Реставрация декоративной штукатурки – Ремонт декоративной штукатурки – реставрация стен своими руками (7 фото)

remontuzel.ru

способы, технология, методы ремонта отдельными местами

Очень часто для отделки фасада используют давно известный и доступный способ — оштукатуривание. Несмотря на то используются дорогостоящие составы или же бюджетные, ремонтные работы проводить все равно нужно.

Ремонт штукатурки, может сводиться к банальному окрашиванию, если краситель в составе раствора был некачественный и быстро выцвел под воздействием солнца. Но бывает необходимо сделать более сложную реставрацию – заделать трещины или отслоившиеся участки.

Окрашивание

Здесь ничего сложного достаточно приобрести краску для фасада, которую можно наносить на штукатурку в нужном количестве. Если планируете кардинально изменить цвет, то рассчитайте количества на 2, а то и 3 слоя. Но при выборе будьте внимательны и учитывайте, какую именно штукатурку использовали для отделки фасада ранее.

Процесс выполнения работ таков:

1. Очищение фасада от пыли и пятен, если таковы присутствуют.
2. Можно нанести грунт.
3. Покрытие стен 1 слоем краски. Для этого можно использовать широкую кисть, валик или краскопульт. Последний вариант значительно ускорит реставрационные работы, но такой аппарат будет сложно найти. Потому самым оптимальным вариантом будет использование валика.
4. После того как высохнет 1 слой можно наносить 2.

Устраняем трещины

Здесь уже немного сложнее. Чтобы сделать ремонт штукатурки стен своими руками придется потрудиться дольше.

• Во-первых, следует приобрести такую же штукатурку, которой выполнялась отделка фасада. Если использовалась сухая смесь, то не нужно замешивать большое количество. Сделайте столько, сколько сможете выработать для обработки одной объемной или нескольких небольших недостатков.
• Во-вторых, необходимо внимательно осмотреть поверхность стен. Это поможет оценить объем ремонтных работ, а также определить есть ли, кроме трещин еще и отслоившиеся участки. Если такие недостатки присутствуют, то в том месте слой будет вздуваться. Чтобы проверить подозрение нужно постучать резиновым или деревянным молотком, подойдет и ручка шпателя. При наличии дефекта будет слышен глухой звук.
• В-третьих, следует хорошо подготовить место работы. Трещины вычищают от пыли и грязи и обрабатываются грунтом или содовым раствором.
• Пока обработанное место будет подсыхать, можно приготовить небольшое количество раствора для оштукатуривания.

После таких подготовительных работ можно приступать к устранению недостатков. Если слой был гладким, то особых проблем в процессе ремонта старой штукатурки возникнуть не должно.

• Трещину плотно заполняют раствором.
• Излишки убираются плоским шпателем и тщательно затираются, чтобы получилась ровная поверхность, которая не выступает над старым слоем.
• Таким образом, обрабатывают все недостатки.
• После того как раствор высохнет участки нужно хорошенько зашлифовать.
• Если раствор был серым, то поверх него нужно нанести тонким слоем шпаклевку, тогда при окрашивании не придется краситель наносить в несколько слоев.
• Последним этапом в технологии частичного ремонта будет окрашивание фасада. Профессионалы рекомендуют после ремонта штукатурки стен отдельными местами обновлять всю площадь. Таким образом, декоративная отделка будет выглядеть свежо, а также после некоторого времени эксплуатации оттенок может немного измениться. Потому при покупке той же краски и того же цвета, отремонтированный участок может выделяться.

Реставрация отслоившихся участков

После того как при визуальном осмотре и простукивании были обнаружены недостатки, их нужно удалить. Штукатурку, которая крошится или отстает от основания, удаляют до тех пор, пока не останется слой, прочно держащийся на стене. Важно не пропустить ни одного кусочка, иначе такой метод ремонтных работ принесет плохой результат.

Через некоторое время опять появятся участки, которые портят внешний вид строения. А это значит нужно будет повторять все сначала. Потому нужно внимательно осмотреть фасад и четко следовать определенной инструкции, чтобы качественно отремонтировать штукатурку.

• После того как старый слой будет удален, участок нужно очистить от пыли. Для этого можно использовать малярную кисть, смоченную водой, или же мойку со средним давлением.
• Просушить поверхность.
• Обработать стену и элементы старой штукатурки, которая осталась, грунтом глубокого проникновения. Это нужно для того чтобы основание не впитывало влагу из раствора для оштукатуривания и для повышения сцепляемости, как основания, так и старого слоя с новым составом.
• Просушить поверхность.
• Теперь можно приступать к заполнению раствором нужных участков. Все делается стандартно. Раствор набирают шпателем и равномерно распространяют по поверхности. Как и в предыдущем варианте, нужно обязательно следить, чтобы новая поверхность была ровной и не выступала над старым слоем.
• Через 30-60 минут после нанесения свежего слоя штукатурки, нужно тщательно его затереть.
• После того как слой полностью подсохнет его шлифуют и создают идеально ровную поверхность.
• Последним этапом ремонта штукатурки будет окрашивания. Желательно окрасить весь фасада в 2–3 слоя.

Особенности ремонта декоративной штукатурки

Подготовительный этап и заполнение трещин и других углублений выполняется по той же схеме, которая была приведена выше. Но вот после того как раствор схватится, нужно будет затереть таким образом, чтобы получился рисунок, максимально повторяющий старый.

Если для создания рисунка на сырой штукатурке подбирался специальный валик, то все должно получится быстро и легко. Главное, взять тот же инструмент и правильно поставить, чтобы рисунки четко совпали. Лучше такую работу делать поэтапно, если на фасаде есть несколько мест с недостатками.

Сначала заполнить раствором один участок, дождаться его застывания и сделать фактуру, а потом переходить к другому. В противном случае можно пропустить момент, когда раствор поддается структурированию.

Сложнее будут обстоять дела с фактурой, которая делалась подручными материалами. Такой рисунок повторить будет сложно. Потому перед началом ремонтных работ нужно потренироваться на отдельной поверхности или вспомнить каким образом выполнялся процесс.

1pofasadu.ru

технология восстановления и реставрационных работ

Штукатурка – вещь не вечная. Владельцы домов и квартир сталкиваются с проблемой, когда она начинает трескаться или же отваливаться местами. Что делать? Мы рассмотрим причины такого явления, а также, как выполнить ремонт штукатурки стен отдельными местами и технологию реставрации поверхности.

Дефекты на поверхности, причины и способ реставрации
Существует ряд дефектов, что образуются при нарушении пропорций компонентов состава, или же технологии его нанесения. Перечень следующий:

1. Образования бугорков на поверхности и вздутие.
2. Осадочные трещины.
3. Свежая штукатурка отслаивается от стены.
4. Образование трещин по всей глубине раствора.
5. Появляются высолы, пятна и полоски на стене после высыхания штукатурного слоя.

В чем заключается причина таких дефектов? Вздутие и бугорки могут появляться, если известняковый состав невыдержанный и имеет непогашенные частицы. Как выполнить ремонт известковой штукатурки в таком случае? Нужно выдержать штукатурку до тех пор, пока известь полностью не будет погашена. Дефекты вскрываются, обильно смачиваются водой и заполняются штукатурным раствором. Останется протереть поверхность.

