Проекты времянок – чертеж и фото для идеи

Содержание

Как правильно построить «времянку»? — Блог | «Мечтаево»

«Ничто так не постоянно, как все временное» — очень актуальный для дачного строительства афоризм. Порой в доме, сколоченном «на пару лет», многие поселяются на десятилетия. И при этом трудно отрицать: временное жилье – отличный вариант, если не хватает средств на полноценный коттедж. Главное, не переусердствовать. Как сделать такую «времянку», чтобы и жить в ней комфортно, и разобрать ее быстро? Рассказываем об этом в нашем материале.

Первое, с чем надо определиться при планировании времянки, — это место под постройку. Она не должна мешать возведению самого дома, подключению его к коммуникациям, а также свободному подвозу стройматериалов. Не бойтесь, что в будущем избушка окажется «не к месту». Большинство подобных сооружений разбирается без проблем.

Едва ли кто-то захочет специально покупать под такую хибару специальный проект, да и зачем? Строение не претендует ни на долговечность, ни на красоту архитектурных форм. Вот типичный пример.

Спальня, кухня, душевая и маленький тамбур – весь этот необходимый минимум вполне помещается на 24 квадратных метрах.

Фундамент

Фундамент, как известно, основа всего дома. Мы привыкли, что строится он на века, но сейчас не тот случай. Важно не только смонтировать основание, но и в будущем без проблем разобрать его, так что бетонная лента тут не подойдет. Лучшим выбором станут винтовые сваи.

Не скупитесь, берите под свою «хижину» популярные 108-ки. И хотя для планируемой постройки подойдут и более дешевые опоры диаметром 102 или даже 89 миллиметров, но куда их потом девать? А 108-е сваи еще пригодятся для возведения хозпостроек.

При покупке обратите внимание на качество товара. Добротные сваи имеют литой наконечник и бесшовный, цельнотянутый ствол. Вообще, сварной шов – самое уязвимое место винтовой опоры, так что их должно быть по минимуму.

Что же до толщины стенок, то здесь чем больше, тем лучше, тем более что внутреннюю полость опоры вы бетонировать не будете (сваи еще нужно как-то выкручивать и заново применять).

Теперь о самом монтаже. Без посторонней помощи опоры вы все равно не закрутите, поэтому воспользуйтесь услугами подрядчика. Вам останется только подготовить площадку. Освободите от мусора выбранный участок и разбейте на нем прямоугольник 6×4 м, а потом как на рисунке, с шагом не более 2 м наметьте на осевых линиях точки под установку свай. Дальнейшее — забота специалистов.

Ростверк и цокольное перекрытие

На всякий случай проверьте работу подрядчика – вам помогут рулетка и гидроуровень. Ревизии подлежит горизонтальность плоскости, созданной оголовками свай (ее оценит «водник»), а также геометрия (в прямоугольнике диагонали имеют равную длину и при пересечении делятся пополам — проверяем рулеткой). Если исправлять ничего не нужно, мастерите ростверк.

Идеальный для ростверка брус имеет сечение 200×200 мм. Соедините им оголовки свай, как показано на рисунке. Важная деталь: делать запил для замковых соединений балок нужно только над оголовками свай. Ослаблять ростверк на открытых пролетах нельзя!

Теперь – обвязка, для нее понадобится доска 50×200. Установите обвязочные лаги руба по всему периметру ростверка и прибейте их к нему гвоздями. Не забудьте скрепить между собой сами доски. В результате со стороны фасадов образуется цельная плоскость.

За обвязкой следуют лаги. Это та же «пятидесятка» шириной в 20 см и длиной в нашем случае 3,9 м. Разложите их на ростверке параллельно короткой стороне времянки с шагом в 41 см. Вновь зафиксируйте все гвоздями, прибивая доски не только к ростверку, но и к обвязке.

Еще придется установить два лага по осевым линиям простенков. Дополнительная опора там просто необходима. В результате должно получиться, как на картинке.

На этом этапе пора подумать и о коммуникациях – подведите к домику воду и канализацию.

Следующий этап – утепление. Закрепите между лагами листы OSB и наполните получившиеся лотки минеральной ватой. Предварительно подложите под нее ветрозащитную пленку. «Урса» не должна напрямую контактировать с деревом.

Сверху вновь раскатайте гидробарьер и закройте это все листами двухсантиметровой фанеры. Ее можно прикрутить к лагам саморезами, либо прибить семидесятимиллиметровыми гвоздями. По периметру здания они забиваются с шагом в 10 см, по промежуточным лагам в 30 см и по крайним – через каждые 15 см.

Если бы вы строили дом «на века», все стыковки листового материала с деревом пришлось бы еще дополнительно проклеивать жидкими гвоздями. Сейчас это уже излишне: дом рано или поздно придется разбирать .

К слову, фанера имеет свойство под действием влаги и перепадов температур немного расширяться, а потому при монтаже между ее листами оставляйте небольшой зазор, на толщину гвоздя.

Стены

Когда пол готов, пора переходить к изготовлению стен. Такие капитальные материалы, как кирпич или газобетон для домика с деревянным цокольным перекрытием не подойдут. Каркасно-щитовые конструкции будут идеальны по соотношению «цена-качество». Вот так выглядит стена «каркасника» в разрезе.

На первый взгляд все просто, но чтобы изготовить такую вещь, придется изрядно попотеть.

Для начала – разметка. Весь план этажа, что указан на первом рисунке, перенесите в натуральную величину на плоскость цокольного перекрытия. Для работы понадобится только рулетка и малярная нить. В результате на полу будут прорисованы все контуры стен и простенков.

Перед тем, как перейдете к изготовлению деревянного скелета, – немного теории.

Все стены тут делятся на сквозные и вставные. «Сквозными» чаще всего выступают несущие конструкции, тогда как к «вставным» относятся фронтонные стены и все простенки. Разница заключается в том, что первые конструкции изготавливаются по длине дома, тогда как вторые строят за вычетом толщины сквозных стен. Схематично это смотрится так.

Подобное расположение конструкций позволяет без проблем их поднять для последующего монтажа. А вот на следующем рисунке показано, как стены располагать категорически нельзя. Подобная расстановка затрудняет монтажные работы и способна только добавить головной боли.

Кстати, сам деревянный каркас выглядит следующим образом.

По сути, ничего сложного – главное не запутаться и делать все по порядку. А потому – распишем изготовление стен, что называется, по буквам.

Нарезка заготовок и их разметка

Первыми заготовьте все обвязные доски и стопками разложите их по линиям разметки в виде натуральных проекций запланированных стен. Должно получиться, как на рисунке.

Чтобы заготовки не ерзали, сбейте их между собой и прихватите к фанере гвоздями. Последние при надобности несложно вытащить, зато комфортная разметка вам гарантирована.

Теперь перемычки и ригеля. Их также расположите стопочками по своим местам, прямо поверх уже лежащих досок и вновь зафиксируйте все гвоздями. А заодно отметьте на обвязке границы проемов, указывая, с какой стороны будет стойка, а с какой дверь или окно.

Но на этом разметка не заканчивается. Еще нужно обозначить все места примыкания простенков, а также стыковочные углы.

Если и с этим закончили, берите в руки рулетку и разметьте расположение стоек. Напомним, устанавливаются они с шагом в 40 см, а потому чертить придется много. Тем более, что нужно отмечать не центр опорной доски, а обе ее плоскости. Мастера, которым часто приходится это делать, придумали для себя специальную штуку: металлическую линейку с приваренными к ней через каждые 40 см пятисантиметровыми полосками стали. Работать с таким инструментом действительно удобнее.

Кстати, отметки нужно делать не только на обвязочных досках, но и прибитых поверх них ригелях и перемычках (а иначе зачем они были бы там нужны?).

С разметкой все, теперь занимаемся заготовкой стоек. Их будет несколько типов:

• Основные – по высоте комнаты, минус 10 см (суммарная толщина обвязки).

• Нижние – по расстоянию от пола до подоконника, минус 10 см.

• Верхние – по расстоянию от оконного или дверного ригеля до верхней обвязной доски.

