Ленточный мелкозаглубленный фундамент своими руками для бани – Выбираем ленточный фундамент для бани или можно обойтись вариантом подешевле? Определяемся с выбором и заливаем

parilochka.com

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

Фундаментные работы не считаются самыми сложными строительными работами, но по ответственности это одни из наиболее ответственных конструкций строения. Большинство ошибок во время сооружения фундамента приводят к очень тяжелым последствиям, исправить их очень трудно и дорого, а в некоторых случаях невозможно. Все расчеты фундамента должны выполняться согласно положениям СНиП 2.02.01–83.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

Файл для скачивания. СНиП 2.02.01–83. Основания зданий и сооружений. СП 22.13330.2011

СНиП 2.02.01–83

Во время расчетов принимаются во внимание:

• нагрузки, действующие на основание фундамента;
• показатели грунтов, наличие и расположение подземных вод;
• максимально допустимые деформации и показатели несущих характеристик;
• характеристики климатических зон и глубина основания.

Это очень сложные расчеты, останавливаться на них мы не будем. Для простейших сооружений строители принимают за основание стандартные для данной климатической зоны и характеристики грунтов параметры. Они уже имеют большой запас по прочности, что позволяет обеспечивать надежность конструкции.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — параметры

Ознакомительная таблица ориентировочной ширины ленточного фундамента

superbany.ru

Технология ленточного мелкозаглубленного фундамента под баню

Баня на дачном участке – атрибут почти традиционный. А начальная точка отсчета при строительстве бани – это возведение фундамента. Вопрос для любого хозяина – какой тип фундамента выбрать? Для малогабаритных зданий и хозяйственных построек лучше всего подойдет фундамент мелкозаглубленный ленточного типа. Он представляет собой монолитную армированную (необязательно) бетонную ленту. Причины такого выбора:

1. Ленточный фундамент проще всего сделать самостоятельно.
2. Он намного дешевле других типов оснований.
3. Для его возведения потребуется минимум инструмента и стройматериалов.
4. Скорость строительства ленточного мелкозаглубленного фундамента под баню исчисляется днями.
5. Качество сооружения очень высокое.

Подготовка участка для работы

Перед строительством бани необходимо провести планировку участка с привязкой будущего объекта к местности. Эти работы во многом определят то, какие стройматериалы и инструменты вы будете использовать при закладке фундамента. Так, если грунт легкий или суглинистый, то для землеройных работ вам будет достаточно таких простых инструментов, как:

1. Мотыга для очистки почвы от растительности.
2. Лопата штыковая и совковая для разравнивания поверхности и рытья котлована.
3. Лом и кирка.

На скалистом грунте вам придется нанимать спецтехнику для рытья траншеи. Радует одно – для мелкозаглубленного фундамента под баню не нужна глубокая траншея. В любых регионах, при любых погодных условиях и на любых типах почв траншея для такого фундамента не делается по общепринятым канонам. То есть, не нужно соблюдать правило глубины промерзания грунта – можно закладывать фундамент намного мельче. Чаще всего глубина котлована не превышает 45-50 см, а если здание деревянное и совсем уж маленькое (то есть — легкое), то достаточно будет и 30 см.

Единственное условие для пучинистых грунтов – мелкозаглубленныйфундамент желательно армировать. В остальных случаях в растворе достаточно обычного бута (гравий, щебень, камень-дикарь, битый кирпич, строительный мусор).

При подготовке участка главное – не то, где и как залегают и проходят грунтовые воды, не то, насколько промерзает почва зимой в этом климатическом поясе, а простые геометрические расчеты. То есть – расположение самой бани относительно других сооружений и природных объектов.Лучше строить баню не меньше, чем в 20-30метрах от водоема. Использованная вода из бани не должна попадать в водоем или другой источник питьевой воды.

Разметка фундамента под баню производится при помощи обычных деревянных колышков или арматурных прутьев и натянутой между ними бечевой. Перпендикулярность линий проверяйте соответствием диагоналей. При разметке делайте 5-10 сантиметровый допуск по всем сторонам периметра – для будущей опалубки. Сначала разметка проводится по внешней стороне траншеи. Затем необходимо отступить от размеченной линии 45-50 см вглубь и сделать такую же параллельную разметку. Если здание предполагается больше 6 м по большой стороне, то вам предстоит сделать такую же разметку по центру будущего фундамента параллельно длинной стене. Основное правило при определении толщины фундамента – он должен быть толще, чем стены, на 10 см.

Заливка фундамента

Перед основными работами (после рытья траншеи) нужно будет засыпать дно котлована песком, гравием или щебнем, а лучше – смесью этих стройматериалов, пролить водой и утрамбовать. Раствор для заливки лучше готовить, исходя из того, чтобы можно было сразу залить всю траншею. Но, так как почти всегда это невозможно, то постарайтесь заливать траншею быстро, чтобы сократить время между приготовлениями порций бетона. Ширина траншеи должна быть на 20-25 см больше ширины самого фундамента, чтобы было удобно монтировать опалубку. При заливке бетона из него нужно периодически выдавливать воздушные пузырьки, что делается простым протыканием раствора ломом.

Если предполагается, что за один день вы не успеете залить мелкозаглубленный фундамент, то работы заканчивайте так: в торец последней залитой порции бетона заложите несколько прутов арматурной проволоки, чтобы на следующий день, начав с этого же места, вы связали схватившийся и свежий бетон. И еще один нюанс: заканчивая неполные работы, сделайте торец бетонной заливки в виде нескольких ступеней – так связка со следующим слоем будет надежнее за счет бо́льшей площади соприкосновения.

Также перед заливкой фундамента нужно сделать опалубку – фундамент должен возвышаться над землей хотя бы на 10-15 см. Опалубку тоже можно соорудить из любых подручных материалов – фанеры, ДВП, ДСП, металлических листов, необрезных досок, шифера.

