Как сделать столбчатый фундамент своими руками видео: Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция и советы

пошаговая инструкция с фото и видео

Фундамент столбчатого типа — это система столбовых опор, связанных между собой ростверком для равномерного распределения весовой нагрузки от строительных конструкций. Опорные столбы располагаются:

1. на всех углах здания;
2. в местах пересечения перегородок;
3. на примыкании внутренних простенок к наружным стенам;
4. на длинных участках стен, для сохранения шага опор не более 2,5 метра.

Ростверк, объединяющий конструкцию, может быть смонтирован из монолитного или сборного железобетона, металла или дерева.

В качестве рекомендуемых строительных систем для изготовления колонн можно использовать:

• монолитный железобетонный столбчатый фундамент;
• клинкерный или глиняный безпустотный кирпич;
• бутобетон с промежуточной заливкой без армирования;
• стеновые блоки без пустот из плотного наполнителя;
• фундаментные блоки заводского изготовления;
• деревянные столбы.

Столбчатый сборный и монолитный варианты. Варианты столбчатых оснований.

Самой надежной и устойчивой конструкцией специалисты признают столбчатую систему из бетона на монолитных колоннах. Поэтому рассматривая вопрос о том, как сделать столбчатый фундамент своими руками, мы рассмотрим именно конструкцию из армированных железобетонных столбов и ростверка.

По величине заглубления опор этот вид фундамента подразделяют на незаглубленные, малозаглубленные и заглубленные ниже уровня промерзания. В большинстве случаев столбчатое основание по глубине заложения не достигает твердого несущего слоя грунтов. Это в значительной мере определяет область его применения для небольших, легких или временных зданий и сооружений.

Промерзание грунтов в России.

Принципиальная схема столбчатого основания

Устройство столбчатого фундамента для частного дома представляет собой несущую раму ростверка, которая неподвижно опирается на установленные в грунт вертикальные столбы, имеющие расширение в нижней части, установленное на песчаную подушку. Расстояния между столбчатыми опорами определяется расчетом на основании весовых нагрузок от строительных конструкций, снегового покрова и внутреннего оснащения в виде, например, мебели и бытового оборудования.

Опорные столбы заглубляются в грунт при отсутствии обязательного условия в виде достижения ими плотных слоев и точки промерзания. Единая с ростверком конструкция фундамента создает технические условия для устойчивости здания при наличии горизонтальных и вертикальных нагрузок. Кроме этого, приподнятая над землей нулевая проектная отметка допускает устройство утепленного цоколя, который обеспечит снижение потерь тепла в холодное время года.

Столбчатые фундаменты из бетона применяют:

• для зданий с легкими щитовыми или каркасными конструкциями стен;
• под опоры для тонких кирпичных стен с дополнительным легким утеплением;
• на плотных устойчивых грунтах для удешевления фундаментной конструкции;
• для уменьшения воздействий пучинистых грунтов на элементы фундамента.

Однако в большинстве случаев, при большом весе строительных конструкций или просадочных грунтах, от такого типа фундамента лучше отказаться и использовать ленточный или свайный.

Достоинства и недостатки столбчатой конструкции

Фундаментная конструкция с опорными столбами обладает большим количеством достоинств, среди которых следует отметить:

• возможность самостоятельного выполнения расчетов, проектирования и монтажа, без привлечения квалифицированных специалистов;
• отсутствие необходимости привлечения специальной техники;
• применение на любых видах грунтов за исключением сильнопучинистых и с высоким уровнем грунтовых вод;
• возможность строительства даже при наличии значительных уклонов и неровностей на участке застройки;
• не требуется предварительная подготовка и выравнивание ландшафтной поверхности;
• минимальное время монтажа, не превышающее двух недель;
• недорогая и простая гидроизоляция;
• долговечность конструкции, достигающая 50 лет;
• уменьшенный расход материалов и низкая стоимость.

Среди недостатков обычно отмечают отсутствие подвального помещения и невозможность использования для капитальных кирпичных зданий с большим весом строительных конструкций.

Материалы и инструмент для работы

Перед тем, как правильно залить столбчатый фундамент, потребуется приобрести следующие материалы:

• портландцемент марки 400 или 500;
• щебень средней фракции;
• речной или промытый песок;
• чистая вода;
• стальная арматура диаметром не менее 12 мм;
• вязальная проволока;
• щиты или доски для опалубки;
• деревянные бруски;
• гвозди;
• битумная мастика и праймер.

Из строительного инвентаря и инструмента необходимо иметь:

• бетономешалку;
• широкую невысокую емкость для выгрузки бетона;
• совковую и штыковую лопату;
• молоток;
• ведра для растопки битума и переноски насыпных материалов;
• кисти для нанесения праймера.

Для выполнения разметки вам потребуется рулетка с лентой не менее 10 метров, прочный шнур и колышки. Проверка строительных отметок производится при помощи нивелира или гидравлического уровня.

Пошаговая инструкция

По своей сложности, устройство столбчатого фундамента является простым и может быть выполнено своими руками. Однако надежность основания в большой мере зависит от точного соблюдения технологии монтажа. Это касается пространственной конфигурации конструкции, применяемых материалов и соблюдения временных технологических перерывов.

Для того, чтобы сделать простой столбчатый фундамент своими руками, наша пошаговая инструкция предусматривает выполнение следующих этапов:

Упрощенный расчет конструкции

Правильное определение количества необходимых материалов и конструктивных особенностей фундамента производится на основании расчета. Для его выполнения требуются данные о:

• местоположении будущего здания;
• структуре грунтов на участке застройки;
• глубине залегания грунтовых вод с учетом сезонных колебаний;
• предельной глубине промерзания;
• весе строительных конструкций здания, мебели и внутреннего оборудования;
• собственный вес фундамента.

Подробный порядок и пример расчета столбчатого основания описан здесь.

В результате расчета определяется общее количество опорных столбов, общая площадь их сечения, места расстановки конструкция ростверка.

Cхема столбчатого фундамента/

Разметка мест монтажа опорных столбов

Столбчатые опоры под ростверк должны быть установлены на всех углах будущего строения, на длинных участках стен более 2,5 метра, а также во всех местах примыкания простенок к наружным ограждающим конструкциям.

При этом под примыкающую веранду, крыльцо, террасу или флигель изготовление столбчатого фундамента должно производиться отдельно, для создания возможности устройства температурных и компенсационных швов в случае усадки отдельных частей здания.

