Пол с нуля в квартире – Какой пол в квартире лучше делать

Замена деревянного пола на бетонный в квартире: как лучше сделать

В старых домах, где полы делались из дерева, проблема скрипов и непрочности покрытия возникает очень часто. Доска изнашивается, гниет и рассыхается. Замена деревянного пола на бетонный в квартире – выглядит рационально. Сделать это можно, в том числе, в домах старой постройки. Бетонный пол обладает отличной прочностью, сроком службы, его можно застелить ламинатом при полном соблюдении технических требований к этому процессу.

Замена деревянного основания

Удаление старого пола

Демонтировать старое покрытие – первый шаг, с которого начинается замена деревянного пола на бетонный в квартире. Для этого используются стандартные инструменты: кувалда, ломик, фомка.

1. Удаляются напольные покрытия в виде линолеума.
2. С помощью инструмента покрытие разбирается.
3. В зонах вхождения труб и других коммуникаций стоит быть особенно осторожным.

После удаления старых досок открывается доступ к основанию. В квартирах на железобетонной плите уложены лаги, часто они даже не закреплены. Пространство между ними засыпано остатками строительного мусора для звукоизоляции.

Все необходимо удалить. Для сбора мусора потребуются мешки и место для их временного складирования.

После того, как строительный хлам и грязь удалены, оценивают лаги. Если дерево находится в хорошем состоянии, можно создать основу для заливки стяжки по фанере или ДСП, которые будут размещаться на существующей подложке. Но это вызовет подъем уровня пола, поэтому стоит решить, что лучше: делать новое покрытие на лагах, без утепления или же – убирать лаги и формировать слой бетона по плитам перекрытия.

На практике большинство владельцев квартир действуют по второму варианту. Лаги демонтируются. После этого нужно тщательно оценить состояние труб – холодной и горячей воды, канализации. Если есть повреждения или признаки плохого состояния, междуэтажный сектор следует сразу же заменить. Позже, после создания бетонного пола, ремонт вызовет гораздо больше проблем и затрат времени.

Демонтаж деревянного пола

Оценка списка работ

Освобожденная от пола, лаг, строительного мусора и прочей грязи плита осматривается. Производятся измерения уровня. Пригодится лазерный нивелир, которым определяют перепад высот и их характер.

Может возникнуть несколько ситуаций:

1. основание формируется несколькими узкими плитами, образующими “ступеньку”;
2. наблюдается корытообразность или есть выпуклость в центре комнаты со сходом высоты к периметру;
3. есть равномерный наклон основания в одну или другую сторону.

Необходимо не только оценивать работы по уровню вложения денежных средств, но и планировать как можно меньшую массу стяжки. Для этого бетонный слой делают минимальной толщины, располагая его на отсыпке или облегченном растворе.

Порядок оценки работ будущего пола при большом, от 70 мм перепаде высот пола, выглядят так:

• толщина бетонной стяжки составляет 40-50 мм;
• остальное пространство можно заполнить раствором керамзито-бетонного класса.

Более дешевый способ – отсыпка черновой поверхности песком, однако масса такой подушки будет значительна. На практике идеально делать основание из фанеры, под которую для выравнивания уровня насыпается керамзит. Такой способ производства работ дает одновременно гладкую ровную поверхность под стяжку, черновая отсыпка имеет малую массу и обеспечивает некоторую степень дополнительной звукоизоляции.

Основание под стяжку из фанеры можно сделать на лагах из бруса малого сечения. Это удобный и достаточно дешевый способ. Лаги укладываются по полу, обеспечивая горизонталь, при этом в нужных местах под них подкладываются небольшие опоры. После этого свободное пространство засыпается керамзитом.

При отсыпке основания песком его необходимо пролить водой и тщательно утрамбовать. Использовать виброинструмент не рекомендуется – у соседей снизу может повредиться штукатурная отделка или возникнуть другие неприятности. После окончания работ песку нужно дать пару-тройку суток на высыхание.

Разница, деревянный или бетонный пол находится на междуэтажном перекрытии – в массе покрытия. Хотя, не только в этом. Об этом видео:

Немного об очень старых домах

В домах, где нет железобетонного междуэтажного перекрытия, заменить деревянный пол на бетонную стяжку можно одним способом: соорудить черновое покрытие из фанеры или ДСП. Некоторые советуют починить существующий деревянный пол или настилать дополнительное покрытие.

Однако на практике такая работа отнимает массу времени, денежных средств, требует замены разрушенных зон, снятия старой краски и других покрытий для оценки состояния досок.

Поэтому поступают следующим образом:

• снимаются все доски напольного покрытия;
• в домах с перекрытием на балках или металлическом профиле межу полом и потолком нижнего этажа засыпают строительный мусор для звукоизоляции. Все это нужно удалить;
• оценивается состояние лаг. При плохом – они удаляются. При хорошем – лаги зачищаются, обрабатываются противоплесневыми, антибактериальными средствами и закрепляются так, чтобы гарантировать ровность настила фанеры или ДСП.

Подготовка основания под стяжку начинается с засыпки керамзита в междуэтажное перекрытие на балках или двутаврах. Этот слой будет иметь малую массу и обладать хорошей звукоизоляцией. Засыпка производится до верхнего уровня лаг. После этого настилают фанеру или ДСП и действуют так же, как в квартире.

Основание под стяжку

Сооружение гидроизоляции и утепления

После того, как черновое основание под стяжку готово, приступают к созданию гидроизоляционного слоя. Для этого может применяться:

• рубероид или пергамин;
• битумные рулонные изоляторы на основе из стеклоткани или стеклохолста;
• полимерная пленка;
• односторонняя паропроницаемая мембрана.

Перед расстиланием рулонного гидроизолятора необходимо провести подготовительные работы. Для этого весь периметр комнаты проклеивается специальной строительной лентой. После производится обмазывание битумной мастикой холодного типа применения. Некоторые составы потребуют времени на высыхание, поэтому стоит заранее предупредить соседей о необходимости потерпеть неприятный запах.

После застывания мастики периметр проклеивается демпферной строительной лентой толщиной в 20 мм и можно расстилать рулонный гидроизолятор. Полосы материла размещаются с нахлестом в 10-15 см, каждая следующая полоса находит на предыдущую. По периметру комнаты гидроизолятор должен находить на стены на 10-15 см.

Обработка швов производится следующим образом:

• при использовании полимерной пленки область края полосы, находящей на предыдущую, проклеивают широким скотчем;
• рубероид и другие битумсодержащие материалы тщательно прогревают строительным феном по зоне стыка и прокатывают ее валиком для склеивания.

Использовать материалы наплавного класса в квартире не рекомендуется. Они требуют обработки керосиновой горелкой, что в условиях ограниченного пространства и вентиляции может стать проблемой.

Ускорить работу позволят рулонные гидроизоляторы на самоклеящейся основе. Они стоят дороже, но значительно ускорят настил.

После того, как гидроизолятор уложен, на нем располагается утеплитель. Данный этап работ выполняется, если будет сооружаться система отопления теплый пол. В других случаях – применять термоизоляцию необязательно.

Гидроизоляция бетонного пола

Укладка армирования

Армирование квартирной стяжки рекомендуется, но при толщине слоя в 40-50 мм можно действовать следующими методами:

• классическим, укладывая на пол с зазором до утеплителя или гидроизолятора в 10 мм стальную сетку с размером ячеек в 5 см;
• с использованием пластиковых армирующих сеток;
• добавляя в раствор специальные волокна.

Внутрь стяжки можно поместить и сетку-рабицу из алюминия. Но лидирует по удобству и рациональности способ с применением волокон. Это позволит:

• не заботиться о наличии компенсационного зазора до гидроизолятора или утеплителя;
• прокладывать внутри стяжки систему отопления теплый пол;
• работать с высокой скоростью.

Волокна для армирования стяжки доступны по цене, с их использованием можно обеспечить равномерную прочность бетонного слоя. Но при сооружении пола не по железобетонной плите перекрытия – рекомендуется действовать классическим способом, применяя армирующую сетку.

Армирование сеткой

Установка маяков

Маяки по полу по подготовленной поверхности устанавливаются просто: специальные профили или уголок для оформления углов при оштукатуривании размещаются на небольших холмиках из гипсовой шпаклевки. Проверяется ровность образованной верхними точками поверхности при помощи длинного строительного уровня.

Если основание подготовлено плохо и есть разница уровней в отельных зонах площади – варьируется высота холмиков из шпаклевки. Размещать маяки необходимо на расстоянии в 40-50 см, направляя их по линии от окна к двери. Детали нельзя перемещать до полного застывания шпаклевки и надежной фиксации маяков.

Подготовка раствора

Если хочется заменить деревянный пол на бетонную стяжку и при этом меньше беспокоиться о давлении на перекрытие, можно использовать готовые строительные смеси. К примеру, КREISEL 440, 441, МЗ150, позволяющие создавать слой до 70 мм при минимальном показателе в 35 мм. При этом не потребуется перемешивать сухую смесь – состав сразу готов к добавлению воды.

