Видео — как сделать опалубку для фундамента

Опалубка для фундамента своими руками и пошаговая инструкция процесса

Подбираем материал

Выбор материала зависит во многом от типа конструкции, поскольку надо рассчитывать прочность досок, щитов, металла и других элементов, которые участвуют в этом «интерактивном событии». Предположим, что строится одноэтажный дом или гараж. Для опалубки нам понадобятся листы ОСБ толщиной 12 мм, можно 10 мм, но заливать бетон надо будет постепенно, чтобы нигде не выдавило «пузо».  Вместо листов ОСБ можно использовать старые деревянные двери, металлические ворота, листы железа и все, что не слабее по прочности и имеет ровную поверхность.

Не обязательно, чтобы ровно было с двух сторон. Даже с внутренней стороны допускаются неровности на 2-3 сантиметра – это вполне нормально и на процесс никак не повлияет. Главное, чтобы легко можно было потом отковырять от бетона этот материал, то есть, без каких либо элементов, которые попадают в пространство, предназначаемое для заливки бетона. Далее нам понадобится деревянный брус 50х50 мм, который мы нарежем. Желательно, чтобы он был из твердых сортов древесины, идеальный вариант – лиственница. Ее стоимость, конечно немалая, поэтому, если не будет достаточно средств, можно купить 10 метров соснового бруса.

Выставляем опалубку и внутреннюю стяжку

Сюжет об опалубке своими руками

Для того чтобы опалубка для фундамента была ровной, надо выровнять подошву по уровню, проследить, чтобы ее угол наклона был незначительный, а между листами ОСБ и землей была небольшая щель, которая без труда сможет залиться раствором. Далее необходимо следовать инструкции.

Шаг 1.

Нарезаем деревянный брус по 25 сантиметров (зависит от ширины фундамента, если она будет 30 см, то по 30 нарезаем), причем следим, чтобы срез был максимально ровным. Нам понадобится около 4 таких кусочков на 1 метр погонный фундамента, если его высота будет 150 сантиметров (среднестатистический для дома).

Шаг 2.

Ставим 2 листа ОСБ или щиты напротив друг друга, вставляем между ними брусок длиной 25 сантиметров и завинчиваем по 1 шурупу с разных сторон через ОСБ плиту. Такая процедура является необходимой и при установке обычных досок в роли опалубки, так как существенно повышает прочность всей конструкции.

Шаг 3.

Следующий блок из ОСБ или другого угодного материала крепим так, чтобы между ними был минимальный зазор, привинчиваем планками. Так выставляем все до самого конца, чтобы не было нигде щелей. Толщина фундамента будет везде одинаковой, так как вы сможете контролировать ее при помощи деревянного бруска. Такое устройство опалубки ленточного фундамента позволяет существенно повысить ее точность.

Теперь у нас имеется готовая конструкция, которую надо выровнять по уровню влево-вправо. Она еще легко перемещается и ее можно подкорректировать, но лучше изначально выставлять все по нитке, чтобы избежать возможных «волн». С досками работать намного тяжелее, хотя получится на 20% дешевле. Толщина доски для опалубки фундамента не обязательно должна быть большой – 1.5 см будет достаточно, ведь главное – внутреннее укрепление и наружные опоры.

Наружные распорки

Видео об установке подпорок опалубки

Теперь перейдем к самой важной части нашего дела – наружным опорам для опалубки. Без них она просто развалится, поэтому надо уделить немного времени и выделить материалы для сооружения таких элементов. Рассмотрим пошаговую инструкцию как это сделать.

 

Шаг 1.

Нарезаем деревянный брус размером 60, 90 и 120 сантиметров. 1 край оставляем срезанным под ровным углом, а другой делаем 45 градусов.

Шаг 2.

Через каждый метр устанавливаем по 3 опоры на высоте 60, 90 и 120 сантиметров соответственно. Прямым углом упираем в землю и немного забиваем брус, после чего наклоняем заостренным концом к ОСБ листу, к которому он отлично прилегает. Завинчиваем шуруп.

Шаг 3.

Забиваем опоры вертикальные. В основном вся конструкция будет держаться на них. Надо взять стремянку и металлические трубы, уголки, квадраты – все, что имеет хорошую несущую способность и забить их на 50-60 сантиметров в землю, причем впритык к опалубке. Это не позволит низу отойти.

Изготовление опалубки для ленточного фундамента таким способом позволит максимально обезопасить конструкцию от поломки, даже при быстром заливании фундамента. Но не спешите, лучше делать все в несколько этапов – эффект будет намного лучше.

Завершающие роботы

Рано еще утверждать, что вы знаете, как сделать опалубку для фундамента, поскольку надо все подготовить к заливке бетона и только тогда можно говорить об окончании работ. Первым делом надо протянуть нитку – уровень, по которому будет залит фундамент. Если где-то ошибиться с уровнем, тогда вся конструкция будет некачественной, поскольку доливать 5-6 сантиметров нельзя после отвердевания бетона. Это нарушает закон монолитности. Установить криво дом тоже не получится, придется долго и нудно выравнивать первые ряды.

