Строительство фундаментной плиты – Фундамент плита своими руками пошаговая инструкция по расчетам и строительству

Устройство плитного фундамента просто, но обеспечивает его устойчивость

Фундамент плита имеет простую конструкцию, которая эффективна в эксплуатации. Обусловлено это следующими преимуществами такого основания по сравнению с другими вариантами:

• минимальный объем земляных работ способствует экономии в процессе строительства;
• идеален для сложных, пучинистых грунтов, так как обеспечивает устойчивость сооружения;
• срок службы качественного плиточного фундамента составляет более 150 лет;
• возможность применения любого материала для строительства дома;
• простое устройство не требует больших временных затрат на постройку.

В процессе создания плитного фундамента необходимо большое количество бетона, арматуры и других материалов. Это приводит к существенным финансовым затратам, что и является недостатком такого основания для дома. Для обустройства плиты нужна максимально ровная исходная поверхность. В противном случае укладка слоёв фундамента будет невозможна или некачественна. При этом все расчёты коммуникаций обязательно планируют на ранних этапах. Недостатки плитной конструкции выражены ярко, но при строительстве на пучинистых грунтах основание является единственным вариантом.

Плитное основание подходит для ровного участка

Устойчивость плитного основания позволяет строить дома высотой в 2 этажа. При этом обеспечивает защита конструкции от перекосов в результате промерзания грунта, а также долговечность сооружений.

Особенности плавающего фундамента

Плавающий фундамент представляет собой разновидность плитной конструкции. Часто плавающий является синонимом плитного основания, но они имеют некоторые отличия. Плавающий вариант представлен в нескольких видах, обладающих следующими особенностями:

• плавающая решётка — основание, имеющее крестообразные рёбра жёсткости с шагом от 1 до 3 м. Метод обладает более низкой стоимостью, а при эксплуатации исключены перекосы здания. Залогом надёжности конструкции является точный расчёт все параметров в зависимости от особенностей будущего сооружения;

  Фундамент в виде решетки похож на ленточную конструкцию

• столбчатый плавающий вариант нельзя создавать на глинистой почве, но он оптимален для скальных и гравелистых песков при строительстве срубов, каркасных или щитовых домов. Фундаментная подушка состоит из песка и гидроизоляции, которыми заменяют плодородный слой почвы. Шаг между столбами составляет 1,5–2,5 м;

  Столбчатый вариант удобен для домов из бруса и каркасных сооружений

• плавающая плита представляет собой цельное малозаглубленное основание. При этом важно стабилизировать состояние пучинистой почвы, организовав дренаж, заменить слой инертного грунта, защитить от промерзания. Это позволяет избежать нарушения целостности здания при движении плиты в результате вспучивания грунта.

  Плавающая плита требует стабилизации грунта

Плавающий фундамент отличается от плитного тем, что может быть создан в нескольких вариантах. Выбор определённого зависит от материала здания, особенностей грунта, веса конструкции. В любом случае нужен точный расчёт всех параметров, в противном случае сооружение может покоситься в результате движения почвы.

Финское основание

Фундамент, в котором плита не связана с цокольной/фундаментной частью, воспринимает только эксплуатационные нагрузки. По основе не проходят коммуникации в виде тёплого пола, ведь они монтируются на этапе отделки сооружения. Финский вариант рассчитан для последующего обустройства тёплого пола. Основание подходит для зданий без подземного этажа.

Для финской плиты внутреннюю часть засыпают отдельно

Финское основание предполагает утепление с помощью пеноплекса или других материалов для обустройства фундамента. Этот процесс проводится с внутренней стороны конструкции. При этом нижняя плита не имеет теплоизоляции, а для гидроизоляции используют наплавляемые или наклеиваемые плёнки.

Устройство фундамента монолитная плита

Основание плитного типа включает в себя несколько слоёв, каждый из которых выполняет определённую функцию. Залогом правильной организации является подготовка котлована, ведь основа должна быть максимально ровной. Конструкция представляет собой «пирог», состоящий из нескольких слоёв материалов. Особенность заключается в том, что при смещении грунта движется не слой «пирога», а вся плита вместе со строением. Таким образом предотвращаются перекос здания, появление трещин.

Устройство плитного фундамента включает в себя несколько слоев материалов, выполняющих определенные функции

Плитная основа оптимальна для двухэтажного здания из блоков или кирпича. При этом дом может быть установлен на сыпучих или просадочных грунтах. Для достижения наибольшей надёжности сооружения необходимо тщательно рассчитать параметры фундамента, определить состав «пирога», подобрать материалы.

Шведская плита: особенности фундамента

Основание, обустроенное по типу шведской плиты, предполагает утепление и подходит для малоэтажных сооружений. При этом основная плита изолирована от грунта слоем утеплителя из экструдированного пенополистирола. Толщина слоя составляет 200 мм. Он служит для теплоизоляции, распределения нагрузки на почву, амортизации морозного пучения грунта.

Устройство шведской плиты предполагает слой утепления

Шведская плита отличается непродолжительным сроком возведения, который составляет около 14 дней. Одно из основных требований к возведению заключается в предварительном выравнивании почвы, что является залогом надёжности основания. Структура представляет собой сочетание ленточного основания и бетонного пола, но при этом присутствует хороший теплоизоляционный слой.

Технология строительства

Точная технология возведения плитного основания зависит от типа грунта участка, особенностей будущего здания, качества используемых материалов. Основные этапы строительства корректируются в зависимости от этих факторов, а залогом качества является правильный расчёт толщины каждого слоя и других параметров фундамента.

Для деревянного дома плитный фундамент подходит хорошо

Создавать фундамент нужно на максимально ровном участке. Для этого следует вырыть котлован, глубина которого определяется при расчёте параметров основания. Периметр котлована должен быть больше размеров будущего фундамента на 1–2 м с каждой стороны. Максимально ровная поверхность углубления обеспечит правильное распределение нагрузки на грунт. После использования спецтехники для рытья можно обработать поверхность вручную, удаляя неровности лопатой и другими инструментами.

Котлован должен быть больше, чем периметр будущего фундамента

Второй этап работы предполагает укладку песчано-гравийной засыпки. Этот слой необходим для отведения подземных вод, компенсирования нагрузки при движении почвы, предотвращения подъёма вод к нижней части плиты фундамента. Для песчаного грунта толщина слоя засыпки составляет около 15 см, пучинистые почвы требуют увеличения этого показателя до 30–45 см. Смесь песка и мелкого гравия распределяется по дну котлована, утрамбовывается. Это защитит конструкцию от влажности и деформации.

Гравий и песок обеспечивают дренаж основания дома

После подготовки поверхности следует приступить к непосредственному сооружению фундамента. Выполняют следующие действия:

1. Доски толщиной 50 мм устанавливают по периметру будущего сооружения. Котлован должен быть больше фундамента на метр с каждой стороны, но опалубку монтируют чётко по размеру здания. Высота опалубки равна толщине фундамента — она выравнивается при помощи шнурков и строительного уровня по горизонтали. Если выравнивание нельзя произвести, пометки на самих досках нужно выставлять перед заливкой. Толщина фундамента может быть разной — в среднем она составляет 20–30 см (для тяжёлых построек этот показатель выше, для лёгких — ниже).

   Опалубку можно подпереть по краям досками

2. Гидроизоляцию прокладывают после установки и закрепления опалубки. Для этого применяют битумные материалы в рулонах. Полотна гидроизоляции кладут в опалубку на всю высоту, делая напуск. Полосы сваривают между собой. Напуск необходим для предотвращения образования дыр на стыках элементов опалубки, обеспечит лучшие гидроизоляционные свойства, а также способствует лёгкому удалению опалубки после затвердевания бетона.

