Как пользоваться ручным фрезером – работа ручным фрезером, что можно сделать, как правильно пользоваться в домашних условиях,обработка и резьба для начинающих, шлифовка

Содержание

Как пользоваться фрезером по дереву

Уроки для начинающих. Первые 6 шагов

1. Внимательно прочтите инструкцию к вашему фрезеру.

2. Правильно закрепите в цанге нужную фрезу.

3. Настройте и зафиксируйте глубину фрезерования.

4. Установите боковой упор или направляющую, если фреза не имеет подшипника.

5. Наденьте защитные очки и наушники. Затем поставьте подошву фрезера на заготовку, но при этом фреза не должна касаться древесины.

6. Крепко удерживая фрезер, включите мотор и плавно перемещайте фрезу по заготовке. Если нужно обработать заготовку со всех сторон, начинайте обработку с торцов, чтобы минимизировать сколы.

Никакой инструмент не сравнится в универсальности с фрезером. Формирование декоративных профилей на кромках, изготовление соединений, подрезка свесов — всего лишь часть операций, с которыми он успешно справляется. Вы можете изготовить множество проектов, имея лишь пильный станок и фрезер. Вот несколько советов, которые помогут вам начать пользоваться и получать удовольствие от работы с этим современным инструментом.

Погружение начинается

Впервые покупаете фрезер? Рекомендуем присмотреться к так называемым погружным моделям. Они делают то же самое, что и фрезеры с фиксированной базой, и могут также выполнять многие другие операции (например, выбирать глухие пазы и гнезда) проще и безопаснее, так как в процессе работы их подошва надежно опирается на заготовку. Расположив фрезер в выбранном месте, вы включаете двигатель. Затем вы опускаете фрезу вниз, чтобы начать проход, и поднимаете ее в конце прохода. Некоторые модели фрезеров комплектуются двумя базами — погружной и фиксированной, и это идеальный вариант, который будет полезным в любой мастерской.

Двигайтесь в правильном направлении

Фреза вращается по часовой стрелке, если смотреть на фрезер сверху. Фрезеровать нужно всегда слева направо, чтобы лезвия фрезы двигались навстречу материалу и фреза удаляла его левой стороной (если смотреть на фрезер сзади). Обводите края заготовки снаружи, передвигая фрезер против часовой стрелки. А обработку краев проема или выреза производите в направлении по часовой стрелке.

Как не сбиться с курса

Взаимодействие вращения и сил резания заставляет фрезер отклоняться влево от курса, когда вы пытаетесь фрезеровать прямой паз, не пользуясь направляющей. Вы не только испортите заготовку, но также рискуете получить травму.

Попытки направлять фрезер только с помощью рук обычно оказываются безуспешными (фото А). Вместо этого следует полагаться на три проверенных метода, обеспечивающих контроль: прямую направляющую, закрепленную на заготовке (фото В), боковой упор фрезера (фото С) или фрезу с направляющим подшипником (фото D). Прямая направляющая устанавливается слева от подошвы фрезера, а боковой упор и фреза с подшипником двигаются вдоль правого края заготовки (если смотреть на фрезер сзади). Все три метода позволяют перемещать фрезер в нужном направлении, не давая ему уйти в сторону.

Универсальная направляющая обеспечивает контроль при обработке кромок и фрезеровании пазов и шпунтов. Вместо нее можно применить ровную доску и струбцины.

Боковой упор также хорошо подходит для обработки прямых кромок. Установите его чтобы он двигался по правому краю заготовки (относительно направления подачи).

Фреза с направляющей цапфой позволяет обрабатывать прямые и криволинейные кромки. Гладкая цапфа может оставлять на заготовке прижоги или вмятины. Лучший результат обеспечивают фрезы, имеющие вместо цапфы направляющий подшипник.

Большие фрезы для больших задач

В магазинах вы можете увидеть фрезы с хвостовиками двух диаметров — 8 и 12 мм. И многие модели фрезеров могут работать с обоими размерами. Фрезы меньшего размера, как правило, дешевле и подходят для фрезерования с легкой и умеренной нагрузкой, например, формирования скруглений и выкружек небольшого радиуса, а также узких декоративных калевок. Для удаления большого объема материала (например, фрезерования широкого паза в твердой древесине) следует использовать фрезы с 12-миллиметровым хвостовиком, если ваш фрезер предназначен для работы с ними. Лучше покупать фрезы по мере необходимости, вместо того чтобы купить большой набор, в котором половина фрез никогда не найдет применения.

Не глубже, чем нужно

Измерьте расстояние от подошвы фрезера до кончика фрезы. Сделайте пробный проход на обрезке доски, чтобы проверить настройки, прежде чем фрезеровать заготовки.

Изучите инструкцию к вашему фрезеру, чтобы знать, как правильно настроить и зафиксировать глубину фрезерования. Приспособление с металлической линейкой поможет легко и точно отрегулировать вылет фрезы (фото Е). Выпускается несколько моделей цифровых измерителей глубины. Вместо одного глубокого прохода делайте несколько мелких, каждый раз увеличивая глубину на 2-6 мм.

Возможно, Вас заинтересует:

stroyboks.ru

Ручные фрезеры

Фрезерование – обработка резанием металлов и неметаллических материалов, при которой режущий инструмент – фреза – имеет вращательное движение, а обрабатываемая заготовка – поступательное. Применяется для обработки плоскостей, криволинейных поверхностей деталей, резьбовых поверхностей, зубьев зубчатых и червячных колес и т.д. Осуществляется на фрезерных станках.