Берем уровень, опускаем его между листами ОСБ, отмечаем маркером линию нулевого значения, после этого натягиваем нитку так, чтобы она проходила точно по отметкам. Теперь можно заливать фундамент, наблюдая за уровнем и разравнивая его. Деревянные внутренние стяжки оставляются внутри или убираются при заливании фундамента (при достижении фундамента до укрепляющего элемента останавливаются на 2 часа, чтобы бетон немного уселся, потом отвинчивают брус).

Теперь мы рассмотрели, как делать опалубку для фундамента и укрепить ее снаружи и изнутри. Такая система подойдет для гаража или одноэтажного дома, для коттеджа лучше будет использовать доски – они немного прочнее и легче снимаются потом. Единственный минус – их очень долго крепить.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

из чего сделать (рубероид, дерево и другие материалы), как возвести своими руками?

Опалубка — это незаменимый инструмент для возведения зданий.

Она позволяет недорого, качественно и быстро проводить строительные работы, в том числе и с фундаментом.

О разновидностях, требованиях к материалу и способах возведения опалубок для столбчатого фундамента поговорим в статье.

Какие бывают?

Рынок предлагает большое количество опалубок, которые можно классифицировать на 2 основные группы:

1. Съёмные.
2. Несъёмные.

Второй вид подразумевает неоднократный демонтаж конструкции, а первый характеризуется одноразовым использованием. Применение конкретного вида определяется условиями строительства.

Несъёмные опалубки используются для возведения построек с одним или несколькими этажами. При этом здания не требуют дополнительной изоляции, поскольку материалы отлично сохраняют тепло и приглушают шумы.

Конструкция представляет собой блоки, внутри которых пустота. Соединение обеспечивается металлическими опорами. В полое пространство заливают бетон, чтобы в результате получилась плотная стена из трёх слоев. Перед заливкой следует обеспечить проложение инженерных систем.

Несъёмные опалубки применяются при возведении зданий с девятью этажами или меньше. Устойчивая конструкция значительно упрощает строительство.

Съёмную опалубку изготавливают из металла или дерева. Ее используют многократно. Деревянные структуры стоят дешевле, но допускают сборку/разборку лишь несколько раз. Стальные конструкции прочнее и применяются для возведения высотных построек многоразово.

С помощью металлических опалубок эффективно создаются блоки с пустотой внутри. Они представляют собой металлические, бездонные коробы. Установка конструкции осуществляется с применением съёмных опор.

Внутри размещают 2 пустотелые коробки — пустотообразователи. Тепло- и шумоизоляцию обеспечивают утеплители, которыми заполняются пустоты после монтажа структуры.

Технические требования

Требования к обустройству опалубки заключаются в следующем:

• сформированный каркас должен выдерживать давление на его стенки бетона при заливке и уплотнении;
• заданная форма каркаса не должна меняться при возведении элементов фундамента;
• конструкция должна быть герметичной для удерживания влаги в залитом бетоне на протяжении всего этапа затвердевания.

Из чего сделать?

Опалубки могут изготавливаться из различных материалов. Выбор должен основываться на рациональности использования того или иного вида для конкретного случая. Материал изготовления определяет стоимость конструкции.

Конструкции из досок, ДСП, фанеры

Опалубки из древесины являются наиболее распространенными при строительстве монолитных сооружений.

Они имеют свои особенности, в частности, более высокую цену, по сравнению с фанерными или опалубками из ДСП. Поэтому нужно учитывать некоторые правила, чтобы выбрать оптимальный вариант.

Структуры важно правильно собрать, чтобы избежать дефектов на отливаемых формах.

Преимущества деревянных опалубок и конструкций из фанеры и ДСП:

• приемлемая стоимость;
• простота монтажа.

Недостатки: необходимость качественного укрепления.

Древесные материалы легкие, поэтому их удобно хранить и транспортировать. Они характеризуются гладкостью и прочностью, если правильно собрать конструкцию, не нарушая расстояние между распорками. Оптимальный шаг составляет 0.6-1 м.

Деревянные опалубки легко установить и обрезать до нужных размеров. Правильная эксплуатация и хранение позволит применять их неоднократно.

Стальные, асбестоцементные или пластиковые трубы

Опалубка из стали характеризуется максимальной прочностью и предельными несущими возможностями по сравнению с другими видами конструкций. Несъёмные структуры эксплуатируются дольше съёмных.

Стальные опалубки представляют некоторую сложность для использования в плане доставки до места и установки. Для этого потребуется привлечь грузоподъёмное устройство.

Стальные конструкции имеют следующие достоинства:

1. Способность выдерживать сильные нагрузки, образуемые бетонным составом;
2. Ровные поверхности заливаемых форм;
3. Возможность использования опалубки практически неограниченное количество раз.