Стандартный подход – применять классическую цементно-песчаную стяжку. Для ее приготовления потребуется:

• 1 часть цемента марки м400;
• 3 части песка строительного просеянного;
• 0,1 части известкового теста, выступающего в роли пластификатора;
• волокна для армирования в количестве, рекомендованном производителем.

Перед размешиванием с водой сухую смесь нужно тщательно перемешать до образования равномерно окрашенного состава. После этого начинают добавлять жидкость, продолжая мешать до получения консистенции густой сметаны.

Рекомендация: для быстрой и качественной работы следует заранее приготовить большое количество сухой смеси. По мере надобности, можно быстро разводить ее водой. Если отмерять равные части состава, легко сориентироваться в количестве необходимой жидкости и готовить раствор крайне быстро.

Укладка стяжки

Стяжка укладывается от окна или дальней стены к двери. Раствор выкладывается большими порциями и разравнивается длинным правилом по маякам. Сложностей при работе не возникает, нужно просто действовать быстро, чтобы раствор не схватывался и легко разглаживался. Рекомендуется укладывать стяжку вдвоем. Один занимается приготовлением раствора, второй – его нанесением.

Создание финишного покрытия

В квартире хочется добиться максимальной прочности и одновременно – эстетичности напольного бетонного покрытия. Для этого можно действовать несколькими способами:

• шлифовать пол шкуркой;
• наносить специальные полимерные составы или красить краской для бетона;
• железнить поверхность стяжки по истечении 3-4 дней, когда произойдет частичное застывание;
• формировать тонкий слой наливного пола.

Если планируется укладывать на пол плитку – можно обойтись без дополнительной отработки поверхности. Для покрытий из ламината или линолеума рекомендуется провести железнение. Самый дорогой вариант наливного пола позволяет не только получить гладкую и ровную поверхность, но и создать эффективное финальное покрытие. К примеру, популярный 3D пол или с графическими изображениями.

Вариант финишного покрытия

Вопрос создания финального покрытия стоит обдумать заранее. Наливной пол поднимет общий уровень примерно на 30 мм, аналогичная ситуация – с керамической плиткой. Однако финальное оформление может рассматриваться как вторичная мера. Что же касается самого бетонного пола – при соблюдении приведенных правил и методик можно после полной сушки в 2-3 недели создать очень прочное, долговечное покрытие за приемлемые затраты денег и времени.

delaypol.com

Пол в квартире с нуля — Ремонт квартир

В этой статье мы рассмотрим, как в квартире сделать пол и при этом в дальнейшем гордиться своей работой и наслаждаться результатом. А для этого важно сделать всё правильно.

Многое зависит от того, какой он сейчас и какой пол в квартире сделать вы хотите в дальнейшем.

• Если вы купили голую коробку в новостройке, то однозначно начинать стоит со стяжки пола квартиры.
• Если доски скрипят и прогибаются, то возможно получится ограничиться частичной или полной заменой деревянного покрытия.
• Если вам хочется утеплить основание или усилить звукоизоляцию, то можно только добавить необходимые материалы в конструкцию.

Бетонный пол

В каких случаях может пригодиться такое умение, как сделать полы в квартире своими руками бетонные? Во многих. Это своеобразная панацея для плохого пола.

Итак, причины бетонирования:

• Отсутствие покрытия вообще. Если это, например, только сданная в эксплуатацию новостройка.
• Необходимость выровнять поверхность для последующего покрытия паркетом, ламинатом или плиткой.
• Подготовка к установке «тёплых полов».

Если вы задаётесь вопросом, какие полы сделать в квартире надёжнее, то остановите свой выбор на бетонировании. Правильно положенная стяжка не будет вас беспокоить пару десятилетий.

Чтобы понимать правильность такого суждения, давайте сгруппируем все достоинства этого материала.

Преимущества бетона

• Лёгкость эксплуатации.
• Относительно низкая цена.
• Разносторонняя функциональность. Благодаря наличию различных добавок может быть более лёгким, более прочным, быстро схватывающимся и иметь иные дополнительные качества, увеличивающие, правда, и стоимость материала.
• Высокая прочность и долговечность.

Ход установки

Как сделать ровный пол в квартире из бетона? В первую очередь следует хорошо выровнять основание с помощью подушки из керамзита.

А не пропустить этапы монтажа вам поможет следующая инструкция:

• Полностью очищаем основание до земли, если это частный дом, и до плиты перекрытия, если квартира.
• Создаём подушку, засыпая песком или керамзитом. Также мы таким способом выравниваем поверхность.
• Ставим маяки.
• Заботимся о том, как сделать гидроизоляцию пола в квартире. Накрываем поверхность пластиковой плёнкой. Стыки скрепляем монтажным скотчем.

• Устанавливаем железную сетку.

• Деревянными брусками разделяем условно поверхность на несколько частей.
• Заливаем приготовленную смесь.

Совет: используйте уже готовую цементно-песочную смесь.
Она имеет более высокие показатели и значительно облегчает рабочий процесс.

• Трамбуем.
• Вынимаем бруски и заливаем получившиеся углубления.
• Накрываем плёнкой, чтобы стяжка не обветрилась в процессе высыхания, и не появились трещины.
• Ждём полного застывания.

Сухая стяжка

Очень интересной и современной разновидностью бетонирования является сухая стяжка. Как правильно сделать полы в квартире таким способом? Намного проще, чем классическим бетонированием.

До момента использования ЦПС пункты процесса монтажа такие же, как и в «мокрой» стяжке.

А далее:

• Укладываем гипсоволокнистые влагостойкие листы аккуратно, не ёрзая их по поверхности, со смещением для обеспечения большей прочности покрытия.

Совет: позаботьтесь о помощнике для монтажа листов.
Так как они имеют большие габариты и вес – укладывая в одиночку можно забыть об аккуратности.

• Фиксируем саморезами. Для более надёжного результата можно использовать ещё и клей.
• Неровности и щели шпаклюем.
• Обрабатываем поверхность шлифовальной машинкой.
• Наносим битумную изоляцию.
• Простота монтажа. Отсутствие грязи.
• Высокие теплосберегающие свойства.
• Лёгкость укладки коммуникаций.
• Быстрота установки.

Преимущества сухой стяжки

Конечно, использование такого материала и более дорого, но всё зависит от ситуации. Если вопрос становится, как сделать пол в квартире своими руками быстро, то вариант использования гипсоволокнистых листов вас может вполне выручить.

После бетонирования поверхность готова к монтажу финишного слоя из предпочитаемого вами материала.

Деревянный пол

Следующая задача, как в квартире сделать полы из дерева. Ведь неимоверно приятно бывает пройтись именно по деревянному покрытию. Или просто не хватает финансовых возможностей на полную замену пола, а скрип половиц уже невыносим.

Тогда можно провести частичную или полную замену досок. При этом вполне логично будет позаботиться о звукоизоляции и утеплении напольного покрытия.

Давайте всё по порядку:

• Демонтируем галтели пола.
• Удаляем начисто краску и лак с досок.
• Нумеруем изделия.
• Снимаем половицы, определяя их состояние. Гниющие и треснувшие заменяются в обязательном порядке на новые.
• Внутреннюю сторону изделий обрабатываем защитой от плесени.
• Удаляем весь имеющийся мусор.

• Проверяем состояние лаг. Просевшие и пришедшие в негодность заменяем.
• Между лагами пола монтируем утепляющий материал: минеральную вату, стекловату, пенополистирол. Это также послужит и дополнительной звукоизоляцией.

• С помощью пластиковой плёнки устанавливаем пароизоляцию поверх утеплителя.
• Устанавливаем половицы обратно.
• Саморезами крепим к лагам.

Совет: использование электрического шуруповёрта значительно ускорит и упростит процесс фиксации досок.

• Ватерпасом проверяем наличие неровностей. Если находим, то срезаем электрорубанком.
• Обрабатываем возможные щели шпаклёвкой.
• Тщательно шлифуем поверхность.
• Проводим сухую и мокрую уборки.
• Обрабатываем пол оливкой.
• Монтируем багеты.

Деревянная поверхность готова к чистовому покрытию. Но так как дерево само по себе тоже красиво, то можно ограничиться нанесением краски или лака.

Заключение

Мы разобрали с вами, как сделать пол в новой квартире из бетона и как дать новую жизнь старому деревянному покрытию. (см. также статью Дизайн полов: интересные решения)

Главное — сделать всё правильно, с использованием всех доступных новинок и под свои нужды. Во время проведения ремонтных работ не забудьте и о дополнительном утеплении и шумоизоляции.

Видео в этой статье ознакомит вас с наглядной информацией по данному материалу.

