3 ватт светодиоды – Про диоды 3W LED Bulbs High power
Про диоды 3W LED Bulbs High power
Лабораторная работа №3. Сравнение светодиодов 3W, 2W и 1W LED Bulbs High power. Можно рассматривать как дополнение к предыдущемуmysku.ru/blog/aliexpress/25956.html
Но это уже другие светодиоды, другой продавец.
После того, как снял зависимость яркости свечения 1Вт светодиода от мощности, которая через него проходит, решил сравнить светодиоды мощностью 3Вт, 2Вт, и 1Вт. Вот и посмотрим, у кого выше «энергоэффективность». Кому интересно, заходим.
Светодиоды покупались на замен в дневные ходовые огни. Там стояли одноваттные, с частотой 1 раз в месяц приходилось менять.
Если следовать логике эксперимента, более мощные светодиоды (3Вт) при пониженной нагрузке более эффективны, чем менее мощные (1Вт) при той же нагрузке. Вот и сравню их в одном эксперименте. Условия для всех светодиодов абсолютно равные (расстояние между светодиодами и люксометром абсолютно одинаково, шторы зашторены, световой фон ничтожно мал).
Напомню о приборах, которые мне будут помогать. В эксперименте применю вот этот прибор, со встроенным люксометром. Позволяет измерять уровень освещённости до 4000 — 40000 Lux (±5,0%). Вот так он выглядит на официальном сайте.
А вот такой он в жизни.
Расстояние до всех светодиодов около 30см. Эта величина на эксперимент не влияет, т.к. нам интересна зависимость, а не абсолютные значения. В качестве источника стабилизированного тока буду использовать Калибратор П321.
Калибратор тока П321 с ручным и программным управлением предназначен для применения в автоматизированных поверочных установках, а также, как самостоятельный прибор для поверки аналоговых и цифровых приборов на постоянном токе.Принцип прост. Я подаю на светодиод образцовый ток с калибратора, при этом измеряю напряжение на светодиоде (т. к. при увеличении тока будет увеличиваться и напряжение) и освещённость. Все данные внёс в три таблицы. Остальные данные в таблице – получены путём расчета (перемножением и делением измеренных величин). Это необходимо для получения более наглядных цифр.
Двухваттные светодиоды взял из этой лампочки
aliexpress.com/item/3W-9W-12V-AC-DC-Candle-Light-E14-base-lED-bulb-LED-Lamp-6colors-for-choice/1591375491.html – Эту лампочку я обозревал. У продавца написано 9Вт. На самом деле она шестиваттная. Это видно из описания продукта, если вдумчиво прочитать всё то, что там написано. Это же подтверждает эксперимент (зелёная линия графика).
С помощью полученных таблиц и построю график зависимости «энергоэффективности» светодиода от той мощности, которую через него пропустили. Данные по трём светодиодам свёл в один график, но двух видов, так нагляднее. Специально построил два графика, кому как удобнее.
Ещё раз доказал практически, что «энергоэффективность» светодиода зависит от той мощности, которую через него пропускают. Чем меньше ток, тем выше эффективность. И без разницы, какой светодиод 1Вт, 2Вт или 3Вт. Всё равно, при уменьшении мощности эффективность будет расти. 
Из этого графика наглядно видно, какой светодиод будет светить ярче. При подаче на светодиоды 1000мВт мощности ярче всех будет светить 3Вт-светодиод, хуже всех 1Вт-светодиод.
Светодиод мощностью 1Вт- 350 Lux.
Светодиод мощностью 2Вт- 440 Lux.
Светодиод мощностью 3Вт- 550 Lux.
Ну а теперь можно сделать и вывод. Естественно я не могу выдержать тех условий, которые необходимы для чистоты эксперимента. У меня нет такой лаборатории. Но, тем не менее, приблизительно оценить характеристики светодиодов смог. А нам больше и не надо. Главное, что получена зависимость. Осталось купить «правильные» светодиоды. Лучше покупать светодиоды мощностью 3Вт (главное, чтобы продавец не обманул). Они ярче светят, соответственно меньше греются. Это увеличивает их срок службы.
Удачи!
mysku.ru
3х ваттные светодиоды для основного освещения
Глядя на кучу обзоров светодиодных ламп, у меня возникло острое желание тоже поучаствовать в LED-изации своего жилища. Идея купить готовую лампу под стандартный патрон показалось довольно унылой, поэтому решил сам сварганить люстру на 3х ваттных светодиодах теплого свечения.Под катом не будет тестов, замеров и прочих показателей качественного обзора, только немного фото готового результата и личные впечатления.