Фрезы для ручных фрезеров позволят выполнить массу операций по дереву и другим материалам

Такое определение дает «Политехнический словарь» (Москва, «Советская энциклопедия», 1989). Оно явно требует дополнения, ведь совершенно не упомянута возможность фрезерования ручным электроинструментом. Именно работе с ручными фрезерами и посвящена наша статья.

Начнем с того, что ручные фрезеры бывают разные: кромочные, штанговые, бесштанговые и просто специализированные, например, для врезки дверных замков или ремонта оконных рам. Подробно остановимся на самых универсальных и, как следствие, самых популярных – штанговых. Такой инструмент состоит из двух частей: верхней, куда входят мотор, рукоятки, цанговый зажим, фиксаторы вертикального положения, и нижней – со штангами, опорной подошвой и револьверным упором. Машины этой разновидности отличаются тем, что позволяют погружаться в обрабатываемый материал на требуемую (в пределах возможностей) глубину. На примерах конкретных операций рассмотрим важные особенности конструкций современных устройств данного типа.


Готовимся к работе

Начнем с азов – подготовки к работе. В зависимости от материала и задачи выбирают фрезу. Для мягких пород древесины, фанеры, МДФ и алюминия применяют насадку с ножами из быстрорежущей стали (HSS), не возбраняется и более дорогая, точная и стойкая, с твердосплавными лезвиями (НМ). В остальных случаях – ДСП, древесина твердых пород, композитные составы типа искусственный мрамор и тому подобное – использование НМ обязательно. Как уже упоминалось, одна из важных особенностей твердосплавных лезвий – точность: они оставляют более чистую поверхность.

В зависимости от диаметра фрезы и материала устанавливают частоту вращения. Поскольку регулировочное колесико обычно маркируют в условных единицах, придется воспользоваться инструкцией, где указывают, когда что нужно выставлять. Вообще говоря, настройка оборотов – очень ответственная процедура. Во-первых, оснастка большого диаметра может не выдержать слишком высокую скорость, во-вторых, важно правильно подобрать режим. При завышенной частоте есть риск «прижечь» заготовку, при заниженной – падает производительность и ухудшается качество обработки.

Определившись с оборотами и типом фрезы, устанавливают оснастку. Сделать это верно помогут риски на хвостовике – ориентироваться нужно на них. Если требуется отступить от предписания (или его попросту не оказалось), пользуются простым правилом – фиксируют 2/3–3/4 от общей длины хвостовика.

Покупая «расходку», важно помнить, что диаметры зажима бывают разные. Обычно встречаются цанги под хвостовик 6, 8 или 12 мм. Не отыскав оснастки нужного размера, печалиться не стоит – просто смените цангу. Она представляет собой вставку, расположенную внутри полого вала привода и зафиксированную гайкой.

Итак, пора зажимать фрезу. Делают это рожковым ключом, предварительно закрепив вал. В моделях попроще понадобится второй ключ, в инструментах среднего уровня есть кнопка-стопор, но самый удобный фиксатор оборудован еще и «трещоткой» – в таком случае даже перехватываться не придется.

1. Фрезу зажимают в цангу, пользуясь рожковым ключом и механизмом блокировки вала. Если последнего не предусмотрено, понадобится второй ключ. В данном случае установка упрощена донельзя – стопор снабжен переключаемой (отворачивание / заворачивание) «трещоткой». Фрезу зажимают, руководствуясь разметкой на ней или исходя из общего правила (2/3–3/4 длины хвостовика).
2. «Голову» инструмента опускают до упора фрезой в поверхность, после чего ее удобно фиксировать. Далее, исходя из вылета режущей оснастки и желаемой глубины обработки, выбирают самую низкую из подходящих «ножек» револьверного упора. Это позволяет проходить заготовки в несколько приемов, не повторяя точных регулировок. Зачастую положение каждой «ножки» можно подстроить в небольших пределах. На выбранную «подставку» опус кают опорную штангу, предварительно отпустив ее зажим. Не фиксируя ее, а лишь прижимая пальцем, перемещают по ней подвижный указатель, добиваясь его совпадения с нулем мерной линейки.
3. Штангу поднимают до совпадения указателя с требуемым делением измерительной шкалы и зажимают ее фиксатором.
4. Если операция требует точности, хороший фрезер позволяет скорректировать установленное значение глубины. Его изменяют, не ослабляя (чтобы не сбить) фиксации опорной штанги, а вращая регулировочное колесико. Это можно сделать заранее, добившись точного совпадения рисок указателя и шкалы, или после пробного прохода.
5. При опускании «головы» фреза войдет в заготовку на глубину, выставленную на откалиброванной шкале.

Глубина фрезерования

Следующий этап настройки – установка глубины погружения. Она задается вертикальным упором, который может иметь несколько ступеней регулировки. Наиболее ходовая – положение самого упора. Уперев его в самую низкую из ножек «револьвера» (если это возможно), ослабляют фиксаторы упора (обычно реализован барашковый зажим) и самой «головы» и опускают ее до касания фрезой поверхности. Заметим, что вовсе не обязательно использовать заготовку, лучше проделывать данную операцию на плоскости верстака, без риска повредить деталь.

Теперь нужно зафиксировать подвижный упор или просто придерживать его одной рукой, а другой установить подвижный указатель (он «ездит» вверх-вниз) напротив нулевого деления мерной шкалы, тем самым,

откалибровав линейку. Все, она готова к работе.