• Боковые – по высоте дверного блока минус 10 см. Этих необходимо по паре на каждый проем, как дверной, так и оконный.

• Дополнительные – аналогичные основным, их также нужно напилить по две штуки на проем.

Но и это еще не все. Вот такого типа лотки придется изготовить для каждого примыкания между сквозными и вставными стенами.

И вот такой, для соединения стен и простенков.

Подобные конструкции необходимы для того, чтобы дать возможность не только скрепить элементы каркаса между собой, но и в будущем произвести их обшивку.

Остановимся пока на этом. В следующем материале вы узнаете, как из заготовленного пиломатериала собрать каркасные стены, правильно их утеплить и обшить фальшбрусом. А еще времянка обзаведется крышей и внутренней отделкой.

…А вы когда-нибудь строили «сезонное» жилье?

www.mechtaevo.ru

Времянка для дачи своими руками (фото + чертежи)

Что строить на даче в первую очередь?

Как правило, это бытовка или вагончик.

Вот и нашей семье пришлось решать вопрос: где будем обитать в дачный сезон летом пока не построим дом?

Проведя анализ имеющихся в продаже в Подмосковье бытовок и домиков, пришёл к печальному выводу: обитать в этих сооружениях можно, но с большим дискомфортом. Качество материала и изготовления в большинстве случаев — хуже некуда.

Но у меня же есть две руки и небольшой опыт строительства разных сооружений на старой даче. Поэтому принял решение самостоятельно построить деревянный каркасный домик — «времянку», как мы его назвали. Размеры постройки мы выбрали исходя из экономии материалов — 3×6 м. Правда, несмотря на простоту конструкции, стройка затянулась на два сезона.

Читайте также: Забор из профлиста своими руками


План времянки: 1 — кухня-столовая; 2 — тамбур; 3 — спальня; 4 — холодильник; 5 — рабочий стол; 6 — стол; 7 — СВЧ-печь; 8 — встроенный шкаф; 9 — кровать.

СТРОИМ ВРЕМЯНКУ СВОИМИ РУКАМИ – ПЕРВЫЙ СЕЗОН

Для начала, как положено, подготовил эскизы планировки, конструкций фундамента, каркаса и крыши домика. В этом временном жилище предусмотрел спальню со встроенным шкафом, кухню-столовую и тамбур, а снаружи — крыльцо.

В качестве фундамента использовал 12 бетонных блоков размерами 200x200x400 мм, уложенных на песчаную подушку. Под строением снял плодородный грунт и в местах установки блоков выкопал ямы глубиной 500 мм, которые засыпал песком, послойно трамбуя и проливая водой.

Нижнюю обвязку сделал из брусьев 100×150 мм, соединив их по углам вполдерева. Раму нижней обвязки уложил на фундаментные блоки через прокладки из рубероида в два слоя. Лаги пола из досок сечением 50×150 мм установил на обвязку с шагом 600 мм, связав торцы лаг с продольными досками длинными ершёными гвоздями. Таким образом образовался каркас перекрытия.

К боковой поверхности лаг пола прибил черепные бруски сечением 50×50 мм для укладки на них чёрного пола из ОСП. Все элементы перекрытия обработал антисептиком, а нижнюю обвязку пропитал ещё и отработанным моторным маслом.

Далее приступил к сборке каркасов стен, используя доски сечением 50×100 мм. Высота стен — 2,4 м. Собирал я их из шести секций: двух торцевых и четырёх — по длинным сторонам дома. Каркас каждой из секций сколачивал отдельно, а потом устанавливал их по периметру, используя временные подкосы. Для жёсткости каждый каркас подкрепил укосиной, связавшей стойки и нижние доски. Секции собирал с учётом проёмов под окна и дверь. Крепил их к лагам пола 200-мм гвоздями, а между собой соединял 100-мм шурупами. В углах, где стыкуются стены, поставил вертикально дополнительные доски сечением 25×100 мм для подшивки внутренней отделки.

Возведя каркас стен, приступил к перекрытию потолка и установке стропил крыши. Балки перекрытия из досок сечением 50×100 мм и длиной 3 м установлены на ребро с шагом 600 мм на каркас стен и закреплены с помощью металлических уголков.

Стропила сделаны также из досок сечением 50×100 мм. Уклон крыши — 30°, поэтому, когда внизу по шаблону собирал стропильные рамы, предварительно запиливал концы стропильных ног под углом 30°. В коньке стропила скреплены стяжкой из 25-мм доски, а внизу опираются на верхнюю обвязку стен.

В месте опирания на стену в каждом стропиле сделан запил, а соединение зафиксировано с помощью металлических уголков.

Роль затяжек стропил выполняют балки перекрытия — они же являются потолочными лагами. Стропила и лаги скреплял шурупами.

Обрешётка — из досок сечением 25×100 мм, прибитых к стропилам. По фронтонам дополнительно поставил стойки: на одном — по центру, а на другом — две в виде буквы «П», чтобы потом можно было навесить дверку.

Каркас времянки.

Рубероид на обрешётку стелил полосами поперёк крыши и сразу прибивал листы ондулина. Начинал крыть крышу с восточной стороны, оттуда у нас дует преобладающий ветер.

Возведение крыши было самым сложным этапом, поэтому без помощника не обошлось. Потребовался он и при обшивке стен 9-мм листами ОСП-3. Предварительно для установки листов ОСП по всему периметру снизу прибил технологические рейки, которые демонтировал после крепления ОСП шурупами к стойкам каркаса. Замечу, что листы ОСП надо устанавливать с зазором 3-5 мм для компенсации их возможного расширения из-за колебаний влажности воздуха. По периметру стен внизу закрепил металлический отлив.

Читайте также: Туалет на даче своими руками

Всю конструкцию затянул ветро-влагозащитной плёнкой, которую крепил с помощью степлера. Установил дверь и пока одно окно. Окна, кстати, «добыл» из дворового контейнера для твёрдых бытовых отходов рядом с домом в городе. На этом завершил первый строительный сезон.

ВРЕМЯНКА НА ДАЧЕ СВОИМИ – РУКАМИ ВТОРОЙ СЕЗОН

Ещё осенью обнаружил, что входная деревянная филёнчатая дверь, купленная в ближайшем магазине, несмотря на покраску, после дождей начала расползаться. Поэтому зимой сделал новый каркас двери, заложил внутрь листы пенополистирола и с двух сторон обил вагонкой. Снаружи же саморезами закрепил лист окрашенного профнастила.

В новом сезоне прежде всего сделал пол. На черепные бруски уложил в качестве чернового пола напиленные в размер между лагами листы 9-мм ОСП, а на них — пароизоляцию, огибая лаги. Поверх уложил 50-мм плиты теплоизоляции Rockwool размерами 600×800 мм в два слоя с перекрытием стыков. Сверху опять уложил листы пароизоляции.

Пол застелил качественными досками толщиной 38 мм, крепя их к несущим лагам 50-мм шурупами, которые закручивал в торцы под углом. Это позволило сохранить гладкую лицевую поверхность пола без следов крепежа.

Для входа в дом соорудил простейшее крыльцо с тремя ступеньками, а затем и навес от дождя, но об этом чуть позже.

Потолок начал делать с крепления пароизоляции к балкам перекрытия с помощью степлера. Одновременно сверху прикрепил плинтус для потолочных панелей, причём с зазором 10 мм от стоек каркаса для монтажа облицовки стен. Конечно, правильней было бы начать с облицовки стен, но так уж получилось на тот момент.

Затем с помощью монтажных кляммеров (скоб) закрепил пять потолочных пластиковых 8-мм панелей размером 200×3000 мм. Поверх них между лагами уложил теплоизоляционные маты Rockwool размерами 600×800 мм и толщиной 50 мм (тоже в два слоя и с перекрытием стыков).

Затем установил ещё две потолочные панели. Ширины полотна пароизоляции (1,5 м) хватает как раз для семи панелей. Осталось 100 мм для нахлёста следующего полотна пароизоляции.

