Резцы токарные по дереву своими руками: Как сделать резцы для токарного станка по дереву своими руками, их цены

Как сделать резцы для токарного станка по дереву своими руками, их цены

Изготовление оригинальных деревянных изделий на станках подразумевает наличие разнообразного и качественного вспомогательного инструмента. В большинстве случаев для этого используются резцы для токарного станка по дереву. Благодаря им удается довести заготовку до необходимых геометрических параметров.

Производители предлагают всевозможные наборы, включающие изделия с режущей кромкой всевозможных конфигураций. Также можно самостоятельно изготовить режущий инструмент по дереву своими руками.

Широкий выбор форм и моделей

Занимаясь обработкой древестных заготовок профессионально, важно грамотно подбирать соответствующий инструмент для токарных работ по дереву. Богатый выбор и объемные наборы с разноплановыми наконечниками позволят охватить значительную часть работ.

Разновидности

Исходя из функциональности, стамески по дереву принято делить на такие группы:

• Грубая обдирка. Инструмент обладает парой рабочих граней, сопрягающихся под острым углом. Считается, что данная конструкция является существенно безопасней, чем радиусные аналоги.

Рейер для грубой черновой зачистки

• Чистовое точение. Подобные виды резцов для токарного станка по дереву снимают незначительный слой стружки и предназначены не для придания заготовке формы, а назначение их в придании внешней гладкости наружной поверхности. Металлические наконечники выпускаются с левой или правой заточкой.

Инструмент для чистовой зачистки

• Фасонный резец по дереву на рабочей части обладает полукруглой режущей частью. Их задействуют для работы с нестандартными поверхностями.

Фасонный может иметь практически любую конфигурацию

• Отрезной резец. Он актуальны сейчас для одной операции, в которой требуется от заготовки отделить какую-то часть.

Отрезной шириной 10 мм

• Расточные. С помощью таких изделий убираются излишки материала, появившиеся в процессе обработки. В такой операции помогает спецуступ, расположенный в области резания.

Расточной для удаления излишков древесины

• Токарные резцы по дереву с круглым сечением. Они используются для обработки радиусных заготовок. Рабочая часть бывает как радиусной, так и с небольшими технологическими зубцами.

Рейер для точения чаш

• Токарные работы по дереву в торце проводятся при помощи обычного режущего напильника.
• В качестве вспомогательного оборудования применяют специальные ограничители на резцы, лимитирующие глубину резания.

Помимо стандартного набора профессионалы используют в работе самодельные резцы для токарного станка по дереву. Такой подход обеспечивает увеличение производительности и помогает расширить ассортимент готовой продукции.

Если предполагается длительное время заниматься обработкой древесины, то в таком случае не обойтись без качественного инструмента, который изготавливается из стали инструментального класса. Она способна выдерживать большую производственную интенсивность, которая не всегда по силам самоделкам.

Самодельные токарные резцы по дереву

Наибольшую трудность в производстве каждого типа стамески для токарного станка вызывает подбор заготовок для режущей части. Кроме обеспечения соответствующей твердости приходится задумываться о возможности установки металлической части в державку. Она позволит зафиксировать резец в нужном положении для комфортной обработки.

Наиболее приемлемым материалом для самодельных резцов является инструментальная сталь (У8, У10, У12 и пр.). При этом стоит учесть, что она окажется проблематичной для обработки в гаражных или домашних условиях. Это связано с высокой первоначальной твердостью материала.

Традиционной практикой является изготовление под токарный станок резцов из углеродистой марки стали с последующей ее закалкой. Самостоятельно инструмент изготавливают из следующего сырья:

• Арматура или пруты стали. Предпочтительней подбирать заготовки с максимально приближенными геометрическими параметрами к будущим режущим формам.
• Напильник либо рашпиль. Ножи для домашнего использования переделывают из б/у напильников, потерявших свой первоначальный вид и режущие способности. Важно проверить заготовку на отсутствие трещин и сильных сколов, чтобы получить качественный продукт.
• Куски рессор от автомобилей. Такая сталь проблематично обрабатывается без предварительного нагрева и придания максимально близкой формы. Для этой операции используют автоген или сварочный аппарат.

Хорошей альтернативой является изготовление базового токарного корпуса, в котором удастся менять резцы. Однако, подобная ситуация требует наличия монтажных элементов в конструкции готового изделия. В процессе работы они обязаны держать значительную нагрузку и не менять первоначального положения режущей части.

В качестве заготовок могут быть использованы рашпили или напильники, уже отслужившие свой срок

Когда заготовку согнули до требуемой формы, необходимо провести предварительную заточку кромки. На следующем этапе рабочая часть подвергается закаливанию. Это делается с помощью разогревания острия на отрытом огне, например газовой горелкой или в кузнечном горне. Далее обеспечиваем резкое охлаждение в большом объеме машинного масла.

Высоколегированные и высокоуглеродистые стали не стоит калить в воде, так как внутренние напряжения материала приведут к появлению трещин, хрупкости и выходу из строя заготовки.

Самостоятельно изготовленное вспомогательное режущее оборудование по дереву для токарного станка рекомендуется проверять на мягкой древесине.

Это поможет избежать возможных негативных последствий с ним. После непродолжительного тестирования нужно проверить сохранность первоначальной заточки и формы инструмента.

ВИДЕО: Как сделать рейер своими руками (грубая очистка)

ВИДЕО: Мейсель своими руками (чистовая обработка)

Заточка рабочего инструмента

Каждая рабочая стамеска должна быть хорошо заточена. В противном случае она не даст нужной чистоты поверхности или станет создавать сколы в деревянных заготовках. Заточка токарных резцов по дереву требуется в нескольких случаях: после покупки (не все производители продают свои резцы в заточенном виде) и после затупления кромки (придается первоначальный вид инструменту).

Вернуть кромке необходимую остроту удастся с помощью определенных операций.

Для заточки используется станок, шлифмашина или напильник

В первую очередь для правильной заточки необходимо запастись несколькими типами заточных камней. Более грубый с крупным зерном будет обдирочным, а абразивный инструмент с мелким зерном является доводочным.

Если имеется такой фиксатор для абразива как башмак, то оснастка крепится в нем под требуемым углом. Далее по поверхности водим резец из стороны в сторону.

Использовать для заточки исключительно крупное зерно – непрактично, так как оно не даст нужной остроты. Все время точить мелким зерном также неправильно, ведь камень будет забиваться стружкой, а металл станет подгорать и терять свою твердость от повышения температуры, что приведет к быстрому затуплению. Можно воспользоваться средним зерном из интервала 25-40 с твердостью СМ-1.

Нередко профессионалы практикуют заточку своими руками в несколько этапов. Сначала обдирочные операции, потом доводочные также на станке. Финишная стадия осуществляется на заточном бруске – оселке. Их можно смазывать машинным маслом, чтобы минимизировать нагрев заготовки.

Хранение проводится в сухом месте, так как данный инструмент не переносит влаги. После каждого сеанса применения необходимо очистить каждый резец от остатков стружки, смол или иных типов загрязнения.

ВИДЕО: Как правильно затачивать инструмент

Резцы по дереву для токарного станка своими руками

Чтобы вырезать из дерева сувениры и полезные в быту изделия цилиндрической формы, нужен набор резцов по дереву, или стамесок. Их лезвия бывают прямыми, скошенными и фигурными, и каждый резец выполняет свою функцию. Комплект инструментов для художественной обработки дерева можно купить, но качественные стамески стоят дорого, а дешевые неудобны в работе, плохо держат заточку и быстро ломаются.

Токарные резцы по дереву можно сделать самостоятельно, главное, чтобы были в наличии все нужные приспособления, материалы и инструменты. В самом процессе изготовления нет ничего сложного.

Что нужно, чтобы изготовить самодельный резец?

Для заточки режущей области понадобится электрическое точило или заточной станок. Изготовление некоторых видов резцов предполагает заточку при помощи абразивных дисков разной конфигурации.

Также нужно приготовить стальные заготовки, по количеству изготавливаемых инструментов. Лучшие резцы по дереву (стамески) для токарного станка получаются из стали марки Р6М5. Подойдут и детали от старых подшипников, напильники, метчики. Можно использовать любые изделия подходящего размера, изготовленные из стали твердых марок.

Инструмент оснащается деревянной ручкой. Ее можно купить в готовом виде или сделать самому. В целях экономии времени лучше купить, тем более что в продаже бывают ручки разных размеров, и стоят они недорого.

До того как сделать резцы по дереву, нужно определиться с конфигурацией и назначением: будут ли они использоваться для чистовой или грубой обработки, точения чаш или других целей.

Назначение токарных резцов по дереву

Резцы (стамески) используются для того, чтобы удалять с детали заданный объем древесины. Общее в их конструкции то, что всегда присутствует режущая часть, которая крепится к ручке. Место фиксации обычно квадратное или прямоугольное.
Режущая область представляет собой одну или две поверхности, расположенные под углом относительно друг друга.

• Характеристики кромки:
• Возможность регулировки;
• Форма;
• Ширина лезвия.

Тип кромки выбирается с учетом способов обработки детали. Кроме того, резцы различаются по их расположению относительно обрабатываемой поверхности.

Радиальные модели характеризуются перпендикулярным расположением резца. Они применяются, когда нужно снимать большие объемы дерева, например, обрабатывать внутреннюю часть чаш. Такие модели устанавливают на механическом и полуавтоматическом деревообрабатывающем оборудовании. Радиальные стамески изготавливаются из прочных марок закаленной стали: У8, У9, У10.

Тангенциальные резцы для токарного станка по дереву имеют такую особенность: поверхность обрабатывается под углом, что позволяет изготавливать детали со сложным рисунком. Обычно этими резцами оснащаются токарные станки на автоматических линиях, где происходит тонкая обработка заготовок.

Выбирая ту или иную модель резцы, следует учитывать твердость древесины. Если сталь окажется слишком мягкой по отношению к обрабатываемому материалу, лезвие будет быстро затупляться, что снизит качество обработки и скажется на эффективности труда.

Виды обрабатывающих инструментов

Классификация резцов по дереву насчитывает множество видов, среди которых есть несколько основных. Начинающему мастеру для начала стоит сделать несколько типовых инструментов, из которых состоит любой набор резцов по дереву.
Именно ими производится большинство операций. Такими инструментами обычно оснащаются токарные станки. Если нужен резец нестандартной конфигурации, его придется изготавливать по заранее составленному чертежу.

Основные виды резцов по дереву:

• фасонный;
• подрезной;
• расточной;
• отрезной.

Фасонные стамески применяются для изготовления деревянных сувениров, вырезания чаш, художественных изделий и различных предметов, имеющих витиеватую, сложную форму. Режущая часть у них имеет форму полукруга.

При помощи подрезных резаков проделывают угловые выступы и уступы в деревянном изделии. Для того чтобы прорезать и растачивать отверстия, выемки и углубления, используются расточные инструменты. Они оснащены небольшим уступом, при помощи которого удобно удалять стружку из углублений.

Отрезной резец нужен затем, чтобы от продольной детали небольшого сечения отрезать короткие заготовки (прутки). Своими руками можно изготовить любой из перечисленных видов.

Ее одна классификация делит резцы по назначению: для грубой или чистовой обработки. Конструкция первого типа состоит из двух режущих кромок, плоскости которых образуют острый угол. Во втором случае резец состоит из одной кромки с левосторонней или правосторонней заточкой. Такой инструмент используется для придания заготовке ровной и гладкой поверхности. Им удобно срезать небольшие выступающие части древесины.

Для вытачивания круглых изделий изготавливаются стамески из трубы. В зависимости от того, какая требуется обработка, края могут быть ровными или с зубцами.

Резцы с ограничителем (блоком) нужны для фасонной обработки изделий с торцов. Ограничитель регулируется по высоте, чтобы глубина обработки соответствовала заданной.

В домашних условиях можно изготовить и другие виды резцов, которые можно будет использовать для вытачивания нестандартных изделий. Конфигурация инструмента выбирается с учетом формы детали, способа обработки и характеристик древесины.

Для профессиональной работы с деревом лучше использовать резцы, изготовленные в заводских условиях. Самодельные не выдерживают интенсивной эксплуатации и быстро затупляются. Слишком частая заточка токарных резцов по дереву будет отнимать много времени.

Алгоритм изготовления самодельного резца

Краткое описание последовательности работ даст общее понимание того, как изготавливается резец по дереву своими руками.

Любая разновидность стамески для точения из дерева делается в несколько этапов:

1. По чертежам, схемам или фотографиям выпиливают из стали заготовку нужной формы. Для этой операции потребуется токарный станок.
2. Выполняют первичную заточку будущей стамески.
3. Металлическую деталь закаливают, чтобы впоследствии резцом можно было обрабатывать как мягкую, так и очень твердую древесину. Процесс закаливания сводится к тому, что сначала металл нагревают до максимально возможной температуры, а потом окунают в машинное масло и оставляют в нем до полного остывания, или выдерживают на воздухе при комнатной температуре.
4. Выполняют финишную заточку.
5. Насаживают режущую часть стамески на деревянную ручку.

Нетрудно понять, что самая ответственная операция — первичная заточка. Изготовление разных моделей резцов имеет особенности.

Как сделать мейсель?

В умелых руках с помощью этой стамески можно сделать узор любой сложности. Обычно этот инструмент используют для чистовой обработки детали.

Чаще всего мейсель имеет прямое лезвие. Им удобно делать квадратные, треугольные и прямоугольные выемки и вырезы. Углы резца варьируются от 22 до 450, ширина режущей кромки составляет от 0,4 до 4 см. Инструмент при работе можно держать под разным уклоном, под каким именно — определяется особенностями узора и предпочтениями мастера. Понимание всех тонкостей процесса приходит со временем, по мере того как нарабатывается опыт.

Мейсель с прямым лезвием делают так:

1. Берут отслуживший свой срок напильник или любую подходящую заготовку плоской формы с прямоугольным концом. Если нужно, придают ровную форму рабочему краю.
2. Обтачивают лезвие абразивным кругом, следя за тем, чтобы оно имело одинаковую толщину по всей ширине.
3. Закаляют металл.
4. Насаживают на него ручку.

Это самый простой в изготовлении инструмент, и начать собирать набор токарных резцов для ручной работы можно именно с него.

Почти так же просто изготовить резец по дереву (мейсель) для токарного станка со скошенным лезвием. Им удобно обрабатывать торцы, обрезать круглые заготовки и формировать закругления.

Порядок изготовления:

1. Заготовке придают форму будущего резца.
2. Делают скос лезвия на угол 70-750.
3. Выполняют окончательную заточку.
4. Прикрепляют ручку.

Таким же образом делаются другие резцы со скошенным лезвием. Главное, что нужно запомнить: окончательная заточка резцов для токарного станка по дереву выполняется только после замеров.

