Как сделать каркас для бани своими руками: Каркасная баня своими руками: готовые чертежи, пошаговое руководство и рекомендации по отделке
Каркасная баня: строим от А до Я своими руками
Построить русскую баню, а точнее собрать для себя каркасную конструкцию – это дело не тяжелое и даже интересное. Но только своими силами тут не обойтись, ведь любое частное строительство требует минимум одного напарника.
С каркасной конструкцией количество подсобных рабочих напрямую связано со скоростью строительства, поэтому как быстро распланировать каркас, подобрать материалы и чертежи расскажем в деталях.
Начнем с проекта
Рассчитаем метраж навскидку: какая семья или компания по численности будет посещать постройку? Стандарт для средней семьи – это проектировка 4Х6 или 3Х6 метров. Смотрим:
Классика для здорового отдыха.
Вариант с террасой:
Классическая, компактная 4Х3:
Организуем основу
Определившись с проектом, приступаем к закладке фундамента. Естественно, делаем нужный по ширине и глубине котлован.
Важно! Именно ленточный тип основы нужен только для помывочной части и парилки.
Предбанник, комнату отдыха или террасу выгоднее поставить на металлические опоры или столбы .
Ленточный тип фундамента делать имеет смысл, если в планах делать больше одного этажа. Ведь конструкция будет тяжелее в несколько раз.
В некоторых случаях, наоборот, экономят на всем, в том числе и на опоре. Каркас собирают на чем придется. Такая постройка начнет отсыревать в первый же сезон! Но разрешено делать такие фундаменты под каркас:
- Ленточный;
- Столбчатый;
- Деревянный;
- Армированный;
- Винтовой;
- Блочный или кирпичный.
Нормальную основу делают так:
- Очищают и выравнивают площадь.
- Размечают точки столбов и плоскости траншей.
- Выкапывают ямы или траншеи.
- Обеспечивают гидроизоляцию.
- Заливают бетонный раствор.
- Варят ростверк.
Совет! Определять конкретный тип фундамента принято по почке. Ведь на болоте даже ленточный с арматурой вскоре «поплывет».
Продумываем систему слива
Да, иногда просто готовят котлован под зданием, но если помещение используют несколько раз в неделю, то желательно сообразить слив по типу септика для частного дома :
Затратное приспособление. Но иначе застоя грязной воды не избежать, особенно в зимний период.
Обычно дренаж выкапывают прямо под помывочной комнатой, но не всегда конструкция позволяет выдержать размер, да и переизбыток отходов откачать невозможно.
Помним про утепление полов
Будущая постройка почти на открытом воздухе, сквозняк точно пойдет по ногам, если не обеспечить теплые полы в сухих частях русской бани каркасного образца. Желательно сделать так:
- На лаги прибиваем брус. Достаточно сечения 5х5 см.
- На него укладываем черновой досчатый пол .
- Поверх досок обязательно стелим рубероид .
- Утеплитель (минеральная вата, пенополистерол).
- Стелим чистовой пол.
Для влажной площади (мойка, парная) обязателен фундамент закрытого типа. В процессе настила полового покрытия нужно выдержать расстояние между досками, достаточно и 1 см. Пропитанные влагой доски должны быть прибиты, но не к каркасу или основанию. Для них специально предусмотрены металлические опоры, иначе постройка загниет.
Собираем каркас
- Начинают с нижней обвязки. Крепим на анкерные болты, но желательно добавить стальной скобы на каждое соединение – лишним не будет.
- На обвязку ставим столбы. Крепление – на 2 болта.
- В промежутке монтируем угловые стойки. Удобнее применить стальной уголок для ровной и надежной фиксации.
- Далее ставим промежуточные стойки. Лучше выдержать расстояние в 50-60 см.
- Заканчиваем верхней обвязкой и постоянными укосинами для жесткости .
- Финиш – перекрытия из балок и стропильные ноги .
Организуем стены и их утепление правильно
В работу сгодится только просушенная древесина .
К сведению: не стоит использовать березовый брус или доски. Этот материал гниет быстрее всего.
Внутри обшиваем лиственными породами, а снаружи – сосной или лиственницей.
Сам процесс создания стен можно выполнять как на каркасе, так и щитовым методом, с последующим поднятием каждого блока на «скелет» бани. Причем, наружная часть обязательно обрабатывается антисептическими средствами. Интерьерная часть шлифуется и пропитывается устойчивыми к перепадам температур составами (морилкой, к примеру).
Начинают всегда с утепления, работаем так:
- Между каждой стойкой устанавливаем стекловолокно .
- Уже на стойки монтируем гидроизоляционную пленку. закрепляем брусом.
- На брусок с внешней стороны закрепляем блокхаус или доску
- Внутренняя часть обязательно пароизолируется, затем идет обшивка вагонкой или доской .
Важно знать! Внутри ни в коем случае не применяем лак. Он при температурных перепадах дает вредные испарения.
Начинают обычно монтировать утеплитель не со стен, а с кровли. Но для этого сначала делаем стропильную систему. О чем далее.
Как правильно собрать крышу на каркас
Нужный материал в работу: доска 15Х5. Ставим на ребро и фиксируем. Выдерживаем дистанцию между досками в 10-15 сантиметров. Собираем так называемые «треугольники» и соединяем брусом.
Для балок перекрытия важное условие – должен выдерживаться выступ не более полуметра от уровня стен. В самом конце устраиваем обрешетку из необрезной доски (толщина не более 2,5 см). Кладем поочередно сверху вниз, начиная от конька.
Наши «треугольники» или «косынки» вымеряют так:
Совет! Части стропильной системы проще собрать отдельно, на поверхности земли, а уже потом поднять на каркас.
Для кровли берем мягкую черепицу или металлочерепицу. В крайнем случае профнастил. Но до этого необходимо заняться утеплением. Работаем с наружной части, начинаем по такому списку материалов:- Пароизоляция.
- Утеплитель.
- Ветро-влагозащитная мембрана.
- Черепица или профлист.
К сведению! Три пункта из списка отлично подойдут для работы и со стенами бани.
Подробнее про двухскатный вариант крыши на каркас:
Строительство перекрытий, кровли с пояснениями.
Работу выполняют по секторам между стропилами. А после установки защитной мембраны ставят контробрешетку с черепицей. Пример для ориентира:
Что взять в отделку стен помимо дерева
Применять современные материалы для облицовки сейчас выгоднее, красивее и иногда быстрее. Да и с хорошим пиломатериалом при таком изобилии конкурентного товара сложнее.
Берем для каркасной бани:
Про парную подробнее
Это самое ответственное помещение, поскольку микроклимат в парной – это самая суть постройки. Для этого увеличиваем количество утеплителя. Если на стены, потолок или крышу шел слой в 10 см, то на парилку нужно не менее 15 сантиметров. Еще важно, чтобы осадок пара (конденсат) не скапливался внутри стен, поэтому
Приобретаем обязательно фольгированный и монтируем так, чтобы слой фольги был наружу, то есть «смотрел» в саму парилку. А уже сверху утеплителя и теплоизолятора обязательно липой. Не важно, будет ли вагонка или обычная доска. Главное, чтобы от древесных волокон был толк. Ни в коем случае не обрабатываем лаком и краской .
Как лучше обустроить печь
Удачно, если в баню можно одновременно подогревать и в это же время мыться. Поэтому печь из камня, железа или кирпича ставится топкой в помывочную или предбанник, а основная конструкция ближе к парной.
Причем печи для дачных каркасных бань лучше оснащать сразу двумя баками для воды в целях экономии.
Соорудить подобный нагревательный элемент очень просто. Понадобится:
И примитивная буржуйка отлично нагреет камни до высокой температуры. Именно такая конструкция не прогорит долгое время, потому что температуры от железного каркаса печи идут на баки и камни. До красна нагреваться просто нечему.
Не забываем про предбанник
Для каркасного типа строительства. предбанник – это помещение уже классической русской бани-времянки. На этом «полупомещении» всегда экономили, просто присоединяя импровизированный сарай из досок к срубу 3 на 3. Хотя сейчас каркасный проект бани 3 м на 6 м уже подразумевает утепленную комнату отдыха на половину площади.
- Теплый. Требует утепления всех площадей – от пола до потолка. Желательно ставить на ленточный фундамент. Нужно позаботиться еще и о вентиляции. А для этого докупают обычно асбестовые трубы в 10-15 см и делают вытяжку. Обеспечит комфорт в любое время года.
- Холодный.
Оба типа можно красиво представить, выполнив внутреннюю отделку. Но для зимнего отдыха и крещенских купаний холодный вариант исключен. В предбанниках принято размещать лавки, кровати, стол и несколько вешалок для инвентаря.
Удобно, с самого порога именно через предбанник можно заносить или накачивать воду, а также подтапливать печь.
Сначала думаем, потом делаем
Стройка каркасной бани – это не подражание западным технологиям. Ведь всегда в часть плана можно внести обычный скромный сруб для парной, а остальную площадь выполнить из современного материала.
Главное, чтобы все было по технологии, иначе стены начнут «собирать» влагу. Поэтому пренебрегать каким-то материалом в целях экономии не стоит – ремонт выйдет намного дороже.
Каркасная баня из бруса:
Достаточно долговечный и одновременный недорогой вариант строительства. Автор применил в работу все, что можно приспособить для бюджетной стройки.
Как построить каркасную баню своими руками? Советы
Собственная баня – мечта многих дачников и огородников. Баня в нашей культуре – это особое место, почти святилище, где можно расслабиться с пользой для организма, да и отдохнуть душой. В нашей стране баня часть традиционного уклада, может быть доступна всем. Каждый из нас без особых усилий может построить на своём участке каркасную баню своими руками. Ниже мы дадим подробную инструкцию каркасной бани 4 на 4.
Строительство каркасной бани
Первым делом выбираем на участке место для нашей бани. После чего необходимо произвести предварительные расчёты по планировке. Как и при любом строительстве, сначала выясняем тип почвы.
Если у вас глинистая почва, то потребуется возведение ленточного фундамента. Во всех остальных случаях можно обойтись и без него.
Материал для возведения каркасной бани
Далее подготавливаем основной материал.
И так, нам потребуется:
- опалубка на 30 см вширь и на 50 вверх;
- метало-прутья для обвязки;
- рубероид;
- раствор бетона;
- брусок с сечением 10 на 10;
- песок с гравием.
Начнем с копки траншеи, глубина которой должна ровняться примерно 50 сантиметрам, а ширина где-то 40. Теперь заливаем фундамент и вставляем в него арматуру, на которую будет крепиться брус. Приступать к обвязке можно только после полного затвердевания бетона. Далее по стенам выстраиваем промежуточные рейки. После стен, выкладываем пол. Кстати, будет очень хорошо, если снаружи стены обшить вагонкой. После всего, сооружаем вытяжку и кроем крышу.
Кроме всего прочего, стоит подумать об утеплителе. он увеличит срок службы вашей бани и сделает возможным практически круглогодичное использование.
Как видите, построить каркасную баню своими руками довольно просто и недорого. Зачастую люди обходятся без чертежей и руководствуются лишь пошаговой инструкцией, как эта. Что касается кровли, то для её расчёта существует множество автоматизированных сайтов, которые сэкономят вам время и избавят от возможной ошибки в расчетах. Они рассчитают вам и необходимое количество материалов, и размеры скатов, и т.д.
Особенности каркасных бань
Правда у каркасных бань есть один существенный минус – в дождь или снег влага может просочиться сквозь брусья и нанести большие повреждения вашей постройке. Именно поэтому нужно учесть ещё некоторые нюансы.
- Во-первых, используйте теплоизоляцию при строительстве бани. С одной стороны, это позволит вашей бане дольше удерживать тепло, а с другой, создаст некоторое подобие герметичности и позволит избежать поступления влаги. Для этого лучше всего подходят стекловолокно или минеральная вата;
- Во-вторых, сделайте пароизоляцию. Это исключит образование конденсата и продлит срок жизни древесины. Для этого можно посоветовать рубероид, плёнку или пергамин;
- И в-третьих, на плотных почвах можно использовать простые варианты фундамента, например, свайный.
Теперь, когда мы заготовили весь необходимый материал и примерно поняли, что нам предстоит, можно приступать к непосредственному строительству.
Технология возведения каркасной бани
И так, для каркасной бани, поскольку она представляет собой облегчённую конструкцию, прекрасно подойдёт упрощённый свайный фундамент. Для его возведения нам потребуются асбестоцементные трубы 100 мм в диаметре. Устанавливаем сваи по периметру будущей бани на расстоянии по 1 м друг от друга. Скважины под сваи необходимо бурить не менее полутора метров. Как только мы ставим сваи в скважины, засыпаем песком, а сами сваи заполняем цементным раствором на основе песка и щебня. После полного затвердевания фундамента, приступаем к обвязке.
Нижнюю обвязку следует выполнять из крепкого бруса, лучше всего с сечением 10 на 10. Начинаем с одного угла, основательно скрепляем гвоздями на местах стыков и по углам. Чтобы исключить шатание обвязки, её устанавливают на штыри около 2 см, которые мы заранее вмонтировали в фундамент. Не следует забывать о прокладке рубероида между фундаментом и деревом. После всего выставляем 8 раскосов по углам.
Важно при прокладке следить за уровнем, если он не ровный, используйте прокладки из толя.
Как только фундамент и обвязка готовы, можно приступать к монтажу каркасных стен. Предварительно собираем рамы во дворе, на открытом пространстве; в противном случае, работу не выполнить. Расстояние между осями ровняем до 0,6 м. Если в стене предполагается проём, то увеличиваем не более чем на 0,4 м. Там, где рама будет примыкать к перемычкам, устанавливаем дополнительную стойку. Тут же можно проложить лаги для пола, брус берём с сечением 15 на 5.