Особенности асбестоцементных труб:

• хорошая жесткость и прочность собранной структуры;
• литая конструкция;
• привлекательный дизайн;
• устойчивость к отрицательным температурам и агрессивным воздействиям.

Асбестоцементные опалубки ниже по стоимости, чем любые другие виды. Диаметр столбов может составлять 12.2-52.8 см, а длина 3.95-5 м.

Пластиковые колонны являются новым инструментом, применяемым в строительстве. Их преимущества:

• высокая стойкость к агрессивным средам, морозам;
• долговечность;
• разнообразие размеров конструкций и их сечений.

К недостаткам можно отнести высокую стоимость, но это полностью оправдывается непревзойденным качеством. Возможность выбрать нужный размер позволяет сэкономить на трудозатратах для подгонки нужных параметров.

Абсолютно ровная поверхность позволяет легко погружать трубы, а малый вес конструкции — удобно их монтировать. Стандартные диаметры колонн составляют 11-63 см, а длина 1-6 м.

Бетонные блоки

Бетонные блоки являются несъёмными конструкциями. Внутри них — полое пространство, а сами структуры имеют четкие очертания. Их многофункциональность определяет тепло-, гидро- и шумоизоляция созданного основания.

Широкое применение бетонных блоков обусловлено рядом их достоинств:

1. Структура не имеет мостиков холода.
2. Быстрота создания фундамента.
3. Высокая прочность и надежность.
4. Лёгкая установка.
5. Возможность удобно проложить нужные коммуникации.
6. Ровная поверхность.
7. Возможность применить блоки для стен постройки.
8. Долговечность.

Листовой металл

Этот вид применяется в случаях, когда нужно усилить структуру фундамента и получить ровную поверхность любой конфигурации. Технология используется для промышленного строительства.

Опалубка представляет собой несколько металлических листов, соединённых накладками или анкерами. Конструкция устанавливается на прочную раму.

Чтобы исключить прогиб листа, специалисты используют строго определенное количество соединений. Расчет проводится с целью обеспечения точной геометрии основания.

Листы покрывают антикоррозийными составами. При сварке возможно повреждение защитного слоя. Если такое произошло, следует обновить покрытие.

Недостатки листового металла:

• дороговизна;
• необходимость использования теплоизоляции;
• тяжесть конструкции.

Использование рубероида

Рубероид предназначен только для создания буронабивных свай, установленных глубоко в грунт.

Если использовать его для опалубки, через несколько лет прилегающий к колонне слой промерзнет. Пучение воздействует по касательной к основе колонны и поднимает ее из земли. В итоге постройка разрушается.

Поскольку рубероид является дешёвым материалом, многие стремятся использовать его при строительстве. К тому же, он образует гидроизоляционный слой, что увеличивает срок службы фундамента.

Чтобы укрепить конструкцию, специалисты выполняют монтаж следующими способами:

• применяют дополнительные фиксаторы для обеспечения вертикального положения структуры;
• диаметр опорных элементов не должен быть больше 250 мм;
• используют арматуру, стальную сетку или рабицу для укрепления конструкции;
• обязательно создают подушку в яме из щебня и песка.

Как сделать своими руками?

Чтобы сделать опалубку своими руками, сначала необходимо определиться с видом материала. Любые конструкции требуют надёжного стягивания, поэтому понадобятся специальные шпильки. Для гидроизоляции можно использовать ламинированную фанеру.

Самодельные конструкции не способны обеспечить высокой жёсткости, поэтому для жилых зданий их применять нельзя. Чтобы минимизировать утечки раствора, нужно подготовить крепёжные элементы: опоры и расклинки.

Расчет толщины слоя материалов определяется на основе расстояния между колоннами, веса заливаемого раствора и характеристик сопротивляемости материала.

Легче всего создать опалубку, выкопав траншею, и вертикально разместить на дне щиты. Поддержку щитов обеспечат специальные опоры. Колья устанавливаются на плотных поверхностях, не склонных к осыпанию. Если же грунт не плотный, следует использовать раскосы.

Толщина доски обычно составляет 25 см, поскольку самостоятельно сложно определить характеристики бетонной смеси, чтобы выполнить точный расчет.

Нужное количество крепежей и досок высчитывается, исходя из высоты заливки и длины ленты основания здания. Длина увеличивается вдвое. Заливка проводится в 2 этапа, поэтому расчет нужно произвести дважды.

Порядок проведения работ

Устройство фундамента осуществляется в несколько этапов:

1. Разметка участка. Используя план постройки, с помощью шнуров следует обозначить границы.
2. Выкопка траншеи. Глубину необходимо определить с учётом подушки под фундамент и уровня промерзания почвы. Дно и стены вырытой траншеи утрамбовывают или обрабатывают геотекстилем.
3. Насыпание слоя для подушки. Максимальную нагрузку способны выдержать материалы, пролитые жидким цементом или бетоном. Для основы подушки используется песок и щебень.
4. Установка опалубки. Промежутки между деталями должны составлять до 2 мм.