Изготовление полукруглого резака

Стамески с полукруглым режущим краем удобны для формирования закругленных вымок, углублений и отверстий. Для изготовления такого резца на заготовке отмечают контур, потом по нему обрезают лишнее и производят заточку оконечника нужного радиуса. Подтачивайте режущий край аккуратно, чтобы он получился ровным.

Для профессиональной обработки древесины может понадобиться несколько стамесок с разным радиусом, чтобы можно было делать выемки любого размера.

Самодельный резец-желобок (рейер)

Желобчатая стамеска используется для очистки коры со ствола. С ее помощью удобно выполнять грубую обработку. Также желобком можно делать выемки при лобовом точении. Инструмент часто применяется при вырезании чаш разного диаметра.

Изготовить желобчатый резак (рейер) непросто, но возможно. Один из вариантов заключается в следующем:

1. Из напильника выковывают заготовку нужной длины и ширины.
2. Полученную плоскую заготовку кладут на полукруглую обжимку, установленную в отверстие на наковальне, сверху ставят полукруглую гладилку, по которой ударяют молотом. Это нужно для того, чтобы загнуть полотно вокруг продольной оси. Вместо гладилки можно использовать стальной прут.
3. До закаливания черновой вариант рейера обтачивают под углом 45 градусов. Когда металл закалится, точить будет сложнее.
4. Заготовку закаливают и дают остыть.
5. Полотно помещают в печь для нагрева до 200 градусов. Через 20 минут достают и оставляют на открытом воздухе до остывания.
6. Обрабатывают наружную и внутреннюю поверхности, выравнивая все неровности.
7. Затачивают режущую кромку, предварительно выровняв ее перпендикулярно продольной оси.
8. Насаживают ручку.

Инструмент готов. Лезвие можно сделать не прямым, а скошенным или фигурным, если предполагаются особые виды обработки, но для выполнения типичных операций хватит и одного рейера. По такому же принципу изготавливают любые другие самодельные резцы для токарного станка по дереву.

виды, заточка, изготовление своими руками

Назначение токарных резцов и их виды

Токарные резцы по дереву – предназначенные для ручной обработки вращающейся в станке детали.

Они состоят из двух основных частей: рабочей (металлической) и ручки (обычно деревянной).

В свою очередь, рабочую часть можно условно разделить на:

• режущую (лезвие) – это та часть, которая затачивается и вступает во взаимодействие с заготовкой;
• тело – основная часть, за которую токарь удерживает резец «нерабочей» рукой на подлокотнике станка;
• хвостовик – зауженная часть, в которую плавно переходит тело. Хвостовик предназначен для крепления на нём ручки.

Ручку можно условно разделить на две части:

• основа – это большая часть, которую токарь держит в «рабочей» руке;
• шейка – маленькая цилиндрическая часть с металлическим крепёжным кольцом, которое предотвращает растрескивание ручки при набивании её на хвостовик рабочей части.

Виды токарных резцов

В зависимости от вида выполняемой работы, токарные резцы по дереву имеют различную конфигурацию, чем сложнее изделие, тем изощрённей будет и их конструкция, которая будет определять специфическую заточку лезвия. У каждого мастера могут быть свои особенные, эксклюзивные, узкоспециальные токарные инструменты, предназначенные для выполнения какой-то особенной работы. Поэтому изучать конструкцию каждого отдельного резца нет никакой необходимости.

Для успешной работы начинающего токаря достаточно будет двух видов: рейера и мейселя.

Рейер – предназначен для грубой, черновой, первоначальной обработки заготовки. Конструктивной особенностью такого вида является лезвие по форме напоминающее полукруг. Изготавливается он из толстой пластины или из желобка полукруглого сечения. С помощью рейера деревянной заготовке придают приблизительные очертания будущего изделия.

Рейер

Мейсель – для чистовой обработки заготовки, придания ей окончательной формы. Также, с его помощью можно производить отрезание изделия от остатков заготовки. По форме мейсель напоминает нож-косяк (пластина с косым лезвием, заточенная с двух сторон под одинаковым углом).

Мейсель

С помощью рейера и мейселя можно легко выполнять токарные работы средней сложности. Обрабатывая заготовку по внешней поверхности. В некоторых случаях возможна работа с внутренними поверхностями детали.

Все остальные токарные резцы по дереву можно отнести к группе фасонных. Среди них наиболее популярными являются такие виды:

• стамеска-скребок – для выравнивания цилиндрической поверхности заготовки. Напоминает по форме прямую стамеску с односторонней заточкой;
• гребёнка – предназначена для выполнения резьбы и нанесения декоративных канавок и рисок;
• крючок – для вытачивания в заготовке полостей;
• кольцо – имеет то же предназначение, что и крючок;
• для грубой обработки – имеет форму лезвия в виде треугольника. Предназначен для придания заготовке цилиндрической формы. Такой вид наиболее безопасный из всех остальных благодаря малой площади соприкасания инструмента с заготовкой.

Как самостоятельно изготовить токарные резцы по дереву

Самодельные токарные резцы по дереву являются для мастеров чем-то вроде талисмана. Поэтому они предпочитают изготавливать рабочие инструменты своими руками, а не приобретать в обычном магазине. Хотя купленые, вполне отвечают своим требованиям, техническим характеристикам и технике безопасного труда.

Самодельные резцы

Сделать рейер и мейсель самому не сложно. Для их изготовления своими руками, самим подходящим материалом будут напильники и рашпили уже «отжившими» своё. Этот списанный инструмент обладает необходимыми размерами, прочностью, качеством материала, маркой стали. С помощью заточного станка напильнику придаётся необходимая форма в части лезвия и хвостовика. Потом набивается выточенная ручка с крепёжным кольцом. И всё, инструмент для изготовления токарных изделий из дерева готов.

Чтобы изготовить токарные резцы по дереву, можно использовать, кроме напильников и рашпилей, в качестве материала, автомобильные рессоры или прутки арматуры. Они обладают необходимой твёрдостью. Но после изготовления инструмента своими руками, нужно быть предельно осторожным. Его испытания необходимо проводить на мягких породах дерева (липа, тополь), после чего надо провести осмотр лезвия на отсутствие сколов и трещин. И только после такой проверки токарные инструмент, сделанный своими руками, можно эксплуатировать при работе с более твёрдой древесиной (берёза, дуб, бук).

Видео про самодельные резцы

При самостоятельном изготовлении режущего инструмента нужно помнить:

• чем короче рабочая часть, тем труднее, неудобнее удерживать его при точении. Длина тела должна обеспечивать полноценный захват кистью руки, плюс упор на подлокотник, плюс расстояние от подлокотника к заготовке, плюс запас на износ и затачивание. Поэтому первоначальная длина рабочей части должна быть не меньше 20 см, но и размер, превышающий 40 см, вызовет неудобство в работе. Оптимальная длина должна составлять 20 – 30 см;
• чем короче хвостовик, тем большая возможность, что его может вырвать из рукоятки. Поэтому, когда режущий инструмент изготавливают из напильников или рашпилей, то хвостовики удлиняют в 1,5 – 2 раза;
• чем тоньше и уже будет рабочая часть инструмента, тем большая вероятность его повреждения заготовкой в процессе обтачивания. Поэтому, при начальных стадиях обработки, когда заготовка ещё не имеет абсолютной цилиндрической формы и возникает биение по лезвию, а также при больших диаметрах, когда сила резания имеет большое значение, необходимо пользоваться резцами с достаточной толщиной.
• токарные резцы по дереву должны иметь рукоятку не короче 25 см. Если она будет намного меньше, то в процессе точения инструмент тяжело будет удерживать в руках, не говоря уже о качестве выполняемой работы.

Заточка резцов своими руками

От правильности заточки рабочего инструмента во многом зависит качество обработанной поверхности.

Для этого понадобится электрозаточной станок с набором кругов разной зернистости и бархатный брусок для ручной правки лезвия.

Видео заточки резцов

Угол заточки каждый мастер выбирает самостоятельно, ориентируясь на своё мастерство токаря, твёрдость древесины, качество рабочего инструмента и окончательный желательный вид обрабатываемой поверхности.

Для начинающего токаря оптимальными вариантами углов заточки будут:

• для мейселя – сам скос должен составлять 40° по отношению к оси рабочей поверхности и по 40° для каждой стороны лезвия;
• для рейера – 50° — 60°.

Со временем, когда уровень мастерства токаря будет расти, углы затачивания можно будет уменьшать до 20° — 35°.

В идеале, кроме набора разнофасонных, желательно иметь резцы одного вида, одинакового размера, но с разными углами заточки. Это намного ускорит и облегчит работу токаря, а также продлит срок их службы, потому что не нужно будет постоянно перезатачивать лезвия исходя из вида обрабатываемой древесины.

Более тупые углы затачивания предназначены для: твёрдых пород дерева, первоначальной (грубой) обработки.

Более острые углы режущего инструмента позволяют качественнее обработать поверхность, ускорить процесс точения, но в тоже время существует большая вероятность скола заготовки, повреждения лезвия. Да и затачивать и править такой инструмент приходится намного чаще, чем с более тупыми углами.

Приблизительный угол заточки лезвия формируется ещё на стадии изготовления резцов своими руками, до начала термической обработки — закаливания.

Потом, когда они полностью готовы, процесс затачивания осуществляют с помощью абразивного круга и завершают ручной доводкой на бархатном бруске.

Резцы для токарного станка по дереву своими руками

Содержание статьи:

Для точной обработки деревянных заготовок используются специальные токарные станки. Основным режущим компонентом у них являются резцы. В зависимости от формы и граней заточки они могут выполнять несколько типов операций.

Назначение токарных резцов

Виды резцов по дереву

Этот тип инструментов предназначен для контролируемого удаления определенного объема детали. Конструктивно они схожи между собой и состоят из режущей части по дереву и места крепления. Последнее чаще всего имеет прямоугольную или квадратную форму.

Режущая кромка может быть образована одной или несколькими поверхностями. Ее основными характеристиками являются ширина лезвия, его форма и возможность регулировки направления. В подавляющем большинстве случаев кромка является неотъемлемой частью конструкции резца. Выбор той или иной модели зависит от типа работ.

Главным отличием резцов по дереву является их расположение относительно заготовки:

• радиальные. Резец устанавливается перпендикулярно и предназначен для работ по снятию большого объема древесины;
• тангенциальные. Обработка происходит по касательной, что дает возможность сформировать рисунок сложной формы.

Последнее чаще всего используется для тонкой обработки на автоматических токарных линиях. Радиальные модели по дереву наиболее распространены в механических полуавтоматических станках. Для изготовления используется сталь марок У8, У9, У10. Она должна быть закаленная, так как для выполнения специализированных работ в некоторых случаях может потребоваться твердосплавная напайка.

При выборе определенной модели необходимо учитывать материал обработки. Твердые породы древесины приведут к быстрому затуплению, что скажется на качестве дальнейшей обработки заготовки.

Виды токарных резцов по дереву

Классификация резцов

Существует множество видов обрабатывающих инструментов, которые имеют различия по форме, материалу изготовления и эксплуатации. Выделяют несколько видов, имеющих общее назначение. Именно они чаще всего используются в комплектации токарных станков. Для изготовления резцов особой формы необходимо правильно составить техническую документацию.

Для изготовления своими руками рекомендуется придерживаться стандартных размеров и конфигураций. В зависимости от вида обработки, резец по дереву может быть отрезной, подрезной, расточной и фасонный. Первые предназначены для отрезания от конструкции небольших прутков. С помощью подрезных осуществляется формирование уступов под углом. Расточные необходимы для работ по сверлению отверстий. Для того чтобы сделать конструкцию нестандартной формы потребуются фасонные резцы. Зачастую они имеют сложную конфигурацию.

На рисунке выше указаны основные самодельные резцы для токарного станка по дереву в зависимости от предназначения.

1. Грубая обработка. Имеет две режущие кромки, находящиеся под острым углом относительно друг друга. В отличие от конструкций полукруглой формы они более безопасны в работе.
2. Чистовая обработка. Резец предназначен для более точного удаления небольшого объема дерева и формирования гладкой поверхности. Могут быть с правосторонней или левосторонней заточкой.
3. Фасонные. Обладают полукруглой формой режущие части. Назначение — изготовление нестандартных изделий.
4. Отрезной по дереву.
5. Расточной. В конструкции имеется небольшой уступ, с помощью которого происходит удаление стружки из зоны обработки.
6. Точение круглых изделий. Резец изготавливается из трубы. Может быть зубчатой или гладкой формы в зависимости от степени обработки.
7. Торцевое фасонное точение.
8. С ограничителем. Блок устанавливается на резец и регулирует глубину обработки.

Кроме этих конструкций для токарных работ по дереву может понадобиться дополнительный инструмент, который также можно делать самостоятельно. Все зависит от исходной детали, типа древесины и его качества.

При постоянной эксплуатации рекомендуется приобретать инструменты из специальных сортов стали. Самодельные модели не смогут обеспечить должное качество изготовления, будут быстро затупляться. Это может сделать работу неудобной и неэффективной.

Самостоятельное изготовление резцов по дереву

Державка для токарного станка по дереву

Основная сложность при изготовлении самодельных резцов для работ по дереву своими руками заключается в правильном подборе заготовки. Помимо требований к твердости режущей кромки, следует продумать, как она будет устанавливаться в державку. Этот компонент станка необходим для фиксации инструмента. Поэтому предварительно следует учесть габаритные размеры.

Следующим моментом является выбор материала заготовки для токарных работ. В идеале для этого рекомендуется использовать инструментальную сталь. Однако ее обработка в домашних условиях затруднена из-за высокого показателя твердости. Поэтому зачастую используют подручные материалы, которые после стадии предварительной обработки закаляют.

Исходя из опыта профессиональных домашних мастеров, для изготовления качественного резца своими руками можно применять следующие заготовки:

• рашпили или напильники. Чаще всего обработке подвергаются уже изношенные инструменты, которые потеряли свои первоначальные свойства. Нужно проконтролировать, чтобы материал не имел трещин и существенных сколов;
• прутки арматурной стали. Рекомендуется выбирать модели с квадратным сечением и исходными размерами, максимально близкими к заводским;
• автомобильные рессоры. Главная сложность заключается в первичной обработке — необходимо будет сделать прямоугольную форму с помощью автогена или сварочного аппарата .

Альтернативным вариантом является изготовление основного токарного корпуса с возможностью замены резцов. Но для этого нужно предусмотреть монтажные элементы в конструкции. Во время работы они должны выдерживать максимальную нагрузку, не изменять исходного положения режущей кромки.

После придания изделию нужной формы выполняется его первичная заточка. Затем режущую кромку необходимо закалить. Для этого она разогревается до температуры накала и опускается в машинное масло. Для формирования твердой поверхности можно применить метод медленной закалки. По окончанию разогрева остывание поверхности заготовки происходит естественным образом.