Осадочные трещины образуются при плохом замешивании состава и при избытке вяжущего вещества. Решить проблему поможет точное соблюдение пропорций и дозировка в соответствии с упаковкой. Останется тщательно перемешать штукатурку и выровнять поверхность.

Когда основание не было подготовлено, не очищено, не шероховатое, слишком сухое и запыленное, свежая штукатурка при набрасывании может отслаиваться. Для решения потребуется приостановить работы и заняться подготовкой поверхности. Технология нанесения следующая: на поверхности делаются насечки для лучшего сцепления (или делается дранка), стена очищается от пыли и грязи. В дополнение ее смачивают водой. Тогда смесь не будет отслаиваться, а ремонт штукатурки и поверхностей внутри здания не нужен будет долгое время.

Если же проблема заключается в трещинах на всю толщину штукатурного слоя, то причина точно одна – между стеной и штукатуркой отсутствует армирующая сетка. Материал основания не жесткий и ничем не укреплен. Технология нанесения смеси заключается в том, что последующий отделочный слой должен быть менее прочным, чем предыдущий, т. е. в его составе меньше вяжущего вещества. Чтобы промежуточные слои не пересушивались, их нужно смачивать водой и армировать сеткой.

Последний дефект – пятна и полосы. Они чаще всего появляются на стенах с наружной стороны. Причиной может быть очень влажная или мокрая поверхность. Особенно когда штукатурку наносят после дождя. Решение – обрабатывать просушенные стены, сделать гидроизоляцию, дабы влага не подтягивалась из грунта. Локальный ремонт оштукатуренных стен выполняется по-другому. Технология несложная, но требует тщательного рассмотрения.

Пошаговая инструкция устранения дефектов

Демонтаж старой штукатурки

Ремонт стены с выпавшими кусками штукатурки можно выполнить своими руками. Работа несложная. Нужно только придерживаться инструкции. Как вариант – можно полностью убрать слой и нанести новый. Но выгоднее заштукатурить поврежденные места. Все начинается с осмотра. Важно определить участки которым нужен ремонт. Потребуется деревянная киянка. Придется легонько простукивать стену. Если слышен глухой звук, то состав отошел.

Дальше последовательность следующая:

1. После обследования нужно удалить старую штукатурку. Места, где она хорошо держится, не трогаем.
2. Дальше выполняется зачистка швов, если это кирпичная кладка. Поверхность очищается от мусора и пыли.
3. На стену наносится грунтовка. Она нужна для лучшего сцепления.
4. После высыхания поверхности стена слегка увлажняется и выполняется нанесение раствора. Если отслоилась большая часть стены, то придется использовать маяки и правило. Только так поверхность стены будет идеально ровной.
5. При небольших повреждениях штукатурка удаляется в форме квадрата или прямоугольника. Участок обрабатывается, по описанному ранее методу, и углубление заполняется приготовленным составом. Важно придерживаться пропорций, чтобы смесь имела правильную консистенцию.
6. Еще один вариант реставрации – реставрация пробками. В нужных местах просверливается отверстие до основания, грунтуется, заполняется раствором и штукатурится.

Обратите внимание! Для деревянных стен используйте раствор на известняке. Однако для влажных поверхностей он не подходит. Лучше прибегнуть к цементной смеси. Углы же рекомендуется обрабатывать гипсовой штукатуркой, так как она быстрее схватывается.

Реставрационные работы

Ремонт штукатурки предполагает и удаление пятен с поверхности стены. Они появляются в ходе эксплуатации и могут быть от жира, копоти или ржавчины. Бывает и такое, что пятна образовались до отделочных работ. В таком случае, придется решить эту проблему, прежде чем начинать клеить обои или класть плитку. Реставрационные работы такие:

1. Для жирных пятен используется двухпроцентный раствор соляной кислоты. Составом обрабатывают всю поверхность с пятнами до их исчезновения.
2. Что касается пятен от ржавчины, то с ней справиться поможет медный купорос или же двухпроцентный раствор соляной кислоты.
3. Если пятна сильно въелись в штукатурку и не очищаются, тогда потребуется заделать участок красителем или белилами.

Совет! Какую бы поверхность вы ни очищали, важно сначала очистить ее от грязи и пыли. Только после этого выполняются другие манипуляции.

Особого внимания требует реставрация поверхности под плиткой. Порядок действий следующий:

• при помощи резиновой киянки поверхность стены простукивается. Только так можно определить отслоившийся или плохо зафиксированный участок;
• когда участок найден, нужно сильнее постучать, дабы плитка отпала. Если она таким способом не удаляется, то придется действовать радикально – разбивать ее. Процесс требует аккуратности: плитка разбивается от центра, дабы не была повреждена соседняя;
• если после удаления остался прочный слой штукатурки, то его необязательно сбивать. Следует более надежно наклеить новую плитку с использованием специального клея;
• когда штукатурка отваливается, то место очищается, грунтуется и штукатурится вновь. После высыхания приклеивается новая плитка.

Удаление трещин

С удалением трещин на поверхности все намного проще. Ремонт штукатурки стен в таком случае состоит из двух этапов: подготовки поверхности и оштукатуривания. Для начала стена с трещинами очищается от старого облицовочного материала и грязи. После этого на поверхность наносится грунтовка. Когда она высохнет, можно приступать к зачистке, дабы придать стене гладкость.

Участок стены, армированный сеткой

Дальше замешивается штукатурка и наноситься на поверхность тонким слоем. Состав выравнивается при помощи шпателя. При наличии больших трещин лучше усилить конструкцию армирующей сеткой. С ней штукатурный слой будет намного прочнее и не потрескается.

Заключение

Отслоившаяся штукатурка – это небольшая проблема, которую можно решить своими руками. Не нужно переделывать всю работу. Стоит провести реставрационные работы, для которых потребуется максимум один день, штукатурная смесь, грунтовка и шпатель с правилом. Даже при косметическом ремонте рекомендуется удалить старый раствор, чтобы он в ходе эксплуатации не отвалился вместе с отделкой. Пятна и трещины тоже нуждаются в ремонте. Тогда можно быть уверенным, что отделка прослужит еще много лет.

strir.ru

ОБНОВЛЕНИЕ ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКИ: СПОСОБЫ, СОВЕТЫ, ОПИСАНИЕ

Бывают случаи, что со временем штукатурка надоедает, меняются вкусы или интерьер. Или она по-прежнему нравится, но спустя много лет, покрытие стало устаревать, появились загрязненные пятна, сколы. В таких случаях перед нами встает вопрос «как обновить декоративную штукатурку?».

Содержание статьи:

1. 3 способа обновления фактурной декоративной штукатурки
2. Обновление тонкослойной(гладкой) декоративной штукатурки
3. Замена венецианской штукатурки

Для того, чтобы выбрать подходящее для Вас решение, предлагаю рассмотреть несколько возможных вариантов.

В случае, если нужно обновить фактурную декоративную штукатурку, можно воспользоваться различными способами.

1. Локальная реставрация покрытия и чистка от загрязнений. По необходимости перекраска с достижением первоначального эффекта.

Это не пыльная работа, а потому её смело можно проводить в жилом помещении.

Результат: штукатурка выглядит как новая, не имеет загрязнений и повреждений.

Реставрация фактурной декоративной штукатурки

2. Штукатурку можно перекрасить. Для этого нужно отреставрировать поврежденные участки, почистить поверхность от загрязнений, а затем смело приступать к перекрашиванию.