Сечение столбовых опор определяется путем деления общей площади сечения на количество опор. При этом сечение отдельных столбов не может быть менее чем 200х200 мм.

Для разметки местоположения монолитных опор рекомендуется установка «лавочек», которые представляют собой два забитых в землю колышка с установленной на них поперечной перекладиной.

К перекладине привязываются отрезки шнура, которые на своих пересечениях обозначают точное месторасположение монолитных конструкций.

Разметка.

Подготовительные земляные работы

После окончания разметки необходимо выкопать ямы под установку опалубки, армирующей конструкции и последующую заливку бетона. Глубина ямок определяется выбранным типом фундамента, который может быть:

• незаглубленным, с простым снятием поверхностного слоя грунта;
• мелкозаглубленным, до 70 см;
• заглубленным до точки промерзания грунта или ниже ее.

Размер откапываемых приямков должен быть как минимум втрое шире расчетного сечения столбов, чтобы обеспечить возможность установки опалубки и дальнейших гидроизоляционных работ. Общее выравнивание площади застройки при этом не требуется.

Ямы глубиной до 1,0 метра могут иметь прямые вертикальные стенки. В случае большей глубины необходимо предусмотреть наличие откосов. На дно каждой фундаментной ямы укладывается подушка из гравия толщиной 15 см и засыпается слоем речного песка толщиной 5 см. Оба слоя необходимо хорошо утрамбовать и хорошо пролить водой. Ширина подушки должна заполнять весь объем ямы в плоскости.

Рытье ямы под столб.

Армирование

Для обеспечения необходимой прочности опорных столбов, монолитная бетонная конструкция должна быть армирована вертикальными прутами диаметром 12 мм. Для поперечной перевязки вертикальной арматуры можно использовать пруты диаметром 8-10 мм, соединяя отдельные элементы вязальной проволокой.

Армирующая конструкция представляет собой пространственный параллелепипед, который устанавливается внутри опалубки на нижнюю опорную подушку из бетона. В верхней части арматура должна выступать на 10-15 см для с возможностью ее будущей увязки с армирующим поясом ростверка.

Схема армирования. Чертеж армирования.

Установка опалубки

Самый простой и распространенный материал для установки опалубки в частном строительстве — это деревянные доски толщиной до 40 мм, сбитые в щиты при помощи гвоздей. Так же можно использовать плиты ДСП, листовой металл, водоупорную ламинированную фанеру. Для того, чтобы избежать возможного прогиба опалубочных щитов, рекомендуется устанавливать дополнительные распорки между стенкой ямы и щитом.

Отличным вариантом является использование мелкощитовой штатной опалубки на металлических рамах. Подобную опалубочную оснастку сегодня несложно взять напрокат. Ее сборка осуществляется при помощи специального инвентаря и обеспечивает самую высокую прочность и надежность конструкции при бетонных работах.

Опалубка армирующего каркаса. Строение опалубки.

Для сборки опалубки не рекомендуется применять сухие доски, так как древесина в этом случае будет активно впитывать влагу и приведет к преждевременному высыханию бетона и снижению его качества. Допустимая минимальная влажность дерева не должна быть менее 25%. Хорошему удержанию влаги может способствовать применение ламинированных материалов или полиэтиленовых пленок.

Заливка бетона

После установки арматуры и опалубки можно приступать к заливке бетонной смеси. При больших объемах работ рекомендуется заказать доставку бетона заводского изготовления. Это значительно уменьшит общее количество работ и обеспечит более высокое качество бетона.

На вопрос о том, можно ли заливать столбовой фундамент частями, следует ответить, что это не запрещено, но не рекомендуется, чтобы схватывание монолитной конструкции происходило одновременно.

В случае приготовлении бетонной смеси своими руками, объемное соотношение цемента, песка и щебня следует принимать как 1:2,5:4. Для придания пластичности материалу в бетон можно добавить пластификатор или жидкое моющее средство.

Уплотнение бетона можно производить с использованием погружного вибратора, штыкованием или постукиванием по поверхности опалубки, если ее прочность это позволяет.

Гидроизоляция столбовых опор

Через 96 часов после бетонирования, опалубку необходимо снять и выполнить гидроизоляционные работы для защиты фундаментных опор от неблагоприятного воздействия влаги. Для этого поверхность столбов и опорных подушек необходимо загрунтовать битумным праймером, а после этого покрыть горячим битумом не менее чем за 2 раза. Грунтовку и битум следует наносить на всю поверхность столбов до верха.

Гидроизоляция из рулонных материалов.

Монтаж ростверка

Устройство ростверка, как и колонн, требует монтажа опалубки и продольного армирующего каркаса. Для изготовления опалубки применяются те же материалы, что и в случае возведения столбов. Арматура должна иметь продольные стержневые струны из стальной арматуры диаметром 12 мм, которые должны быть перевязаны с арматурой столбов.

Бетонирование ростверка с помощью коробчатой опалубки из плит ОСП. Опалубка и армирование ростверка. Ростверк из деревянного бруса. Ростверк из железобетонной перемычки.

Заливка бетона производится сразу по всему объему ростверка и обязательно уплотняется с целью удаления воздушных пузырьков из бетонного монолита. После схватывания бетона производятся гидроизоляционные работы для защиты конструкции.

Чертеж фундамента с ростверком.

Обратная засыпка

Приямки для установки опорных столбов после окончания работ должны быть засыпаны песком или щебеночно-песчаной смесью с послойным трамбованием. Для лучшей осадки насыпного грунта каждый насыпаемый слой рекомендуется пролить водой. Трамбовать в этом случае будет труднее, но качество уплотнения повысится.

В заключение

Возведение стен можно начинать не ранее, чем через 4-5 дней, но будет лучше, если готовый фундамент будет выдержан до начала на протяжении 4-5 недель. Это время может показать возможные просадки конструкций и их поведение под собственным весом.

Во время выполнения работ очень важно соблюдение строительной технологии и применение качественных материалов для армирования и приготовления бетона. Так же особо важным моментов является нанесение и закрепление гидроизоляции. Поэтому не следует забывать об обязательном грунтовании поверхности глубоко проникающим битумным праймером за 2-3 раза.

