Стропила обрешетка – Обрешетка стропил. Принципы обустройства обрешетки под шифер

Содержание

Обрешетка под мягкую кровлю — схемы устройства и монтаж пошагово!

Мягкая кровля все чаще применяется для оформления крыш в малоэтажном строительстве. Она практична, красива, современна и надежна. Но долговечность ее службы будет зависеть от того, правильно ли производился монтаж. Немалое значение имеет правильная обрешетка под мягкую кровлю. Как правильно ее сделать, каким требованиям она должна отвечать?

Обрешетка под мягкую кровлю

Монтаж мягкой кровли на обрешетку

Содержание статьи

Особенности гибкой кровли

Мягкая кровля также известна как битумная черепица. Впервые на рынке стройматериалов она была представлена около 30 лет назад. Изготавливается этот эластичный материал на основе стеклохолста или полиэстера, которые пропитываются битумными составами. В результате получается устойчивый к воде, прочный, но при этом гибкий материал, который идеально подходит для финишной отделки крыши.

Гибкая черепица

Гибкая черепица Ruflex МINT

Поверхность гибкой черепицы всегда покрыта специальной посыпкой – мелкой крошкой, получаемой во время переработки различных минералов. А нижний слой имеет липкое основание, которое позволяет приклеить черепицу на крышу. Черепица такого типа используется при обустройстве кровель с углами ската не менее 11-12 градусов.

Гибкая черепица

На заметку! Гибкая черепица отличается широким выбором оттенков и цветов, размеров. Именно поэтому не стоит приобретать материалы, изготовленные разными производителями, даже если они сильно схожи между собой.

Из-за своей мягкости такая черепица нуждается в особом основании. Укладываться она может только на определенным образом сделанную обрешетку.

Монтаж гибкой черепицы

Что такое обрешетка, ее виды

Обрешетка – это необходимый для каждой крыши элемент, представляющий собой систему досок и брусьев, на которые крепится кровельный материал. Она бывает разных типов, выбор среди которых выполняется в зависимости от того, какой кровельный материал используется. Например, если крыша будет покрываться шифером, профлистом, то обрешетка может быть разреженной, то есть между ее элементами будут иметься зазоры (определенный шаг). Если же на кровлю будут монтироваться покрытия мягкие, то обрешетка должна быть сплошной, без зазоров. Для укладки битумной черепицы придется использовать именно сплошной тип обрешетки.

Монтаж сплошной обрешетки

На заметку! Обрешетка может иметь сразу два слоя – разреженный и сплошной. За счет этого удастся добиться хорошей вентиляции кровли, уложить теплоизоляцию и улучшить качество и надежность крыши в целом.

Устройство сплошной обрешетки

Разреженная обрешетка всегда укладывается перпендикулярно стропилам крыши (параллельно коньку), сплошная фиксируется поверх смонтированной разреженной. При этом не стоит забывать и об укладке тепло- и гидроизоляционных материалов.

Кровля дома из гибкой черепицы

Качественная и правильно смонтированная обрешетка под мягкую кровлю должна отвечать следующим критериям:

быть прочной;
не прогибаться под весом кровельного материала;
оставаться устойчивой даже под воздействием факторов окружающей среды;
быть ровной – не иметь бугров, выступов, неровностей, все острые элементы с нее удаляются, шляпки гвоздей и саморезов не должны выступать над уровнем горизонтальной поверхности досок;
не должна иметь больших зазоров между отдельными элементами (максимальный шаг – 1 см).

Кровельный пирог под гибкую черепицу

На заметку! Иногда сплошная обрешетка укладывается прямо на стропила, без использования обрешетки разреженной – так называемый однослойный настил. Это делается для ускорения процесса строительства, обычно вариант применяется только для домов, которые не нуждаются в усиленном утеплении и гидроизоляции.

Монтаж обрешетки

Материалы для изготовления обрешетки

Обрешетка под мягкую черепицу может изготавливаться из нескольких видов материалов. Главные требования, предъявляемые к ним – это прочность, надежность, долговечность и ровность.

Материалы для сплошной обрешетки

Фанера чаще всего используется для создания обрешетки под мягкую черепицу. Это экологически чистый материал, многослойный, достаточно износоустойчивый, недорогой, простой в работе и прочный. Главное – приобретать для кровли именно влагостойкий вариант – обычная фанера здесь использоваться не может. Наиболее подходящая марка – фанера ФСФ. Она обладает необходимыми для создания обрешетки качествами – прочностью на излом, пластичностью, невысокой плотностью, небольшим весом, не боится воздействия грибка. Такая фанера устойчива к воздействию влаги, а значит, не будет гнить. В процессе ее изготовления используются остатки от переработки древесины хвойных.

Фанера ФСФ хвойная

Еще один хороший и подходящий для создания обрешетки материал – это плита OSB, несколько усовершенствованный вариант привычной многим ДСП. Она отличается высоким уровнем влагостойкости, плотная и прочная, не боится снеговой нагрузки, очень гладкая и не деформируется под воздействием влаги. Она обеспечит отсутствие перепадов высоты и позволит сделать обрешетку идеально ровной. В монтаже материал довольно прост и не требует использования каких-то особых инструментов.

Ориентированно-стружечная плита (OSB)

Обрешетка под мягкую кровлю может быть изготовлена из обрезной или шпунтованной хвойной доски. Материал должен иметь невысокую влажность – не более 20%. Ширина используемых досок должна составлять 140 мм. Главный недостаток – склонность досок к деформации, из-за влаги они часто коробятся и на поверхности обрешетки формируются выпуклости, щели.

Обрешетка из досок под мягкую кровлю

Важно! Дерево перед использованием в строительстве должно быть обработано антисептическими составами, а также препаратами, повышающими огнестойкость материала.

Правила изготовления обрешетки

Создание обрешетки может производиться только с соблюдением определенных правил. В противном случае конструкция не будет служить долго, быстро испортится. А производитель мягкой черепицы не дает гарантии на свой материал в случае нарушения технологии монтажа.