Итак, у меня уже несколько лет висела люстра на 7 галогенках:
из которых свет давали только 6 (седьмая находится в центре и на фото не горит). Освещала она комнату, площадью 15 кв.м и ее максимальной мощности в 120Вт едва хватало для поддержания минимально комфортного уровня освещения. Но печаль заключалась в том, что срок службы галогенок был крайне невелик и чаще всего из 6 ламп горело всего 3-4.
Предпринимались попытки продлить жизнь лампам, путем добавления устройства плавного включения ламп на основе фазового регулятора мощности КР1182ПМ1 с заявленной максимальной мощностью 150Вт. Опыт оказался, мягко говоря, неудачным:
Больше попыток плавно включать лампы не предпринимались ( хотя в продаже имеются готовые устройства, но было лень их искать :))
Было решено переделать люстру под светодиоды. На али нашел 3х ваттные диоды по цене, чуть дороже 1 ваттных ( на момент покупки 8 долларов). Прикупил к ним 10 3х ваттных драйверов (не стал брать мощные драйверы, а взял кучку маломощных). То есть светодиоды работают как одноваттные.
Драйвер, как и было заявлено, при напряжении 12В обеспечивает ток 300мА.
Прежде чем портить люстру, была собрана не слишком эстетичная конструкция из каких-попало радиаторов:
Тест показал, что 20 светодиодов светят намного ярче и приятнее 6 галогенок. Свет тепло-белый, но по краям более желтый.
Раз уж купил 50 штук, то люстру сделал с запасом по яркости.
Светодиоды были организованны в 2 группы: в первой 20 штук, во второй 14 штук. Каждая группа включается своим выключателем. Такая группировка позволила сделать дискретную регулировку яркости в 3 ступени — 14 — 20 — 34 светодиода. Радиатором послужил сам светильник — не медь, конечно, но, как оказалось, со своей задачей справляется успешно — 34 светодиода прогревают его равномерно, при этом сами светодиоды на ощупь не горячее 40 градусов ( какая температура у кристалла — неизвестно). Пришлось только снять зеркало — оно явно не способствует хорошей теплопроводности. Посадил на термопасту КПТ-8 и закрепил цианакрилатом.
Вот что получилось:
Итоговый вариант
20 светодиодов:
34 светодиода:
20 светодиодов днём:
Извиняюсь за фотки — фотоаппарат — старенькая мыльница, и не имеет никаких настроек. Так что адекватно передать финальный результат не получится.
Итог:
Светодиоды очень порадовали. Как оказалось, на их основе реально сделать основной источник освещения с хорошей яркостью и приятным светом (намного приятнее энергосберегаек). 34 светодиода — это много. После получаса нахождения в комнате с полностью включенной люстрой кажется что в других комнатах настоящий мрак. Пока сижу в режиме 20 светодиодов. За сим закругляюсь. Буду рад, если написанное кому-то пригодится.
UPD
Если кому интересно, то спектры ламп примерно можно оценить с помощью дифракционной решетки, которая есть в каждом доме — обычного CD-диска.
фото
Лампа накаливания:
Светодиоды из обзора:
Энергосберегайки:
Китайские подделки на светодиоды 3 Вт. Или как отличить подделку от более или менее нормального светодиода.
Сказ о том, как хитрый китаец обманул меня, прислав поддельные светодиоды на 3 Вт и о том, как отличить подделку от качественного светодиода 1Вт, 3Вт, 5Вт.
Как я и говорил в статье про разбор ДХО Круз, прислал китаеза мне не то, что я у него заказывал. По злому ли умыслу, или по своему неразумению, для меня это загадка, но факт есть факт.
На пакетике со светодиодами указаны номиналы оных, по напряжению от 3,2В до 3,4В, по току хитрый китаец указал 700 мА, и световой поток согласно сертификации RoHS. Хотя на сайте вражеского продавца, указаны номиналы от 3,0В до 3,2В, кому верить, не понятно, то ли пакетику бездушному, то ли продавцу вражескому?