   Для гидроизоляции используют рулонные материалы

3. Арматура нужна для укрепления, её толщина зависит от нагрузки на плиту (обычно от 10 до 14 мм). Каркас нужно вязать в 2 ряда. Нижний из рядов монтируется на специальные фиксаторы, обеспечивающие зазор от 5 до 7 см между слоем гидроизоляции и арматурой. Вязка проводится специальным крючком (шаг сетки от 20 до 25 см), а в качестве материала применяют проволоку для вязки. Следующий ряд создают с таким расчётом, чтобы металлическая арматура после заливки была погружена в бетон минимум на 5 см. Ряды нужно зафиксировать вертикальными конструкциями из той же арматуры, что обеспечит поддержку верхнего ряда арматуры. Этот метод предотвращает расслоение фундамента во время нагрузок.

   Армирование проводится по особому методу крепления элементов

После подготовки каркаса выполняется заливка бетона. Смесь должна быть марки М200 или более. Важно выполнить заливку за один раз, ведь это влияет на прочность конструкции. Промежутки между заливками должны быть минимальными, так как большие перерывы отрицательно отражаются на качестве сцепления материала. После заливки следует выровнять поверхность с помощью правила, а затем подготовленную основу оставляют на 28 дней для закрепления.

Заливку выполняют максимально равномерно, используя правило для обработки поверхности

Идеальными условиями для закрепления конструкции является температура воздуха +20 °C и влажность около 80%. При более высоком показателе температуры нужно на следующий день после заливки полить фундамент водой и накрыть плёнкой. В холодную погоду основанию необходим нагрев. При длительном «консервировании» нужно укрыть фундамент плёнкой.

Видео: заливка и устройство плитного фундамента

Расчёт плитного основания

От точного определения параметров фундамента зависит долговечность сооружения. Для расчёта следует знать несущую способность бетона, а также почвы на участке. Основные характеристики можно найти в СНиП и других нормативных документах.

Пример расчёта выглядит следующим образом:

• при несущей способности грунта 2 кг/см² и бетона в 150 кг/см² фундамент не должен оказывать на почву нагрузку, превышающую 2 кг/см². Поэтому при строительстве двухэтажного дома размером 10х10м и площадью 100 м² создаётся фундаментная плита толщиной 200 мм. Примерный вес основания составляет 100 т;
• вес строения, стены которого обладают толщиной в 250 мм, составляет 200 т, а суммарная масса фундамента и строения равна 300 т. Этот показатель делят на площадь здания и получается, что давление на грунт составляет 0,3 кг/см²;
• профессиональный расчёт предполагает учёт климатических факторов, глубины расположения грунтовых вод и других факторов.

Для определения толщины фундаментной плиты нужно учитывать тип строящегося здания. Например, для жилого двухэтажного дома из каркасных материалов оптимален показатель 200–250 мм. При этом используется объёмное армирование в два ряда. Для жилого дома, высота которого 2 этажа, могут использоваться при строительстве бетон, кирпич, брус или бревна.

Армирование в два слоя увеличивает надежность сооружения

Для лёгких сооружений, например, гаража, веранды или подсобных зданий используют более лёгкий фундамент. При этом толщина плиты составляет 100–150 мм, армирование проводится в один ряд с помощью металлических сеток.

Особенности заливки основания

Заливка бетонной смеси на армирующий слой является особенно важным этапом возведения плитного фундамента. Для этой цели используют бетон марки М200, но часто применяют состав М300. От качества смеси, равномерности заливки зависит надёжность, прочность основы для здания. Поэтому заливка обладает следующими особенностями:

• заливка цельной плиты проводится за один раз;
• финская или шведская плитка могут быть залиты частями: сначала ленточный фундамент, а затем середина;
• время между заливкой партий бетона должно быть минимальным;
• важно соблюдать период сцепления бетона.

При сухой и тёплой погоде фиксация фундамента произойдёт максимально эффективно. Повышенная влажность, осадки и низкая температура воздуха требуют укрытия конструкции плёнкой.

Фотогалерея: заливка плитного фундамента

Плитный фундамент оптимален для сложных грунтов, но может быть создан и на более стабильной почве. В любом случае важно соблюдать технологию строительства и провести точный расчёт параметров.

postroika.biz

Плитный фундамент: технология и особенности

Содержание

1. Общее описание
2. Срок службы фундамента плитного типа
3. Применение плитных фундаментов
4. Типы и особенности плитного фундамента
5. Используемые материалы
6. Технология сооружения плитного фундамента

Общее описание плитного фундамента

Img by Comrade King — flickr

Плитный фундамент – это ресурсоемкий, но надежный способ организации долговечной основы для строения. Кроме того, это самый простой способ устройства фундамента для загородного дома. Он представляет собой сплошную железобетонную плиту на песчано-гравийной подушке. Различают плитные фундаменты по различной степени погружения в грунт, но существуют и комплексные плитно-свайные и плитно-ленточные варианты, значительно увеличивающие жесткость конструкции. Возможно создание плитного фундамента из отдельных, например, дорожных, плит. Однако такой вариант, кроме расходов на плиты и их укладку в котлован с помощью крана, все равно потребует выравнивающей цементной стяжкой по поверхности.

Плитный вариант фундамента применяется при мелкозаглубленном (до 50 см.) и глубокозаглубленном (больше глубины промерзания грунта) обустройстве фундамента. В последнем варианте он может размещаться на любой глубине и автоматически становится основанием пола цокольного этажа. От ленточных или свайных типов фундамента плитный фундамент отличает наличие армирования по всей плоскости плиты, что позволяет избежать внутренней деформации, трещин и разломов. В скандинавских странах, например, плитный фундамент довольно распространен, особенно в частном строительстве, так как имеет неоспоримые преимущества, по сравнению с другим типами фундаментов, в условиях севера. Местные строители отмечают, если строение отапливается и фундамент отлично теплоизолирован, то плитная конструкция по долговечности, выигрывает даже у свайной.

Срок службы фундамента плитного типа

О истории и сроках службы фундамента данного типа можно сказать следующее: египетские пирамиды до сих пор прочно стоят на монолитной плите. Другими словами, плита в основании здания, при правильной организации конструкции, превосходит многие иные варианты фундамента по долговечности. Однако, не существует универсальных решений и на продолжительность службы плитного фундамента может повлиять ряд факторов. Если здание простое, а состояние грунта на стройплощадке требует плитной конструкции фундамента, то беспокоиться не о чем. А вот в случае с большим и сложным строением, понадобятся внимательные и грамотные расчеты нагрузок (обычно строители не применяют плитный фундамент на наклонных участках и при использовании тяжелых сооружений с этажностью более трех этажей). Именно тот факт, что плитные фундаменты применяются на проблемных грунтах, на срок службы могут сильно повлиять даже незначительные недочеты в конструкции. В процессе планирования реализации в индивидуальном проекте такого фундамента, необходимо учесть все детали и тонкости

Img by Concrete Forms — flickr

Применение плитных фундаментов

Плитные фундаменты известны своими способностями сопротивляться движению грунта и даже компенсировать его вертикальные и горизонтальные перемещения. Поэтому такой фундамент часто используется в случаях насыпного, пучинистого, круглогодично промерзшего или подвижного грунта, а так же при неравномерности сжимаемости грунтов. На основе плитного фундамента можно организовать отличную защиту от высокого уровня

Типы и особенности плитного фундамента

Самый распространенный вид плитного фундамента, как и самый простой – это монолитный. Он представляет собой сплошную железобетонную плиту 20 – 25 см. на песчано-гравийной подушке, располагаемую под всем строением. Для придания необходимой жесткости плита может заливаться с созданием ребер жесткости, располагаемых в перекрестных направлениях. Ребра жесткости могут располагаться как с нижней, так и с верхней стороны плиты. В зависимости от целей конструкции железобетонный монолит может быть не только сплошным, но и решетчатым. Так же плитный фундамент может быть сборным. В таком случае конструкция собирается из плит, с обязательной бетонной стяжкой для выравнивания поверхности. Плитный фундамент сборного типа может также собираться из железобетонных балок, путем перекрестного наложения элементов, с обязательной заделкой стыков.