Перемещая упор и следя за указателем, настраивают глубину и затягивают винт подвижного упора. Если фрезер «из простых», то юстировка закончена. В ином случае глубину погружения подгоняют более точно. Положение подвижного (уже закрепленного) упора изменяют с точностью до десятых долей миллиметра, поворачивая регулировочное колесико. Оно имеет фиксаторы («перещелкивается» по делениям) или просто туго вращается. Первый вариант лучше, так как установка не собьется в процессе эксплуатации. Хорошо, когда такая регулировка реализована в широких пределах, и очень удобно, когда ее можно производить непосредственно во время работы.


Фрезерование

Не вдаваясь в особенности операций и пропустив пункт «Позиционирование машины на плоскости», расскажем, как приступать к работе. Установив максимальную глубину погружения, ее по необходимости «разбивают» на несколько ступеней – для этого предназначен револьверный упор

. В подавляющем большинстве случаев он имеет три регулируемые ножки. Иногда их больше, например, восемь, что, впрочем, не считается признаком высокого класса инструмента, а скорее говорит об оригинальности. Не трогая ту ножку, по которой выставляли глубину погружения, задают ступени более высокими. Логика действий тут та же, что и в случае с оборотами, – слишком большое сечение прохода зараз приведет к медленному перемещению и «прижогу» материала, слишком маленькое – к потере производительности. Важен оптимум. Поворачивая барабан и перемещаясь от высокого упора к низкому, двигаются по заготовке до нужной глубины.

Начиная каждый проход, действуют так. Включают мотор, опускают фрезу (в материал или за пределами заготовки в зависимости от ситуации) и фиксируют «голову» стопором. Если проходов несколько или нет уверенности в том, что операция удалась, ее повторяют. Важно помнить, что двигаться по заготовке нужно в строго определенном направлении – материал навстречу вращающимся ножам. Вести фрезер «задом наперед» нельзя, так как это приведет к появлению брака. Направление движения обычно указано на подошве стрелкой; для всех моделей оно одинаково.

Несколько слов о штанговом механизме подъема/опускания «головы». Важно обратить внимание на класс изготовления. Перемещение должно быть плавным и легким, без перекосов и люфтов. Хорошо, когда стопор действует на две штанги – при такой компоновке жесткость и точность фиксации выше.

Надеемся, что читатель уже понял, что главное во фрезере – регулировки. Они обязаны обеспечить точность (это, к слову, во многом зависит от жесткости элементов конструкции) и удобство. Но если углубиться в тонкости выполнения операций, станет ясно, что не менее важно и другое – система. Под ней подразумевается ручная машина с приспособлениями для ее позиционирования на плоскости (без последних от фрезера будет мало толку, по крайней мере универсальность сильно пострадает). Рассказ о системе «фрезер + направляющий аппарат» начнем с наиболее простых случаев.


Фреза с опорным подшипником

Самым элементарным и компактным устройством, задающим положение машины, становится сама фреза, если она дополнена миниатюрным шариковым подшипником. Он располагается под или над режущими ножами и соответственно опирается на верхний или на нижний край кромки. С помощью такой оснастки получают фасонные кромки или нарезают пазы под соединение, окантовку, уплотнитель и т.д.

К достоинствам метода отнесем необременительность подготовительных операций (нужно настроить только вертикальное положение) и возможность точной обработки скругленных и криволинейных кромок (типичный пример – столешница). Недостатки вытекают из достоинств – сделать кривое ровным не удастся.


Параллельный упор

Все вышеперечисленное под силу и обычной фрезе без опорного подшипника (она дешевле), если использовать копировальное кольцо или параллельный упор. Начнем с упора. Им комплектуют все без исключения фрезеры, но это не значит, что он у всех одинаков. В самом простом случае упор представляет собой гнутую металлическую пластину на двух стальных штангах с вырезом по центру. В подошве фрезера для них предусмотрены направляющие с фиксаторами. Для обеспечения жесткости их делают длинными (во всю плиту) или короткими, но двойными – на каждую штангу по две разнесенных. Фиксация происходит минимум в двух точках (по одной с каждой стороны), максимум – в четырех. В «примитивном» варианте такой упор имеет существенные недостатки – низкую жесткость штампованной конструкции, сложность точной настройки положения, ограничения по диаметру используемой фрезы (она должна помещаться в центральный вырез), невозможность отрегулировать базу опорной поверхности. По мере усложнения аксессуар избавляется от этих недостатков. Для примера рассмотрим самую интересную конструкцию, опуская промежуточные.

Штанги фиксируют в подошве не отдельными зажимами, а одним, действующим сразу на две стороны, – так сподручнее. После того как «штыри» зажаты, выставляют положение опорного башмака – он выполнен не заодно со штангами, а способен по ним перемещаться. У него тоже два зажима с одним (что удобнее) или двумя стопорными винтами. После грубой настройки ослабляют дополнительный фиксатор и двигают опорную часть башмака, вращая юстировочное колесико. Как и в случае с вертикальной настройкой, здесь присутствуют мерные деления. Выставив требуемое значение, дополнительный стопор фиксируют. Далее при необходимости раздвигают или сближают накладки, тем самым, расширяя базу и/или подгоняя размер центрального промежутка между ними под фрезу конкретного диаметра. Заключительное и важнейшее замечание – основа механизма не стальная штампованная, а отлитая из легкого сплава.

Параллельный упор пригодится при работе с кромкой или при фрезеровании в поверхности на заданном удалении от края. Работают как по ровному контуру, так и по криволинейному. «Минусы» у такого устройства позиционирования таковы: ограничение отступа от края и сложность процесса. Качественное фрезерование требует определенной сноровки и твердой руки. Например, легко «завалить» линию в начале и в конце заготовки, когда упор контактирует с кромкой не по всей длине базы. Если отступ велик, возрастает и риск уклониться от перпендикуляра с кромкой (или касательной к ней, когда она криволинейна).