После получения, я конечно же сразу припаял светодиоды к полученным в комплекте с ними радиаторам и подключил к лабораторному блоку питания. Но при напряжении 3,4В я не увидел заявленных 700мА, показания блока питания составили 440-450мА и светодиоды дико грелись. Полученные данные соответствовали приблизительно 1,5Вт потребляемой мощности. К сожалению, в спешке, я не придал значения этим двум фактам, т.к. диоды светились очень ярко, глаза резало и слепило! «Ослепленный» такой яркостью, я приступил к наклеиванию конструкции светодиод + теплоотвод, при помощи теплопроводного клея на алюминиевый профиль, приобретенный в строительном магазине. Профиль должен был решить проблему тепловыделения.
|
Пайку светодиодов осуществлял феном при температуре воздуха 400 градусов (на самом деле китайских попугайчиков, потому что я не знаю что именно и как точно показывает шкала моей паяльной станции родом из Китая), закрепил радиатор в зажиме, посыпал (намазал) порошок из олова перемешанный с китайским флюсом (на основе парафина) на контактные площадки (под попу светодиода, для улучшения теплоотдачи и под пятаки контактов). Грел феном низ теплоотвода до расплавления олова и прикладывал светодиод. Светодиод предварительно залуживал, как контакты, так и пятак теплоотвода. Порошок получил путем стачивания напильником куска олова. Нагрев светодиода, без последствий для его здоровья, осуществлять не более 3 секунд!!! |
Но алюминиевый профиль проблемы не решил, ни при напряжении 3,4В ни при напряжении 3,2В, ни даже при напряжении 3,0В!!! Девять светодиодов, припаянные на радиатор, радиатором вклеены на теплоотвод, не охлаждались при комнатной температуре. При напряжении 3,3В ток потребления составлял 2,06А (параллельное включение). Почему такая разница с расчетным значением? При 3,3В светодиоды по отдельности, потребляли по 350мА, а сейчас получается по 230мА?!?
Все выяснилось, когда я начал измерять токи отдельно на каждом диоде, при их совместной работе. Некоторые показания «зашкаливали», некоторые были очень малы. Все стало ясно, светодиоды все разные, либо из разных партий, либо это брак! Для верности я сделал замеры на транзистор-тестере, так же полученном в виде конструктора из Китая, его сборка не обошлась без приключений. В нем был плохо пропаян шлейф монитора, после припайки, прибор начал работать (и китаец потерял в диспуте 50% стоимости прибора). Тесты на приборе, подтвердили мои опасения, светодиодов одинаковых не было! По напряжению более или меннее «в куче», но остальное… в общем смотрите на фото.
Стабилизации температуры радиатора на отметке 50 градусов Цельсия, мне удалось добиться при напряжении 2,8В-2,9В. Токи при этом составляли на каждом 220мА-250мА. Для этой цели я заказывал маломощные стабилизаторы и устанавливал на каждый диод, т.к. параллельное их включение не представлялось возможным, они не хотели нормально работать и под управлением «фейковых» полевых транзисторов IRF530N, про них я пишу в отдельной статье. Т.к. по сути, получалось параллельное подключение, только через мосфеты в режиме ключей.
И «под занавес» некоторые из светодиодов, начали мигать, а потом и вовсе погасли! В расстроенных чувствах я кое как отковырял радиаторы светодиодов от профиля и занялся вскрытием одного светодиода. Рассматривая под микроскопом, я уже не ожидал ничего удивительного, НО и тут китаеза меня удивил.
Расскажу, почему я принял светодиод за соответствующий качеству и заявленным характеристикам, пусть не в полной мере, я допускал что кристалл может быть рассчитан не на 3Вт, а на 2Вт например некондиционные кристаллы. Потому, что при подключении, я подавал напряжение, при котором диоды начинают еле-еле светиться и при котором возможно разглядеть размер кристалла. Визуально кристалл выглядел большим, размером во всю подложку, к нему подходили по 2 проводника от «+» и от «-» вывода. В общем и целом, внешний вид был солидный!
Но как говорится, не тут-то было, китаезы научились и тут «впаривать» подделку! Под микроскопом, мой кристалл мощностью 3Вт (приблизительно 45*45 милл) оказался двумя размещенными вместе кристаллами по 0,5Вт – 0,75Вт размером 24*40 милл. Но учитывая «качество» китайских приборов, на 0,75Вт можно и не рассчитывать!