Img by Bruno Cordioli — flickr

Для обеспечения большей жесткости плиты, в отдельных случаях, а так же для возведения многоэтажных зданий применяют комбинированные типы фундаментов. В коттеджном строительстве, больше распространен комбинированный ленточно-плитный фундамент, который является особенно жесткой и надежной конструкцией, объединяя в себе лучшее от двух наиболее популярных типов оснований. Комбинированный свайно-плитный фундамент, для коттеджей — это, в большинстве случаев, непозволительная роскошь, исходя из перерасхода стройматериалов. Как правило, свайно-плитная комбинация, значительно увеличивающая жесткость плитного фундамента, используется при строительстве многоэтажных домов.

Плавающий плитный фундамент – это монолитная сплошная армированная плита, залитая по всему периметру здания на песчано-гавийной подушке и лежащая либо практически на поверхности, либо с незначительным заглублением в грунт. «

Используемые материалы

В конструкции плитного фундамента применяются следующие материалы: бетон высокого качества, арматура, различные гидроизоляционные материалы и утеплители. Бетон выбирается высокой прочности (марки М300 и выше), обязательно учитывается водонепроницаемость (W8 и более) и высокая морозоустойчивость (не менее F200), так же немаловажен коэффициент подвижности материала П-3. В случае с близким залеганием грунтовой воды, отлично подошел бы сульфатостойкий бетон, но это большая редкость. Арматура применяется диаметром 12-16 мм и может быть любой марки, соединяется в решетку она с помощью проволоки

Img by Rick — flickr

Технология сооружения плитного фундамента

Рекомендуется заглубление плитного фундамента, как минимум на метровую глубину, а если здание не отапливается, то стоит либо утеплить его, либо заглубить на глубину промерзания грунта.

Сначала роют котлован, размеры которого должны быть немного больше плиты, поскольку нужно оставить место для проведения гидроизоляционных и утеплительных работ. Выравнивание грунта нужно произвести тщательно и вручную, поскольку поверхность грунтовой основы обязательно должна быть ровной. Затем прокладывается слой геотекстиля. Это важное условие, которое не позволит песчано-гравийной подушке разойтись в грунт. Слой песка и слой гравия, аккуратно выравнивают с применением нивелира, обязательно с тщательной трамбовкой песчано-гравийной подушки, слоями по 10см. На этом этапе можно проложить необходимые коммуникации (вода, канализация и прочее), если они будут пролегать под фундаментом.  После этого, на «подушку» может быть уложен тонкий выравнивающий слой песчано — бетонной подготовки (до 10 см.). Далее идет гидроизоляционный слой из виниловой пленки или рубероида, причем двойной слой приветствуется.

Гидроизоляцию нужно вывести (выпустить) за пределы плиты и при глубоком заглублении объединить с гидроизоляцией стен цокольного этажа. Следом за гидроизоляцией стоит положить слой пенополистирола, для теплоизоляции, поверх которого, может быть дополнительно применен слой защитной виниловой пленки.  Подготовка подушки плитного фундамента закончена и можно начинать конструкцию самой плиты.

Этот процесс начинается с увязки или сваривания армирующей сетки из прутков арматуры. Не рекомендуется размещать арматуру слишком близко к поверхности плиты. Как только армирующая сетка закончена, строят опалубку и обязательно укрепляют ее, поскольку давление бетона будет высоким. В полученную форму заливается бетон, который тщательно распределяется и утрамбовывается виброинструментом. Поверхность бетонной плиты, разглаживают и выравнивают, после чего накрывают пленкой, для предотвращения слишком быстрого высыхания. Готовая плита отстаивается три-четыре недели, с поливом ежедневно, в течении первых семи дней. Когда плита готова, можно завернуть, выпущенную гидроизоляцию, и припаять ее к краям плиты. Все, монолитный плитный фундамент готов и можно переходить к другим работам.

Плитные фундаменты очень надежны и долговечны, а их эффективность в условиях сложных грунтов, неоднократно доказана на практике. Песчаные, слабые, пучинистые, насыпные, рыхлые, неоднородные и другие «проблемные» грунты на строительной площадке, могут сориентировать вас на использование именно этого типа фундамента. При правильном планировании и четком соблюдении технологии недостатков у плитного фундамента не так уж и много. Если вы возводите простое здание, например, гараж, баню, мастерскую или любую легкую хозяйственную постройку, то плитный фундамент — отличное решение. Но если ваше здание – жилое, и имеет приличную планировку или этажность, то для использования монолитной плиты в основании дома потребуются серьезные строительные расчеты. Очень важно, чтобы проектировщик обладал соответствующим образованием и были проведены необходимые исследования грунта.

nuvse.com

Фундаментная плита своими руками: инструкция советы опыт

Современные технологии и широкая гамма различных стройматериалов позволяет проводить строительство небольших зданий самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов. В частности человек, который обладает минимальным опытом работы с различными инструментами и стройматериалами вполне может построить дом на загородном участке.

Строительство любого дома начинается с закладки фундамента, который и будет основой всей постройки. Сделать фундаментную плиту своими руками, инструкция, для строительства которой есть в нашей статье относительно несложно, главное соблюдать технологические нормы и стандарты.

Основные этапы строительства

В целом все строительство фундамента такого типа можно разделить на несколько основных этапов:

1. Работы по подготовке на участке.
2. Земляные работы.
3. Проведение гидроизоляционных работ.
4. Подготовка опалубки.
5. Монтаж и обвязка арматуры.
6. Непосредственная заливка бетонного раствора.

Прежде чем приступать к работам по подготовке строительства необходимо подобрать подходящий материал. В частности бетон, используемый для фундамента должен быть марки не ниже чем М300. Учитывая, что фундамент лежит ниже уровня земли, водонепроницаемость бетона должна быть класса W8 и выше, а его влагонепроницаемость не ниже F200.

Арматура, которая используется при бетонировании фундаментной плиты, тоже должна соответствовать технологическим стандартам и иметь класс не ниже чем А500С, особенно если речь идет об арматурном каркасе, который необходимо будет сваривать, а не просто обвязывать проволокой.

Последним аспектом, который необходимо решить до начала строительства, это необходимая толщина фундаментной плиты. Для строительства небольших объектов, гаражей, сельхоз построек, теплиц, толщина плиты может составлять не более 10 см. Для частных домов даже небольшого одноэтажного типа толщина плиты должна быть не менее 25-30 см и пропорционально увеличиваться, если увеличивается вес основной конструкции и соответственно нагрузка на фундамент.

Вернуться к содержанию

Подготовительные и земляные работы

Как и любое другое строительство, устройство монолитной фундаментной плиты, начинается с проведения расчетов. Стоит отметить что людям, которые не имеют представления, как это делается, будет крайне тяжело выполнить расчеты правильно, так как учитывать приходится много факторов сразу. Помимо толщины и площади необходимо продумать крен плиты, ее усадку, допустимую деформацию. Крайне важно рассчитать распределение нагрузок, так как при строительстве здания они могут быть неодинаковыми.

Как вариант, за основу расчетов можно взять уже готовый план похожего строения, ну и конечно, много из расчетов можно опустить, если строится небольшой гараж или другая легкая конструкция.

После проведения расчетов на бумаге можно приступать к земляным работам. Для строительства плиты своими руками, необходимо подготовить максимально ровную поверхность. Для достижения наилучших результатов используют строительный уровень, выбирать лишний грунт легче всего при помощи совковой лопаты.