1. Для удобства и точности работы регулируют базу бокового упора. При максимальном сближении губок легче начинать и заканчивать проход. Сближая «башмаки», необходимо помнить о том, что при опускании фрезы она может встретиться с ними, если отступ от края незначителен. Максимально расширенная база облегчит длинные проходы на большом удалении от края, когда велик крутящий момент, уводящий линию упора от перпендикуляра к кромке.
2. Фрезер устанавливают на линию разметки, упор подводят к кромке и фиксируют. В данном случае обе штанги зажимают вращением одной рукоятки, обычно – несколькими «персональными» винтами.
3. Отпустив фиксатор механизма прецизионной регулировки, вращают котировочный винт, добиваясь точной установки упора.
4. После окончания настройки механизм фиксируют.
5. Точная настройка позволяет добиться полного совпадения линии разметки и оси фрезы. Для облегчения процедуры на подошве делают «мушку-прицел», по которой легче ориентироваться.

Направляющая шина

Когда речь идет о прямой линии, хорошей альтернативой параллельному упору считается направляющая шина. Ее закрепляют с произвольным отступом от края и под любым углом к нему. На штанги вместо упора устанавливают специальный башмак – он скользит по шине и задает положение фрезера. Из-за опоры на направляющую может возникнуть перепад высот, так как машина приподнимается над заготовкой. Чтобы не держать ее на весу, выдвигают опорную ножку (если она предусмотрена).

В особой комплектации подобные направляющие служат еще и для точного фрезерования отверстий, что особенно актуально при изготовлении мебели (на линейке есть отверстия со стандартным шагом, на машине – стопор; остается только выбирать нужные позиции и засверливаться).

Важное замечание: набор деталей для работы по направляющей докупают не во всех случаях; он должен присутствовать в списке аксессуаров производителя и подходить к конкретному фрезеру.

Шину фиксируют относительно заготовки. Фрезер позиционируется по ней при помощи «башмака», аналогичного боковому упору, и может размещаться на разном удалении от нее. Поскольку на шину опирается лишь часть платформы, выдвигают дополнительную «ножку».

Копировальное кольцо

Есть и другие дополнительные приспособления, но о них позже. Сейчас же расскажем о копировальном кольце – одном из обязательных атрибутов ручного фрезера, почти всегда входящим в комплект поставки. Приспособление очень простое, но удобное в работе и полезное. Как правило, это штампованная стальная пластина с выступающим кольцевым бортиком вокруг центрального отверстия, который и служит упором, отслеживающим копировальный шаблон. Втулку подбирают под конкретную фрезу. В идеале она должна проходить сквозь центральное отверстие с небольшим зазором. Иными словами, не стоит полагаться на то единственное кольцо, что прилагается к инструменту.

Чаще всего втулка нуждается в центрировании специальным конусом. Его вставляют в цангу (до упора в копировальное кольцо), тем самым, выравнивая положение, и лишь затем окончательно затягивают крепежные винты. Иногда вместо последних используют быстрозажимные фиксаторы, тогда ничего центрировать не нужно.

Принцип действия оснастки прост – выступающий кольцевой бортик в центре ведут вдоль шаблона. При этом фреза повторяет изгибы на заготовке. Главный «минус» у такой «приспособы» один – невозможно получить точную копию – она всегда будет больше оригинала. Подобный метод удобен в серийном производстве (естественно, речь о бытовых масштабах) или когда заготовка достаточно ценная и ради ее обработки стоит изготовить шаблон.

В некоторых случаях копировальную втулку устанавливают одним движением, центровка в таком случае не требуется.
1. Для точной и удобной работы фрезер должен иметь гладкую подошву. Когда копировальная втулка не используется, паз, предназначенный для нее, закрывают кольцом.
2. Подобная втулка с нужным диаметром опорного кольца, ее привинчивают, но крепежные винты не затягивают.
3. Для точного позиционирования втулки устанавливают центрирующий корпус. Его, как обычную фрезу, зажимают в цангу (с той лишь разницей, что опорная подошва при этом прижата к корпусу).
4. После установки конуса стопор механизма опускания освобождают, и подошва под действием подъемных пружин прижимает конус ко втулке, тем самым точно центрируя ее. Вновь зафиксировав стопор, винты крепления втулки надежно затягивают.
5. Рекомендуется подбирать кольцо с наименьшим из возможных диаметром центрального отверстия, не забывая о том, что рабочая часть фрезы должна свободно проходить сквозь него.
6. Если шаблон дает надежную опору только одной из сторон платформы, с другой выдвигают и фиксируют стопорным винтом дополнительную «подпорку». Если этого не сделать, велик риск проиграть в точности.

Угловой упор

Получить точную (один в один) копию с оригинала реально, установив угловой упор со щупом (как и многие другие аксессуары, его докупают отдельно). В этом случае заготовку располагают не под, а над шаблоном. Для точной подгонки размеров может быть предусмотрена настройка положения щупа.

Кстати, если установить вместо кронштейна со щупом опорную плиту или регулируемый упор для работы в горизонтальном положении, получится инструмент для фрезерования кромочных накладок заподлицо.


Циркуль

Частный случай криволинейной резки – по радиусу. Отдельно докупаемая линейка-циркуль поможет выполнить ее без шаблонов, а значит, точнее и с меньшими усилиями.

1. Подошву фрезера жестко привинчивают к «циркулю»; радиус задают перемещением по направляющей «центра». Центрирующий штифт вставляют в просверленное в заготовке отверстие. Существуют конструкции, в которых «циркулем» служит боковой упор или дополнительное приспособление, устанавливаемое на штангах.
2. Недостаток подобной конструкции – не каждая фреза пройдет сквозь предусмотренное в подложке отверстие.