После возведения опалубки приступают к монтажу арматуры (укрепительные сетки должны сохранять защитный слой между материалом и окружающей средой), заливке и виброуплотнению.

Как избежать ошибок?

Ошибки, допущенные при установке опалубки, приводят к повреждению, разрушению здания и сокращению срока его эксплуатации.

Некоторые не уделяют должного внимания проектированию, что является грубейшим нарушением. Для правильного создания опалубки проектировщик должен учесть максимальную нагрузку, количество и качество бетона.

Тип фундамента имеет огромное значение и не существует «универсальных» оснований. Если грунт мягкий, свайный вариант не подойдёт, также как и металлические сваи для органической почвы.

Поэтому необходимо тщательно проанализировать состав земли и возможность использования конкретного материала. В зависимости от этого следует выбирать тип опалубки.

В самом процессе установки также может возникнуть немало проблем. Чтобы создать каркас для надежного основания, следует учитывать правила:

• перед заливкой следует убедиться в герметичности конструкции;
• не должно быть загрязнений, наледи в месте установки опалубки;
• нужно срезать верхний слой земли;
• не досыпать грунт для выравнивания;
• установку начинать с углов;
• поверхность конструкции должна быть ровной.

Много важной и полезной информации о столбчатом фундаменте найдете здесь.

Видео по теме статьи

Изготовление несъемной опалубки для заливки столбов фундамента — в видео:

Заключение

Монтаж опалубки — важный этап, от которого зависит последующее строительство и срок службы здания. Необходимо учитывать все моменты, начиная от расчета и заканчивая практическим осуществлением работ.

Фундамент будет прочным и надёжным, если правильно выбрать материал и не пренебрегать рекомендациями, приведенными выше.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

Опалубка для столбчатого фундамента: из чего сделать

Большой популярностью в индивидуальном строительстве пользуется столбчатый фундамент. Это связано с его простотой и доступностью, а также довольно широкой сферой использования. Этот тип основания подходит для нетяжёлых деревянных домов, каркасных и каркасно-щитовых строений, хозяйственных построек, беседок, летних кухонь и т.п. Такой фундамент можно использовать на пучинистых, слабопучинистых, песчаных, торфянистых и болотистых грунтах. Если для изготовления опор вы выбрали бетон или железобетон, то вам понадобится опалубка для столбчатого фундамента. В нашей статье мы расскажем, как правильно и из чего её сделать.

Разновидности опалубок

Главное назначение опалубки – формирование конструктивного изделия и придание дополнительной прочности всей конструкции

Главное назначение опалубки – формирование конструктивного изделия и придание дополнительной прочности всей конструкции. Любая опалубка должна справляться со следующими задачами:

• Опалубочное изделие должно легко выдерживать давление бетонного раствора без подвижек и прогибов.
• В процессе заливки и застывания бетона заданная опалубкой конфигурация конструкции не должна меняться.
• Монтаж и демонтаж изделия должен выполняться максимально просто и быстро.
• Опалубочная конструкция должна обеспечивать высокую герметичность и не допускать утечек бетона.

Все опалубки делятся на два вида:

1. Несъёмные – такие изделия быстро и просто монтируются, не нуждаются в демонтаже после застывания бетона. Они остаются частью фундаментной конструкции. Преимущества этих конструкций состоит в дополнительном усилении фундамента за счёт используемого для опалубки материала.
2. Съёмные – обычно изготавливаются из досок или деревянных щитов. После схватывания бетона конструкция разбирается.

Выбор материала

Опалубку для столбчатого фундамента можно сделать из разных материалов

Опалубку для столбчатого фундамента можно сделать из разных материалов. Это может быть конструкция из стали или древесины. Также применяются металлические, асбестоцементные или пластиковые трубы, которые являются несъёмной частью фундамента.

Для изготовления съёмной опалубки чаще всего используют древесину. Для этих целей подходят доски шириной 15-20 см и толщиной 25-40 мм. Доски крепятся к каркасу из деревянных брусков. Таким образом, формируется коробка для заливки бетонного раствора.

Рекомендуем к прочтению:

Помимо досок для этих целей можно использовать:

• ДСП;
• водостойкую ламинированную фанеру;
• стальные листы (они собираются в единую конструкцию при помощи болтов и стальных уголков, устанавливаемых с внешней стороны).

В некоторых случаях (плотный не осыпающийся грунт) используется опалубка из рубероида. Но такой вариант подходит больше для буронабивных свай, монтируемых на большой глубине. Такая несъёмная опалубка будет одновременно выполнять функции гидроизоляции фундамента. Однако при устройстве мелкозаглублённого фундамента на пучинистых грунтах такой вариант лучше не использовать по следующим причинам:

• поскольку силы пучения направлены вверх по касательной к опорам, они могут вызывать то, что несвязанные с грунтом опоры будут выдавливаться из земли;
• в итоге под подошву или плиту будет набиваться земля, что не позволит столбу стать на проектный уровень;
• всё это приведёт к постепенной деформации конструкций здания и растрескиванию.