Если предполагается строительство плиты достаточно большой площади, используют сразу несколько уровней, которые крепятся на длинную деревянную рейку на равном расстоянии друг от друга. Выровненный участок должен быть больше по площади, чем размеры будущего строения, запас по всем сторонам оставляется в 1-2 метра.

Помимо ровности участка необходимо четко ограничить и площадь будущего фундамента, если его конструкция квадратная, углы должны быть максимально ровными, а стороны параллельными. Разметка на участке производится при помощи строительных колышков и шнура.

Все фундаментные плиты требуют качественной гидроизоляции, для того, чтобы защитить бетон от негативных факторов окружающей среды. Для этого на дно котлована засыпается и утрамбовывается песочная подушка. Песок трамбуют до тех пор, пока на нем не перестает проявляться след ноги. На песочную подушку заливается тонкий слой бетона, который станет основой для гидроизоляции, поэтому достаточно небольшой толщины 2-5 см.

На бетон стелется рулонный гидроизолирующий материал, но до того как приступить к работам с этим материалам необходимо, прогрунтовать бетонную подушку. В качестве грунта используют раствор солярки и битумной грунтовки в пропорции 6 к 4 соответственно. Гидроизоляция стелется минимум в 2 слоя, причем так чтобы стыки первого и второго слоя не совпадали, а имели перехлест минимум в 10-15 см. Для получения однородной гидроизоляционной защиты слои свариваются между собой при помощи нагрева газовой горелкой.

Учитывая, что в защите от влаги нуждаются не только нижняя часть плиты, но и ее боковые стороны, при укладке гидроизоляции оставляют выпуски в 0,5-1 метр длинной.

Вернуться к содержанию

Опалубка для плиты

Следующий этап строительства, который необходимо выполнить для того чтобы изготовить фундаментные плиты, это опалубка. Опалубка изготавливается из брусьев, которые являются основой.

Брусья вкапываются через каждый 30-40 см по всему периметру будущей плиты. К брусьям крепятся доски, которые составят стенки опалубки. Опалубка крепится максимально ровно, для чего опять же используют уровни и нивелиры. Не менее важно хорошо подогнать отдельные доски так чтобы между ними было минимум зазора. В противном случае через щели может начать вытекать раствор бетона.

Вернуться к содержанию

Укладка арматуры

Прежде чем начать бетонирование фундаментной плиты необходимо подготовить арматурный каркас, который придаст прочности всей конструкции. Для его создания по периметру всего котлована укладывается основа из толстой арматуры, которая связывается между собой толстой проволокой. От основы вертикально устанавливаются хомуты, на которых впоследствии крепится верхний уровень каркаса.

В некоторых случаях используют готовые секции сварной арматурной основы, соединяемые между собой также при помощи сварки или обвязки проволокой. Инструкция по подготовки арматурного каркаса рекомендует создавать сетку с шагом не более 30 сантиметров для того, чтобы получить максимально прочный фундамент. Несмотря на рекомендации, шаг сетки можно уменьшить, это конечно увеличит конечную стоимость конструкции, но и существенно ее укрепит.

Вернуться к содержанию

Заливка бетона

Независимо от того какие размеры и толщина фундаментной плиты предполагается, бетон нужно заливать за один раз в полном объеме. Требуемое количество бетонного раствора определяется заранее, еще на этапе начальных расчетов. Залитый за один раз раствор позволит получить однородную и монолитную плиту.

В противном случае возможна деформация плиты, появления трещин и пустот в местах стыка различных слоев и частей заливки. Со временем в трещинах будет скапливаться влага, которая постепенно разрушит арматурную обвязку и весь фундамент в целом.

После того как будущая плита своими руками полностью залита, остается только подождать пока бетон не высохнет. Время, которое необходимо для высыхания раствора зависит от нескольких факторов:

1. Прежде всего, это климатические условия. При повышенной влажности воздуха бетон застывает на порядок дольше, хотя и процесс застывания будет более мягким и соответственно более прочной и однородной окажется в итоге плита. Как пример, это заливка небольшой опалубки, которую накрывают смоченным материалом и оставляют в таком состоянии высыхать.
2. Время застывания зависит и от толщины плиты, чем она меньше тем быстрее высохнет раствор.

Вернуться к содержанию

Как бороться с проседанием фундамента

В некоторых регионах, особенно где горизонт грунтовых вод достаточно высок, может наблюдаться продавливание фундаментной плиты, в ее центре. Это происходит из-за усадки грунта.

Для того чтобы избежать подобных деформации на первых этапах строительства оборудуется дополнительные опорные элементы. Для их изготовления прокапываются небольшие траншеи по дну котлована, примерно 20х20 см, в которые укладывается небольшая арматурная решетка и заливается бетон. Такие опоры способствуют укреплению всего фундамента и исключают его неравномерную просадку.

Еще один способ исключающий продавливание фундаментной плиты — это применение дополнительных фундаментных винтовых свай, которые монтируются квадратом в центре бетонной плиты. Винтовые сваи для поддержки выбирают с широким оголовком, большая площадь которого, обеспечит лучшую поддержку.

Вернуться к содержанию

Советы

Если изготавливаемая, фундаментная плита своими силами, подразумевает прокладку в ней инженерных коммуникаций, каналы для них необходимо сделать заранее, для чего используют пластиковые трубы, которые крепятся к арматурной обвязке. В противном случае придется штробить каналы после высыхания залитого бетона, а это может негативно отразиться на целостности всей конструкции. Кроме того, штробя каналы или просверливая технологические отверстия можно повредить арматурную сетку.

Если на участке, где ведется строительство, грунт достаточно подвижен, то бетонная плита может со временем деформироваться, несмотря на все укрепления и меры усиления дать трещины, а как следствие потерять свою целостность. Для того, чтобы это не отразилось на основной постройке стены здания рекомендуют усиливать бетонными поясами, арматурные основы которых будут охватывать всю постройку по периметру, создавая целостную, монолитную конструкцию.

Высота дополнительного бетонного пояса обычно определяется высотой проемов окон. Исключения составляют только легкие деревянные постройки, срубы, дома из клееного бруса или сэндвич панелей, которым не грозит нарушение целостности стен.

Вернуться к содержанию

Вывод

В целом устройство монолитной фундаментной плиты своими силами несложный процесс, выполнить который может практически каждый. Главное выдерживать технологические нормы и строго следовать инструкциям. В остальном, хоть это и один из наиболее дорогих типов фундамента, он способен обеспечить надежную опору на любом типе грунта.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

dachaorg.ru

Плитный фундамент своими руками: как сделать, инструкция, расчет

Многие называют его основой фундаментного дела. Кто-то считает его наиболее универсальной технологией для основания любых типов зданий. Фундамент в виде плиты действительно удобен, выгоден, рационален, особенно в условиях отсутствия подвальных, технических подполий и подземных помещений. На нем стоят как малоэтажные постройки типа каркасных или бревенчатых домов до многоэтажных высоток. В чем же секрет такой прочности данной технологии? Так ли она универсальна? И каковы современные технологии возведения плитных фундаментов? Об этом и пойдет речь в данной статье.

Содержание статьи

Фундаментная плита – особенности технологии

Характерным отличием этого типа основания является сплошная плита, призванная распределить равномерно нагрузки, возложенные на нее от вышестоящего здания. Поскольку здесь имеются ввиду нагрузки на прогиб, ее обычно делают из железобетона, и реже из бетона.

Плитные фундаменты устраивают на слабых, сыпучих, глиняных и даже подвижных грунтах, поскольку плита снижает неравномерность осадки от различных частей здания, при этом оказывая небольшое удельное давление на грунт.