особенности конструкции, этапы обустройства, видео

Возведение домов и других построек начинается с закладки фундамента (фото возведения различных типов можно посмотреть на нашем сайте). Он должен быть крепким и выдерживать вес всего строения. Среди разных типов фундаментов наиболее распространенными являются столбчатые, ленточные и плиточные.

Столбчатые или свайные опорные конструкции состоят из набора отдельных столбов, глубоко вкопанных в землю. Исходным материалом может быть дерево, камень, кирпич, бутобетон, железобетон или монолитный бетон. На верхних концах столбов располагается ростверк, связывающий все части фундамента в единую конструкцию. Он представляет из себя ленточную конструкцию из монолитного железобетона.

Такой тип фундамента целесообразно использовать при строительстве легких строений:

• деревянных и каркасных домов;
• беседок, террас, бань и прочих хозяйственных построек легкого типа;
• каркасных конструкций с небольшим весом (теплиц, навесов, ангаров и т. д.).

Такую конструкцию выбирают при возведении домов на склонах и в местах, где плотный слой грунта находится на значительной глубине.

Особенности конструкции

При закладке свайных фундаментов следует придерживаться определенных правил.

• Местоположение основных столбов рассчитывается так, чтобы они находились во всех местах пересечения стен.
• Дополнительные столбы располагают под стенами на определенном расстоянии (в основном 1,5−2м).
• Верхние части столбов (оголовки) должны быть на одном уровне. На нее опирается ростверк.
• Основание столбов должно находиться достаточно глубоко (ниже глубины промерзания грунта) и опираться на прочные грунты.
• Среднее расстояние от почвы до оголовков составляет 0,5 м. Зазор оставляется для предотвращения сырости в доме.

Преимущества столбчатого фундамента

Данный тип фундамента имеет ряд достоинств:

• Не требует выполнения подготовительных работ.
• Легко и быстро монтируется.
• Может быть возведен одним человеком без особых знаний и навыков.
• Имеет длительный срок эксплуатации.
• Небольшая стоимость.
• Возможно применение при различных видах грунта на местности (кроме пучинистых) и на любых ландшафтах.
• Значительная экономия на гидроизоляции.

Недостатки

Столбчатые ленточные фундаменты не подходят для тяжелых строений и не предусматривают строительство погребов или подвалов под домом.

Устройство столбчатого фундамента

Основной конструктивный элемент столбчатого фундамента — опоры (столбы). Они передают всю нагрузку от строения на грунт. Обязательным является наличие опор под каждым углом здания и в местах пересечения стен.

Столбы можно сделать квадратной, прямоугольной или круглой формы. В качестве основы для круглых опор берется асбестоцементная труба, в которую в дальнейшем заливается бетонная смесь. Для увеличения несущей способности можно выполнять своими руками столбы сложных форм — с уширением в нижней части.

Опоры объединяются в цельную конструкцию путем возведения ростверка. Для этого могут быть использованы прочные брусы или двутавровые стальные балки. Также изготавливают связку из сборного или монолитного железобетона.

Для защиты подпольного пространства строений со столбчато-ленточным фундаментом от попадания мусора, атмосферных осадков, холодного воздуха, между столбами строится ограждающая стенка — забирка. В ней оставляют окна для вентиляции и подвода различных коммуникаций. Забирка не крепится к опорам фундамента.

Расчет фундамента

1. Расчет глубины фундамента. На этот показатель влияют:
   • вид грунта, глубина его промерзания, наличие грунтовых вод;
   • исходный материал, из которого будут строиться столбы;
   • вес строения.
   В случае постройки фундамента на наклонной поверхности его глубина везде должна быть одинаковой, за основу следует брать максимальную.
2. Количество столбов. Рассчитывается по формуле n=F/S*R, где:
   • n — количество столбов;
   • F — нагрузка (вес здания), сюда входит и вес самих столбов;
   • S — площадь подошвы столба;
   • R — сопротивление грунта (от 2 до 6, зависит от типа и влажности грунта).
3. Толщина столбов. Минимальные размеры для разных материалов:
   • бутовый камень — 60×60 см;
   • бутобетон — 40×40 см;
   • кирпич — 45×45 см;
   • железобетон — 25×25 см;
   • асбестоцементные трубы — диаметром 20 см. Толщину следует увеличивать для тяжелых зданий.
4. Высота столбов выше уровня земли. Минимальное расстояние между землей и оголовками опор должно составлять 30 см.

Увеличивать высоту фундамента следует при возможном подтоплении и наличии большого количества снега в зимний период.

Подготовительные работы

После проведения всех расчетов на земельном участке делаются отметки, где будут строиться столбы. Они должны располагаться под каждым углом здания, в местах с большой нагрузкой, под центрами стен и через каждые 1−3 метра в случае длинных стен. Тяжесть должна распределяться на все столбы равномерно.

Отступив от периметра будущего строения по 2 м с каждой стороны, обозначается граница. С этой части необходимо снять верхний слой земли, глубиной 10−30 см для предотвращения прорастания различных растений под домом.

Площадка должна быть ровной: все бугры разбиты, а углубления засыпаны. Сверху насыпается песок или гравий.

Столбчато-ленточный фундамент своими руками

Опорно-столбчатый фундамент строится в определенном порядке.

• Выкапывание ям для опор фундамента. Если предусмотрены столбы круглой формы, то можно воспользоваться ручным буром.
• Трамбовка оснований.
• В ямы вставляются готовые столбы, трубы и делаются опалубки.
• Опалубки, трубы фиксируются — засыпаются грунтом с внешней стороны и заливаются бетонной смесью. Смесь утрамбовывается и вставляется по центру металлический стержень. Снимать опалубку следует после полного застывания бетона, не ранее, чем через две недели.
• Проверка уровня оголовок столбов. Выравнивание в случае необходимости.
• Постройка опалубки для ростверка. Укладка бетонной смеси.
• Покрытие поверхности бетона гидроизоляционным материалом.

Столбчатый фундамент (видео можно посмотреть ниже) является самым популярным для легких сооружений. Он одновременно обладает такими свойствами, как прочность и дешевизна. То есть столбчатый фундамент своими руками — это не такая уж невыполнимая задача. На нашем сайте можно также посмотреть фото возведения винтовых фундаментов для жилых и хозяйственных построек.

Столбчатый фундамент своими руками: технология строительства опорно

Главный элемент столбчатого фундамента — опоры, которые устанавливаются в точках сосредоточения нагрузок: углы здания, несущие стены, колоны. Применяется при строительстве каркасного дома, из пеноблоков, СИП панелей и прочих легких материалов.