Если вы имеете опыт строительства и собираетесь делать съемную опалубку, то не забудьте подготовить дополнительный стройматериал для подушки – тот же песок или гравий. Его нужно будет впоследствии засыпать между застывшим фундаментом и стенками траншеи и утрамбовать при помощи обычного бревна. В этом плане несъемная опалубка гораздо выгоднее из-за экономии трудозатрат. Дополнительно можно использовать и геотекстиль, прокладывая его по бокам стенок фундамента, но это несколько удорожит строительство.

Материалы для бетона и армирования

Марка цемента – не меньше М300, песок – речной или карьерный, но без примесей глины и других минералов. Раствор готовится по обычной схеме – 1:3:5. Это значит – одна часть цемента, три части песка и 5 частей наполнителя (бута). Консистенция раствора – жидкая сметана. В качестве наполнителя (бута) можно использовать гравий, щебень – все, что было перечислено ранее. Категорически не рекомендуется добавлять в раствор угольный шлак – вкрапления руды в нем со временем начинают разрушаться, разрывая бетон. Бут желательно добавлять сразу в раствор, но можно это делать и при заливке бетона в траншею, если она достаточно глубокая и есть возможность сразу же в канаве перемешивать бетон и наполнитель.

Если мелкозаглубленныйфундамент необходимо армировать, то используйте для этого все, что есть под рукой – арматуру любого диаметра, проволоку, металлический уголок, швеллера, и т.д. Усердствовать с армированием стоит только на углах и на пересечениях с внутренними лентами фундамента. Если баня задумывалась достаточно большой, то есть смысл изготовить арматурный каркас. Он вяжется из прутьев арматуры Ø 8-12 мм. Прутья соединяются между собой мягкой вязальной проволокой. Можно использовать и сварку, но лучше, чтобы каркас был немного подвижным. Расстояние между продольными прутьями – 15-20-25 см, расстояние между поперечными прутьями жесткости – 0,7-1 м.

После полной заливки фундамента его нужно периодически поливать – хотя бы один раз в день в течение недели. Полное застывание и высыхание бетона произойдет через 2-3 недели, в зависимости от погодных условий. Самое лучшее время для заливки фундамента – осень. При жаркой погоде верхние слои раствора схватываются быстрее, провоцируя возникновение микротрещин. При прохладной погоде этого не происходит. К тому же, осенью практически отпадает необходимость увлажнять бетон.

Последний этап строительства мелкозаглубленного фундамента — гидроизоляция и утепление. Гидроизоляция — это укладка на поверхность бетона любого подходящего материала, например, рубероида. Утепляют фундамент или просыпкой вокруг него керамзита, или укладкой панелей из пенополистирола.

fundamentdomov.ru

залить, устройство и размеры, как сделать мелкозаглубленный, либо ленточно-столбчатый фундамент под каркасную баню и из бруса

Содержание статьи

Простотой в выполнении, особенно если используется монолитный вариант из бетона, отличается ленточный фундамент для бани. Но ленточное основание подходит не для каждой постройки.

Целесообразно использовать такой фундамент, если есть цокольный этаж, уровень подземных вод низкий, а почва сухая и несыпучая. В случае несильного промерзания грунта и малого веса постройки, например, из бруса, может подойти мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Размеры

Для расчетов придется провести трудоемкую работу, но это необходимо, чтобы баня простояла долго, и постройка была надежной.

Внимание! Гораздо лучше немного переплатить, и сделать основание с запасом прочности, чем переделывать его уже под построенной баней (это может стоить в разы дороже, чем первоначальная стоимость работ).

Размер ленточного фундамента бани- это его линейная длина, а также сечение.
Начинать расчет нужно с вычисления веса будущего основания постройки, если оно будет ленточным, значит тип грунта уже определен, и нужно вычислить степень сезонного промерзания.

Вот некоторые данные:

В расчет берется глубина, исходя из указанных выше данных.

Непучинистая (песчаная) почва требует глубины не менее полуметра в любом случае.

Глубина основания при пучинистых грунтах

Внимание! Основание необходимо под все несущие стены.

Ширина фундамента в см в зависимости от типа материала стен

Пример расчета:

Приведем пример расчета ленточной основы из бетона: Если Вы хотите сделать ленточный фундамент под баню 6х4 своими руками, ее общая длина будет 24 м (с одной перегородкой посередине).

Теперь нужно посчитать объем, исходя из сечения ленты — если ее общая высота будет 1,5 метра, а ширина 40 сантиметров, то, перемножив, получаем требуемый объем- 14,4 м3 — по формуле (6+6+4+4+4)*1,5*0,4.

Если же Вам нужен ленточный фундамент для бани 6х6, общая высота которого будет 1 м, а ширина 0,5м, то понадобится 6+6+6+6+6 (с 1 перегородкой) * 1 * 0,5 = 15 м3 бетона.

Общий вес бани — это совокупность веса всей конструкции без фундамента, веса снежного покрова зимой на крыше и нагрузкой, которая состоит из всех предметов мебели, оборудования и людей в помещении.

Важно! При устройстве ленточного фундамента бани необходимо учитывать нагрузку на него. Чем больше весит строение, тем она выше, и тем глубже и шире должно быть основание.

Разметка участка

Перед разметкой площади постройки необходимо зачистить участок: убрать верхний слой почвы, выровнять площадку и удалить растительность и мусор. Разметку нужно проводить геодезическим инструментом теодолитом или гидроуровнем.

Начинают этот процесс с внутреннего периметра постройки, при этом используются обычные деревянные колышки и веревка. Угол между перпендикулярными сторонами должен быть точно в 90°С, это можно проверить, измерив диагональ. После проверок натягиваются веревки и снова проверяется соответствие сторон и градусов углов.