Когда рамы собраны, выставляем их, соединяем и выкладываем лаги. Так же между вертикальными стойками прокладываем утеплитель из любого удобного материала. Внешнюю обшивку рам делаем из вагонки, благодаря ней ваша баня будет смотреться красивее и добротнее. Крепим горизонтально и подкладываем под вагонку гидроизоляцию. Внутри баню тоже обшиваем ей. В итоге должно получиться примерно следующее: внешняя вагонка, гидроизоляция, утеплитель, внутренняя вагонка. Так же промеж гидроизоляции и утеплителя можно протянуть полиэтилен, что увеличит и теплоизоляцию и гидроустойчивость.
Можно переходить к возведению кровли. Бытует мнение, что это очень сложный процесс, но поспешим вас уверить – это далеко не так. Для нашей каркасной бани 4 на 4 построить крышу не будет большой задачей. Для начала определимся, какая крыша нам нужна – двускатная или четырехскатная. От этого и будем плясать.
Для балок и стропил лучше всего подойдут балки сечением 15х5 см. Расстояние между стропилами делаем 10х12 см, а скат крыши не менее 40 см. Балки ставятся на ребро и скрепляются между собой. Скрепляем их косынками, а в конце коньковым брусом. Лучше всего собирать стропильную систему на земле и уже после устанавливать на крышу и крепить. Обрешётку кровли начинаем выкладывать от конька.
Переходим к внутренним работам и начнём мы с пола для предбанника. Необходимо помнить, что пол, как и стены, будет потребителем тепла, посему его тоже придётся утеплять. Сначала выкладываем черновой пол и делаем гидроизоляцию рубероидом или иным материалом. Потом утепляем пол тем же материалом, что и стены. Вновь кладём слой гидроизоляции и, наконец, чистовой пол.
Пол для моечной делается несколько иначе. Сооружаем внутренний обособленный фундамент комнаты: внутри снимаем слой почвы на 10 см. и засыпаем песком и гравием. Вместо лаг устанавливаем асбестовые трубы 100 см. в диаметре. Их кладём на фундамент и заливаем бетоном. Сверху округлой обрезной доской выстилается пол.
Кроме вагонки, с наружной стороны баню можно обшить сайдингом, облицовочным кирпичом, термопанелью или блокхаусом.
Так же, к нашей бане можно пристроить террасу размером 4х1,8 м. Фундамент под неё сгодится мелкозаглубленный столбчатый. После возведения фундамента делаем основу из досок, поставив их на торец, чтобы исключить возможные прогибы.
Далее собираем каркас боковой конструкции, который состоит из вертикальных опор и верхней поперечины – она примет на себя основную нагрузку кровли террасы. Крепим каркас к основанию анкерными болтами. Между ним и кровлей бани проводим соединения и покрываем обрешёткой. Сверху стелим рубероид, так же можно поверх него положить шифер или любой другой кровельный материал.
Далее на основу террасы крепим дощатый настил. С боков к каркасу прибиваем декоративную решётку из досок.
Все те же этапы строительства актуальны и для каркасной бани 6х6 за исключением некоторых нюансов. Так, например, стойки фундамента устанавливаются с шагом, равным ширине плит избранного вами утеплителя. Обвязка цоколя делается из обработанного антисептиком бруса 100х100 мм. и монтируется по периметру постройки, скрепляясь между собой скобами и гвоздями. На них устанавливаем опоры из того же бруса, которые потом обвяжем по верху досками 50х150 мм.
Пол в каркасной бане 6х6 выстилается по традиционной схеме.
Всё, наша баня готова – можно идти париться! Строительство каркасной бани своими руками может растянуться примерно от нескольких дней до месяца, всё зависит от того, сколько времени вы будете выделять на её постройку.
Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция
Для начала давайте разберемся с тем как построить фундамент под каркасную баню. Так, как сооружение это очень легкое, под него можно использовать дешевое столбчатое основание, как правильно возвести столбчатый фундамент своими руками читайте здесь. Если вы остановились на столбчатом фундаменте и не собираетесь заливать ростверк, то нижнюю обвязку стоит сделать из бруса потолще (до 200мм).
Такое сооружение, как баня, конечно, требует наличия слива. Своими руками его устроить также не сложно. Еще перед заливкой фундамента следует выкопать траншею под трубу и колодец приемник. Бетонное основание под пол заливают с уклоном к месту ее выхода (где выкапывают небольшой приемник-лоток для воды).
При заливке, пол можно дополнительно утеплить. Для этого грунт сначала уплотняют (выдерживая уклон), укладывают в траншею трубу и засыпают ее. Сверху насыпают щебень в 20см и заливают бетонную стяжку в 3 см. Подробнее об устройстве слива для бани можете посмотреть тут .
Совет: Устраивая бетонное основание под пол, не забудьте оставить место под фундамент каменки.
Далее на стяжку насыпают керамзит. Поверх него стелят гидроизоляцию. Далее все заливают бетоном слоем в 5см с армированием всей конструкции, рабицей.
Сборка каркаса стен и кровли
Нижняя обвязка крепится к столбам фундамента при помощи анкерных болтов с шестигранными гайками и широкими шайбами (более подробно о монтаже нижней обвязки смотрите тут ). На каждый столб в зависимости от расстояния между ними используется по 1-2 болта. На следующем этапе устанавливают угловые стойки. Крепят их на стальные уголки. Далее приступают к установке промежуточных стоек. Шаг между ними — обычно составляет 0.6м. Затем крепят верхнюю обвязку и постоянные укосины с внутренней стороны бани (по четыре на каждую стойку). Пошаговую инструкция по возведению каркасных стен можете посмотреть здесь .
На следующем этапе к верхней обвязке уголками или врубкой фиксируют балки перекрытия. Далее на анкера с дополнительным креплением скобами устанавливают стропильные ноги.
Утепление стен каркасной бани
Строя каркасную баню, внимание нужно уделить, в том числе и утеплению стен. Выполняется эта операция в несколько этапов:
- Между стойками устанавливаются плиты стекловолокна.
- На стойки брусками фиксируется гидроизоляционная пленка.
- На бруски крепится блокхаус.
- Изнутри бани на стойки также брусочками монтируется пароизолятор.
- Выполняется внутренняя обшивка доской или вагонкой.
Важно: Окрашивать доску, использованную для внутренней обшивки нельзя. Не допускается использование и лакированной вагонки.
Перед утеплением стен нужно утеплить и кровлю. Для этого на стропила сначала натягивается гидроизоляционная пленка. Крепят ее с небольшим провисом. Затем набивается обрешетка и монтируется кровельный материал.
Потолок каркасной бани утепляют примерно так же, как и стены. Вот точная пошаговая инструкция:
- 1. На балки крепят пароизолятор.
- 2. Обшивают потолок вагонкой или доской.
- 3. Сверху укладывают теплоизолятор.
- 4. Зашивают пол чердака.
На заключительном этапе бетонный пол бани обкладывают плиткой. Далее монтируют окна и двери. На этом строительство бани считается законченным. Можно приступать к возведению каменки, сборке лавок и т.д.
Видео по теме «возведение каркасной бани своими руками»:
Источники: http://1decor.org/postroyki/karkasnaya-banya.html, http://domsdelat.ru/karkas-doma/kak-postroit-karkasnuyu-banyu-svoimi-rukami-sovety.html, http://postroju-dom.ru/banya/52-karkasnaya-banya-svoimi-rukami
Конструкция каркасной бани не относится к архитектурным изыскам. С ее возведением справится любой хоть немного смыслящий в строительстве человек. А если нет нужных знаний и навыков – можно заказать строительство каркасной бани под ключ. Для нее не требуется выливать мощный фундамент, стройматериалов на нее нужно намного меньше, чем на кирпичную или на деревянную из бруса либо оцилиндрованного бревна.
Какого-либо замысловатого и дорогостоящего проекта также не требуется. Минусы тоже есть – подробно о преимуществах и недостатках каркасных бань речь пойдет дальше в статье.
Краткое содержимое статьи:
Преимущества и недостатки
Перед проверенным веками вариантом из рубленой древесины каркасная баня обладает следующими достоинствами:
- очень большая скорость возведения;
- возможность строительства бани и зимой, и летом;
- нет усадки при высыхании древесины;
- относительно малые финансовые затраты на материалы при строительстве;
- возможность скрыть проводку и трубы в стене;
- разнообразные варианты финишной отделки.
Большим минусом каркасной бани является ее горючесть. Вагонка воспламеняется достаточно легко и горит очень быстро, поэтому при эксплуатации каркасной бани необходимо строго соблюдать меры пожарной безопасности.
Важные особенности при возведении каркасной бани
Каркасная баня подразумевает качественную теплоизоляцию. В качестве теплоизоляционного материала подойдет минеральная вата, либо базальт, подойдет также утеплитель из стекловолокна.
Немаловажным моментом является пароизоляция. В дождливую погоду, и зимой во время снегов, влага попадает внутрь бани через щели, образуя конденсат внутри каркаса, а также на стенах и потолке. Чтобы справиться с этой неприятностью, применяют гидро- и пароизоляцию.
Между внутренней обшивкой стен бани и теплоизоляционным слоем прокладывают паробарьер. Рубероид для этих целей не подойдет – как только баня будет нагреваться, он будет издавать характерный неприятный запах. Лучше использовать пергамин.
Древесину для бани нужно отбирать хорошо просушенную, поскольку при усыхании древесина уменьшается в объеме, и появляются щели. Оптимальный вариант для бани – лиственница, осина либо липа.
Пошаговая инструкция по возведению каркасной бани своими руками
Начинается все, как водится, с проекта. После принятия решения о месте строительства, следует изучить почву для определения, какой будет нужен фундамент, в зависимости от типа почвы.
На схеме нужно сразу предусмотреть все коммуникации – воду, электричество, а также вентиляционную систему. Сразу стоит продумать, какой материал будет применяться в качестве кровли.
Фундамент для бани
Поскольку строение будет достаточно легким, ленточный фундамент для каркасной бани необязателен. Можно вполне обойтись столбчатым фундаментом.
Для этого понадобятся асбестоцементные трубы длиной 4 метра и диаметром 100 мм. Трубы режут пополам, под них бурят в земле отверстия полутораметровой глубины и диаметром 200 мм. Трубы вкапывают и заполняют бетоном.
В качестве обвязки применяют обработанную фунгицидным составом доску сечением 100х50 мм, которой выкладывают наружный периметр. При укладке обвязки необходимо придерживаться горизонтального уровня, при необходимости подкладывая под края обвязочной доски толь в несколько слоев.
Стены
Следует придерживаться равного расстояния между осями, ориентировочно 60 см при отсутствии стыковки с другими стенами, а также при отсутствии дверных или оконных проемов в стене.
Если же планируется примыкание стен или проемы – расстояние между стойками делают 40 см. Рядом с рамой ставится дополнительное ребро. Монтаж идет от углов, начиная со стены, сообщающейся с обвязкой. Обшивку производят после полной сборки каркаса.
Крыша
Сборка стропильных конструкций производится для удобства на земле, после чего их подымают и крепят над соответствующими им стойками. На балки для удобства кладут временный настил из 50 мм доски.
Следует делать вентилируемую кровлю во избежание гниения стропил. В качестве кровли применяют, как правило, профнастил и ондулин.
Отделка
Для наружной отделки каркасных бань используются:
- Сайдинг;
- Блок-хаус;
- Штукатурка либо плитка;
- Зашивка сосновой доской.
Перечень, в принципе, можно и продолжить – все зависит от фантазии хозяев, к тому же, в интернете немало различных фото каркасных бань. Под обшивку рекомендуется завести гидроизоляцию, а пустоту между вагонкой и обшивкой заполнить утеплителем.
Внутреннюю стенку не обрабатывают лакокрасочными изделиями, которые при нагревании могут выделять токсичные вещества и издавать неприятный запах. Исключением является акриловый лак для бань и саун, который нетоксичен и негорюч. Растворителем для такого лака является обычная вода.
Фото каркасных бань
Также рекомендуем просмотреть:
Пожалуйста, сделайте репост
Нет денег на строительство бани из бруса или кирпича, значит, придется воспользоваться дешевой технологией возведения каркасного здания. И хотя каркасная баня – это небольшие денежные вложения, все равно она будет отвечать поставленным задачам. Конечно, если правильно подойти к самому строительному процессу. Итак, для тех, кто хочет своими руками построить баню по каркасной технологии, предлагаем ознакомиться с основными его этапами и некоторыми нюансами.
Пошаговая инструкция строительства каркасной бани своими руками
Как и любой строительный процесс, сооружение каркасной бани делится на несколько этапов. У каждого этапа свои моменты и требования.
Сооружение фундамента
В первую очередь необходимо выбрать фундамент под каркасную баню. Так как это сооружение легкое, то можно предложить два варианта:
- Столбчатый.
- Ленточный (малозаглубленный).
Строительство столбчатого фундамента для каркасной бани основано на правильном выборе места для их заливки. Обычно это места под углами бани и несколько фундаментов промежуточных, на которые будут опираться несущие стены. Расстояние между столбами – 80-150 см. Этот показатель определяется несколькими факторами:
- Размеры столба;
- Состояние грунта;
- Вес каркасной бани;
- Этажность строения.
Если внизу скважины под фундамент сделать расширенное пространство, которое называется пятой, то можно уменьшить и число столбов, и их размеры. Все дело в том, что такая форма фундаментного столба увеличивает в два раза его грузоподъемность. Для создания такой формы придется воспользоваться специальным буром.
Итак, места установки фундаментных опор для каркасной бани определены, теперь необходимо выкопать ямы под них. Для этого можно воспользоваться садовым буром диаметром 200 мм. Своими руками эту операцию может осилить даже подросток. Глубина скважины – 1 м.
- В подготовленные скважины засыпается или песок, или щебень мелкой фракции толщиною 10-15 см.