Этот вариант, также как и первый – вовсе не пыльный и не шумный, однако укрывать полы, двери, мебель придется. Также, необходимо будет предоставить доступ ко всей поверхности стен.

Результат: штукатурка выглядит совершенно иначе, теперь она отлично впишется в Ваш обновленный интерьер и станет замечательным фоном для новой мебели и предметов декора.

Перекраска фактурной декоративной штукатурки

3.Замена рельефной декоративной штукатурки на тонкослойную штукатурку/обои/покраску/другую фактуру.

Для проведения такой кардинальной смены покрытия необходимо либо полностью удалять декоративную штукатурку со стен, либо, если убрать штукатурку не представляется возможным, её можно зашпаклевать до получения ровной поверхности. Бывают случаи, когда новую рельефную штукатурку можно нанести прямо на старую более гладкую фактуру. Но в этом случае необходимо учитывать такой фактор, как усадка материала.

Смена фактурного покрытия – это пыльный, шумный, более затратный и трудоёмкий процесс. Не всегда удастся выполнить это в жилом помещении, однако результат приятно удивит.

Вы получите абсолютно новые стены, ничем не похожие на старые. Интерьер полностью перевоплотится, а перестановка мебели, или тем более её замена, создадут в помещении совершенно новую атмосферу.

Покраска стен в интерьере гостиной

Обновить тонкослойную (гладкую) декоративную штукатурку намного легче, чем рельефную. Вот некоторые способы, позволяющие освежить декоративную отделку стен:

1. Локальная реставрация покрытия и чистка поверхности от загрязнений.

Работа занимает не слишком много времени и не приносит неудобств хозяевам помещений.

Результат: освеженные стены, без дефектов и грязных пятен. К некоторым штукатуркам применим такой прием, как нанесение повторного слоя. В таком случае стены приобретают первоначальный блеск.

2. Замена тонкослойной декоративной штукатурки на обои, покраску или любую другую декоративную штукатурку.

В этом случае нужно зашкурить первоначальную поверхность, по необходимости, обезжирить загрязненные участки, затем обеспылить стены и устранить дефекты (трещины, сколы и т.д.).

Если на Ваши стены нанесена д.ш. с песчаным эффектом, то для её замены следует зашкурить поверхность и нанести слой финишной шпатлёвки. Поверхность должна получиться ровной, не шершавой.

После того, как поверхность стала ровной можно приступать к новой отделке.

Работы можно проводить в жилом помещении, процесс не доставит особых неудобств хозяевам помещения. Необходимо будет предоставить доступ ко всей поверхности стен, укрыть пол, двери, мебель.

Результат: полностью обновленные стены, которые станут изюминкой Вашего нового интерьера.

Комбинация покраски и декоративной штукатурки в интерьере

Заменить венецианскую штукатурку на обои/покраску/другой вид штукатурки достаточно не просто. Поскольку венецианская штукатурка покрывается воском, то краска или обойный клей не лягут ровно, да и к тому же воск не обладает адгезией (не имеет способности сцепляться с другими материала). Поэтому венецианскую штукатурку придется снимать. Шлифовальная машинка с абразивными дисками – это действенный метод в решение этого вопроса.

Если на поверхности появились дефекты, то можно выполнить ремонт венецианской штукатурки, а не менять покрытие. Вернуть стенам былой блеск можно нанеся и отполировав дополнительный слой воска, а вот изменить цвет или рисунок уже не получится. 

Венецианская штукатурка в гостиной

Таким образом, исправить или перекрасить декоративную штукатурку достаточно не сложно. Но тем не менее, перед началом работ рекомендуем проконсультироваться со специалистом.

Автор статьи: Зайцева А.

stenovaya.ru

Ремонтируем декоративную штукатурку

Мало что так расстраивает, как внезапное проявление брака после только что завершенного ремонта. Это особенно касается штукатурки: казалось бы, что штукатурка очень прочный и надёжный материал, но к сожалению и с ним возникают свои трудности и сложности. Давайте поговорим на тему ремонта штукатурки своими руками.

Как ни старайся, но обычно места ремонта штукатурки все равно заметны. Редко когда получается так угадать со структурой и оттенком, чтобы получилось действительно аккуратно. Поэтому иногда нужно переделывать достаточно большие фрагменты. Даже наиболее качественная штукатурка со временем может дать трещину, а затем и вовсе отвалиться. Не беда на старое место можно поставить «заплатку». При аккуратном ремонте от дефекта не останется и следа.

Из материалов нам будут полезны шлифовальная бумага, клей ПВА, кельма, сокол, кисть, щётка и сама штукатурка. Сначала обязательно проверяем фрагмент стены вокруг дыры. Те места, где штукатурка отстаёт, необходимо оббить. Потом щёткой хорошенько вычистить выбоину от пыли и мелких частиц, особенно по краям.

Самый простой способ определить проблемное место старой штукатурки простучите в стенку пальцами. Глухой звук подскажет где покрытие нужно снять. Главная проблема при штукатурке осыпающиеся вздутия, оставляющие после себя пятна. Они подсказывают, что раствор приготовлен неверно, известь не погасилась полностью.

Делаем раствор для ремонта смешиваем клей и воду в пропорциональности 1:5. Кистью промазываем выбоину полученной Если поверхность стен гладкая, для продолжения ремонта используем связывающую штукатурку.

Если шершавая эффективнее грунтовая. Наносим первый слой штукатурки оставляем в выбоине место для отделочного слоя. Его наносим на первый после высыхания. Не забудьте на грубом слое сделать сетку кромкой кельмы для хорошего сцепления.

Соколом заглаживаем место контакта. После высыхания проходим шкуркой. Теперь осталось только покрасить «латку». Поверьте, сложно будет найти место ремонта (если вы все делали аккуратно). И напоследок запомните, чтобы штукатурка была качественной, нужно накладывать правильную толщину слоя нельзя слишком тонко на сухую или чересчур толстой. Штукатурный раствор должен быть правильно сделан, хорошо вымешан.

Применив терпение и старание можно вполне профессионально отремонтировать декоративную штукатурку своими руками.

(Прочитано: 463 раз(-а), сегодня: 1)

remont-da-stroyka.ru

Реставрация штукатурки

Ремонт штукатурки стен, или что делать когда появились трещины?

Со временем на поверхности, отделанной штукатуркой, по всевозможным причинам появляются трещины, дыры, слои краски. Именно поэтому в обязательном порядке осуществляется ремонт штукатурки стен. Однако делать его необходимо по определенным правилам, о которых и расскажем ниже.

1. Как определить прочность покрытия и степень повреждений?
2. Треснула штукатурка, что делать?
3. Технология ремонта штукатурки

1 Как определить прочность покрытия и степень повреждений?

Для того, чтобы начать ремонт штукатурки фасадов и внутренних стен дома, необходимо определить – какова степень повреждения? А далее уже думают о том, как снять старую штукатурку. Итак, проверить надежность покрытия можно простым способом – простукиванием молотком по поверхности. Непрочная штукатурка издает звонкий звук, прочная – глухой.

Там, где она держится плохо, ее отбивают, соскребают и счищают набел специальными скребками. Если набел держится слишком прочно, то его необходимо намочить теплой водой. Для этого проводят кистью до тех пор, пока он полностью не размокнет. Его важно до конца удалить, так как в последствии он может препятствовать нормальному сцеплению смеси с основанием.