Основой для проектирования плиточных фундаментов являются:

1. Результаты инженерно-геологических изысканий и анализов бурения грунтовых скважин;
2. Опыт постройки и эксплуатации зданий или строений, расположенных на аналогичном фундаменте, и находящихся поблизости от места застройки;
3. Проведенный анализ технико-экономических характеристик различных типов фундамента;
4. Определения требований технического задания на составление проекта;
5. Условия для строительства здания или сооружения, и его последующей эксплуатации.

Задание на проектирование состоит из архитектурного решения планировки здания, которое определяется заказчиком или архитектурным бюро. Далее инженерным расчетом определяются все виды нагрузок на фундамент, которые и являются базовыми показателями для создания проекта фундаментной плиты.

В современном строительстве принято различать следующие типы плитных фундаментов:

• Классическая монолитная плита – основной тип фундамента, который имеют в виду, когда заводят речь о плитных разновидностях оснований. Главный элемент – монолитная плита, имеющая вид здания в сечении и определяющая его периметр. Толщина такой плиты варьируется в пределах 200-300мм. Упрочняют ее для компенсирования деформационных сдвигов арматурным каркасом. Такой фундамент еще называют «плавающим», поскольку плита находится у самой поверхности или на ней, и изменяет свое положение при сдвигах грунта полностью. Для устройства такого типа фундамента принято производить уплотнение грунта и бетонную подготовку;
• Плитный фундамент «перевернутая чаша» – отдельный вид плиточного фундамента, который оснащен ребрами жесткости в нижней его части, заглубленными в грунт. Преимущество данного фундамента в том, что он позволяет значительно увеличить высоту плиты над уровнем наружной поверхности грунта. Кроме того, ввиду особенностей расположения и применения несъемной опалубки, такой фундамент можно заливать в один прием. Основные ребра жесткости располагаются по периметру, вспомогательные – на возможных перекрестиях фундамента. Их, также, как и плиту основания фундамента, делают монолитными и армируют каркасом из арматуры. Назначение этих ребер жесткости – увеличение деформационной стойкости и прочности плиты, принимающей на себя неравномерные вертикальные нагрузки. Промежутки между периметром фундамента, образующих котлован, принято засыпать вровень с плитой;
• Коробчатый фундамент «чаша» – монолитный фундамент, оборудованный в верхней его части выходящими ребрами по всему его периметру. Такое усиление дополняет жесткости и устойчивости плиточному фундаменту, и способно выдержать большие нагрузки от вышестоящего здания;
• Плита, оборудованная кессоном – технология плиточного фундамента, оборудованного нишей или подвальным помещением, заливаемым вместе с плитой. Такое сооружение применяют для возведения летних кухонь, гаражей, бассейнов. Прежде чем устраивать такой фундамент, стоит обратить внимание на положение грунтовых вод относительно нижней точки заглубления кессона, и при необходимости произвести дополнительные меры по его гидроизоляции;
• Утепленная шведская плита (УШП) – относительно новый вид плиточного фундамента, представляющий собой многослойное фундаментное основание, верхняя часть которого – монолитная плита, покоящаяся на плотных слоях утеплителя из пенополистирола, XPS. В теле этих слоев проводят различные линии коммуникации, выходящие прямо во внутрь здания. В самой же плите часто располагают системы теплых полов, таким образом снижая до минимума теплопотери от бетона.

Иногда, ввиду архитектурных и других особенностей здания, плитный фундамент приходится делать разноуровневым. Такой перепад создается из-за сильного уклона рельефа или же достройки различных примыкающих строений: пристроек, эркеров, террас. В этом случае принято соединять основную плиту с примыкающей через деформационный шов. Делается это для того, чтобы при кажущейся целостности плиты, сохранить свой коэффициент просадки за каждым фундаментом в отдельности. При разных нагрузках у каждой плиты этот показатель свой, и если их жестко объединить, то со временем образовываются трещины, иногда приводящие к плачевным результатам.

Бетон – главный материал для плиточного фундамента

Железобетонные конструкции, будь то фундаментная плита, колонна или балка, на 80-95% состоят из бетона. Поэтому именно от соблюдения всех технических характеристик при его изготовлении зависит не только качество самого материала, но и прочность и долговечность исходных ЖБК элементов.

Согласно указанию для проектирования плитных фундаментов, бетон для плиты применяется не ниже марки М200. Его составляющими являются:

• Вяжущее – портландцемент;
• Мелкие и крупные заполнители – песок, щебень;
• Вода.

Для бетонной подготовки используют бетон марки не ниже М50. Толщина этого подготовительного слоя рассчитывается исходя из индивидуальных геологических особенностей объекта застройки, и составляет не менее 100мм. При наличии влагонасыщенных грунтов, как например, глинистых оснований, толщину бетонной подготовки увеличивают до 200-250мм.

Приготавливают бетон несколькими способами. Для небольших строений, типа хозпостроек, бань, террас, веранд подойдет бетономешалка. Площадь такого фундамента ориентировочно 20-30м.кв. С помощью бетономешалки его можно залить за один-два дня своими руками. Пропорциональность раствора можно соблюдать выверенными емкостями лопат, ведер и т.д.

Для более объемной и постоянной работы применяется так называемый товарный бетон, производимый специализированными предприятиями. Большинство компаний, занимающихся профессионально строительством и возведением фундаментов, предпочитают именно готовый бетон, или же полусухую смесь, затворяемую водой прямо на объекте застройки. По себестоимости материала такой способ несколько дороже, однако излишние трудо- и времязатраты в сочетании с чрезмерной нагрузкой на оборудование для устройства фундамента выходят значительно дороже.

Арматурный каркас – необходимость или прихоть?

Принято считать, что железобетонные элементы имеют несомненное преимущество перед бетонными. В отношении фундамента из монолитной плиты это правило можно с уверенностью принять за аксиому, поскольку упругость и деформационная стойкость ЖБК (железобетонных конструкций) в десятки раз больше нежели в тех, в которых отсутствует армирование. А поскольку плита пропорционально вытянутая по горизонтали, изгибающий момент, действующий от вертикальных нагрузок, значительно выше поперечной силы, учитывающей горизонтальные деформации.

Основным условием, при котором выполняется работа ЖБК, является прочное адгезионное сцепление арматуры с бетоном, а также исключение ее взаимодействия с окружающей средой (коррозия). Для этого на железные пруты арматуры нанесен рифленый рисунок, способствующий лучшему ее закреплению в теле железобетонных элементов. Помимо этого, армирующий каркас принято изготавливать вязанным, а не сварным, поскольку деформационные процессы из-за перепадов температур, изменения влажности и других факторов, могут привести к нарушению этих прочных связей.

Арматурный каркас обычно повторяет форму плиты или армируемого элемента. Для современных плитных фундаментов каркасы чаще вяжут с помощью мягкой вязальной проволоки. Продольную и поперечную арматуру располагают с заданным интервалом, регулируя прочность каркаса и расход материала. По строительным правилам арматурный каркас принято располагать так, чтобы он не касался грунта в нижней его части, и не выглядывал ни одной из его сторон. Это влияет на долговечность металла и его коррозионную стойкость в течение всего эксплуатационного срока.

Арматура для каркасов плиточных фундаментов производится из нескольких основных материалов:

• Металл – горячекатанные низколегированные конструкционные стали, класс А240-400. У рабочей арматуры рисунок ребристый, специально наносимый для лучшего сцепления элементов каркаса между металлом и бетоном. У конструктивной или вспомогательной рисунок отсутствует;
• Полимеры – группа современных материалов, в которые входит стекло-композитные, базальто-композитные, угле-композитные и арамидо-композитные волокна и составляющие.

Сравнение технических свойств и характеристик этих двух материалов – стали и композита – обычно приводит к выбору в сторону классического варианта из металла, поскольку композитные материалы проигрывают в упругости и вязкости, а также стоят дороже. Однако и у них есть свои несомненные плюсы, например, легкость и высокая прочность.