По показателю глубины заложения основание бывает заглубленным, мелкозаглубленным, незаглубленным. Поэтому при обустройстве столбчатого фундамента своими руками важно правильно рассчитать глубину заложения опор, и только потом подбирать материалы и технологию его возведения.

Подробно о данном виде основания мы рассказывали в статье «Столбчатый фундамент: когда это выгодно?«. Здесь поговорим о технологии его строительства.

Технология строительства опорно — бетонного основания

Как же сделать столбчатый фундамент своими руками? Ниже рассмотрим пошаговую инструкцию выполнения работ, которые разделяются на несколько этапов. Это расчеты, подготовка участка, разметка, монтаж основных элементов. Для создания столбчатого фундамента потребуется внимательность, четкость и учет рекомендаций.

Проектирование и расчет

Первый шаг — составление проекта сотрудниками специальной организации. Они учитывают площадь строения, анализируют участок, проводят геодезическую съемку, выполняют привязку объекта на местности.

Также изучают:

• особенности грунта;
• глубину залегания грунтовых вод;
• слои промерзания почвы;
• этажность и общую высоту будущего сооружения;
• виды основных строительных материалов;
• дополнительные нагрузки.

В итоге специалист отдает на руки готовый проект с точным расположением опорных столбов, количеством материалов, глубиной закладки, необходимым видом ростверка и так далее.

Расчеты можно провести самостоятельно с использованием специальных онлайн-калькуляторов. Но на практике доказано, что результаты не всегда соответствуют действительности.

Подготовка участка

Строительная площадка очищается от растительности, мусора, старых построек. Затем выполняется разметка. Инструкция следующая:

1. Ставятся ограничения с помощью бечевки и колышек, опираясь на сведения из проекта.
2. Натягиваются две параллельные нити для обозначения ширины фундамента. Углы на пересечениях остаются прямыми. Для их точности используется геодезический инструмент. Здесь также сравнивается длина диагоналей прямоугольника. Если показатели одинаковые, то разметка выполнена качественно.
3. С намеченной площади снимается плодородный слой грунта толщиной около 20 см.
4. Определяются участки монтажа столбов по указанным точкам из проекта.
5. Ручным или механическим буром в указанных местах пробуриваются отверстия. Диаметр указан в проекте, может быть от 15 до 40 см. Если после бурения диаметр недостаточен, то можно воспользоваться штыковой лопатой.
6. Если глубина отверстий составляет от 80 до 100 см, то фиксация их стенок не потребуется.
7. В случае, когда глубина больше указанных показателей, необходимо выполнить подпорки. Так стены углублений не будут осыпаться под нагрузками.
8. На дно отверстий засыпается песок толщиной 20 см, хорошо увлажняется и утрамбовывается.
9. Далее заливается грубый бетонный раствор толщиной 17 см. Он станет основой для столбов, будет препятствовать утечке влаги из раствора.

Установка столбчатых опор

Столбчатый фундамент разделяется на несколько подвидов. Самыми доступными в самостоятельном монтаже считаются столбы-опоры из кирпичей или блоков, монолитные фундаментные железобетонные столбы, асбестоцементные опоры, металлические сваи.

Возведение из кирпичей или блоков

1. В подготовленное углубление монтируется опалубка из рубероида.
2. Опускается металлическая решетка, высота которой идентична высоте углубления.
3. Заливается бетонный раствор. Изготовить его можно из цемента и гравия.
4. Яма до верху заполняется бетонной смесью. Ее выравнивают, оставляют застывать. Полное упрочнение бетона наступает через 10 дней.
5. На полученный столб настилается рубероид в 3 слоя. Он будет выступать в роли гидроизоляционного слоя.
6. Сверху монтируется кирпичная кладка до нужной высоты опоры.

Создание опор из блоков происходит по такой же схеме.

Монтаж монолитных фундаментных железобетонных колонн

1. В яму укладывается рубероид, который предварительно сворачивается в двухслойную трубу. Ее высота должна соответствовать высоте фундамента.
2. Чтобы рубероидная труба была устойчивой, ее монтируют в круглую легкую металлическую конструкцию.
3. Далее в опалубку монтируется арматурная конструкция, сверху заливается бетон.
4. Если будет создаваться ростверк, то прутья арматуры должны быть выше столбиков фундамента. Так все элементы будут доступны для последующей связки.
5. Опоры сверху обрабатываются битумной мастикой для создания им дополнительной гидроизоляции.

Как залить асбестоцементные столбы?

1. Установка труб происходит по тому же принципу, как и предыдущая технология.
2. В нижней части трубы высверливаются два отверстия. Через них будет проходить кусок металлического прута.
3. Трубу монтируют в котлован, вокруг нее насыпается щебень.
4. Трубу визуально разделить на три части. Одну часть наполнить бетонной смесью.
5. Не дожидаясь застывания бетона, монтируют арматуру. Она может состоять из одного или нескольких прутов.
6. До верха трубы заливается доливается бетонная смесь, тщательно разравнивается.
7. Часто пространства вокруг трубы заполняют грунтом, который тщательно утрамбовывается.

Монтаж металлических свай

Такой способ не требует подготовки ям с песчаной и бетонной подушками. Сваи вкручиваются в поверхность почвы. Винтовые элементы приобретаются в готовом виде заранее.

Рекомендации по установке следующие:

1. При вкручивании свай обязательно контролируют их вертикальность. Их глубина залегания указывается в проектной документации.
2. Затем элементы заполняются бетонным раствором. Делается это так: в трубу устанавливается специальная воронка, через нее вливается смесь до тех пор, пока она не заполнится доверху.
3. Ждут полного застывания и упрочнения бетона.
4. Сверху столбов привариваются металлические площадки, на которые будет монтироваться ростверк.

Устройство ростверка

Ростверк выступает в роли связующего элемента для всех деталей конструкции, надежной опоры для последующего возведения стен.

Фиксация перемычек зависит от материала изготовления столбов и самого ростверка:

1. Перемычки из бруса монтируются при помощи анкеров.
2. Металлический пояс закрепляется сварочными швами или мощными болтами. В роли ростверка этого типа может выступать швеллер, двутавр или уголок.
3. Железобетонный пояс скрепляется общей арматурой, которая была заранее установлена в столбики. Она обязательно должна проходить через ростверк, затем быть скручена проволокой с арматурной решеткой железобетонного пояса.