Итак, особого внимания требует определение значение угла наклона ската кровли. Если он совсем мал и составляет всего 5-10 градусов, то мягкую черепицу укладывать необходимо только на сплошную обрешетку, изготовленную из фанеры, досок. Да и вообще в таком случае данный материал использовать не рекомендуется. В случае если угол ската равен значению в пределах 10-15 градусов, то обрешетка изготавливается из бруса сечением 45х50 мм, закрывается фанерой или OSB. Бруски устанавливаются с шагом 45 см. Если угол превышает 15 градусов, то для создания обрешетки применяется брус такого же сечения, но монтируется с шагом 60 см.

Как рассчитать угол наклона кровли

Внимание! При расчете требований к обрешетке важно учитывать климатические особенности региона – нагрузку, которую будет испытывать кровля из-за снежного покрова. Также учитывается нагрузка, которая будет создаваться и из-за самого кровельного материала.

Таблица. Зависимость шага стропил от толщины используемого материала.

Шаг, см	Толщина фанеры, мм	Толщина OSB, мм	Толщина доски, мм
30	9	9	Не используется
60	12	12	20
90	18	18	23
120	21	21	30
150	27	27	37

Во время монтажа обрешетки стоит помнить и о компенсационных зазорах, которые оставляются между элементами материала, из которого создается сплошное основание. Зазор между листами фанеры или OSB должен быть равен 5-10 мм. В случае разбухания материала он спасет кровлю от искривления, а кровельный материал – от повреждения.

Монтаж фанеры

Технология создания обрешетки. Особенности конструкции

Основа любой кровли – это система стропил. Они фиксируются на мауэрлате – опоре, которая монтируется по периметру дома и будет испытывать максимальную нагрузку. Потому мауэрлат должен быть прочным и надежно зафиксированным. Фиксация производится с использованием анкерных болтов. Если стены дома построены не из дерева, а из газобетона или кирпича, то анкеры рекомендуется дополнительно зафиксировать цементным составом.

Мауэрлат для двухскатной крыши

После установки мауэрлата происходит создание стропильной системы. Стропила могут быть изготовлены из дерева, металла и других материалов. Проще всего работать с древесиной, ее легко подогнать к определенным размерам на месте, а для подъема наверх не придется заказывать специальную технику. Стропила устанавливаются с шагом, который определяется, исходя из толщины и ширины материалов, используемых для сплошной обрешетки (если она будет укладываться сразу же на них). Например, при толщине доски 2 см шаг может составлять 50 см. Такой же шаг может быть использован и при укладке фанеры или OSB толщиной 10 см. При чрезмерно большом шаге основание кровли со временем прогнется под весом самого кровельного материала.

Стропильная система

На заметку! Если обрешетка монтируется из доски, то ее края важно скруглить, чтобы в будущем избежать возникновения неровностей на поверхности.

Не стоит забывать о том, что крыша должна иметь вентиляцию. В качестве нее вполне сгодится зазор, который формируется между сплошной и разреженной обрешеткой. Если же доски укладываются на лаги, то важно подумать о том, как сделать продухи. В противном случае под кровельным материалом будет скапливаться конденсат, который окажет негативное воздействие на все элементы, входящие в структуру кровли.

Кровельная вентиляция

Гидроизоляция – тоже важный аспект, которым пренебрегать не стоит. Материал, способный удерживать влагу, укладывается на стропила и фиксируется брусками – формируется контробрешетка (разреженная обрешетка).

Теплоизоляция пригодится в том случае, если дом планируется использовать как жилой на протяжении всего года. В случае с временным дачным домиком, где проживать будут только летом, теплоизоляция может и не пригодиться.

Утепление мансардной крыши пенопластом

Крепление материалов обрешетки производится при помощи саморезов. Гвозди используются реже. Однако независимо от того, какой вариант крепежа применяется, шляпки должны быть в любом случае утоплены в основание. В противном случае покрытие, лежащее сверху, может быть повреждено. Крепеж производится с шагом не менее 15 см.

Листы фанеры укладываются вразбежку – их стыки в параллельных рядах не должны находиться в одном месте. Плиты OSB устанавливаются в шахматном порядке, то есть разбежка швов тоже необходима. Стыки продольных швов должны располагаться на брусках обрешетки (контробрешетки).

Размещение листов фанеры или ОСП на стропилах крыши

Важно! После того как будут закончены работы по созданию обрешетки, на ровное основание производится укладка подкладочного ковра. Только после этого происходит монтаж самой гибкой черепицы.

Не забываем про капельник

Защиту карнизов и стропил от влаги обеспечивает капельник. Его предназначение – отведение влаги с кровли в систему водостока. Таким образом, этот элемент обезопасит деревянные части конструкции от воздействия влаги, начала процессов гниения, развития плесени или грибка.

Капельник фиксируется на краю крыши в вертикальном положении. За счет этого вода с кровли будет поступать прямиком в водосток. Как правило, этот элемент изготавливается из оцинкованной стали, окрашен в такой цвет, чтобы гармонировать с кровельным материалом. Он устанавливается по всему периметру крыши. Крепление производится к обрешетке.

Установка капельника

Создание обрешетки под мягкую черепицу

Шаг 1. С учетом несущей способности фундамента и формы крыши создается стропильная система из доски с сечением 150х50 мм. Элементы устанавливаются с шагом 60 см.

Создание стропильной системы

Шаг 2. Изнутри к стропилам крепится пароизоляционная мембрана, которая предотвратит воздействие влаги, исходящей изнутри дома, на материалы кровли. Рулон пароизоляции раскатывается параллельно карнизу, фиксация материала производится путем использования строительного степлера к стропилам. Отдельные полосы материала укладываются внахлест друг на друга. Нахлест равен 10-15 см. Также производится нахлест мембраны и на стены.