Во избежание опасных ситуаций проверку качества работы самодельного инструмента следует проводить на мягких породах дерева. После небольшой обработки проверяется сохранение изначальной геометрии резца.

Заточка резцов своими руками

Заточка резцов

Окончательным этапом изготовления является формирование режущей части инструмента по дереву. Для выполнения этого типа работ потребуется электрический наждак и несколько видов кругов.

Первичная заточка выполняется еще до стадии закаливания. Это можно сделать с помощью обычных абразивных кругов. По окончании закаливания выполняется обработка резца шлифовальной шкуркой. В процессе эксплуатации лезвие резцов неизбежно затупится. При этом они могут формировать небольшие сколы и неровности. Их необходимо убрать.

Для этого следует выполнить обработку с помощью корундового круга. Усилие на самодельные инструменты прилагают небольшое, так как закаленная часть подвержена скалыванию. Для увеличения срока эксплуатации специалисты рекомендуют сделать несколько однотипных резцов по дереву.

В видеоматериале можно ознакомиться с примером резцов для станка, сделанных своими руками:

Резцы для токарного станка по дереву: самодельные резцы своими руками

Резцы токарные по дереву — это инструмент, предназначенный для обработки деревянных деталей с помощью специального станка. Токарный станок, который используется при этом, предназначен для того, чтобы получать тела вращения.

Для чего нужны резцы?

Деревянные бруски или колодки, которые имеют изначально округлую или близкую к округлой форму, устанавливаются на таком станке с помощью двух фиксаторов. Один из фиксаторов, как правило, подсоединен к электромотору, которые приводит деталь в состояние вращения, при этом фиксация с одной стороны может быть только осевой, а со стороны мотора — фиксация жесткая, чтобы вращения не происходило в холостую.

Резцами, которые закрепляются на специальном направляющем механизме или держатся в руке, проводится обработка самого тела вращения и, зависимо от формы резца, его прочности и остроты зависит то, какие следы остаются на деревянной детали, и то, какую форму она получит в результате обработки.

Самая обычная стандартная деталь, сделанная из дерева с помощью токарного станка, — это знакомые всем вещи, например, обычный подсвечник или бейсбольная бита. Для их изготовления используются не только резцы, но и другие инструменты.

Использование разнообразных резцов позволяет получать более сложные детали более тонкие, поэтому количество возможных форм резцов по дереву для токарного станка очень большое.

Но при работе с резцами существует несколько проблем, которые приходится решать практически всем токарям:

1. Во-первых, резцы достаточно дорогие, поэтому если они ломаются, то нужно уметь изготовить их самостоятельно. Это касается также ситуации, когда инструмент необходимо получить срочно.
2. Во-вторых, резцы быстро затупляются, если их часто используют. Поэтому их нужно правильно точить, поскольку при неправильном подходе к точению можно изуродовать инструмент и остаться ни с чем.

Токарные инструменты своими руками

Самодельные резцы для токарного станка по дереву можно получить, имея под рукой некий набор инструментов, а также исходный материал или исходный старый инструмент. В обоих случаях их придется специально обрабатывать.

Сделать новый токарный инструмент можно из рашпиля или напильника. Один из способов позволяет также использовать армированную сталь, из прутьев которой также получаются неплохие резцы. При этом нужно учитывать форму прутьев. Еще одним известным в кругах специалистов самодельным способом быстрого создания инструмента по обработке дерева является использование старой автомобильной рессоры.

Каждый из этих видов исходного материала нужно по-разному обрабатывать, чтобы получить достаточно качественный инструмент для токарного станка, но после этого он практически не отличим по функциональности от заводского.

Перед тем, как изготовить токарный инструмент из подручных средств, следует убедиться, что они не имеют трещин, а также в том, что на них отсутствуют сколы. Когда обрабатывают арматуру, то выбирает ту, которая имеет квадратное сечение прутьев.

Самой сложной для обработки в этом случае является автомобильная рессора, которую перед тем, как изготовить из нее инструмент, обрабатывают автогеном или сваркой. Таким образом рессоре придают правильную форму — прямоугольного тела.

После того, как получена заготовка, ее уже можно первично затачивать. Способы заточки описаны дальше.

После заточки следует закаливание режущей кромки. Ее разогревают до состояния накаливания, после чего быстро охлаждают в машинном масле. Также иногда прибегают к методике медленного закаливания, когда заготовке позволяют остыть не прибегая к экстренному охлаждению — она охлаждается сама по себе до нормальной температуры.

Готовые самодельные резцы следует испытывать, используя в обработке мягких пород дерева. Если они не отклоняются из фиксаторов направляющего механизма и не вибрируют в руках в процессе работы, а также жестко крепятся на токарном станке и сохраняет изначальную форму, то их можно затачивать и начинать использовать для твердых пород дерева и других более сложных или точных работ.

Как точить резцы для токарного станка

Заточка токарных резцов по дереву может проводиться как до закаливания, так и после. Если речь идет о самодельных резцах, то их предварительно точат перед закалкой.

В ходе периодических работ с резцами также необходимо прибегать к заточке. Дело в том, что в процессе обработки древесины как заводские, так и самодельные резцы по дереву непременно тупятся. Таким образом, чтобы сохранять их в нормальном состоянии готовности к работе, следует постоянно их затачивать.

Для первичной заточки самодельного инструмента своими руками, до того как его закалить, можно использовать обычный абразивный круг. Достаточно мягкий и податливый металл обрабатывается легко и приобретает любую нужную форму.  Уже после закалки, а также при заточке затупившихся заводских резцов следует использовать шлифовальные шкурки.

В случае если резцы не только затупились, но на них также сформировались сколы или неровности, то дефекты убирают корундовым кругом. При этом самодельные инструменты рекомендуется обрабатывать прилагая небольшие усилия, поскольку закаленным инструментам характерно образование сколов во время заточки.

Профессиональные токари, которые имеют дело с самодельными резцами для токарных работ по дереву, рекомендуют воспользоваться хитростью, проверенной многими из них на практике: изготовляя некий резец, стоит сделать несколько однотипных его копий — это позволяет не только всегда иметь под рукой нужные инструменты, но также разрешает проблему отходов при изготовлении инструмента из подручных материалов.

Резцы для токарного станка по дереву

После изготовления токарного станка с ножным приводом, мастеру понадобились инструменты для деревообработки. В этой статье он расскажет нам, как сделать резец в форме крючка. Такие резцы используют для изготовления тарелок, чашек и т.д. при выборке внутренней части детали.

Инструменты и материалы:
-Металлические заготовки;
-Кузнечное оборудование;
-Древесина для ручки;
-Наждачная бумага;
-Масло для закалки;
-Дрель;
-Точильный станок;

Шаг первый: ковка
Для изготовления резцов мастер использует два металлически стержня.

Подготавливает горн и наковальню.

Нагревает концы заготовок и проковывает и придавая им плоскую форму. Длина плоского конца около 8 см, толщина 3-4 мм.

Шаг второй: шлифовка
На точильном станке мастер делает скос в одну сторону.

В дальнейшем один резец будет развернут режущей кромкой влево, второй вправо.


Шлифует концы заготовок.

Шаг третий: сгибание
Снова нагревает концы заготовок и сгибает.


Затем оставляет остывать на воздухе. В процессе остывания один конец потрескался и мастер отрезал его и произвел процесс заново.

Шаг четвертый: термообработка
Теперь нужно произвести закалку резцов. Мастер нагревает их пока они не перестанут магнитится и опускает в емкость с малом.

Затем производит отпуск нагрев металл до 200 градусов и оставив остывать естественным путем.
Шаг пятый: шлифовка, заточка
После отпуска нужно отшлифовать резцы. Мастер использует наждачную бумагу от 60 до 180 грит.


Затем затачивает режущую кромку.


В видео ниже мастер объясняет и показывает, как это правильно сделать.

Шаг шестой: ручка
Последний шаг — это сделать ручку. Мастер вытачивает ручки на токарном станке. Затем сверлит по центру отверстия. Наносит клей и устанавливает ручки на инструмент.

Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Заготовка резца по дереву топорик. Резец по дереву своими руками

Токарный станок по дереву считается незаменимым помощником во время тщательной обработки древесины. При помощи такого инструмента можно вытачивать балясину для крыльца, а также конструировать лестницу для мансарды. Токарный станок помогает настоящим мастерам изготавливать точёные детали к разнообразным наличникам, создавать оригинальные элементы для внутренней и внешней отделки дома, детали для сбора мебели, а также многие другие конструкции.

Основа токарного станка по дереву – это однофазный электрический двигатель, мощность которого составляет около одного киловатта. Некоторые производители во время производственного процесса применяли трехфазные двигателя, которые имеют номинальную мощность около 1,5 киловатта. Стоит отметить, что последний агрегат работает исключительно по конденсаторной схеме. Специалисты рекомендуют мастерам останавливать свой выбор на электрических двигателях, которые имеют пониженное число оборотов за одну минуту. Но при этом такое значение не должно превышать отметки 1500.

Особенности использования токарных резцов по дереву

Сегодня на строительном рынке представлен большой и широкий ассортимент токарных резцов по дереву. Каждый желающий сможет сделать такое приобретение. Но многие специалисты утверждают, что такие приспособления можно сделать своими руками и не тратить много денежных средств. Также представленные резцы по дереву можно адаптировать для собственных нужд.

Резцы состоят из заднего, заострённого и переднего угла. Стоит отметить, что угол заострения в первую очередь зависит от материала, который необходимо обработать. Мастера используют острые углы для работы с древесиной. Форма стружки зависит от значения переднего угла.

Как самостоятельно изготовить резцы по дереву?

Каждый человек сможет изготовить самодельные резцы, которые станут незаменимым помощником для обработки поверхностей. Для выполнения необходимо выполнить следующие этапы работы:

Чтобы обрабатывать дерево на токарном станке необходимо использовать отрезные резцы, заточенные с двух сторон для грубого и первичного выравнивания заготовки, полукруглые проходные резцы. Они станут полезными для того, чтобы обработать поверхность после грубой зачистки.

При помощи такого инструмента можно удалить имеющиеся зазубрины, а также изготовить полукруглую выемку. Для работы со станком необходимо использовать косой плоский резец, которые поможет закруглить все грани, подрезать основание или торцовые части детали.

Для того чтобы доработать или довести до совершенства деревянных деталей нужно применять маленькие полукруглые токарные и плоские прямые резцы.

Как правильно использовать деревянный токарный станок?

Сегодня токарные станки по дереву широко используются для создания многофункциональных деталей для мебели. Также при помощи таких инструментов можно сделать красивые и оригинальные элементы декора. Сюда можно отнести подсвечники, чашечки, игрушки, волчки и многие другие.

Токарные станки по дереву различаются между собой по размерной сетке в зависимости от любительских моделей. Они подходят для использования на промышленных станках, имеющие вес около нескольких сотен килограмм. Все представленные модели изготавливаются с применением базовой комплектации составных элементов.

Первым делом необходимо подобрать наиболее подходящий станок. Сегодня среди большого и разнообразного выбора представлены настольные токарные станки, которые идеально подойдут для небольшого проекта, к примеру, перьев. Более габаритные станки используются для выточки балясин, используемые для изготовления мебели и перил. Существует несколько параметров, по которым следует различать токарные станки:

Во время выбора станка для работы с резцами необходимо обратить особенное внимание на материал и вес. Модели из чугунной станины и стальной рамы имеют достаточно прочную, а также крепкую платформу для работы. Но они не включены в категорию мобильных станков, поэтому их трудно переставлять с одного места на другое. Если мастера работают и хранят собственный агрегат в многолюдных мастерских, то стоит подумать о покупке более компактной и лёгкой модели.

В качестве инструментов для работы в токарном станке используются специальные резцы. Они имеют длинные ручки изогнутой формы, чтобы мастера могли крепко и надёжно держать инструмент в руки, а также прикладывать необходимые усилия.

Как сделать резцы по дереву своими руками

Как сделать резцы по дереву своими руками. Как сделать стамеску по дереву из сверела по металлу своими руками. Как сделать нож косяк из рапитовой пилы своими руками. Как сделать полукруглые стамески из пробойников своими руками. Одна из самых актуальных тем для любого резчика -где взять хороший инструмент по дереву? Качественные хорошо заточенные резцы по дереву могут выручить даже не совсем опытного мастера. Срезы получаются гладкими, чистыми, да и работать с таким инструментом куда легче! Перепробовав разные варианты исходного материала для изготовления инструмента для работы по дереву, от скальпелей до бритв, я остановился на фрезах по металлу.

Они достаточно хрупкие и прочные одновременно. Углеродистая сталь позволяет долго держать кромку лезвия острой, она не тупится даже о твердые породы дерева. Итак, вначале разрезаем фрезу на резаке по металлу по заранее нанесенному рисунку будущего резака.

В нашем случае это маленький нож-резак, который является основным инструментом резчика.

Наличие такого обилия искр при резке говорит о том, что сталь хорошая, углеродистая, значит годится для резьбы по дереву.

Получается такая заготовка.

Желательно, чтобы та часть, которая будет в ручке была больше лезвия. Это для прочности. Отшлифовываем лезвие ножа, постоянно окуная его в холодную воду, чтобы не перекалилось.

Теперь необходимо сделать ручку для ножа. Для этого берем реечки из прочной породы дерева. В одной части рисуем контур ножа, другая как накладка.

Вырезаем выемку в дереве по форме ножа, чтобы он утопился заподлицо, промазываем клеем Пва обе части.

Склеиваем нож в тисках. На склеивание уходит часов 12 — сутки.

После склейки отшлифовываем ручку, а нож доводим на точиле до нужной остроты. По такому принципу можно изготовить нож своими руками. Кстати, отличные стамески по дереву получаются из сверел по металлу.

А полукруглые стамески из пробойников.

Нож – косяк можно изготовить из рапитовой пилы.

Режущий инструмент для токарных работ по дереву

Для точения деталей на токарных станках используют стамески — резцы (рис. 32), вид которых зависит от конструкционных особенностей изделия и станков, на которых их применяют. Резцы могут быть ручные, для работы на станках с подручниками, и суппортные, для работы на станках с механической подачей.

Ручные резцы для первичного (чернового) точения имеют вид полукруглых стамесок с лезвием, заточенным под углом 25-35 0 по дуге с внешней стороны (рис. 32, а). Ширина резца может изменяться от 4 до 40 мм с градацией размеров через 2 мм до 12 мм ширины и далее через 4 мм. Для работы начинающему мастеру достаточно иметь две стамески шириной 4 и 12 мм и одну среднюю шириной 10 мм. Узкие полукруглые резцы шириной 4, 6, 10, 12 и 17 мм используют для точения канавок с полукруглым дном.