Опалубка для плиточных фундаментов

Для формования монолитной плиты и составных частей плитного фундамента применяется опалубка. Поскольку плотность или объемная масса тяжелых бетонов, наиболее часто применяемых для устройства плиточных фундаментов, составляет 2000-2500кг/см.куб., щитовая опалубка должна быть прочной и хорошо закрепленной, чтобы выдержать заданную форму.

Опалубка бывает двух видов:

Для самой плиты, которая расположена у самой поверхности или над ней, целесообразней использовать съемную опалубку, позволяющую выполнять эти работы многократно. Щиты для нее обычно не широкие, высотой до 50-60см с учетом бетонной подготовки. Их производят наборными из деревянных досок, но сегодня находят применение такие современные материалы, как влагостойкая фанера, OSB.

Щиты для плиты принято устанавливать строго по периметру фундамента, ориентируясь при этом на шнур, натянутый в качестве выверенных направляющих. Закрепляют щиты между собой на соединительные рейки с помощью гвоздей и саморезов. Для устойчивого положения опалубки применяют деревянные упоры из бруса, которые забивают в грунт по диагонали с небольшим интервалом. Такой способ не дает щитам деформироваться под тяжестью бетонной заливки.

Для изготовления вспомогательных элементов – рёбер чаши – обычно применяется несъемная опалубка. Она остается после заливки в грунте, и подчас выполняет дополнительные функции по тепло- и гидроизоляции бетонного элемента. Ее производят как из щитовых материалов, так и полистирола, XPS.

Гидроизоляция и теплоизоляция плиточных фундаментов

Из-за большой площади соприкосновения с грунтом, на защиту от влаги и снижение теплопотерь при устройстве плиточного фундамента принято обращать особое внимание.

Для гидроизоляции применяются разные способы:

• Обмазочный – для него характерно применение мастик, в состав которых входит битумные полимерные материалы. Готовые субстанции могут быть как на синтетической, так и на акриловой основе. Наносят их кистью, валиками или распылителями;
• Оберточный – в этом случае используют оберточные гидроизоляционные материалы, типа рубероида, биполя, стеклоизола или техноэласта. Эти рулонные материалы производят также на основе битума, и закрепляют методом наплавления.

Теплоизоляция плиточных фундаментов производится в нижней части плиты и с ее боков. Используются пенопласт, пеноплекс, плиты экструдированного пенополистирола. Для определения достаточной толщины утеплителя применяют теплоизоляционный расчет.

Делаем плитный фундамент своими руками

Пошаговую инструкцию по устройству плиточного фундамента рассмотрим подробно на примере возведения утепленной шведской плиты (УШП).

1. Подготовка основания – начальный этап устройства любого фундамента, состоящий из цикла подготовительных работ земляного цикла. Основная задача – создать такую грунтовую подушку, которая имела бы минимальный коэффициент сжимаемости и подвижности под постоянной нагрузкой от здания. Для этого земляной грунт принято изымать, а на его место засыпать песок, попеременно трамбуя его специальными механизмами – ручными виброплитами;
2. Подводка коммуникаций – устройство различных линий электро- и водоснабжения подводят к дому на следующем этапе. Септик и канализационные подводы труб к дому также принято устраивать загодя, до бетонирования плиты;
3. Установка опалубки – для такого вида плиточного фундамента применяют несъемную опалубку из плотного ПСБ или XPS. Специально для таких работ используются формованные листы или блоки, подходящие по высоте, и стыкующиеся между собой на монтажный клей. Снаружи эту опалубку принято гидроизолировать по всему периметру фундамента. Нижняя часть плиты также устилается плитами утеплителя толщиной 8-10см, через который проходят все подводы коммуникаций;
4. Ливневая канализация и отмостка – с наружной части плиты, в качестве системы водоотведения, устраивается ливневая канализация и отмостка. Система ливневки состоит из принимающих колодцев и лючков, которые соединены между собой трубопроводом. Отмостку можно изготовить из плит ПСБ, XPS, покрыв ее впоследствии слоем бетона. Для ее ширины достаточно 40-50см;
5. Монтаж металлического каркаса – после устройства опалубки, в готовую полость плиты помещают металлический каркас из арматуры. Он должен покрывать всю площадь плиты. Его производят в виде сетки с ячейками от 100-200мм, из арматуры диаметром 12мм. Каркас прочно закрепляют скобами из железного прута, чтобы он не съехал при заливке бетона;
6. Устройство системы теплых полов – трубы водяных теплых полов располагаются под металлическим каркасом, чтобы прогревать монолитную плиту снизу. Также на данном этапе выводят трубы водоснабжения и электрические кабеля, защищенные ПВХ гофрой;
7. Бетонирование – заключительная часть устройства УШП, которую производят за один прием. При хорошей подготовке это не доставляет трудностей, тем более, что общая толщина плиты составляет всего 250-300мм, из которых треть составляет плиты утеплителя. В автоматизированном режиме заливку производят с помощью хоботов, подающих бетонный раствор под давлением. В ручном режиме это делают посредством подачи раствора ведрами по желобам. Одновременно с заливкой производят и уплотнение свежего бетона вибраторами, чтобы исключить остатки воздуха в теле бетонного элемента;
8. Уход за бетоном – монолитная железобетонная плита застывает в течение 28дней. В течение всего этого периода, особенно в жаркий период года, бетонную поверхность плиты принято поливать водой, и накрывать полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать чрезмерно быстрого его высыханий и появления на поверхности трещин.

Чтобы плиточный фундамент оставался на протяжении долгих лет надежной опорой для вашего дома, его необходимо сделать правильно. Эту работу можно осуществить только используя инженерный подход, с изучением всех характеристик предложенных технологий и свойств грунтов на вашем участке. Очередность работ показывает, что для загородных домов и коттеджей рациональнее приобрести готовый бетон, а также произвести тщательные подготовительные мероприятия по земельным работам, установке опалубки и каркаса. Хорошо организованная заливка бетона занимает совсем немного времени, а справиться с ней может бригада всего из нескольких рабочих. Все что остается, это выбрать подходящий тип плиточного фундамента под ваше строение, которое будет радовать не только ваше поколение, но и будущее.

Также предлагаем прочитать Вам о самостоятельном возведении столбчатого, свайного или ленточного фундамента.

Видео посвящено устройству плитного фундамента на основе западной технологии УШП, которую успешно применяют для загородного домостроения. Это позволяет максимально уменьшить теплопотери и снизить расходы на проведение наружных коммуникационных линий, которые проводятся на стадии устройства фундаментной плиты.

Похожие статьи

guru-remonta.ru

Строительство плитного фундамента: преимущества и этапы строительства

При возведении капитального строения важную роль играет устройство основания (фундамента). Фундамент служит опорой для всего здания, и от его надежности и качества будет зависеть долголетие строения. Именно поэтому нужно подойти с большой ответственностью к выбору и возведению фундамента.

Схемы плитных фундаментов.

Главная задача основания заключена в принятии на себя всех нагрузок от стен дома и вышележащих конструкций, а также противодействии выталкивающим силам почвы. В первую очередь конструкция фундамента зависит от типа грунта, глубины промерзания и грунтовых вод.

Плитный фундамент: разновидности

На сегодняшний день самыми надежными считаются сплошные (плитные) фундаменты. Фундаменты данного типа используются при наличии слабых видов грунта, высоком залегании грунтовых вод, а также при пучинистых почвах. Плитный фундамент благодаря совершенной конструкции позволяет без нарушения целостности принимать на себя переменные нагрузки, которые возникают при неравномерном смещении грунта.

Схема армирования фундамента.

Конструктивно плитный фундамент представляет собой сильно заглубленную, уложенную прямо на грунт плиту. Плита может быть сделана как из монолитного бетона, так и из железобетонных плит и сборных балок с монолитным покрытием.