Пароизоляционная мембрана

Крепление пароизоляции

Шаг 3. Производится укладка утеплителя. Минеральная вата, которая будет использоваться в этом случае, имеет толщину 20 см. Это оптимальный вариант для регионов России. В целом, толщина утеплителя будет варьироваться в зависимости от климата местности. Материал укладывается сверху на пароизоляционную мембрану. Ширина утеплителя должна быть равна шагу установки стропил. Если материал укладывается в несколько слоев, то вертикальные швы должны располагаться с разбежкой.

Далее укладывается утеплитель

Укладка минеральной ваты

Внимание! Изнутри к стропилам через мембрану прибиваются несколько опорных досок, которые помогут удержать утеплитель на месте.

Шаг 4. С шагом 60 см устанавливается контрбрус сечением 5х5 см. Между отдельными брусками укладывается еще слой теплоизоляции толщиной 5 см.

Шаг между брусками составляет 60 см

Шаг 5. Производится укладка пародиффузионной мембраны, которая защитит материалы кровли от пыли и влаги. Она укладывается на утеплитель, рулон материала раскатывается параллельно карнизу. Отдельные полосы укладываются с нахлестом друг на друга не менее 10 см. Также обеспечивается выпуск мембраны на 20 см за контур утепленного слоя здания. Фиксация материала производится при помощи степлера. Нахлесты дополнительно проклеиваются липкой лентой.

Укладка пародиффузионной мембраны

Рулон раскатывается параллельно карнизу

Нахлесты проклеиваются липкой лентой

Шаг 6. Для обеспечения подкровельной вентиляции создается вентиляционная камера. Для этого параллельно стропилам устанавливаются контрбруски с сечением 5х5 см и шагом 30 см. Бруски крепятся в шахматном порядке так, чтобы между ними каждые 1,5-2 м был свободный промежуток около 5-10 см.

Схема крепления контрбрусков

Бруски прибиваются

Результат работы

Шаг 7. Из ориентировано-стружечной плиты или фанеры создается сплошное основание под гибкую черепицу. Толщина материала – не менее 9 мм. Плиты относительно друг друга укладываются вразбежку, при этом между ними остаются небольшие зазоры – 4-10 мм. Листы укладываются параллельно карнизу.

Далее монтируется сплошная обрешетка

Монтаж основания из ориентировано-стружечной плиты

Между листами остаются небольшие зазоры

Шаг 8. Производится крепление карнизных планок. Они устанавливаются на край сплошного основания. Фиксация производится саморезами с шагом 25-30 см. Отдельные элементы устанавливаются с нахлестом друг на друга. Нахлест обязательно промазывается герметиком.

Фиксация карнизных планок

После этого производятся монтаж водосточной системы, настил подкладочного ковра и непосредственно укладка мягкой кровли.

Видео – Создание основания под мягкую кровлю

Обрешетка является одной из важнейших деталей в системе кровли, созданной с использованием мягкой черепицы. Создать обрешетку несложно, но важно помнить обо всех тонкостях монтажа, иначе кровельный материал долго не прослужит.

krysha-expert.ru

Обрешетка крыши — выбор, устройство и монтаж (фото, видео)

Стропильная система – сложное устройство, состоящее из множества взаимосвязанных элементов, которое обеспечивает поддержку кровельным скатам. Это, пожалуй, самый сложный в проектировании и монтаже конструктивный узел любого сооружения. Чтобы каркас получился прочным, надежным и мог выдерживать интенсивные нагрузки, необходимо правильно выполнить расчет и определить количество, размер и взаимное расстояние между его элементами. Обрешетка крыши, несмотря на внешнюю простоту, играет важную роль, распределяя вес кровельного пирога между несущими опорами. В этой статье мы расскажем, что такое обрешетка, а также как она делается своими руками.

Содержание статьи

Конструкция и назначение

Обрешетка кровли – простая конструкция, состоящая из реек небольшого сечения, закрепленных перпендикулярно стропильным ногам каркаса. Этот специфический настил можно изготавливать из древесины или металла, варьируя расстояние между элементами в зависимости от уклона и конструкции крыши, а также от вида выбранного кровельного материала. Обрешетка в конструкции стропильного каркаса выполняет следующие функции:

Распределение нагрузки от кровельного пирога. Каждый квадратный метр кровли в совокупности со снеговой массой может весить более 300 кг, поэтому важно равномерно распределить этот вес между стропилами, чтобы крыша не деформировалась.
Придание формы скатам. Настил из досок, фанеры или реек, уложенный поперек стропил, служит основанием, на которое укладывается и фиксируется кровельное покрытие. Особенно важна дополнительная поддержка для мягких материалов и покрытий с большим весом.
Для крепления кровельного покрытия. Правильно выбранный шаг обрешетки позволяет равномерно зафиксировать кровельный материал с помощь крепежных элементов, благодаря чему он выдерживает большею ветровую нагрузку.

Важно! Правильно рассчитанная обрешетка позволяет усилить те места стропильного каркаса, которые повергаются повышенным нагрузкам, к примеру, ендовы, участки, где крепятся водосточные желоба или снегозадержатели.

Устройство крыши

Схема устройства обрешетки

Материалы

Многие неопытные строители задаются вопросом, как правильно сделать обрешетку своими руками, а, главное, из чего. Дело в том, что она должна быть прочной, надежной, долговечной, но в то же время легкой, чтобы чрезмерно не утяжеляла конструкцию. В зависимости от способа обустройства для изготовления обрешетки используют:

Обрезную и необрезную доску. Натуральная древесина – наиболее популярный материал, используемый для изготовления настила, на который крепят кровельное покрытие, так как она легкая и прочная. С помощью досок можно сделать сплошную, решетчатую или разреженную обрешетку, поэтому это универсальный вариант настила, подходящий практически для любого кровельного покрытия. Деревянная обрешетка имеет только один недостаток – слабая устойчивость к воздействию влаги, поэтому ее необходимо покрывать краской или пропитывать антисептиком.
Обрезная доска
Влагостойкая фанера или ОСП. Различные продукты переработки древесины используются для изготовления сплошной обрешетки, необходимой для настила мягких кровельных покрытий (ондулина, битумной черепицы, кровельных мембран, рубероида), тяжелых материалов (керамической черепицы, шифера) или для перекрытия крыс с минимальным уклоном.
Клеенная влагостойкая фанера

Ориентированно-стружечная плита влагостойкая
Металлический профиль. Пустотелый профиль квадратного сечения, металлические уголки или трубы используют, чтобы изготовить обрешетку кровли с большей несущей способностью с относительно легким весом, которая используется для перекрытия крыш с большой площадью. Она обходится дороже, чем деревянная, но служит намного дольше, так как обладает высокими антикоррозионными свойствами.
Металлическая обрешетка под металлочерепицу

Профессиональные кровельщики считают целесообразным устройство обрешетки из металлического профиля, которая обходится дороже, только если длина кровельного ската превышает 6 метров, а гидроизоляционное покрытие имеет большой вес.