Установка второго полотна производилась иначе. Двигаясь от короткой стены, к каждой лаге крепил па-роизоляцию и сразу же закладывал на неё утеплитель. Таким образом заделал весь потолок. При этом утеплитель временно удерживался на пароизоляции, упираясь влаги.

Лишь после этого продолжил монтаж потолочных панелей. Перед установкой последней панели на длинной стене также закрепил потолочный плинтус. Стыки между панелями закрывал стыковочным профилем. Вспомогательным элементом при установке панелей была Т-образная стойка.

Когда дело дошло до последних панелей, то смонтировал гофрированные трубы вентиляции, соединив их с соответствующими решётками, закреплёнными на панели.

Получилось просторное помещение, правда, без окон, с установкой которых надо оыло поспешить — время шло к осени. Но перед этим следовало снаружи обшить стены сайдингом.

Сайдинг монтировал по стандартной технологии. Сначала прибил рейки 25×40 мм с шагом 500 мм, а к ним уже крепил обшивку. Описывать подробно этот процесс не имеет смысла, хотя здесь есть свои хитрости. Замечу, что ради экономии окантовку дверного и оконных проёмов выполнил j-профилем. Рейки обрешётки по периметру дверного и оконных проёмов остругал и покрасил в цвет профиля.

НАВЕСЫ

В качестве основания для стоек навеса на расстоянии 1800 мм от стены постройки залил бетонную армированную ленту шириной 300 мм и длиной 6 м. Лента имеет ступенчатую симметричную форму и возвышается в центре на 400 мм. При этом вход в дом — с боков навеса. В будущем в центральной части ленты на ступеньках сделаю лавочки, а с внешней, южной, стороны — цветник с живой изгородью, которая закроет входной дверной проём.

При заливке бетона установил пять закладных деталей (башмаков) в виде перевернутой буквы П для крепления стоек навеса. Стойки — из строганого бруса 100×100 мм. На верхнем конце опор сделан вырез под доску-прогон 50×100 мм, которую прикрепил к стойкам шурупами 6×100 мм.

Стропила навеса одним концом опираются на прогон, а другим — на П-образные стальные соединители (опоры для бруса), прикреплённые шу рупами к каркасу стены. Угол наклона стропил подбирал таким образом, чтобы свободно открывалась входная дверь.

Торцы стропил закрыл лобовой доской, а на ней закрепил кронштейны отлива и пластиковый жёлоб с трубой для слива воды в бочку.

Завершил стройку возведением дополнительного козырька с противоположной стороны «сарайки». Для этого продлил свес, нарастив кобылками стропила крыши. Крайние кобылки закрепил встык с помощью монтажных пластин, остальные — внахлёст двумя шурупами 6×100 мм. Дополнительно стропила козырька поддерживаются подкосами из строганого бруска 50×50 мм. На стропила уложил доски обрешётки сечением 25×100 мм, а на них — половинки листов ондулина. Концы стропил соединил лобовой доской, на которой смонтировал жёлоб водослива.

С окончанием сезона прервалась и стройка. Впереди — внутренняя отделка стен, монтаж перегородок, устройство электропроводки и пр.

Времянка для дачи своими руками: фото строительства

Времянка своими руками

На фото цифрами

1. Каркас пола закреплённый на нижней обвязке.

2. Монтаж каркасных стен.

3. Стропила и балки перекрытия.

4. Настил кровли на обрешётку.

5. Ветро- влагозащитная плёнка, закреплённая с помощью степлера.
6. Обшивка стен ориентированно-стружечными плитами.

8. Крепление пароизоляции и верхнего плинтуса к потолку.

9. Кляммеры для крепления потолочных пластиковых панелей.

10. Т-образная стойка для поддержки потолочных панелей.

11. Схема вентиляции дома.

12. Вентиляционные решётки, закреплённые на потолочных панелях.

13. Крепление стропил навеса к стене дома.

14. Башмак для крепления стойки навеса.

15. Крепление прогона к стойкам навеса.

16. Между кровлей дома и стропилами навеса остался зазор лишь для 25-мм досок обрешётки и ондулина.

15б. Обрешётка навеса.

16б. Крепление кобылок.

17. На лобовой доске навеса закреплён водослив.

18. Козырёк вдоль задней стороны дома. На лобовой доске, закрывающей торцы кобылок, также закреплён жёлоб водослива.

Времянка на постоянной основе своими руками – вариант 2

Прежде чем построить дом на своем участке, мы решили вначале установить там бытовку. В ней можно хранить инструмент, готовить пищу, она защитит от непогоды, в конце концов, в ней можно при необходимости переночевать.

Прочный фундамент

Расположить бытовку можно где угодно на участке, но мы запланировали ее сделать не временной, а постоянной, поэтому поставили в небольшом отдалении от дома. Сделали для нее прочный столбчатый фундамент, ориентируясь на размеры вагончика – Зх6 м. Вначале сняли на выбранном участке плодородный слой почвы.

Засыпали песком и щебнем. Для 8 опор сделали ямы глубиной 60 см и диаметром 40 см. Установили в центр арматуру.

Затем засыпали в ямы щебень, а сверху песок. Все это утрамбовали, добавляя воду. Затем на бетонный раствор уложили кирпичи (внутри – арматура). Положили по 6-8 рядов кирпичей. Все выровняли при помощи уровня, а затем внутрь кладки, где находилась арматура, залили бетонный раствор.

Монтаж стен времянки

Через 3 дня, когда бетон схватился, мы приступили к монтажу стен. На столбы из кирпичей уложили вначале рубероид, а затем деревянные брусья 100×100 мм. Брусья и столбы фунда мента соединили между собой анкерами. Для этого пришлось сверлить кирпичи. Брусья между собой соединили с помощью саморезов, для этого в верхнем и нижнем брусьях сделали пропилы.

Затем установили основные 4 стойки. Для этого нам потребовались брусья 100×100 мм, В нижних брусьях мы делали вырубки глубиной 50 мм. Туда вставляли стойки. Чтобы они не падали, крепили их к нижним брусьям с помощью металлических уголков саморезами. Основные стойки мы вымеряли по уровню. Затем по пожили на них вертикальные брусья 100×70 мм. Их крепили, как и нижние, с помощью металлических уголков, делая предварительно вырубки.

Затем установили вспомогательные стойки. Для этого использовали брусья 100×50 мм. По 5 дополнительных стоек установили по бокам бытовки, 10 ушло на заднюю часть и 6 – на переднюю. Здесь их меньше, поскольку в этом месте запланировали сделать дверь. Между вспомогательными стойками установили еще брусья по диагонали для устойчивости.

Укладываем пол

Прежде чем приступать к попу, сделали подшивку снизу из досок, уложили лаги. Оставили места для прокладки коммуникаций. Потом положили утеплитель (минеральную вату). А дальше уже делали чистовой пол из досок. Снаружи обшили стены древесно-стружечными плитами, между вспомогательными брусьями положили утеплитель, а далее зашили их другими листами ДСП. Чтобы стены не сгнили от атмосферных осадков, с наружной стороны на заключительном этапе зашили их сайдингом.

Напоследок – крыша

Крышу сделали односкатную. Для этого к верхнему брусу с одной стороны прикрепили с помощью металлических уголков несколько стоек из бруса. Уже на них уложили брусья для крыши. Затем произвели нижнюю обрешетку. Поместили туда утеплитель, а потом сделали верхнюю обрешетку. Сверху уложили металлочерепицу. А из оставшихся брусков сделали крыльцо.

Времянка своими руками – чертежи

© Автор: Виктор ПЕТРОВ, Ленинградская обл., А.Бурков Москва

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ КАК МЫ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>>

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

  • Как сделать навес на даче своими руками: Делаем красивый арочный навес…
  • Как сделать детскую беседку на даче своими руками из простых брусков: ДЕТСКАЯ БЕСЕДКА ДЛЯ ДАЧИ СВОИМИ…
  • Лавочка на колесах своими руками (+ФОТО): ЛАВОЧКА ДЛЯ ДАЧИ СВОИМИ РУКАМИКАКОЙ…
  • Навес-гараж для автомобиля на даче своими руками–фото и ход работы: Строим на даче навес для…
  • Крыльцо из дерева на даче своими руками: Как сделать деревянное крыльцо на…
  • Теневые навесы или тенты-паруса на даче своими руками: Навесы тенты (парус) – устанавливаем…
  • Качели с навесом своими руками – подробные чертежи: Как сделать качели с навесом…

    Подпишитесь на обновления в наших группах.