Параллельно внутреннему периметру проводится внешняя разметка. После этого выполняют разметку внутренних перегородок будущего строения. Ширина получившегося контура должна быть больше планируемой ширины стен.

Траншея

Аккуратно, чтобы не нарушить разметку, спецтехникой или вручную копается траншея. Ее ширина должна быть обязательно шире фундаментной ленты, для того, чтобы впоследствии обустроить опалубку. Глубина траншеи уже вычислена и должна составлять минимум 0,5 м.

После того, как она готова, дно нужно тщательно выровнять, а грунт хорошо утрамбовать. Чтобы сделать ленточный фундамент бани устойчивым к грунтовым водам, в траншею насыпается песок. Толщина песчаной подушки в траншее должна составлять не менее 10 см.

Для уплотнения песка его заливают водой и хорошо утрамбовывают, повторяют эти действия несколько раз. После высыхания песочной массы засыпается гравий на ту же высоту и также хорошо утрамбовывается. Для этого можно применить виброплиту или действовать ручным методом.

Подушка призвана исключить любое взаимодействие влаги с основанием, а также при условиях строительства на пучинистой почве или торфянике.

Внимание! Толщина песчаной подушки должна быть выше, если планируется фундамент глубокого заложения или плавающего типа. Это число может составлять 2/5 от всей толщины фундамента.

Опалубка

Опалубка ленточного фундамента для бани чаще всего используется из:

1. ДВП;
2. обрезной доски;
3. пластиковых и металлических щитов;
4. шифера;
5. влагостойкой фанеры.

Соорудить опалубку из досок или фанеры можно самому, или взять напрокат из щитов. Любой вид материала при использовании лучше оборачивать пленкой, чтобы иметь возможность использовать его повторно при другом строительстве. Но еще пленка может понадобиться для того, чтобы через щели не выходил бетонный раствор.

Опалубка может быть и съемной и несъемной конструкцией, но в любом случае она должна быть выполнена прочно, потому что форму основе здания придает именно она. Опалубку устанавливают в траншеи, с внешней стороны подпирая брусьями и досками.

Между стенками конструкции прочно фиксируют деревянные поперечные распорки и металлические шпильки, чтобы под весом залитого бетона щиты не расходились в стороны.

Важно! В несъемных щитах должны быть предусмотрены отверстия для вывода канализационных труб и других коммуникаций. Иначе придется сверлить бетон уже после заливки.

Съемная конструкция должна быть выше будущего фундамента как минимум на 20 см, несъемная выполняется вровень с основой.

Информация. Опалубку можно полить водой непосредственно перед заливкой бетона, чтобы в дальнейшем она не вытягивала из него влагу.

Примерно через неделю, когда бетон схватится полностью, конструкция разбирается, пустоты засыпаются песком и хорошо утрамбовываются.

Армирование основания

Монтаж армирующего каркаса очень важный момент. Арматура изготавливается из продольных и поперечных прутьев толщиной примерно в 10-12 мм. Прутья раскладываются с нахлестом в 25-30 см и перевязываются меж собой проволокой.

Количество продольных прутьев будет зависеть от ширины основы бани. Общая конструкция должна быть меньше опалубки и поверхности основания примерно на 5 см. В углах ее необходимо дополнительно усилить. Верх армированного каркаса можно укрепить скобами П-образной формы для большей прочности.
Чтобы в процессе заливки бетона не произошло сдвига арматуры, между опалубкой и арматурой вставляются крепления из пластика. Готовая конструкция устанавливается на подпорки.

Другой вариант устройства арматуры состоит в том, что прутья вбиваются на дне траншей через равные промежутки, диаметр прута около 10 мм. С помощью проволоки к вертикальным штырям крепятся горизонтальные.

Первый нижний ряд выполняют на высоте 60-75 мм от дна траншеи. Расстояние между прутьями должно составлять около 50 см.

Верхний ряд прутьев скрывается бетонным раствором на 70 мм от верхней точки фундамента.

Прутья должны быть обработаны антикоррозийным покрытием, т.к. бетон даже после заливки всегда содержит в себе влагу. Сваривать между собой прутья не рекомендуется, по причине хрупкости таких соединений в бетоне.

Устройство отверстий

После окончания установки арматуры нужно продумать, где будут технологические отверстия для будущего водопровода и канализации, вентиляции и т. д. и в нужных местах присоединить пластиковую трубку к арматуре.

Основание бани может не иметь продухов, если в подвале будет налажена искусственная вентиляция или он будет заполнен керамзитом или другим материалом, впитывающим влагу.

При заливке монолитной ленты технологические отверстия выполняют так: в опалубке делают отверстия для трубы насквозь, после армирования устанавливают перпендикулярно траншее отрезок трубы и насыпают в нее песок для устойчивости против бетонного раствора.

Места прохода трубы можно загерметизировать рубероидом и сделать защитный каркас из арматуры вокруг продухов. После заливки бетона снимают опалубку и выдувают песок. Для продухов устанавливают решетки от проникновения грызунов, птиц и попадания мусора или снега.

Как правильно залить

В зависимости от объема предполагаемых работ (общая длина ленты, её сечение, глубина заливки), выбирается либо ручной способ, либо механизированный (при помощи техники).

Если Вы решили делать ленточный фундамент для бани своими руками, нужно изготовить раствор.

Цемент для приготовления смеси берут марки М-500 или М-400, где число — показатель максимальной нагрузки на 1 м2.

В бетон можно класть модифицированные добавки для улучшения его свойств, особенно если заливка будет происходить при температуре меньше 5 градусов тепла.