- Устанавливается заранее подготовленный армирующий каркас в виде конструкции с треугольным или прямоугольным сечением из арматуры. Он должен возвышаться над краем грунта приблизительно на высоту 20 см.
- Из рубероида делается цилиндр, который опускается в скважину. Это своеобразный гидроизоляционный слой и элемент формирования гладкой поверхности опоры.
- Сверху над скважиной необходимо установить небольшую опалубку высотою, равной высоте выступа армокаркаса. Ее можно сделать из пластиковой канализационной трубы диаметром 200 мм. Кстати, эта опалубка может работать, как несъемная.
Заливается своими руками бетонный раствор, который по мере заливки штыкуется куском металлической арматуры или трубою. Здесь важно не только хорошо утрамбовать материал своими руками, но и удалить максимальное количество воздуха, которое попадает в него в процессе замеса. Именно воздух после застывания бетона определят количество пор, а они негативно влияют на качество бетонной конструкции.
Внимание! Обязательно в каждый столб во время заливки бетона устанавливается анкерный борт. Его длина не меньше полуметра, при этом над поверхностью опоры он должен торчать размером 25 см.
На этом строительство столбчатого фундамента своими руками для каркасной бани можно считать оконченным. Нагружать его можно только через 28 дней.
Что касается строительства малозаглубленного ленточного фундамента для каркасной бани, то эта конструкция прекрасно работает на песчаных и слабых грунтах. Для этого по периметру будущей постройки выкапывается траншея глубиною 500 мм и шириною 300 мм.
- Производится подсыпка подушки из крупного песка или мелкого щебня. Можно использовать гравий. Толщина подушки – 150-200 мм.
- Устанавливается армирующий каркас. В принципе, это могут быть любые металлические профили, соединенные между собой вязальной проволокой. Можно использовать плоский каркас в один слой. Его надо обязательно установить на подпорки, к примеру, на кирпичи. Очень важно, чтобы решетка оказалась внутри бетонного слоя, а не между подушкой и фундаментом.
- Если грунт песчаный, то придется устанавливать полную опалубку. Если глинистый, то можно обойтись опалубкой, расположенной над грунтом.
- Заливка бетона производится по той же технологии, как со столбчатым фундаментом для каркасной бани.
Не забываем установить анкера по углам фундаментной конструкции и в промежутке между ними.
Сборка каркаса бани
В первую очередь устанавливается мауэрлат (см. видео). Это брусы сечением 200х200 мм. Их устанавливают на фундамент бани, верхняя плоскость которого гидроизолируется. Это можно сделать при помощи рубероида, уложив его в два или три слоя, или при помощи битумной мастики. В брусах делаются сквозные отверстия для крепления анкерами, поэтому стоит точно определить места расположения этих отверстий. Крепление мауэрлата производится гайкой и шайбой на каждый анкер. Между собой брусы скрепляются металлическими уголками на саморезы.
Теперь по углам мауэрлата устанавливаются вертикальные стойки из брусьев сечением 150х150 мм, из них же придется устраивать и промежуточные стойки (см. видео). Крепления стояков осуществляется теми же уголками и саморезами. Чтобы при сборке верхней стяжки стойки не отходили от вертикального положения, их необходимо дополнительно закрепить укосинами и косынками из брусьев сечением 100х100 мм или 80х80 мм.
Теперь можно устанавливать верхний мауэрлат из брусов сечением 150х150 мм или 100х100 мм. Его крепление производится также уголками. В принципе, каркас бани готов. Как видите, построить каркасную конструкцию своими руками оказалось нетрудно.
Установка полов в каркасной бане
Необходимо понимать тот момент, что помещения внутри каркасной бани несут свои определенные нагрузки, то есть, у каждого свое назначение. Соответственно и полы в разных помещениях придется сооружать по-разному. К примеру, в раздевалке, в зоне отдыха и в парной хорошо будут смотреться деревянные полы. А вот в моечной, где в больших количествах льется вода, лучше установить бетонное основание с небольшим уклоном в сторону слива и отвода грязной воды.
Каркасная баня – сооружение, в котором нужно позаботиться о теплоизоляции, поэтому деревянные полы придется утеплять.
- Устанавливаются лаги, которые своими концами будут упираться в элементы мауэрлата. Крепление – уголки из стали и саморезы. В качестве лаг можно использовать доски толщиною 40 или 50 мм, можно брусы 50х100 мм.
- По лагам по нижним краям пробиваются продольные рейки.
- По рейкам устанавливается листовой материал: фанера, влагостойкая ДСП, металл, профнасти и так далее, можно б/у.
- Укладывается в межлаговое пространство утеплитель (минеральная или стекловата, пенопласт, пеноплистирольные плиты).
- По лагам укладывается гидроизоляционная мембрана, которая крепится к ним металлическими скобами, они прибиваются при помощи степлера, можно использовать гвоздики с широкой шляпкой.
- Установка шпунтованных досок.
Бетонное основание в моечном помещении каркасной бани тоже должно быть утепленным, поэтому снимается в этом месте грунт, засыпается перлит (мелкий речной песок, он и есть утеплитель в данном случае), укладывается гидроизоляция (мембрана или рубероид), заливается бетонный раствор, формирующий пол в моечной. Кстати, этого можно и не делать, если каркасная баня будет использоваться нечасто. Можно просто уложить по лагам доски, между которыми оставить зазоры по 5 мм. Небольшое количество воды будет впитываться в грунт, а чтобы не было неприятного запаха, в фундаменте каркасной бани необходимо оставить два сквозных отверстия, через которые и влажность, и запах будут удаляться наружу на улицу.
Сооружение стен каркасной бани
Что касается стен, то основная их задача, не только создать условия закрытого помещения, но и сделать внутренние помещения теплыми с минимальными тепловыми потерями. Это особенно важно для каркасной бани, плюс ко всему это сторона экономии денежных средств за счет снижения расхода топлива.
Начинать отделку каркаса можно как изнутри бани, так и снаружи. Для наружной облицовки каркасной бани лучше всего использовать листовой материал: влагостойкую фанеру или ДСП, плиты ОСП. Можно и вагонку, и доски, и так далее. Для внутренней отделки каркасной бани оптимальный вариант – вагонка.
К примеру, обшили с наружной стороны каркас бани, переходите внутрь, где производится процесс теплоизоляции стен. Для того чтобы увеличить прочность стеновых конструкций, можно между стойками смонтировать обрешетку.
Внимание! Утеплитель должен обязательно закладываться так, чтобы между ним и элементами каркаса бани не оставалось зазоров и щелей.
Это сто процентов мостики холода, что повлияет на качество постройки в плане теплопотерь. Добавим, что для каркасных бань лучше использовать утеплители с фольгированной стороной. Это еще одна характеристика, которая поможет отражать тепловую энергию внутрь бани.
Монтаж и утепление потолка каркасной бани своими руками
Построить потолок можно по той же технологии, что и полы – на лаги. Изнутри лаги обшиваются досками или влагостойкой фанерой. В парной фанеру лучше не использовать, в ее составе есть клей, который при высоких температурах начинает источать вредные вещества.
Утепления придется проводить со стороны чердака. Перед тем как обшить потолок каркасной бани досками изнутри, нужно своими руками уложить поверх лаг пароизоляционную мембрану. Утеплитель укладывается в межлаговое пространство без зазоров и щелей, сверху устанавливается гидроизоляционный слой, и уже последним слоем конструкция закрывается прочным материалом – та же фанера, ДСП, доски и прочее, можно б/у.
Строительство крыши каркасной бани своими руками
Форма крыши каркасной бани может быть любой. Самая простая – односкатная. Поэтому на верхнем мауэрлате со стороны фасада каркасной бани нужно установить несколько стоек из бруса сечением 100х100 мм. Их крепят к мауэрлату металлическими уголками. Количество стоек определяет длина фасада каркасной бани из расчета – через каждые 1,2-1,5 м. Высота стоек – до 1 м.
Поверх установленных опор укладывается брус, на который будут одним концом упираться стропильные ноги, по сути, это доски толщиною 40-50 мм. Второй конец стропил упирается в заднюю часть верхнего мауэрлата каркаса бани. Крепить все это можно уголками, гвоздями, проволокой. Расстояние между стропилами 80-150 см.
Следующий этап – укладка обрешетки. Элементами обрешетки могут выступать рейки сечением 40х40 мм или 50х50 мм, или доски толщиною 30-50 мм, шириною 100 мм. Крепление производится саморезами или гвоздями. И последнее – монтаж кровельного материала. Выбор покрытия за заказчиком.
Заключение по теме
Вот такая пошаговая инструкция, как построить своими руками каркасную баню. Скажем прямо, процесс этот несложный, если сравнивать его с сооружением бань из более фундаментальных материалов. Но в любом случае вам придется ознакомиться со всеми нюансами строительства каркасной бани. Поэтому предлагаем посмотреть видео, которое размещено на этой странице нашего сайта. Путь это будет для вас, как видео инструкция.
Часто бывает, что первым строением, которое хозяева жилья возводят на своём участке, становится баня. А если встаёт вопрос об использовании новой технологии, тогда обязательно хочется опробовать новый способ строительства на своем земельном участке. В таком случае, каркасная баня – то, что нужно начинающему строителю. Как сделать каркасную баню своими руками?
Каркасная баня своими руками
Банное помещение отличается небольшими размерами, и поэтому обходится относительно недорого. Строительство каркасной бани даёт возможность опробовать, пощупать, познакомиться вплотную с особенностями возведения каркасных домов. Каркасная баня своими руками строится по достаточно новой технологии, что дает хозяевам жилья возможность отточить данную технологию строительства и после – построить без ошибок собственный жилой каркасный дом.
Пошагово строим каркасную баню.Давайте поговорим о том, как построить каркасную баню своими руками. Распишем пошагово ход выполнения работ, который будет аналогичным и для других каркасных строений.
Проект каркасной бани своими руками
Поскольку каркасная баня – строение хозяйственное, подсобное и при первом выполнении работ чаще всего опытное, то для её строительства часто не заказывают индивидуальный проект каркасной бани, а пользуются готовым. Для того чтобы подготовить самостоятельно чертежи каркасной бани своими руками, надо быть архитектором, инженером. А готовый проект позволяет построить баню правильно без специального образования.
Схема каркасной бани 3 на 4
Для примера приведём проект каркасной бани 3х4. Он содержит 26 страниц, на которых представлены таблицы, схемы, чертежи, эскизы, спецификации, перечни и описания. Проект состоит из двух разделов – архитектурного и конструктивного, в каждом из них есть текстовая и графическая части.
Архитектурная часть проекта каркасной бани
- Чертежи наружных фасадов с отметками размеров высоты и ширины стен, окон, дверей.
- Поэтажные чертежи внутренних помещений с размерами.
- План кровли – с размерами её периметра, свеса, угла наклона.
- Пояснительная записка, в которой приводятся рекомендации по пожарной безопасности, водоотведению, электроснабжению.
Дополнительно каркасная баня 3х4 своими руками по готовому проекту, предусматривает разработку плана привязки бани к местности: расположение на участке, расстояние до границ участка, расположение сливной ямы и расстояние до неё.
Конструктивный часть проекта каркасной бани
Конструктивная часть является практическим руководством к строительству каркасной бани.
- Схема фундамента.
- Схемы перекрытий пола и потолка, стропильной системы.
- Описание способов соединений каркасных элементов и креплений стеновых, кровельных панелей.
- Проект каркасной бани своими руками включает в себя инженерных сетей: вентиляции, электроснабжения, отопления, водоотведения.
- Спецификации с перечнем материалов, их размеров, характеристик.
Готовый проект каркасной бани даёт следующие преимущества:
- Чертежи, планы и описания соответствуют строительным и пожарным нормам, а значит, обеспечивают надёжное и безопасное функционирование помещения.
- Приведенный проект позволяет при минимальном строительном опыте построить поэтапно каркасную баню своими руками – надёжно и правильно.
Поэтапность строительства бани
Каркасная баня 3Х4 своими руками: пошаговая инструкция состоит из следующих строительных операций.
- Проектирование.
- Фундамент – часто винтовые сваи.
- Сборка каркасного дома поверх свай и ростверка.
- Наружная стеновая обшивка.
- Кровля.
- Утепление и обязательная пароизоляция. От её наличия и надёжности зависит долговечность и комфорт бани.
- Двери и окна.
- Внутренние стены и отделка.
А теперь подробнее расскажем о каждом этапе воплощения проекта, как должна возводиться каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция.
Фундамент и его гидроизоляция
На большинстве видео каркасная баня своими руками собирается на винтовых сваях. Такой фундамент оптимально подходит для небольшого лёгкого строения, позволяет расположить баню непосредственно на берегу реки. Он также требует меньших денежных затрат, в связи с чем собирается каркасная баня своими руками дешево.
Фундамент для каркасной бани.
В другом варианте для каркасной бани используется бетонный фундамент с ростверком. При строительстве такого фундамента важно обеспечить его защиту от воды и влаги. Во-первых, основание бани расположено в грунте и контактирует с грунтовой влагой. Во-вторых, во время пользования парилкой её пол намокает. Учитывая, что баня – строение с периодичным пользованием, важно не допустить проникновения влаги вглубь материала фундамента.
Защита от воды и влаги определяет долговечность фундамента. При остывании и замерзании влага в порах расширяется и создаёт трещины. Через несколько циклов замерзания-размерзания в материал начинает крошиться. В течение двух-трёх лет фундамент бани может прийти в негодность.
Наиболее бюджетный вариант гидрозащиты – рубероид поверх дерева или бетона. Более надёжный способ – обмазка бетонной или деревянной поверхности водостойкой мастикой. Наиболее эффективный и надёжный способ – пропитка основания влагостойкой смесью типа Пенетрон. Однако его используют только для бетонного ростверка. Деревянный брус нельзя обрабатывать данной смесью.