После устранения набела делают перетирку, представляющую собой процесс затирки вновь нанесенной смеси штукатурки. Причем состав новой массы должен быть идентичен составу старого покрытия. В конце этого процесса образуется ровная, тонкая пленка. Именно она закрывает все дефекты, если дело не касается трещин. Раствор для данных работ замешивают на чистом и мелком песке. Наносят с помощью терки.

2 Треснула штукатурка, что делать?

Многие задаются вопросом – а почему трескается штукатурка? Ответов может быть несколько. Во-первых, трещины в штукатурке появляются из-за изначально плохо подготовленного основания. К примеру, не было снято старое покрытие. Во-вторых, они появляются вследствие неправильно подобранной смеси. Если штукатурка предназначена для одних условий и поверхности, а используют ее для других.

В-третьих, при долгой эксплуатации под воздействием неблагоприятных явлений, они могут образовываться естественным образом. Заделка трещин в штукатурке осуществляется разными методами в зависимости от их размера и глубины. Для начала любые трещины расширяют (к примеру, маленькие на 5 мм). Удаляют все остатки старой штукатурки.

После этого их «разрезают» и обильно смачивают теплой водой. И только потом приступают к заделке тем же раствором, который использовался и для самого покрытия. Важным преимуществом при такой отделке является накладка серпянки (армированной ленты) по всей длине трещины. Ее закладывают в щель и как следует шпатлюют.

3 Технология ремонта штукатурки

Когда осуществляется ремонт старой штукатурки первым делом необходимо закрыть дефекты (дыры на стенах) и трещины. Причем лучше использовать гипсовое тесто. Об этом было написано выше. После заделки трещин следует грунтовка, которая наносится в 2 слоя. Делается грунтовка для того, чтобы гипсовая штукатурка менее всего впитывала в себя последующее декоративное покрытие (например, краску). Это позволит избежать появления пятен и полос.

Кстати, наноситься гипсовая штукатурка может как машинным, так и ручным способом. В некоторых случаях, делают заделку не указанным раствором, а просто гипсом. Что не рекомендовано. Обосновано это тем, что раствор гипса присоединяется к основанию не только механическим, но и химическим методом (химической реакцией). При отделке только гипсом этого не происходит. Поэтому покрытие может быстро отвалиться.

Рекомендации! Несмотря на то осуществляется реставрация штукатурки (а не полное нанесение) все равно необходимо соблюдать условия по температуре и влажности. Средняя температура воздуха должна быть около +5 +30?С. И не важно, делается ли ремонт покрытия, на котором есть декоративная штукатурка или основная. Правила действуют для всех видов, в том числе и тогда, когда делается ремонт покрытия, на котором есть венецианская штукатурка.

Видео технологии ремонта стены штукатуркой

Видео заделывания дыры в потолке

Фото заделки трещин в штукатурке, thisoldhouse.com

Реставрация штукатурки

На поверхности штукатурки по разным причинам появляются трещины, слои краски или набела. Это приводит к необходимости ремонтировать штукатурку. Перед тем как приступить к ремонту, определяют прочность штукатурки, простукивая ее молотком или другим подходящим предметом.

При этом прочная штукатурка издаст глухой звук, непрочная — звонкий. Затем отставшую штукатурку отбивают до прочно удерживающихся мест. После этого счищают набел. Выполняют это стальными скребками, слегка нажимая на них. Если набел держится слабо, его счищают всухую, если прочно, то поверхность смачивают водой (лучше горячей) с помощью кисти.

Смачивание и размывку выполняют до тех пор, пока набел полностью не размокнет и не будет легко удаляться. Набел необходимо счищать полностью, так как при перетирке он препятствует сцеплению раствора с нижними слоями штукатурки. После удаления набела выполняют перетирку Перетирка — это затирка старой штукатурки с предварительным намазыванием на нее тонкого слоя того же раствора, которым выполнена старая штукатурка. При перетирке на поверхности остается тонкая, хорошо затертая пленка раствора, закрывающая все дефекты.

Для перетирки используют раствор, замешанный на мелком песке. Перетирку выполняют следующим образом. Около 0,5 м стены или потолка смачивают водой, берут на терку немного раствора и наносят его отдельными мазками (пятнами), располагая их в шахматном порядке, через 10-15 см друг от друга. После этого перетираемое место еще раз смачивают водой и затирают теркой, тщательно растирая раствор. Движения теркой производят вкруговую или вразгонку.

Реставрация штукатурки » советы по ремонту домов и квартир

Каменную поверхность штукатурят прямо по ней, а деревянную предварительно обивают дранкой — тонкими планочками, толщина которых составляет 4 мм, ширина — 15—30 мм, длина — 1—2 м. Набивают дранку решеткой со стороной клетки примерно 5 см. Для тепла и звукоизоляции под решетку набивают войлок.

Перед тем как приступить к реставрации, стены и потолок внимательно осматривают. Где имеются небольшие царапины и загрязнения, там вокруг них соскабливают краску, а затем снимают верхний слой поврежденной штукатурки (чтобы новая штукатурка лучше держалась). Для этой работы используют малярный шпатель или специальный шпаклевочный нож с широким лезвием и долото. Очищенный участок протирают жесткой щеткой, несколько раз обрызгивая его чистой водой. А чтобы вода не стекала по поверхности и не образовывала грязных подтеков, после каждого обрызгивания некоторое время выжидают, пока вода полностью высохнет, а обрабатываемый участок обкладывают листами чистой бумаги. После этого шпателем наносят раствор, состоящий из 1 части цемента и 2 частей мелкого песка. Раствор не должен быть слишком жидким, в него-о можно добавить краску, по цвету подходящую к окраске реставрируемой поверхности. Нанесенный раствор разравнивают гладилкой — гладкой деревянной доской с ручкой — и дают ему полностью просохнуть. Только после этого отремонтированный участок белят известью, а когда она высохнет, красят. Вновь нанесенная краска вначале будет иметь несколько более темный оттенок, чем старая, но после высыхания краски (а это может продолжаться целую неделю) цвета выровняются.

Для устранения небольших трещин и повреждений хорошо использовать строительный гипс (см. рис. ). Нанесенный шпателем на поверхность, подлежащую реставрации, он быстро высыхает и его можно покрасить в любой цвет.

При больших повреждениях перед тем как отбивать отставшую штукатурку, стену или потолок простукивают вокруг дефектного участка.

Там, где штукатурка отстает, звук будет глухой. На этих участках ее нужно отбить. Сбивают также потрескавшиеся места, которые обычно появляются от усадки стен. Причем подрубают края трещины так, чтобы она к основанию была шире, чем на поверхности. Штукатурку отбивают острым молотком-кирочкой. Затем долотом очищают кирпичи или бетон от остатков штукатурки и кирочкой немного насекают их, чтобы новая штукатурка лучше держалась. Подготовленный таким образом участок очищают жесткой щеткой и обильно смачивают водой.

Рис.

Штукатурный раствор готовят следующим образом. Для каменных стен берут на 1 часть извести 2—4 части песка. Для сырых помещений (ванной, туалета, подвала) состав несколько иной: 1 часть цемента, 2—5 частей песка и немного извести, которая придает раствору пластичность. Деревянные стены штукатурят известково-гипсовым раствором (гипс ускоряет схватывание — оно начинается уже через 10 минут). При необходимости можно заменить гипс цементом.