Заливка

После обустройства ростверка, пустоты заливаются бетонным раствором. Он должен набрать прочность.

Полноценное его затвердение наступает через 28 дней.

В данный период за бетоном ухаживают путем опрыскивания и накрывания в жаркую погоду, подогрева в холодное время года.

Полезное видео

Столбчатый фундамент из блоков своими руками — в видео:

Заключение

Столбчатый фундамент — наиболее экономичный и простой в устройстве вариант основания. Технологию можно выполнить своими руками без привлечения специальной техники и строителей. Но проведение расчетов и создание проекта лучше доверить специалистам.

Видео: столбчатый фундамент своими руками

Столбчатый фундамент отлично подойдет для небольшого домика или хозяйственной постройки. Он подходит даже для некоторых сложных грунтов, а установить его легче, чем заливать ленточный фундамент или бетонную плиту.

В этом видеоролике показано, как изготавливается столбчатый фундамент для легкой постройки. Арматура здесь сварена, но по технологии ее лучше связывать. Автор рассказывает о преимуществах столбчатого фундамента.

Столбчатый фундамент из пустотелого блока подойдет под сарай. Смотрите, как он строится.

Знаете ли вы, как бороться с пучением грунта при заливке столбчатого фундамента. Здесь показана технология заливки. Изготавливается столбчатый фундамент с бетонным ростверком.

Если вы не знаете, какой фундамент сделать: столбчатый или винтовой, этот видеоролик поможет определиться с выбором.

Здесь рассказано, как проводить расчеты столбчато-ленточного фундамента.

Технология устройства столбчато-ленточного фундамента раскрыта в следующем ролике. Рассматриваются характеристики и обязательные требования.

Читайте и смотрите другие материалы:

• Разметка фундамента.
• Заливка фундамента под дом.
• Как сделать фундамент для беседки.
• Как сделать фундамент из асбестоцементных труб.
• Гидроизоляция фундамента.

Обрезка и формирование столбчатой ​​яблони своими руками — мастер-класс | Своими руками

Яблони в форме колонны манят своей гармонией и красотой очень многих садоводов. Однако иногда они приносят чуть ли не больше разочарований, чем радостей.

Чтобы их избежать, важно не только правильно выбрать сорт и подвой (как мы много раз писали), но и позаботиться о формировании. Сегодня именно о ней и пойдет речь, ведь от правильной обрезки во многом будет зависеть привлекательный внешний вид.

Подробно эту тему расскажет кандидат сельскохозяйственных наук Виктор Васильевич ЧРОМЕНКО, занимающийся вопросами обрезки более 45 лет.

Впервые учеными-селекционерами за рубежом в 80-х годах ХХ века, а позже и отечественными селекционерами были созданы сорта яблонь, отличающиеся от обычных сортов тонкой узкопирамидальной кроной и образованием коротких плодовых ветвей непосредственно на плодоножке. ствол, получивший разные названия: яблоня колонная, яблоня-кошка, яблоня балерина.Эти побеги в 1,5-2 раза толще, с укороченными междоузлиями. На вершине побега междоузлия настолько короткие, что напоминают розетку листьев с верхушечной почкой в ​​центре.

---

См. Также: Обрезка деревьев в саду для ежегодного плодоношения

---

Весной часть распустившихся почек распускается с образованием мутовок побегов (фото 1). Если верхушечная почка хорошо развита, то преобладает побег от нее, а у кроны хорошо выраженный ствол. Но в отдельных случаях (при подмерзании, плохом развитии верхушечной почки) преобладание приобретает 2-3 боковых побега, а крона формируется в виде нескольких стволов.

Если хотите побольше урожая, то такую ​​мутовку можно оставить, как и другие боковые ветви (фото 2). В этом случае саженцы лучше высаживать в одиночку, они будут образовывать узкую пирамидальную крону диаметром 1-1,2 м, не требующую обрезки. Однако такие деревья даже на карликовом подвое достигают высоты 3-4 м и создают трудности при удалении плодов. Поэтому рост лучше ограничить 2,5-3, удаляя каждую ветвь вертикальных побегов (одиночных или в мутовке).

Если очень хочется стройной колонны (их называют «танцоры яблок»), образований не избежать: нужно оставить одну стволу, удалив все боковые ветви, но оставив короткие ветви (кольца) и разветвленные венчики (зародыши, фрукты) (фото 3).Эти разветвленные кольца напоминают лапы кошек, поэтому столбики называют «яблоко-кошечка». Кстати, при таком формировании (с удалением боковых ветвей) из столбиков можно создать очень красивую аллею, посадив 10 саженцев. и более подряд на расстоянии 0,5 м.

Уход за яблонями столбчатой ​​формы такой же, как и за обычными. Удобрения производятся из расчета площади, занимаемой кроной дерева, плюс 0,5 м за ее пределами. Комплексное удобрение, содержащее азот, фосфор и калий, вносится из расчета 100 г / кв.м под молодыми деревьями, а под плодоносящими эту дозу увеличивают в 1,5-2 раза.

В целях сохранения урожая необходимо обработать любые инсектициды против цветов перед открытием плодовых почек и повторно в начале их цветения (признаком повреждения цветодема является наличие коричневых бутонов, внутри которых личинка жука находится, но потом опрыскивать уже поздно).

---

Ссылка по теме: Как правильно рубить деревья на даче, в саду

---

Фото 1.Мутовка побегов в верхней части ствола с преобладанием центрального проводника

Фото 2. Крона столбчатой ​​яблони без обрезки

Фото 3 — Крона столбчатой ​​яблони с ежегодным удалением боковых ветвей: а — до обрезки, б — после обрезки, в — цветение

© Автор: В. Хроменко, канд. С.-х. наук

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Обрезка и придание формы коронке веретена Как формировать веретеновидную крону классической искусственной …

Формирование плоской кроны у яблони своими руками Формируем пальметту — срез дерева …

Кусторез из бензопилы своими руками — делаем насадку РЫБАЛКА СОСЛА СВОИМИ РУКАМИ …

Конь или посевной материал — в чем отличия ? Достоинства и недостатки КАКИЕ ОТЛИЧИЯ ПО СЕМЯНАМ ОТ…

Модульная подставка для цветов своими руками (фото) Необычная модульная подставка для цветов …

Регулировка обрезки дерева своими руками Самостоятельная обрезка деревьев, входящих в …

Обрезка деревьев в саду для ежегодного плодоношения Как обрезать плодоносящие садовые деревья …

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.