Плоские резцы — стамески с косым лезвием (рис. 33) имеют режущую кромку, расположенную под углом 70-75 °. Лезвие резца формируется заточкой фаски с задней его грани с углом заострения 20 — 25 ° либо с двух сторон в виде двух фасок с углом заострения 30 — 40 °. В первом случае резцы применяют для обработки мягких пород древесины, во втором — твердых.

Рис. 32. Токарные резцы: a-с полукруглым лезвием для чернового точения; б-с прямым лезвием для чистового точения; в-фасонные; г-станочный проходной

Рис.33. Отрезной резец:
1-полотно; 2-колпачок; 3-ручка

Рис. 37. Формирование фасонных поверхностей резцами и стамесками:
1 -заготовка; 2-резец (стамеска)

Рис. 38. Формы ручек для режущих инструментов: а-стандартные; б-граненые; в-круглые; 1-с кольцом; 2-с мет аттическим колпаком; 3-с бинтом

Ширина резцов может колебаться от 4 до 50 мм. Такие резцы применяют для окончательного чистового точения: широкие (20 — 50 мм) — для точения по прямой, а более узкие (6 -15 мм) -для точения выпуклых поверхностей. Прямолинейные и выпуклые участки детали обтачивают средней частью лезвия, верхней острой — подрезают торцы и отрезают изделия, нижней тупой вершиной — выполняют закругления.

Плоские прямоугольные резцы стамески (рис. 34) имеют главную, расположенную перпендикулярно оси, режущую кромку. Такие резцы применяют для вытачивания прямоугольных углублений.

Для точения профильных деталей применяют фигурные резцы со специальными лезвиями. Существует очень много конструкций таких резцов, но наиболее часто используются двухгаавые резцы (рис. 35) с вершиной на продольной оси. Угол при вершине в зависимости от назначения резца может колебаться от 70 до 130 Двухглавые резцы позволяют обрабатывать выступы, впадины, угловые переходы. Закругленные. вогнутые и выпуклые поверхности вытачивают фигурными г резцами с закругленным лезвием.

Для вытачивания углублений и внутренних криволинейных, цилиндрических или конических поверхностей применяют резцы, имеющие форму крючков (рис.32 в).

Фасонные стамески применяют для точения сложных изделий (рис. 36). Такие стамески используют как для формирования общего контура изделия, так и для окончательной обработки профиля — точения канавок, выточек, валиков. Варианты формирования фасонных поверхностей показаны на рис. 37.

Все стамески — резцы должны иметь прочные и удобные рукоятки, длина которых приблизительно равна половине длины всего инструмента и составляет 150 — 220 мм с диаметром 30-35 мм. Черенки вытачивают из березы, бука, клена, ясеня, подгоняя диаметр и кривизну поверхности по размеру руки (рис. 38).

Хорошую стамеску для точения можно изготовить и в домашних условиях из ножовочных полотен, старых напильников различного профиля, автомобильных рессор. Для этого материалу вначале придают соответствующую замыслу форму на электроточиле, постоянно смачивая заготовку водой, чтобы не сжечь металл. Появление синевы свидетельствует о том, что сталь потеряла твердость. После термической обработки режущую часть резца затачивают под необходимым углом.

Работа стамесками производится только с опорой на подручник.

При обработке древесину применяют резцы, подобные резцам для металла, которые закрепляют в специальном зажимном устройстве суппорта токарного станка.

По конструкции режущих кромок эти резцы делятся на обдирочные — для грубой первичной обработки, проходные — для вторичной чистовой обточки, проточные — для получения необходимой выточки, подрезные (косые левые и правые) — для подрезания прямоугольных уступов и торцевых поверхностей.

Выточить декоративное изделие сложного профиля можно фасонными резцами, которые мастера изготавливают самостоятельно. Для этого берут полосу углеродистой стали толщиной 3-5 мм, отпускают ее и нарезают пластинками шириной 10 -20 мм, длиной 100 -120 мм. После делают контур выемки: из плотной бумаги вырезают шаблон необходимой конфигурации,

прикладывают его к заточенной поверхности пластины и нацарапывают шилом. При помощи фасонных абразивных кругов пластину обтачивают по нанесенному контуру. В процессе обработки заготовку постоянно охлаждают водой. Когда резец примет заданные очертания, его закаливают и затачивают. В большинстве случаев фасонные резцы подаются на деталь только в одном направлении. Варианты таких фасонных резцов показаны на рис. 39.

Черновая обточка при обработке древесины производится подачей резца до 2 — 3 мм и глубине обтачивания до 2 — 4 мм, чистовая — при подаче 0,5 — 1,5 мм и глубине до 0,5 — 2 мм.

Рис. 39. Виды фасонных резцов, доступных для самостоятельного изготовления

Вообще-то у меня с наставничеством туговато, но я попробую рассказать о профессиональном изготовлении резцов по дереву своими руками . Смысл заняться этим делом есть, конкуренции я не боюсь, но всякая игра должна стоить свеч. Конечно, делать самому себе резцы несколько накладно и хлопот много. Один-два набора гораздо проще приобрести у специалиста за 10 у. е., причем без всякой предоплаты. Но если у вас есть желание начать свое дело и небольшие деньги для его «раскрутки», то прочтите этот материал, оцените свои возможности и… вперед.

Предлагаю самый упрощенны вариант организации рабочего места для изготовления резцов по дереву своими руками. Прежде всего необходимо иметь наковальню, желательно весом примерно 100 кг, ровную, не разбитую, причем надежно укрепленную на массивной чурке (рис. 1), вкопанной в землю или забетонированной в грунте. Наковальня на столе или стуле, а также случайные «железки», обрезки рельса – все это несерьезно, да и небезопасно.

Понадобится пара кузнечных клещей длиной 0,5 м. Клещи проще всего сделать из стального прутка диаметром 12 мм (рис. 2). Для изгиба заготовок можно использовать круглогубцы и обыкновенные пассатижи с проточенными полукруглыми канавками в губках.

1 — бачок с водой; 2 — очаг.

Горн тоже обязателен, устройство его описывать едва ли стоит. Напомню, что горн — это стол с очагом, то есть с горновым гнездом для нагрева заготовок. В центре очага устроена фурма, через которую в очаг снизу подается воздух, обеспечивающий интенсивное горение угля. Неплохие образцы представлены в альманахе «Сделай сам» №1 за 1990 год (в статье «Наследники Гефеста»). Один из таких горнов приведен на рис. 3.

Наш горн (рис. 4) попроще, чем горн, показанный на рис. 3. Каркас его сварен из стального уголка с шириной полки 40 мм, а на каркас установлены на заклепках панели из кровельного железа. Основой горна служит стальная плита толщиной 18 мм.

В ней профрезировано прямоугольное отверстие размером 80х150 мм для стальной фурмы тоже толщиной 18 мм. Дабы фурма в отверстие не провалилась, стенки отверстия имеют небольшую конусность. Отверстий диаметром 5 мм в фурме — сколько можно.

Короб — золонакопитель сварен из 4-миллиметровой стали и приварен к плите под фурмой (рис. 5). 3амечу также, что на трубе для подачи дутья вместо воздушной заслонки типа шибера можно с успехом использовать дюймовый водопроводный (паровой) кран. Дюймовой трубы для подачи дутья тоже достаточно. Наш горн, закрытый с трех сторон, имеет вытяжную трубу диаметром 250 мм и высотой около 4 м. Заслонки на дымовой трубе зимой на ночь закрываем.

В качестве нагнетателя подойдет пылесос, но лучше установить небольшой центробежный вентилятор, как сделано у нас. Уголь годится любой (даже древесный), только не очень крупный. Подойдет и «отсев». Желательно, чтобы уголь был немного влажным, так как такой уголь ровнее горит. Предпочтительнее, чтобы емкость с маслом для закалки находилась в самом горне — воздух будет чище, да и удобнее.

Металл для резцов обычно подбирают листовой, причем без раковин. Мы его еще и шлифуем. Обычную углеродистую сталь для резцов лучше не применять: режущую кромку сформировать трудно, а если заготовка нагреется при заточке, вся работа пойдет насмарку. Неплохие резцы выходят из рамных пил толщиной 2…2,5 мм, можно для небольших резцов раскроить старую ножовку по дереву. И вообще очень важно определиться с какой-то конкретной маркой стали, допустим, сделать запас стали 9ХМФ (она недефицитна) и работать только с ней. При этом в процессе работы подобрать для стали необходимые режимы закалки и отпуска (методом «тыка» или по справочнику) и не мучиться в дальнейшем с разными сталями от скальпелей и подшипников. Ведь при работе с одной сталью появится уверенность, что сделанное тобою изделие получится качественным.

Металл, из которого выполнены деревообрабатывающие инструменты (циркулярки, рамные пилы, ножи от рейсмусовых станков, ленточные полотна и т. п.), как я уже говорил, хорошо подходят для наших резцов. Рабочие поверхности их ровные, шлифованные. В конце концов, что предназначено резать дерево, то и должно это делать. И к тому же, как правило, стали, из которых изготовлены эти инструменты, имеют очень похожие режимы закалки и отпуска.

Для раскроя металла на заготовки понадобятся мощные ножницы. Хорошо, если у кого-то есть доступ к «гильотине», но такая ситуация случается не всегда. Бензорез-автоген в этом деле плохой помощник — от него при резке летят брызги, у заготовок получаются неровные края, в металле образуются микротрещины. Да и не любит легированная сталь такого обращения — коробится, ломается. У нас есть настольный эксцентриковый станок для раскроя листовой стали, ему не менее 100 лет, сейчас таких не делают. С помощью этого станка усилия одной руки хватает, чтобы разрезать лист стали толщиной 5 мм или пруток диаметром до 10 мм. Когда станка не было, а он куплен в кооперативные времена, причем весьма недешево, обходились дедовским методом. Обыкновенную рамную пилу из стали 9ХМФ, 9ХФ, 9ХС и пр. рубили на наковальне зубилом, сделанным из сверла диаметром 25 мм (угол заточки — 90°). Металл размечали чертилкой и в несколько приемов прорубали лист почти на половину толщины. Далее лист переворачивали и по обратной стороне (следы зубила были видны) наносили по этому следу удары острым носком слесарного молотка. В результате металл раскалывался подобно стеклу, причем получалась достаточно ровная линия раскола. Следует только учитывать, что металл, как и дерево, имеет волокна, вдоль которых и следует рубить. Поперек волокна рубить труднее. Труд – каторжный, шумный и опасный, так как куски летят во все стороны. Но резцами той поры люди пользуются по сей день и на немецкий «Золинген» менять не собираются. Не столь красиво выглядят, но напильником не заточишь, словом, не «буржуйские» штучки на полгода интенсивной работы. Позже приобрели станок, довели его до ума, кое-что усовершенствовали и дело пошло веселее. Итак, заготовки готовы. Можно теперь заготовкам придавать нужную форму.

Если требуется сформировать полукруглую стамеску для ручной резьбы, то полоску металла нужной ширины общей длиной 110…150 мм укладывают в горн на разогревшийся уголь и равномерно нагревают всю заготовку примерно до 1150°С (до соломенно-желтого цвета). Следует заметить, что легированные стали очень не любят крайностей термообработки: недогрев — это трещины, перегрев — крупнозернистость. Нагретую заготовку очень быстро переносят на матрицу, укладывают в нужный паз и с помощью пуансона и молотка придают заготовке форму желоба. Теперь она должна сама остыть. Никакой воды и прочего принудительного охлаждения. При формировании хвостовика тот конец заготовки, который вам меньше нравится, опять нагревают в горне до той же температуры (до 115°С), затем его оконечную часть длиной 30…40 мм уплощают до толщины 6…7 мм. Уплощение осуществляют либо в небольших тисках, либо на наковальне молотком (последний способ не так аккуратен). Далее на наждаке хвостовик затачивают в виде конуса, рабочую часть будущего резца торцуют и затачивают под углом 20°. Впереди закалка, а пока несколько подробнее остановимся на конструкции матриц и пуансонов.

Как известно, матрица является частью штампа, которая имеет углубление, соответствующее по форме (или контуру) детали, которую нужно получить. Другой частью штампа служит пуансон, который давит на заготовку, находящуюся в матрице. Одна из наших первых матриц приведена на рис.6, из которого видно, что матрица представляет из себя стальную толстую плиту с несколькими продольными углублениями различного профиля. Выполнить такую матрицу сможет любой фрезеровщик. Снизу к матрице приварен 4-гранный брусок, с помощью которого матрицу укрепляют на наковальне. Правда, сейчас мы подобную матрицу для изготовления резцов разного профиля не применяем. Более практичным оказалось для каждой стамески того или иного профиля сделать персональную матрицу.

Что касается пуансонов, то для полукруглых стамесок их делают из круглых металлических стержней, сформировав по всей длине каждого стержня площадку (лыску) для удара молотком. В качестве пуансонов для «штамповки» узких резцов приспосабливают ножеобразные пластины используемого металла. Для формирования резцов-уголков часто применяют большие трехгранные напильники, у которых стачивают насечку. Но при серийном производстве для такого пуансона желательна более «серьезная» сталь, нежели У7.

Но вернемся к закалке. Тут опять все сводится к марке стали. Если вам попалась какая-то «экзотика», то надо найти справочник и плясать от указанных там режимов термообработки. Если же вы предпочли терзать рамную отечественную пилу или дедовскую ножовку (не очень старую все же, так как раньше их делали из углеродистой стали), то опять, пожалуйста, нагрейте резец до тех же 1150°С. Только в этот раз грейте не весь резец, а только его рабочую часть длиной 20…30 мм, после чего быстро погружайте ее в масло, интенсивно помешивая. Вот и вся закалка, если не принимать во внимание почти стеклянную хрупкость вашего шедевра. Так что к работе закаленный резец явно не готов, и ему требуется еще отпуск. Если ваша «партия» резцов состоит всего из одного экземпляра, отпустить его можно и на свечке. Достаточно зачистить выпуклую сторону резца до металлического блеска и нагреть внутреннюю поверхность рабочей части резца в пламени свечи. Нагрев ведут от периферии рабочей части к режущей кромке до 300°С, то есть до появления васильково-синего цвета побежалости. В любом случае попробуйте провести подобный отпуск. Занятие завораживающее (рис.7).

Ну а если партия резцов большая и нет термопечи с вечно неточным термометром, поступают иначе. Готовят емкость с минеральным маслом, загружают в нее инструмент и нагревают обычным способом до кипения (а это те же 300°С). Вот и все. Отличный, мягкий и плавный отпуск гарантирован.