Если производится монолитное выполнение конструкции, применяются ребристые и безбалочные плиты. Ребристые плиты применяются лишь тогда, когда нужно обеспечить высокую жесткость фундамента.

Плитные фундаменты по глубине заложения делят на классические и плавающие, глубина заложения у которых составляет не более 80 см от поверхности. Достаточно большая площадь плиты позволяет уменьшить нагрузку на почву до 0,1 кгс/м², при этом поперечное армирование не дает конструкции деформироваться при неравномерном смещении основания (заморозка, оттаивание, просадка грунта, наличие плывунов).

Самыми эффективными на сегодняшний день считаются плоские фундаменты. Благодаря своей простоте в изготовлении они более технологичны. Толщина плиты должна устанавливаться на основании проведенных расчетов. Обычно плитный фундамент делается толщиной от 300 мм до 1000 мм. Класс используемого бетона должен быть не менее В20, при этом армирование составляет не меньше 0,3% от всего объема конструкции и делается из арматурных стержней 12-25 мм диаметром. Водонепроницаемость бетона — не менее W6.

Вернуться к оглавлению

Строительство плитного фундамента: этапы

Возведение плитного фундамента проводится в несколько этапов, каждый их которых достаточно трудоемкий:

Чертеж опалубки плитного фундамента.

1. Подготовка участка. Проводится снятие верхнего слоя грунта, делается разбивка контуров основания с выноской линий осей.
2. В зависимости от глубины залегания плиты роется котлован или делается песчаная насыпь.
3. Проведение дренажных работ будет необходимо лишь в случае слишком близкого расположения грунтовых вод.
4. После проведения дренажа, если он был необходим, устанавливается опалубка.
5. Поверх хорошо утрамбованного основания заливается первый слой стяжки, которая должна иметь около 40 мм в толщину. На первый слой стяжки после ее полного затвердевания укладывается оклеечная гидроизоляция. Перехлест слоев материала должен составлять не менее 50-70 мм. Нужно сделать выпуск по краям фундамента длиной около 1 м, чтобы потом можно было завести изоляцию на стены.
6. Следующий слой стяжки должен иметь толщину 40 мм. Он укладывается для защиты гидроизоляционного слоя от разрывов при осуществлении вязки арматуры.
7. Армирование делается в виде 2 вязаных сеток с шагом 250-400 мм и ячейками 200х200 мм из арматуры АIII класса. Вязка ведется отожженной проволокой из стали с помощью специальных крючьев.
8. Заливка бетоном производится очень быстро, чтобы исключить «холодные» стыки бетона. Желательно использование бетононасосов и миксеров.

Чтобы удалить уплотнения и воздушные пустоты в бетонной смеси, используются низкочастотные вибраторы.

При заливке бетонной смеси в жаркую погоду, выполняется полив бетонного покрытия обычной водой. Если же полив выполнить невозможно, то плиту нужно укрыть пленкой на 2-3 дня.

Вернуться к оглавлению

Строительство плитного фундамента: преимущества и применение

Плитный фундамент обычно применяется в малоэтажном строительстве (на неблагоприятной почве), а также в крупномасштабном строительстве, когда необходимо обеспечить надежность при больших нагрузках на основание (многоэтажное строительство). Технология строительства данного типа фундамента достаточно проста, поэтому его постройка может быть организована даже непрофессионалом.

К преимуществам плитного фундамента относится простота и скорость его монтажа, возможность сооружения на проблемных и тяжелых грунтах, менее трудоемкое устройство гидроизоляции в сравнении с другими типами фундаментов, надежность и долговечность.

Конечно, у фундаментной плиты имеется и недостаток, такой как высокая стоимость строительства. Строительство фундаментной плиты обойдется в два раза дороже, чем возведение столбчатого или ленточного основания.

Отдавать предпочтение строительству плитного фундамента можно лишь в том случае, если из-за состава грунта использование другого типа недопустимо, или же будет производиться многоэтажное строительство. В другом случае устройство плитного фундамента экономически неоправданно, так как его стоимость составляет 10- 30% бюджета постройки.

Вернуться к оглавлению

Несколько советов по строительству фундамента-плиты

1. Гидроизоляция, выполненная сверху дренажной подушки, послужит водяным тормозом при заливке бетонно-песчаной смеси. Она не позволит почве впитывать влагу из бетона. Кто решил защитить только финишную стяжку, в итоге получит очень слабую плиту.
2. Для работ нужно использовать бетон с морозостойкостью не ниже F-75.
3. Если за один раз не удалось полностью залить фундамент, то его нужно накрыть полиэтиленом и продолжить работы не позже чем через 12 часов. Если «отдых» при строительстве плиты составит более суток, то нужно переждать около 7 дней, чтобы избежать появления «крошева» на основании.

Вам будет значительно легче строить плитное основание, если весь процесс строительства будет правильно организован.

moifundament.ru

Строительство фундамента, монолитная плита, заливка монолитной плиты

Монолитная плита под фундамент — это мощная литая основа определенной толщины, изготовленная из железобетона и уложенная на песчано-щебневую подушку.

Схема монолитного фундамента.

Надежность монолитной плиты под фундамент определяется высокой степенью армирования конструкции по всему объему.

При условии использования качественного бетона и правильной вязки арматурного каркаса фундамент из монолитной плиты будет служить очень долго, не деформируясь и не теряя прочности.

Такая основа способна выдерживать очень большие нагрузки.

Будучи монолитным, такой фундамент равномерно распределяет вес здания по всей площади грунта, а будучи уложенным на песчано-щебневое основание — надежно «гасит» любые перемещения грунта, «плавая» вместе с ним, что исключает деформацию и разрушение стен.

Схема плитного плавающего фундамента.

Именно «плавающий» фактор позволяет возводить здания с использованием монолитного плитного фундамента на грунтах любых типов, даже слабых, пучинистых (подверженных сезонному перемещению в результате промерзания и оттаивания) и с высоким уровнем грунтовых вод. Более того, для некоторых «проблемных» типов грунта (например, торфяников) монолитная железобетонная плита является единственно возможным основанием под строительство фундамента.

К главному недостатку фундамента типа монолитная железобетонная плита можно отнести высокую стоимость конструкции. Это вызвано большим расходом как бетона, так и арматуры. К тому же для получения нужных параметров конструкции эти составляющие должны быть высокого качества.

Первый этап строительства монолитного фундамента: определение вида и параметров плиты

Первый строительный этап фундамента предполагает проведение необходимых геологических и геодезических изысканий строительного участка. Исходя из результатов исследования грунта и конструкции здания, определяется вид будущей монолитной плиты, и рассчитываются ее параметры.

Площадь будущего фундамента плиты равняется: площадь самой постройки плюс отмостки.

Толщина железобетонного фундаментного монолита зависит от тяжести здания и может иметь разлет от 0,15 до 1 м.

По степени заглубленности в грунт фундамент с монолитной плитой может быть незаглубленным (плавающим), малозаглубленным и заглубленным.

Последний вариант фундамента возводится под тяжелыми зданиями коттеджного типа и располагается ниже уровня промерзания грунта. Как правило, служит основанием для цоколя или подвального помещения.

Вернуться к оглавлению

Второй этап строительства

Второй этап строительства монолитной плиты — это земляные работы.

Производится разметка основания. Если фундамент заглубленный, то по разметке роется котлован.

Устройство котлована под фундамент-плиту — это довольно трудоемкий процесс, требующий выполнения большого объема земляных работ. Для этого необходима специальная техника.

Вернуться к оглавлению

Третий этап: обустройство амортизационной дренажной подушки

Схема плитного фундамента с ребрами жесткости.

Основание котлована тщательно утрамбовывается и прокладывается геотекстильной тканью.

По геоткани рассыпается песок, толщиной не менее 0,2 м, поливается водой и утрамбовывается.