Каркас стен дома
Простая каркасная баня своими руками возводится на основе каркаса. Он выполняет роль «скелета», на котором будут держаться стены строения. Несущий «скелет» каркасной бани 3х4 будет состоять из:
- Двух горизонтальных рядов – нижней и верхней обвязки.
- Восьми вертикальных опор, установленных по углам строения и посередине его стен.
- Укосин для вертикальной фиксации несущих опор, расположенных под углом.
Деревянные балки бани также важно защитить от влаги. Для этого необходима их пропитка влагостойкими пропитками. После укладки утеплителя деревянный каркас будет защищён также пароизоляционной плёнкой, которую крепят с внутренней стороны теплоизолирующего материала.
После сбора каркаса, для его усиления и прочности, стены обшиваются наружными стеновыми панелями. Это обеспечивают устойчивость стен к боковому сдвигу. Что особенно актуально при строительстве на открытом месте, продуваемом ветрами.
На заметку Сборку каркаса и навешивание наружных панелей выполняют как можно быстрее, в период, когда нет дождей и других осадков.
Крыша каркасной бани
Материал для кровли бюджетной бани выбирают по двум критериям – вес и цена. Он должен иметь невысокую цену и небольшой удельный вес. Для каркасных домов часто используют металлопрофиль или металлочерепицу. Эти кровельные материалы – лёгкие, яркие, красивые и долговечные, с одним недостатком – стоят они достаточно дорого.
Каркасная баня с кровлей под барбекю.Крыша каркасной бани своими руками может быть смонтирована доступными панелями ОСБ. Они относительно недорого стоят, но требуют защиты от атмосферной влаги. Крыша каркасной бани закрывают рубероидом. После при желании поверх такой кровли можно будет положить битум. Или заменить через несколько лет старый рубероид новым.
Второй вариант сооружения недорогой крыши – не обрезные доски. Их укладывают внахлёст, обеспечивая сток воды сверху вниз. Это – самый недорогой пиломатериал, который также потребует защиты от влаги. Такую крышу необходимо ежегодно красить.
На заметку Что ещё учесть: крыша строения должна иметь достаточный свес. То есть расстояние между краем кровельного покрытия и стеной должно быть 600-800 мм.
Утепление и пароизоляция
Плюсы и минусы каркасной бани определяются качеством её утепления. Правильным выбором теплоизолирующего материала, способа его монтажа в стену, пол, потолочное перекрытие. Каркасная баня должна сохранять тепло, а утеплитель определяет её способность беречь его внутри помещения.
Отзывы владельцев о каркасной бане часто грешат на неправильное обустройство стен, некачественно уложенные изолирующие мембраны. Парная комната – помещение с повышенной влажностью, а для сохранения тепла важно, чтобы ни одна капля пара не проникла внутрь стенового утеплителя.
Пароизоляция полиэтиленом.Лучшим утеплителем для каркасной бани является минеральная вата. Это пористый материал, который теряет свою способность не пропускать тепло, если в него попадает пар. Поэтому в правильном «пироге» банной каркасной стены утеплитель обязательно закрывается с внутренней стороны пароизоляционной плёнкой.
Вентиляция в каркасной бане
Что ещё важно: для комфортного пользования баней и защиты её стен от влаги необходима вентиляция. Независимо от материала стен, любое банное помещение обустраивается принудительной вытяжкой. Это позволяет снизить концентрацию пара в парилке, предупредить конденсат и отсыревание стен.
На заметку Для обустройства принудительной вытяжки используют электрические вентиляторы. Их работа в течение получаса на 95% снижает влажность внутри парной.
Полы каркасной бани
Полы каркасной бани имеет двойное дно: нижний черновой пол и верхний декоративный настил. Между ними располагают утеплитель и систему стока воды. Материал утеплителя тщательно изолируют от влаги, при необходимости – используют несколько слоёв изолирующей плёнки.
На заметку Черновой пол настилают из недорогой доски. Его функция – быть основой для утеплителя, защищать его от внешнего воздействия.
Чистовое покрытие кладут из ошлифованных досок. При этом предусматривают его небольшой уклон в сторону стока. Сточные воды собирают в отдельный контейнер или выводят в сливную яму, чтобы они не попадали в грунт или расположенный рядом водоём.
Внутренняя отделка
Фото каркасной бани своими руками предлагают различные варианты деревянного дизайна помещения. Доски – лучший материал для парных, саун, бань. Деревянная отделка предоставляет комфорт, эстетику и даёт возможность по-настоящему оздоровиться.
Для внутренних помещений парилок не выбирают смолистые породы древесины сосну, ель, а только осину и лиственницу. Осина не пропитана смолой, поэтому лучше другой древесины противостоит высокой температуре. Стены, пол и потолок внутри парилки отделывают осиновыми досками без покраски, лакировки и других покрытий. Для отделки комнаты отдыха можно использовать лакированное дерево.
Если соблюдать все рекомендации нашего сайта, то каркасная баня своими руками пошагово строится довольно быстро. Главное технологичность и этапность строительства, которая у нас прописана.
Самое дешёвое строительство бани осуществляется по каркасной технологии. Строительство каркасной бани обходится дешевле традиционных бань из дерева. Удешевление стоимости объясняется частичной заменой дорогостоящей древесины более дешёвым утеплителем. При этом экономия пиломатериалов составляет почти 50%.
Каркасная баня под ключ становится доступнее, и поэтому гораздо популярнее бревенчатых деревянных стен. Они легче по весу, не подвержены усадке и поэтому не требуют выстаивания. Как ведётся строительство каркасной бани своими руками?
Строительство каркасной бани
Пошаговое строительство каркасной бани будет отличаться от строительства каркасного жилого дома. Это связано с различными условиями эксплуатации построек – высокой температурой и влажностью внутри парной. Поэтому утеплитель в каркасной стене необходимо качественно изолировать от влаги, чтобы предупредить его отсыревание и потерю теплоизолирующих свойств.
А также защитить стены от воздействия высокой температуры рядом с нагревательной печью. Перечислим основные этапы строительства каркасной бани.
План комнат в постройке 6 на 6.
Проекты строительства
Поэтапное строительство каркасной бани может длиться всего лишь месяц. Строение из брёвен собирают в течение двух-трёх месяцев. Для кирпичной постройки необходим год. Таким образом, возведение каркасной бани – самая быстрая технология.
Проект двухэтажной постройки.Однако качественное каркасное строительство будет при наличии грамотных технических расчётов, схем, эскизов, чертежей – всего того, что сопровождает проект. Для пошагового строительства каркасной бани своими руками необходимо приобрести один из типовых проектов. В нём будет приведен подробный перечень строительных материалов. А также схема внутренних помещений с обозначением дверных и оконных проёмов, простенков, расположения печи.
Проект постройки своими руками.Готовый проект также делает возможным осуществить пошаговое строительство каркасной бани руками профессиональных строителей.
Поэтапное строительство
Пошаговая инструкция строительства каркасной бани своими руками начинается с постройки надежного фундамента. Так как каркасная баня является лёгким строением, то ее стены создают незначительное давление на грунт. Поэтому каркасная технология бани не требует сооружения большого заглубленного фундамента. Достаточно выполнить основание в виде мелкозаглубленной ленты.
Свайный фундамент.Также фундамент каркасной бани может быть свайным. Такая баня будет стоять на опорах и может быть «приподнята» над поверхностью земли. Также свайная конструкция является единственно возможным фундаментом для бани на берегу реки.
На заметку
Если в бане предусматривается тяжёлая кирпичная печь, то под неё также закладывают фундамент.
Строительство каркасной бани своими руками на видео демонстрирует процесс сборки от фундамента на сваях до крыши.
Стены в постройке
Традиционно стены бани выполняют деревянными. Технология строительства каркасной бани позволяет заменить часть сечения стены более дешёвым и лёгким утеплителем. Чтобы предупредить его намокание, теплоизолирующий материал качественно закрывают пароизоляционной плёнкой или алюминиевой фольгой.
На заметку Защита теплоизолятора продлевает его долговечность и обеспечивает сохранность теплоизолирующих свойств. А также ограничивает испарения синтетических компонентов внутрь парной.
Деревянными в стенах каркасной бани остаются стойки каркаса, а также внутренняя и наружная обшивка. Внутреннюю стену часто обустраивают деревянной вагонкой. Наружную – деревянным профилированным брусом. Внутреннее пространство между наружной и внутренней стеной занимает утеплитель.
Устройство стены.Между фольгой, закрывающей минеральную вату, и обшивкой стены оставляют воздушную прослойку толщиной 20-40 мм. Эти миллиметры пустого пространства необходимы для вентиляции. Через полученный воздушный зазор выходит влага, которая во время протапливания бани конденсируется на фольге.
Для организации вентзазора подбирают такую толщину стоек каркаса, чтобы они были шире утеплителя на 40-50 мм. Или монтируют поверх каркаса обрешётку из деревянных брусков. После к обрешётке крепят стеновую вагонку для качественной отделки парной.
Направление крепления вагонки может быть вертикальным или горизонтальным. Горизонтальное расположение имеет преимущество: при необходимости замены подгнивающих или почерневших досок, можно поменять только нижние планки (процесс гниения часто распространяется снизу). При вертикальном креплении планок необходимо менять всю внутреннюю обшивку целиком.
Видео с пошаговым строительством каркасной бани руками хозяев демонстрирует процесс сборки каркасных стен.
Утепление при строительстве
К материалам для строительства каркасной бани, парной, сауны выставляют несколько требований.
- Они должны качественно сохранять тепло.
- Выдерживать температуру нагрева до 100-120 °C без оплавления и потери свойств.
- Иметь минимум синтетических испарений.
Соблюдая инструкцию по строительству каркасной бани, часто используют два слоя утеплителя для надёжного изолирования теплопотерь. Их располагают так, чтобы стыки разных слоёв не совпадали друг с другом. Такое утепление гарантированно защищает пространство бани от холода и потерь тепла.
Для теплоизоляции бань часто используют минеральную базальтовую вату, спрессованную в маты или плиты. Прессованная форма ватного утеплителя менее подвержена усадке в сравнении с ватой в рулоне. Натуральные базальтовые волокна отличаются негорючестью, термостойкостью. Кроме того, базальтовая вата имеет в составе минимум синтетических компонентов, не создаёт вредных испарений.
На заметку 150 мм минваты заменяют 500 мм деревянного бревна. В большинстве случаев бывает достаточно 100 мм ватного утеплителя. А иногда – даже 50 мм (в относительно тёплом климате, южных регионах).
Пошаговая инструкция строительства каркасной бани запрещает использование пенопластовых плит для теплоизоляции стен парной комнаты по причине большого количества синтетических испарений, а также из-за возможности их оплавления при нагреве. Пенопласт можно использовать для теплоизоляции стен комнаты отдыха и душевой.
Утепление парной.После монтажа утеплителя между стоек каркаса его закрывают с внутренней стороны пароизоляцией – полиэтиленовой плёнкой, фольгой. С наружной стороны утеплитель закрывают специальной пароизолирующей мембраной.
Особенности утепления
- В зоне максимальных температур необходимо защитить материал от оплавления. Как правило, возле печи температура воздуха достигает 160-200°C. Поэтому поверх утеплителя и пароизоляции, а иногда – поверх стеновой отделки крепят огнеупорную защиту – базальтовую ткань, оцинкованный лист, огнеупорный гипсокартон. Огнеупорная защита необходима на расстоянии до 400 мм от нагревательной печи. Если каменка установлена посреди парной на расстоянии больше чем 400 мм от стен, то навешивать огнеупорные экраны не нужно.
- Потолок бани утепляется более толстым слоем теплоизолирующего материала. Это связано с тем, что большая часть тёплого воздуха поднимается вверх. Поэтому именно через неутеплённый потолок происходят максимальные теплопотери. Для качественной изоляции потолочного перекрытия используют два слоя утепляющего материала.
Пароизоляция
Поэтапное строительство каркасной бани своими руками заключается в правильном выборе материала для пароизоляции. Надо учитывать расположение участка стены с пароизоляцией относительно печи и дымохода. Температура воздуха рядом с устройством нагрева может превышать 120°C. Это приведёт к банальному плавлению полиэтилена внутри стены.
Пароизоляция возле печи.Поэтому в радиусе 1,5 м возле печи-каменки утеплитель изолируют от пара исключительно алюминиевой фольгой. При этом стыки фольги тщательно проклеивают специальной термостойкой лентой для фольги, не допуская образования щелей.
На заметку Кроме термостойкости, фольга отличается дополнительным теплоизолированием. Она отражает тепловое излучение назад в парную.
Термостойкость фольги кроме других факторов, определяется её толщиной. Поэтому для пароизоляции утеплителя в стенах рядом с печью используют фольгированный слой толщиной 80-100 мкм.
В стенах, удалённых от нагревающей печи или горячего дымохода – в комнатах для отдыха, в душевой, в качестве пароизоляции можно использовать более дешёвую плёнку – полиэтилен. Стыки полиэтилена также необходимо проклеить скотчем.
Фото строительства мойки.Фольгированным слоем или полиэтиленом необходимо закрыть не только утеплитель, но также каркас бани. Поэтому фольгу крепят поверх каркасных балок, закрывая при этом как утеплитель, так и деревянные опоры строения. Для крепления утеплителя используют степлер, поверх скоб плёнку придавливают деревянными планками.
Видео о строительстве каркасной бани показывает, как выполняют пароизоляцию базальтовой ваты алюминиевой фольгой.
Полы и водоотведение
Чистовой пол в бане укладывают деревянной вагонкой. Он может опираться на деревянные лаги или на бетонное основание. Бетонный черновой пол можно покрыть плиткой. Такой пол получается долговечным и холодным. Он не гниёт от влаги, не становится чёрным, для комфортных ощущений – закрывается деревянными решётками.