    Будем друзьями!

    • vsaduidoma.com

    Проекты времянок жилых. 24 бесплатных проекта одноэтажных домов с чертежами и фото


    Проекты и строительство маленьких домов

    Сегодня проживание за городом стало очень модным. В большинстве случаев строят маленький дом. В нём всегда уютно, и чтобы его построить, не требуется серьёзной подготовки. При выборе проекта дачного домика  нужно обязательно учитывать число этажей, строительство пристройки.

    Проект и планировка маленького дома с мансардой

    В основном дом строится согласно определённым условиям и конкретным типовым проектам. Выбор конструкции делается каждым хозяином индивидуально.

    Вернуться к оглавлению

    Содержание материала

    Миниатюрный домик

    Обычно такой дом имеет необходимые помещения для жилья и хозяйственные пристройки.

    Многие дачники строят своими руками мансардные этажи. Такой дом обычно достигает максимальной площади 60 м2. В доме можно сделать собственный гараж. Этот домик отличается красотой и эстетичностью.

    Когда площадь дома менее 50 м2, не стоит затевать многоэтажное строительство. Лучше построить маленький домик, в котором будет комфортно всей семье.

    Планировка небольшого одноэтажного дома

    Чтобы построить небольшой домик, нужно соблюдать определённую последовательность:

    • планирование внутренних помещений;
    • подбор материалов;
    • расчёт сметы.

    Дачный маленький дом должен иметь свободное пространство для трёх человек. Следовательно, такой дом должен иметь:

    • две спальни,
    • гостиную,
    • кухню,
    • санузел,
    • подсобные помещения.

    Гараж нужно обязательно располагать отдельно от дома. Если сделать вход в гаражное помещение прямо из дома, то выхлопные газы обязательно попадут внутрь помещения. Никакие двери и изоляция не сможет помочь.

    Выбирая материалы для дачного домика, лучше всего приобрести энергосберегающие материалы: пеноблоки или газобетон.

    Проект маленького двухэтажного дачного домика с навесом для автомобиля

    Для таких материалов делается несъёмная опалубка. В результате уменьшаются затраты, связанные с будущим обслуживанием домика. Когда планирование закончено, подобраны все необходимые материалы, составляется смета и начинается строительство. Как построить маленький дом своими руками по шагам.

    Вернуться к оглавлению

    Выбор участка

    Чтобы построить дом, необходимо так выбрать участок, чтобы к нему было легко подключить:

    • инженерные коммуникации;
    • электрические провода;
    • подачу газа;
    • водяные трубы;
    • канализацию.
    Вернуться к оглавлению

    Подбираем необходимые строительные материалы

    Итак, проект готов, его приняли все сетевые организации. Осталось только его реализовать.

    Практически все проекты разрабатывается с учётом определённых материалов. Поэтому будет правильно при выборе проекта сразу подобрать тип материала.

    Проект одноэтажного маленького дома с мансардой

    От этого будет зависеть число перекрытий, устройство системы отопления и проведение теплоизоляции.

    Среди популярных материалов в настоящее время находятся:

    • древесина;
    • кирпич;
    • пеноблоки;
    • керамзит.

    Элитный частный дом часто строят из деревянного бруса. Материал полностью отвечает требованиям экологии, не влияет на здоровье человека. Деревянные стены могут «дышать», они не выделяют токсичных веществ.

    Дом любой конструкции можно построить из дерева. В основном такие дома имеют мансарду. Коттедж имеет красивый вид, чем-то напоминает сказочный мирок. В таком доме всегда можно расслабиться и отдохнуть от огромных мегаполисов.

    Проект небольшого домика из брусаВернуться к оглавлению

    Кирпичный дом

    Когда кирпич стал доступен, началась замена бревенчатых конструкций. Главной причиной стала пожаробезопасность кирпича.

    Со временем стало ясно, что кирпич обладает и другими положительными факторами. Его небольшие габариты и геометрическая форма дали возможность создавать различные архитектурные шедевры. Так как кирпич выпускается самых разных цветов, из него можно сделать красочный фасад, не применяя дополнительную облицовку.

    Кроме этого, такой дачный кирпичный дом обладает ещё одним преимуществом – он экологичен.

    При изготовлении кирпича используется глина, песок и вода.

    Кирпич изготавливается без химических примесей, он не имеет запаха. Материал отличается высокой прочностью и длительным сроком эксплуатации.

    Такой красивый домик может простоять целую вечность, так как он не реагирует на атмосферные перепады.

    Проект маленького дома с мансардой необычной формы и гаражом

    Материал морозостоек, не боится п

    ep2nnov.ru

    Постройка теплой времянки, часть 1.: a_kain — LiveJournal

    Давно я тут ничего не писал, по разным причинам.
    Но все же решил вернуться к основной тематике моего блога — строительству.
    А так же ремонту и всяческому хэнд-мейду.

    Напомню, что в прошлом году мы купили дачный участок, на котором собираемся достроить дом и к нему прилагающиеся постройки. Немногочисленные посты на эту тему вы сможете увидеть по соответствующему тэгу.

    В данном посте я начну повествование о постройке времянки.
    Вкратце идея такова: на даче имеется кирпичная «коробка», которую планируется достроить до основного дома. Но это дело небыстрое, а хочется где-то спать, жить, готовить, и, желательно, в тепле.
    В итоге было решено построить времянку:

    Началось все в конце лета 2015, сначала на дачу был привезен контейнер для строительных материалов и инструментов, и позже было решено-таки построить времянку. Как раз была возможность набрать б/у досок и бруса, что в принципе вписывалось в концепцию «времянки». Однако, со временем этот проект перерос в нечто большее. Но об этом чуть ниже.

    Сначала необходимо было очистить территорию от растительности:

    Заранее извиняюсь за качество фото, ибо снимал с телефона. Все же я приехал туда работать, а не выбирать ракурс 🙂

    Времянка планируется из бруса. Каркасная, внутри — утеплитель. Для каркаса будет использоваться брус 100х100, соответственно, определившись с размерами (4,5х3м),  размечаем, копаем по углам ямы, чтобы залить бетон. Ленточный фундамент заливать нет смысла, учитывая, что вес времянки будет небольшой. По углам необходимо это делать наиболее основательно:

    Собственно, на импровизированном корыте месим:

    Яма глубиной в метр, вяжем арматуру:

    Да-да, сломавшиеся грабли тоже идут в ход, а что?

    Затем в повестовании следует большой перерыв, обусловленный чередой событий в жизни, которые заставили на время прервать стройку.
    Скажу лишь, что углы были залиты, простояли, укутанные в целлофан, всю зиму, отчего стали еще крепче.
    Но, как оказалось, я слегка напутал с уровнем (поскольку пришлось размечать одному, поэтому приходится сверху класть кирпич, связав, естественно, арматурой с основым фундаментом.
    Сразу же — напилим брус, чтобы легче было измерять горизонталь и диагонали. Скажу лишь, что земноводное задушило покупать лазерный уровень (это временно, поскольку когда буду строить крышу основного дома, я, конечно, куплю этот незаменимый инструмент).