Пусть напольное покрытие в вашем жилье всегда радует прочностью, теплом, сухостью и своим внешним видом!»>

Видео в этой статье ознакомит вас с наглядной информацией по данному материалу.

Пусть напольное покрытие в вашем жилье всегда радует прочностью, теплом, сухостью и своим внешним видом!

shkolapola.club

Обновление или замена старого, изношенного пола в квартире – это одна из самых трудоемких операций в общем процессе проведения ремонта. Только представив всю масштабность и затратность предстоящего, многие владельцы жилья очень часто отказываются от ремонта полов, ограничиваясь только сменой декоративного покрытия на них. Но время берет свое, и рано или поздно приходит момент, когда оттягивать подобные работы становится просто невозможным.

В этом случае вовсе не обязательно сразу искать бригаду мастеров – тем более что в подобной сфере услуг очень часто можно встретить откровенных «халтурщиков». В итоге все может вылиться в совершенно ненужную трату времени, нервов и денег при низкокачественном результате. Почему бы не попробовать выполнить это самостоятельно? Если у хозяина есть определенные навыки в общестроительных работах, и если проводить ремонт пола в квартире своими руками поэтапно, с соблюдением рекомендуемых технологических правил, то все должно получиться!

Этапы ремонта, безусловно, зависят от вида полов, их исходного состояния, предназначения помещений, в которых ведутся работы, типа финишного покрытия. В настоящей публикации будут рассмотрены несколько наиболее часто встречающихся вариантов.

Начальный этап – определиться с фронтом работ

Раз хозяин квартиры задумался о ремонте пола, то, скорее всего, на то есть побудительные причины, если, конечно, это не косметическая замена покрытия по очередному капризу супруги. Стало быть, для начала нужно выявить и четко сформулировать проблемы – от этого будет зависеть весь масштаб дальнейших подготовительных и ремонтных работ.

Речь в настоящей публикации идет о городской квартире, а в подавляющем большинстве многоэтажных домов любой пол имеет основу в виде железобетонной плиты перекрытия. Но вот дальнейшая конструкция уже может существенно различаться. Пол может быть устроен на лагах, закрепленных к основанию, или быть настелен непосредственно на бетонную стяжку.

• Деревянный пол на лагах свои дефекты обычно начинает проявлять скрипом, нестабильностью покрытия – половицы «играют» под ногами, появлением неприятного запаха гнили, образованием и постепенным расширением щелей. Ещё хуже, если вдруг одна из досок трескается или ее фрагмент проваливается вниз.

• Старая стяжка, на которую настелено покрытие, от «старости» тоже может начать преподносить сюрпризы, особенно если была когда-то залита с низким качеством. Так, тоже не исключено появление явных скрипов и шуршания от песка или мелких камешков, «бухтение» стяжки, возникновение промятых участков поверхности, нарушение ровности финишного покрытия, а иногда – и явная нестабильность целого крупного фрагмента.

В любом случае при наличии явных дефектов, снимать старое покрытие.

Удаление старого покрытия

• Из комнаты потребуется вынести всю мебель, полностью освободив ее для дальнейших работ. Если ремонт проводится не во всей квартире сразу, а от помещения к помещению, необходимо будет предусмотреть защиту от распространения пыли, например, завесив вход шторой из плотной полиэтиленовой пленки или часто увлажняемой ткани, а щель под дверью прикрыв валиком из мокрой тряпки. Правда, полная эффективность такого метода – весьма сомнительна, и лучший вариант все же – предусмотреть отселение членов семьи на время поведения ремонта. Тем не менее, преграда для пыли необходима в любом случае.
• Далее, снимаются старые плинтуса. Делают это аккуратно, чтобы не повредить нижнюю часть стен, к которой они крепятся. Если плинтуса предполагается использовать далее, то их нумеруют по месту расположения и временно убирают.

Если кто раньше с этим делом не сталкивался, то можно напомнить – плинтуса крепятся к стене, а не к поверхности пола, то есть нужно правильно направлять усилие рычага. Проще будет в том случае, если плинтуса закреплены на саморезы или на специальные кронштейны.

Следующий шаг – собственно, снятие старого покрытия. Здесь возможны несколько вариантов:

А. Если пол застелен каким-то рулонным материалом, то его поддевают с одной из сторон и стараются аккуратно скатать в рулон – так будет легче его вынести. В том случае, если покрытие (например, линолеум или ковролин) когда-то укладывались без клея, прямо на бетонную стяжку, сделать это будет несложно. Можно предварительно, для облегчения действий, сделать острым строительным ножом параллельные надрезы, разделив тем самым все полотно на несколько более узких лент.

Но зачастую встречаются ситуации, при которых старый материал отходит вместе с пластами отслоившейся стяжки. Тогда придется удалять его фрагментарно и сразу выносить из помещения вместе с кусками бетона, чтобы этот строительный мусор не мешал дальнейшим работам.

Случается, что когда-то качественно приклеенный линолеум  при снятии сам начинает расслаиваться, оставляя на стяжке присохшие пласты. В этом случае придется поработать скребком (шпателем), прогревая эти участки с помощью строительного фена или увлажняя старый клеевой слой раствором моющего средства для полов.

Б. Больше хлопот может доставить старый «играющий» паркет. Если он не представляет ценности, то его плашки последовательно снимают, сразу загружают в мешки, которые выносят по мере наполнения. Если когда-то паркет клеился на битумную мастику или клей на органической основе, то снятие отдельных плашек или даже целых фрагментов может быть затруднительным. «Рецепт» тот же – скребок, зубило и прогрев с помощью фена.

В. Чтобы снять старую кафельную плитку, удобнее всего воспользоваться перфоратором, переключенным в режим долбления, с установленным зубилом-лопаткой. Если такого инструмента в распоряжении нет, то тогда все выполняется вручную, с применением молотка и зубила.

Г. При снятии дощатого покрытия пола самое сложное, наверное, подцепить и отделить первую половицу. Дальше, когда можно будет свободно завести рычаг, работа пойдет быстрее. Для работы понадобятся гвоздодёр с длинной рукояткой-рычагом, молоток, клещи. Гвозди нужно постараться вынимать аккуратно, не разрушая досок, так как, вполне возможно, этот материал еще послужит для нового настила после проведения ремонта или для изготовления лаг.

Если старое покрытие крепилось шурупами (саморезами), то можно попробовать его демонтировать и с помощью шуруповерта.

Ну а если дощатое покрытие уже никакой ценности представляет, то самым удобным будет с помощью ручной вертикальной циркулярки сделать разрезы (аккуратно и предусмотрительно, чтобы не зацепить бетонное основание, не повредить лаги и не «напороться» на гвоздь). После такого разделения длинных половиц их снятие станет несложной задачей.

Стоит ли снимать все дощатое покрытие пола, если явные дефекты наблюдались только на отдельных участках, а в планах не стоит замена на иной тип отделки поверхности? Конечно, можно ограничиться лишь частичным ремонтом – заменой износившихся или испортившихся деталей. Но специалисты в один голос советуют – снимайте все полностью. Нет никакой гарантии того, что если процесс ветшания проявился в одной области пола, то он не покажет себя в другой уже через год, а то и ранее. Дешевле будет подновить основание и заново перестелить пол, пусть даже с использованием старого материала, чем возвращаться к такому ремонту вновь спустя какой-то непродолжительный период.

Проведение ревизии основания

После того как покрытие пола снято, необходимо тщательно обследовать основание.

• Если на полу остались лаги, и планируется вновь настилать дощатое покрытие, то следует тщательно проверить состояние этих несущих элементов и подпорок, на которые они установлены. Брусья лаг не должны иметь участков разложения, трухлявости, поражения грибком – такие детали подлежат обязательной замене. Каждую лагу проверяют под нагрузкой – она не должна болтаться, прогибаться, скрипеть и т.п. Если нужно, обновляют подкладки, которые удерживают направляющую на нужной высоте.

Рекомендуется после проведения осмотра и ремонта лаг обработать всю древесину антисептическим составом – это предохранит ее от биологического разложения.

Если состояние лаг не вызывает опасений, то после проведения тщательной уборки в пространствах между ними можно будет настилать новое покрытие. Возможно, для этого вполне подойдет большинство старых половиц. После такой переборки пол перестанет скрипеть и обретет необходимую стабильность. Если требуется, между лагами можно уложить термоизоляционный материал, который также возьмёт на себя роль шумоизолятора.

Однако, на старом деревянном полу очень часто и сами лаги – достаточно изношены, и их ремонт невозможен или не гарантирует долговечности. В этом случае их придется демонтировать, чтобы впоследствии установить новые. При снятии лаг следует помнить, что они могут быть достаточно прочно прикреплены к базовому основанию. Нужно проявлять аккуратность и осмотрительность, чтобы не допустить сильного разрушения бетонной основы и не добавить себе лишних забот по ее восстановлению.