Информация Время затвердевания М-400 составляет в среднем 11 часов. М-500 твердеет за 6-7 часов при температуре 20С

Раствор приготавливается из смеси цемента, песка и мелкого щебня, для усиления прочности можно добавить жидкое стекло, но в этом случае бетон будет застывать быстрее, и в дальнейшем не будет пропускать через себя влагу. К перемешанной сухой смеси добавляется вода.

Обычные пропорции для готового раствора такие: 1 часть цемента, 3 части песка и 5 частей гравия. При использовании марки цемента М-500 или М-400, пропорции будут зависеть от того, какой бетон должен получится. Например, бетон марки 400 в количестве 36 литров будет иметь массовый состав:

• 1 кг цемента М-500;
• 1,6 кг песка;
• 3,2 кг щебня.

Пропорции песка и щебня на 10 л воды по объемному составу — 14 к 28. Бетон марки 300 из цемента М-400 имеет такие пропорции:

• 1кг цемента;
• 1,9 кг песка;
• 3,7 кг щебня.

На 10 литров цемента объемный состав песка и щебня 17:32. На выходе получается 41 л готового бетонного раствора.

Ниже Вы можете увидеть процесс заливки готового раствора в опалубку ленточного фундамента:

Внимание! Заливка основания должна происходить одним днем, чтобы не возникало «мостиков холода» или же делать слой бетона не менее 25-30 см. Раствор выливается в траншею с небольшой высоты, чтобы избежать расслоения бетона.

После заливки фундамент закрывают пленкой или брезентом и периодически поливают водой, особенно если стоит очень жаркая погода, таким образом удастся избежать появления трещин.

Работы по гидроизоляции готового основания выполняются после того, как бетон полностью схватится, на это уходит несколько недель.

После снятия опалубки пустые места необходимо залить цементным раствором марки М-400.

Продолжать строительство не рекомендуется раньше, чем через 3-5 недель от заливки основы.

Мелкозаглубленный

Такой вид основания довольно экономичный, он подходит для малоэтажного частного строительства и легких построек.

Особенности:

1. глубина составляет не более 50 см;
2. выполняться может из кирпича, бетона, ЖБИ блоков;
3. закладывается в грунтовые промерзающие слои выше уровня подземных вод на полметра;
4. используется на несильно вспучиваемом грунте;
5. экономичен в сравнении с обычным ленточным основанием.

В отношении его устройства все шаги будут идентичны вышеописанным.

Информация. Чем больше показатель пучинистости грунта, тем жестче должна быть конструкция армированного каркаса для основы бани.

Ширина подошвы основы может рассчитываться исходя из материала будущих стен. Если это деревянные стены одно- двухэтажной бани, то ширина составит около 0,5 м.

Большую ширину будет иметь лента при таком материале стен как газобетон с железобетонными перекрытиями, она составит для двухэтажной постройки 0,8 метров.

Самая малая ширина основы потребуется при одноэтажной бане из бруса с деревянными перегородками — 0,4 м. Такую же ширину нужно оставить под каркасную баню на ленточном фундаменте.

Важно! Если стенки фундамента будут 0,3 и или меньше, он будет недостаточно прочен, подвержен деформации при замерзании грунта или неравномерности нагрузки, вследствие чего треснет в месте излома.

Ниже Вы можете посмотреть полезное видео по обустройству мелкозаглубленного ленточного фундамента:

Ленточно-столбчатый

Такой тип фундамента является совмещенным вариантом столбчатого (свайного) фундамента и ленточного. Сначала делается разметка под столбы, бурятся отверстия под заливку диаметром 20 см (на глубину 1,5м или более, в зависимости от глубины промерзания), делается опалубка под выходящую из земли часть столбов.

Их обязательно нужно армировать, как минимум 4-6 прутьев диаметром 12мм. Часть арматуры (15-20см) должна оставаться выше будущего уровня заливки. Затем, после застывания и схватывания фундамента, делается опалубка под ленту, которая будет идти по периметру несущих стен и перегородок.

Ширина ленты должна быть минимум 30см, высота- 30-40см. Эта лента также армируется, арматура связывается с той, которая выходит из столбов. Затем заливается раствор. Через месяц после заливки можно возводить баню.

Стены из бруса

Как уже было сказано выше, для одноэтажной бани потребуется неширокий малозаглубленный фундамент. Если же баня из бруса планируется в несколько этажей, то 0,4-0,5 м будет достаточно при средней пучинистости грунта.

В остальном отличий при обустройстве не будет. Все расчеты должны быть сделаны, исходя из малой нагрузки на основание, а значит для строения из бруса целесообразным вариантом является малозаглубленная ленточная основа.

Фундамент должен быть поднят не меньше чем на полметра над уровнем земли, таким образом нижние брусья будут защищены от воздействия различных неблагоприятных климатических и атмосферных явлений.

Любая основа здания обязательно требует хорошей гидроизоляции. Для этого может применяться расплавленный битум, проникающие растворы, полотна рубероида или геотекстиля, а также комбинированные материалы.

Информация. При любом типе гидроизоляции основания бани необходимо следить, чтобы материал располагался внахлест и имел тщательно соединенные стыки.

Вывод

Чтобы узнать, как сделать ленточный фундамент под баню надежным и долговечным, достаточно изучить соответствующую литературу, а затем закупить качественные материалы и взяться за работу.

rubanya.com

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

Фундамент – это главная часть любого сооружения он принимает всю нагрузку на себя. Практически ни одно возведение здания не обходится без закладки основы. Обычно, часть её заглублена под землёй, а на поверхности остаётся лишь часть, именуемая обрезом. Часть, заглублённая под землю, называется подошвой, она передаёт в почву нагрузку.