В ящике или корыте смешивают известковое тесто и песок в соотношении 1:2. Потом, непрерывно помешивая, добавляют мелкий песок и воду. Для того чтобы проверить раствор на густоту, в него опускают палочку. Если раствор прилипает — хорошо. Если же он налипает большим комком, то значит, он жирноват и надо добавить песка. После этого в известковый раствор вводят гипс из расчета 2:1. Для этого насыпают в посуду гипс, вливают воду, быстро размешивают до получения массы, напоминающей густую сметану, перекладывают ее в известковый раствор и все снова перемешивают.

Штукатурный раствор наносят не сразу, а в несколько заходов. Сначала первый слой в 3—4 мм, затем второй в 10—20 мм, чтобы закрылись все неровности поверхности. И наконец третий слой — накрывочный. Толщина его 2—3 мм, но его не наносят, а затирают поверхность предыдущего слоя.

После схватывания раствора новую штукатурку притирают к старой, используя для этого терку (деревянную дощечку с ручкой). Затирку производят круговыми движениями. Если же штукатурка успела засохнуть, ее смачивают водой.

Для удаления неровностей, имеющихся на стене или потолке, или обновления штукатурки сначала снимают старую краску. Это можно сделать с помощью смеси ацетона и бензина. Ею несколько раз смазывают поверхность, а затем соскабливают краску. Есть и другой способ: готовят массу из 1 части кальцинированной соды или поташа, 3 частей гашеной извести и 5 частей воды. Смазанную поверхность оставляют на сутки, после чего старая краска легко соскабливается. Вместо соды можно использовать просеянную золу, но ее нужно в 10—15 раз больше, чем соды. Иногда применяют раствор каустика (1 часть каустической соды на 5— 6 частей воды и 5 частей мела). Через 2 часа после нанесения этого раствора на поверхность краску смывают чистой водой.

После снятия краски приступают к перетирке штукатурки. Делают это известковым раствором, приготовленным с мелким песком без гипса. Сначала смачивают штукатурку водой, а уж затем наносят раствор тонкими мазками и тщательно растирают теркой круговыми движениями.

Иногда бывает и так: поверхность стены или потолка трескается, а раствор сделать не из чего. Можно и из этого положения найти временный выход. Поврежденные места укрепляют, наклеив тонкую ткань (марлю, старый тюль и т. п.). Материал должен быть светлым и по размеру больше, чем щель или дыра. Место, куда будет наклеена ткань, предварительно смазывают масляной шпаклевкой, после чего наклеивают материю клейстером или казеиновым клеем. Затем ткань разглаживают и постукивают по ней сухой кистью, приставляя волос перпендикулярно поверхности.

Для реставрации участков площадью несколько квадратных дециметров используют такой же раствор, как для ремонта мелких повреждений. Если же нужно отреставрировать больший участок, применяют раствор, приготовленный из V» части извести и 1 V* частей песка средней тонкости размола. Для данного раствора используют давно погашенную известь, которую тщательно размешивают, чтобы в растворе не остались зерна извести.

Один слой раствора не должен быть толще 0,5 см. Раствор наносят на поверхность кельмой (мастерком) быстрым кругообразным движением кисти руки и потом сразу разравнивают маленькой гладилкой. Перед нанесением нового слоя раствора на предыдущем слое делают крест-накрест насечки доской, из которой на 5—8 см выступают острия гвоздей. Новый слой раствора наносят только после полного высыхания нижнего слоя. Верхний слой раствора должен немного выступать над поверхностью стены или потолка. Его выравнивают длинной гладилкой. Для этого ее плотно прижимают к раствору и передвигают снизу вверх верхнего края штукатурки. Лишнюю часть раствора с гладилки соскребают. Окончательно верхний слой раствора разравнивают широкой гладильной доской. В этот слой раствора можно подмешать краску нужного оттенка.

Если требуется отреставрировать штукатурку на участке площадью в несколько квадратных метров, то на первый хорошо выровненный слой штукатурки можно прибить гвоздями густую сетку из тонкой проволоки или драночный щит. Гвозди вбивают на близком расстоянии друг от друга. Раствор всегда наносят снизу вверх, а краску, наоборот, сверху вниз.

Ремонт штукатурки в углах помещения

Разбитые и крошащиеся углы стен удобно ремонтировать быстротвердеющим гипсовым раствором, позволяющим получить острые грани угла. Перед нанесением раствора поврежденную штукатурку расчищают и делают на ней насечку, при полностью сбитой штукатурке расчищают швы кирпичной кладки. Затем поверхность стен смачивают водой или грунтовкой.

При ремонте наружного угла на одной из стен укрепляют точно по отвесу хорошо выстроганную или оклеенную прозрачным скотчем доску (рис. 3) так, чтобы ее ребро выступало из-за плоскости стены на толщину штукатурного слоя 15–20 мм. Так как толщина ремонтной штукатурки равна толщине старой штукатурки, то технология ее нанесения такая же, как на вновь оштукатуриваемых углах. Между установленной доской и сохранившейся штукатуркой последовательно наносят несколько слоев раствора, не затирая их и особо не выравнивая. Каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего слоя. Последний накрывочный слой делается с выравниванием, которое выполняют, в зависимости от ширины ремонтируемого участка, широким (до 500 мм) шпателем или алюминиевым правилом. Затем, после схватывания накрывочного слоя, доску снимают и перевешивают на другую сторону угла. Для придания углу остроты в штукатурку в процессе нанесения промежуточных слоев вставляют штукатурные уголки. Уголок втапливается в свежий грунт штукатурки и затирается раствором верхнего слоя грунта. Армированный угол становится прочнее, его будет труднее случайно обломить. Стены угла затираются вкруговую и в разбежку теркой, а сам угол — специальным угловым шпателем. При затирке схватившийся и уже подсохший раствор смачивают водой, периодически увлажняя и обмывая инструмент.

Если штукатурный уголок не устанавливается, то во избежание обломов острого угла после затирки, его слегка закругляют — снимают фаску, притупляют в виде ленты шириной 5–10 мм. Фаску делают примерно на высоту 1800 мм от пола, то есть выше уровня плеча взрослого человека. Ее или сразу натирают полутерком, или сначала срезают мастерком, а затем обрабатывают полутерком.

Особенно часто щели и трещины появляются в лузгах — внутренних углах образованных пресечением стен и перегородок. Трещины в лузгах расчищают и отбивают старую штукатурку. Затем угол обеспыливают кистью и увлажняют водой или грунтовкой. Ремонт угла производится с армированием ремонтного раствора штукатурной сеткой с мелкими ячейками или стеклохолстом. Сетку вытапливают, а стеклохолст втирают в свежую штукатурку и закрывают следующим слоем раствора таким образом, чтобы половина ее примыкала к стене, а другая — к перегородке (рис. 4). Внутренние углы натирают длинным полутерком или «обратным» угловым шпателем.

Для качественного закрепления наружных, а особенно внутренних углов установки одних только угловых профилей недостаточно. Такие уголки хорошо армируют сам угол, но абсолютно не защищают стены, расположенные возле угла. Штукатурный угловой профиль хорошо применять для армирования углов перегородок и откосов. Для внутренних углов, образованных стенами и перегородками, где возможен повторный выход трещин, лучше использовать штукатурные наугольники, представляющие собой обычный угловой профиль с прикрепленной штукатурной сеткой.