    На фото — уже весна 2016 года:

    Решено было сделать кирпичные тумбы под брус, чтобы он не прогнулся со временем, работа в разгаре:

    Качество кирпича не играет совершенно никакой роли, поскольку нагрузка будет только сверху, соответственно, не выходя из концепции бюджетного сооружения, пришлось добывать кирпичи где попало. Но, не скрывая, скажу, что способы были совершенно легальны, и не было потрачено ни рубля.
    Предвкушая вопросы (ахаха, с 50 френдами в дохлом блоге, ага), могу ответить, что в постройке руководствуюсь исключительно практическими соображениями, а никак не эстетическими. Поэтому совершенно нормально использовать б/у материалы, если это никоим образом не сказывается на функциональности:

    Позвав на помощь друзей, собираем каркас:

    Крепим каркас к фундаменту:

    Конечно же, весь брус пропитываем специальным антисептиком, который гарантирует при правильной обработке отсутствие гниения и прочих деструктивных факторов на срок 35 лет. В принципе, меня устраивает 🙂

    Теперь строим дальше. Общий план будет описан немного позже:

    Вот как-то так.
    Смысл в том, что времянка будет с небольшой антресолью для сна. Я поклонник грамотного использования пространства, поэтому в голове все очень складывается.
    На высоте 200см будет антресоль, где спокойно можно будет разместиться вдвоем-втроем, под ним будет полноценное помещение и печь-буржуйка.
    Таки да, в процессе стройки проект бюджетной времянки немного перерос в небольшой, хорошо утепленный домик, куда можно будет приехать зимой, употребить шашлыка и прочих горячительных, и спокойно, не боясь замерзнуть, остаться там.

    На фото дальняя опора для конька — ее переделаю. С размерами вышел косяк, но лучше все же упереть ее соосно столбу:

    Брус поставил с шагом 60см, чтобы установить утеплитель такой же ширины.
    Пока оставили большие проемы для окон и двери, чуть позже решим и с ними:

    А вот так происходит логистика:

    Как видно, апрель в Воронеже выдался очень дождливым, поэтому зачастую транспортировка строительных материалов была сопряжена с риском застрять в сочном черноземе, но, как говорится, кто не рискует, тот не пьет на даче)))
    Да и полный привод нам на что?

    Вот так вот прямо по уровню, вообще красота:

    Под поперечные лаги для чернового пола решил выложить по 2 тумбы, чтобы гарантированно не прогнулись.
    В третьем ряду видно 3 тумбы — под вертикальный столб:

    Смеркалось:

    Накрываем свежесложенные тумбы от дождя:

    Где-то там тучи бродят:

    Устал, чоужтам:

    Но на следующий день снова на стройку, ибо сама она строится только в «Age of Empires»:

    Полу было решено уделить много внимания, дабы потом не было всяких технологических косяков:

    Ямы, естественно, просыпаем песком, трамбуем, сверху водой:

    Нордический каркас:

    За сим заканчивается первая часть повествования о времянке.
    Планирую до середины лета ее закончить. Вот что делает с человеком здоровое желание приехать на дачу, расположиться, хлебнуть чуть горячительного и остаться ночевать в комфорте :-)))
    Продолжение следует!

    a-kain.livejournal.com

    Деревянные и металлические строительные вагончики для дачи

    Мобильные постройки на дачном участке необходимы для владельца земли. В этих времянках можно переночевать, хранить оборудование, устроить кабинет. Если хотите приобрести готовую постройку, то можно найти на рынке подходящий вариант, цена которого окажется приемлемой. Но потребуется сделать чертеж конструкции вагончика, если хозяин планирует сэкономить. Строительство своими руками обойдется дешевле.

    Готовый проект деревянного дачного вагончика

    Чтобы построить деревянные вагончики, необходим грамотно составленный проект. Люди, незанятые в сфере строительства, обычно обращаются в строительные организации за профессиональной помощью.

    Вернуться к оглавлению

    Содержание материала

    Что представляют собой железные и деревянные вагончики

    Строительные вагончики — это строения, имеющие металлический каркас. Мобильные постройки легко перемещаются с помощью грузового транспорта. Ребра конструкции обшиваются материалами для облицовки. Если покупать готовый вагончик на колесах, его стоимость считается доступной. Однако своими руками возвести дачный бытовой хозблок экономичнее. Чертеж начертить самостоятельно удается не всем.

    Лучше проконсультироваться со знающими людьми: в этом случае удастся избежать досадных ошибок, и жилые вагончики не придется перестраивать.

    Строительные вагончики могут устанавливаться на колеса, реже на рельсы, тогда под них не сооружают фундамент.

    Так выглядят строительные вагончики на колесах

    Внутри и снаружи бытовки могут иметь обшивку, если это вагончики для жилья. По внешнему виду деревянные вагончики напоминают железнодорожные пассажирские вагоны. В них также предусмотрено наличие окон и двери. Проект может включать в себя отопление и электричество. Сегодня его стоимость является разумной, поэтому те, у кого есть дачные участки, могут стать владельцами вагончика. Перегородка разделяет бытовку на две комнаты:

    • спальную;
    • кухонно-бытовую.

    Предназначение деревянных вагончиков и бытовок из другого стройматериала

    Садовые участки могут использоваться в различных целях, как и бытовки. Один собственник выращивает цветы и плодовые деревья и приезжает только весной и летом, другой проживает на участке постоянно. Во втором случае требуется капитальное сооружение, а в первом подойдет временный вариант.

    Вариант конструкции дачного вагончика обшитого сайдингом

    Цена не утепленного сооружения ниже по сравнению с постройкой, которой требуется отопление. Главное, чтобы был необходимый минимум удобств. Назначения бытовки:

    • Для бытовых или хозяйственных нужд;
    • Дачные сараи;
    • Кухня;
    • Хранилище;
    • Временное жилье;
    • Мастерская.

    Для хозяйственных построек могут использоваться доски, пластик, железный контейнер. Отопление требуется далеко не всегда. Если в помещении хранятся инструменты, тогда оно может оставаться холодным, независимо от времени года. Когда в сарае держат коз или других животных, необходимо сделать отопление. Зимние утепленные времянки, предназначенные для проживания, могут быть изготовлены только из двух материалов:

    • дерева;
    • металла.
    Вернуться к оглавлению

    Проекты времянок для проживания: деревянные вагончики

    Древесина остается популярным строительным материалом. Проект дешевого вагончика является самым простым, и его нетрудно разработать самому.

    Обычно по окончании строительных работ сооружение демонтируется. Прежде чем выполнять чертеж, определите размеры будущей постройки. Цена пиломатериалов низкая.
    Размеры бытовки должны благоприятствовать комфортному приему пищи и отдыху проживающих в ней людей.

    Оптимальные размеры деревянных вагончиков

    Полезная площадь во времянке определяется следующими значениями:

    • Ширина— до 3 м;
    • Высота — 2,5 м;
    • Длина — 4–7 м.

    Для вагончика, возводимого своими руками, самые удобные размеры — это 6 х 3 м.

    Создаем проект деревянного вагончика

    Вопросы, которые следует решить до начала строительства бытовки:

    1. Место для будущей времянки. Необходимо размещать дачные строения таким образом, чтобы к ним легко можно было подъехать на грузовом транспорте.
    2. Оставить или демонтировать времянку? Поставьте бытовки на столбчатый фундамент, если планируете использовать деревянные вагончики в качестве гостевого домика или летней кухни. Проект деревянного строительного вагончика

      Для времянки на фундаменте используйте качественные материалы, отличающиеся высокой прочностью и долговечностью.

    3. Места для монтажа дверей и окон. Представить будущие постройки с дверными и оконными проемами поможет схема. На ней отметьте размеры окон и дверей.
    4. Общая конструкция и месторасположение перегородок, если это необходимо. В зависимости от пожеланий владельца дачи модульный вариант строения может представлять собой сразу несколько бытовок, соединенных между собой. Перегородки используются для зонирования помещений. Их следует нанести на чертеж.
    5. Конструкция крыльца в домик. Ступеньки в помещение можно сделать своими руками из дерева. Такое крыльцо станет украшением входа.
    6. Подключение коммуникаций. Непременным условием удобной эксплуатации бытовки является подключение электричества. Если бытовка будет использоваться как летняя кухня, то понадобится подключить воду, канализацию и газ. Цена повысится, так же, как и уровень комфорта.
    Вернуться к оглавлению

    Основные виды работ

    Деревянные вагончики легко построить своими руками. Если в дальнейшем вы не планируете продавать сооружение, работы по его возведению начинаются с устройства прочного основания.