Далее резцы отмывают от масла, очищают от окалины, затачивают, доводят до ума, насаживают ручки. Наши ручки достаточно универсальны, сейчас для них используем древесину маньчжурского ореха. Ручки получаются красивыми, легкими, прочными, а так как древесина хорошо впитывает пот с ладони, резец в руке не скользит. Восковая мастика подчеркивает красоту текстуры древесины ореха.

Обжимные кольца на ручках по-прежнему делаем из латуни, была возможность ставить железные фабричные, но не захотели. Пусть они нам дороже достаются, зато резцы имеют свое лицо, узнаваемое на экране телевизора.

Самодельные инструменты для токарной обработки древесины — Woodturning by Terry Vaughan

Токарным станкам требуются режущие инструменты. Раньше они сами делали инструменты или ходили к местному кузнецу. Большинство людей сейчас покупают свои комплекты в готовом виде. Но самодельные инструменты все же пригодятся. Некоторые токари до сих пор изготавливают свои собственные инструменты. Они делают это, чтобы сэкономить деньги или потому, что им нужен специальный инструмент, который нельзя купить. Некоторые делают это потому, что им нравится делать инструмент не меньше, чем токарную обработку.

Мне нравится создавать инструменты, хотя я должен признать, что не уделяю достаточно внимания внешнему виду готовых результатов.Я долго колебался, прежде чем размещать фото на этой странице. Ни один из моих самодельных инструментов не выиграет приз в конкурсе красоты. Но все они работают, и среди инструментов, которые я использую довольно часто, около половины либо самодельные, либо каким-то образом модифицированы.

Самодельные инструменты для токарной обработки древесины делятся на три основные группы:

1. канавок
2. скребки и зубила (плоские инструменты)
3. инструментов с напайками

Самодельные инструменты — оборудование и материалы

Для изготовления инструментов требуется базовое оборудование для обработки металла, такое как напильник, ножовка, несколько метчиков, шлифовальный станок и настольное сверло.Простая ковка требует самодельной наковальни, тисков, плоскогубцев и молотка, а также источника тепла, такого как древесный уголь или паяльная лампа. Подробности смотрите в моем сообщении о закалке и отпуске стали.

Зарезы и плоский инструмент можно изготавливать из высокоуглеродистой стали. Сейчас это редко используется для коммерческих токарных инструментов, за исключением дешевых стартовых наборов. Быстрорежущая сталь почти полностью заменила углеродистую сталь.

Высокоуглеродистая сталь, известная как инструментальная сталь, когда-то была единственным выбором для изготовления инструментов.Инструменты из углеродистой стали отлично подходят для режущих кромок. Они могут делать практически все, что могут делать современные инструменты из быстрорежущей стали. Но они менее устойчивы к истиранию древесины, поэтому нуждаются в частой заточке. А от жары они легко выходят из себя. Поэтому при шлифовании им требуется больше осторожности, а скорость токарного станка должна быть ниже.

Инструменты с наконечниками обычно представляют собой скребки с наконечниками из быстрорежущей стали или карбида вольфрама.

Углеродистая сталь, хотя и редко используется для токарных инструментов, по-прежнему широко используется для других целей.Вы можете купить его, например, как серебряную сталь, или найти на металлолом. Из старых напильников, пружин, деталей двигателя и всякого другого лома можно делать режущие инструменты. Я использовал зубцы садовой вилки, кольца шариковых упоров, отвертки и зубила.

Напильники из углеродистой стали. Когда-то было обычной практикой превращать их в очень эффективные скребки и долота, но есть потенциальная проблема. Канавки между зубьями пилки могут вызвать трещины в стали. Хотя я и сам не подозревал, что это могло произойти, это могло привести к поломке лезвия под нагрузкой, что было бы опасно.Если вы решили делать скребки из напильников, используйте только толстые, тяжелые, с мелкими зубьями. Отшлифуйте все зубья и канавки и внимательно проверьте наличие видимых трещин. Затем тщательно отожгите инструмент, повторно закалив и отпустив только кончик.

Изготовленный подобный скребок вряд ли сломается при нормальной эксплуатации. Но не стоит подвергать его сильному стрессу, например, из-за тяжелого прерывистого резания неровной заготовки. Плохой откоп также может сломать слабый инструмент. Эта проблема также может повлиять на коррозионную сталь.Поэтому безопаснее покупать коммерческие скребки для токарной обработки древесины или использовать только прочную, блестящую и толстую сталь, если вы хотите изготавливать инструменты для тяжелых работ (или думаете, что они могут быть использованы таким образом в будущем).

Вы можете использовать биты из быстрорежущей стали для создания бороздок и всевозможных скребков. Вы просто закрепляете их в держателе, который обычно делается из низкоуглеродистой или незакаленной углеродистой стали. Некоторые насадки для инструментов достаточно длинные, чтобы поместиться непосредственно в деревянную ручку.

Наконечники из карбида вольфрама находят все более широкое применение при токарной обработке древесины.Однако не все марки карбидов подходят. Большинство имеющихся насадок предназначены для токарной обработки металла и не могут быть достаточно острыми для токарной обработки дерева. Но вы можете использовать наконечники из твердого сплава соответствующего сорта, чтобы сделать скребки, которые будут работать очень хорошо.

Самодельная шлифовка для долбления под бисер

Gouges

Это на первый взгляд может показаться сложным в изготовлении. Но есть несколько способов сделать флейту долота:

• Выковать флейту. Требуются некоторые навыки, чтобы получить ровную флейту, и больше оборудования, например, обжимки для придания формы.Хорошее развлечение, если у вас есть удобства.
• Отшлифуйте флейту. Сделайте небольшую бороздку, отшлифуя или наполнив плоскую поверхность стержнем из углеродистой стали (например, тяжелой отверткой), а затем используя край небольшого шлифовального диска, чтобы образовать канавку. Флейта не обязательно должна быть полной длины — отлично подойдет длина 15-20 мм. Вы можете использовать этот метод с быстрорежущей сталью или закаленной углеродистой сталью.
• Просверлить флейту. С помощью спирального сверла просверлите конец стержня из углеродистой стали, сделав отверстие глубиной не менее 20 мм.Затем просто подпилите или отшлифуйте половину отверстия, оставив канавку. Это самый простой метод, который дает однородную полукруглую флейту. Внутренняя поверхность улучшится после легкой шлифовки или полировки, чтобы уменьшить мелкие царапины, оставленные сверлом. Еще лучше просверлить немного меньше размера, а затем очистить отверстие расширителем. Вы должны отжечь прут перед сверлением, отшлифовать фаску, затем закалить и отпустить. Я сделал несколько таких просверленных канавок разных размеров и часто ими пользуюсь.Все они маленькие, но этот метод подойдет и для более крупных выбоин. Готовые небольшие выемки шпинделя часто слишком тонкие и гибкие для безопасного использования.

Малая самодельная канавка для шпинделя с просверленной канавкой около 2,5 мм

Мелкая самодельная деталь шпинделя

Скребки

Сделать их очень просто. Подойдут всевозможные отходы. Вам просто нужно отшлифовать пруток из углеродистой стали, чтобы он правильно придал форму, закалить и отпустить, и снабдить его ручкой. Длинная и толстая насадка из быстрорежущей стали легко впишется в деревянную ручку и станет отличным скребком.Таким же способом можно сделать стамески.

Самодельное квадратное долото 45 мм из листовой рессоры автомобиля. Самодельный инструмент для долбления из вилки

Самодельные инструменты с наконечниками из быстрорежущей стали или твердого сплава

Эти инструменты также очень просты в изготовлении. Вам просто нужно приспособить стальной стержень подходящего размера для работы с режущей коронкой из быстрорежущей стали или карбида вольфрама. Из прутка легко придать изогнутую форму, чтобы сделать полые инструменты.

Вы можете купить квадратные или круглые насадки из быстрорежущей стали на Ebay.Все, что необходимо, — это просверлить отверстие в конце стального стержня с одним или несколькими поперечными отверстиями с резьбой для установочных винтов, которые будут надежно удерживать HSS на месте. Проще говоря, можно просто приклеить сверло в отверстие. При необходимости тепло выделит его позже.

Вы можете припаять серебряным припоем или припаять плоские насадки из быстрорежущей стали к верхней части прутка, сделав для них ступеньку или без нее. Я использовал этот метод, чтобы сделать «долото без канавки».

Режущие коронки из карбида вольфрама обычно устанавливаются поверх стального стержня, при этом один стопорный винт проходит через сверло в резьбовое отверстие в стержне.

Я сделал нижний из двух скребков, показанных ниже, из цельного твердосплавного бора и придал ему форму алмазным бором с помощью инструмента Dremel.

Скребки с твердосплавными напайками

Гравер

Это инструмент, похожий на острие токарного станка по дереву, с тремя шлицами на круглом стержне, в данном случае из быстрорежущей стали. Вы используете резак для точения мягкой стали от руки. Подробности смотрите в моем посте о токарной обработке металла на токарном станке по дереву. По дереву работают и граверы. Вы можете сделать гравер из квадратного бруса, отшлифуя одну ромбовидную плоскую поверхность от одного угла к другому по диагонали, под углом.Это дает две режущие кромки. Самодельный гравер из круглой HSS

Безопасность

Соблюдайте правила техники безопасности при использовании самодельных инструментов. Могут возникнуть риски, если вы превысите их безопасные пределы. Не используйте самодельные инструменты, если вы неопытный токарь, потому что вы можете не осознавать эти ограничения. Если вы не можете полагаться на собственное суждение, не пробуйте!

Связанные

Токарный инструмент по дереву: создайте свой собственный

Тем не менее, большинство токарных инструментов нетрудно сделать для того, кто работает в обычном домашнем магазине.Взгляните на свои токарные инструменты. У них есть ручка, стержень и режущий или скребковый наконечник. Иногда наконечник является неотъемлемой частью вала, иногда он добавляется. Чтобы сделать большинство инструментов, вам нужно иметь возможность повернуть ручку, просверлить отверстие, вырезать кусок стали, проткнуть отверстие в стали и собрать все вместе. Поскольку нарезание резьбы не сложнее, чем заворачивание шурупа, вы, вероятно, уже сделали все это. Нам просто нужно собрать все воедино и создать инструмент.

А трехточечный инструмент используется как перекос, но без некоторых опасностей.Билл Джонс, английский токарь в третьем поколении, является ярым сторонником этого инструмента, особенно при точении малых шпинделей.
Желание скрасить чашу побудило меня сделать инструмент для детализации или текстурирования что также хорошо для бандажа шпинделей.
Некоторое время назад нехватка наличных денег и необходимость в тазах напомнили мне статью о Кнуде Оланде, которую я прочитал в журнале American Woodturner Magazine.Этот превосходный токарь разработал инструмент для токарной обработки лицевой панели, который можно было легко изготовить в домашних условиях, и призвал других сделать это. В Инструмент Oland с тех пор стал моим предпочтительным инструментом для работы с лицевыми панелями, хотя у меня есть выемки чашек от 1/4 «до 5/8».
Для прорезания торцевых волокон отличной идеей будет крюк. Однако для крючкового инструмента требуется крюк.
Я хотел лебединая шея для выдолбления некоторых форм, и это действительно пригодится.
Я также считал, что шарнирно-сочлененный инструмент для выдувания отверстий позволит мне добраться до некоторых неудобных мест.
Некоторое время мне нужен был набор челюстей Cole Jaws для обратного поворота днища чаш, но я не мог оправдать цену, поэтому я сделал набор челюстей для днища, которым я очень доволен.
Винтовой патрон пригодится в большинстве случаев. Это старый и эффективный способ удержания дерева на токарном станке.Если вы приобрели спиральный патрон, он, вероятно, поставляется с вставкой для винтового патрона, но даже в этом случае неплохо иметь запасной.
Моя дочь учится на миссионера и путешествует по миру. Она также любит резать, поэтому я решил сделать из нее набор путешествующего резчика с ручкой, которая позволяет заменять лезвия. Зная, что некоторые люди любят резать на поворотах или хотят начать, я сфотографировал этот процесс. Я не был уверен, размещать ли страницу под инструментами или проектами, но, похоже, это сработало.Если повернуть отдельные ручки, можно легко изготовить набор для резьбы для лавки.
Иногда вам нужно перевернуть деталь, не связывая лицевую панель, или иметь от десяти до двенадцати деталей, готовых к работе, без необходимости менять лицевые панели для каждой. В этих случаях специальные клеевые блоки с резьбой часто являются лучшим решением. Их просто, быстро и дешево изготавливать и легко использовать.
Люблю переворачивать полые формы.В то время как обычный набор полых инструментов подходит для небольших форм, я предпочитаю использовать набор с опорой для руки для больших. Фактически, если я могу проработать отверстие диаметром 3/4 дюйма или более, я бы сразу же использовал скобу для рук и для более мелких деталей. Скоба для руки дает хороший контроль над крутящим моментом бокового разреза в полости. Кстати, Соломон, как всегда, был прав, под солнцем нет ничего нового.После того, как мне в голову пришла эта идея, я увидел практически идентичный бандаж для руки в публикации GMC о советах для токарных станков по дереву.

Краткое руководство: 6 основных инструментов для токарной обработки дерева

Набор инструментов для токарных работ новичка требует всего лишь нескольких инструментов.

Как только вы избавитесь от беспокойства по поводу приближения к быстро вращающемуся куску дерева с помощью заостренной металлической палки, самая трудная часть токарной обработки дерева на токарном станке — это понимание ваших инструментов. Базовый набор для токарной обработки древесины включает от 5 до 8 инструментов, каждый со своими уникальными характеристиками.

В этом руководстве я кратко расскажу вам о шести токарных инструментах, на которые я лично полагаюсь, и представлю некоторые основы покупки, обслуживания и использования этих инструментов.Для получения дополнительной информации об использовании токарного станка и безопасности токарного станка, ознакомьтесь с рецензией журнала Make: на Общие сведения о токарном станке .

A Базовый комплект

Я рекомендую новичку начать с приобретения довольно скромного набора зубил, научиться им пользоваться, а затем постепенно добавлять другие инструменты в свою коллекцию. Вы можете получить большинство желаемых результатов с помощью набора из пяти или шести инструментов.

Есть много токарных инструментов и много разных шлифовок; не волнуйтесь, если у вас нет их всех.Они не похожи на покемонов — не нужно ловить их всех.

Вырезанные профили всех различных инструментов, описанных здесь. Сверху вниз: отрезной инструмент, перекос, канавка для пальцев, канавка для чаши, канавка шпинделя и черновая канавка.

Шпиндель для черновой строжки — Большой инструмент, который переносит большую часть веса. Он может оставить достойную отделку работе, но, как правило, используется в основном для создания формы ерша. Это лучший инструмент, чтобы взять квадратную заготовку и повернуть ее.Он довольно широкий (иногда смехотворно широкий) и имеет тенденцию к прямому шлифованию.