Соответственно номиналы этого «чуда», выяснял опытным путем, по графику токов и по нагреву, составляют приблизительно 3,0В, 0,3А, т.е. 1Вт (с оооочень большой натяжкой и очень большим теплоотводом), и это 2 кристалла, соответственно по 0,5Вт на кристалл. На самом деле, они вошли в нормальный температурный режим, при токе 220мА и напряжении приблизительно 2,8В-2,9В. Свечение конечно же «не фонтан», по сути, я получил в лучшем случае 1Вт светодиоды.
На фото с микроскопа все прекрасно видно, если кто желает пересчитать размеры, то диаметр подложки (самый большой круг) равен 3мм.
Ну китаеза, ну погоди, я тебе отомщу! 🙂
vmelnikov.ru
Светодиодные сборки мощностью 3 Ватта типоразмера 2820
Началась данная история довольно давно, сначала я примерно четыре с половиной года назад купил несколько светодиодных светильников, которые довольно неплохо жили все это время. Затем один из них все таки вышел из строя, а так как менять все не хотелось, то естественно было принято решение ремонтировать, а заодно собрать на всякий случай «ремкоплект» и для остальных, которые еще работают.Как я уже сказал, вышел из строя один из светильников, установленных больше четырех лет назад. Причина непонятна, либо это было совпадение, либо действительно был перегрев, так как светильник стоял примерно в 1.8м над газовой плитой, остальные три светильника при этом работают нормально.
В любом случае надо было как-то его восстановить, ну или искать в продаже точно такой же, что несколько дороже и сложнее.
Изначально была попытка заменить драйвер и об этом я расскажу позже, а пока перейду к описанию того, что все таки помогло в ремонте.
Причиной поломки был вышедший из строя светодиодный модуль. Поиск по Алиэкспресс вывел на магазин где этих модулей просто тьма, я даже как-то удивился разнообразию форм, мощностей и размеров, ниже фото только части вариантов из одного магазина.
Ссылка на страницу по первому фото
Ссылка на страницу по второму фото.
Было заказано 6 штук светодиодов, на момент покупки они стоили 0.77 доллара, сейчас продавец немного поднял цену, но думаю что это временно.
Упаковка — обычный антистатический запаянный пакет, который лежал в обычном желтом конверте. Упаковка на троечку, светодиоды могли повредить друг друга, а кроме того они еще и были липкими.
На всякий случай заказал светодиоды двух цветов, четыре тепло-белого цвета и пару так называемого «натурального». Исходно в светильниках были светодиоды именно теплого цвета свечения.
При обычном фото не видно разницы, потому пришлось немного импровизировать чтобы разница все таки была заметна, теплые желтее.
Фото немного поближе, здесь и далее теплый (3000К) слева, натуральный (4200К) справа.
Внутри немного просматриваются 6 мелких светодиодов, покрытых люминофором, насколько я понимаю конструкцию модулей COB. Мощность 3 Ватта, но есть модули точно такого же размера, но мощностью 5, 7, 10 и 12 Ватт.
Светодиоды имеют типоразмер 2820, что означает 28мм диаметр платы, 20мм диаметр самой светодиодной сборки (COB).
Размеры модулей полностью идентичны, здесь на фото один лежит на другом, но рубка металлического основания местами не очень аккуратна.
Раз уж речь зашла о разных модулях, то немного справочной информации о размерах других модулей. 
Кроме того меня заинтересовали и весьма мощные и габаритные варианты, особенно второй, с диаметром 160мм и мощностью 200 Ватт, правда стоит он около 23 долларов. Но с другой стороны, если надо будет, китайские производители наклепают хоть 500 Ватт, главное найти основание, потому как процедура сборки таких модулей предельно проста — делаем плату, паяем к ней светодиоды, клеим на металлическое основание, заливаем люминофором или специальным компаундом.
Так как светодиодные модули в работе заметно нагреваются, то для тестов я установил их на временный радиатор, он конечно маловат для длительной работы, но при относительно кратковременной его вполне хватает.
Светодиод питают током, а не напряжением, потому я выставил на блоке питания ограничение в 300 мА и начал ради эксперимента постепенно поднимать выходное напряжение пока блок питания не перейдет в режим стабилизации тока. Светодиоды включены последовательно, потому напряжение на каждом и общую мощность надо делить на два.
1. Подсвечиваться светодиоды начинают при напряжении 14 Вольт, ток при этом менее 1 мА и БП его не регистрирует.