Совет: если вы хотите сэкономить, то опалубку можно сделать из горбыля. Его ровные гладкие стороны можно использовать для формирования внутренней поверхности короба под опоры.

Технология изготовления опалубки из досок

Чтобы сделать опалубку своими руками, вам нужно запастись следующими инструментами и материалами:

• гвозди;
• молоток;
• рулетка и уровень, карандаш;
• ножовка;
• доски и бруски.

Проще всего сделать опалубку для столбчатого фундамента из досок, поэтому именно такой вариант изготовления этой конструкции мы и рассмотрим поэтапно:

Рекомендуем к прочтению:

Подготовительные работы

При помощи шнура, уровня и колышков выполняется разбивка контуров будущего сооружения

1. Сначала нужно подготовить территорию для строительства. Участок очищается от мусора, ненужных зелёных насаждений. При помощи шнура, уровня и колышков выполняется разбивка контуров будущего сооружения. Определяются и помечаются места выполнения ям под столбы.
2. Приступаем к копанию ямы. Её глубина зависит от типа используемого фундамента (заглублённый, мелкозаглублённый или незаглублённый). При этом стоит учесть, что дно ямы должно быть ниже отметки установки опоры на 100-150 мм для выполнения песчаной подушки. Ширина ямы зависит от используемой опалубки. Для установки досок и распорок ширина котлована должна быть больше на 20 см с каждой стороны, чем габариты опор. Если используется несъёмная опалубка из труб, то яма бурится на 2-5 см больше, чем диаметр опоры.
3. После этого дно котлована трамбуется и засыпается песком либо смесью песка и щебня. Высота слоя 100-150 мм. Прослойка смачивается водой и тщательно трамбуется.
4. Чтобы в процессе заливки бетона влага из него не впитывалась в грунт (это может привести к снижению прочности конструкции), поверх песчаной подушки укладывается слой рубероида или плотного полиэтилена.

Подготовка и сборка опалубки

Формируются щиты из досок, которые крепятся к брускам в яме при помощи гвоздей и шурупов

1. Доски для опалубочной конструкции необходимо подготовить. Если их поверхность неровная, её ошкуривают для получения нужной гладкости. В случае использования труб для несъёмной опалубки их нарезают на отрезки нужной длины.
2. Для формирования каркаса в углы ямы вбивают деревянные бруски нужной высоты.
3. После этого формируются щиты из досок, которые крепятся к брускам в яме при помощи гвоздей и шурупов. Для получения большей герметичности конструкции и более гладкой поверхности доски с внутренней стороны покрываются полиэтиленовой плёнкой. Это дополнительная мера облегчит процесс снятия опалубки после застывания бетона.
4. Чтобы после заливки бетонного раствора доски не распёрло, с обратной стороны устанавливаются косые распорки из деревянных брусков. Обычно такие распорки крепятся по углам конструкции и в центральной части каждого щита.

Совет: вместо распорок можно использовать шпильки, которыми стягиваются стенки опалубки.

В процессе установки опалубочного изделия необходимо строго контролировать вертикальность всех конструкций при помощи уровня. Также стоит стараться не допускать возникновения больших щелей между досками, в которые может вытекать раствор. Щели шириной более 4 мм лучше заделать подручными средствами, чтобы защититься от утечек бетона. Высота щитов опалубки должна быть на несколько сантиметров выше уровня заливки бетонного раствора.

Заключительный этап

Перед тем как заливать бетон, стоит выполнить гидроизоляцию

1. После установки опалубочной конструкции необходимо проверить короб на герметичность и вертикальность.
2. Перед тем как заливать бетон, стоит выполнить гидроизоляцию. Для этого внутренняя поверхность короба выстилается рубероидом. Швы межу отдельными листами соединяются методом горячего плавления.
3. После этого в подготовленную опалубочную конструкцию можно опускать арматурный каркас. Он выставляется при помощи уровня по вертикали и фиксируется распорками. При его установке стоит помнить, что все металлические конструкции каркаса должны быть защищены от коррозии не менее чем 5-ти сантиметровыми слоем бетона.
4. После этого можно приступать к заливке бетонного раствора.
5. Опалубка снимается через 4-5 дней.

Опалубочная конструкция из труб

Наибольшую прочность всей конструкции придают металлические трубы, которые берут на себя часть нагрузок

Поскольку основная нагрузка воспринимается железобетонной начинкой несъёмной опалубки, выбор материала для её изготовления не ограничен. Это могут быть и пластиковые канализационные трубы, и изделия из асбестоцемента. Наибольшую прочность всей конструкции придают металлические трубы, которые берут на себя часть нагрузок.