Черновой пол.При укладывании пола необходимо выдержать уклон 5-10°. Это предупредит застаивание воды, обеспечит её самотёк в сторону слива. Для отвода воды в полу парной комнаты предусматривают сливное отверстие. Его обустраивают сифоном, который соединяет слив с канализационной трубой. В свою очередь трубу выводят в отстойник или в общую канализацию.
Электропроводка
Электропроводка каркасной бани необходима как минимум для освещения пространства парной и комнаты отдыха. Как максимум в бане может быть установлена электрическая нагревательная печь.
Если планируется только освещение – достаточно суммарных 1,5-2 кВт электроэнергии. Если же будет электрический обогрев помещения – необходимо до 6 кВт.
Распределение электропроводки.Энергосистема каркасной бани запитывается от распределительного щитка. Его располагают в сухом помещении – на веранде или в комнате отдыха. От щитка выполняется разводка проводов, которая на деревянных стенах располагается поверх досок.
Внутри парной не устанавливают выключатели, розетки по причине слишком высоких температур и влажности. Освещение внутри парной монтируют на стене. Его не крепят на потолке по причине максимально высоких температур под потолочной поверхностью.
Собственная баня – мечта многих дачников и огородников. Баня в нашей культуре – это особое место, почти святилище, где можно расслабиться с пользой для организма, да и отдохнуть душой. В нашей стране баня часть традиционного уклада, может быть доступна всем. Каждый из нас без особых усилий может построить на своём участке каркасную баню своими руками. Ниже мы дадим подробную инструкцию каркасной бани 4 на 4.
[contents]
Строительство каркасной бани
Первым делом выбираем на участке место для нашей бани. После чего необходимо произвести предварительные расчёты по планировке. Как и при любом строительстве, сначала выясняем тип почвы.
Материал для возведения каркасной бани
Далее подготавливаем основной материал. Обязательно убедитесь, что доски хорошо просушены. Для возведения каркасной бани мы можем посоветовать вам: берёзу, лиственницу, осину или липу.
И так, нам потребуется:
- опалубка на 30 см вширь и на 50 вверх;
- метало-прутья для обвязки;
- рубероид;
- раствор бетона;
- брусок с сечением 10 на 10;
- песок с гравием.
Начнем с копки траншеи, глубина которой должна ровняться примерно 50 сантиметрам, а ширина где-то 40. Теперь заливаем фундамент и вставляем в него арматуру, на которую будет крепиться брус. Приступать к обвязке можно только после полного затвердевания бетона. Далее по стенам выстраиваем промежуточные рейки. После стен, выкладываем пол. Кстати, будет очень хорошо, если снаружи стены обшить вагонкой. После всего, сооружаем вытяжку и кроем крышу.
Кроме всего прочего, стоит подумать об утеплителе, он увеличит срок службы вашей бани и сделает возможным практически круглогодичное использование.
Как видите, построить каркасную баню своими руками довольно просто и недорого. Зачастую люди обходятся без чертежей и руководствуются лишь пошаговой инструкцией, как эта. Что касается кровли, то для её расчёта существует множество автоматизированных сайтов, которые сэкономят вам время и избавят от возможной ошибки в расчетах. Они рассчитают вам и необходимое количество материалов, и размеры скатов, и т.д.
Особенности каркасных бань
Правда у каркасных бань есть один существенный минус – в дождь или снег влага может просочиться сквозь брусья и нанести большие повреждения вашей постройке. Именно поэтому нужно учесть ещё некоторые нюансы.
- Во-первых, используйте теплоизоляцию при строительстве бани. С одной стороны, это позволит вашей бане дольше удерживать тепло, а с другой, создаст некоторое подобие герметичности и позволит избежать поступления влаги. Для этого лучше всего подходят стекловолокно или минеральная вата;
- Во-вторых, сделайте пароизоляцию. Это исключит образование конденсата и продлит срок жизни древесины. Для этого можно посоветовать рубероид, плёнку или пергамин;
- И в-третьих, на плотных почвах можно использовать простые варианты фундамента, например, свайный.
Теперь, когда мы заготовили весь необходимый материал и примерно поняли, что нам предстоит, можно приступать к непосредственному строительству.
Технология возведения каркасной бани
И так, для каркасной бани, поскольку она представляет собой облегчённую конструкцию, прекрасно подойдёт упрощённый свайный фундамент. Для его возведения нам потребуются асбестоцементные трубы 100 мм в диаметре. Устанавливаем сваи по периметру будущей бани на расстоянии по 1 м друг от друга. Скважины под сваи необходимо бурить не менее полутора метров. Как только мы ставим сваи в скважины, засыпаем песком, а сами сваи заполняем цементным раствором на основе песка и щебня. После полного затвердевания фундамента, приступаем к обвязке.
Нижнюю обвязку следует выполнять из крепкого бруса, лучше всего с сечением 10 на 10. Начинаем с одного угла, основательно скрепляем гвоздями на местах стыков и по углам. Чтобы исключить шатание обвязки, её устанавливают на штыри около 2 см, которые мы заранее вмонтировали в фундамент. Не следует забывать о прокладке рубероида между фундаментом и деревом. После всего выставляем 8 раскосов по углам.
Важно при прокладке следить за уровнем, если он не ровный, используйте прокладки из толя.
Как только фундамент и обвязка готовы, можно приступать к монтажу каркасных стен. Предварительно собираем рамы во дворе, на открытом пространстве; в противном случае, работу не выполнить. Расстояние между осями ровняем до 0,6 м. Если в стене предполагается проём, то увеличиваем не более чем на 0,4 м. Там, где рама будет примыкать к перемычкам, устанавливаем дополнительную стойку. Тут же можно проложить лаги для пола, брус берём с сечением 15 на 5.
Когда рамы собраны, выставляем их, соединяем и выкладываем лаги. Так же между вертикальными стойками прокладываем утеплитель из любого удобного материала. Внешнюю обшивку рам делаем из вагонки, благодаря ней ваша баня будет смотреться красивее и добротнее. Крепим горизонтально и подкладываем под вагонку гидроизоляцию. Внутри баню тоже обшиваем ей. В итоге должно получиться примерно следующее: внешняя вагонка, гидроизоляция, утеплитель, внутренняя вагонка. Так же промеж гидроизоляции и утеплителя можно протянуть полиэтилен, что увеличит и теплоизоляцию и гидроустойчивость.
Можно переходить к возведению кровли. Бытует мнение, что это очень сложный процесс, но поспешим вас уверить – это далеко не так. Для нашей каркасной бани 4 на 4 построить крышу не будет большой задачей. Для начала определимся, какая крыша нам нужна – двускатная или четырехскатная. От этого и будем плясать.
Для балок и стропил лучше всего подойдут балки сечением 15х5 см. Расстояние между стропилами делаем 10х12 см, а скат крыши не менее 40 см. Балки ставятся на ребро и скрепляются между собой. Скрепляем их косынками, а в конце коньковым брусом. Лучше всего собирать стропильную систему на земле и уже после устанавливать на крышу и крепить. Обрешётку кровли начинаем выкладывать от конька.
Переходим к внутренним работам и начнём мы с пола для предбанника. Необходимо помнить, что пол, как и стены, будет потребителем тепла, посему его тоже придётся утеплять. Сначала выкладываем черновой пол и делаем гидроизоляцию рубероидом или иным материалом. Потом утепляем пол тем же материалом, что и стены. Вновь кладём слой гидроизоляции и, наконец, чистовой пол.
Пол для моечной делается несколько иначе. Сооружаем внутренний обособленный фундамент комнаты: внутри снимаем слой почвы на 10 см., и засыпаем песком и гравием. Вместо лаг устанавливаем асбестовые трубы 100 см., в диаметре. Их кладём на фундамент и заливаем бетоном. Сверху округлой обрезной доской выстилается пол.
Кроме вагонки, с наружной стороны баню можно обшить сайдингом, облицовочным кирпичом, термопанелью или блокхаусом.Так же, к нашей бане можно пристроить террасу размером 4х1,8 м. Фундамент под неё сгодится мелкозаглубленный столбчатый. После возведения фундамента делаем основу из досок, поставив их на торец, чтобы исключить возможные прогибы.
Далее собираем каркас боковой конструкции, который состоит из вертикальных опор и верхней поперечины – она примет на себя основную нагрузку кровли террасы. Крепим каркас к основанию анкерными болтами. Между ним и кровлей бани проводим соединения и покрываем обрешёткой. Сверху стелим рубероид, так же можно поверх него положить шифер или любой другой кровельный материал.
Далее на основу террасы крепим дощатый настил. С боков к каркасу прибиваем декоративную решётку из досок.
Все те же этапы строительства актуальны и для каркасной бани 6х6 за исключением некоторых нюансов. Так, например, стойки фундамента устанавливаются с шагом, равным ширине плит избранного вами утеплителя. Обвязка цоколя делается из обработанного антисептиком бруса 100х100 мм., и монтируется по периметру постройки, скрепляясь между собой скобами и гвоздями. На них устанавливаем опоры из того же бруса, которые потом обвяжем по верху досками 50х150 мм.
Пол в каркасной бане 6х6 выстилается по традиционной схеме.
Всё, наша баня готова – можно идти париться! Строительство каркасной бани своими руками может растянуться примерно от нескольких дней до месяца, всё зависит от того, сколько времени вы будете выделять на её постройку.
Традиционно у нас в стране строят рубленые бани. Такие сооружения имеют массу достоинств, но обходятся очень дорого. Поэтому сегодня все большую популярность набирают каркасно щитовые бани. Возводятся они гораздо быстрее рубленых и брусчатых, не дают усадки и гораздо более экономичны в плане расходов.
Необходимые материалы
Итак, что нужно будет приобрести для возведения каркасной бани? Строят ее с соблюдением определенных технологий. Пошаговая инструкция по возведению каркасной бани будет дана позднее. Сначала же рекомендуем ознакомиться со списком необходимых материалов.
| Материал | Параметры | Назначение |
| Цемент | М400 | Устройство фундамента и бетонного основания под пол |
| Песок | Крупный, просеянный | Устройство фундамента и бетонного основания под пол |
| Брус | 150*150мм | Сборка нижней обвязки |
| Брус | 50*150мм | Монтаж каркаса |
| Брус | 40*50мм | Устройство подкосов стоек |
| Стекловолокно | Плиты толщиной 50мм | Утепление стен и потолка |
| Пароизоляционная пленка | Фольгированная | Пароизоляция |
| Гидроизоляционная пленка | Полиэтиленовая | Гидроизоляция кровли и стен |
| Кровельный материал | Профлист толщиной 0.5мм | Покрытие крыши |
| Блокхаус | Внешняя обшивка стен | |
| Доска или вагонка | Внутренняя обшивка стен и потолка | |
| Трубы | Пластик диаметром не менее 50мм | Устройство слива |
Возведение фундамента
Для начала давайте разберемся с тем как построить фундамент под каркасную баню. Так, как сооружение это очень легкое, под него можно использовать дешевое столбчатое основание, как правильно возвести столбчатый фундамент своими руками читайте здесь. Если вы остановились на столбчатом фундаменте и не собираетесь заливать ростверк, то нижнюю обвязку стоит сделать из бруса потолще (до 200мм).
Устройство слива
Такое сооружение, как баня, конечно, требует наличия слива. Своими руками его устроить также не сложно. Еще перед заливкой фундамента следует выкопать траншею под трубу и колодец приемник. Бетонное основание под пол заливают с уклоном к месту ее выхода (где выкапывают небольшой приемник-лоток для воды).
При заливке, пол можно дополнительно утеплить. Для этого грунт сначала уплотняют (выдерживая уклон), укладывают в траншею трубу и засыпают ее. Сверху насыпают щебень в 20см и заливают бетонную стяжку в 3 см. Подробнее об устройстве слива для бани можете посмотреть тут.
Совет: Устраивая бетонное основание под пол, не забудьте оставить место под фундамент каменки.
Далее на стяжку насыпают керамзит. Поверх него стелят гидроизоляцию. Далее все заливают бетоном слоем в 5см с армированием всей конструкции, рабицей.
Сборка каркаса стен и кровли
Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.
class=»eliad»>Нижняя обвязка крепится к столбам фундамента при помощи анкерных болтов с шестигранными гайками и широкими шайбами (более подробно о монтаже нижней обвязки смотрите тут). На каждый столб в зависимости от расстояния между ними используется по 1-2 болта. На следующем этапе устанавливают угловые стойки. Крепят их на стальные уголки. Далее приступают к установке промежуточных стоек. Шаг между ними — обычно составляет 0.6м. Затем крепят верхнюю обвязку и постоянные укосины с внутренней стороны бани (по четыре на каждую стойку). Пошаговую инструкция по возведению каркасных стен можете посмотреть здесь.
На следующем этапе к верхней обвязке уголками или врубкой фиксируют балки перекрытия. Далее на анкера с дополнительным креплением скобами устанавливают стропильные ноги.
Утепление стен каркасной бани
Строя каркасную баню, внимание нужно уделить, в том числе и утеплению стен. Выполняется эта операция в несколько этапов:
- Между стойками устанавливаются плиты стекловолокна.
- На стойки брусками фиксируется гидроизоляционная пленка.
- На бруски крепится блокхаус.
- Изнутри бани на стойки также брусочками монтируется пароизолятор.
- Выполняется внутренняя обшивка доской или вагонкой.
Важно: Окрашивать доску, использованную для внутренней обшивки нельзя. Не допускается использование и лакированной вагонки.
Перед утеплением стен нужно утеплить и кровлю. Для этого на стропила сначала натягивается гидроизоляционная пленка. Крепят ее с небольшим провисом. Затем набивается обрешетка и монтируется кровельный материал.