Основание под здание бывает различных видов. Для маленьких домов величиной до трёх этажей, а также дачных домиков и построек хозяйственного назначения обычно применяют монолитный мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Плюсы мелкозаглубленного ленточного фундамента

К примеру:

• канава для ленточной основы такого вида глубокая не требуется, а, значит, времени на её выкапывание потребуется меньше;
• денежные расходы на мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками равны всего седьмой части от общей суммы, затраченной на возведение дома;
• небольшая площадь стен основания даёт возможность применять его там, где есть пучение почв;
• мелкозаглубленная ленточная опора для стен снижает вероятность размыва её грунтовыми водами, что повышает устойчивость здания.

Заливать основание такого типа своими руками нужно в один приём. Если же его заливать отдельными пластами, то могут возникнуть трещины. Они приведут к постепенному разрушению основания и стен дома. Это случается из-за неравномерности слоёв .

Для повышения службы основания для дома необходимо перед его заливкой выполнить подготовительные работы. Это осушение конструкции, изоляция от воды и утепление, собирание отмостки вокруг фундамента, поверхностный и глубинный дренаж всей площади строительства.

Почва, независимо от расположения, может изменяться и передвигаться. Случается это из-за увлажнения, изменения температуры или осушения грунта.

Чтобы не было серьёзных последствий (изменение и просадка стен дома) из-за сезонного пучения почв, нужно обязательно перед заливкой основания соорудить смягчающую подушку из щебня, песка или других аналогичных материалов. Она существенно снизит и ослабит нагрузку на нижнюю часть опоры для стен, что исключит появление трещин на конструкции и стенах сооружения.

Устройство ленточного фундамента

Устройство основания:

1. Фундаментная лента.
2. Арматура необходимой величины.
3. Подушка из песка.
4. Отмостка.
5. Изоляция от воды.
6. Гидроизоляция откоса.

Канава, в которой самостоятельно выполняется мелкозаглубленный ленточный фундамент, в глубину роется примерно на полметра. Выкопанная яма должна быть хорошо изолирована от воды. Для гидроизоляции можно использовать самые различные материалы.

К примеру: плёнка полиэтиленовая (выкладывают в 3–4 слоя), толь, пергамин, рубероид. На дно канавы обычно насыпают мелкий щебень или песок. Он играет роль смягчающей подушки, которая во время пучения почвы не даёт фундаменту трескаться. Предотвращает его окисление и разрушение. Высота такой подушки должна быть около двадцати пяти сантиметров.

В устройстве мелкозаглубленного ленточного фундамента нужно предусмотреть гидроизоляцию смягчающей подушки. Производят это для того, чтобы не произошло заиливание песка. Если это случится, то он станет обычным пучинистым грунтом. Он перестанет исполнять своё назначение, что приведёт в деформации основания и как результат — самого сооружения, на нём.

Основание для здания обязательно армируют. Делают это для укрепления, повышения сопротивления искажению. Величину прутов арматуры, как правило, выбирают в зависимости от особенностей устройства и почвы.

Утепление мелкозаглубленного монолитного фундамента

При закладывании основания его утепляют, преследуя две цели:

• отдалить от основы границу промерзания почвы. Это необходимо для того чтобы снизить подъём уровня почвы в морозный сезон;
• железобетон имеет высокую теплопроводность и в зимний период через него происходят существенные потери тепла.

Методы и схемы утепления опор для стен отличаются в зависимости от режимов использования (в зимний период отапливается или нет).

Если основание находится под отапливаемым помещением и зимой круглосуточная средняя температура внутри дома не опускается ниже восемнадцати градусов тепла, то утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента нужно делать снаружи основания по вертикальной и горизонтальной поверхности. Кроме этого, нужно предотвратить по всему периметру формирование мостиков холода.

Также на основание позитивно влияет отсутствие утепления полов по земле. Так как, земля под зданием прогревается благодаря отоплению, что не даёт ей промёрзнуть. Из-за этого он не набухает и деформация не происходит.

Наилучшим материалом для утепления мелкозаглубленного фундамента своими руками является полистирол. Даже если его уложили по вертикали толщиной всего в семь сантиметров, потери тепла дома снизятся на двадцать пять процентов. Полистирол имеет высокую влагостойкость, он лёгкий, огнеупорен, экологичен, обладает отличными сберегающими тепло качествами. Горизонтальное укладывание полистирола для дренажа основания исключит промерзание почвы вокруг него.

Большие потери тепла несут углы. Необходимо об этом знать и прокладывать их утеплителем в несколько слоёв.

Глубина заложения монолитного мелкозаглубленного ленточного фундамента

Чтобы выбрать глубину заложения фундамента нужно учесть множество факторов:

1. Глубину промерзания почвы. Чем она больше, тем более глубоко нужно закладывать фундамент.
2. Глубина расположения почвенных вод. Чем выше залегание, тем больше влажность почвы. Сильно увлажнённая земля увеличивается в размерах в период холодов.

Отсюда следует, что чем выше эти параметры, тем сильнее сила искажения, которая выталкивает фундамент. Чтобы не было разрушений и деформации основания и стен дома, нужно утеплять и заглублять фундамент, частично заменить грунт.

Фундамент согласно СНиПу II —Б.1–62 закладывается на глубину:

• при промерзании почвы не более чем на два метра, глубина закладывания основания равна полметра;
• если почва промерзает на три метра, то глубина закладывания фундамента равна 0.75 метра;
• если же земля промерзает на глубину более трёх метров, то глубина заложения фундамента должна быть не меньше одного метра.

Но кроме шаблонных параметров расчёта конкретные свойства грунта могут вносить свои поправки. Если почвенные воды расположены близко к поверхности, то, скорее всего, мелкозаглубленный фундамент необходимо сделать сильно заглублённым. Для верности подсчётов необходимо ориентироваться на СНиП. Более того, нужно учесть конструктивные особенности дома — вес, этажность, наличие подвала и прочее.

Расчёт мелкозаглубленного ленточного фундамента

Расчёт мелкозаглубленного ленточного фундамента своими руками имеет некоторые особенности. Их обязательно нужно учитывать.