Работы по установке опалубки ведут в такой последовательности:

1. После подготовки территории для строительства и выполнения разметки можно бурить скважины под опоры. Глубина скважины должна быть на 10-15 см больше проектной отметки низа опор для выполнения подошвы, которая защитит всю конструкцию от сил пучения. Ширина скважины подбирается, исходя из диаметра опор и труб, и должна быть на 5-10 см больше.
2. После этого в скважину опускается труба.
3. В неё заливается немного цементно-щебёночной смеси. Затем труба приподнимается на 10 см и фиксируется в таком положении. При этом нужно контролировать и вертикальность трубы. Она фиксируется распорками в скважине.
4. После застывания бетона на дне можно устанавливать арматурный каркас в трубу и заливать бетон.
5. Такую опалубку снимать не нужно.

Чем занимаются плотники по опалубке? | Работа

Карьера плотника не ограничивается каркасом домов и отделкой дверей. Плотники по опалубке создают формы, удерживающие влажный бетон при строительстве фундаментов и других бетонных конструкций. В то время как бригада земляных работ или генеральный подрядчик занимается мелкомасштабной опалубкой для жилищного строительства, специализированный плотник по опалубке обычно работает на крупных коммерческих проектах.

Объем работ

Плотники по опалубке собирают промышленные формы из стали, дерева или тяжелой пластмассы.Работа сложная и грязная, она состоит из переноски тяжелых форм, опрыскивания их маслом, предотвращающим прилипание бетона, закрепления их железными стержнями и вставки стальной арматуры, которая придает бетону прочность на растяжение. После схватывания бетона опалубщики снимают формы, очищают их и подготавливают для следующего проекта. В случае многоэтажных домов и высотных конструкций опалубщики возводят новые формы поверх ранее залитого бетона. Эта работа, называемая скользящей формовкой, следует за повторяющимся процессом формования, заливки, формования и заливки.

Требования

Плотники по опалубке должны быть в отличной физической форме и уметь читать чертежи. Они должны уметь измерять и резать, потому что размеры готовой формы не всегда соответствуют точным размерам конструкции, и опалубщик должен изготовить заполнители, чтобы закрыть зазоры. Базовые знания о столярных инструментах и ​​умение изобразить углы, выровнять и выровнять формы имеют важное значение. Опалубщики должны иметь практические знания о различных методах сборки всех основных типов форм.А поскольку высокий процент коммерческого строительства включает в себя многоуровневые конструкции, опалубщикам также должно быть комфортно работать на высоте.

Обучение

Бригады по опалубке часто являются членами Объединенного братства плотников. UBC предлагает обучение опалубке в своем Международном учебном центре в Лас-Вегасе, но профсоюзы плотников также могут научиться этому ремеслу через производственную практику. Бригады по опалубке, не входящие в профсоюзы, состоят из бывших плотников, которые работают с опалубочной компанией, которая предлагает специализированные конструкции опалубки, такие как изготовление опалубок для больших силосов и зернохранилищ.

Варианты карьеры

Если вы живете в растущем мегаполисе или не против путешествовать от проекта к проекту, вы можете получить удовольствие от карьеры плотника по опалубке. Поскольку крупномасштабная опалубка является специализированной, вы можете подписать контракт с бригадой по строительству мостов, бригадой высотных зданий или бригадой, которая путешествует и строит большие силосы для хранения. В сельской местности плотники по опалубке могут работать с подрядчиками по фундаменту, где они устанавливают формы в дополнение к участию в земляных работах и ​​самой заливке бетона.

.

Предварительно смонтированная опалубка перекрытий VR Table

Опалубка стола разработана специально для больших плит перекрытия правильной формы . Состоящий из предварительно собранных элементов, из которых состоит стол, он предлагает отличного темпа работы, высокий уровень безопасности и отличную отделку бетона .

В конечном счете, это быстрая и безопасная система опалубки , которая требует на меньше труда и предлагает отличные характеристики , идеально подходящая для строительства зданий: отелей, небоскребов, торговых центров, больниц, аэропортов и т. Д.

Стандартные компоненты опалубки перекрытий VR Table :

• Балки ВМ-20 как первичные и вторичные. Металлическая балка MK может использоваться в качестве первичной балки для сборки больших столов в качестве решения для опускающейся балки или для создания таблиц периметра, изготовленных на заказ
• Фанера фенольная в виде лицевой поверхности
• Зав.Имеет безопасную и простую вращающуюся головку системы . Один рабочий может складывать и раскладывать опору
• Стойка EP, SP или ALUPROP в качестве опоры для горизонтальной конструкции