2. При напряжении 15 Вольт яркость заметно выросла, но ток все равно меньше или около 1 мА.
3. При напряжении в 16 Вольт светит уже ощутимо, ток при этом 19 мА, мощность около 0.3 Ватта на два светодиода.
4, 5. Напряжение соответственно 17 и 18 Вольт, ток 72 и 161 мА, суммарная мощность 1.2 и 2.9 Ватта.
6. Рабочий режим, ток 300 мА, напряжение на двух модулях почти 19 Вольт, мощность 5.64 Ватта на два или 2.82 на каждый.
Гонял я их так довольно долго, но нагрев был максимум 64 градуса, потому считаю что в данном плане все было нормально и безопасно.
Выяснилось что напряжение на модулях разное, на «теплом» немного ниже чем на «натуральном». По мере прогрева напряжение немного снижается, это нормально, в моем случае «натуральный» имел температуру немного выше так как и мощность на нем выделялась немного больше, 2.9 Ватта против 2.76.
Попутно оказалось что они не только потребляют по разному, но и светят, у «натурального» (справа) меньше выражена «точечность», т.е. свет более рассеянный.
Без светофильтра, здесь уже видна разница в цветовой температуре.
Ощущение что у модулей стоят совсем разные светодиоды, впрочем я это заметил еще при визуальном осмотре, жаль на фото это плохо получилось. У правого «натурального» светодиоды немного меньше, скорее всего имеют чуть меньше мощность, потому напряжение на них получилось выше чем у «теплого».
Фото с принудительно включенной вспышкой.
А вот и «виновник торжества». Когда покупал, выбирал такой, у которого есть радиатор и спустя четыре года могу сказать, что сделал правильно.
Сейчас подбираю опять светильники подобного типа, но имеющие матовое стекло так как еще тогда писал, что мне не понравились яркие точки из-за особенностей рефлектора. Сначала хотел выбрать в оффлайне, цена была примерно как в Китае, но увидел там примерно подобные показанным ниже. На мощность можно не смотреть, так как даже 3-5 Ватт в подобном исполнении долго не проживут. Теперь ищу светильники с нормальными радиаторами, но почему-то больше попадаются не с СОВ матрицами, а с тремя-пятью мощными светодиодами.
Так как светильники находятся не у меня дома, то узнав что один вышел из строя, я сначала предположил что сгорел драйвер, как-то не стал грешить на светодиод. В итоге заказал четыре новых драйвера.
Справа родной, слева купленные, стоят ерунду, что-то около 70 центов, мощность до 3 Ватт — ссылка.
У старого стоит неизвестная мне BP9011, у нового популярная BP9021A и она действительно рассчитана на 3 Ватта.
Схема драйвера, контроль тока производится на первичной стороне, но это вполне нормально, так реализованы практически все маломощные драйверы.
В обзоре светильника я его не разбирал, банально не понял как он разбирается, или возможно тот что пробовал, был сильно затянут. Оказалось что разобрать очень просто, верхняя часть откручивается и светильник разделяется на несколько частей, при этом зачем-то резьба есть между отражателем и передней частью, хотя она там только мешает так как у отражателя есть штифты, защищающие от проворачивания. Но так как там резьба ну очень слабо выражена, то это особо не мешает.
У данной модели светильника не только сзади радиатор, а и весь корпус хоть и из относительно тонкого, но алюминия.
Судя по тому, что никаких винтов прижимающих матрицу нет, то скорее всего она приклеена.
Собственно так потом и оказалось, причем выяснилось что матрица приклеена буквально намертво, местами я в процессе погнул алюминий подложки, а снял ее выбивая снизу через отверстие для проводов.
На подложке даже остались следы краски, которой был покрашен корпус.
Матрицы очень похожи, но все таки отличаются. В моем случае это было не критично, перед заказом я сначала измерял и пытался искать по измеренным размерам, но потом заметил что она также промаркирована 2820. Интересно что сама матрица была смещена немного относительно подолжки (на фото правый модуль).
Вообще матрица прижимается отражателем и можно было просто намазать пастой и прижать потом всю конструкцию, но меня такой вариант не устроил. Внутри были видны 5 отверстий, три с резьбой явно для модулей с подложкой типа «звезда» на три светодиода и пара отверстий поменьше, примерно 1.5мм диаметром точно в нужных местах для крепления подобных обозреваемой. Дальше дело техники, сверло, шуруповерт, пара метчиков и отверстия готовы. Сверилось очень легко, даже как-то не ожидал, чуть не засверлился в стол.