После снятия лаг проводится максимально тщательная уборка основания пола, чтобы можно было переходить к дальнейшим этапам.

В том случае, когда после снятия старого финишного покрытия под ним открывается бетонная стяжка, ее самым тщательным образом обследуют. Нужно полагаться, что бетон крепок сам по себе, и ремонт такой поверхности – необязателен.

Стяжку необходимо простучать – это поможет вывить участки ее отслоения, которые подлежат удалению до «здорового» основания. Проверяется поверхность на наличие рыхлых мест, тех, где из-за нарушения технологии заливки раствор не набрал прочности или подвергся эрозии из-за воздействия влаги. Такие участки также требует очистить.

Не следует оставлять на поверхности больших щелей – отсюда может продолжится процесс деструктуризации основания. Щели и трещины полежат разделке вширь и вглубь не менее, чем на 10 — 15 мм, для последующего ремонта.

Иногда после удаления нестабильных участков бетона открывается вообще неприглядная картина, такая, например, как показана на фотографии. Тем не менее, и это вполне поддается ремонту.

После удаления дефектных участков и разделки трещин проводится тщательная уборка. Лучше всего в этом деле использовать мощный строительный пылесос – другими средствами качественно очистить поверхность и образовавшиеся полости от мелкого мусора и пыли – крайне сложно.

Иногда приходится прибегать к полному демонтажу всей стяжки до плиты перекрытия. Это может быть вызвано крайне низким качеством, покрытия, которое нецелесообразно ремонтировать, а лучше перезалить полностью. Нередко в стяжке в сырых помещениях находит «пристанище» плесень или грибок. Другой вариант – когда полам требуется дополнительное утепление и шумоизоляция, а высота потолков и размеры дверных проемов в квартире не позволит поднимать уровень покрытия (с учетом термоизоляционного слоя и финишной отделки). К такой же мере прибегают тогда, когда планируется вместо тонких покрытий сделать деревянный пол на лагах.

Безусловно, процесс полного демонтажа стяжки с помощью отбойного инструмента – очень утомительный, шумный и пыльный, но иного способа пока не придумано. При этом требуется определенная осторожность, чтобы не повредить бетонную плиту перекрытия. Стяжку скалывают отдельные кусками, которые сразу отгребают в сторону лопатой и пакуют по мешкам для вывоза. Использовать даже мелкие фрагменты в качестве материала для заполнения нового раствора – не рекомендуется, так как они не усилят, а наоборот, ухудшат качество.

После снятия старой стяжки проводят тщательную уборку поверхности – так, как это описывалось выше.

Ремонт базовой поверхности

Какой был пол не планировался в дальнейшем к настилу, бетонное основание под него необходим привести в порядок. Так, могут обнажиться плохо заделанные швы между плитами перекрытия, щели по периметру стен, выбоины или каверны и т.п.

Такой ремонт необходим даже в том случае, если планируется заливка новой стяжки. Раствор может не проникнуть в эти изъяны, там останутся воздушные полости, снижающие монолитность покрытия и становящиеся исходной точкой процесса разрушения стяжки. Тем более это важно и обязательно, если стяжка будет заливаться на разделительный слой или на гидроизоляционную пленку (плавающая стяжка).

Все дефекты поверхности необходимо тщательно очистить, при необходимости (например, межплитные швы) разделать, а затем удалить даже самую мелкую крошку и пыль пылесосом.

Следующим шагом поверхность тщательно, по меньшей мере – два раза, грунтуется составом глубокого проникновения, который предназначен специально для бетона.

Такая обработка существенно упрочнит поверхность, что особенно важно при ее рыхлости, повысит гидрофобные качества, снизит впитываемость бетона, улучшит адгезию с ремонтными составами. К дальнейшим работам переходят после того, как последний нанесенный слой грунта полностью впитается и высохнет.

В качестве ремонтного состава можно использовать обычный цементно-песчаный раствор. Однако, сохнет и набирает нужную прочность он достаточно долго, и лучше не пожалеть денег на специальные ремонтные составы, также на цементной или на эпоксидной основе.

Загрунтованные изъяны поверхностей максимально плотно заполняют ремонтным составом, сравнивая с общим уровнем пола. Для этого можно использовать обычный шпатель. Некоторые ремсоставы реализуются в пластиковых тубах, и их удобнее будет наносить с использованием строительного шприца или специального «пистолета».

Если дефект большой по объему, то в ряде случаев можно прибегнуть к его заполнению монтажной пеной. После ее высыхания излишек срезают, а потом ремсоставом доводят этот участок до общего уровня поверхности.

Ремонтным «заплаткам» дают время для полного застывания, в соответствии с их инструкцией, после чего можно подровнять поверхность с помощью наждачной бумаги, обернутой на брусок. Затем рекомендуется еще раз пройтись по всей поверхности грунтовкой. Если в местах проведения ремонта отмечается повышенная впитываемость состава, то на этих участках грунтуют дважды.

После высыхания грунта поверхность можно будет считать готовой к дальнейшим работам.

Выравнивающая стяжка

Если была снята старая стяжка или деревянный пол, и открылась плита перекрытия, то, скорее всего, ее уровень весьма далек от горизонтали. Дом со временем дал усадку, да и при его возведении много лет назад строители могли не особо заботиться о строго выверенном уровне перекрытий. Так что, какой был пол не планировалось делать дальше, рекомендуется основу и укрепить, и одновременно выровнять стяжкой. Толщина этого заливаемого слоя должна быть в самой высокой точке не менее 30 мм

В первую очередь, необходимо определить величину перепада, то есть выявить пиковые, самую высокую и самую низкую точки поверхности и «пробить» линию нулевого уровня.  По этой отметке будет выставляться система маяков.

Технология заливки выравнивающей стяжки

Этот процесс требует тщательной подготовки, в ходе которой предстоит провести точную выверку уровня заливки раствора. Со всеми секретами заливки стяжки в квартире можно ознакомиться в специальной публикации нашего портала.

Для заливки стяжки можно применить обычный цементно-песчаный раствор, который готовится прямо по месту проведения работ. Обычно исходят из пропорции трех частей песка к одной цемента М-400 – такое соотношение дает оптимальную по прочности и износостойкости поверхность, на которую затем можно монтировать любое их существующих покрытий пола.

Тем начинающим строителям, кто не хочет связываться с самостоятельным составлением пропорций, можно порекомендовать воспользоваться готовыми строительными сухими смесями. Их состав уже оптимизирован под стяжку, и остается лишь правильно его затворить водой, в соответствии с прилагаемой инструкцией.

Какое количество материалов понадобится в том или ином случае? Все зависит от уровня перепада высоты в крайних точках, планируемой минимальной толщины стяжки, площади комнаты, особенностей раствора.

Обычно на упаковке сухих строительных смесей указывается нормированный их расход в килограммах на 1 квадратный метр заливаемой площади при толщине слоя в 10 мм. Исходя их этого можно путем несложных вычислений определить потребное количество материала.

Для облегчения читателям задачи – калькулятор, позволяющий быстро и точно произвести подобные расчеты:

Калькулятор расчета количества сухой строительной смеси для стяжки

Для расчета цементно-песчаного раствора, изготавливаемого самостоятельно, исходят с несколько других позиций. Здесь важны объемные соотношения компонентов и их плотность. Чтобы не утомлять читателя формулами, прилагается калькулятор расчета и для этого случая:

Калькулятор расчета количества цемента и песка для приготовления бетонного раствора для стяжки

После заливки выравнивающей стяжки ей дают время для полного созревания и набора прочности. После этого можно переходить к обустройству выбранного типа полов.

Какой пол лучше для помещений квартиры?

Существует множество вариантов финишного покрытия полов в квартире. К самым распространенным можно отнести натуральное деревянное – массивная доска, паркет или пробка, линолеум, ламинат, ковролин, керамическую плитку.

Деревянные полы

Они справедливо считаются самыми «уютными» и чистыми с точки зрения экологии. Монтируются на лаги, между которыми можно свободно разместить утеплительный и шумопоглощающий материал – это только добавит полам комфортности. Само покрытие может укладываться непосредственно на лаги, или же, например, паркет – на смонтированную на лагах фанеру.

• Деревянные полы применимы в любой из жилых комнат.
• С определенной осторожностью стоит их применять на кухне – обильные запахи, свойственные для этого помещения, могут впитаться в древесину и стать со временем навязчивыми или даже резко неприятными.
• Не подойдёт деревянный настил для ванной или санузла – по причине большой вероятности попадания на него воды.
• Прихожая – тоже не лучшее место для деревянного пола. Во-первых, из-за повышенной интенсивности движения в ней в уличной обуви – это приводит к быстрому истиранию древесины. Во-вторых, уровень влажности здесь тоже может быть повышенным. И в-третьих, могут быть сложности и с монтажом покрытия на лаги – этому может помешать уровень пола в подъезде и расположение входной двери.