    1. Выкопайте траншею под фундамент без опалубки. Уложите на дно геотекстиль и засыпьте его слоем песка толщиной в 50 мм. Вдоль стенок траншея выкладывается гидроизоляционным материалом. Стоимость основания зависит от выбора стройматериала: кирпича, камня или бетона. Каждый столбик необходимо армировать. Рекомендуется сделать столбчатый фундамент. Ленточный тип фундамента весит мало, и возводить его нецелесообразно.
    2. Каркас постройки для дачи делают из бруса 150 мм х 100 мм. Цена материала приемлемая. Деревянный брус легко поддается обработке. На арматурные стержни надевают ригели для нижней обвязки. Собирается каркас — прикрепляются стойки и лаги. Подготовьте конструкцию для укладки пола.

      Сборка каркаса деревянного вагончика

    3. Строительство крыши можно выполнить с наименьшими трудозатратами. На чертеж нужно нанести конструкцию крыши с точными размерами. В основном выбирают односкатный тип крыши. Уклон постройки равняется 22 или 25 градусов. Стропила изготавливают из досок с сечением 100 мм х 50 мм.
    4. Деревянные вагончики обязательно обшивают, если они предназначаются для постоянного проживания. Наиболее популярными материалами для отделки являются ДСП, MDF, OSB, сэндвич-панели, вагонка и профлист. Для теплоизоляции используется пенопласт. Цена материала не предполагает больших затрат.
    5. Устанавливаются перегородки. При этом следует руководствоваться планом. Грамотный чертеж — обязательное условие осуществления проекта. Перегородки делают из бруса. Другим вариантом может считаться использование металлического уголка с обшивкой из ДВП или ДСП.

      Планировка двухкомнатного дачного вагончика

    6. Вход в деревянные вагончики на завершающем этапе обустраивается с помощью крыльца. Выполняется монтаж окон и двери. Прокладываются инженерные сети. Коммуникации на участке переносят на чертеж с учетом уже имеющихся инженерных сетей в поселке.

    Хозяин дачи может купить вагончик передвижной, так как цена сооружения приемлема. Кроме того, при этом он экономит время и трудозатраты. Однако своими руками можно построить бытовку с минимальными вложениями из подручных материалов.

    Нужно только иметь чертеж будущего строения, также потребуется заранее подготовленная схема того, как будет проводиться отопление и другие коммуникации. Деревянные вагончики, дешевые и комфортабельные, пользуются большой популярностью среди дачников на территории нашей страны.

    Вернуться к оглавлению

    Металлические контейнеры или деревянные вагончики

    Готовый контейнер из металла дороже деревянного.

    Проект металлического дачного вагончика сделанного из контейнера

    Такие строительные вагончики часто устанавливаются там, где идет стройка. Подобные жилые вагончики могут быть обустроены под кухню и душевую. У них есть много неоспоримых преимуществ:

    • Доступная стоимость;
    • Долговечность;
    • Высокая пожаробезопасность;
    • Экономия, так как нет необходимости делать своими руками фундамент. А выполнять чертеж конструкции гораздо легче.

    Однако здесь есть свои нюансы. При выборе варианта нужно руководствоваться не только преимуществами. Нельзя забывать о минусах. А схема коммуникаций все равно понадобится, если сооружение создается для проживания. Чтобы поставить на дачу контейнер и обустроить его своими руками, требуется выполнить следующие шаги:

    1. Сделайте чертеж, где нужно отметить размеры сооружения на земельном участке. Контейнер может также иметь перегородки. Выполняется и чертеж того, какая конструкция крыши будет использоваться — односкатная или двухскатная крыша.

      Каркас для металлического вагончика с двускатной крышей

    2. Садовые постройки из металла устанавливаются на специально сооруженное заранее основание из двух так называемых полозьев. В основном их изготавливают из бетона или дуба.
    3. Готовится каркас. Его делают из дерева и из металла. Контейнер должен иметь такой же прочный каркас, как и деревянные вагончики. Чтобы выбрать металл, нужно обладать навыками работы со сварочным аппаратом. Если нанимать сварщика, тогда стоимость сооружения увеличится.
    4. Прорезаются проемы для окон и дверей. Вставляются рамы.
    5. Настилаем полы. Половое покрытие следует утеплить. Укладывается толстая полиэтиленовая пленка, сверху на нее слоям кладут минеральную вату, пароизоляцию и доски. Влажные пиломатериалы необходимо просушить. После этого доски красят или покрывают защитным лаком.
    6. На контейнер монтируется крыша. Самые востребованные материалы для покрытия крыши — это профнастил, черепица и шифер. Процесс монтажа крыши на вагончик из контейнера

      У каждого из них доступная цена. Однако более эстетично смотрится металлочерепица. Укладывать современный материал нетрудно. Завершив кровельные работы, необходимо произвести пароизоляцию, гидроизоляцию и теплоизоляцию потолка. Применяются листы ДВП или ламинированный ДСП. Не следует выбирать для крыши стальные листы. Этот материал отлично защищает от атмосферных осадков, однако, у него недостаточно хорошая звукоизоляция. Крыша будет громыхать во время дождя.

    7. Конструкция, предназначенная для проживания, нуждается в качественной обшивке стен. Без нее в помещении будет холодно. Схема устройства и утепления стен контейнера

      Контейнер обшивается сначала снаружи, а потом внутри. Применяется два материала одновременно — вагонка и профнастил.

    8. Отопление, водоснабжение, газ, канализация, электричество проводятся на последнем этапе строительства.

    Деревянные вагончики легче возводить, так как не требуются навыки сварщика. Любой дачник может своими руками возвести бытовку из дерева. Ее стоимость приемлема для лиц со средним достатком. Такие дачные постройки прослужат долго при условии обеспечения правильного ухода.

    Если каркас был смонтирован аккуратно, и все строительные работы проводились без нарушений, тогда строение простоит как минимум несколько десятков лет.


    Деревянные вагончики и контейнер из металла сегодня являются прямыми конкурентами. Каждый имеет право на самостоятельный выбор оптимального для себя варианта. Контейнер на колесах можно легко продать, когда в нем не будет нужды. Деревянные вагончики — капитальные постройки, где можно проживать независимо от времени года. Готовый контейнер может иметь сборно-разборную конструкцию. Когда он станет ненужным, его можно разобрать и убрать на хранение в сарай.

    proekt-sam.ru

    О времянках и их строительстве

    Домик-времянка или по-другому дачная бытовка служит временным прибежищем для тех, кто строит дом или дачу. Временный домик поможет с комфортом пережить все тяготы строительных или ремонтных работ. Здесь удобно хранить инструменты, а после завершения стройки можно приспособить под сарай, баню или просто использовать как дополнительный материал. Времянки, как правило, по форме напоминают железнодорожные вагоны в уменьшенном виде, поэтому часто именуются «вагончиками». Скромные размеры позволяют перемещать готовую конструкцию с помощью грузового автомобиля с прицепом.

     

    Где поставить времянку?

    Чтобы не тратить время и деньги на подготовку дополнительного места, разумно построить бытовку на том же участке, где будет стоять новый дом. При этом времянку располагают так, чтобы она не мешала основной стройке.

     

    Какую времянку выбрать?

    Дачники предпочитают деревянные домики и неслучайно. Нет резона переплачивать за временную постройку, а вариант из дерева один из самых доступных по цене. Можно приобрести уже готовую бытовку или строить с нуля из подходящих материалов.

     

    Деревянные времянки: плюсы и минусы

    Преимущества:

    •  сравнительно невысокая стоимость;
    • хороший микроклимат;
    • идеально подходят для подсобных помещений после завершения стройки.

    Недостатки:

    • уступают по срокам службы металлическим бытовкам;
    • плохо переносят частую транспортировку;
    • дерево подвержено гниению и может пострадать от вредителей;

    Невзирая на минусы, многие дачники предпочитают комфорт и уют, поэтому останавливают свой выбор на каркасных времянках из дерева.

     

    Этапы возведения: С чего начать?

     

    Первый этап

    Как и любое другое сооружение, дачная бытовка должна иметь фундамент. Однако его возведение обычно не требует много усилий. Учитывая небольшую нагрузку такого строения, фундамент можно сделать, к примеру, из бетонных блоков, шпал или бревна. Более прочная опора потребуется для времянок, которые планируют использовать длительно.