Частично вычистил внутренности от остатков клея, по хорошему надо было бы счистить и краску, но решил что и так нормально, мощность небольшая.
Теперь паста, пара винтиков и пара шайбочек. Шайбы нужны были потому, что изначально взял винты со шляпкой большого диаметра и боялся что коротнет на соседние контактные площадки.
Вот здесь пришлось помучаться, упаковывая провода так, чтобы они не коротнули на металлическую подложку.
Винты я в итоге заменил на обычные, с маленькой шляпкой, шайбы соответственно стали не нужны. Отвод тепла идет примерно от 1/4-1/3 площади подложки так как снизу есть щель для проводов.
Также пришлось немного подточить отражатель, так как винты ему мешали, но об этом я подозревал с самого начала, потому для меня то не стало новостью.
Также срезал пластмассовые штифты и на мой взгляд зря, при сборке отражатель все время пытался прокрутиться, а штифты должны были ему препятствовать.
Почти все готово, осталось решить вопрос с драйвером.
В самом начале ремонта у меня временно был подключен новый драйвер и я просто решил сравнить один из новых и старый.
В итоге оказалось что ток почти идентичен, у старого чуть меньше (он справа), в итоге его и оставил, так как 4 новых одинаковых драйвера лучше чем три новых и один старый, вдруг пригодятся дальше.
А это уже просто эксперимент, при работающем светильнике, включенном через мультиметр, включил режим отображения максимального и минимального пикового тока и через несколько секунд прибор показал насколько ток отличается. Пиковый максимальный почти 500 мА, минимальный чуть меньше 100 мА.
Вот теперь точно все, провода к драйверу припаяны, сам драйвер установлен в корпус, отверстия для вентиляции я сделал еще когда устанавливал светильники.
На этой позитивной ноте я было хотел все закончить и довольный подтвердить получение заказа поставив продавцу 5 звезд, но что-то дернуло меня сначала проверить остальные 4 модуля и как выяснилось, не зря.
Оказалось что у двух из шести (в сумме) или из четырех (одного цвета) есть проблема, не работает по одному светодиоду. Причем при у одного он погас через несколько секунд работы на номинальном токе, у второго не работал с самого начала.
С подобной ситуацией с сталкивался примерно в то же время, когда писал обзор светильников, купил 10 Ватт светодиоды и они все были битыми. Продавец без вопросов оформил 100% возврат. Правда я потом модули все равно применил, но на третьестепенную роль.
Сразу же написал продавцу, мол так и так, получил, подключил, два из шести не работают нормально. В ответ от продавца вопрос — а каким напряжением их питаете? Ну думаю ага, решил поймать 🙂
Отвечаю, нет друг, светодиоды питают не напряжением, а током. Ток 300 мА, напряжение на модуле около 9.3 Вольта.
Через минут 15 продавец спрашивает, я могу выслать вам два модуля в качестве замены? Думаю, почему нет, высылай, мне то хотелось купить четыре, а не два, тем более цена копеечная.
В итоге могу сказать, что покупать светодиоды с шансом брака 50% как-то не очень интересно. Даже пусть шанс не 50, а 33% (от общего количества), все равно не очень. Продавца в данном случае спасает только то, что он без особых вопросов согласился выслать замену, но не уверен что куплю там снова.
На этом у меня все, надеюсь что обзор был полезен и пригодится тем, кто планирует покупать светодиодные матрицы в Китае.
www.kirich.blog
3-х ваттные светодиоды на чипе Epistar
3-х ваттные светодиоды приобретались для изготовления различных самодельных осветительных приборов а также для ремонта некоторых светодиодных ламп.
Куплена была пробная партия на китайской площадке taobao.com у продавца lsledled
Ссылка на лот со светодиодом на Таобао
Можно выбрать теплый и холодный белый цвет, а также мощность 1 или 3вт. Цена от выбора не меняется.
Один светодиод стоит 1.65 юаня или около $0.27 без учета стоимости доставки.
У посредника Мистер ТАО, у которого я покупал, стоимость 50-ти штук с доставкой обойдется в районе $20.
Узнать больше о Мистера ТАО можно в его группе В контакте.
Характеристики светодиода
Как видно из даташита, сам кристалл излучает голубой цвет с длиной волны 455-465нм, а белым или желтоватым его делает специальный люминофор, находящийся под колбой.