Пылеотсос

Об общих особенностях ручных фрезеров, пожалуй, все. Отметим только, что важное значение имеет система пылеудаления, ведь место «прописки» этого инструмента – мастерская. Стандартный вариант – кожух, закрепляемый снизу, под параллельным упором. Эффективность такого сборника средняя, как и другой разновидности – бокового «отбойника». Лучше, когда его ставят сверху, правда, лишь в том случае, если верхнее отверстие для фрезы не слишком велико.


Примеры использования

Что касается наиболее известной работы для фрезера – по кромке, то здесь комментарии излишни, все и так ясно: выбирают насадку под нужный фасон и материал, способ позиционирования на плоскости (фреза с опорным роликом, копирование по шаблону с помощью втулки или углового упора, по самой заготовке с помощью бокового упора или направляющей шины) и приступают к делу. Не требуют разъяснений и действия с выборкой пазов на плоскости (декоративных или технологических). А что еще умеет фрезер?

Следующая группа типовых задач – врезка. Большинство моделей без труда справляются с подготовкой посадочных мест под накладные или мебельные петли. Более совершенные, с увеличенным вертикальным ходом, помогут с установкой врезных замков.

Обширная область применения ручных фрезеров связана с соединением деталей из древесины и ее производных. Наиболее просты (не требуют сложной оснастки) соединения типа шип-паз и переплеты. Их используют при изготовлении окон, дверей и многих других сборных столярных изделий. Как правило, применяют две парные фрезы (профиль и контрпрофиль). Как уже упоминалось, инструмент облегчает точное засверливание под нагели.

Достаточно дорогое, но оправдывающее свою цену приспособление – шипорезное. По сути, это сложный и точно выполненный зажим для заготовок, дополненный копировальным шаблоном. Работают по нему со специальной копировальной втулкой. Она не только опирается на плоскость шаблона, но и «держится» за него с обратной стороны за счет небольшого бортика. Закрепляют сразу две или четыре сопрягаемые детали (с другого края, с каждой парой работают отдельно), при этом специальные упоры задают требуемое смещение заготовок друг относительно друга. Далее настраивают фрезер. Зажимают насадку специальной формы («ласточкин хвост») и в соответствии со справочной таблицей задают глубину фрезерования. От нее зависит плотность соединения, то есть зазор в паре шип-гнездо. При точной настройке несложно добиться «нулевого» зазора – после сборки внатяг конструкция будет плотно держаться без клея и других дополнительных мер фиксации. Такие соединения применяют, например, при изготовлении мебели из массива древесины ценных пород.

Несложно получить соединения и под прямой шип – потребуются другие шаблон и насадка.

В рамках нашей статьи мы кратко обрисовали основные технологические операции, на самом же деле их гораздо больше. Что и неудивительно, ведь фрезер используют даже в художественных целях для нанесения гравировок (опять-таки специальной – перьевой фрезой). Важно понимать, что этот инструмент, за редким исключением, – вещь не самодостаточная и требует всякого рода оснастки и приспособлений. Без них он едва ли раскроет и четверть своих возможностей.

Именно по этой причине к покупке стоит отнестись максимально ответственно, обратив внимание не столько на сам аппарат, сколько на перечень фирменных (иные могут и не подойти!) аксессуаров к нему.

Фрезы

Шипорезное приспособление

1. В зависимости от типа шаблона устанавливают фрезу. Регулируя глубину ее погружения, задают плотность соединения. Его можно собрать внатяг или на клею (для него необходимо предусмотреть зазор). С помощью специальных окон в шаблоне задают продольное положение упоров заготовки и поворачивают их соответствующей шаблону стороной. Далее с каждой стороны шаблона парами зажимают сопрягаемые детали. Они должны быть чисто обработаны и плотно пригнаны.
3. На фрезер устанавливают специальную копировальную втулку. Для повышения точности вертикального позиционирования она имеет бортик на опорном кольце, позволяющий захватить пластину шаблона с двух сторон. Руководствуясь общим правилом ведения инструмента против хода фрезы, заготовку проходят от центра к краю. Предварительно рекомендуется сделать подрезку (пройти шаблон по выступам, не «заходя» в них) – это позволит избежать сколов.

library.stroit.ru

Приспособления и возможности ручного фрезера

Направляющая для фрезера

Приспособления, о которых пойдет речь, не просто делают удобной работу с ручным фрезером, а превращают ее в универсальный станок, о котором могут лишь мечтать, как профессионалы, так и любители. Многие приспособления могут работать в составе и другого вашего инструмента, например, дисковой пилы или электролобзика.

Более искушенным специалистам, которые уже хорошо знакомы с возможностями ручных фрезеров, пожалуй, будет интереснее взглянуть на пример практического применения ручного фрезера в отдельной статье посвященной изготовлению деревянной межкомнатной арки. 

 

Направляющие шины для ручного фрезера

Направляющие шины не только облегчают управление фрезером, но и обеспечивают прецизионную обработки. Они представляют собой достаточно уникальные системы. Как видно из большой фотографии этой статьи, они могут использоваться в комбинации с различным ручным электроинструментом, легко наращиваются по длине, дополняются другими приспособлениями и могут носить даже специализированный характер, например как направляющая шина для фрезерования отверстий при изготовлении мебели.

Направляющая шина дает высокую точность при обработке мебельных плит. Она легко и прямо ведет фрезерную машину своим параллельным упором.