Штукатурный наугольник вдавливают в раствор, предварительно нанесенный на стены. Затем, используя пластичность ещё незастывшего раствора, к наугольнику приставляют уровень и выравнивают его по вертикали. Лишний раствор снимают шпателем. Раствору в углу дают время на высыхание. После этого наносят второй слой раствора и выравнивают штукатурку заподлицо к старой. Вместо наугольника можно использовать и обычный угловой штукатурный профиль, с привязанной к нему нержавеющей проволокой штукатурной сеткой. В случаях через чур неровных углов либо при получении слишком тонкого штукатурного слоя допускается не втапливать наугольник в раствор, а крепить его к стенам гвоздями или шурупами. При этом гвозди (шурупы) должны удерживать наугольник, но не растягивать и гнуть его. Во избежание выхода на поверхность отделки ржавых пятен для крепления используются оцинкованные или нержавеющие гвозди (шурупы).

Реставрация штукатурки и покраска фасадов

Реставрация штукатурки и покраска фасадов

СОДЕРЖАНИЕ.

1.

Введение

2.

Натурное обследование состояния штукатурки фасадов ГАБТ

3.

Технологическая схема реставрации штукатурки фасадов

4.

Технологические рекомендации по реставрации штукатурки фасадов

4.1.

Технологические рекомендации по замене штукатурки

4.2.

Технологические рекомендации по реставрации с сохранением фрагментов существующей штукатурки

5.

Технологические рекомендации по окраске фасадов ГАБТ

5.1.

Технологические рекомендации по окраске штукатурки

5.2.

Технологические рекомендации по окраске белого камня и лепнины

6.

Литература

1. Введение

На основании проведенных исследований строительных материалов были разработаны технологические рекомендации по реставрации фасадов Большого театра и технологическая схема. В данном отчете выданы технологические рекомендации по реставрации штукатурки и окраске фасадов.

2. Натурное обследование состояния штукатурки фасадов ГАБТ

После установки лесов в сентябре 2005 года было проведено технологическое обследование здания ГАБТ.

Здание было сложено из кирпича, оштукатурено, украшено рустами, лепниной, капителями, белокаменными пилястрами и карнизами.

За время существования здание неоднократно перестраивалось из-за пожаров. В 1941 г. в здание попала бомба, вследствие этого были проведены ремонтные работы, в результате которых выполнена вычинка кирпичной кладки силикатным кирпичом на главном фасаде.

Штукатурка на главном фасаде под портиком относится ко времени ремонтных работ 1941 г. Состав штукатурки известково-песчано-гипсовый. На крыльях главного фасада, а также на западном и восточном фасадах, обнаружены обширные зоны расслоившейся штукатурки (до 3 слоев), выявлены многочисленные штукатурные и кладочные трещины.

Из-за неисправности водосточной трубы весь угол примыкания западного крыла главного фасада к портику поражен сине-зелеными водорослями по кирпичной кладке, т.к. штукатурный слой утрачен.

В зондажах по западному и восточному фасадам обнаружена прикладка кирпичной кладки без привязки, толщиной около 20 см.

Во многих зондажах по старой рустованной части западного и восточного фасадов сохранился нижний слой штукатурки белого цвета (известково-песчано-гипсовый), затем слой реставрационной штукатурки (известково-цементно-песчаный) серого цвета и перетирка тонким слоем цементно-песчаного состава. Толщина рустов доходит до 10-12 см. Отсутствует армирование сеткой, кроме зоны первого этажа восточного фасада.

В зондажах на фасадах обнаружены старые русты (относящиеся к строительному периоду Бове), меньшего размера, чем существующие (относящиеся к строительному периоду Кавоса).

На штукатурке имеются многочисленные трещины, обнаружены зоны «бухтения». Состав штукатурки известково-песчано-гипсовый.

На повышенной части западного и восточного фасадов штукатурка поздняя, реставрационная, цементно-песчано-известкового состава, толщиной в отдельных местах до 10 см, выполнена без сетки. Имеются многочисленные штукатурные и кладочные трещины. Под штукатуркой очень много дефектных участков кирпичной кладки, требующих работ по вычинке.

На повышенной части северного фасада сохранились старые штукатурки известково-песчаного составас покрасками серого цвета, относящиеся к строительному периоду Бове, более поздние известково-песчано-гипсовые, относящиеся к периоду Кавоса, а также ремонтные штукатурки на известково-песчано-гипсовых, так и известково-песчано-цементных составов.

Профилированные элементы также выполнены на известково-гипсовом вяжущем.

Практически 70% штукатурки при простукивании «бухтит». Кирпичная кладка в отдельных местах требует вычинки.

Рожинская пристройка относится к 1958 г. штукатурка по первому этажу западного, восточного, северного фасадов цементно-песчаного состава высокой прочности. На поверхности рустов имеются многочисленные штукатурныетрещины. При толщине штукатурного намета около 10 см отсутствует армирующая сетка. На остальной части фасадов Рожинской пристройки штукатурка многослойная, в зондажах видно расслоение штукатурного намета, нижние слои очень низкой прочности, с большим содержанием наполнителя, рассыпаются при надавливании. Верхний тонкий слой до 1 см — перетир – очень прочный, цементно-песчаный. При простукивании штукатурка «бухтит».

Модульоны по Рожинской пристройке выполнены из бетона по железной арматуре. Арматура частично прокорродировала.

Выводы

Состояние штукатурки фасадов ГАБТ неудовлетворительное и вызвано рядом объективных причин:

— протечки кровли, плохо организованным водоотводом с кровли, плохим состоянием водосточных труб;

— отсутствием отмостки вокруг здания, плохой гидроизоляцией стен зданий, что приводит к деструкции строительных материалов стен из-за систематического увлажнения в зоне капиллярного подсоса влаги, а также повышенной засоленности строительных материалов;

— использование более прочных растворов при ремонтахбез удаления слабых деструктированных слоев штукатурки, а также использование плохо совместимых вяжущих, привело к образованию трещин из-за разных физико-механических характеристик растворов;

— отсутствие целостного защитного окрасочного слоя на фасадах (последний ремонт проводился в1995 г.). Северный фасад долгое время не ремонтировался;

— аварийное состояние портика привело к образованию трещин с восточной и западной сторон, обрушению фрагментов штукатурки и лепнины фризовой части;

— замокания угла на западном крыле главного фасада в зоне примыкания к портику, из-за неправильно организованного стока воды с кровли, что привело к обрушению штукатурки, обрастанию кирпичной кладки сине-зелеными водорослями и мхами, деструкции кладочных швов.

3. Технологическая схема реставрации штукатурки фасадов

1. Отбивка «бухтящих» зон.

2. Промывка фасадов после отбивки штукатурки пароструйной машиной.

3. Вычинка кирпичной кладки в дефектных зонах.

4. Выявление зон засолений кладки. Обессоливание.

5. Механическая очистка фрагментов кирпичной кладки с обнаруженными очагами биологических поражений. Обработка антисептиками.

6. Зачеканка «пустошовки» кладки, а также расчистка и зачеканка дефектных кладочных швов.

7. Инъектирование трещин кирпичной кладки по проекту (см. р.д. «Каменное зодчество», т.1, кн.3).

8. Оштукатуривание фасадов в зонах отбитой дефектной штукатурки.