Одна их самых сложных операций при монтаже деревянного пола – это установка системы лаг. Они должны отличаться прочностью и стабильностью, а их уровень необходимо вывести идеально в горизонтальную плоскость.

Для лаг чаще всего используется качественный деревянный брус. Способов монтажа и выставления лаг по горизонтали – очень много, от простейших с подкладыванием под них брусков или кусочков фанеры, до использования регулируемых опор или разнообразных кронштейнов.

Как монтируются деревянные полы?

Первым шагом практически всегда устанавливаются лаги. Затем это основание может сразу проводиться настил деревянного пола, или же укладываться фанера. А вот фанера уже станет основой для многих других покрытий. В частности, на нее удобно укладывать паркетную доску. Все эти вопросы подробно освещены на страницах нашего портала.

Ламинат

Этот тип покрытия, изготовленный из древесно-полимерного композита, в течение последних 10 ÷ 15 лет приобрел огромную популярность. Подобные полы удивительно точно имитируют натуральные материалы, но доступнее по цене. А некоторые типы ламината существенно превосходят древесину по износостойкости, влагостойкости и срокам эксплуатации.

К недостаткам можно отнести то, что деревосодержащие композиты все еще изготавливают с применением фенолформальдегидных смол. Поэтому особое внимание при выборе необходимо уделять экологическому классу материала. Считается допустимым эмиссия формальдегидов не свыше 0,01 мг, а фенола – 0.003 мг. Такие типы относят к классу Е1, и их можно настилать в любых жилых помещениях. Классы Е2 и Е3 для спален и детских комнат категорически не подходят.

Выбор ламината

Кроме показателей экологичности, ламинат подразделяется еще по нескольким показателям, и не в одинаковой степени подходит для различных помещений. Как правильно выбрать класс ламината – в отдельной публикации нашего портала.

Для качественного настила ламинированного покрытия необходимо практически идеально выровненное основание. В этом случае идеально подойдет фанера или листы ОSB, смонтированные на лаги или прямо на бетонную стяжку.

Видео: один из интересных способов выравнивания пола фанерой без использования лаг

Можно стелить ламинированный пол и на бетонное основание, используя специальные подложки их вспененного полиэтилена. Однако, ровности обычной стяжки, выполненной вручную по маякам, может быть недостаточно – покрытие начнет вскорости скрипеть. Лучше всего под ламинат залить самовыравнивающийся пол – тогда плотность прилегания панелей к поверхности по всей площади будет обеспечена.

Самовыравнивающийся пол – решение многих проблем!

Подавляющее большинство современный покрытий пола требует идеально выровненной поверхности. Этого можно добиться, произведя заливку по технологии самовыравнивающего пола. Все нюансы выполнения подобных работ подробно изложены в отдельной публикации нашего портала.

Линолеум

Несмотря на появление новых типов покрытий, линолеум не сдаёт своих лидирующих позиций. Это обусловлено его сравнительно невысокой стоимостью и возможностью провести укладку собственными силами.

Современные типы линолеумов отличает высокая износостойкость, водонепроницаемость, богатое разнообразие декоративного исполнения. Стал благоприятнее этот материал с экологической точки зрения. Покрытие может различаться по толщине и материалу изготовления, быть на мягкой вспененной, тканевой или утепленной основе, выпускаться в рулонах различной ширины.

Линолеум при правильном выборе может подойти для любого типа помещений, за исключением, пожалуй, ванной комнаты. Требования к основанию практически такие же, как и у ламината – одно должно быть идеально ровным, так как через пластичный материал со временем обязательно проявятся все дефекты.

Что предпринять, если есть желание застелить пол линолеумом?

Прежде всего, нужно ориентироваться в классификации материала, чтобы суметь правильно выбрать линолеум, оптимально подходящий для конкретных условий эксплуатации. И второе – знать технологические правила укладки линолеума, чтобы справиться с этим самостоятельно. Обо всем этом – на страницах нашего портала.

Ковролин

Это покрытие не так давно пользовалось огромной популярностью, но постепенно число его сторонников существенно уменьшилось из-за характерных недостатков материала.

Пока ковролин новый, он смотрится очень выигрышно, по нему приятно ходить — поверхность всегда теплая и мягкая. Однако, даже у самого качественного материала достаточно быстро этот «период молодости» заканчивается – ворс сминается, протирается, теряет свой цвет. С такого покрытия очень непросто удалить случайно поставленное пятно. Но главное – среди ворсинок неизбежно накапливается пыль, и чтобы вычистить ее требуется мощный пылесос.

Казалось бы – отличное решение для детской комнаты, тем более что в продаже немало покрытий с очень интересным оформлением. Но мягкость и теплота покрытия никак не компенсируют повышенной опасности появления у ребенка аллергических реакций или даже хронических расстройств органов дыхания. Для детской оптимальный выбор – такое покрытие, которое можно часто приводить в порядок влажной уборкой. По той же причине не особо пригоден этот материал и для взрослой спальни.

Не подойдет ковролин и для проходных помещений – на нем очень скоро будет «протоптана тропинка», а ворс забьётся грязью и пылью, принесёнными на обуви с улицы.

Единственное место, куда его с определенной долей осторожности можно применить – это гостиная. Но и в этом случае не избежать частых уборок с помощью пылесоса.

И практически полностью исключается использование ковролина в квартирах, где содержатся домашние животные. Это – и постоянная шерсть, запутанная в ворсистой поверхности, и «полигон» для кошачьих когтей. Ну а если любимец случайно «наделал» на такой пол – это вообще сродни «катастрофе».

Если все же выбор сделан в пользу ковролина, то его укладка, в принципе, мало чем отличается от работы с линолеумом. Также требуется чистая ровная поверхность, например, фанера или залитое самовыравнивающимся составом основание.

Керамическая плитка

Облицовка полов керамической плиткой наиболее уместна в помещениях с повышенной влажностью. Такое покрытие при грамотной укладке не боится сырости, не впитывает в свою поверхность жир или масло, случайно прилитые на кухне.

Качественной плитке не страшна длительная истирающая нагрузка, то есть она отлично подойдет для помещений с максимальной интенсивностью движения людей – для коридора или прихожей.

Керамическое покрытие легко и быстро отмывается от внешних загрязнений, свободно при этом выдерживая любые бытовые моющие средства и растворители.

Даже прямое попадание воды, вполне вероятное в ванной, не принесет кафелю никакого вреда.

Керамическая плитка выпускается в богатейшем разнообразии цветового, фактурного и узорчатого исполнения. Для полов, безусловно, лучше всего выбирать материал с микрорельефной поверхностью, чтобы шероховатость не дала возможности поскользнуться на влажном полу.

Керамическое покрытие пола может быть настелено, в принципе, на любую подготовленную поверхность, и идеальная гладкость основы здесь решающего значения не имеет. В том числе, есть технологии укладки нового кафельного покрытия поверх старого, без утомительного демонтажа.

Недостатки у керамического покрытия, безусловно, есть. Так, оно всегда очень жесткое, и, например, уроненная на пол чашка или тарелка практически обречены быть разбитыми. Этот же фактор снижает и комфортность такого пола, поэтому его крайне редко устраивают в жилых комнатах.

Еще один важный недостаток – керамика относится к «холодным» материалам, и ходить по ней босыми ногами или даже в домашней легкой обуви бывает не совсем приятно. Правда, этот недостаток вполне можно устранить укладкой под такое покрытие электрического теплого пола.

Как уложить керамическое покрытие пола?

Облицовка пола плиткой вполне может быть проведена самостоятельно. Главное – хорошо подготовить поверхность, о чем в статье уже рассказывалось. А затем останется четко следовать технологическим рекомендациям по укладке кафеля. При этом можно сразу же предусмотреть электрический подогрев пола.

Какой бы материал для настила новых полов ни применялся, не будет лишним подумать и об утеплении поверхности. Потребность в этом есть не всегда. Например, если снизу расположена жилая и хорошо отапливаемая квартира, то, скорее всего, никакой дополнительной термоизоляции и не потребуется. А вот жильцам первых этажей, под квартирами которых расположены неотапливаемые подвалы или продуваемые цокольные помещения, есть о чем позаботиться.

Вариантов в этом вопросе – немало. Так, применяется технология укладки утеплительного слоя из экструдированного пенополистирола с последующей заливкой стяжки или монтажом финишного покрытия.

Другой вариант – использование специальных составов для заливки утепленной стяжки. Такие строительные смеси с добавлением гранул пенополистирола или пеностекла можно найти в магазине. Широко для этих целей используется и керамзит.

Керамзит – отличный утеплитель для полов!

Этот термоизоляционный материал отличается высокой экологической чистотой, поэтому как нельзя лучше подойдет для жилых помещений. Он может применяться и для засыпки между лагами, и для приготовления раствора для заливки, и для создания полов по технологии сухой стяжки. Как самостоятельно сделать стяжку с керамзитом – в отдельной публикации нашего портала.