Направляющие шины и ряд других приспособлений не только повышают качество обработки, но и делают ее простой и удобной. Точность размеров и их воспроизводимость на любом количестве обрабатываемых деталей просто поражает даже опытных мастеров. Независимо от своего назначения любая из них снизу имеет эластичный пластиковый протектор, исключающий скольжение по обрабатываемой поверхности и ее повреждение.

Фрезерование ведут под любым углом к краю заготовки. Направляющая шина делает эту операцию простой. Закрепленная струбциной, она никогда не соскользнет даже с кромки детали.

Кроме того, направляющие могут легко устанавливаться непосредственно на стол-верстак с угловым упором. В этом случае используют направляющие небольшой длины. Многие направляющие комплектуются весьма практичной оснасткой. Так, ограничительная лапка, установленная на шину, фиксирует границы хода ручного фрезера. Установив ее в заданном положении, вы без труда будете воспроизводить идентичные по размеру пазы на различных деталях.

Ограничительная лапка направляющей шины позволяет фиксировать границы пазов и воспроизводить их автоматически на идентичных заготовках.

Безусловно, каждый мастер самостоятельно определяет приоритет того или иного приспособления для собственной машины, но начинают обычно с направляющей шины и пылеудаления. Направляющая шина, как вы увидите дальше, служит и базовой конструкцией для установки на электрический фрезер по дереву многих других приспособлений.

Защитный протектор направляющей шины исключает ее скольжение по обрабатываемому материалу и не царапает его поверхность.

Для разделки листов гипсокартона в размер применяют длинные направляющие.

Направляющие легко нарастить до нужной длины. Фреза, разрезая листы, одновременно подготавливает и их кромки. Такой раскрой исключает трудоемкий процесс заделки стыков: они получаются ровными и аккуратными.

Направляющую шину легко монтируют на современный стол-верстак и получают новые возможности для обработки. Результат — профили любой сложности с высокой точностью.

Рабочий стол для фрезерования оснащен угловым упором. Установленная на нем направляющая шина регулируется по высоте. Подставка для стола легко складывается.

Регулировочные винты позволяют выставить упор машины без зазора относительно шины. Результат — чистое прецизионное фрезерование и без сколов поверхности.

 

 

Высокий уровень воспроизводимости сложных пазов обеспечивает направляющая шина. Изготовление этого классического столярного соединения, требующего мастерства, превращается в забаву .

 

Специализированные направляющие для ручного фрезера

Мебельное соединение на шипах не утрачивает своей значимости у мебельщиков и столяров. Непростительно, если на изготовление одного соединения уходит много времени, а точность не обеспечивается. Предлагаемая вашему вниманию шипорезная приставка представляет собой целую шаблонную систему.

Шаблонная система длиной 500 мм обеспечивает три вида соединений деревянных деталей: пальцевое, «ласточкин хвост» и шкантовое.

Для каждого вида рекомендованы свои фрезы. Шаблонная система комплектуется тремя направляющими шаблонами: 1 — «ласточкин хвост» (концевые шипорезные фрезы), 2 — пальцевое соединение (пазовые фрезы), 3 — шкантовое соединение (сверла под шканты). Так выглядит полный шипорезный комплект.

На фотографиях приставки показан комплект самих шаблонов и результаты их применения. Во многих странах мебельные плиты выпускают с уже готовыми рядами отверстий “32”, что позволяет любому легко и быстро изготавливать (точнее — собирать) целые мебельные стенки и даже на основе исключительно собственных идей.

Направляющая для пошагового фрезерования мебельных отверстий
по системе «32». Она упрощает сборку мебели.

Пока наши производители мебельных плит еще не освоили эту рациональную систему,  предлагаем воспользоваться приставкой FS-LR 32 для фрезерных машин и самостоятельно выполнять такую доработку плит. Как правило, ее поставляют уже в полной комплектации.

Обычно сложное и трудоемкое изготовление соединений ящиков, превращается в простую операцию благодаря шаблонной системе. Три шаблона – три вида соединений и быстрота в их изготовлении.

Направляющая для раскроя гипсокартона фрезерной машиной необходима профессионалам, занимающимся возведением перегородок. Она собирается из отдельных элементов и может наращиваться до необходимой длины. Для гипсокартона потребуется и соответствующая фреза.

Шаблон и копировальное кольцо позволяют делать врезку пазов впотай. Фрезерование отверстий — для мебельных ручек становится удобным. Наиболее хорошие результаты эти приспособления показывают при работе фрезерной машиной с электронной регулировкой скорости.

Приспособления для пошагового сверления отверстий. На него монтируют специализированную направляющую: 1 — плата для установки фрезерной машины на направляющую; 2 — боковой упор с верхним ограничителем; 3 — верхний ограничитель.

Опорно-копировальные кольца с помощью предлагаемой оснастки легко меняются и регулируются по высоте. Вся регулировка производится отверткой.

Используя циркуль, вы легко фрезеруете по радиусу. Он позволяет работать радиусом 50 — 1300 мм. Такое приспособление можно сделать и самим. Не забудьте о метрической шкале.

 

Приспособления для копирования и тиражирования идентичных деталей

Угловой рычаг и набор копировальных щупов необходимы для изготовления серии идентичных деталей. На угловом рычаге есть шкала (цена деления — 1/10 мм). Благодаря этому можно центровать упорное кольцо под фрезой. При копировании форма детали точно воспроизводится фрезой на новой заготовке. Угловой рычаг может быть укомплектован опорной платой и защитой от стружки. Такое сочетание обеспечит идеальную обработку кромок.

А вот копирование с шаблоном и копировальным кольцом позволяет профессионально осуществлять врезку пазов впотай в мебели или фрезеровать отверстия под ручки в выдвижных ящиках.