Наконечник : Никогда не используйте шпиндель для черновой канавки на чаше. Если вы будете использовать этот инструмент на чаше, вы рискуете сломать инструмент, потому что инструмент имеет слабое место, входящее в ручку.

Профиль пропила шпинделя для черновой строжки.

Канавка шпинделя — Иногда известна как канавка с мелкими канавками. Это незаменимый инструмент для изготовления таких деталей, как бусинки и углубления, и его можно использовать для придания формы шпинделю без особых хлопот.

Долото шпинделя в действии.

Косое долото — Этот инструмент обычно используется для строгания древесины. Это дает действительно хорошую отделку инструмента, при этом инструмент практически не требует шлифования. Его можно использовать для создания очень мелких деталей и, в зависимости от того, насколько вы любите приключения, его можно использовать для большинства работ.

Этот инструмент имеет репутацию сложного и пугающего инструмента, но если вы знаете, что с ним делаете, он становится очень полезным. Это просто требует немного уважения; всегда уделяйте ему все свое внимание.У меня была только одна травма при повороте, и это было с этим инструментом. Травма не была тяжелой, но все же произошло. Теперь я больше понимаю, что перекос требует полной концентрации.

Режущий профиль косого зубила.

При использовании перекоса для строгания важно использовать среднюю часть полотна и избегать углов. Если вы ударите уголком по движущемуся дереву, вы, скорее всего, получите «ловушку». Это не конец света, но может быть немного страшно, если вы этого не ожидаете, и может испортить ваш проект.Следующее видео очень хорошо объясняет уловы и их связь с техникой орудия труда.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=jOvF5f1phhY]

Инструмент для отрезки — Подсказка в названии; это части дерева. При работе между центрами безопаснее не расставаться на всем протяжении работы. Вместо этого разделитесь и закончите работу пилой. Перед использованием пилы обязательно выключите токарный станок.

Известно, что я использовал отрезной инструмент для работ, для которых он не предназначен, например, скребок.На мой взгляд, это идеальный инструмент для изготовления втулки, за которую держится патрон.

Безошибочный профиль отрезного инструмента.

Желоб для чаши — Также известен как канавка с глубокими канавками. Канал, идущий по канавке, намного глубже канавки шпинделя. Я иногда использую долото для дежи для работы с веретеном, в основном потому, что их легко захватить, и у меня есть разные виды помола. Он идеально подходит для придания формы мискам — как по форме тарелки, так и по внешнему виду.

Вырезанный профиль чаши долота.

Стрелка размольной чаши с отводом назад — Практически тот же самый инструмент, что и обычный долоторез чаши, но с другим помолом. Выточка чаши имеет тенденцию к прямому шлифованию, в то время как прямая шлифовка имеет более U-образную форму и позволяет выступать крыльям инструмента в качестве режущих кромок. Это делает инструмент очень универсальным, что позволяет выполнять широкий диапазон разрезов.

Ноготь, или зачесанный назад, выдолбить.

Скребок — Они бывают разных профилей и действуют аналогично скребку для шкафа.Лично я не считаю их полезными и не буду рассказывать о них в этой статье. Однако некоторые клянутся ими, поэтому их стоит изучить, если вам интересно.

Совет: экономьте на инструментах

Вы можете подумать, что дешевые инструменты сделают эту работу. Так бывает нечасто. Что делает дешевые варианты для токарной обработки, так это то, что металл слишком мягкий и не держит кромку. Единственное преимущество дешевых мягких инструментов в том, что они гнутся, а не ломаются, что снижает вероятность их повреждения, когда они неизбежно выходят из строя.

Если вы хотите сэкономить, ищите качественные бывшие в употреблении инструменты, которые можно заточить до жизни. Эти инструменты часто изготавливаются из более качественной стали, и они намного дольше сохраняют свою остроту. Единственное беспокойство, связанное со старыми инструментами, — это риск их разрушения (я слышал городские легенды об этом и о травмах людей).

Я настоятельно рекомендую покупать инструменты у проверенного дилера и рассчитывать заплатить от 25 до 50 долларов за инструмент, понимая, что этот инструмент, вероятно, прослужит дольше, чем большинство людей, которые будут его использовать.

Заточка инструментов

Одна вещь, которая действительно окупается при токарной обработке древесины, — это обеспечение остроты инструментов. Острые инструменты приводят к лучшим результатам с меньшим разочарованием. Существует множество систем заточки с сопутствующими приспособлениями, позволяющими воспроизводить определенные заточки.

Я использую слегка адаптированную систему заточки Tormek, в которой используется мокрый шлифовальный камень, работающий на малой скорости. Эта система износостойкая и снижает риск изменения свойств металла.Я также держу под рукой несколько алмазных шлифовальных дисков, чтобы подправить режущую кромку; Мне кажется, что я могу увеличить время между заточкой инструментов и работать с полым шлифованием, чтобы получить микрокаскос.

Я бы порекомендовал научиться использовать вашу систему заточки для ваших инструментов. Каждая система будет немного отличаться; в результате я не могу вдаваться в подробности здесь, но информация должна быть легко доступной.

Совет: покупка системы заточки

Новая система заточки Tormek продается по цене около 1000 долларов в розницу, но вы можете найти альтернативные системы по цене менее 200 долларов.Я вложился в систему, которая была бы удобна для моих инструментов, сохраняя острие режущей кромки во время заточки, чтобы металл сохранял свои свойства. Я видел клонированные версии своей установки примерно за 500 долларов.

Использование инструментов

Существует два основных типа токарной обработки. Используемые методы в некоторой степени взаимозаменяемы, но есть различия, о которых следует помнить.

Работа шпинделя работает между центрами. Работа с лицевой панелью включает в себя удерживание работы на приводном центре — это можно сделать с помощью лицевой панели и винтов, или работу можно провести в каком-либо патроне.

Пример настройки дерева для работы шпинделя.

Подготовка к работе шпинделя

При работе между центрами рекомендуется найти среднюю часть дерева. Середина наиболее сбалансирована, и для ее поворота потребуется минимум дерева. Мне нравится делать отметины или вмятины на дереве в этой точке, что помогает мне найти эти точки на токарном станке.

Я бы порекомендовал работать с зерном в направлении токарного станка, так как это немного упрощает работу.

Перед запуском токарного станка убедитесь, что деталь вращается свободно и не задевает опору для инструмента. Убедитесь, что древесина надежно закреплена между центрами, а задняя бабка зафиксирована на месте. Очень важно убедиться, что мир сохраняется надежно.

Когда вы довольны тем, что ваша опора для инструмента находится на нужной высоте и на расстоянии, подходящем для бланка, вы должны быть готовы к работе.

Пример работы шпинделя с использованием черновой канавки.

Черновая обработка

«Черновая обработка» — это грубое определение формы вашей работы, закругление краев и придание дереву большей устойчивости.Я знал, что некоторые люди выполняли черновую обработку с использованием ряда различных инструментов, но лучший из них для этой работы — это черновая канавка (также известная как черновая канавка шпинделя).

Убедитесь, что подставка для инструмента находится в положении, в котором она может поддерживать ваш инструмент и ввести скос канавки, прежде чем наклонять ручку вверх и вводить режущую кромку.

Настоятельно рекомендуется «работать под уклон», то есть сокращаться от высоких точек к минимуму. Я бы порекомендовал использовать стойку, в которой вы можете легко двигаться, позволяя вашему телу перемещать инструмент, а не только вашим рукам.

перекос

Косое долото можно использовать для различных целей, но, как правило, оно известно своей способностью выполнять строгание. Мне нравится поднимать опору для инструмента и приближать к дереву как можно более ровную поверхность.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=gMIwqFDMIhA]

Подойдите к пропилу скосом и попробуйте резать средней частью лезвия. Если вы поймаете дерево острым концом лезвия или другим острым концом, вы, скорее всего, поймаете.Скорее всего, ничего плохого не случится, но это будет достаточно страшно, чтобы вы захотели сменить штаны.

Мне также нравится делать очень мелкие детали с перекосом. Для этого я использую заостренный конец как нож. Убедившись, что инструмент имеет опору, ввожу заостренный конец и делаю надрез. Затем я захожу по бокам этого разреза, чтобы все это прибрать. С помощью этой техники вы можете добиться невероятной детализации.

Использование перекоса для вырезания V-образной канавки.

Стрежня шпинделя

Если вы освоили черновую строжку, вам будет проще это сделать, так как это та же идея, только в меньшем масштабе.Это отличный инструмент для добавления красивых деталей, таких как бусинки и бухты. Чтобы сделать бусину, сначала определитесь, где вы хотите разместить верхнюю и нижнюю часть. Затем, перемещая инструмент вдоль остальной части от одной точки к другой, вращайте инструмент, чтобы ввести больше или меньше его в древесину, вырезая форму.

[youtube https://youtu.be/4uI5hduHVK0]

Инструмент для отрезки

В отличие от других инструментов, с этим парнем нет необходимости вводить фаску. Вы просто представляете его и смотрите, как он режется.

Инструмент для отрезки не оставляет гладкой поверхности, и на самом деле он для этого не предназначен. Я бы рекомендовал сделать два разреза этим инструментом, а не прорезать полностью; это уменьшит трение. Если вы «делаете пробор», я рекомендую не пробовать полностью. Вместо этого закончите работу пилой.

Инструмент для пробора в использовании.

Стойка для чаши

Ничто не мешает вам использовать довольно агрессивно заточенную долотку чаши в качестве долота веретена, но, на мой взгляд, долота чаши проявляет себя при переворачивании посуды.

Калибр чаши можно использовать аналогично канавке шпинделя, часто для разрезания внешнего профиля чаши и шипа. Шип — это кусок дерева, который выступает из вашего проекта, позволяя патрону захватить его с одного конца. После того, как кусок дерева вставлен в патрон с помощью этого шипа, можно использовать долото для чаши, чтобы легко сформировать внутреннюю или внешнюю часть блюда.

Дробилка для чаши в использовании.

Я обычно работаю от внешнего края внутрь, когда использую стандартный долоторез.Я проведу режущую кромку по линии от того места, где скос будет тереться, если чаша выйдет достаточно далеко и врежется к центру. В конечном итоге резка приведет к трению скоса больше, чем к резке, что обеспечит гладкую поверхность и безопасную работу.

Желобок с обратной чашей

Это мой любимый вид долоточек. С этим инструментом у вас есть еще несколько вариантов из-за крыльев, встроенных в его конструкцию.

Когда я готовлю блюдо со стреловидной выемкой чаши, я использую крылышки, чтобы разрезать, а затем тянуть обратно к краю чаши.Если вы не будете тереть фаску, вы рискуете зацепиться, или инструмент может резать немного более агрессивно, чем вы изначально ожидали.

Стреловидная задняя часть или царапина на ногтях в действии.

Справочник покупателя токарных станков

Если вы ищете свой первый токарный станок, скорее всего, у вас есть несколько вопросов, например: В чем разница между токарным станком за 60 долларов и токарным станком за 6000 долларов?

Чем больше денег вы вкладываете в свои инструменты, тем больше отражается качество инструмента и материалов, из которых они сделаны, а также вероятность наличия действительно полезных функций.Мой первый токарный станок стоил 50 долларов, и он был сделан из деталей не фантастического качества, и в результате был очень шумным. Этот шум был моей основной причиной обновления.

Я перешел на токарный станок за 800 долларов, который является более доступной стороной среди профессиональных токарных станков, и добился огромного успеха с ним. Подшипники работают тише, и вся машина сделана по более высоким стандартам, без каких-либо дешевых и неприятных пластиковых деталей, которые, как кажется, могут затормозить при любом неправильном обращении.

Если вы инвестируете больше, вы, вероятно, получите такие предметы роскоши, как регулятор скорости, при котором вам не нужно менять ремень (экономия времени) и подвижный переключатель включения / выключения, что является отличной функцией безопасности.Некоторые машины предлагают большее расстояние между центрами, что позволяет вам поворачивать такие предметы, как бильярдные кии и стандартные лампы. Точно так же есть машины, которые подходят для более широких проектов, таких как салатники и тарелки.

Обычно я придерживаюсь поговорки, что если вы покупаете дешево, вы покупаете дважды, но, возможно, вы сможете найти реальную сделку с подержанным токарным станком. Я бы порекомендовал отправиться в ближайший к вам токарный клуб по дереву и попросить совета. Моему другу посчастливилось купить подержанный токарный станок за 3000 долларов за 150 долларов в местном клубе.

Чтобы увидеть мой токарный станок в действии, посмотрите видео, которое я сделал ниже, о процессе создания индивидуальной деревянной ручки для теплового пресса друга.

[youtube https://youtu.be/PtIOO17L8KA]

Введение в токарную обработку дерева

Канавки: Существует три основных типа канавок: канавки для черновой обработки (также называемые канавками для черновой обработки шпинделя), канавки чаши и канавки шпинделя (также называемые канавками деталей). Названия инструментов намекают на важные различия между ними.

Черновые канавки и канавки шпинделя используются в токарных шпинделях, которые включают заготовку, которая обычно длиннее своей ширины и устанавливается в токарном станке так, чтобы направление волокон было параллельно оси вращения. Черновые канавки используются для перехода от квадрата к круглому, а калибры шпинделя используются для создания выступов, бусинок и других деталей. При токарной обработке шпинделя опора для инструмента токарного станка обычно располагается близко к заготовке, поддерживая инструменты близко к режущей кромке.

В отличие от этого, токарный инструмент барабана обычно устанавливается в токарном станке с направлением волокон, перпендикулярным оси вращения, а упор для инструмента иногда должен располагаться на расстоянии нескольких дюймов от цапфы.В результате, выемки дежи обрабатываются с более высокими стенками и более глубокими канавками, чтобы выдерживать повышенное напряжение, с которым они сталкиваются из-за увеличенного вылета на опоре инструмента.

Важным выводом здесь является использование инструментов по назначению и, особенно, НИКОГДА не используйте черновую канавку для работы с заготовкой чаши. Он может зацепиться, а поскольку он не выдерживает нагрузки при повороте чаши, он может сломаться и улететь.

Косые долота: Эти инструменты с наклонной режущей кромкой используются при токарной обработке шпинделя для выполнения гладких срезных пропилов и формирования V-образных канавок и бортов.Они доступны в нескольких размерах и с плоским, овальным или закругленным стержнем. Угловая режущая кромка может быть прямой или изогнутой. Многие токари считают, что для овладения косым зубилом требуется немало практики.

Инструменты для отрезки: Эти V-образные инструменты предназначены для отрезания или «отделения» готового шпинделя от остальной части заготовки. Они доступны с прямоугольными или ромбовидными валами, а также в особо тонких версиях. Отрезные инструменты также обычно используются для прорезания канавок для обозначения глубины резания на токарных станках шпинделя с различными профилями.