    Основу деревянной бытовки составляет каркас из бруса 50 х 50 мм или доски 100 х 40 мм. Утепляют стены с помощью рулонного утеплителя URSA или Rockwool, но это происходит только в том случае если времянка зимняя и теплая.

    Снаружи конструкцию обшивают, чаще всего, пиломатериалами из хвойных пород деревьев, — вагонкой или имитацией бруса. Они отличаются высокой влагостойкостью, хорошо переносят изменения климатических условий, а в домиках создают приятную атмосферу.

    Внутренние стены бытовок отделывают оргалитом, osb-плитой, вагонкой из дерева или ПВХ-панелями.

    Чтобы дерево не пострадало от насекомых и микрофлоры, все материалы, в том числе и обшивочные, стоит предварительно обработать антисептиком.

    Полы легче всего настелить из специальных шпунтованных досок, но, если пугает цена этого дорогого материала, подойдет обычная обрезная доска.

    Чтобы новый пол был ровным и не скрипел, важно правильно уложить половые балки.

    Крыша такой времянки должна иметь наклон, а также достаточные свесы иначе затекающая вода со временем испортит дерево.

    В качестве кровельного материала используют оцинкованный профиль, металлочерепицу или ондулин.

     

    Заключительный этап – окна и двери

    Окна в таких времянках обычно из дерева, в случае зимовки они утепляются. Можно вставить стеклопакеты и забыть о дополнительном утеплении.

    Последний штрих – продумать и воплотить в жизнь дизайн интерьера дачной времянки.

    Если приложить немного усилий и фантазии, то новый домик получится просто замечательный – уютный и красивый одновременно. Вряд ли поднимется рука сломать его после возведения постоянного жилища. Теперь не нужно будет думать, где принять гостей или как обустроить летнюю кухню.

     

    Несколько слов о металлических времянках

    Для таких времянок лучше, чем «вагончик» название придумать трудно. Как и аналоги из дерева, эти бытовки доступны большинству желающих. Конечно, они не так комфортны, но зато долговечны, а перемещать их с места на место можно сколько угодно без риска повредить.

     

    Полезные советы для экономии

    Если вы затеяли строительство времянки своими руками, то у нас есть несколько рекомендаций для вас.

    Чтобы избежать лишних расходов на строительство времянки, которой хозяева не планируют давать вторую жизнь после завершения стройки, лучше воспользоваться недорогими или подручными материалами, такими как обрезные доски, ветки деревьев и даже мох для утепления. Тогда времянка для вас получится достаточно дешевой.

    Разобрать временный домик будет намного легче, если взять гвозди поменьше и не забивать их на всю глубину. Загибать гвозди также не следует. Аккуратная сборка дачной времянки позволит вторично использовать строительный материал.

    Кому хочется заняться обустройством дачного участка параллельно со стройкой, пригодится шалашный тип времянки или «домик в доме». В таком случае бытовка возводится внутри основной постройки. Главное, расположить бытовку так, чтобы она не мешала строительным работам. Такая задумка подходит только для большого дома.

    Таким образом, дачная времянка не только облегчит сложный период строительства, при желании она будет служить хозяевам долгие годы в другом качестве.

    Если же вас интересует готовая времянка с доставкой на дачу под ключ, то вам лучше обратиться к профессионалам, которые сберегут ваше время и деньги. Чтобы согласовать проект и чертежи времянки, то просто свяжитесь с нашим отделом продаж.

    5bytovok.ru

    Строительство времянки

    Первое, чем необходимо заняться, приступая к освоению участка, это позаботиться о крыше над головой. Понятно, что далеко не каждый имеет возможность быстро построить дом своей мечты или хотя бы нечто отдаленно его напоминающее. На первых порах сгодится любая, даже самая простая времянка, в которой можно и от дождя укрыться, и инвентарь спрятать.

    Лучше всего сделать времянку такой, чтобы после появления уже настоящего дома это первое сооружение не пришлось бы торопливо разбирать, а можно без лишних хлопот приспособить под «хоз. блок»: переоборудовать в летнюю кухню, мастерскую или в простой, но изящный сарай.


    Рис. 1
    Фундамент
    из деревянных стульев:

    1 – деревянный стул;
    2 – обвязка;
    3 – гидроизоляция;
    4 – отмостка

    Фундамент

    Несмотря на простоту и «легкость» времянки, без фундамента не обойтись, хотя забот с ним окажется немного. Говоря о «легкости» постройки, мы имеем в виду совершенно конкретный показатель – нагрузку, передаваемую стенами на фундамент. Для каркасно-панельных домов она составляет около 30–50 кгс/кв. м, что примерно вдвое меньше, чем для брусчатых и бревенчатых домов; в 8 раз меньше, чем для стен из легкобетонных блоков; в 20 (!) раз меньше, чем для зданий из кирпича. Поэтому вполне достаточным в данной ситуации окажется фундамент из деревянных стульев (см. рис. 1).

    Срок его службы, при проведении соответствующей подготовки, довольно продолжителен – 25 и более лет. Идеальны для конструкций такого фундамента дуб или лиственница, однако можно обойтись породой наших широт – сосной. Но для начала необходима предварительная подготовка.

    Самое простое – это покрыть конструкции стула горячим битумом и обернуть несколькими слоями рубероида. Еще больший эффект даст обугливание на глубину до 20 мм с последующей обработкой битумом и укрытием рубероидом. Можно обойтись и одним обугливанием, как поступали строители прошлых веков.

    Под углами времянки стулья заглубляются на 1–1,5 м, для остальных мест достаточно глубины 50–100 см. Опоры стульев можно установить непосредственно на дно фундаментных ям. Однако надежнее – на утрамбованные в их основание камни или деревянные пластины-подкладки прямоугольной формы (толщина пластин – 10–15 см, длина – до полуметра, и ширина – 20–25 см).

    При наличии бревен или железнодорожных шпал можно сделать простейший фундамент под времянку, взяв за основу крупные валуны, положенные на песчаную постель.

    На стыке фундамента и стен времянки необходимо устроить гидроизоляцию из двух слоев рубероида, промазанного горячим битумом (подробнее см. «Фундаменты загородного дома» и «Гидроизоляция подземных строительных конструкций»).


    Рис. 2
    Несущие конструктивные
    элементы каркаса:

    1 – нижняя обвязка;
    2 – верхняя обвязка;
    3 – стойка;
    4 – половая балка;
    5 – потолочная балка;
    6 – подкос;
    7 – ригель


    Рис. 3
    Угловое сочленение
    «в полдерева»:

    1 – фрагмент обвязки;
    2 – фрагмент балки

    Стены

    Деревянные каркасные стены хороши не только тем, что для них не нужен «серьезный» фундамент, но и тем, что требуют сравнительно немного материала. Несущими конструктивными элементами каркаса времянки являются нижняя и верхняя обвязки, стойки, подкосы, половые и потолочные балки, ригели (см. рис. 2). Для изготовления каркаса времянки могут использоваться брусья, круглый лес или доски. Сборка начинается с нижней обвязки. Угловые сочленения выполняются «в полдерева» (см. рис. 3). При этом в нижней обвязке может быть один венец (если балки пола опираются на фундамент) или два (если они врубаются непосредственно в обвязку).

    Стойки располагают на каждом углу времянки, а также по границам оконных и дверного проемов. Кроме того, для большей жесткости через каждые полтора метра ставят промежуточные стойки. Длина стоек определяет высоту этажа. Обычно она составляет около 2,5 метров. Если при сооружении времянки предпочтение отдано односкатной крыше, противоположные длинные стены делают разновысокими. Минимальный уклон должен быть не меньше 5–10 град. Более крутой уменьшит снеговую нагрузку, но потребует большего расхода кровельных материалов.

    Подсчитать, какова будет разница в высотах стен времянки при указанных уклонах, несложно. При уклоне 5 град. разница в высоте на каждый метр ширины дома составит 8 см, а при 10 град. – 17 см (т. е. при строительстве времянки размером 6х4 м при уклоне 5 град. одна из стен окажется выше другой на 32 см, а при 10 град. – на 68 см).