Итак, дальнейшие действия хозяев напрямую зависят от типа выбранного покрытия. Предлагаемые в статье ссылки на другие страницы портала должны дать полную картину по технологии самостоятельного выполнения работ по замене полов в квартире.

После того как настил или укладка финишного покрытия полов будут завершены, останется лишь закончить отделку стен и перейти к установке плинтусов. Это последняя деталь внесет законченность в интерьерный облик обновленного помещения.

stroyday.ru

remontkvartiri.me

Пол в квартире с нуля | Полы

пол в квартире с нуля

Ремонт пола в квартире с нуля

Существует сразу несколько причин, по которым может потребоваться замена пола в квартире. Они могут быть связаны как с аварийным состоянием старого покрытия (трещинами, сколами, гнилыми досками в случае деревянного пола и т. д.), так и с желанием внести в дом что-нибудь новое. К примеру, если пол вашей кухни деревянный, а вы хотели бы уложить туда плитку, то придётся срывать его и делать мокрую или сухую стяжку, в зависимости от той нагрузки, которую способна выдерживать конструкция дома. Дело в том, что плитка очень плохо крепится к деревянной поверхности. Таким образом, постараемся разобраться в вопросе, как поменять пол в квартире.

Когда требуется замена пола

Не спешите делать выводы о необходимости замены старого пола на новое покрытие. Нужно знать несколько видимых дефектов, которые сигнализируют вам об этом.

Деревянный пол

Начнём с того, что замена деревянного пола не требуется, даже если на определённых участках слышны скрипы древесины. Такой дефект достаточно распространён и может появиться, к примеру, из-за неправильной технологии покрытия древесины лакокрасочными материалами. Дефект устраняется легко.

Осматривая старое покрытие, сдерите одну из досок с поверхности пола, после чего проверьте состояние установленных ниже лаг. Если они сгнили, то однозначно нужно менять пол. Кроме того, тревожным звоночком о плохом состоянии пола могут быть повсеместные трещины на поверхности. Достаточно с десяток таких трещин по всей площади пола, что уже вызовет необходимость хотя бы частичного его ремонта.

Ну и самое страшное, когда одна из досок провалится у вас под ногами либо начнёт прогибаться. Тогда уж точнозапасайтесь инструментами, материалами и приступайте к работе. Как менять деревянный пол, мы рассмотрим ниже.

Видеоурок по обновлению деревянного пола в квартире

Бетонный пол

Сигналом о необходимости замены бетонной стяжки может быть появление на поверхности пола трещин. Стяжка предназначена для того, чтобы нагрузка на поверхность пола распределялась равномерно. А появление трещин сигнализируют об обратном. Поэтому придётся полностью переделывать стяжку.

Кроме того, если ваша стяжка начинает крошиться, даже понемногу, и осыпаться, то следует по возможности её заменить.

Ремонт деревянного пола

Иногда деревянный пол не нуждается в полной замене и достаточно провести частичные ремонтно-строительные работы.

Поэтапно всё должно быть примерно так:

• очистить поверхность пола от нанесённого слоя лакокрасочных покрытий (в этих целях наилучшим средством станет шлифовальная машина, которая позволяет снять все слои до чистого дерева)
• далее нужно тщательно осмотреть состояние досок — все доски, которые прогнили или пересохли и выглядят ненадёжно, нужно заменить на новые
• посмотрите внимательно, насколько крепко верхние доски прибиты или привинчены к лагам: гвозди нужно забить ещё глубже, также не помешает закрепить конструкцию при помощи саморезов
• если между досками нет огромных щелей, то заделывать их нужно специальной шпатлёвкой для швов

• если же щели большие, то предварительно в них нужно вставить деревянные чопики, а уже после этогозаделать шпатлёвкой
• после того как зашпатлюете все места, нужно будет пройтись шлифовальной машиной либо вручную наждачной бумагой с наименьшей зернистостью
• используйте промышленный пылесос, чтобы удалить пыль с поверхности пола, после чего проведите влажную уборку
• теперь смело приступайте к покрытию поверхности лакокрасочными материалами либо можете сразу стелить то, что задумали — линолеум, ковролин и т. д.

ВАЖНО! В таких комнатах как ванна, туалет, кухня и коридор не следует стелить деревянный пол, если вы собираетесь укладывать на него плитку.

Как правило, сцепление плитки с деревянным полом является недостаточно прочным и надёжным. Здесь лучше всего подойдёт стяжка. С другой стороны, если конструкция дома не предусматривает стяжку, то придётся вновьстелить деревянный пол.

Приведённые выше этапы ремонтных работ достаточно просты, чтобы их мог выполнить каждый. Но что делать, если деревянный пол как минимум на 50% прогнил, рассохся или покрыт трещинами? Тогда, как ни крути, потребуется полная его замена.

Замена деревянного пола

Теперь нам предстоит рассмотреть вопрос о том, как поменять полы из деревянных досок. Для этого берём в руки лом (фомку), молоток и приступаем к снятию досок с поверхности. Удалите лаги. В итоге должны остаться только перекрытия. Решите, будете ли вы делать повторно деревянный пол либо хотите залить его цементно-песчаной стяжкой. Цементно-песчаная стяжка прекрасно подходит для тех мест, куда нужно уложить плитку. Но если конструкция дома не предусматривает цементно-песчаную стяжку, то придётся рассмотреть вариант с сухой стяжкой. Она несколько легче, чем мокрая стяжка.

Но сейчас мы рассматриваем настил деревянного пола. Прежде всего, нужно установить лаги на расстоянии от 600 до 800 мм. Важно установить точное расстояние. Каким будет расстояние между лагами, будет зависеть отвыбранных вами досок, а точнее — их толщины. Лаги должны быть установлены точно по горизонтальной плоскости, а чтобы выровнять их, используйте бруски. Рассмотрите вариант с П-образными кронштейнами, при помощи которых лаги можно прикрепить к перекрытиям. Если вы когда-то устанавливали профили на потолок из гипсокартона, то с лёгкостью разберётесь в этом технологическом процессе.

После этого нужно застелить доску или листы ОСБ. Для листов ОСБ промежуток между лагами должен быть 625 мм. Толщина ОСБ минимум 12 мм — поэтому вам потребуется уложить два слоя. Как итог, толщина пола получается 24 мм. Если первый слой уложен по длине помещения, то второй слой нужно уложить в другом направлении. Слои между собой скрепляются с помощью саморезов.

Не забудьте о том, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию пространству под настилом. Для этого либо застелите пол так, чтобы по периметру был отступ около 5 мм, либо просверлите в углах малозаметные отверстия, которые впоследствии можно будет закрыть декоративными накладками.

Замена бетонного пола

Сначала демонтируйте старую стяжку до плит перекрытий, вынесите из квартиры мусор. Когда всё это будет сделано, то можно приступать к заливке стяжки. Постелите гидроизоляционную пленку, чтобы влага от мокрой стяжки не оказалась на потолке соседей. После этого определитесь с типом стяжки. Так, можно сделать стандартную цементно-песчаную стяжку либо купить готовый раствор. Цементно-песчаная стяжка разводится в пропорциях 1 к 4. При этом готовые растворы хоть и дороже по цене, но обладают прекрасными выравнивающими свойствами, что максимально упрощает вашу задачу.

В случае мокрой стяжки после укладывания гидроизоляционной плёнки в зависимости от ровности перекрытийповерхность пола засыпается керамзитом. Предварительно по периметру клеится демпферная лента. Если поверхность ровная, то керамзит не требуется. Далее устанавливаются маячки, которые состоят из той же стяжки, а по форме похожи на маленькие горки. Высота маячков регулируется уровнем. После нужно дождаться полного высыхания маячков, а затем залить цементно-песчаный или другой раствор. Выравнивается он правилом, ориентируясь по маячкам.

КАК СДЕЛАТЬ ПОЛЫ В КВАРТИРЕ С НУЛЯ. РАЗРЕШЕНИЕ MULTISCREEN

История непрофессионалов: как сделать ремонт с нуля в трехкомнатной квартире

Скажу сразу, мы с супругой не имеем никакого профессионального отношения ни к строительству, ни к ремонту. Типичные работники умственного труда.

Но ремонт в своей квартире решили делать собственными силами. Во-первых, хотелось сэкономить деньги.

А во-вторых, наслышаны были о работе многих «профессиональных бригад», к которым применимо одно лишь слово «халтура». Я твердо уверен: то, что сделано своими руками и для себя, не может быть хуже того, что сделают пресловутые «мастера-специалисты», дерущие совершенно заоблачные деньги.

Все описываемые события происходили достаточно давно, в 2005—2007 годах. Все суммы будут приведены в долларах, чтобы не шокировать никого ценами в белорусских рублях при курсе 2150 руб/$.