Ширина этого типа основания должна быть не меньше двадцати пяти сантиметров для лёгких дачных сооружений (сараи для дров, бани и прочие хозяйственные здания). Если же необходимо заложить фундамент для более тяжёлых строений, к примеру, для садового домика или чего-то более большого, то ширина мелкозаглубленного основания должна быть не менее тридцати пяти сантиметров.

Также ширина основания не может быть меньше стены, которая на неё опирается.

Существует общепринятый способ для расчёта наименьшей допустимой ширины мелкозаглубленного фундамента. Основывается он на том, что размер максимально возможной нагрузки на квадрат площади, который лежит под основанием фундамента, должна быть меньше расчётного сопротивления основы. Разница между размером сопротивления изменения почвы и нагрузкой здания, с которой он давит на фундамент, должна быть минимум на тридцать пять процентов выше в пользу сопротивляемости деформации грунта.

Для расчёта ширины и глубины заливки монолитного ленточного фундамента нужно обратиться к специальным строительным правилам и нормативам. Они регулируют эти параметры, а также толщину прутов для армирования, марку бетона и прочее.

bane.guru

расчёты, инструкция по возведения от очистки земли до заливки ьетона

На самом деле, обустройство ленточного фундамента – это не самое сложное занятие. К тому же, вы сможете возвести ленточный фундамент под баню своими руками. Для успешного выполнения данных действий следует грамотно составить проект, в рамках которого будет рассчитано ЛФ-фундаментное основание. Нужно будет выполнить требования подготовительного этапа, осуществить приготовление бетонной смеси, а также залить её в опалубочную конструкцию. Разберём весь вышеописанный процесс подробнее.

Этап проектирования и расчётов

Мелкозаглублённой разновидности ленточного фундамента отдаётся предпочтение в ряде случае, включая следующие:

• когда планируется возвести сооружения с предполагаемым оборудованием подвального помещения;
• когда баня будет расположена на почве, которая отличается тем, что не пучинится и по большей части сухая.

В тех случаях, когда вы имеете дело со слабым грунтом на строительном участке, может понадобиться обустройство фундаментного основания свайно-ленточного типа. В связи с этим, для начал необходимо проанализировать тип и состояние почвы в данной местности в целом и в районе строительного участка в частности. От этого зависит также и то, какая будет глубина ленточного фундамента под баню. После окончания работы над проектированием, можно переходить к начальному этапу обустройства фундамента.

Начинаем возведение основания

Перед началом возведения ЛФ-фундамента, сперва нужно очистить строительный участок. Так, убирается весь мусор, необходимо также выкосить траву и срезать кустарник. Пни также нужно будет выкорчевать. Подготовленная поверхность должна быть также ровной. Иногда для этого необходимо нанимать бульдозер, но это зависит от каждого конкретного случая.

Затем разбиваем участок. На поверхности почвы размечаем сплошную прямую на поверхности почвы. По своей длине она должна быть равной одной из сторон планируемого фундамента. По углам необходимо забить колья. Вместо них могут использоваться заранее приготовленные арматурные отрезки. После всего этого вычисляем прямые углы. С использованием рулетки следует отмерить длины каждой из поперечных сторон. Что касается их концов, то их также следует обозначить колышками.

Для проверки правильности расположения угловых точек необходимо отмерить расстояние между диагональными углами полученной прямоугольной фигуры, требуется, чтобы она совпадала.

Земляные работы

На данном этапе строительство ленточного фундамента под баню предполагает обустройство траншеи. Когда предполагается возвести лёгкое сооружение, причём размещено оно на непучинистой почве, то вы можете выкопать не самую глубокую траншею – здесь будет достаточно и сорока сантиметров. Это ленточное основание можно назвать незаглублённым.

Если же вы имеет дело с пучинистым грунтом, то, следовательно, рекомендуется обустроить ЛФ-основание заглублённого типа. Необходимо помнить и о таком показатели, как уровень промерзания почвы. Следует знать, что глубина заложения фундаментного основания должно быть ниже на двадцать сантиметров этого показателя. Данная цифра разная для разных регионов. Вы всегда можете найти информацию о данном параметре в той местности, где вы планируете разместить свою баню.

Возводим опалубку

Для ЛФ-основания обычно необходимо собирать опалубку, выполненную из досок обрезного типа. У вас есть возможность сэкономить в том случае, если будете придерживаться следующих советов:

1. Если вы хотите выполнить металлочерепичную крышу, то для обустройства опалубочной конструкции рекомендуется применять обрезную доску. Она в дальнейшем сможет пойти на обрешётку.
2. В тех ситуациях, когда предполагается обустройство мягкой кровли, то неплохо было бы взять под опалубочную составляющую плотную фанерку. Объясняется это тем, что далее материал можно будет использовать для настила. Подобным образом становится возможным небольшое понижение стоимости ЛФ, так и всей постройки.
3. Что касается операции сбивки щитов, то осуществляется она непосредственно на строительном участке. Для этой цели понадобится молоток и гвозди. Но не забывайте о том, что важным условием является их забивка таким образом, чтобы шляпки располагались бы только с внутренней части. Таким образом, можно обеспечить наиболее ровную поверхность монолитного ленточного фундамента. К тому же, легче станет съём опалубки.
4. Щитки лучше подпирать с помощью древесных распорок. Это делается для того, чтобы заливаемый бетон не опрокинул бы их своей тяжестью. 
5. Что касается такого параметра, как высота опалубочной конструкции, то её лучше выполнять на десять сантиметров выше, чем уровень бетонной кладки. Играет роль при ответе на вопрос, как сделать ленточный фундамент под баню.
6. Для исключения возможности протечек бетона в опалубочные щели следует использовать полиэтиленовую плёнку, которую можно будет закрепить степлером.