Тестирование светодиодов
На вид светодиоды ничем не отличимы от 1-ваттных. Как же проверить, не обманул ли меня китаец? Беру для сравнения пару 1-ваттных светодиодов из китайских лампочек точно такого же размера. И подключаю их по очереди к 12В блоку питания через реостат 100 Ом и амперметр. Параллельно измеряю напряжения на светодиоде и освещенность в 20 см от него.
Вольт-амперная характеристика показывает, что при увеличении тока с 300мА до 900мА 3-х ваттный светодиод работает в своем рабочем диапазоне напряжений. 1-ваттные братья уходят в ненормальные 5В и выше.
Измерение освещенности показывает линейную зависимость от тока у 3-х ваттного светодиода и явную деградацию у 1-ваттных.
Тестирование показало, что несмотря на схожесть корпуса 1-но и 3-х ваттные светодиоды имеют разные кристаллы, имеющие разную максимальную мощность. Кроме того, можно сделать вывод, что 3-х ваттный светодиод при подаче на него мощности в 1Вт имеет почти в двое большую светоотдачу, чем 1-ваттные.
А что же там внутри
Поддеваем прозрачную линзу. Под ней цветокорректирующий фильтр с люминофором нужного цвета. Под ним кристалл.
У 3-х ваттного кристалл явно больше размером.
Вывод однозначный — 1-но и 3-х ваттные светодиоды, это не маркетинговый ход китайцев. Они разные!
P.S. Тем кому не охота заморачиваться с покупкой на Таобао, вполне может купить аналогичный товар на другой китайской площадке — aliexpress.com с прямой доставкой в Россию
со своего сайта.
samopal.pro
3-х ваттные светодиоды Epistar или недорогой яркий свет в квартире
Применение китайских светодиодов в общем освещении комнатыПосвящается любителям E27/E14/… светодиодных ламп.
Долгое время я экспериментировал с различными светодиодными лампами в стандартные цоколи.
Все они были жалкими поделками — не соответствовали заявленной мощности, имели ущербные драйверы, грелись как утюги, быстро сгорали, не давали нормального рассеивания по всей комнате и имели при этом очень сомнительный внешний вид.
При этом, несмотря на свое китайское происхождение, они стоили довольно приличных в мире лампочек денег явно проигрывая обычным энергосберегайкам.
Если локальный свет и подсветка на светодиодах еще худо-бедно удавались, то общий представлял собой жалкое зрелище.
Идея модернизации люстры пришла после установки в подвесном потолке встроенных светодиодных светильников — может быть нормальное светодиодное освещение, даже китайское!
И вот после изучения теории светодиодных светильников я пришел к следующему: нужны качественные диоды, хороший драйвер, нормальное охлаждение и рассеивание. Все это в сборе давало довольно дорогой по цене готовый светильник.
Но разве нельзя такой сделать самому?
Тайваньские светодиоды Epistar в количестве 50 штук я купил на тао (Они же через посредника Mistertao)
Там же мной было куплено несколько драйверов для разного количества светодиодов.
Также были куплены алюминиевые площадки радиаторы, облегчающие монтаж, но к сожалению в недостаточном количестве.
В закромах строй электроники нашлись радиаторы различных размеров. И вот первая сборка:
8 штук 3-х ватных светодиодов не осветили нормально комнату 12кв.м. Света было меньше, чем у трех энергосберегающих лампочек 15вт, углы комнаты были впотьмах. Ошибка закралась в расчетах. 600мА драйвер заставлял работать диоды только на 2вт. Да и конструкция светила в основном вниз.
Попытка №2:
Выглядит вполне в стиле стимпанк. Площадки-радиаторы к тому времени уже закончились и термопроводящий клей тоже. Пожтому я наносил на светодиоды термопасту, после чего приклеивал их к радиатору двумя капельками суперклея по краям. Радиаторы расположил углом чуть меньше 45гр и закрепил на крестовине из алюминиевой полосы при помощи заклепок.
Измерение тока дало 650мА при 40В напряжения на драйвере. Итого 26ВТ.
Освещенность не измерял (нужно будет принести прибор с работы и померить), но света стало много. Гораздо лучше 3-х сберегаек.
Температура радиаторов не поднимается выше 50 градусов.
Комната освещена равномерно.