Экономный фундамент своими руками для частного дома | Своими руками

Грамотный расчет возведения фундамента с учетом характеристик грунта на участке, выбранного материала стен, конструктивного исполнения здания, а также неукоснительное соблюдение технологий строительства и требований проекта — залог создание надежного,

Фундамент любого дома — это фундамент.

Грамотно спроектированный и качественно возведенный фундамент в общей строительной смете падает от 15 до 25%.Согласитесь, это очень много. А когда бюджет ограничен, приходится искать самые экономичные варианты. О них и поговорим

Любой грамотный специалист, услышав вопрос о том, какой фундамент лучше выбрать для того или иного дома, ответит, что просто выбрать фундамент как товар в супермаркете невозможно. На выбор фундамента влияет ряд факторов: вес стен, конструктивные особенности здания, типы фунтов на участке, уровень грунтовых вод, глубина промерзания почвы и т. Д.Это как минимум. Только специалисты при инженерно-геологических изысканиях могут точно определить тип грунта и подземных пород. На основании этих исследований в каждом конкретном случае будет выбран тот или иной тип фундамента.

Однако сегодня мы хотели бы рассмотреть влияние на выбор фундамента первого из вышеперечисленных факторов и предложить читателям наиболее экономичные варианты для каждого типа дома — деревянного, каркасного, каменного. Окончательная стоимость фундамента во многом зависит от веса стен: чем они тяжелее, тем большую площадь и прочность они должны иметь.Если вес стен относительно небольшой, то варианты бюджетных фундаментов намного крупнее.

---

Ссылка по теме: Строительство фундамента своими руками от А до Я

---

5 самых экономичных видов цоколя для загородного дома

1. столбчатый
2. Мелкая лента
3. Скучать
4. Фундамент, созданный по технологии «ТИСЭ».
5. Свайный винт

Самый простой и экономичный фундамент

Самый экономичный из всех типов фундаментов — столбчатый.Это система несвязанных столбов, которые устанавливаются во всех углах, пересечениях стен и других точках с повышенной нагрузкой. Столбы могут быть промышленными (бетонными) или строительными (кирпичными, бутовыми, из фундаментных блоков).

Столбчатый фундамент рекомендуется для домов без подвала с легкими стенами. К его достоинствам можно отнести экономичность (по материалоемкости и трудозатратности в 1,5-2 раза экономичнее ленты), скорость изготовления (к тому же без использования тяжелой техники на строительной площадке), долговечность: закладывается фундамент. при соблюдении всех требований может длиться более 50 лет.Столбчатые фундаменты менее подвержены негативному воздействию сил морозного пучения. Самый простой вариант столбчатого фундамента — это фундамент из полнотелых бетонных блоков размером 20 х 20 х 40 см, из которых низкие

(60 см) колья. Разметив в земле фундамент будущего здания, проделайте ямки под опоры (150-200 мм), залейте их песчаной подушкой, пролейте воду и утрамбуйте. Установите блоки в столбик таким образом, чтобы в каждом ряду было два блока, и каждый ряд был уложен бинтом.Блоки скрепляются между собой кладочным раствором. Толщина колонн должна равняться толщине стен плюс 10-12 см. Расстояние между стойками (1,5-2,5 м) зависит от величины приложенной к ним нагрузки. Сверху покрываются гидроизоляционным материалом столбы, на которых будет находиться нижняя обвязка здания. Глубина фундамента такого фундамента не менее 0,5-0,7 м, то есть выше глубины промерзания, и легкая конструкция (деревянный или каркасный дом) будет подниматься и опускаться вместе с фундаментом. зимой.

Однако, поскольку каждая колонна «идет» вниз-вверх по отдельности, некоторые из них весной перестают «работать». Это главный недостаток столбчатого фундамента. Еще один минус — отсутствие цоколя. Чтобы сохранить тепло в подземном пространстве и защитить его от влаги, пыли, грызунов, сделайте флакон.

Флакон — это стена, соединяющая столбы.

По сути, это простейшая разновидность цоколя. Для его строительства можно использовать кирпич, бетон, бутовый камень (толщина кладки 10-20 см), листы ДСП.Если почва пучинистая, то под пробиркой устраивают песчаную подушку в 15-20 см. Такую же трубку заглубляют в землю на 10-20 см. Для вентиляции подземного пространства в нем предусмотрены вентиляционные отверстия. Если труба сделана из камня или кирпича, то с опорами она не связана, так как неравномерность осадка чревата появлением трещин. Однако каменная труба (особенно железобетонная) может быть дороже самого фундамента. Поэтому в плане разумной экономии лучше использовать DSP.

Как уже было сказано выше, столбчатые фундаменты подходят только для деревянных и каркасных домов без погребов. Есть ограничения на их использование и в зависимости от характеристик почвы на участке. Таким образом, не рекомендуется закладывать столбчатые фундаменты на слабонесущих грунтах (торф, просадочные породы, водонасыщенные глинистые почвы), в зонах с резким перепадом высот (2,0 м и более). Возвести столбчатый фундамент даже при высоком уровне грунтовых вод невозможно, так как его основание будет опираться на насыщенный влагой грунт, имеющий невысокую несущую способность, из-за чего столбы будут неравномерно проседать под весом дома.

Схема устройства мелкого цоколя:
1. Песочно-гравийная подушка
2. Вертикальная засыпка
3. Засыпка
4. Вертикальная планировка 5- Гидроизоляция
6. Профильная балка 200 * 100 мм

От дорогого фундамента до бюджетного

Традиционный ленточный утопленный фундамент сегодня один из самых дорогих. Отличная альтернатива ему — низкозаглубленный ленточный фундамент. Он намного проще в изготовлении и не менее чем на 35-40% дешевле встраиваемого.И это понятно: при заглублении на 0,3-0,5 м, а не на 1,5-1,8 м.

значительно снизились трудозатраты и стоимость стройматериалов. По надежности такой фундамент не уступает традиционному. Основная особенность устройства неглубокого фундамента — замена части грунта под подошвой песчаной подушкой такой высоты, которая гарантировала бы приемлемую деформацию фундамента, но не более. Неглубокий подвал дает возможность устроить подвал или небольшой погреб.Применяется практически на всех типах почв. Исключение — чрезмерно пучинистые.