Утепление потолка
Потолок каркасной бани утепляют примерно так же, как и стены. Вот точная пошаговая инструкция:
- 1. На балки крепят пароизолятор.
- 2. Обшивают потолок вагонкой или доской.
- 3. Сверху укладывают теплоизолятор.
- 4. Зашивают пол чердака.
На заключительном этапе бетонный пол бани обкладывают плиткой. Далее монтируют окна и двери. На этом строительство бани считается законченным. Можно приступать к возведению каменки, сборке лавок и т.д.
Видео по теме «возведение каркасной бани своими руками»:
Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.
class=»eliad»>Каких размеров должны быть полки, из чего они должны быть сделаны и как их укрепить в парилке? Игорь Шишкин рассказывает об устройстве своей парилки, где он установил простые по конструкции и удобные в использовании съемные полки.
Проанализировав различные варианты устройства ванны, я решил остановиться на прозрачном варианте конструкции полок, обеспечивающем свободный воздухообмен в парилке.Крепление полков было решено сделать так, чтобы их можно было разобрать и почистить.
Удобные размеры для полок
При обсуждении с друзьями размера полного несогласия не было, так как размеры кушетки и сидений были разработаны на основе опыта людей. Так, высота верхней полки (кушетки) должна составлять 1,0-1,2 м, длина — не менее 1,8 м, а ширина — около 0,7 м. Нижние полки, предназначенные для сидения, должны располагаться на высоте 0,6-0,7 м от пола.Ширина его не менее 0,5 м. А чтобы было удобнее использовать скамейку и сиденье, их обычно прикрепляют к небольшой скамье высотой 0,25 м и шириной 0,3 м,
В результате я получил конструкцию, состоящую из 4 основных узлов — верхнего и того же в конструкции нижних полков, скамей и съемных опор.
Ссылка по теме: Полочки своими руками для ванной из полуразбитых (фото)
Лучший материал для парной липы!
Съемная верхняя полка изготовлена из семи стеллажей для извести 20 * 90 * 1 900 мм, аккуратно соединенных стяжками 30 * 30 * 720 мм.Правый конец и продольные передние края покрыты рамочными известковыми рельсами.
Нижние полки собираются точно так же, как и верхние — из пяти стеллажей для извести 20 * 90 * 1400 мм и пяти брусков XUNXX 30 30 мм. Его длина на 490 мм меньше длины верхней полки, поэтому человек, сидящий на ней, не слишком близко к горячей плите.
Скамья изготовлена из тех же известковых рельсов и коротких черенков. Это позволяет вам комфортно — не болтаясь ногами, «устроиться на нижней полке, а при необходимости — забраться наверх».
Для установки верхней полки на стенах закреплены два стержня. Передний конец его опирается на три треугольные опоры-ножки, собранные из стержней с поперечным сечением 40 * 70 мм на винтах. Аналогичным образом устанавливают нижнюю полку, только ее продольная опорная планка прикручивается не к стене, а к передним стойкам ножек верхней полки. Вся конструкция собрана с помощью резьбовых шпилек с гайками и углами из нержавеющей стали.
Они прослужили около двух лет.Поэтому могу с уверенностью сказать, что дизайн получился прочным, надежным и удобным. Сборка-разборка тоже довольно проста и занимает не более 10-15 минут.
Чертежи полок для ванной
Ссылка по теме: Чем обрабатывать ванну — потолки, стены, скамейки и полки
Полка для ванной своими руками — фото
- Сборка верхней полки.
- Направляющие пола обоих полков соединены стяжками с поперечным сечением 30 * 30 мм.
- Скамейка имеет простейший дизайн. Его высота 200 мм.
- Несущие конструкции полков.
- Опорные стойки для верхней полки1.
- Узлы крепления опор — разборные.
- Конструкция промежуточной опоры.
- Готовые полки.
© И.Шишкин
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ДОМАШНИЕ ТОВАРЫ ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.
Ниже приведены другие записи на тему «Как сделать своими руками — домохозяина!»
Подписаться на обновления в наших группах и поделиться.
Давайте дружить!
баня своими руками: важные мелочи | Своими руками
Цель письма — не дублировать ранее обсуждаемую важную тему, а лишь сосредоточиться на мелочах, от которых все зависит. Несколько лет назад я решил построить на этом месте баню. Я читал различную литературу, знакомился с рядом предлагаемых проектов и вариантов, и вот что я решил.
Гардеробная должна быть большой
1. Время от времени люди пользуются этим приятным «заведением» (есть, конечно, дачники, которые не заинтересованы ни в чем, кроме бани, но не в них сейчас), и затраты на ее строительство значительны.
Но вот парадокс — многие думают, что, экономя на размерах помещений, они значительно экономят деньги.
Так, например, гримерка сделана микроскопической. Но на самом деле его увеличение не существенно увеличивает стоимость строительства, но зал ожидания можно превратить в полноценную гостиную, что особенно важно для тех, у кого загородный дом не слишком просторен.
В такой «цивилизованной» гардеробной наряду с кроватью, холодильником, телевизором, вешалкой вы также можете организовать большой приемный стол.Но размеры душевой и парилки действительно можно сделать скромными. Не рота солдат идти туда, чтобы ездить!
Поскольку время пребывания в этих помещениях в несколько раз меньше, чем на улице, достаточно иметь место для удобного размещения там двух человек. И здесь экономия будет действительно существенной.
Пол в бане должен быть теплым
2. Некоторые строители и садоводы рекомендуют под полом бетонную стяжку с уклоном для водостоков и настил из досок с прорезями.Кроме холодного пола, плесени и даже насекомых, это ничего не значит.
Я остановился на изолированном полу с фольгированным экраном и настилом из плотно проложенных тонких (10-15 мм) прокладок из листовых досок, где по углам сделаны маленькие вентиляционные отверстия. И я вас уверяю, совсем не холодно! Тем не менее, есть еще заслуга и правильно установленная банная печка.
Ширма вокруг печки
3. Отпечаток имеет защитный экран вокруг корпуса, который уменьшает разницу температур между верхним и нижним уровнями парной из-за конвекции воздуха и защищает от «жесткого» излучения лампы накаливания, когда пол нагревается.К конструкции печи могу добавить, что у нее есть обороты (или каналы).
Кроме того, обратите внимание: по двум трубам из зольника в верхнюю часть печи подается нагретый, но не лишенный кислорода воздух, способствующий дожиганию несгоревших частиц топлива, которые в виде сажи будут больше не оседают в трубе (рис. 1). Задняя стенка печи также является резервуаром для воды.
Благодаря такой конструкции эффективность печи достаточно высока, и можно обогревать большую гардеробную и доводить температуру в парильне до 100 ° с помощью двух стрелков из березовых дров и остатков прутков , доски и фанера.В мороз, конечно, мы должны нагреваться интенсивнее.
Смотрите также: Сауна печка своими руками
Уложить стены вокруг каменки с красного кирпича
4. Стены возле печи на половину высоты выполнены из красного кирпича.
Вверху — облицовка гипсоволокнистыми листами. Это относительно новый материал, он хорошо обрабатывается, не обугливается от пламени, не проводит тепло.
Вокруг печи и продувочных дверей оставлены зазоры порядка 10 мм для притока воздуха.В противоположном углу печи, в парилке установлены полки.
Под ним он сделал вентиляцию (выхлопная труба идет на чердак), чтобы оттуда выходил сырой воздух. Наличие такой вентиляции позволяет через пару часов после того, как пар полностью высушит влагу, упавшую на пол и опавшие листья с метлы.
Нагрев воды в бане
5. В дни без ванны вода нагревается электрическим нагревателем на 10 л, в который она подается из пластикового контейнера на 60 л, установленного на чердаке и оснащенного поплавковым клапаном из унитаза (рис.2).
Когда печь опущена, вода из ее задней стенки-бака поступает через трубу через радиатор (я ставлю полотенцесушитель), выкладывается в комнату ожидания, а затем поднимается в бак для горячей воды (я использую нержавеющую посуду). бак от старой стиральной машины). Верхний край емкости находится на уровне края емкости с холодной водой.
Со дна резервуара имеется отверстие для холодной воды для входа в нижний патрубок печи — к трубам этой трубы подключен смеситель для душа и раковины, а также сливной кран для опорожнения системы при замерзании. устанавливает.В верхней части бака с горячей водой имеется переливная труба, которая выводится через фронтон за чердак (он также удаляет пар из кипящей воды).
Во время периода нагрева вода нагревается до очень высокой температуры. Краны 1 и 2 соответственно переключают систему с электрического отопления на режим печи.
Ссылка по теме: Ванна своими руками от А до Я
6. Я позволю себе немного эмоций. Все, кто принимал от меня пар, дали высокую оценку процессу.Как в гостиной, особенно весной и осенью, после разогрева печи также приятно ощущать ароматы веника, раскаленного дерева. Сама парная в жаркие летние дни, учитывая хорошую тепло- и звукоизоляцию, может считаться идеальным местом для отдыха после ужина.
И напоследок: советую при покупке печи для сауны учесть приведенный выше дизайн и подобрать аналогичный, но «по размеру» больше, чем паспортная пара для вашего объема.
Рис. Сауна
1. Экран. 2. Корпус 3. Хранилище. 4. Перекрытие. 5. Доп. каналы.
6. Костер. 7. Нижний патрубок. 8. Верхний патрубок. 9. Экономайзер труб. 10. Бак (может быть катушка в печи). 11. Наполнение — камни + чугунные детали + керамические электрические изоляторы. 12. Фехтование.
Рисунок 2. Схема водораспределения
1. Кран на эл. нагреватель. 2. Кран воды из резервуара города.3. Резервуар банной печи. 4. Радиатор. 5. Переполнение. 6. Поплавковый клапан.
Ванна своими руками — выбирайте варианты и дизайны — советуем профессионалы
В хорошую ванну и пар легко …
Все в бане должно соответствовать своему назначению — быстрый прогрев до высокой температуры, поддержание комфортного режима висения, удаление лишней влаги. Рассказ будет о том, что важно учитывать при строительстве бани.
Баня может быть небольшой и просторной, включая комнату отдыха, душевую, туалет, комнату с купелью и даже бассейн. Минимальный размер — площадь застройки 6 кв. м, состоящий из гардеробной и гардеробной. При этом в такую ванну могут поместиться не более двух человек. Более просторный, но компактный по площади вариант — ванна, в которой комната отдыха находится в мансарде под крышей, но шесть квадратных метров здесь совершенно необходимы.
рубленый по старинке
При желании ванна может быть изготовлена из кирпича или строительных блоков.Но рубленая бревенчатая баня — традиционная, проверенная веками
вариант. Его преимуществами являются естественное удаление влаги через «дышащие» стены, отличная теплоизоляция, возможность оставлять стены без внешней и внутренней отделки (кроме парной). Благодаря природным свойствам, бревно, обработанное скребком, который удаляет только кору, устойчиво к атмосферным воздействиям без дополнительной защиты. Но чтобы структура не теряла зрение, не становилась серой со временем, рекомендуется покрыть ее пропиточным (не пленкообразующим!) Антисептиком.Кроме того, если позволяют средства, целесообразно использовать еловую, лиственничную или кедровую древесину, которая отличается от сосновой древесины более высокой устойчивостью к влаге. Из недостатков, пожалуй, только естественная усадка бревенчатого дома, растягивающая завершение строительства на следующий сезон.
Высший класс
Красивый, современный и дорогой вид ванны из клееного бруса. Поверхность клееного бруса, выполненная с соблюдением всех технологических требований, является гладкой и гладкой; стена выглядит монолитной.Благодаря повышенной плотности материал прекрасно противостоит плесени и гниению, что особенно важно в ваннах с их экстремальным микроклиматом (большие перепады температуры и влажности, длительные периоды без нагревания и т. Д.). Кроме того, стенки из клееного бруса гораздо менее подвержены усадочным деформациям, чем из других деревянных материалов. Ванна из клееного бруса может использоваться сразу после ее монтажа, не дожидаясь усадки. И сама установка занимает не более 3-4 недель.
Каркас бани
Каркасная ванна, утепленная современными материалами, прекрасно сохраняет тепло, а воздух внутри нагревается до высокой температуры намного быстрее, чем в коридоре. Но в каркасной конструкции важно оборудовать вентиляцию, иначе дышать будет нечего, а на поверхности будет скапливаться влага. Открытие той же двери или оконного проема приведет к выбросу тепла. Вентиляционные отверстия предусмотрены в полу за печью-обогревателем (возле нее воздух быстрее всего нагревается) и у противоположной стены под потолком.Из-за большой разницы во внешней и внутренней температуре вентиляция должна быть очень активной.
О самой конструкции: угловые стойки рамы, нижняя и верхняя планки выполнены из бруса, промежуточные стойки — возможно, из бруса, под размер обогревателя. Шаг установки также выбирается для размера изоляции. Обшивка рамы выполнена из влагостойких плит, например из OSB. В качестве утеплителя используют минеральную вату. Синтетические материалы (пенополистирол, пенополиуретан) имеют рекордно низкую теплопроводность и не впитывают влагу, но они не пригодны для утепления парилки, поскольку под воздействием высоких температур выделяются опасные вещества.
Отделка парной
Паровую баню в каркасной ванне лучше всего изолировать с помощью негорючих материалов природного происхождения. Подходят каменные плиты, например, из мыльного камня, аккумулирующие тепло, или специализированные материалы для бань и саун со слоем фольги, отражающие тепловые волны. В рубленой ванне в основном нет проблем: стены обладают естественной высокой теплоэкономичностью, потолок можно утеплить опилками (по старинке) или керамзитом.Засыпка производится поверх пароизоляции. Пол лучше всего сделать двойным, с воздушным зазором между отделкой и шероховатым слоем.