• Перемещается с места на место без демонтажа, сводит к минимуму возможные риски во время сборки и демонтажа
• Быстрый монтаж опалубки , снятие изоляции и перемещение материала требует меньше труда : Высокая эффективность
• Без снятия стойки при демонтаже или перемещении столов
• Простая установка до размеров и нивелирования столов VR (несколько опор)
• Гибкая система :
• Таблицы с предварительно определенными размерами или специальные решения, в зависимости от требований
• Опора стола с EP подпорками, ALUPROP или возможна система опор
• Простые шпатлевки (фанера опирается на выступающие из столов балки)
• Конструкция опорных балок , , головки колонн и другие геометрические формы в плитах
• Простое и безопасное решение консолей , благодаря особому расположению стоек
• Совместимость с другими системами опалубки ULMA Construction
• Возможность использования стальных магистральных балок ( ригелей ДУ-120 и МК-120 )
• Сейф :
• Монтаж опалубки (фанерой) и перил на земле , кроме работ по заполнению на высоте
• Поручни, прикрепленные к столам по периметру в течение всего процесса строительства
• Элементы остаются неизменными от начала до конца. Невозможность падения с высоты

,

Статья об опалубке по The Free Dictionary

группа элементов и деталей, предназначенных для придания требуемой формы бетонным или железобетонным конструкциям, возводимым на строительной площадке. Выбор типа опалубки определяется характером зданий или сооружений, на которые заливается бетон, соотношением их геометрических размеров, технологией производства и климатическими условиями.

Передвижная секционная опалубка для небольших перекрытий является наиболее распространенным типом.Он состоит из отдельных панелей и петель для их соединения, опорных элементов и креплений. Панели и опорные элементы могут быть выполнены из дерева, фанеры, стали, синтетических материалов или их различных комбинаций. При производстве металлической опалубки панели могут быть собраны в более крупные блоки или трехмерные модули с последующей механизированной сборкой и разборкой, что значительно увеличивает производительность труда. Практически любую форму для бетонирования конструкций фундаментов, стен (высотой 10–15 м), перекрытий или крыш можно собрать из элементов подвижной секционной опалубки.Когда бетон набирает достаточную прочность для нанесения удара, опалубку разбирают и перемещают на новое место. При бетонировании при температуре ниже 0 ° C панели опалубки могут быть утеплены или оборудованы утеплителями (термически активная опалубка). Обычно используются электрические обогреватели. Термически активная опалубка была впервые разработана в СССР (инженер И. И. Богатырев) и применялась в 1950-х годах.

Передвижная секционная крупнопанельная опалубка изготавливается из деревянных каркасных панелей большой несущей способности (вес 150–500 кг) и крепежных элементов.Усиленные ребра рамы опалубки позволяют исключить опорные элементы (замки). Стержни, удерживающие панели, крепятся к стальным анкерам, закладываемым в фундамент или в предварительно залитый бетон конструкции. Сборка и разборка крупнопанельной опалубки производится с помощью подъемных механизмов.

Раздвижная опалубка состоит из стальных, деревянных или комбинированных панелей высотой 1100–1 500 мм, скрепленных между собой стальными домкратами. На каркасы опираются фермы или основные балки настила, из которых заливается бетон и устанавливается арматура.К каркасам крепятся леса, что делает возможной первичную отделку бетонных конструкций. Гидравлические подъемники (самые распространенные) или электрические подъемники (домкраты), установленные на рамах, обеспечивают одновременное вертикальное перемещение (скольжение) всей опалубки по бетонной конструкции, освобождая затвердевший бетон. Раздвижная опалубка применяется в основном при возведении стен, резервуаров, силосов, труб и других конструкций высотой не менее 12–15 м.

Подъемная опалубка (jumpform), сочетающая в себе конструктивные особенности раздвижной и сдвижной секционной опалубки, состоит из панелей, специальных креплений и приспособлений для снятия опалубки с бетона и ее перемещения по вертикали.Рабочий настил обычно опирается на бетонную конструкцию. Применяется в основном для возведения высотных конструкций переменного сечения (труб или градирен). Специальные самоподъемные механизмы используются при бетонировании уникальных сооружений (например, Останкинской телебашни). Строительные ограждения устанавливаются для защиты от атмосферных осадков, ветра и низких температур.

Роликовая опалубка состоит из стальных или деревянных панелей и рамы, установленных на тележках или направляющих.Опалубка перемещается по рельсам или направляющей с помощью электродвигателей или лебедок. Он используется при строительстве конструкций значительной длины, таких как стены, полы, крыши, туннели, коллекторы, водоводы и небольшие плотины.

Блок-форма — это трехмерная конструкция, состоящая из стальных панелей, каркаса, креплений и приспособлений для снятия панелей с бетона. Блок-формы собираются и разбираются с помощью подъемных механизмов. Они используются в основном для бетонирования отдельно стоящих конструкций, таких как фундаменты и колонны.

Неразборная опалубка применяется в случаях, когда ее разборка будет затруднительной. Иногда он выполняет функцию изоляционной защиты или декоративной или специальной облицовки здания или сооружения. В качестве неразборной опалубки используются тканая металлическая сетка, железобетонные и керамические плиты, соединенные анкерными балками с основной конструкцией, а также асбоцементные, стальные или пластиковые листы.