Способы обустройства

Существует три основных параметра конструкции настила, на который должна делаться установка кровельного покрытия: шаг обрешетки, а также величина сечения ее элементов и материал, применяемый для ее обустройства. Однако, есть еще одна характеристика, выбор которой зависит от состава кровельного пирога. Устройство обрешётки может быть:

Однослойным. Однослойная обрешетка состоит только из одного яруса реек, которые фиксируются поперек стропильных ног с заранее определенным в ходе расчета шагом. Отличие этого варианта в том, что между деревянным каркасом и кровельным покрытием не образуется зазор, в котором циркулирует воздух. Поэтому такая конструкция используется при монтаже кровель «холодного» типа.
Двухслойным. Двухслойная конструкция состоит из двух ярусов реек: контробрешетки, фиксируемой вдоль стропильных ног и непосредственно самой обрешетки, располагающейся поперек них. Такое устройство позволяет формировать между деревянными элементами каркаса и финишным покрытием крыши вентиляционный зазор, предохраняющий их от контакта с конденсатом и атмосферной влагой. Поэтому такой вариант конструкции используют при монтаже «теплой» кровли, в состав которой входит утеплитель.

Помните, что между обрешеткой и стропильными ногам обязательно укладывают гидроизоляционную пленку, предохраняющую каркас крыши от контакта с водой. Гидроизоляцию разрезают на полосы, а затем фиксируют с помощью строительного степлера полосами с перекрытием поперек стропильных ног. При желании стыки между полосами можно проклеить с помощью клейкой ленты.

Различия между обрешеткой под мягкие и жесткие кровельные материалы

Виды

Перед тем, как сделать обрешетку для крыши своими руками, необходимо рассчитать совокупный вес кровельного пирога с учетом максимально возможной снеговой нагрузки в зимний период. Эти вычисления помогут определить необходимую несущую способность настила, а исходя из этого фактора можно выбрать величину сечения ее элементов и расстояние между ними. Металлическая или деревянная обрешетка может иметь следующий вид:

Сплошная. Сплошной настил монтируется в том случае, если кровельное покрытие, используемое для перекрытия крыши, относится к мягкому типу. Так как оно не способно держать форму самостоятельно, ему требуется сплошное основание из влагостойкой фанеры или ОСП, расстояние между листами при укладке не должно превышать 1 см.
Решетчатая. Решетчатой или стандартной называют обрешетку, если расстояние между ее элементами составляет 25-45 см. Она изготавливается из обрезной или необрезной доски, бруса и подходит для монтажа большинства листовых кровельных материалов, так как обеспечивает хороший уровень поддержки.
Разреженная. Разреженной обрешетка считает, если расстояние между соседними рейками превышает 50 см. Обычно она изготавливается из сваренного между металлического профиля, так как должна иметь большую несущую способность. С помощью разреженного основания перекрываются крыши с большой площадью, а также когда выполняется монтаж тяжелых кровельных материалов с цель снижения веса конструкции.

Сплошная и разреженная обрешетка

Разновидности обрешеток

Учтите, что на вид настила, используемого для крепления кровельного покрытия, влияет не только материал, из которого он изготавливается, но и шаг обрешетки. Чем тяжелее кровля и более пологие скаты, тем меньше должно быть расстояние между соседними рейками.

Критерии выбора

Выбор обрешетки происходит на основе грамотного расчета, учитывающего все особенности конструкции кровли. Эти вычисления помогают найти оптимальный материал для ее изготовления, необходимое сечение и расстояние между ее элементами. На выбор конструкции влияют следующие критерии:

Угол наклона скатов крыши. Чем больше уклон, тем меньше на поверхности кровли скапливается снега, а значит меньше нагрузка на стропильный каркас, за счет чего можно увеличить шаг между элементами обрешетки.
Вид кровельного покрытия. Если материал имеет жесткую форму и не деформируется в процессе эксплуатации, то для его монтажа используют разреженную или решетчатую обрешетку, так как ему требуется минимальная поддержка. Мягкие покрытия, напротив, укладываются на сплошное основание.
Климатические условия. Если строительство ведется в регионе со снежными зимами, то следует усилить обрешетку дополнительными элементами, чтобы она была способна выдерживать дополнительную нагрузку во время снегопадов.

Помните, что монтаж обрешетки выполняется после установки стропильных пар, когда их верхние ребра выровнены по строительному уровню и находятся в одной плоскости, иначе крыша получится кривой.

Выбор обрешетки в зависимости от кровельного материала

Выбор шага обрешетки

Видео-инструкция

krovlyakrishi.ru

5. Устройство стропил, обрешетки и прочих деталей крыши

Стропила под глиносоломенную кровлю делают обычно такие же, как под черепичную, шиферную и им подобные кровли. Стропила под эту кровлю ставят круче, подъем их делают не менее Уз длины пролета. Чем кровля круче (например, в 1/2 пролета), тем она более долговечна, так как дождь и снег на ней не задерживаются. На рис. 15 показаны подъемы для некоторых кровель.

В то же время следует помнить, что чем круче крыша, тем она выше и напор ветра на нее сильнее; он может доходить до 100 кг на 1 м². Тогда и стропила должны быть прочнее: их укрепляют стойками, подкосами, схватками, стальными скобами, иногда привязывают 5- миллиметровой проволокой к мауерлатам или лучше к стенкам постройки, на которых они лежат. Проволоку в последнем случае прочно заматывают за ерши, забитые в стены постройки.