Внутри парилки мы используем отделки из небольшого отапливаемого леса (липа, ольха, лиственница). А для деталей, соприкасающихся с телом, больше подойдут популярная в России осина и африканское дерево абаши). Кроме того, в парилке используются термостойкие лампы, лампы и термометры. Проводка выполняется скрытно, желательно в резиновой защитной оболочке, кнопка выключателя убирается в комнату ожидания рядом с дверью в парилку, так как запрещено прокладывать проводку на обогреваемых поверхностях по правилам электроустановок.
Баня в бочке
Стоит упомянуть еще один традиционный вариант парилки, заимствованный из скандинавских стран — около бочки-бочки диаметром 2,5 метра.
Внутри, в полный рост, вы можете перемещаться по центральному проходу, ну и париться — на кушетках, которые расположены с каждой стороны. Благодаря круглой форме, объем очень компактен и быстро нагревается печным обогревателем, расположенным в конце прохода. Стенки бочки выполнены из бруса толщиной 40-45 мм и стянуты стальными обручами по внешнему периметру.Даже зимой такая баня может сохранять тепло порядка 100 ° С в течение пары часов. Фундамент для легкой бочки не требуется, достаточно плоской площадки и специальных опор из бруса, надежно фиксирующих положение. Преимущества ванны в бочке — в миниатюре, оригинальности, отсутствии строительных процессов (сборка занимает один день), возможность переставить или даже перенести в другое место.
Важная причина
Фундамент любого здания — это фундамент.Для легкой деревянной бани она изготавливается легкой, столбчатой. Это бюджетный и надежный вариант, если вы соответствуете технологии. Колонны размещают в углах, под стенами, на пересечении стен, в принципе на расстоянии 1,5 м друг от друга, а также под нагрузкой — под плитой, душем, купелью. Под каждой колонной делают заглубленную песчаную подушку ниже уровня замерзания земли, а высоту подбирают с учетом высоты снежного покрова — не менее 40 см от уровня земли.
Однако свайное основание предпочтительнее по проблемным причинам.
Выбор обогревателя
Строительство традиционной кирпичной печи стоит дорого и, к тому же, не всегда возможно. Поэтому чаще всего в бани и сауны ставят специальные металлические нагреватели заводского изготовления. Они значительно превосходят кирпичные печи по скорости прогрева помещения. Быстрый нагрев (за 30-90 минут) до температуры испарения 80-100 ° C и поддержание ее на постоянном уровне обеспечивается мощностью печи, конвекцией воздуха и особыми камнями вокруг нее, хорошей теплоизоляцией парной.
К специальным, то есть устойчивым к растрескиванию в случае изменения температуры, высокой теплоемкости, теплопередачи и быстрого нагрева, относятся: диабаз, габбро-диабаз, долерит, порфирит, дунит, перидотит и ряд других вулканических горные породы. Камни, собранные в засыпку возле дорог, не дадут эффекта быстрого нагрева и могут быстро отключить обогреватель. Так что только выполнение всех условий уменьшит ваши усилия и повысит комфортность процедур.Но это еще не все критерии выбора. Ведь печи деревянные и электрические.
разжечь или включить?
Выбор дровяной печи или электрического нагревателя будет в первую очередь определяться возможностями вашей электрической сети и размерами парилки. Электрическая мощность рассчитывается примерно как 1 кВт для отопления 1 м 3 . (Для более экономичных ленточных электронагревателей может хватить 0,5 кВт на 1 м3.)
Сеть с обычным напряжением 220 В не будет тянуть приборы более чем на 2-3 кВт, соответственно дровяной обогрев для многих станет единственно возможным вариантом.С другой стороны, печь для печки является хлопотным и грязным занятием: мусор улетает на пол, нужно чистить пепельницу, а иногда и дымоход.
Электронагревателилегче обслуживать и обслуживать, они имеют панель управления, которая позволяет дистанционно готовить парную в течение определенного времени. Современные модели часто имеют встроенный конвектор, благодаря которому нагрев воздуха происходит максимально быстро, за полчаса. Естественно, защита от перегрева обеспечена.Однако близость влаги и электричества должна выполняться безупречно, с заземлением и защитным отключением. Классическая электрическая плита — это устройство для сухой финской сауны, где камни лежат на вершине ДЕСЯТКИ и не обеспечивают полива, то есть пара. Но есть модели с парогенератором, которые обеспечивают русский режим парной.
© Автор: Т. Гронская
© Баушев В.В., Углич
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ДОМАШНЕГО ТОВАРА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.
Ниже другие записи на тему «Как сделать своими руками — домохозяин!»
Подписаться на обновления в наших группах и поделиться.
Давайте дружить!
Как создать свой собственный арт
Профессиональное оформление вашего искусства может стоить дорого. Готовые рамы являются более дешевой альтернативой, но они подходят только в том случае, если ваша работа стандартного размера, например А4 или А3. Если вы хотите рентабельное решение, обладающее гибкостью для размещения уникальных по размеру произведений искусства, то вы можете создавать свои собственные рамки. Это не так сложно, как кажется.
В этом руководстве я объясню, как создать свое искусство дома, не используя дорогостоящее автоматизированное оборудование, которое вы видите в профессиональной мастерской.Немного потренируясь и уделяя внимание деталям, нет никаких причин, по которым ваши кадры не могут быть такими же хорошими, как те, которые изготавливает ваш местный магазин.
Изначально вам нужно будет инвестировать в минимальный набор инструментов, чтобы начать работу, но вы быстро окупите затраты на них, когда будете делать первые несколько кадров дома. Вы можете приобрести подержанное оборудование хорошего качества на таких сайтах, как eBay или Gumtree. Покупая инструменты, вы получаете то, за что платите, поскольку дешевые инструменты обычно дают худшие результаты и не длится долго.
Лучший совет по покупке, который я могу предложить, — начинать делать рамы из любого необходимого вам оборудования (убедитесь, что ваши инструменты чистые, а лезвия острые), и скоро станет ясно, что вам нужно купить. Как и в большинстве случаев, чем больше вы будете это делать, тем больше вы будете развивать свои собственные методы работы и практики, тогда вы сможете купить подходящие инструменты.
02. Измерьте
Не забудьте учесть, используете ли вы монтажную плату или нетУбедитесь, что у вас есть чистая, плоская и достаточно большая зона для работы, чтобы полностью поддерживать деталь, над которой вы работаете ,Во-первых, измерить свое искусство. Если вы не используете монтажную доску или коврик, тогда ваша рамка должна соответствовать длине и ширине рисунка. Если вы используете монтажную плату, то размеры крепления, конечно, будут определять размер вашего кадра.
После того, как вы определите размеры, уберите свои работы, чтобы не допустить загрязнения от пыли или клея. Работая над особенно ценным произведением, я делаю заготовку из карты, того же размера, что и искусство, которое я создаю, чтобы использовать его для пробной подгонки в мастерской, чтобы не повредить оригинальную картину.
03. Обработка
Будьте щедрыми в своих измерениях, чтобы учесть потериЧтобы определить, сколько литья вам понадобится, сначала рассчитайте периметр всей рамы, сложив измеренные размеры по ширине и высоте, а затем удвоив этот номер. Затем измерьте ширину отливки, которую вы будете использовать, умножьте это измерение на восемь и добавьте его к общей длине, чтобы учесть уменьшенные края (разрезы под 45 градусов, которые будут совпадать, чтобы сформировать углы рамки) ,
Добавьте 10 процентов, чтобы учесть потери. Изучите свои литейные палочки на наличие сучков в древесине или повреждений при транспортировке, затем обрежьте их, чтобы они не повлияли на окончательную отделку рамы.
04. Отметьте свою длину
Отметьте немного больше, чем нужно, чтобы вы могли обрезать по размеруИзмерьте форму рамы с внутренней стороны паза (язычок материала, который торчит в нижней части молдинга. рамка собрана, уступы делают отверстие, которое удерживает стекло и искусство на месте).Это должно точно соответствовать размерам вашего произведения искусства, чтобы обеспечить плотное прилегание.
Стремитесь нарезать немного большие куски, чем требуется, поскольку легко отрегулировать несколько миллиметров для точной настройки размера, но если что-то обрезать слишком мало, ничего не поделаешь. Имея это в виду, сначала обрежьте самые длинные отрезки, чтобы, если вы все-таки допустили ошибку, их можно снова обрезать, чтобы получить одну из меньших сторон!
05. Отрежьте отливку до размера
Предотвратите разбрызгивание полосками липкой лентыОтрежьте отливки в два этапа.Во-первых, используйте торцовочную пилу, чтобы грубо отрезать длину. Используйте лезвие с тончайшими зубцами, которое вы можете достать — чем лучше зубы, тем чище рез.
Стоит потратить некоторое время на настройку вашей пилы, чтобы убедиться, что она режет — используйте некоторые запасные молдинги, чтобы выполнить пробные пропилы, чтобы проверить точность угла и посмотреть, не расколется ли пильный диск. Если это произойдет, оберните липкую ленту вокруг области, которую вы режете, чтобы предотвратить ее раскалывание.
06. Подготовка к соединению
Сравнение и измерение различных деталей.Закончите формовочные вырезы с помощью гильотины под углом, которая отточит соединяемые края, чтобы создать плоскую, гладкую поверхность, которая будет хорошо сцепляться и производить хорошее Выглядит идеальной митрой, когда присоединился.Используйте гильотину, чтобы сбрить миллиметр или около того от края вашего чернового куска молдинга, а затем убедитесь, что все края наклонены под углом 45 или 90 градусов.
Держите две длины и две части ширины спина к спине, чтобы убедиться, что они абсолютно одинакового размера, поэтому готовая рама будет квадратной. Прежде чем соединять их, используйте маркер для окраски верха обрезанных краев, чтобы скрыть любые незначительные недостатки в соединении.
07. Соединение длины
Ленточный зажим оказывает равномерное давление на всю рамуПроверьте детали, чтобы убедиться, что они плотно прилегают друг к другу, и при необходимости внесите небольшие коррективы.Делайте это на чистой ровной поверхности, чтобы рама была плоской. Затем, используйте немного древесного клея ПВА, чтобы соединить поверхности митр вместе, затем проведите ленточный зажим по периметру рамы и затяните его, чтобы приложить равномерное давление по краям, пока клей высыхает.
08. Подкладка
V-образные гвозди удерживают форму в форме, когда они висят на стенеВставьте V-образный гвоздь в нижнюю часть каждого угла с помощью ручного инструмента V-Nailer. Эти металлические V-образные клинья будут стягивать края рамы, добавляя прочность и предотвращая деформацию веса рамы, когда она висит на стене.
Убедитесь, что v-образный гвоздь правильно вставлен в дерево, острым концом обращен вниз в заднюю часть угла рамы, а острие v-формы соответствует угловому соединению. Если ваша лепка широкая, вы должны нанести несколько v-образных гвоздей вдоль соединения — здесь я использовал два v-образных гвоздя, чтобы добавить прочности.
09. Измерьте стекло
Очистите безопасное место для резки стеклаПоложите стекло для рамки на плоскую чистую поверхность, достаточно большую, чтобы поддерживать всю поверхность стекла.Используйте острый резец и прочный прямой край, который не скользит — Т-квадрат идеален и поможет вам делать прямые, квадратные вырезы.
Измерьте стекло, чтобы оно соответствовало вашему произведению искусства, поместив квадрат под линейку и переместив квадрат в правильное положение, помня о ширине самого резака. Прежде чем приступить к резке, убедитесь, что все находится в правильном положении и что вокруг вас достаточно места, чтобы разрезать стекло по всей длине без каких-либо препятствий или отвлечений.
10. Вырежьте стекло
Одна линия разметки приведет к чистому разрезу стеклаРезка стекла — это уверенность. Тщательно очистите стекло ножом по прямому краю (если вы используете достаточное давление, оно должно звучать как жареные чипсы). Удостоверьтесь, что вы только разметите поверхность, поскольку это создает единственную линию разлома, вдоль которой стекло будет аккуратно щелкать.
После обозначения удерживайте обе стороны линии разметки и прикладывайте равномерное давление вверх, пока стекло не разбится полностью.В качестве альтернативы, поместите одну сторону стекла на возвышенную поверхность (например, край Т-квадрата) и приложите мягкое давление вниз к другой стороне, пока оно не защелкнется. Эти недавно вырезанные края очень острые, поэтому будьте осторожны при обращении.
11. Обрезать заднюю панель
ДВП делает несколько попыток обрезки, но результаты того стоят.Используйте 2,5 мм МДФ или стандартную ДВП, которую можно приобрести у всех хороших продавцов аппаратного обеспечения. Измерьте и отметьте свою доску с помощью линейки и квадрата.Используйте крепкий прямой край и ремесленный нож, чтобы разрезать его до нужной формы — вам может потребоваться сделать несколько проходов через материал, чтобы прорезать его прямо. После резки отшлифуйте или выровняйте края, чтобы предотвратить сколы.
12. Сделайте так, чтобы он сиял
Время удалить пыль и стереть с нее мазки.Очистите все, затем очистите снова. Вакуумируйте всю пыль, отполируйте раму и уберите лишние инструменты и оборудование. Снимите ленточный зажим и поместите рамку на чистую плоскую поверхность лицевой стороной вниз, затем обведите вокруг паза вакуумом, чтобы удалить пыль или мусор.
Затем очистите стекло с обеих сторон с помощью качественного чистящего средства, чтобы предотвратить появление пятен, оставляя кристально чистую поверхность. Положите стекло в раму, обращаясь с ним как можно меньше. Опять же, запустите вакуум вокруг рамы, чтобы убрать мусор. Затем положите рисунок на стекло и, наконец, установите заднюю панель на место.