Специальные инструменты: К ним относятся другие инструменты, такие как скребки и инструменты с режущими профилями, предназначенные для вырезания деталей борта или для придания формы углублениям в форме ласточкина хвоста, необходимых для крепления дна заготовок чаши к расширяемому четырехкулачковому патрону.

Инструменты для токарной обработки древесины Essential Bowl — Turn A Wood Bowl

Распространенный вопрос для новых токарных станков по дереву: «Какие инструменты для токарной обработки дерева мне понадобятся, чтобы повернуть деревянную чашу?» Хотя легко приобрести множество инструментов, которые выполняют разные задачи, для поворота чаши действительно нужно всего несколько инструментов для токарной обработки дерева.

Если вам нравится покупать инструменты и вы планируете переворачивать множество вещей, а не только деревянные чаши, то вам понадобится более широкий набор инструментов. Если у вас есть собственный токарный цех, то вы, наверное, точно понимаете, что я имею в виду.

Если, с другой стороны, вы только начинаете, у вас ограниченный бюджет или вы одалживаете токарный станок у кого-то другого, лучше начать с простого.

Минималистский

Сначала я начал с очень избранной группы инструментов для токарной обработки дежи. Да, конечно, у меня сейчас много других.Но инструменты для токарной обработки деревянных чаш по-прежнему являются моими основными инструментами для изготовления всех моих чаш.

Когда я только начинал, я встречался с группой каждую неделю и использовал любой токарный станок, чтобы повернуть чашу.

На предприятии, в хорошо оборудованной деревянной мастерской, предоставленной нашим хозяином, было большинство инструментов, необходимых для изготовления деревянных чаш.

Однако выемки дежи и различные инструменты каждую неделю всегда имели разную остроту и углы скоса из-за случайных пользователей. Вероятно, именно из-за этой случайности я быстро освоил все основы долбления чаш.

Стало ясно: мне нужно было предоставить мой собственный токарный инструмент для дров, хотя бы по той простой причине, что для поддержания согласованности. Итак, какие инструменты мне понадобились?

Мои долота в чаше

Первый и очень очевидный инструмент для токарной обработки деревянных чаш — долбление для чаш. Я рекомендую, по крайней мере, два размера: более существенную выемку для чаши 3/4 дюйма и выемку для чаши 1/2 дюйма. Загляните в My Bowl Gouges на странице «Мои рекомендуемые инструменты для токарной обработки».

Вы можете спросить, почему две выемки для чаш? Что ж, первая долотка для чаши большего размера необходима для многих задач, включая черновую обработку внешней части чаши, быструю и эффективную очистку материала в центре.Этот более тяжелый инструмент стабилен и устойчив практически при любом разрезе, который только можно себе представить.

Строжка с чашей меньшего размера может выполнять те же задачи, что и более широкая, но не так быстро и не быстрее снижает резкость. Меньшая выемка чаши идеальна для получения гладких и чистых чистовых пропилов.

Думайте о двух углублениях чаш, каждый из которых имеет свою индивидуальность. Более крупная выемка — это животное, которое мускулами пробирается в комнату, не обращая особого внимания на чьи-либо мысли. Небольшая выемка чаши более тонкая и изысканная, как если бы вдумчивый мастер наносил последние штрихи на предмет семейной реликвии.

Кривая канавки

Канавка канавки чаши намного глубже, чем ее сестра, канавка веретена. И, кстати, никогда не использует долотошпиндель на массе большой чаши. Канавка шпинделя не рассчитана на крутящий момент барабана.

И, пока я говорю об этом, НИКОГДА не используйте шпиндель для черновой строжки на деревянной чаше. Черновая канавка шпинделя предназначена только для сквозной токарной обработки шпинделя . Черновая канавка шпинделя отломится в тонкой части рядом с рукояткой.Вы можете использовать долото для черновой обработки чаши, чтобы очистить массу от материала чаши, но я считаю, что мой большой долоточек для чаши отлично справляется с этой задачей.

Итак, вернемся к канавке долота чаши. Канавка долота может быть круглой или параболической. Большинство выемок для чаш имеют параболическую форму, и я бы рекомендовал использовать их вместо круглой версии.

Чаша для токарной обработки Gouge Flute Детали

Помол

Вытолкнуть чашу — это долото … не так ли? Не совсем. Хотя вы можете купить долото для чаш, и оно будет доставлено с определенной степенью помола или без него, нет двух одинаковых долот.

Многие зазубрины чаши не затачиваются, и вам решать, какой именно помол следует нанести на зазубрины чаши. Одни и те же изначально купленные выемки дежи можно отшлифовать до разных профилей, чтобы удовлетворить различные потребности во время токарной обработки.

Типы шлифования

включают шлифование ногтем, ирландское шлифование, чистовое шлифование, шлифование с микро-скосом и все, что между ними. У каждого угла заточки есть свои преимущества и недостатки. И, кажется, у каждого токаря есть свой угол для каждой строжки. Хорошей идеей будет иметь несколько выемок дежи с разным помолом.

Я чаще всего использую шлифование с обратной стреловидностью, потому что оно дает мне много возможностей. Надрезы, которые я делаю, — это наиболее частые надрезы. Я также могу перевернуть выемку чаши с обратной стреловидностью и сделать царапины и надрезы для тонкой обработки.

Детали измельчения Bowl Gouge

Gouge шпинделя

Я знаю, я уже слышу ваш вопрос: разве вы не сказали, что никогда не использует долото для долота шпинделя на чаше? Да, не на внешних частях или стенках чаши. У меня есть конкретная задача по строжке шпинделя, и она хорошо с ней справляется.

При формировании шипа или ножки на основании чаши, которая позже будет удерживаться четырехкулачковым патроном, мне нужен точный, чистый, четкий внутренний угол, соответствующий кулачкам типа ласточкин хвост патрона.

Выполнение простого проталкивания внутрь с помощью канавки шпинделя позволяет быстро и эффективно выполнить эту задачу. Я также использую канавку шпинделя, чтобы сделать небольшую отметку с зазубриной в самом центре шипа. Эта галочка помогает мне выровнять центр перемещения задней бабки позже, когда мне нужно будет удалить шип.

И так же, как и для долота в барабане, для канавки шпинделя может быть применен ряд различных углов заточки. Для нужной мне задачи у меня есть преувеличенно долгая заточка канавки шпинделя.

Вырезки шпинделя

можно также использовать на чашах для добавления деталей, таких как простые полосы или выступы по краю. Только не используйте канавку для шпинделя для удаления большого количества материала или выполнения фигурных надрезов на чаше. Вот тогда и возникают проблемы.

Если вы хотите узнать больше о различиях между долотами для чаш иканавки шпинделя, см. эту статью.

Специальный шип

Если проделать шип на глаз с помощью канавки шпинделя непросто, есть еще один вариант. Инструмент для отрезки можно переточить и использовать в качестве специального углового скребка «ласточкин хвост». Специальный инструмент для отрезки земли / шипа позволяет каждый раз быстро, легко и последовательно выполнять шипорезку.

Детали скребка для шипа с деревянной чашей на заказ

Вы можете изготовить специальный инструмент для шипа или купить его прямо сейчас. Существуют специальные скребки, предназначенные только для изготовления углов шипа и паза в форме ласточкина хвоста.Скребок с шипом можно использовать вместо попытки вырезать угол ласточкин хвост на глаз с помощью шпиндельной канавки.

Скребок

Скребок с круглым носком — отличный инструмент, который можно добавить к базовому набору деревянных чаш. Естественно изогнутый край может быть полезен при работе с узкими внутренними углами чаши.

Также плоский прямой скребок полезен для очистки внешней поверхности чаш. Если вы используете только один скребок, я использую и рекомендую более прочный скребок с круглым носом, потому что он дает больше контроля и не вибрирует так сильно, как меньшая версия.

При небольших знаниях и практике скребок с круглым носом может стать невероятно полезным инструментом для изготовления чаш. Прочтите эту статью о скребке с круглым носом и убедитесь, что вы используете его максимально эффективно.

Детали инструмента скребка для деревянной чаши

Минимум

Подводя итог, если вам нужны только инструменты для поворота деревянной чаши и есть доступ ко всему остальному необходимому оборудованию, вам потребуется всего несколько инструментов для поворота деревянной чаши.

Минималистский список токарных инструментов для деревянных чаш (проверьте цены.Ссылки на Amazon предоставлены)

Набор минимальных токарных инструментов для деревянной чаши

---

Хорошо оборудованный деревообрабатывающий цех

Правило 80/20 обязательно применимо к токарной обработке деревянной чаши. Двадцать процентов инструментов для токарной обработки деревянной чаши, необходимых для изготовления деревянной чаши, работают 80 процентов времени. Это был бы краткий список, упомянутый выше.

Если вы не можете позволить себе роскошь обратиться в чужую мастерскую и позаимствовать большинство необходимых инструментов и оборудования, вам потребуются дополнительные токарные инструменты и оборудование.

Инструменты и оборудование для токарной обработки деревянных чаш делятся на четыре подгруппы;

1. Приспособление для токарного станка
2. Токарный инструмент для деревянной чаши
3. Оборудование для заточки токарного инструмента для чаши
4. Оборудование для чистовой обработки деревянной чаши

1. Токарное оборудование для заготовки деревянной чаши

Естественно, для поворота к токарному станку необходимо прикрепить деревянную заготовку чаши. Есть несколько способов выполнить эту задачу.

Заготовка деревянной чаши может быть прикреплена сначала встык с живым центром и шипом на одном конце. Затем деталь можно перевернуть и подсоединить к четырехкулачковому патрону.

Если четырехкулачковый патрон в настоящее время недоступен, можно сделать целую чашу с помощью только лицевой панели. Несмотря на то, что для этого требуется другой набор шагов, полученная чаша в любом случае будет одинаковой.

Я обычно делаю миски большего размера, сначала прикрепляя их к лицевой панели. После формирования шипа и придания формы внешней части чаши я соединяю основание чаши четырехкулачковым патроном.

Вот список оборудования, которое использовалось в процессе прикрепления деревянной чаши к токарному станку. (Проверить цены. Ссылки на Amazon)

Принадлежности для токарных станков

2. Токарный инструмент с деревянной чашей

Инструменты для поворота деревянной чаши для придания формы заготовке чаши и формирования последней чаши необходимы для изготовления деревянных чаш. Как упоминалось выше, выемки дежи и шпинделя — это рабочие лошадки в моем рабочем процессе.

Некоторые дополнительные инструменты для токарной обработки деревянных чаш, которые я использую для изготовления чаш, включают: скребки с круглым носом, скребки с плоским носом и инструменты для отрезки.

Все токарные инструменты для деревянных чаш изготавливаются из быстрорежущей стали (HSS) или криостали. Быстрорежущая сталь и криосталь важны и необходимы для сохранения и поддержания остроты режущей кромки.

Этот полный список токарных инструментов для деревянной чаши включает следующее (проверьте цены. Ссылки на Amazon):

Коллекция токарных инструментов с деревянной чашей

3. Оборудование для заточки токарного инструмента для чаши

Когда все токарные инструменты для деревянной чаши окажутся в руках, они должны быть острыми.Для последовательной заточки требуется хорошая станция для заточки. Станция не должна быть сложной, но она должна быть точной.

Медленная шлифовальная машина — это ступица моей заточной станции. К шлифовальному станку прикреплены два заточных круга из CBN. Одно колесо — это заточный круг с CBN зернистостью 180, а другое — с зернистостью CBN 80 для обработки.

Я использую диски CBN, а не белый оксид алюминия, потому что они более точные и не требуют обслуживания. Если вы решите использовать диски из оксида алюминия, их нужно будет периодически выравнивать с помощью правочной палочки.

Я использую систему заточки Oneway, которая состоит из направляющих и направляющих, которые прикрепляются к шлифовальному станку, чтобы каждый раз поддерживать постоянный опыт заточки токарных инструментов для деревянных чаш.

Наряду с системой Oneway System я использую приспособления Oneway Wolverine для получения идеального угла заточки каждый раз, когда подхожу к шлифовальной машине.

В дополнение к станции заточки, ручные заточные хлысты необходимы для легкого возврата формы кромки к данному инструменту. Заточка хона — отличная альтернатива, вместо того, чтобы каждый раз возвращаться к шлифовальному станку, который удаляет больше стали с инструмента.

Инструменты и оборудование для заточки деревянных чаш, необходимые для точения деревянных чаш, включают (Проверить цены. Ссылки на Amazon):

Станция для односторонней заточки токарного инструмента Шлифовальный станок

4. Оборудование для отделки деревянных чаш

И последнее, но не менее важное: нам нужно заняться инструментами и оборудованием, необходимыми для отделки деревянной миски. После того, как заготовка чаши была повернута, сформирована и завершена, остается только процесс отделки.

Обычно шлифование происходит после поворота дежи.Я использую угловую электрическую дрель с шлифовальной подушечкой на липучке 3 дюйма для шлифования мисок. Если в изделии используется зеленое дерево, лучше всего подходят более качественные шлифовальные диски с сеткой, которые не забиваются влажным материалом. Если я шлифую сухую чашу или чашу с естественными краями, я использую стандартный шлифовальный диск.

Процесс шлифования требует постепенного измельчения зерен, что приводит к получению гладкой конечной поверхности. Я использую правило 50 процентов, что означает, что я использую крупу на 50 процентов крупнее предыдущей.Итак, я начинаю с зернистости 120, затем перехожу к 180, 240 и 320.

Можно наносить простое высококачественное датское масло. Результаты, когда масло наносится на только что отшлифованную чашу, обычно потрясающие. Рекомендуется несколько слоев датского масла и период высыхания, что обеспечит хорошую отделку.

Однако я предпочитаю специальную отделку, которая отлично подходит для любой миски, безопасна для пищевых продуктов и долговечна. Я чаще всего использую смесь пчелиного воска и льняного масла. Он оставляет тонкий блеск, который хорошо впитывается в древесину и создает красивое стойкое, безопасное для пищевых продуктов покрытие.Следуйте простым инструкциям, и один слой создаст фантастический результат. Прочтите мою статью о моем любимом покрытии для деревянной миски, безопасном для пищевых продуктов.

Оборудование для отделки деревянных чаш

Вот и все, независимо от того, пытаетесь ли вы определить минимальный набор инструментов для токарной обработки деревянной дежи, необходимый для поворота дежи, или оборудовать цех по токарной обработке древесины, перечисленные здесь инструменты являются критически важными компонентами для производства токарной обработки дежи.

Конечно, это минимальный список, и существует множество других опций и дополнительных инструментов для поворота деревянной чаши, которые могут быть включены в процесс изготовления деревянной чаши.Но по большей части предметы, обсуждаемые в этом посте, обеспечат прочную основу для любого токаря деревянной чаши.