Практически все в квартире было сделано своими руками. Мы обращались к сторонним специалистам только для следующих видов работ:

1. разводка сантехнических труб и установка полотенцесушителей

2. установка электрического щитка и разводка основных кабелей до распаечных коробок в комнатах

3. укладка керамической плитки на пол и стену

4. изготовление и монтаж встроенных шкафов.

История покупки

Наша семья (я, жена, сын) жила в небольшом городе недалеко от Минска. Я работал в Минске и каждый день мотался по маршруту дом-работа-дом, тратя на дорогу от 3 до 4 часов.

Это утомляло, но карьерных перспектив в родном городе не было. Поэтому после восьми лет моих поездок мы приняли решение перебраться в Минск. В конец 2000 года, после полугода поисков возможных вариантов, нам наконец повезло.

Новостройка, 3 комнаты, 2 балкона, 100 метров площади! Когда увидели планировку, поняли, что другого такого случая не будет:

Единственное «но» — дом существовал пока только в виде проекта и должен был быть построен через 2 года. Мы согласились. На покупку ушли все сбережения, немного помогли родители, а также мой работодатель, предоставивший ссуду.

Не хочу сыпать соль на душевные раны нынешних покупателей квартир, но факт остается фактом: квадратный метр жилья в Минске тогда стоил около $300. Естественно, в нашей стране в срок дома строят редко.

Прошло четыре года вместо обещанных двух, и в 2005-м мы получили заветный техпаспорт. Эти четыре года ожидания потратили с максимальной пользой: смогли отложить немного денег на первоначальный ремонт, а еще у нас родилась дочка.

Работы делались по выходным — с вечера пятницы до вечера воскресенья. Когда требовалось пошуметь, я старался брать несколько дней отпуска в рабочие дни, чтобы не сильно мешать соседям.

В общей сложности на весь ремонт у нас ушло около 1,5 года с небольшими перерывами.

Что было на момент покупки

Были оштукатурены стены, стяжка на полу, бетонные плиты на потолке, окна, батареи отопления, 4 стояка в ванной и больше ничего. Даже подоконников.

Балконы были единообразно застеклены строителями сразу во всем доме, за что нам потом пришлось доплачивать сверх договора.

После «смотрин» новой квартиры моя мама чуть не расплакалась и сказала, что переехать мы сможем лет через 10 — столько сюда еще нужно вложить сил и средств. Особенно после того как узнала, что делать мы все хотим сами.

Да и некоторые друзья откровенно посмеивались над нашей идеей.

Электрика

Начали с того, что полностью переделали всю электрику в квартире. Прокладывали основные кабели и устанавливали щиток с автоматами профессиональные электрики.

Их работа в 2005 году обошлась в $320. На стиральную машину и водонагреватель проложены отдельные линии, теплые полы, розетки в ванной и на кухне защищены УЗО.

Я самостоятельно штробил стены, делал дополнительные и перемещал вниз существующие розетки. В каждой комнате у нас получилось минимум 4 группы розеток, от 2 до 4 электрических розеток в группе. В каждой комнате есть телевизионная розетка и розетка локальной компьютерной сети. Да, розеток получилось много, но зато нигде под ногами не лежат удлинители, и можно спокойно переставлять мебель, не боясь загородить источник питания. Сразу были заложены в стену кабели для тыловых колонок акустики 5+1 в гостиной. Все кабели слаботочной разводки сведены в туалет — там был запланирован коммутационный центр.

Туда же проведен телефонный, компьютерный и телевизионный кабели со щитка на лестнице, а также разводка под сигнализацию. Все материалы, начиная от кабелей и заканчивая лампочками, обошлись в $760.

Сантехника

Обустройство ванной комнаты и туалета происходило несколько необычно. Супруга увидела в магазине «Керамин» набор мебели с фасадами тепло-желтого цвета и категорично заявила, что мебель в ее ванной будет только такая.

Пол и потолок. (floor and ceiling)

После этого мы несколько месяцев доводили до бешенства продавцов на строительных рынках, пытаясь подобрать плитку на стену тон в тон дверце от свежекупленной мебели. Мы уже почти отчаялись, но кто ищет, тот всегда найдет — плитка нужного цвета была найдена в ассортименте Cersanit.

На пол и стены туалета купили плитку от «Керамина».

На тот момент я еще опасался укладывать плитку самостоятельно, поэтому пригласили мастера по рекомендации знакомых. На разводку труб водоснабжения и канализации также пригласили профессионального сантехника, который посоветовал нам поставить фильтры для очистки воды. Площадь ванны 5,5 кв. м позволяла установить и ванну, и душевую кабинку.

Наливной пол. Секреты мастерства. Выравнивание пола и стяжка при ремонте квартиры. Дизайн и отделка.

План расстановки мебели делали сами. Ванну купили стальную испанскую Roca ($100) и для шумо- и теплоизоляции обработали ее монтажной пеной. Я соорудил из гипсокартона короб для стояков и небольшой бортик вдоль двух сторон ванны, который потом обложили плиткой. Душевую кабинку собрали самостоятельно из стального поддона и пластиковых шторок ($50+$115). На пятачке между раковиной, душем и ванной — электрический теплый пол.

Хотя включаем его крайне редко, т. к. в ванной всегда и так тепло.

В туалете сразу запланировали небольшую раковину, заранее вывели трубы для стиральной машины и водонагревателя, установили смеситель с гигиеническим душем — получилась достойная замена биде.

Делать потолок «под покраску» очень трудоемко. В этом я убедился на собственном опыте, долго сражаясь с потолком на кухне. Поэтому в детских комнатах и коридоре мы прошпатлевали потолок один раз (чтобы убрать крупные дефекты и стыки между плитами), а потом поклеили потолочные обои. Обои — немецкие и российские. Клеили вдвоем с женой, вместо лестниц используя два старых больших стола.

Результатом остались очень довольны: быстро, недорого, никаких трещин, небольшой рельеф обоев скрывает все дефекты. При желании обои можно покрасить.

Стоимость обоев на потолок одной комнаты составила примерно $45.

Потолок в гостиной — предмет особой гордости. Никто не верит, что я его смог сделать сам. Самую большую комнату мы запланировали разделить на две части (гостиную и спальную зону) с помощью раздвижной стеклянной перегородки, поэтому и потолки решили сделать различные: в гостиной — потолок с бортиком и светильниками по периметру, в спальной зоне — со скрытой подсветкой для мягкого рассеянного света.

Конструкцию проектировали на основе многочисленных примеров потолков с различных строительных сайтов и журналов по интерьерам. Металлический каркас делали сами, а вот подшивать гипсокартон помогали мой брат и брат жены, т. к. листы тяжелые, и супруга физически не могла их удерживать.

Потом поклеили стеклохолстом всю поверхность потолка, прогрунтовали, прошпатлевали и покрасили. Получилась очень удобно и функционально: несколько вариантов центрального света и точечная подсветка на бортике, чтобы смотреть телевизор в полумраке.

Стоимость материалов для потолков в гостиной/спальне составила примерно $300.

В ванной сделали подвесной потолок из ПВХ-панелей с точечными галогеновыми светильниками, ничего интересного. А вот когда дошла очередь до потолка в туалете, мы уже были настолько уверены в себе, что захотелось чего-нибудь необычного. Потолок в туалете — из матового стекла с росписью. Причем это скорее экспромт, чем запланированная конструкция. К этому моменту в туалете уже стоял шкаф.

Пришлось собирать каркас потолка на земле и в собранном виде крепить его на анкеры. Центральную часть потолка оклеили остатками потолочных обоев, сделали бортик из остатков гипсокартона, в центре — три фрагмента матового стекла, которые жена расписала витражными красками, за стеклом — 2 лампы дневного света.

Стены были достаточно хорошо отштукатурены строителями, поэтому мы их только прогрунтовали, прошпатлевали один раз и оклеили обоями. Звучит легко и непринужденно, но учитывая площадь квартиры — 100 метров, страшно подумать, сколько бы пришлось заплатить за эту работу штукатурам и оклейщикам обоев. А еще много сил отняли оконные откосы: грунтовка, первый слой шпатлевки, поклеить стеклохолст, второй слой шпатлевки, краска в два слоя.

На все стены, откосы и потолки у нас ушло около 40 мешков шпатлевки общей стоимостью около $350.

Пока я готовил стены, жена наматывала круги по магазинам в поисках обоев. В детские комнаты было решено клеить экологичные бумажные обои.

В комнату дочери выбрали нежные пастельные обои белорусского производства. Обошлись они нам в $34, а нашли их в остатках в самом углу строительного магазина. Сын в свою комнату выбрал обои сам.

Но оклеить ими всю комнату было бы чересчур экстремально, поэтому убедили его две стены оклеить однотонными гомельскими обоями, а две стены — немецкими обоями с облаками и чайками ($75). В гостиной — виниловые обои, в спальне — бумажные украинские ($120).