4.Технологические рекомендации по реставрации штукатурки фасадов

4.1. Технологические рекомендации по замене штукатурки

Работы по оштукатуриванию фасада начинают после проведения работ по инъектированию трещин и вычинки кирпичной кладки (см. р.д. «Каменное зодчество», т.1, кн.3).

Подготовка поверхности кирпичной кладки

1. Сначала необходимо отметить «бухтящие» зоны штукатурки на фасадах.

Отбивку отставшей штукатурки проводят на небольшом участке, затем последовательно расширяют отбитую площадь легкими ударами молотка или мастерка во все стороны до тех пор, пока не дойдут до крепко держащихся частей штукатурки.

Прочность и долговечность штукатурки зависит в значительной степени от подготовки основания, которая должна обеспечивать прочное сцепление конструкции со штукатуркой.

2. Поверхность кирпичной кладки должна быть твердой, сухой, очищенной от веществ, препятствующих нормальному сцеплению, таких как пыль, грязь, органические загрязнения, отслаивающие элементы старой ветхой штукатурки, извести, набелов. Если кладка произведена не «впустошовку», то предварительно расчищают швы кладки на глубину до 1 см. Если «пустошовка» глубиной более 1 см, то необходимо зачеканить швы до установленного предела. Влажность не должна превышать 8%. Штукатурные работы с применением обычных растворов разрешается выполнять при температуре воздуха не ниже +5°С и относительной влажности не выше 70 % (на фасадах и в неотапливаемых зданиях).

При нанесении штукатурного намета более 30 мм необходимо проводить оштукатуривание по металлической сетке (оцинкованной, из нержавеющей стали) с размером ячейки 10ˣ10 мм.

Оштукатуривание гладких поверхностей фасадов

Для оштукатуривания стен рекомендуется известково-цементный штукатурный раствор завода «БИРСС» — БИРСС 15Я (М75) или БИРСС 43 С-5 (М50).

Сухая смесь «БИРСС 43 С-5» выпускается следующих видов: «БИРСС 43 С-5 обрызг» и «БИРСС 43 С-5 грунт».

При применении известково-цементно-песчанного состава паропроницаемость кладки сохраняется. Цемент сообщает штукатурному слою повышенную влаго- и морозостойкость. Известь резко повышает пластичность раствора, благодаря чему облегчает работу с ним.

Перед оштукатуриванием поверхность кладки хорошо смочить водой или огрунтовать продуктом «БИРСС Грунт-универсал» при помощи малярной кисти или валика до полного насыщения. Расход от 0,1 до 0,2 л/м² в зависимости от пористости подложки.

Штукатурка наносится в 2 приема: первый слой толщиной до 0,5 мм – обрызг, второй слой толщиной 1,5 мм –грунт. При обрызге штукатурка набрасывается на поверхность кладки без выравнивания для улучшения сцепления с последующим слоем – грунтом. Подвижность раствора для обрызга должна соответствовать 8-12 см эталонного конуса для обеспечения заполнения всех неровностей и обеспечить прочное сцепление с поверхностью. Нанесенный слой просушить не менее 24 часов.

Подвижность раствора для грунта должна соответствовать погружению эталонного конуса на 7-9 см. грунт наносится толщиной слоя не более 7 мм в несколько приемов до заданной проектной толщины штукатурного намета. Поверхность грунта должна быть хорошо выровнена.

Оштукатуривание профилированных элементов фасадов

Для оштукатуривания профилированных элементов, рустов, обрамлений окон, тяг, карнизов рекомендуется использовать сухую известково-цементно-песчаную смесь БИРСС 22 Т (М100).

При толщине профилированных элементов более 3 см на каждые 3 см штукатурного намета набивается слой оцинкованной сетки.

4.2. Технологические рекомендации по реставрации с сохранением

фрагментов существующей штукатурки

Для реставрации существующих известково-цементно-песчаных рустов допустимо использовать систему для ремонта фасадов фирмы «Caparol» (Германия). Данная система состоит из минеральной порошкообразной шпаклевки, облагороженной синтетическими смолами Capalith-Fassadenspachtel P, которая используется для выравнивания шероховатых и неровных подложек, ремонта поврежденных участков штукатурки и бетонных поверхностей, зашпаклевывания растрескавшихся поверхностей штукатурки с приклеиванием армирующей ткани Capalith-Armierungsgewebe (ширина петли 6 мм).

Шпаклевка атмосферостойкая, натурально-белая, максимальная толщина слоя 20 мм, в сыром виде затирается войлочной теркой, жизнеспособность 2 часа, наносится кельмой или машинным способом. Расход около 1100-1300 г/м²/мм толщины слоя.

Для реставрации профилированной части руста используется шпаклевка Capalith Fassadenspachtel P без армирующей ткани. Для устранения трещин возможно использование продукта FibroSil, усиленного волокном. Он подходит для обработки оштукатуренных поверхностей и старых, способных нести нагрузку дисперсионных покрытий. Расход 600-800 г/м².

5. Технологические рекомендации по окраске фасадов ГАБТ

На основании результатов исследования покрасок для окраски фасадов выбраны следующие колера (по каталогу NCS-INDEX фирмы «Beckers», 2000 г.):

— для стен S1020-Y30R;

— для лепнины и белого камня S1020-Y40R;

— для фона лепнины S2010-Y40R.

5.1. Технологические рекомендации по окраске штукатурки

Для окраски фасадных оштукатуренных стен рекомендуется ряд систем окраски фасадов на основе кремний-органики:

1. Шпатлевание с промежуточным ошкуриванием 2 раза составом DIESCO-IROCKEPUTZ (фирма «Диссснер», Германия). Расход в зависимости от структуры основания 0,5-2 кг/м² сухой смеси.

Огрунтовка составом «D-SOL-LF» (фирма «Дисснер», Германия). Расход 200 мл/м².

Окраска в два слоя краской «D-SILICON plus Microsan» (фирма «Дисснер», Германия).Расход 350 мл/м² (за 2 раза).

2. Шпатлевание с промежуточным ошкуриванием 2 раза составом DIESCO-TROCKENPUTZ (фирма «Дисснер», Германия). Расход в зависимости от структуры основания 0,5-2 кг/м² сухой смеси.

Огрунтовка составом «Funcosil Grundierung SV» (фирма «Remmers», Германия). Расход 100-200 мл/м².

Окраска поверхности фасада в два слоя силиконовой краской «Funcosil LA Siliconfarbe» (фирма «Remmers», Германия). Расход 300-500 мл/м² (за 2 раза).

3. Шпатлевание с промежуточным ошкуриванием 2 раза составом «StoMiral Nivell F» (тонкая), (фирма «STO», Германия). Расход 1,8 кг/м².

Огрунтовка продуктом «STO-HydroGrund» (фирма «STO», Германия). Расход 50 мл/м².

Окраска в два слоя фасадной силиконовой краской «Lotusan» с Лотос-эффектом (фирма «STO», Германия). Расход 200-400 мл/м² в зависимости от основания (за 2 раза).

Предлагаемые краски на основе силоксановых смол обладают водоотталкивающими свойствами, не размягчаются при нагреве, так что частицы загрязнения не прилипают к поверхности и фасад более длительное время остается чистым. Краски обладают минеральной структурой, не образуют пленок, имеют высокую проницаемость для паров и углекислого газа. Окрашенная поверхность имеет благородный матовый вид и похожа на покрытие известковой краской.