Весьма простым и крайне необходимым приспособлением для фрезерной машины является циркуль. Наиболее подходящий материал для него — прозрачное оргстекло. На его поверхности нанесена точная метрическая шкала. Некоторые модели обеспечивают окружность до 1,5 м. С таким приспособлением любая круглая столешница — не проблема. Кстати, его несложно изготовить самостоятельно.

Копирование по заготовке обеспечивает угловой рычаг с точной шкалой регулировки и набор копировальных щупов. У вас появляется возможность центровать упорное кольцо точно под фрезой. Угловой рычаг, дополненный опорной платой, также обеспечивает технологичное фрезерование кромок. Полная комплектация углового рычага: набор копировальных щупов, опорная плита, защита от стружки.

 

Пылеудаляющие установки для фрезера

Для организации пылеудаления профессионалы приобретают отсасывающую установку (технический пылесос), которую гибким шлангом через адаптер подключают прямо к фрезеру. Шланг не мешает управлять машиной, да и само место обработки детали и ее разметка всегда будут открыты для визуального контроля.

Удаление пыли — первостепенная задача по оснащению любой фрезерной машины. И для этого совсем не обязательно покупать дорогостоящую установку по отсосу пыли. Эффективный отсос пыли можно создать и с помощью обычного пылесоса.

Без пылеудаления фрезерной машиной работать просто невозможно. Любителям решаться на такую покупку обременительно по деньгам, да и не всегда оправдано из-за редко выполняемых работ. Но есть решение и для них, как устранить пыль с помощью мощного бытового пылесоса. Между пылесосом и инструментом подключают герметично закрывающийся бак, который и уловит основную массу пыли. Его оснащают дополнительным шлангом, а внутри разделяют мелкой тканевой сеткой, которая задерживает пыль в баке. Такие баки можно купить готовыми или изготовить самостоятельно. Обращаем внимание на принципиальное расположение в нем шлангов, разделенных сеткой. Любителю такой вариант позволит локализовать основную массу пыли от фрезерования. Самодельный пылеуловитель позволяет эффективно собирать бытовому пылесосу не только древесную пыль, но и крупный строительный мусор.

Кстати, в одной из предыдущих статей уже рассказывалось о дополнительном оснащении дрелей как наиболее распространенного электроинструмента. В это трудно поверить, но дрель можно приспособить для перекачки жидкостей и даже замешивания цементных растворов.

И в завершении, как всегда, несколько видео о работе с ручным фрезером по дереву, наглядно демонстрирующие возможности фрезера, о которых было рассказано в этой статье.

 

 

 

 

 

Что бы еще почитать?

remstd.ru

Работа ручным фрезером по дереву

Работа ручным фрезером по дереву

Содержание статьи

Ручной фрезер – это такой инструмент, который «умеет» создавать отверстия различного диаметра и форм. С его помощью можно творить самые настоящие шедевры из древесины. Но правда нужно иметь в виду, что работа ручным фрезером по дереву требует определённых знаний и опыта.

Тем не менее, советы по работе с ручным фрезером, представленные ниже, будут очень полезны тем людям, которые только начинают осваивать этот прекрасный столярный инструмент.

Работа ручным фрезером по дереву

Итак, с помощью фрезера по дереву можно:

  1.  Профилировать кромкой карнизы, наличники, плинтуса и другие изделия из древесины, придавая им оригинальный и неповторимый вид;
  2.  Делать углубления под почтовый замок, навес и т. д.;
  3.  Создавать совершенно новые и эксклюзивные деревянные изделия.

Для того чтобы начать работу ручным фрезером по дереву, необходимо сначала подобрать фрезу. Её выбор зависит от вида запланированной работы и типа древесины. Например, если для будущего изделия используются исключительно мягкие породы дерева, то и фреза должна быть «лёгкой».


Для того чтобы её установить, требуется проделать следующие действия:

  •  Хвостовик выбранной фрезы устанавливается в патрон, но при этом нужно следить, чтобы он не заходил туда больше, чем на 2 см.
  •  Ключом повернуть до щелчка патрон, а затем затянуть гайку.
  •  Используя ограничитель глубины, на фрезер выставляются необходимые параметры.
  •  Ручка точной настройки ставится между «+» и «-».

Перед тем как будет осуществлена работа ручным фрезером по дереву, лучше проверить правильность настроек на каком-нибудь образце, чтобы не испортить обрабатываемое изделие. Также большое значение имеет и количество устанавливаемых оборотов в секунду.

Впрочем, каждый фрезер по дереву, независимо от жёсткости обрабатываемой древесины, имеет инструкцию, в которой расписаны все необходимые требования и параметры для получения желаемого результата, а главное его эффективности. Также, можно сделать фрезер из болгарки своими руками, сэкономив при этом некоторое количество денег.

Как работать с фрезером по дереву

Работать с фрезером по дереву можно, держа инструмент в руках, а можно установив на стол, прикрутив его шпинделем вверх. Это гораздо удобнее для фрезеровки мелких заготовок.
В случае работы на столе, на него должны крепиться специальные линейки, которые будут повторять форму выреза.

Нужно запомнить, что по обрабатываемому изделию фрезер двигается только в противоположную сторону относительно движения фрезы. При несоблюдении этого правила, инструмент может вырваться из рук и нанести непоправимый вред здоровью.