    Для придания конструкции времянки жесткости между стойками с обеих сторон ставят дощатые подкосы, врезая их заподлицо с обвязкой. На стойки устанавливается верхняя обвязка, в которую врубаются потолочные балки. Элементы каркаса лучше крепить «в шип». Однако такой способ требует известной сноровки, поэтому можно осуществлять крепеж с помощью обычных гвоздей (подробнее см. «Рубка углов. Врубка. Сплачивание»).

    Собранный каркас обшивают досками толщиной 20–25 мм. Можно использовать и горбыль, но при этом его придется окорять и выравнивать по ширине. Можно вместо досок обшить каркас времянки распущенными вдоль бревнами подтоварника. В таком случае при определенной сноровке удается получить почти достоверную имитацию рубленого дома. Еще проще обшить каркас времянки плитами из легких материалов: цементно-стружечными плитами или панелями из фиброцемента. Такие технологии получают в последнее время все большее распространение, однако на практике самым распространенным вариантом все-таки остается обшивка досками.

    Если времянка будет использоваться и в холодное время года, то придется позаботиться об ее утеплении. Существует немало вариантов – от патриархальных до весьма современных. Можно использовать рулонные, плитные или сыпучие материалы. К сыпучим относятся: древесно-растительные (опилки, стружка, сухой мох, нарезанная солома, торф) и неорганические (котельный шлак, пемза и т. п.).

    Чтобы устроить полости для засыпки, каркас времянки обшивают изнутри. Но этапу засыпки обязательно должна предшествовать антисептическая обработка органических материалов. В противном случае они будут подвержены опасности заражения микрофлорой. Но не только в этом недостаток сыпучих утеплителей: со временем они дают осадку, что приводит к образованию пустот и полостей, через которые уходит столь ценное тепло.

    Можно, конечно, периодически добавлять подсыпку через специальные проемы в обшивке времянки, но это очень неудобно. Более технологичными являются плитные материалы, в первую очередь, минеральная вата и пенопласты. Последние лучше удерживают тепло, но, к сожалению, пожароопасны. Во избежание появления все тех же пустот, размещать плиты следует так, чтобы их края перекрывали друг друга. Для защиты теплоизоляции от паров, проникающих изнутри времянки, необходимо создать слой пленочной изоляции. Можно использовать как традиционные рулонные материалы (например, пергамин), так и относительно новые, вроде мембран из армированного полиэтилена.


    Пол

    Как уже говорилось, в сооружениях каркасного типа несущими конструкциями пола являются половые балки (см. рис. 2).

    Лучшим материалом для чистого пола времянки являются сухие шпунтованные доски толщиной 40–50 мм. Но такой материал достаточно дорог, поэтому можно воспользоваться и обычными обрезными. Для крепления применяются гвозди длиной 100–125 мм. Если балки были уложены ровно и не прогибаются, настил можно вести непосредственно по ним. В противном случае укладывают дополнительные лаги, которые желательно отделить от балок слоем гидроизоляции.

    Если при настилке пола времянки используются доски повышенной влажности, не следует крепить их намертво: по мере их высыхания в полу будут образовываться щели, а когда доски окончательно просохнут, пол сплачивают и каждую доску прибивают двумя-тремя гвоздями к балкам или лагам.

    Пол времянки может быть не только одинарным, но и двойным. В этом случае сооружение получится более теплым. Такая конструкция состоит из двух настилов – черного пола (для его изготовления используют необрезные доски или даже горбыль) и чистого пола (см. выше). Между ними размещают слой теплоизоляции.



    Рис. 4
    Устройство перегородки
    с опорой на диафрагму:

    1 – балка;
    2 – шпала;
    3 – диафрагма;
    4 – перегородка;
    5 – пол;
    6 – лага;
    7 – подшивка;
    8 – слой гидроизоляции

    Рис. 5
    Крепление перегородки
    с помощью направляющих:

    1 – доска перегородки;
    2 – брусок треугольного сечения;
    3 – демпфирующий зазор;
    4 – потолок

    Перегородки

    Перегородки времянки могут быть выполнены из самых разнообразных материалов и должны опираться на балку. Если это не получается, между балками врубают бруски (в этом случае называемые шпалами), на которые крепится лага. Иногда для более жесткого соединения перегородки и лаги в последней выбирают паз. Под лагой для жесткости располагают поставленную на ребро доску-диафрагму (см. рис. 4). Если перегородку во времянке необходимо расположить поперек балок, используется та же схема  «лага – диафрагма».

    Для изготовления одинарных дощатых перегородок времянки требуются обрезные доски 40–50-миллиметровой толщины. Их располагают вертикально, вплотную друг к другу. Нижние торцы защемляют в пазу, выбранном в лаге или между треугольными брусками-направляющими (вначале прибивается только один из них). По потолку пазы не выбирают, а крепление выполняют с помощью уже упомянутых направляющих. Следует обратить внимание на то, что доски перегородки нельзя доводить до самого потолка времянки. Необходимо оставить небольшой зазор (5–10 мм) и заполнить его упругим материалом, способным деформироваться при возможных подвижках сооружения. Когда доски прибиты, устанавливается вторая направляющая (см. рис. 5).

    Перегородку времянки отделывают сухой штукатуркой или древесно-плитными материалами, однако высокими звукопоглощающими качествами такие стены не отличаются. Можно выполнить дощатые перегородки времянки двойными: собрать каркас из стоек, а затем обшить его с обеих сторон 20–25-миллиметровыми досками. Перегородка заметно повысит свои тело- и звукоизолирующие свойства, если в образовавшиеся полости разместить насыпную или плитную теплоизоляцию.


    Крыша

    Во времянке нет нужды устраивать двускатную крышу, вполне уместна односкатная бесчердачная. При этом, если ширина строения не превышает 5 м, можно обойтись без стропил. Что касается гидроизоляционного слоя, т. е. кровли, то чаще всего используются кровельные рулонные материалы.

    Самым распространенным из них на сегодняшний день остается традиционный рубероид. Он хорош тем, что при работе с ним допускаются некоторые отклонения в геометрических размерах крыши времянки; по рубероидной кровле можно ходить; его укладка не требует высокой квалификации исполнителя. Немаловажно и то, что он недорог. Есть, конечно, у мягких кровель и недостатки. Прежде всего, это малая огнестойкость и сравнительно небольшой срок службы.

    Оптимальное, «классическое» устройство деревянных оснований под рулонную кровлю времянки предполагает наличие двух настилов. При изготовлении нижнего используются доски толщиной не менее 22 мм. Их укладывают на несущие конструкции времянки (в нашем случае потолочные балки) с шагом 30–50 см, и уже на них крепится сплошной верхний настил. Здесь в дело идут обработанные антисептиком доски толщиной 19–22 мм. Располагают их под углом 45 град. к доскам нижнего (его еще называют рабочим) настила. Верхний (чистовой, или выравнивающий) не должен иметь щелей или отверстий, к наличию которых рулонные кровли очень чувствительны.


    Двери

    Самой простой в изготовлении, хотя и не отличающейся особыми эстетическими достоинствами, является т. н. «плотничья» дверь. Доски предварительно размечают и от них отрезают неколько заготовок требуемой длины. Затем их выкладывают на ровную поверхность, плотно прижимают друг к другу, накладывают верхнюю и нижнюю планки и сколачивают гвоздями. Шляпки гвоздей необходимо утопить в массив древесины.

    Во избежание перекоса двери времянки, к ее полотну наискосок прибивают подкос, оставляя между ним и планками небольшой зазор. При этом нижний конец подкоса должен быть на той стороне двери, с которой расположены петли. И подкос, и планки прибиваются к каждой доске не менее чем двумя гвоздями.

    Теперь – дело за малым: быстро, но не «тяп-ляп», построить времянку и обстоятельно, не торопясь, возводить дом.

    library.stroit.ru

    РубрикаРазное

    Добавить комментарий