5.2. Технологические рекомендации по окраске белого камня и лепнины

1. Для окраски белокаменных и лепных деталей (за исключением цоколя) рекомендуется готовая к применению известковая краска Calcimur Fassaden-Kalkfarbe(фирма «Caparol», Германия), колер S1020-Y40R. Основа материала – гидрат окиси кальция с небольшими добавками органических присадок. Краска бархатисто-матовая, устойчива к мытью, допускает наложение нескольких слоев, препятствует размножению грибков и плесени, имеет хорошую степень белизны, высокую укрывистость.

Технология применения.

Подложки должны быть чистыми, без плесени и сухими. Краску следует наносить тонким слоем кистью или валиком и хорошо разглаживать. Температура воздуха должна быть не менее +18+20°С и относительной влажности воздуха 65 %, покрытие через 4-6 часов высыхает на поверхности. Нанесение следующего слоя возможно через 24 часа. Достаточно нанести 2 слоя краски. Не допускается попадания прямых солнечных лучей на окрашиваемую поверхность. Не рекомендуется красить при сильном ветре.

Расход около 150-200 мл/м² на рабочий проход на гладкой подложке.

Для гидрофобизации белокаменных элементов рекомендуется материал дл защиты фасадов Disboxan 450 (фирма «Caparol», Германия). Данный продукт применяется для водоотталкивающей пропитки минеральных впитывающих поверхностей стен. Состав представляет собой микроэмульсию из силанов и олигомерных алкоксилоксанов. Материал предназначен для смешивания с водой, обладает слабым запахом и экологически безопасен, водоотталкивающий, не препятствует диффузии, не образует пленки, устойчив к щелочам и ультрафиолетовому излучению, быстро высыхает.

Соотношение компонентов смеси – концентрат: вода= 1:9 (вес.ч.).

Хранить рабочую смесь после приготовления не более 24 часов. Расход рабочей смеси – около 200-400 мл/м² на каждый слой. Точные величины расходов материала зависят от впитывающей способности основы. Нанесение последующего слоя рекомендуется примерно через 24 часа. Наносить при температуре от +5°С до +30°С в сухую погоду. Рекомендуется нанести 2 слоя.

Не допускать попадания в глаза.

2. Возможно использование для окраски белого камня кремнийорганической краски Funcosil Historic Lasur (Функозил лазурь «историческая», фирма «Remmers», Германия). Она обладает высокой проницаемостью водяного пара и оксида углерода. Окраска производится 2 раза. Между отдельными рабочими проходами следует соблюдать определенное время высыхания – как минимум 6 часов в зависимости от внешних условий. Защищать поверхность от солнца и дождя. Не работать при температуре ниже +5°С. Расход 150 мл/м² за один проход.

Не допускать попадания в глаза.

6. Литература

1. Технологические рекомендации по реставрации кирпичной кладки, белокаменных деталей и лепнины из гипса. ГАБТ. 1-ый этап.

2. Укрепление наружных стен фасада – ООО «Предприятие «Каменное зодчество» — Санкт-Петербург, 2005 г. Шифр 167-05-АС, т.3, кн.1.

3. Технологические исследования. Отделка фасадов ГАБТ. Том 2. ООО «Реставратор-М», Москва, 2004 г.

4. Историко-архивные исследования. Хронология проведения ремнотных работ по несущим конструкциям здания Большого театра. Шифр 151-03-II. – ООО «Каменное зодчество» — Санкт-Петербург, 2004 г.

5. ГАБТ СССР. Лабораторные исследования. Технологии и рекомендации по отделочным работам на штукатурных поверхностях фасадов. Шифр 270-1, инв. №521, — МК СССР, НИПМ – Москва, 1984 г.

6. А.И. Кузнецова, В.Я. Либсон. Большой театр. История сооружения и реконструкции здания.- Москва, 1995 г.

7. Основные технологические принципы реставрации памятников каменного зодчества. МК РФ, институт «Спецпроектреставрация» — Москва, 1994 г.

8. Хронология строительства и реконструкции Большого театра.- ООО «Предприятие «Каменное зодчество», т.2 – Санкт-Петербург, 2003 г.

Вернуться к списку статей

shpatlevko.ru

Декоративная штукатурка. Виды. Как сделать, нанести и другое

Отделка дома декоративной штукатуркой приобретает все больший размах. Декоративная штукатурка стен делается не только в частных домах, но и квартирах. В этой связи, многие интересуются, что это за материал и для чего предназначен.

Что же такое декоративная штукатурка? Это специальная, пластичная смесь, зачастую с добавлением различного рода камешков, слюды и т.п. Предназначена она для декорирования и отделки стен, реже потолков. Чем же она отличается от обычной штукатурки? Давайте почитаем её состав.

Состав декоративной штукатурки

Декоративная штукатурка изготавливается из:

• Известь, цемент, гипс, акрил, силикат и другое – в качестве связующего компонента. Именно они обеспечивают прилипание штукатурки на поверхность. Гипс используется очень редко из-за того, что такая смесь будет быстро застывать. И возникнут сложности с нанесением рисунка или узора.
• Наполнители – в большинстве видов декоративной штукатурки присутствуют наполнители, такие как песок, слюда, мраморная крошка, камешки и т.п. Они служат для придания штукатурке той самой декоративности.
• Добавки – это могут быть средства предотвращающие образование пены, пластификаторы и т.д.
• Вода – ну и наконец, растворитель для всей этой смеси.

Проще говоря, декоративная штукатурка отличается от обычной всего лишь наполнителем. Но именно эти компоненты делают её уникальной. Что выгодно отличает декоративную штукатурку от традиционных видов отделочных материалов, таких как, например, обои.

Обои или декоративная штукатурка

Если вы стоите перед нелегким выбором материала для отделки стен, выбирая между декоративной штукатуркой и обоями её имитирующими, мы предлагаем вам сравнить их для принятия правильного решения.

Во-первых, цена материала. Самые простые обои под декоративную штукатурку стоят дешевле, нежели сама штукатурка. Однако, не все так просто. Если подсчитать в сумме подготовительные работы под поклейку обоев, шпаклевание, зачистку, клей и т.д., то выгода не будет уже такой разительной. Исключение составит разве что венецианская декоративная штукатурка. Здесь обои под «венецианку»  обойдутся гораздо дешевле оригинала.

Во-вторых, срок эксплуатации. Здесь явное преимущество у декоративной штукатурки. Прослужит она вам не меньше 30 лет. А некоторые её виды и до 50-60 лет. Обои же придется менять максимум через 15 лет. А в большинстве случаев, уже через 5-10 лет. Кстати, подсчитайте и включите смену обоев в пункт выше о сравнении цены на материалы.

В-третьих, уход за отделкой. Декоративная штукатурка прекрасно моется и чистится. Обои же не всех видов могут этим похвастаться.

В-четвертых, это уникальность получаемого рисунка декоративной штукатурки. Обои же обладают конечным количеством видов узоров.

Можно еще долго перечислять достоинства и недостатки, как декоративной штукатурки, так и обоев под декоративную штукатурку, но выводы и так уже понятны. Если вам нужна простота и дешевизна – ваш выбор обои. Есть возможность потратиться, хотите неповторимости в декоре и долговечности – делайте отделку декоративной штукатуркой.