В целом экспериментом доволен, хотя применение специализированных радиаторов сделало бы конструкцию более компактной и не такой «страшной». Да и алюминиевые площадки для монтажа дают более качественный монтаж и хороший теплоотвод. Стандартные стеклышки люстры дали нормальное рассеивание.
Мой вывод такой:
Использование специализированных светильников со светодиодами, пусть даже самодельных, гораздо лучше во всех отношениях, чем всякие там светодиодные лампы E27, E14 и т.п.
Кот вроде тоже не возражает 😉
Все статьи мои статьи можно найти в моем блоге samopal.pro
mysku.ru
Светодиод 3w
Мощные белые светодиоды всерьез заявили о себе как об альтернативе абсолютно всем традиционным источникам света, когда появился светодиод 3W. Стало возможным изготовление мощных осветительных приборов для применения в уличном освещении. Конечно, можно было изготовить светильник и на одноваттных диодах, но он получался совершенно неконкурентоспособным по себестоимости и срок окупаемости такого светильника превышал 8 лет.
Светодиод 3W – это светоизлучающий диод с максимальным рабочим током порядка 1 А. Категория мощности – весьма условная, т.к. стандартный ток, при котором применяются такие диоды, составляет 700 мА. Реальная мощность светодиода при таком токе, в зависимости от прямого падения напряжения, будет составлять 2,1…2,5 Вт. Тем не менее, в обиходе за такими мощными светодиодами закрепился термин — « трехваттные».
Первыми 3-х ваттными светодиодами, выпускаемыми в промышленных масштабах стали светодиоды семейства XR-E, американской компании CREE, Inc.
При токе 700 мА с одного такого светодиода можно было получить световой поток порядка 190 лм. Они были представлены только в холодном белом цвете. Светоотдача составляла 78 лм/Вт, что по сегодняшним меркам, конечно, не так уж много, но по состоянию на 2008-2009 гг. – вполне прилично. Тогда стали появляться первые мощные светодиодные светильники.
Следующим шагом в развитии стало появление серий XP-E и XP-G. В этих светодиодах было снижено прямое падение напряжения, увеличена эффективность и существенно уменьшены размеры кристаллов, что позволило значительно снизить стоимость.
Эти мощные светодиоды могли изготавливаться уже практически с любой цветовой температурой – теплые, нейтральные, холодные. Максимальный рабочий ток XP-G составлял 1,5 А, так что он мог использоваться на мощности более 3 Вт.
Световой поток XP-E и XP-G достигал уже 205 и 210 лм при токе 700 мА соответственно, а светоотдача 90 лм/Вт и 100 лм/Вт. Через пару лет эти значения достигли 103 и 128 лм/Вт. Мощные светодиоды развивались очень быстро. Буквально каждые полгода появлялся если не новый тип, то новый бин светодиода по световому потоку.
Многие ведущие мировые производители начали выпускать LED такого же типоразмера, что дало возможность разработчикам унифицировать печатные платы. На одну и ту же плату можно было смонтировать как XP-E, так и Oslon (OSRAM) или корейский аналог от Seoul Semiconductors.
В настоящее время, CREE производится уже второе поколение популярных семейств – XP-E2 и XP-G2. Светоотдача увеличилась еще на 10%.
Последняя разработка CREE – 3-х ваттный светоизлучающий диод с габаритными размерами всего 1,6×1,6×1,44 мм. XQ-E менее эффективен, чем XP-E2, однако также имеет максимальный рабочий ток 1 А и меньшую стоимость.
При проектировании осветительных устройств, в основе которых – мощные светодиоды, следует руководствоваться следующими правилами:
- не использовать диоды на максимальном токе – это значительно сократит срок службы;
- обеспечивать достаточный теплоотвод, т.к. с повышением рабочей температуры светодиода, световой поток падает, а ресурс снижается;
- при выборе конкретного светодиода, следует помнить, что каждый тип имеет несколько бинов по световому потоку, причем некоторые производители указывают так называемые «горячие люмены» — световой поток при температуре кристалла 85˚С, а некоторые при 25˚С; для правильного сравнения придется пересчитывать;
- если стоит задача получения максимальной эффективности (максимум лм/Вт) нужно использовать более мощные светодиоды на меньших токах; если требуется минимальная стоимость люмена, то с точностью до наоборот – ток нужно увеличивать, но не рекомендуется выше 70% от максимального значения.
le-diod.ru