Обрешетку делают из жердей, которые прибивают на расстоянии 25—35 см одна от другой — при старнованной соломе, 15—20 см — в случае применения мятой соломы. При обрешетке в виде щита из плетня шириной до 1,75 м и длиной по скату до 1 м стропила ставят на расстоянии 1,75 м друг от друга.

Верх обрешетки должен быть ровным, без горбов и впадин, для чего жерди с нижней стороны отесывают.

Рис. 16. План и разрез свеса кровли

Для того чтобы при начале покрытия кровли удержать на обрешетке первый ряд снопиков соломы, к концам стропильных ног прибивают упорную доску, подпертую жердями или тонкими бревнами. Упорная доска прибивается выше верха обрешетки на толщину предполагаемого слоя кровли, т. е. на 8—10, 12 или 13 см (рис. 16).

По окончании работ упорную доску отнимают, а также убирают жерди и бревна.

При сырой погоде или легком моросящем дожде, если стропила крутые, солома при работе сползает с обрешетки; чтобы удержать ее, жерди или бруски нарубают кончиком острого топора или изредка набивают гвозди, или же привязывают каждый четвертый или пятый пучок жгутом к обрешетке.

На крыше при двух скатах^Iдля освещения чердака делают на торцах здания фронтоны, а в них окна и жалюзи (рис. 17), при четырех скатах у шатровой крыши делают слуховые окна на противоположных скатах или полуфронтонах (рис. 18).

Рис. 17. Освещение чердака и проветривание через окна и жалюзи при двухскатной крыше

Свесы крыши, карнизы, а также фронтоны делают до покрытия кровли. Свесы делают на кобылках или на концах стропильных ног, а карнизы подшивают тесом или шелевкой по специальным кобылкам и планкам.

Рис. 18. Освещение окнами и жалюзи при четырехскатной крыше с полуфронтонами в торцовых фасадах

Вынос свесов и карнизы устраивают в зависимости от материала наружных стен здания, а именно: при бетонных, кирпичных, шлакоблочных, каменных и рубленых стенах — от 30 до 50 см, а при стенах саманных, глинобитных, глинохворостяных, глинолитно-соломенных и подобных им — от 50 до 70 см и более.

6. Устройство скатов, коньков, ребер и других элементов крыши

Когда подготовлена крыша, ее обрешетка, слуховые окна, фронтоны, карнизы, свесы, выведены дымовые и вентиляционные стояки и готова глиносолома, приступают к покрытию крыши.

Покрытие скатов. Кровлю начинают покрывать снизу ската крыши от карниза вверх, к коньку.

На первый ряд крыши снопики кладут вниз комлями, упирая их в упорную доску, предварительно обрубив острым топором или отпилив на круглой пиле комли каждого пучка. Пучки развязывают, растрясают и плотно прихлопывают рукой, делая ровный первый слой.

Иногда в первом ряду пучки не развязывают, а привязывают соломой к обрешетке, отчего кровля хорошо сопротивляется сильным ветрам, дождю и граду.

Второй и все последующие ряды кровли устраивают так: комли пучков уже не обрубают, на крыше пучки развязывают и кладут комлями вверх, обязательно на каждую обрешетину так, чтобы вершины пучков второго ряда захватывали две трети пучков нижележащего ряда.

Каждый ряд делают толщиной в 8, 10 или 12—13 см.

Кровлю покрывают полосами, которые ведут от карниза до конька шириной в 1 или 2 м или же полосой от фронтона до фронтона на всю длину постройки.

При укладке солому развязанного пучка разравнивают руками, встряхивают, затем уложенный слой кровельщик прихлопывает правой рукой, чтобы поверхность крыши была везде ровной, т. е. чтобы слой глиносоломы был одинаковой толщины.

Покрыв скат крыши полосой на 2,5—3 м, мастер прочесывает еще свежую и не засохшую глиносолому специальной чесалкой — граблями с зубьями из гвоздей. После этого кровельщик прихлопывает лопаточкой и приглаживает верх кровли; от этого она делается гладкой и опрятной на вид.

Для того, чтобы быстро покрыть кровлю и чтобы с покрытого ската солому не снесло ветром, а здание и стропила не были односторонне перегружены, покрытие крыши рекомендуется делать с обеих сторон, одновременно по обоим скатам крыши.

Доведя полосы глиносоломенной кровли с обеих сторон здания до конька, приступают к укладке второй полосы; там,- где глиносолома засохла, ее слегка смачивают болтушкой, разрыхляют граблями и начинают прикладывать к ней свежие снопики, ведя работу попрежнему.

Необходимо следить, чтобы не получилось шва, выемки или бугра при прочесывании, так как от этого зависит равномерная толщина всего ската и прочность кровли. Рекомендуется кое-где проверять толщину слоя меркой.

При тонких стропильных ногах необходимо во время работы подпирать их изнутри здания временными стойками с чердака. Это делается для того, чтобы стропила не прогнулись, пока кровля не высохла, так как сырая глиносоломенная кровля весит около 80 кг на 1 м², а высохшая только 25—40 кг, т. е. не превышает веса черепичной кровли.

Иногда у неопытных еще мастеров-глиносоломенщиков на скатах крыши получаются возвышения, впадины и другие неровности. Их устраняют тщательным прочесыванием граблями (чесалкой), а затем сильным прихло- пыванием тыльной стороной грабель или лопаткой. Большие впадины и ямки исправляют подкладыванием на обрешетку пучков глиносоломы в местах впадин. Еще лучше исправлять впадины тщательной обрешеткой стропил жердями по шнуру. Для этого вбивают гвозди по стропильной ноге вверху конька и внизу у карниза, натягивают причалку и по ней равняют верх всей обрешетки, отчего при покрытии кровля получается ровной и прочной.