Нельзя забывать и об укладке кирпичами дна рассматриваемой ямы. Они предназначены для армокаркаса ЛФ-основания. Сборный тип основания, в свою очередь, не требует мастерить опалубочную составляющую.

Армирование и прокладка коммуникаций

Этап армирования осуществляется с использованием прутов, диаметр которых составляет 1,2 сантиметра. Для вязки каркаса в данном случае используется стальная проволока.

Армирование ленточного фундаментного основания осуществляется следующим образом:

• Сперва в траншею вбивают вертикальные прутики в 2 ряда;
• После этого на кирпичи укладывают нижний ярус прутьев и связывают с помощью проволоки;
• Далее устанавливают верхнюю часть арматуры для ЛФ-основания;
• Затем монтируются перемычки.

Возводя ленточный фундамент под баню своими руками следует помнить о том, что арматуру необходимо размещать таким образом, чтобы она не доставала пяти сантиметров до опалубочных щитков. Благодаря такой схеме весь каркас будет оставлен изнутри бетонного монолита.

После окончания процесса вязки арматуры для ЛФ, можно заняться оснащением его вентиляцией. К тому же, следует оставить некоторые проёмы, предназначенные для прокладки инженерных коммуникаций. Для создания вентиляции под такое основание следует отрезать часть пластиковой и крепко привязать её к армокаркасу. Для предотвращения попадания внутрь бетонного раствора, не забудьте заполнить трубу с помощью песка.

Создавая расчёт ленточного фундамента, рекомендуется использовать одну и ту же коммуникационную систему. Отрезок трубы при этом должен быть заложен ниже уровня почвы. После окончания работ по возведению ленточного фундаментного основания, труба может быть откопана и уже через неё обычно подводят необходимые коммуникации.

Обустройство гидроизоляции и заливка основания

Для обустройства гидроизоляционной составляющей необходимо положить на дно траншеи рубероидный рулон. После окончания возведения ЛФ-основания, его стены должны быть также оклеены рубероидом с использованием битума.

Что касается заливки фундамента ленточного типа, то эту операцию лучше всего осуществлять за один присест. Таким образом, будет исключена возможность возникновения «холодных мостиков» между слоями смеси. Если вы решили сделать бетон под ЛФ-основание самостоятельно, то для смеси необходимо взять 2 ведра с песком и 3 – со щебёнкой.

Заливка фундаментного основания осуществляется несколькими двадцатисантиметровыми слоями. После того, как будет уложена каждая последующая прослойка, она должна быть утрамбована. С этой целью следует использовать строительный вибратор. Таким образом, можно будет практически гарантированно избавиться от возможных пустот.

Полностью бетонная смесь сможет затвердеть в течение трёх-четырёх недель. Зависит это от марки цемента, от погодных условий и от множества других факторов. В знойный летний день рекомендуется время от времени поливать бетон водой. Для усадки фундамента поверх него укладывают несколько кирпичных рядов.

На этом процесс завершён. Теперь вы точно знаете о том, что вполне возможно и самому сделать ленточный фундамент под баню. Главное – верить в себя и свои силы, и всё у вас получится. Прислушивайтесь к нашим советам, не пренебрегайте технологическими нормами, нормативами и прочей документацией и результат вам обязательно понравится.

nafundamente.ru

Ленточный фундамент для бани своими руками

Любая постройка будет функционировать длительное время, если при возведении придерживаться правильной технологии. Главным условием является устройство фундамента. Баня – строение, которое имеет много особенностей в процессе эксплуатации. Поэтому закладка основания ответственный момент. Существуют разные виды базиса для строений, которые можно использовать для поставленной цели. В этой статье пойдёт речь, как обустроить ленточный фундамент для бани своими руками. Это вариант является оптимальным для обустройства бани, как по степени надёжности, так и по соображениям экономии.

Типы лент для бани

После того как определились с ленточным фундаментом, решаем вопрос из каких строительных материалов будет обустраиваться лента фундамента. Вариантов существует несколько. Дадим краткую характеристику ленточному фундаменту разного типа:

• Обустраиваем фундаменты из кирпичной кладки. В данном случае получаем ленту, которая имеет технологические сложности из-за наличия большого количества швов и процесса кладки;
• использование бута для ленточных фундаментов. В этих случаях используют речной камень, армирование посредством стальных прутьев проводить не нужно. Бут заливают бетоном в стандартном соотношении в зависимости марки используемого цемента М-400 или М-500;
• обустройство ленточного фундамента сборного типа. Это один из самых затратных типов ленточного основания. Обусловлено это высокой стоимостью фундаментных железобетонных блоков;
• ленточные фундаменты, которые обустраиваются посредством несъёмной опалубки. Это одна из новых технологий, мало апробированная специалистами. Поэтому в частном строительстве к возведению зданий с фундаментами данного типа относятся достаточно осторожно. При обустройстве используются специальные полистирольные блоки с замками. Которые устанавливаются по типу обычной опалубки, и заливается бетоном;
• обычная бетонная монолитная лента. Распространённая ленточная конструкция. По характеристикам прочная, несложная в обустройстве и по затратам более экономичная некоторых других видов. Данный тип основания рассмотрим более подробно и познакомим с процессом, как правильно сделать ленточный фундамент для бани.

Особенности закладки ленты для бани

Баня имеет нюансы в строении и назначении, поэтому существуют некоторые особенности обустройства основания. Одно из них – глубина ленточного фундамента под баню. Этот параметр зависит не только от типа грунта, но и от материала, который планируется использовать для возведения бани.

По глубине обустройства основания бывают мелкого и глубокого заложения.