Горная опалубка — это особый тип опалубки, которая может быть мобильной, складной или секционной. Он предназначен для возведения бетонных опор горных выработок.

Операции по изготовлению, монтажу и демонтажу опалубки, а также по обслуживанию механизмов и устройств для ее перемещения называются операциями по опалубке.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Совалов И.Г., Топчий В.Д. Опалубочные работы. Москва, 1971.
Руководство по применению опалубки для монолитных железобетонных конструкций , фас. 1. Москва, 1972.

.

Сбалансированный консольный метод строительства моста

Что такое сбалансированный консольный метод строительства мостов?

Сбалансированный консольный метод строительства мостов, применяемый для мостов с несколькими пролетами от 50 до 250 м. Мост может быть монолитным или сборным.

Кроме того, основная концепция метода строительства уравновешенных консолей состоит в том, чтобы попеременно прикреплять сегменты на противоположных концах консолей, поддерживаемых опорами.

Кроме того, этот метод легко адаптируется к нестандартной и большой длине пролета, перегруженным объектам, пересеченной местности и водной местности, железнодорожным переездам и экологически чувствительным районам.

Кроме того, он отлично подходит для строительства вантовых мостов. Это связано с тем, что после размещения сегментов они будут поддерживаться новыми тросами на каждом этапе монтажа. Таким образом, вспомогательные опоры не требуются, и, следовательно, это экономичный и практичный метод для длинных вантовых мостов.

Наконец, в этой статье представлен сбалансированный консольный метод строительства моста.

Рис.1: Детали консольного метода строительства моста (литой сегмент)

Рис.2: детали консольного способа строительства моста (сборные сегменты)

Методика уравновешенного консольного метода монолитного моста Строительство

1- После завершения строительства нижней инфраструктуры моста, рис.3. На каждой пристани начинается строительство моста.Устанавливается специальная опалубка и начинается монолитный сегмент опоры, рис.4. Затем весь сегмент опоры используется в качестве монтажной платформы для поддержки трака опалубки для монтируемых на месте сегментов.

Рис.3: Строительство нижней инфраструктуры моста

Рис.4: Размещение специальной опалубки

3- После этого опалубка перекрытия, опалубка перемычки и опалубки настила крепятся с обеих сторон пирса, как показано на рис.5 и рис.6.

Фиг.5. Софит, полотно и опалубка

Рис.6: опалубка, стенка и настил

5- Затем выполняется бетонирование с обеих сторон опоры, как показано на рис.7 и рис.8. Производительность сегмента для командировочных обычно составляет один сегмент каждые 5 дней на одного путешественника.

Сегменты, монтируемые на месте, имеют длину от 3 до 5 м с опалубкой, перемещающейся в тандеме с каждым сегментом. Строительство сегмента продолжается до тех пор, пока не будет достигнута средняя точка соединения, в которой сбалансированная пара замкнется, как показано на рис.9. Устройство замыкающей секции моста показано на рис.10.

Рис.7: бетонирование

Рис.8: Укладка бетона

Рис.9: Ход строительства моста

Рис.10: Строительство замыкающего участка моста

Последовательность уравновешивающего консольного метода строительства сборных мостов

1- Построены фундаменты и опоры всех постоянных опор в основном блоке.

2- После того, как опоры построены, они используются в качестве монтажной площадки для сборных сегментов.

Рис.11: Строительство пирса

3- Собрать и установить подъемную раму

Рис.12: подъемная рама

4- Поместите первую пару сборных сегментов.

5- Строить мокрые швы

6- Обработка влажных швов

7- Затем установите следующую пару сборных сегментов. После этого конструируйте и лечите швы. Эта процедура продолжается до конца строительства.

8- Наконец, снимите подъемную раму.

Фиг.13: Конечный сегмент пролета ложной работы

Отливка сборных сегментов

Существует два метода литья сборных сегментов, в том числе:

• Метод короткой линии: В этом сегменте производство идет медленно. Три или четыре сегмента за раз.
• Метод длинной линии: В этом сегменте производство идет быстро. Сегменты, равные одному размеру пролета за раз.

Рис.14: Отливка коротких отрезков

Рис.15: Отливка длинных отрезков

Монтируемые на месте сегменты против сборных сегментов

• Монолитная конструкция оказывается очень полезной, когда требуются большие и довольно тяжелые сегменты.Таким образом, вместо того, чтобы обрабатывать сегменты, необходимо транспортировать только материалы, что влияет на тип и размер необходимого оборудования.
• Варианты совмещения и корректировки легче адаптировать к монолитной конструкции; но, вероятно, потребуются дополнительные исправления. Увеличение поправок на выравнивание для монолитных конструкций по сравнению с сборными железобетонными конструкциями напрямую связано с возрастом нагруженного бетона. По большому счету бетон намного моложе при загрузке в монолитном строительстве.

,