В ванную, туалет, прихожую и на кухню мы положили на пол керамическую плитку «Керамин», все остальное — ламинат Egger. На кухне сразу планировали электрический теплый пол с программируемым регулятором, который очень выручает в межсезонье, когда на улице уже (еще) холодно, а отопление еще (уже) не включили.

У нас нет двери на кухню, поэтому эффект от включенного теплого пола площадью 6 кв. м ощущается по всей квартире.

Продавец в магазине, узнав нужное нам количество ламината, радостно согласился выдать 4 дощечки различных цветов и фактур во временное пользование. Эти дощечки мы долго комбинировали с уже закупленной керамической плиткой, сравнивали их при различном освещении, пока наконец не выбрали два основных цвета. В комнате дочери и спальне — ламинат цвета светлого бука, а в комнате сына и в гостиной — цвета насыщенный каштановый оттенок. Ламинат укладывали самостоятельно строго по технологии — подровняли пол, застелили пленкой, уложили подложку и ламинат (маленькое ноу-хау: для установки зазоров между ламинатом и стенами очень удобно использовать обычные пластиковые прищепки, их много, а также они как раз нужной толщины). Обошелся нам ламинат в $1200.

После 5-ти лет эксплуатации никаких дефектов на нем нет.

Встроенная мебель

Встроенных шкафов у нас много — в общей сложности четыре, причем два очень больших. Все шкафы мы очень тщательно продумывали, заранее определяя, какие вещи будут находиться в каждом шкафу, и под габариты этих вещей планировали размеры полок и ящиков.

За дизайн и цвет дверей шкафов отвечала супруга, я — за проектирование внутреннего содержания. Очень удобен оказался для этих целей Excel.

В прихожей, чтобы не пропадало место возле двери, построили из гипсокартона небольшую перегородку и в образовавшуюся нишу встроили шкаф с необычной «складывающейся» дверью.

В туалете построен угловой шкаф, в котором спрятана стиральная машина, водонагреватель, есть специальные места для лестницы, гладильной доски, пылесоса и сушки для белья, а также крайне полезная полочка для журналов на расстоянии вытянутой руки от унитаза :).

Кухня — это полигон, где мы начинали все виды работ, и первое помещение, где все виды работ были закончены. Стены поклеили немецкими моющимися обоями, на фартук положили польскую перламутровую плитку. Кухонная мебель — фабрика «ЗОВ», фасады МДФ.

Мы сами смоделировали проект кухни на компьютере, а потом ходили с распечаткой по мебельным салонам и просили рассчитать стоимость. На плане слева — морозильник, он у нас на тот момент уже был, и мы им активно пользовались, поэтому решили забрать его в новую квартиру.

Кухонная мебель в составе 10 различных ящиков, столешницы и крыши нам обошлась в $800, причем заказывали ее у представителей «ЗОВа» в своем родном городе, в Минске то же самое стоило минимум на $200 дороже. Духовку и варочную поверхность взяли Electrolux ($620), вытяжка Cata ($130). Всю кухонную мебель, раковину, смеситель, вытяжку, духовой шкаф и варочную поверхность устанавливал сам.

Дополнительно заказали еще один кусок столешницы и сделали из него большой подоконник, там получился очень удобный кофейно-чайный столик, две розетки для него были сделаны заблаговременно. Через 2 года на кухонный балкон мы докупили точно такую же мебель и столешницу, и теперь оба помещения выглядят как единое пространство.

Балконов, вернее застекленных лоджий, у нас два — один возле кухни, другой возле спальни. Уже после нашего переезда в квартиру мы их полностью утеплили с помощью пеноплекса и пенофола, положили пол из сосновой доски, обшили гипсокартоном на деревянном каркасе и отделали декоративной штукатуркой.

На кухонном балконе поставили и повесили несколько ящиков из той же серии, что и на кухне. На втором балконе обустроил себе рабочий кабинет. Качество утепления оказалось настолько хорошим, что никакого дополнительного отопления не требуется — достаточно просто держать дверь в комнату открытой.

Зимой, когда на улице мороз больше -25, можно включить небольшой обогреватель.

Итак, ремонт делался в течение 1,5 года по выходным дням и отпускам. После переезда в новую квартиру еще в течение 2-х лет вечерами и в выходные утеплялись балконы, доделывались шкафы и различные мелочи.

Итого, начиная с 2005 года и по сегодняшний день, на ремонт, мебель, бытовую технику и все прочее было потрачено около $25 000.

Теперь мы живем здесь:

Первоначально гостиная комната у нас была узкая и длинная — 6,10#215 3,40. Поскольку две изолированные комнаты решили отдать детям — одну сыну, одну дочери, мы с женой оставались без спальни.

Выходом из ситуации стала раздвижная перегородка из матового стекла, которая поделила комнату на две части. Телевизор повесили на поворотном кронштейне, и его можно повернуть и смотреть из спальной зоны, тем более за спинкой кровати установлены дополнительные колонки, подключенные к телевизору.

Балкон-кабинет

Здесь тепло и очень уютно, можно работать допоздна, не мешая никому спать. Длина стола 240 см, на нем легко умещается принтер формата A3.

На стене за креслом немного заметен еще недоделанный контур замка, тоже из декоративной штукатурки. Его еще предстоит доштукатурить разными цветами.

Еще на балконе есть небольшой столик супруги.

Морозильник немного не вписывается в кухонный интерьер, но, как я уже писал, мы им очень активно пользуемся, а в продаже морозильника цвета металлик пока не встречали. Первоначально у нас был кухонный смеситель с вытяжной лейкой — очень удобный. Но после того как за 5 лет мы сменили две лейки (из-за трещин в корпусе), пришлось купить обычный смеситель с высоким изливом.

На стену возле рабочей поверхности выведены 3 розетки и выключатель подсветки на крыше кухонной мебели.

Балкон кухни

На кухонном балконе мы решили немного разнообразить технику нанесения декоративной штукатурки и попробовали сделать различные рельефные рисунки, затонировав штукатурку в разные цвета и нанося ее в несколько слоев. Получилось симпатично.

Этот балкон — и кладовая, и сушка для белья. Тут же стоит хлебопечка, сушка для овощей.

Мы очень гордимся своей квартирой — здесь все сделано именно так, как нравится нам. Большие комнаты у детей, просторная прихожая, много встроенной мебели, много свободного пространства. Хоть мы и живем в ней уже более 5 лет, пока еще не все наши идеи и желания реализованы.

На очереди — встроенный шкаф в комнате сына, дочка мечтает об аквариуме, жена — о посудомоечной машине, а я хочу сделать небольшой водопад, зачем — еще точно не знаю.

В конце рассказа хочу дать несколько советов из своего опыта ремонта.

1. Электрика и сантехника — это те вещи, которые делаются один раз и почти навсегда. Переделывать их очень трудно, поэтому нужно сразу сделать все надежно и с запасом для дальнейшего расширения.

Даже если сейчас у вас нет денег на посудомоечную машину, не экономьте — протяните кабель и две трубы, не так дорого это будет стоить.

2. Фотографируйте положение всех кабелей и труб в стенах с указанием расстояний до ориентиров — пола, потолка, угла комнаты. Потом очень пригодится, когда надо будет что-либо крепить на стену.

3. Не экономьте на инструменте и покупайте все, что вам понадобиться. За время ремонта я приобрел: дрель, перфоратор, болгарку, шуруповерт, клеевой пистолет, шлифовальную машинку, электролобзик, пистолет для монтажной пены, набор шпателей и много чего еще менее значимого.

В общих затратах на ремонт расходы на инструмент составили всего 2%.

4. Соблюдайте технологию применения материалов. Если на банке с грунтовкой написан срок высыхания 12 часов, значит надо действительно ждать 12 часов. Если сказано, что гипсокартон на потолок надо крепить с помощью металлических анкеров, а не пластиковыми дюбелями — значит так и надо делать.

Не слушайте советы «профессионалов»: «Хозяин, не боись, всем так делали, никто не жаловался». Вам тут жить, и потолок на вашу голову будет падать.

Ну и успехов всем, кто возьмется за такое непростое дело, как ремонт в собственной квартире.

От редакции. Ждем ваши истории о своих квартирах и домах на [email protected]. С условиями участия в конкурсе можно ознакомиться здесь.

Еще интересные записи по теме как сделать полы в квартире с нуля

• как выбрать аппарат для маникюра и педикюра
• как можно заразиться грибком ногтей
• как размножается орхидея в домашних условиях

Источники: http://stroitelstvoiremont.info/topics/remont-pola-v-kvartire-s-nulya/, http://blog-alenamia.ru/dela-zhitejskie/kak-sdelat-poly-v-kvartire-s-nulja-razreshenie.html

Комментариев пока нет!

postrojkin.ru