Иногда делают мерку или шаблон для измерения толщины слоя кровли. Мерка состоит из тонкой дощечки размером 8X12 см, с ручкой и гвоздем (рис. 19). Длина гвоздя, вышедшего из дощечки, должна быть равна толщине слоя глиносоломы — от 8—10 до 12—13 см. Проверку производят так: мастер берет за ручку мерку и втыкает гвоздь ее в солому, чтобы он дошел до обрешетины, а дощечка везде плотно прижалась к поверхности кровли.

При расчесывании кровли каждая соломинка укладывается правильно — по скату крыши. Травы, корни и прочие примеси или комки мастер при этом вычесывает и выбрасывает.

Рис. 19. Мерка для измерения толщины слоя кровли

Выполненная таким способом кровля, дважды покрытая после высыхания разогретой смолой, битумом или дегтем и посыпанная сухим песком, ни в какой дождь или снег не протекает; ветер также не может ее сорвать.

Рис. 20. Покрытие конька и скатов

1 — скоба диаметром 10 мм; 2 — стропильные ноги диаметром 20 см

Покрытие коньков. Конек — самая ответственная часть кровли, так как он первым принимает на себя порывы ветра, силу ударов дождя, града и снега. Поэтому конек необходимо покрывать очень внимательно, укрепляя солому с особой тщательностью: плохо выполненный конек может быть снесен или поврежден ветром, что отразится на прочности и долговечности всей кровли.

Конек всякой кровли должен быть прямым по горизонтали на всем протяжении и сделан с заострением вверху, чтобы снег, лед и вода не задерживались па нем (рис. 20).

При устройстве обрешетки крыши верхние обрешетины должны быть прибиты па обоих скатах так, чтобы расстояние между ними было не более 10—12 см и чтобы загнутые на них комли пучков сходились, образуя жолоб. В этот жолоб укладывают вдоль конька неразвязанные пучки глиносоломы, еще лучше пучки по длине конька перевязать глиносоломенными жгутами в двух-трех местах и привязать к обрешетинам через 1 м.

Поверх перевязанных пучков укладывают развязанные и растрясенные пучки так, чтобы они перекрывали конек: 1/3 длины пучка кладут комлями на одном скате, а вершинами, около 2/3, спускают по другому скату. При

Рис. 21. Деталь покрытия конька и скатов

1 — скоба; 2 — обрешетка диаметром 6-8 см

Рис. 22. Покрытие ребер глиносоломенной кровли

этом комли пучка отводят под небольшим углом в сторону. Второй пучок кладут в обратном направлении, т. е. 2/3 длины от вершины пучка кладут на тот скат, где лежит комель первого пучка, закрывают его, а комель направляют по другому скату и, как и в первом случае, загибают его в сторону (рис. 21). На коньке получается плотное переплетение пучков. Пучки и здесь слегка прочесывают и прихлопывают лопаткой.

Чем острее и плотнее конек, тем он прочнее, и тем дольше простоит крыша.

Покрытие ребер. При покрытии ребер кровли, т. е. выступающих углов крыши, необходимо на самый гребень ребра положить, как и на коньке, сверху ряд пучков комлями вверх, так, чтобы их вершины были расправлены и захватывали оба ската вроде веера (рис. 22).

Пучки по ребру своими вершинами перекрывают комли нижележащих пучков обоих сходящихся на ребре скатов.

Таким образом, и здесь производится как бы переплетение и каждый пучок ската одной третью своей длины накрывает комли пучков обоих скатов, а комли вышележащих пучков перекрывают пучки, идущие по ребру.

Покрытие ребер также требует большого внимания, так как ребра, подобно коньку, принимают на себя напор ветра, града и дождя. Их также надо делать поострее, чтобы снег и вода на них не задерживались.

Покрытие разжелобков (ендов). Разжелобок (ендова) получается от пересечения двух скатов крыши в виде жолоб а, это—западающий или внутренний угол (рис. 23). Разжелобки, как и ребра кровли, устраивают одновременно с покрытием скатов кровли.

При глиносоломенных кровлях делать разжелобки не рекомендуется. Обычно в них часто скапливается снег; при продолжительных осенних дождях (5—10 дней и более) разжелобки сыреют, поэтому их необходимо по окончании покрытия кровли и полной ее просушки (5—7 суток) покрывать за 2—3 раза горячей смолой и присыпать сухим песком.

В случае крайней необходимости в устройстве разжелобка делают его так.

Рис. 23. Деталь разжелобка

Вначале на стропильную ногу в стыке двух обрешетин укладывают в один ряд основу разжелобка из неразвязанных пучков глиносоломы, обязательно комлями вверх. При этом их, как обычно, расправляют и прихлопывают рукой. Поверх основы кладут по бокам вдоль

разжелобка второй слой уже развязанных пучков, также комлями вверх, встряхивают их и прихлопывают.

Рис. 24. Дымовой стояк (вид сбоку)

Во втором слое пучки разжелобка кладут уже с обоих скатов. Здесь необходимо граблями осторожно прочесывать скаты и разжелобок, наблюдая за тем, чтобы в нем не было впадин и бугров.

Широкий, ровно и гладко устроенный разжелобок будет способствовать быстрому стеканию воды. Покрытие разжелобка вверх идет так же, как и на ребрах и на скатах: выстилают глиносолому, разглаживают ее и прихлопывают руками, а потом слегка прочесывают, заглаживая лопаткой. Все эти операции надо выполнять, соблюдая осторожность.

Обделка глиносоломой дымовых труб и вентиляции-онных шахт. Для того чтобы кровля была плотной около кирпичных дымовых труб, необходимо делать у труб во время кладки тумбу, а в ней «выдру» (рис. 24).

Сверху ската глиносоломенные пучки кладут комлями под «выдру», изгибая их в виде желобка; а снизу ската поднимают под «выдру». По бокам трубы глиносоломен- ная кровля ската подходит вплотную к трубе под «выдру».

Если обрешетины плотно примыкают к боковым сторонам трубы, то в местах примыкания их обертывают войлоком, вымоченным в глине, или глиносоломенными жгутами.