После высыхания песок засыпается слоем щебня 0,2-0,4 м, также трамбуется.

И еще один слой песка, сверху по щебню, толщиной не менее 0,2 м, поливается водой и плотно утрамбовывается.

Толщина песчано-щебневого слоя не должна превышать половину толщины всего фундамента.

Полученный слой щебня с песком заливается тонким слоем бетона. Бетон выдерживается до полного схватывания.

На образовавшуюся песочно-щебневую амортизационную подушку укладывается слой гидроизоляционного материала.

При необходимости утепления основания на гидроизоляцию может быть уложен теплоизоляционный материал, листы которого скрепляются между собой специальным скотчем.

Поверхность гидроизоляции или теплоизоляционного материала заливается тонким слоем бетона, армированного сеткой (подбетонка).

Вернуться к оглавлению

Этап четвертый: опалубка

По периметру подбетонки устанавливается опалубка из досок. Возведение опалубки начинается с угла, доски крепятся друг к другу под прямым углом, с помощью саморезов.

Вся опалубочная коробка присыпается щебнем или грунтом, укрепляется подпорками из досок или арматуры. Арматурные прутья вбиваются в грунт на расстоянии не менее 1 м друг от друга, чтобы не допустить выдавливания опалубки под тяжестью заливки.

Вернуться к оглавлению

Пятый этап: обустройство арматурного каркаса

Схема опалубки плитного фундамента.

На подбетонку укладывается и вяжется арматура, образуя арматурный каркас.

Требования к арматурному каркасу монолитной фундаментной плиты обусловлены возможными нагрузками на эту конструкцию. Нагрузки на плитный фундамент, в отличие от ленточного «собрата», направлены не в одну сторону, а как вдоль, так и поперек. Кроме того, могут возникать так называемые скручивающие нагрузки, стремящиеся деформировать фундаментный монолит во всех направлениях.

Для армирования монолитной плиты необходимо использовать толстую, 12-16 мм, ребристую (для лучшего сцепления с бетоном) арматуру.

Расстояние между прутьями не должно превышать 0,2-0,4 м.

Собираются два слоя арматурной решетки, связанные между собой.

Расстояние от решеток до нижней и верхней поверхностей плиты не должно превышать 50 мм.

Далеко не всякая арматурная сталь может подвергнуться сварке. При перегреве в месте сварки некоторые сорта арматурной стали могут терять прочность, что приводит к расхождению шва или перелому прута. Поэтому арматурные пруты соединяются между собой методом вязки. Вязать арматуру необходимо стальной вязальной проволокой 0,8-1,3 мм в диаметре.

Арматурные прутья обвязываются проволокой в месте пересечения. Концы проволоки скручиваются плоскогубцами или с помощью вязальных крючков.

Если на плитном фундаменте предусмотрена дальнейшая заливка ленточного фундамента под цокольные стены, то по краю арматурного каркаса необходимо вывести вверх арматурные прутья для последующего соединения с арматурным основанием железобетонной ленты.

Вернуться к оглавлению

Шестой этап строительства монолитной плиты: бетонирование

Схема арматурного каркаса плитного фундамента.

Внимание! Перед бетонной заливкой плиты фундамента следует предусмотреть подготовку необходимых вводов в помещение под канализацию, водоснабжение, дренаж.

Производится заливка монолитной плиты бетоном. Оптимальная марка бетона — М350, с водостойкостью не ниже W6.

Необходимое требование к заливке монолитной железобетонной плиты — это непрерывность. Заливка должна быть произведена в один прием.

Поэтому необходимо воспользоваться услугами заводского миксера с готовой смесью. Если такой возможности нет, то используются две бетономешалки, лоток или лента для непрерывной подачи раствора.

Равномерную плотность бетона и отсутствие воздушных пузырей обеспечивает применение вибратора.

Залитому бетону обеспечивается необходимый уход. Плита закрывается полиэтиленом и в течение нескольких дней поливается водой.

Снимается опалубка, и фундамент готов.

Вернуться к оглавлению

Технология строительства малозаглубленного фундамента

В случаях сооружения нетяжелых малогабаритных зданий: гаражей, технических помещений, небольших домов или дач применяется незаглубленный или малозаглубленный вид монолитной железобетонной плиты. В этом случае технология строительства фундамента может быть упрощенной, что значительно удешевляет процесс.

На первом этапе строительства незаглубленного или мелкозаглубленного монолитного фундамента-плиты производится расчистка участка от мусора, корневищ.

Котлован не роется. По размеченному контуру плиты с отмосткой выбирается плодородный слой почвы на проектную глубину заглубления. В зависимости от свойств грунта глубина может составить от 0,2 до 0,5 м.

На втором этапе дно выемки трамбуется, устилается геотканью. По поверхности геоткани обустраивается песчано-щебневая подушка.

Схема амортизационной подушки: 1 — дренажные трубы; 2 — кольцевая подушка; 3 — асфальт; 4 — гидроизоляция; 5 — стенка; 6 — подсыпка из щебня; 7 — песок; 8 — песчанная подушка.

Делать амортизационную подушку трехслойной не обязательно. Достаточно по одному слою песка и щебня. Сначала укладывается щебень, трамбуется и засыпается песком. Песок поливается и тоже тщательно утрамбовывается.

При отсутствии на участке проблемных поверхностных вод, вместо щебня с песком можно применить более дешевую грунтово-скальную смесь — «скрышу».

Предварительная заливка тонким слоем бетона по песчано-щебневой или «скрышевой» подушке не требуется.

Выкладывается гидроизоляция. Слой теплоизоляции и подбетонка укладываются в случае необходимости.

Следующие этапы строительства малозаглубленного фундамента монолитной железобетонной плиты не отличаются от аналогичного строительства заглубленного.

Устанавливается опалубка, вяжется арматурный каркас и заливается бетон. Процесс заливки также должен быть непрерывным, с обязательным применением вибратора.

Вернуться к оглавлению

Монолитная плита-решетка

В случаях непроблемного грунта или небольшого веса здания может быть сооружен облегченный ячеистый фундамент — плита. Это разновидность ленточного фундамента, железобетонная лента которого равномерно располагается под всей постройкой, образуя «решетку» с ячейками диаметром в 1,5 м.

Вернуться к оглавлению

Монолитная плита с усилением

В тех случаях когда при не слишком плотном грунте на фундамент ожидается высокая нагрузка со стороны здания, предусматривается усиление монолитной плиты ребрами жесткости, препятствующими возможным горизонтальным перемещениям конструкции.

В этом случае по периметру монолитной основы, внутри котлована или грунтовой выемки, выкапывается заглубление под ленточный фундамент. Ширина ленты может быть от 0,2 м до 0,5 м, глубина заглубления до 0,5 м.

В полученную траншею устанавливается опалубка, ребра жесткости армируются по тому же принципу, что и монолитная плита. Обустраивается двухслойный арматурный каркас с выводом вверх арматурных прутьев по всей частоте вязки.

Лента заливается бетоном с применением вибратора.

Верхний край ребра жесткости должен быть опорой для фундаментной плиты.

Выводы ребер жесткости увязываются с арматурным каркасом монолитной плиты, образуя с ним единую систему.

На поверхности монолитной фундаментной плиты размечается и выливается обычный ленточный фундамент, служащий цоколем либо основанием под несущие стены здания.

Итак, монолитная железобетонная «плавающая» плита — это классика фундамента, подходит для любого типа грунтов и является универсальным вариантом для грунтов со «сложным» характером.

При использовании в качестве фундамента монолитной железобетонной плиты, в строительстве необходимо использовать только качественные материалы и тщательно придерживаться технологии, тогда все расходы и старания окупаются с лихвой. Ведь в результате получается самая надежная основа для будущего дома.

moifundament.ru