Сообщите мне, какие инструменты для токарной обработки деревянной чаши вы бы добавили в список в качестве основных токарных инструментов или приспособлений для деревянной чаши в комментариях ниже.

Подробнее об оборудовании, упомянутом в этой статье, см. В моем Руководстве по рекомендуемому оборудованию.

---

Ознакомьтесь с другими артикулами токарного инструмента для деревянной чаши:
• ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ЧАШЕК — РУКОВОДСТВО ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ (ДЕТАЛИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, РАЗМЕРЫ, ШЛИФОВКА)
• ЧАСЫ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, РАЗМЕРЫ, ШЛИФЫ • 3 УДИВИТЕЛЬНЫХ НАРУШЕНИЯ СКРЕБОКА С КРУГЛЫМ НОСОМ — ИСПРАВИТЬ ВНУТРЕННИЕ ИЗГИБЫ

---

И, как всегда, счастливого обращения!
Кент

Как начать токарную обработку дерева и сделать свои собственные миски и ручки

Деревообработка — это потрясающее хобби, которое может длиться всю жизнь, но по мере роста ваших навыков растет и потребность в более крупных и дорогих инструментах.Попробуйте специализированные навыки токарной обработки дерева, и вы будете делать готовые проекты менее чем за час с помощью всего лишь нескольких основных инструментов.

Токарная обработка дерева — это вид обработки дерева, используемый для создания деревянных предметов на токарном станке. Токарный станок — это электроинструмент, который вращает кусок дерева на оси и позволяет формировать его с помощью различных инструментов для резьбы.

Деревянные миски, ножки стола, подсвечники и кубки относятся к изделиям токарной обработки по дереву. Вот что вам нужно для начала.

Токарный станок

G / O Media может получить комиссию

Все токарные станки выполняют одну и ту же задачу по токарной обработке древесины.Основное различие между токарными станками определяется размером заготовки, которую вы хотите повернуть. Обратите внимание на диаметр обрабатываемой детали (поворотную способность) и длину между центрами токарного станка. Если вы планируете точить деревянные чаши, вам может понадобиться токарный станок большего размера, чем тот, кто просто хочет переворачивать предметы на шпинделе и делать ручки для инструментов, а также солонки и перец.

Ищите токарный станок мощностью не менее 1/2 лошадиных сил с поворотной частью 12 дюймов, как эта модель от Craftsman, которая продается по розничной цене 414 долларов.Чтобы получить немного больше мощности, поднимитесь до этой Delta, которая предлагает двигатель мощностью 1 л.с. и немного большую мощность поворота на 12 1/2 дюйма за 610 долларов.

G / O Media может получить комиссию

Токарные станки требуют регулярного технического обслуживания для правильной работы. Смазка и постоянная проверка ослабленных гаек и болтов должны стать обычной практикой для любого токарного станка по дереву. Следуйте графику технического обслуживания и рекомендациям производителя по смазочным материалам, которые могут включать консистентную смазку и масло.

Принадлежности для токарной обработки дерева

Помимо токарного станка вам понадобится набор токарных инструментов для придания формы дереву и патроны для токарных станков, чтобы прикрепить дерево к токарному станку.

Токарные инструменты имеют вид долота со скошенной кромкой. Каждая точка имеет разную форму, чтобы произвести желаемый эффект на дереве. Инструменты для токарной обработки шпинделя, например, немного отличаются от инструментов для токарной обработки барабана. Выбирайте в соответствии с вашими потребностями, но у большинства токарных станков есть оба набора.

Вы можете получить базовый набор из 8 предметов за 75 долларов, но вам нужно будет регулярно затачивать эти инструменты. Другой вариант — инструменты с твердосплавными напайками (129 долл. США), подобные этим, от Rockler. Если инструмент затупился, вы можете повернуть наконечник к острой кромке, а затем заменить наконечник, когда все стороны изношены.

G / O Media может получить комиссию

Токарные патроны также делятся по типу токарной обработки древесины, будь то чаша или шпиндель. Возможно, ваш токарный станок уже оснащен патроном.

Подготовка и безопасность

Перед тем, как приступить к токарной обработке древесины, найдите время, чтобы создать чистую рабочую среду и сделать это в месте, где вас не ударили бы.

Следуйте этим советам по безопасности, чтобы обеспечить хорошее впечатление.

• Закатайте рукава выше локтей и снимите все украшения с рук и запястий.
• Всегда надевайте защитные очки.
• Всегда останавливайте токарный станок перед регулировкой или измерением.
• Перед началом работы на токарном станке узнайте, где находится аварийный останов.

Начало токарной обработки

Сбор древесины — одна из самых увлекательных частей токарной обработки. Из ореха, клена и вишни получаются красивые изделия, и экспериментировать с разными цветами и зернами — это весело.

В Интернете можно купить токарный пруток, вырезанный из высушенных в печи пиломатериалов и специально подобранный для токарных работ.

Перед тем, как начать токарную обработку, прикрепите кусок дерева к патрону, а затем прикрепите патрон к токарному станку. Есть множество способов сделать это, но простой способ показан на видео ниже, когда он превращает заготовку в миску.

В этом видео показано, как безопасно повернуть деревянную деталь на шпинделе.

Токарная обработка древесины — это безопасное и относительно недорогое хобби, которое позволит вам в кратчайшие сроки создавать готовые изделия из дерева. Чем больше дерева вы превратите, тем лучше вы получите, и ваши навыки будут быстро развиваться.

Фото Отдел D&T школы Джорданхилл , Уильям Варби , Charles & Hudson .

12 Деревообработка и токарные работы по дереву

Токарный станок по дереву — уникальный инструмент. Это электроинструмент, который годами подарил любителям и профессионалам новаторский дизайн.

Застряли на время? Ниже мы сделали краткий обзор всех токарных и токарных проектов по дереву, которые вы можете создать на токарном станке.

• Миски, ручки для инструментов и ручки — идеальные проекты для новичков, которые хотят начать свое хобби превращения. покупка
• Хотите узнать, насколько далеко продвинулись ваши навыки? Подумайте о том, чтобы повернуть шахматные фигуры и сферы — настоящая задача
• Замени сломанные ножки мебели на свои собственные, а также цветочные горшки и вазы для нужд сада
• Станки по дереву могут повернуть корпус часов, коробку для хранения ценных вещей и даже деревянной ложки

Имея возможность формировать из дерева симметричные объекты, существует множество объектов и проектов, которые можно создать только на токарном станке по дереву.

Для чего бы вы использовали токарный станок по дереву? Обычно токарные станки используются в основном при токарной обработке древесины. Токарная обработка дерева — это процесс придания дереву формы выбранного предмета. Это делается с помощью различных инструментов, с помощью которых можно выбрить, вырезать и надрезать деталь в соответствии с выбранной формой или дизайном.

Какие проекты можно превратить на токарном станке по дереву?

Благодаря огромному количеству инструментов, которые можно использовать на токарном станке, и универсальности самого инструмента — существует множество объектов, которые можно вращать и создавать.

Их так много, что мы не можем перечислить их все, однако мы перечислили 12 наиболее распространенных токарных задач, а также некоторые сюрпризы, которые вы можете попробовать в своем следующем проекте.

Чаша

Чаша — это одни из самых распространенных предметов, которые можно обрабатывать на токарном станке по дереву. Часто это одни из первых проектов токарной обработки, которые вы можете попробовать, исключительно из-за простоты, а также универсальности самой чаши.

Их можно использовать для многих вещей — фруктов, причудливых обеденных сервизов и в качестве больших запоминающих устройств для небольших вещей.В зависимости от древесины и инструментов, которые вы используете, вы можете либо выбрать стандартную, простую на вид чашу, либо смешать ее, добавив эстетически приятные узоры и канавки на внешней стороне.

Ящик с крышкой

Ящики — еще одно прекрасное применение для вашего токарного станка по дереву. Можно перечислить множество причин, почему ящик с крышкой подходит для переворачивания, однако возможности практически безграничны.

Коробки можно использовать в основном для хранения, но вы также можете пойти дальше, используя другие инструменты и навыки деревообработки, чтобы добавить ящики и скрытые отсеки — все это делает идеальные персонализированные подарки для близких.

Есть ли что-нибудь особенное, что вы хотите хранить в своей перевернутой коробке? Дай мне знать в комментариях.

Ложка

Деревянные ложки — это неотъемлемая часть кухни — они служат множеству целей для ваших кулинарных впечатлений.

Одна из лучших особенностей изготовления ложек на токарном станке — это то, что на их изготовление не уходит много времени, и они также могут быть изготовлены в различных размерах для различных целей при приготовлении пищи.

Когда вы хотите создать ложку, вам не нужно использовать очень большой кусок инвентаря, однако это полностью зависит от размера ложки, которую вы собираетесь повернуть.

Цветочные горшки и вазы

Как и чаши, цветочные горшки и вазы — еще один распространенный проект токарной обработки, с которого многие любители обращаются к t при использовании наследственных токарных станков.

Вазы и цветочные горшки могут быть изготовлены в разных размерах, и вы можете использовать свои навыки поворота, чтобы создать их для различных растений и цветов, особенно если вы хотите создать романтический подарок для партнера.

Что является одним из лучших аспектов создания деревянных горшков и ваз? В отличие от керамических и стеклянных версий, они нелегко разбиваются, что дает вам надежный держатель для любых растений и цветов, которые вы хотите поместить в них.

Ножки для стульев и стола

Мебель стоит недешево — особенно если вы хотите, чтобы она прослужила долго.

К сожалению, ножки стульев и столов со временем могут подвергаться ударам и ослабевать, что приводит к поломке мебели.

К счастью для вас, ножки для стульев и столов относительно легко поворачивать, и их можно довольно легко прикрепить на место после завершения — требуются дополнительные петли и винты (также помните, что изначально использовалось дерево и общий вес сам стол)

Имея в своем распоряжении множество насадок, имеющихся в вашем токарном станке, вы также можете модифицировать существующие ножки стула и стола и сделать их более удобными для ваших гостей и семьи.

Рукоятки для инструментов

Посмотрим правде в глаза, мы все были там — будь то долото или простой старый нож — лезвие выскальзывает из защитного кожуха.

С токарным станком вам не придется беспокоиться о замене этого станка — его легко исправить с помощью токарного станка.
Независимо от длины, большинство рукояток для инструментов можно поворачивать аналогичным образом, с единственной переменной — насколько индивидуально вам понравится сам дизайн.

Обработка отверстий для вашего инструмента без отверстий — относительно простой процесс поворота рукояток.
Звучит здорово — легко исправить это собственными руками, не так ли?

Ручки и карандаши

Карандаши и, чаще всего, ручки — широко используются при токарной обработке, и это отличный способ познакомиться с миром токарной обработки.

Очень популярный объект для поворота.

Ощущение красивой ручки внутри ваших пальцев почти похоже на ощущение роскоши — и это не так уж и сложно для токарного станка по дереву.

Их можно создать из сочетания материалов партнеров, включая латунь, золото — все зависит от конструкции ручки, которую вы поворачиваете.

Сфера

Сферы часто могут быть проектом, который многие мастера по дереву стремятся создать однажды — из-за сложной природы самой конструкции.

Чтобы успешно превратить сферу в сглаженный, полностью круглый объект, требуется много часов вращения. Многие токарные станки по дереву рассматривают альтернативные варианты токарной обработки для создания сфер, однако их определенно можно изготовить на токарных станках.

Сферы создают много шагов и часов времени — однако вы не должны отталкивать вас от их сложности — и просто рассматривайте это как проблему, которую нужно решить, если вы считаете, что ваших навыков достаточно для этого.

Часы

Возможно, это объект, который вы не ожидали увидеть в этом списке, верно?

Конечно, вы не будете создавать часы полностью путем вращения, с необходимыми шестеренками и циферблатом, необходимыми для правильного определения времени.

Тем не менее, деревянные часы по-прежнему чрезвычайно элегантны, и вы можете работать с разными формами, особенно если вы хотите отклониться от стандартных стереотипных часов.

Это станет фантастическим подарком для кого-то, а также продемонстрирует свое мастерство.

Бейсбольная бита

Бейсбол — наше любимое времяпрепровождение, и летучие мыши могут быть невероятно дорогими.

Вы можете очистить свои старые митенки от пыли и приготовиться к игре, а не просто к игре в ловушку — это так же просто, как повернуть свою собственную биту.

Из-за своей формы, летучие мыши очень часто поворачиваются любителями благодаря форме — маленькой ручке и более длинному и толстому корпусу.

Если вы обнаружите, что вашим детям нужна новая бейсбольная бита (или даже вам), не спешите сразу же в магазин покупать ее.Вы прекрасно можете создать его самостоятельно — и, что еще лучше, он будет иметь ваш собственный оттенок, что делает его очень сентиментальным творением.

Pool Cue

Достаточно взглянуть на бильярдный кий, чтобы понять, что это еще один объект, который можно обрабатывать на токарном станке, поскольку это важный этап производственного процесса.

Если вы заядлый игрок в снукер или пул, вы знаете, что каждая реплика отличается от предыдущей, и вам может потребоваться множество реплик, чтобы найти идеальную для игры.

Зачем пробовать много реплик и тратить свои деньги — если вы можете создать тот, который точно соответствует вашим потребностям?
Это еще одна отличная задача, которую нужно начать, даже если вы не участвуете в самой игре.

Шахматные фигуры

Наконец, у нас есть шахматные фигуры.

Шахматные фигуры невероятно красивы в изготовлении — они проверят все навыки, которые вы приобрели в своем путешествии по токарной обработке дерева.

Имея свой арсенал инструментов, вы можете вырезать, сбрить и надрезать каждую деталь по своему усмотрению, и это идеально подходит для тех, кто со временем потерял детали.

Помимо деталей, вы также можете создавать специализированные доски самостоятельно — и зачем придерживаться стандартных деталей? Проверьте себя и создайте несколько новых интересных вещей.

Резюме

Вот и все — 12 различных идей, которые вы можете попробовать на своем токарном станке по дереву.

В этом списке есть некоторые проекты, требующие более высокого уровня навыков, чем другие, но это не должно удерживать вас от попыток их превратить.

Также невероятно важно определить древесину, которую вы будете использовать для каждого проекта, принимая во внимание окружающую среду, прочность самой древесины, а также уровень вашего мастерства.

Какой проект из этого списка вы хотели бы создать? Или, может быть, есть проект, которым вы хотели бы поделиться с нами?
Дайте мне знать в комментариях ниже, я был бы очень рад увидеть ваши предложения.

Вопросы по теме

Я новичок в токарной обработке древесины. Как вы думаете, с чего мне следует начать?

Прежде всего, добро пожаловать — мы рады видеть вас на борту! Если вы еще не начали, начните с миски или ручки в качестве первого проекта, так как они очень распространены для начинающих.