Около деревянных шахт и вентиляционных (вытяжных) труб, выходящих сверх кровли, устраивают возвышение из глиносоломы на 15—20 см, укладывая для этого пучки по длине ската комлями и прижимая их к трубам и шахтам. Торцы комлей закрывают от дождя и снега наклонно прибитыми к трубам тонкими дощечками (1—2 см), в углах сплоченными «на ус» (рис. 25).

Иногда глиносолому прижимают со всех четырех сторон деревянными планками, прибивая их на 8 гвоздях (рис. 26).

Покрытие около труб должно быть выполнено весьма тщательно, так же, как коньки и разжелобки, неряшливая

Рис. 25. Деревянные вентиля- Рис. 26. Вытяжная дощатая труба- ционные трубы (разрез) на коньке крыши (разрез)

и торопливая работа может повредить кровле, около труб будет все время протекать вода и кровля начнет разрушаться.

studfiles.net

шаг стропил, размеры, правильная укладка

Обрешетка – это специальная конструкция, служащая основанием для непосредственного крепления кровельного материала. Благодаря ей между поверхностью крыши и ее изоляцией создается зазор, через который без задержки выводятся конденсат и пары воды.

Обрешетка под шифер главным образом перераспределяет нагрузку, вызываемую кровельным покрытием, и компенсирует усилия от ветра и снега.

Какие материалы необходимы при устройстве обрешетки для шифера ↑

Основание под усиленный шифер выполняют из ровных и прямых деревянных брусков (второй или третий сорт) со следующими размерами:

сечение – 5 на 5 для стандартных асбестоцементных листов или 7,5 на 7,5 см для усиленных;
длина – 3,5–6,5 м.

Вместо брусков можно использовать также обрезные либо необрезные доски, причем для стандартного профиля их толщина должна быть самое меньшее 2,5 см, а для усиленного – порядка 4 см.
Больше всего для такой конструкции подходят сосна, осина, пихта либо ель. Материал должен быть хорошего качества и достаточно сухим, его влажность не может быть больше 12%. Внешне о начале развития гниения могут свидетельствовать синеватые пятна либо разводы. Также на нем должны отсутствовать выпадающие сучки, свилеватость. Каждый элемент, выбранный для обрешетки, должен быть ровным и прямым.
Чтобы основание послужило дольше, его необходимо защитить от загнивания. Для этого материалы проходят обработку антисептиками, к примеру, фтористым натрием, или его красят. Сухую древесину можно также покрыть олифой либо смолой. Антисептики бывают разного цвета. Это дает дополнительные преимущества, поскольку можно с легкостью отличить обработанные участки от необработанных.
Необходимо также обеспечить пожаробезопасность. Для этого используют специальные химические растворы – антипирены. При высоких температурах начинается процесс плавления или они выделяют газы, которые препятствуют горению. После такой обработки древесина не возгорается, а всего лишь тлеет. Подобным образом обрабатывают также стропила под шифер.
Некоторые составы имеют двойное действие – защищают как от гнили, так и от огня. Для обработки используют кисти, причем составы, как правило, наносятся в три слоя с перерывом в 3–4 часа. За это время древесина обычно успевает просохнуть.
Проверить качество пропитки достаточно просто: пропитанный кусочек древесины поджигают и если у него достаточная степень обработки, то гореть он будет исключительно в условиях открытого пламени. Если же источник огня убрать, то дерево потухнет или в крайнем случае будет тлеть.
Бруски крепят к стропилам с помощью оцинкованных гвоздей без шляпки, длина которых равна суммарной толщине обоих брусков.
Конструкция стропильной системы ↑
Пиломатериалы, предназначенные для устройства несущей конструкции, выдерживают сначала в штабелях, чтобы выровнять уровень влажности. После сушки на них обязательно образуется изгиб, каждая часть которого получила свое название: горб для выпуклой и лоток для вогнутой. Стропила следует укладывать горбом вниз, чтобы даже если на них попадет влага, то она скатилась бы вниз, а не на чердак. Поэтому перед устройством стропильной конструкции брусья предварительно раскладывают на земле, чтобы выяснить направление изгиба.
Кстати, это в равной степени касается и элементов обрешетки.
Следует также выбраковать и сучковатый пиломатериал, так на практике он может не выдержать тяжести кровли.
Рекомендованный шаг стропил под шифер изменяется в пределах одного-двух метров. Более точно его значение из этого диапазона подбирают с учетом длины конька.
Схематически устройство стропильной конструкции можно описать так:
стропильную пару образуют из брусьев, соединенных под определенным углом, который зависит от конструкции крыши;
пару укрепляют при помощи ригеля;
обрезку стропил под угол, требуемый для его крепления к мауэрлату или в случае сруба к верхнему венцу лучше выполнять, используя шаблон, вырезанный из доски, желательно обрезной;
в качестве крепежного элемента используют гвозди длиной в 15–20 см, а для усиления сопряжения можно порекомендовать специальные скобы или кронштейны из металла.
При устройстве несущей конструкции и обрешетки гвозди не должны проходить сквозь брусья наружу. Концы крепежных элементов категорически нельзя загибать, чтобы не ограничить подвижность системы, которая необходима для нивелирования усушки древесины – это позволит сохранить целостность листов шифера.
Устройство обрешетки: размеры и монтаж ↑
По конструкции различают два варианта основания под асбоцементные листы:
сплошная, для выполнения которой используется доска, фанера либо листы OSB. Данную технологию используют преимущественно в случае кровли из плоских асбоцементных листов. Однако, сплошной настил необходим также в местах, где риск скопления осадков достаточно высок, в результате чего повышается нагрузка на несущую конструкцию, к примеру, в районе конька или ендова.
разреженная, которой вполне достаточно для устройства кровли из волнистых листов. Расстояние между элементами выбирают для каждого случая индивидуально, исходя из таких параметров, как вид материала, количество волн, толщина и длина листа.
Обрешетка под шифер обыкновенный, как правило, имеет шаг, равный 0,5–0,6 м, а обрешетка крыши под материал с усиленным профилем – 0,75–0,80 м. Но и в том, и в другом случае ее элементы должны быть расположены так, чтобы шифер имел самое меньшее три точки опоры – по краям и центру. В этом случае, учитывая полезную ширину листа можно обеспечить небольшой нахлест на верхние и нижние брусья обрешетки. При использовании досок расстояние между ними принимают примерно порядка ширины листа.
Четные бруски необходимо располагать на 30 мм выше нечетных, чтобы сглаживая внутреннее напряжение листового материала и не позволить ему лопнуть.
Обрешетку начинают укладывать с выбранным шагом снизу, двигаясь по направлению конька. Ее элементы прибивают к стропилам при помощи гвоздей второе более длинных, чем толщина брусков. В этом случае можно предотвратить любые подвижки элементов несущей конструкции, возможных из-за температурных деформаций либо сильных порывов ветра.
Нельзя исключать, что при укладке основания ее элементы могут оказаться короче длины ската, и их нужно будет состыковывать. При этом необходимо следовать следующему правилу: стыковку выполняют обязательно по центру стропила, причем гвозди следует забивать наискосок с отступом от кромки бруска на несколько сантиметров.
Бруски обрешетки, которые выступают за свес кровли над фронтоном, после завершения монтажных работ выравнивают по натянутому строительному шнуру. Затем фиксируют ветровую доску.
При расчете длины поперечных обрешетин учитывается ширина шифера. Параллельно выбирается и ширина фронтонного свеса.
Если предполагается использовать чердак под жилое помещение, то до устройства обрешетки необходимо грамотно выполнить теплоизоляцию, паро- и гидроизоляцию кровли. Учитывая хрупкость асбоцементных листов, кровельную гидроизоляцию желательно выполнять в любом случае.
© 2019 stylekrov.ru
stylekrov.ru
устройство, размеры, выбор материалов + инструкция монтажа с фото
Собственный дом – заветная мечта очень многих, хотя в настоящее время, все больше людей в нашей стране пытаются самостоятельно воплотить эту заветную мечту в реальность, тем более – это становится вполне по силам даже людям со средним достатком. В процессе строительства возникает множество задач, решить которые без специфических знаний достаточно трудно, а порой – совсем невозможно.