Возведение этого типа фундамента выглядит следующим образом: по проекту на расчетной глубине (обычно 0,7 м) выкапываются траншеи. Толщина подушки-подушки -0,3 м. Нижняя часть (0,2 м) из крупного песка, верхняя (0,1 м) из смеси песка и гравия.

Каждый слой тщательно утрамбовывается. Затем на основание укладывается полимерная пленка, чтобы цементное молочко из бетона не уходило в песчаную подушку.При установке досок опалубки к ним крепится полотно рубероида. Их назначение — предотвратить вытекание цементного молока из свежезамешенной бетонной смеси через щели между досками, облегчить демонтаж опалубки, а также сохранить пиломатериалы для дальнейшего использования. Затем вяжут арматурный каркас и подают бетон в траншеи. Через две недели можно приступать к возведению стен здания. Этот вид фундамента подходит для строительства деревянных, каркасных домов, коттеджей из пенобетона, газосиликатных блоков.При этом следует учитывать, что не рекомендуется оставлять подкладываемый фундамент в зимний период незанятым.

---

Читайте также: Фундаменты своими руками: теплоизоляция и гидроизоляция

---

Буронабивной фундамент

Еще один вид экономичного и надежного фундамента — свайный. В частичном домостроении наиболее распространены два его варианта — буронабивной и свайно-винтовой.

Набивка (буронабивные сваи) выполняется в грунте под фундамент будущего сооружения.В местах, определенных проектом, просверлите отверстия, установите в них металлический арматурный каркас, а затем залейте бетон. В рыхлых грунтах для поддержания устойчивости стенок колодца используют рубероидное покрытие или обсадную колонну (после заливки снимают или оставляют для увеличения прочности сваи).

Бурение скважин под сваи можно производить как вручную, так и с помощью специального оборудования. В первом случае известная технология «ТИСЭ» (Технология индивидуального строительства и экологии), разработанная коллективом проектировщиков под руководством Р.Н. Яковлева.

Его главная особенность в том, что столбы в основании имеют расширение, которое увеличивает площадь опоры, а также способствует сопротивлению колонны короблению под действием сил грунта. Колодцы для столбов изготавливаются специальной ручной буровой установкой, оснащенной выдвижной штангой, почвенным аккумулятором и складным плугом, управляемым шнуром. Плуг опускается под собственным весом, надежно удерживается в промежуточных положениях двухрычажным стопорным механизмом, и поднимается вертикально на тросе.В сложенном виде длина сверла 125 см, в разложенном -225 см. Ширина ручки 55 см. Длина стержня фиксируется винтовой пробкой.

Процесс бурения скважины по технологии «ТИСЭ» выглядит следующим образом. Плуг снимается, а затем буровой станок вращается по часовой стрелке. По мере проникновения он поднимается и очищается от захваченной почвы. Расширение нижней части колодца производится плугом, при этом буровой станок вращается против часовой стрелки. Затем вставьте арматуру в тело колодца и заполните расширенную часть бетоном.Затем в цилиндрическую часть помещают толевую рубашку, защищающую колонну от разрушения осевыми силами, вызванными рваным грунтом. На этом процесс бетонирования завершен.

Если фундамент создается не самостоятельно, а с привлечением строительной компании, для бурения скважин обычно используется специальная техника. Например, такой как многофункциональный малогабаритный трактор. Он подвижен, мало давит на землю и в несколько раз увеличивает скорость возведения фундамента.После бурения до дна колодца насыпается слой песка и гравия, чтобы дно бетонного столба гасило движения грунта. Затем в колодец укладывается арматурный каркас и заливается бетонная смесь.

Последний этап работ (в первом и втором случаях) — создание ростверка (верхней части свайного фундамента, представляющей собой железобетонную или металлическую балку или ленту). Задача ростверка — связать подземную часть фундамента, обеспечивая тем самым равномерное распределение веса дома по сваям и их равное вертикальное перемещение.

Ростверк бывает высоким (намного выше уровня земли) и низким (под землей). Следует учитывать, что при использовании фундамента столбчатого типа нельзя объединить в единое конструктивное целое пристроенную к дому террасу, крыльцо, крыльцо. Под ними нужно соорудить собственные фундаменты и разделить постройки деформационным швом, так как нагрузка от крыльца (террасы) несопоставима с нагрузкой от стен дома, и поэтому осадок будет другим.

Буробетонный фундамент способен без осадков выдержать нагрузку не только легких деревянных или каркасных домов, но и тяжелого камня. В этом случае можно не учитывать уровень грунтовых вод и строить его практически на всех типах почв, не опасаясь негативных последствий. Фундамент столбов фундамента ниже уровня промерзания грунта обеспечит прочность готовой конструкции и защиту от сил морозного пучения.

Армирование и заливка свай:
1. Песок. 2. Арматурные стержни. 3. Пробурена скважина. 4. Грунтовка. 5. Бетононасос. 6. Сечение арматурного каркаса

Фундамент на винтовых сваях

И, наконец, еще один вид фундамента, который можно отнести к экономичным, — это фундамент на винтовых сваях. Снижение затрат в этом случае происходит за счет отсутствия большого объема земляных работ, что экономит время и силы.Нет необходимости использовать тяжелую технику. Такой фундамент стоит на 30-40% дешевле, чем традиционный ленточный или пластинчатый.

Винтовые сваи изготавливаются из стальных труб. Нижняя часть сваи оснащена лопаткой определенной формы, благодаря чему она ввинчивается в землю практически на любой глубине. К противоположному концу сваи приваривают головку, на которой закреплен ростверк. Небольшая площадь контакта винтовой сваи с фунтом в сочетании с режущими лезвиями не позволяет фундаменту сдвинуться даже при глубоком промерзании фунта.При привинчивании межвитковые промежутки грунта не разрыхляются, а наоборот уплотняются отвалом сваи. Винтовые сваи обеспечивают высокую прочность опоры. Например, при длине 2,5 м, диаметре ствола 108 мм, толщине стенок ствола 4 мм, диаметре клинка 300 мм и толщине клинка 5 мм винтовая свая выдержит вертикальную нагрузку не менее 5 т (для деревянных конструкций достаточно 2-3 т).