• Мелкозаглублённые ленточные фундаменты как нельзя лучше подходят для каркасных бань или. Также подходит данный фундамент для бани из бруса.Из брусьев или каркасное строение достаточно лёгкое. Ещё одним преимуществом является тот факт, что можно закладывать на проблемных грунтах. Глубина обычно не превышает 50 см. Благодаря небольшой глубине заложения на обустройство идёт меньше материалов.
• Основание заглублённого типа является качественным и надёжным. Идеально подходит для бани из бревна, кирпича и даже блоков. Он спокойно выдерживает массивные строения.

Ещё одним из факторов надёжности ленточной конструкции – качество материала, с помощью которого заливается основание. Здесь необходимо правильно определиться с маркой бетонной смеси. При этом обязательно учитывают вес будущего строения, тип почвы и диаметральное сечение арматурных прутьев. Приведём классификацию по строительному материалу на ленточных фундаментах:

• Если обустраивается фундамент для каркасной бани или для другого лёгкого материала, то используют бетонную смесь марки М-200.
• для строений из более тяжёлого материала, но незначительных габаритов, подойдёт бетон марки М-250 или М-300;
• для двухэтажных бань или саун с использованием массивных материалов лучше всего заказать бетон марки М-350.

Что касается типа грунтов, то картина выглядит следующим образом:

• Обустройство бань на плотной почве предполагает использование бетона М-200, М-250;
• для проблемного грунта лучше всего применить бетонную смесь М-300.

Чем выше классификация бетона, тем прочнее будет ленточное основание. Экономит на этом не стоит. Качественный бетон обеспечит длительность функционирования строения.

Технология закладки ленточного основания для бани

После того как принято решения о постройке бани, выполнены все работы по проектированию и выбран участок для застройки, возникает вопрос, как сделать ленточный фундамент под баню своими руками. Предлагаем пошаговую инструкцию заложения ленточного основания для бань:

1. Подготавливаем участок. Первоначально полностью очищаем от мусора, сорняков, камней и прочее. Для экономии времени, очистке подвергается та часть участка, по которому будет проходить фундаментная лента. То есть по периметру строения шириной около 1 м.
2. Переходим к разметке. Для этого процесса необходимо подготовить колышки, верёвку, угольник, измерительная лента. Начинают разбивку с углов пола. В предполагаемых местах забивают колышки и натягивают верёвку.

Во время разметки проверяем углы, которые должны быть перпендикулярными. Затем измеряем диагонали. Допустимое отклонение в их размерах составляет около 2 см.

3. Приступаем к рытью траншеи. Но предварительно стоит определиться с глубиной. Глубина заложения зависит от типа грунта, уровня прохождения поземных вод и глубины промерзания почвы. Как уже отмечалось ранее, глубину определяет тип материала, который используется для постройки. Средние статистические показатели глубины ленты составляют от 0,7 м до 1 м.

После того как грунт из траншеи вынут, приступают к устройству песчаной подушки. Технология заключается в следующем. На дно траншеи засыпают слой песка толщиной 10 – 20 см. После этого тщательно утрамбовывается и проливается водой. После этого насыпают небольшой слой щебня и тщательно выравнивают.

Подушка из песка сможет предотвратить баню от перекосов и деформаций. Дополнительно распределяет нагрузку на почву и выступает в качестве гидроизолятора и теплоизолятора.

4. Переходим к установке опалубки. Лучшим материалом для съёмной опалубки является доска толщиной 4 – 5 см. По высоте каркасную конструкцию обустраивают приблизительно на 30 см. При закупке досок продумываем и заказываем бруски для распорок и опор. Крепёжные элементы завинчиваются с внешней стороны опалубки для облегчения дальнейшего демонтажа каркаса. Чтобы при заливке бетона через щели не вытекал бетон, рекомендуется каркасное строение изолировать рубероидом или плёнкой.
5. После того как каркасная конструкция опалубки установлена, начинаем трудоёмкий процесс армирования. Для этого используют стальные прутья разного диаметрального сечения. Зачастую это арматура с диаметром 12 – 16 мм. При установке арматурного каркаса следим за тем, чтобы располагался так, чтобы расстояние от стен опалубки и от дна траншее составляло не менее 5 см.

Незабываем, что лучше всего обустраивать фундамент для бани со сливом. Поэтому параллельно с процессом армирования прокладываем все коммуникации. Необходимо заранее продумать схему сливной конструкции, запастись соответствующей сантехникой и проложить их ещё до заливки бетона.

6. Начинаем заливать основание. Рассмотрим, как правильно залить траншею, чтобы не нарушить все конструкции. Заливка может осуществляться двумя способами. Бетонную смесь можно сделать самостоятельно, а можно заказать заводскую нужной марки. Второй вариант предпочтительнее. Но если бетон сделаете вручную, то глобальных отклонений не будет.

Правильнее всего осуществлять заливку за один заход. Только тогда можно предотвратить образование швов на фундаментной ленте. Если такой вариант не возможен, то можно заливать в несколько заходов, главное соблюсти правило. Толщина бетона за один подход должна составлять не менее 20 см.

7. После того как лента залита, оставляем на некоторое время в покое и даём бетону застыть пару недель. После этого демонтируем опалубку.

Заливка полов в бане

Уделим немного внимание вопросу, как залить пол в бане. Здесь имеются особенности:

• В помещении, которое отведено под моечное отделение, можно полы полностью не заливать. Если же решено произвести их бетонирование, то обязательно предусматриваем сливное отверстие;
• делая в банях печку, необходимо уделить внимание заложению фундаментных закладных, а только после этого заливается пол в бане.

Итак, закладка ленточного фундамента для бани процедура не сложная и вполне выполнимая своими руками. Главное освоить технологию и не экономить на качестве материалов и баня на ленточном фундаменте простоит долгие годы и буде радовать своих хозяев в минуты отдыха.

Автор: Игнатов Юрий

fundamentx.ru