Что касается безопасности во время работы фрезером по дереву, то следует придерживаться рекомендаций, написанных в инструкции к этому столярному инструменту, а также помнить, что:

  1.  При не работающем инструменте, шнур должен быть вытащен из розетки;
  2.  Держать фрезер по дереву нужно очень крепко, а обрабатываемую деталь закреплять прочно;
  3. Осуществлять работу нужно в спецодежде для строительства, которая не имеет болтающихся рукавов или иных частей, чтобы избежать наматывания ткани на фрезер по дереву.

Работа ручным фрезером по дереву  — фрезеровка, довольно нелёгкий, но вполне осуществимый своими руками процесс, требующий в тоже время особой внимательности, скрупулёзности и точного выполнения правил по эксплуатации фрезерного станка.

Оценить статью и поделиться ссылкой:

samastroyka.ru

Приемы работы с ручным фрезером

Приемы работ с ручным фрезерным станком

Все операции, выполняемые ручным фрезером, делятся на фрезерование канавок, пазов, четвертей и других углублений в заготовке. Они могут располагаться вдоль или поперек слоев, выходить на кромку или быть закрытыми.


Иногда эти формы выполняют определенные конструктивные функции, образовывая неразъемные и разъемные соединения.

Также ручной фрезерный станок может выполнять профилирование плинтусов, карнизов, штапиков, наличников и других погонажных профильных изделий. Также возможно изготовление различных поделок, мебели и оформление интерьеров, элементы которых помимо функциональности, несут еще и декоративную нагрузку.

Обработка контуров и сложных поверхностей ручным фрезером применяется при изготовлении уникальных интерьеров, оригинальной мебели и изысканных изделий различного назначения. Такая работа требует шаблонов, которые позволяют высокоточно копировать ряд повторяющихся сложных форм, придавая им абсолютную идентичность. Также ручной фрейзер обрабатывает специальные функциональные элементы – пазы и отверстия под замки, шипы, навесы и так далее.


В серийном производстве для фрезерования этих элементов используются специализированный инструмент, тогда как в быту для этого вполне достаточно универсального ручного фрезера.

Фрезерный станок и работа с ним

Ручной фрезерный станок обрабатывает дерево специальными фрезами, которые состоят из цилиндрического хвостовика и рабочей части с режущей кромкой. На сегодняшний день существует большое количество фрез, различающихся материалом, формой режущей кромки, конструкцией и размерами. Мягкие породы древесины обрабатываются фрезами с ножами, изготовленными из быстрорежущей инструментальной стали, тогда как твердые материалы (дуб, бук, ясень, алюминий) фрезеруют ножами из твердых сплавов.

Для придания изделию определенной формы, фрезе обеспечивается точное позиционирование в трех координатах относительно заготовки. Ручной фрезер устанавливается в вертикальном положении за счет механизма погружения, который перемещает двигатель и фрезу по вертикальным направляющим станка и стопорит его в заданном положении по высоте. При работе фрез с направляющим подшипником, он проходит по кромке обрабатываемой детали, обеспечивая определенное расстояние между деталью и фрезой.


Фреза с направляющим подшипником называется кромочной и используется только для обработки кромок заготовок.

Выбираем хороший ручной фрезер

Чтобы приобрести качественный ручной фрезер, который прослужит вам долгие годы, обращайте при покупке внимание на ряд важных характеристик агрегата. В первую очередь, его мощность должна соответствовать цели работы – найдите оптимальное соотношение между весом фрезера и его мощностью. Для бытовых целей вам будет достаточно устройства легкого и среднего уровня.

При выборе фрезера обратите внимание на устройство включения питания, которое должно быть оснащено защитой от случайного включения и фиксирующим механизмом. Без него выключатель нужно будет все время придерживать и следить за тем, чтобы агрегат не нанес вам производственных травм. Также выбирайте ручной фрезер с конусовидными стальными цангами, которые должны быть выполнены из закаленной стали.


Обычные стальные цанги дребезжат при работе, что усложняет процесс, кроме того, они сильно изнашиваются при интенсивной эксплуатации.

Помимо этого, качественный фрезер должен обладать отсосом пыли, литой подошвой из штампованного металла и с деревянной (пластиковой) накладкой, а также штанговым механизмом с точной регулировкой. Стол для фрезера должен иметь надежные точки крепежа, систему регулирования высоты, а также обеспечивать безупречную видимость. Не забудьте и про угловой упор, который позволяет копировать заготовку – при покупке узнайте, допускается ли его регулировка в выбранной вами модели.

Меры безопасности при работе с ручным фрезером

Основными и жизненно важными мерами безопасности при работе с фрезерным станком ручного типа являются следующие правила. Настройка фрезера и крепление фрезы осуществляется только при выдернутом из розетки электрошнуре. Выполняя фрезерование, нужно прочно удерживать агрегат в руках, поскольку он может вырваться и серьезно травмировать оператора.


Помните, что при работе с ручным фрезером на вашей одежде не должно быть свисающих элементов, которые может намотать на себя фреза.

Всегда нужно прочно закреплять обрабатываемую деталь (простую доску или почти готовую деталь - дверь, окно или что-то другое), иначе фреза может сорвать ее и отбросить с большой силой. Это называется эффектом обратного удара – фреза бьет по материалу и получает мощный ответный удар, сила которого может вырвать фрезер из рук. Чтобы избежать этого, необходимо крепко прижимать фрезер к основанию и плавно перемещать его по детали. Толщина срезаемого слоя при этом не должна превышать 3 миллиметров.

При работе с агрегатом пользуйтесь респиратором, чтобы не вдыхать мелкую пыль, появляющуюся при фрезеровании и вредную для легких. А также обязательно познакомьтесь с отзывами уже опытных пользователей на специализированных форумах Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга или других крупных городов.

www.kakprosto.ru