При установке сваи вкручиваются на расчетную глубину, центральная полость сваи бетонируется (достаточно бетона марки М300).Для создания единой и цельной конструкции свайные сваи скрепляются между собой швеллером, балкой, железобетонным ростверком или монолитной железобетонной плитой в зависимости от типа конструкции. Сразу после завинчивания сваи готовы воспринимать расчетную нагрузку.

Свайно-винтовой фундамент отлично справляется с возложенными на него задачами не только на слабых грунтах, но и в сложных условиях: на склоне, в прибрежной полосе, на лесном участке (максимально сохранен природный ландшафт) ,В тех случаях, когда грунт имеет неоднородную структуру, винтовые сваи устанавливаются на разную глубину, а затем выравнивается выравнивание надземных частей. Свайно-винтовой фундамент подходит не только для деревянных и каркасных домов, но также под каменные и ячеистые блоки, но в двух последних случаях будет несколько иная конструкция — помимо железобетонной решетки, монолитная монолитная плита. на сваях. Таким образом, сразу получается черновой пол. Работы по созданию свайно-винтового фундамента можно вести круглогодично.

Завершая разговор об экономичных типах фундаментов, предлагаю нашим читателям ознакомиться со сметами на их строительство, подготовленными российскими строительными компаниями.

---

Ссылка по теме: Фундамент на винтовых сваях — как это делается (фото)

---

Фундамент мелкого заложения

Мелко заглубленный фундамент — один из самых привлекательных для частного застройщика. Они строятся быстрее, чем традиционные ленты, и дешевле.Технологию их создания мы неоднократно описывали в нашей публикации. Однако, помимо широко распространенной версии (только кассетная), есть и другие.

Так некоторые компании, например «МОНТАЖНИК» одними из первых на российском рынке стали предлагать застройщикам мелкий фундамент с плитой пола с подогревом (МФУП). За 15 лет строительства этого типа сооружений накоплен большой опыт, а эксплуатация возведенных на них зданий подтвердила надежность этих фундаментов.В чем их отличие от обычных неглубоких?

Схема неглубокого фундамента:
1. Материковый грунт. 2. Подготовка песка (150 мм). 3. ЭППС (70 мм).
4. Бетонная отмостка (100 мм).
5. Стена фундамента железобетонная (300 мм).
6. Плита железобетонная (150 мм).
7. Герметичный грунт без ворса

В последнем по технологии предусмотрена песчаная подушка, заменяющая часть подроста под поясом.Он выполняет функцию демпфирования и защиты подошвы от промерзания. В IUPM за счет утепляющего экструдированного пенополистирола можно сделать песчаную подушку минимальной (только для выравнивания основания) и в то же время полностью исключить любые риски от воздействия морозного пучения. Это первая особенность. Во-вторых, фундаментная лента имеет переменное сечение (в сечении напоминает перевернутую букву «Т»). Такая конструкция делает основание намного легче, но при этом сохраняет сопротивление движению почвы.В каждом из участков толщина монолита и способ армирования определяются тщательным расчетом. И наконец, третья особенность — наличие утепленной отмостки и плиты перекрытия.

А теперь рассмотрим, как происходит строительство МФУП. После снятия плодородного слоя выкопайте траншеи глубиной 450 мм и шириной 1 м, сделайте песчаный отвал толщиной 100-150 мм, утрамбованный. Затем монтируем опалубку, обвязываем арматурный каркас и заливаем бетон.Нижняя часть ленты (подошва) имеет ширину 600 мм и высоту 150-300 мм (определяется расчетом), верхняя — 300 мм. Над поверхностью земли лента поднимается на 500 мм.

Затем приступайте к утеплению фундамента. Снаружи засыпается песок (с обязательной утрамбовкой) для выравнивания основания, на который укладываются плиты экструдированного пенополистирола толщиной 70-100 мм (под шторкой) с небольшим наклоном для отвода воды из дома. Утепляется и внешняя сторона фундаментной ленты.

С внутренней стороны МФУ обратная засыпка пазух осуществляется удаленным ранее грунтом и утрамбовывается. Поверхность ячеек, образованных фундаментной лентой, выравнивается песком, по всей площади укладывается утеплитель, поверх него армируется плита толщиной 100-120 мм, заливается бетоном. В результате получается единая монолитная жесткая конструкция. На таком фундаменте можно строить не только легкие деревянные и каркасные дома, но и каменные высотой до трех этажей.

«Преимущества МФУП очевидны: во-первых, такая конструкция вместе с плитой перекрытия заставляет всю ленту работать как единое целое и участвовать в силовой цепи фундамента. Во-вторых, вы получаете уже утепленный монолитный пол. МФУП — это энергия -эффективный тип фундамента. Тем, кто хочет сделать свой дом максимально теплым и существенно удешевить отопление дома в холодное время года, стоит обратить на него внимание ».

---

Ссылка по теме: Ремонт и утепление старого фундамента

---

Сам фундамент — на заметку:

• Столбы фундамента могут иметь постоянное сечение (простой цилиндр или параллелепипед) или переменно-поперечное (с уширением внизу колонны).
• Высота трубки около 30 см.Если высота меньше, вентиляция черного пола будет затруднена, что приведет к гниению деревянных конструкций.
• Неразделенными являются фундаменты, глубина их закладки (40-50 см) в среднем составляет половину или треть глубины промерзания грунта.
• Использование композитной арматуры снизит стоимость плитного фундамента на 35-40%.

Фундамент твой собственный: залив — видео

© Автор: Замечательный специалист Татьяна Каракулова

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Свайный фундамент своими руками для сарая, туалета, бани СЕКРЕТЫ НАДЕЖНОЙ СВАЙНОЙ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ …

Фундамент под печь своими руками (чертеж-схема) Пятка и лопатка для печи …

Лучший фундамент = правильный фундамент Дом начинается с фундамента Нет …

Выбор лучших винтовых свай для фундамента — принципы и критерии ВИНТОВЫЕ СВАИ: ЧТО ВЫБРАТЬ? ,..

Фундамент для DIY КАК СДЕЛАТЬ ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ДРОУНЕРА В …

Как сделать металлический фундамент для теплицы Стальные основания для теплицы — это …

Изолированная шведская плита (UWP) с своими руками — схема заливки по технологии Теплый фундамент своими руками или …

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.