13. Добавьте последние штрихи
Теперь ваша рама готова к зависанию!Плотно вставьте опорную доску в раму с помощью точек рамы или штифтов панели.Осторожно вставьте их с помощью булавочного молотка или пистолета-распылителя. Или вы можете использовать PushMaster, который имеет удобную канавку для вставки точек вручную. Протрите все вокруг, а затем оберните клейкой лентой вокруг рамы и подложки, разрезая ее по углам острым лезвием, чтобы запечатать заднюю часть рамы.
Наконец, поместите пару подвесок для шнура по краям рамы и протяните между ними отрезок шнура. Надежно завяжите их, и ваша рама готова к зависанию.
Эта статья была впервые опубликована в Paint & Draw , выпуск 3. Купите здесь.
Статьи по теме:
,Сначала немного теории.
Для тех, кого не устраивает вид готовых, купленных в магазине или на рынке фоторамок, или для тех, кто хочет совместить воспоминания о летнем отдыхе на море с видом ракушек, завербованных на берегу моря.
Прежде всего, нам нужна готовая рамка для фото.
Каркас лучше брать из дерева, пластика или стекла.
Чтобы закончить раму, нам понадобится небольшое количество разных оболочек (если их нет, то вы можете использовать разные семена — чем ярче они выглядят, тем лучше могут подойти семена кукурузы, бобов или других растений), несколько красивых бусы или разноцветное стекло.
Все это можно приклеить прозрачным силиконом (жидкие гвозди) — если у вас много раковин или семян, вы также можете использовать термоклей, если есть несколько фрагментов аппликации.
Если вы используете силикон, вовремя удалите излишки, чтобы они не высохли.
Для завершения работ нужно будет покрыть оболочки или семена лаком (я предпочитаю блестящий или жемчужный акрил).
Для этих целей может также подойти женский лак для ногтей.
Используйте те оттенки, которые наиболее гармонично вписываются в цветовую палитру.
Если вы используете семена в своей работе, предварительно сожгите их в микроволновой печи (будьте осторожны — некоторые семена имеют свойство попкорна и могут взорваться, что вам не нужно) или в печи для уничтожения личинок или паразитов, оставшихся в собранных семенах
- Заранее определите, хотите ли вы покрыть весь каркас отделочными материалами, которые мы обсуждали выше, или, например, обрезать только углы.
- Вы можете выложить общий фрагмент рисунка снарядов вдоль рамки прямо на стекло или на наружную сторону рамки. Прилипая ракушки, вы можете слегка пройтись по застекленной части, но не увлекайтесь, чтобы увидеть изображение, которое вы действительно хотите видеть в обрабатываемой рамке.
- Если в работе используются жидкие гвозди, то выдавите силикон на 5-10 сантиметров рамы. Теперь поместите предпочтительный образец на раковинах. Силикон медленно замерзает, и вы успеете его нанести.
- Ракушки — не самый удобный материал для декорирования из-за их неоднородной формы, поэтому заполните зазор меньшим декоративным материалом (это могут быть маленькие бусинки или те же ракушки, только измельченные до меньшей фракции, я использовал для этой цели дно наполнитель аквариума из мелких цветных камней)
- Таким образом, обработайте весь периметр рамы. Если вы используете термоклей, возможно, вам придется использовать его для приклеивания одной или другой оболочки еще раз (она высыхает несколько быстрее, чем силикон).
- Немедленно удалите излишки клея по мере продвижения работы по периметру рамы. В конце работы чрезмерно вытесненный силикон можно промыть уксусом, который хорошо растворяет силикон.
Практика — 4 необычные фоторамки своими руками
Человечество изобрело неисчислимые приемы, которые позволяют превратить самый простой объект — например, рамку для фотографий — в предмет декора. Перед вами — четыре из них
Рама — 1: Из лент
При оформлении первого кадра дизайнер обратился к квиллингу — искусству создания плоских и трехмерных композиций из тонких цветных бумажных лент.Для работы нам понадобились: рама с широкими изогнутыми «полями», листы из цветного гофрокартона, ножницы, декупажный клей-лак, монтажный клей.
- Цветной гофрокартон разрезается на фрагменты, равные по ширине и произвольной по длине. Для работы можно использовать наборы лент из цветного гофрокартона.
- Цветные ленты скручены в спираль. Последняя лента должна удерживать всю спираль, поэтому она приклеена клеем.
- На поверхности рамы спирали закреплены монтажным клеем, после чего они покрываются слоем разрыхляющего клея-лака.Рамка готова.
Рамка 2 — Декоративное рыболовство
Приложение, суть которого заключается в кройке, шитье или склеивании на основе фрагментов бумаги, ткани, кожи и других материалов, представляет собой технику, обеспечивающую максимальную свободу творчества.
Продукт может быть объемным и плоским, многоцветным и однотонным. Вот почему аппликация была выбрана для украшения второго кадра. Для работы дизайнера необходимы: рама, монтажный клей, цветные нити, ткань, булавки.
- Рамка для фотографий используется в качестве шаблона. Укладывается на ткань, с каждой стороны оставляется на 5 см на припусках и вырезается
- Ткань с каждой стороны складывается дважды. Полученные изгибы лучше всего гладить дальше. Затем ткань прикрепляется к раме с помощью монтажного клея
- По периметру рамы имеются декоративные штифты или канцелярские кнопки. Между ними намотана цветная нить
- Между рамой и лабиринтом разноцветных нитей закрепите рисунки или фотографии, придавая приложению объем.Работы выполнены
На заметку:
Вместо ткани можно использовать лист цветной картон, а геометрический рисунок легко повторять, вставляя на основе фрагментов бумаги нужные цвета.
Фоторамка своими руками — фото 1 и 2
Кадр 3: Из газетных вырезок
Чтобы украсить третий кадр, дизайнер выбрал технику огорчения. Это один из способов сделать бумагу старой, подарить ей клочок старины.Чтобы превратить совершенно новые газеты и журналы в предметы, достойные внимания продавца книг из вторых рук, дизайнеру потребовались: печатные издания и обычное, однако, крепкое чаепитие. Кроме того, в работе были задействованы веселые картинки и рисунки из картона, клея ПВА.
- Фрагменты газет пропитаны чаем. Его готовят из расчета 3 столовые ложки сухого чайного листа на 1,5 л воды. Интенсивность развода на бумаге зависит от того, насколько насыщенной и прочной является сварка.
- Фрагменты бумаги, высушенные железом или высушенные естественным путем, случайным образом размещаются на поверхности рамки, предварительно смазанной клеем ПВА. Затем заготовка снова покрывается клеем ПВА.
- Декор рамки получился монохромным — черно-белый. Однако его легко дополнить другими цветовыми оттенками. Акценты устанавливаются произвольно, с использованием акриловой краски нужного тона и широкой кисти.
- В итоге к раме приклеиваются веселые картинки и рисунки из цветного картона.Работа завершена.
На заметку:
Для усиления эффекта старения края фрагментов бумаги обжигают свечой.
Рамка 4 — Псевдо-фарфор
Этот декор был изготовлен дизайнером из смеси под названием «холодный фарфор». Вот рецепт для его приготовления. Стакан клея ПВА наливают в эмалированную посуду и добавляют к нему столовую ложку глицерина, щепотку лимонной кислоты, немного жирного крема для рук, стакан крахмала.Все это перемешивают до однородной консистенции и водяную баню нагревают в течение пяти минут, постоянно помешивая. Также дизайнеру понадобились: рамка, монтажный клей, белая акриловая краска.
- От полученной массы отщипывают ломтики — заготовки для лепестков. Один кусочек немного катится — это ядро розового бутона. Чтобы получить лепесток, кусочек сплющивается между ладонями. Готовую смесь
- «холодный фарфор» выложить на поверхность, смазать кремом для рук или детским маслом и замесить.Вес просто из водяной бани, поэтому осторожность не повредит!
- Когда лепестков достаточно, их собирают вокруг сердечника на монтажном клее и оставляют сохнуть. Описанные шаги повторяются несколько раз — в зависимости от необходимого количества цветов. Затем из полученных розовых бутонов композицию собирают, прикрепляя каждый цветок к раме с помощью монтажного клея .
- По краям фарфоровые розы тонированы белой акриловой краской. Работы выполнены
К сведению Мастера формования из холодного фарфора «считают, что кукуруза, а не картофельный крахмал, больше подходит для изготовления массы.Тогда смесь для лепки получается мягче и меньше прилипает, а цветы выглядят живее
Фоторамка своими руками — фото 3 и 4
© Авторы: М.Швечкова. М. Туровская
ФОТО СО СВОИМИ РУКАМИ — ИДЕИ ИЗ ЧИТАТЕЛЕЙ
DIY Сердце Фоторамка
За день до этого у моей сестры была трехлетняя годовщина свадьбы. Согласно распространенному мнению, эта дата считается кожаной свадьбой. Была идея сделать часы в кожаном обрамлении, но, согласно распространенному мнению, паре не рекомендуется представлять такой аксессуар, так как это считается плохим предзнаменованием, которое может разрушить семейную жизнь, привести к раздорам, предательству и конфликтам. дом.Поэтому я решил сделать рамку со своей свадебной фотографией на основе фанерных заготовок для циферблата.
Потребовалось: фанерная заготовка для часов, циферблат, акриловый лак, фен для волос, стразы, губка, золото, акриловая краска, клей Момент для замши и кожи.
- На фанерную заготовку я нанёс тонкий слой лака для дальнейшей фиксации фото. Оставить сохнуть на час.
- Распечатка фотографии была обрезана руками по краям, чтобы соответствовать размеру фанерного сердца (1 фото).Я положил его на чистый лист бумаги и нанёс лак на лицевую сторону кистью (2 фото)
- Я пропустил фанерный бланк со слоем лака и аккуратно положил на него фотографию лицевой стороной вниз. Сверху бумага была покрыта лаком (фото 3). Затем она слегка растерла его хлопковой губкой по фото, чтобы из-под нее вытеснить пузырьки воздуха.
- На максимальной скорости сушилка сушит заготовку в течение примерно 10 минут (фото 4). Затем, начиная с краев, осторожно скрутил его пальцем, взял угол верхнего слоя бумаги и постепенно снял (фото 5)
- Я оставил пробел высохнуть примерно на день.Затем она окунула губку в воду и тщательно залила фотографию. Осторожно скрутили оставшийся верхний слой бумаги пальцем (если вода высохла, ее дополнительно смочили губкой). Изображение с фото было напечатано на фанере (фото 6)
- я высушил заготовку. Нанесите тонкий слой лака поверх фотографии в технике декупаж.
- Она пометила границы кожаной рамки карандашом. Я вырезал кожаные полоски из старой куртки. Я приклеил их к основанию вокруг фотографии, образуя складки и рельеф, обмотав края с обратной стороны.Затем тыльная сторона была оклеена без складок сплошным куском в форме сердца. Закреплена петля для подвешивания на стену.
- Сухой кистью, слегка смоченной в краске, удалили избыток на листе бумаги и, едва касаясь, нарисовали выступающие складки кожи. Я украсил фотографию прозрачными стразами.
Подарок готов!
© Автор: Алина Авдеева Фото автора
Сделай сам ложки кадр
DIY фоторамкаОчень часто яркие акценты добавляют картины в интерьер: картины, фотографии и зеркала в декоративных рамах.Предлагаю свой бюджетный вариант оригинальной рамы для зеркала из обычных пластиковых ложек.
- На круг из гофрокартона наклеены морщинистые салфетки на ПВА. Сушеные. Я закрепил с помощью клея на спине петлю толстой нитью, а сверху — кусочек винной пробки.
- Я приклеил круг меньшего диаметра к центру основания, чем зеркало. На этом круге само зеркало было зафиксировано клеем ПВА (фото 1)
- В пластиковых ложках (у меня около 120 шт.) Режу ручки. Я склеил несколько рядов в шахматном порядке, начиная с внешнего края рамы. Затем он накрыл зеркало газетой и скотчем (фото 2) и расписал ложки аэрозольной краской (фото XNUMX). Сушеные. Некоторые элементы покрыты другим цветом с помощью кисти.
- Я приклеил кружево и бусы по краю самого зеркала.
- Для долговечности окрашенного покрытия на ложки был нанесен универсальный лак из баллончика.
© Автор: Павел Тихонов, Бишкек.Фото автора.
КАДРОВАЯ ФОТОГРАФИЯ С КАЛЕНДАРЬМИ ВАШИМИ РУКАМИ
DIY фоторамкаНедавно мне пришла в голову идея — сделать и повесить красивую фоторамку на стену, а также разместить под ней напоминание календаря о днях рождения друзей и родственников. На днях я воплотил идею в жизнь.
- На цветном листе формата А4 я напечатал даты дней рождения с названиями, а также названия месяцев. Затем я вырезал необходимое количество кружков d 2, 5 см и 4 см для подвески, а также подготовил бусы и булавки (металлические стержни для соединения элементов подвески).
- Сделано 12 подвесок на месяцы. Каждый элемент цепочки состоит из четырех склеенных кругов, два средних из которых разрезаны пополам для размещения штифтов между ними (фото 1)
- Из переплетного картона толщиной 2 мм по схеме (см. Рис. 5, 1 на стр. 2) я вырезал основание под рамой, которая состоит из двух частей — задней и передней.
- Я приклеил флис к передней части, а затем одел раму в хлопок. Аналогичным образом оформлена задняя часть будущего кадра (фото 2).Я вырезал вставки из плотной прозрачной папки на 1 см больше, чем окна фоторамки по периметру. Я пришил их к передней части рамы на внутренней части окон.
- Макулатура приклеена к задней части фоторамки. Я подключил обе половины фоторамки к клею Момент, оставив только те места, где фотография будет вставлена без наклеек (фото 3)
- По краям рамы закреплен витой шнур. Вырежьте подложку под фотографией. Я приклеил нижнюю часть основания подвески.
© Автор: Юлия Жданова, Верхотурье, Свердловская обл. Авторское фото