Одной такой проблемой в процессе строительства, становится крыша. Являясь одним из основных защитных элементов любого здания, она должна выполнять не только возложенные на нее функции по защите от дождя, снега, ветра и сберегать тепло, но выглядеть красиво, эстетично, соответствовать выбранному стилю, а потому ее строительству нужно уделять самое пристальное внимание.
Очень важным этапом в этой работе является монтаж специального основания, на которое будет укладываться, а также закрепляться кровля. Просматривая сайты с описанием технологии строительства, обратите свое внимание на фотографии готовой обрешетки крыши: вы отметите сложное переплетение досок, стропил и балок, хотя присмотревшись, можно выделить упорядоченность их взаимного размещения.
Некоторые домашние мастера, отметив для себя эту систему, думают, что все связанное с обрешеткой им уже вполне понятно, но при первых же самостоятельных попытках сделать все без подготовки, они понимают: кажущаяся простота скрывает множество не очевидных моментов, а потому, во избежание проблем, давайте подробнее остановимся на вопросах, связанных с обустройством обрешетки и особенностях ее конструкции.

Краткое содержимое статьи:
Что представляет собой обрешетка
В самом общем виде, обрешетка под крышу, или правильно сказать – под кровлю, представляет собой особого вида каркас, сделанный при строгом соблюдении некой выбранной системы взаимного расположения, закрепленного на стропилах, предназначенного для укладки и крепления кровельных элементов.
Таким образом, конструкция обрешетки должна отвечать следующим требованиям:
Равномерно распределять весь кровли по всем несущим стропилам;
Надежно удерживать кровельный материал, вне зависимости от внешних климатических условий и воздействий;
Создавать условия для эффективной вентиляции между кровлей и изоляционным слоем специального защитного покрытия.
Монтаж обрешетки производится на стропильные балки, которые, в свою очередь, представляют собой несущий каркас всей крыши.

Различают различные варианты в конструкции обрешетки, а именно:
Сплошная: зазор между отдельными элементами обрешетки составляет не более одного сантиметра. В конструкции сплошной обрешетки допускается использовать листы фанеры;
Мало — разреженная конструкция: зазор между элементами находится в пределах от трех, до четырех сантиметров;
Обычная или разреженная конструкция: зазор между элементами, в таком, классическом исполнении, находится в пределах от тридцати до семидесяти пяти сантиметров. Иногда встречаются варианты, где этот зазор может быть более семидесяти пяти сантиметров;
Однослойная обрешетка;
Двухслойная конструкция.
Выбирать правильную обрешетку крыши необходимо исходя из типа кровельного настила и особенностей выбранной конструкции самой крыши здания.
Так, для мягкой черепицы, мягких кровельных материалов и плоского шифера, монтируют сплошную обрешетку. Для металлической и керамической черепицы, а также обычного шифера, используют разреженные виды обрешетки.
Для крыши, которая будет подвергаться сильным внешним воздействиям, используют многослойную обрешетку, в обычных условиях – однослойную.

Как правило, для конструкции обрешетки используют бруски, рейки или доски хвойных пород дерева. Вообще, возможно использовать следующие виды материалов:
Обрезные, необрезные или шпунтовые доски;
Фанера влагостойкая;
Специальная, ориентировано-стружечная плита.
Важно! Доски с шириной более пятнадцати сантиметров использовать для обрешетки не следует – они, с течением времени, коробятся в своем поперечнике.
Еще один момент, который обязательно нужно учесть: размер гвоздей должен быть в два раза больше размера доски, в который он будет забиваться.
Прежде чем начинать думать о том, как сделать обрешетку на крышу, продумайте все моменты, связанные с выбором необходимо типа конструкции и материалов, а это, в свою очередь, будет зависеть от внешних погодных условий в вашем регионе, типа кровельного материала и ваших финансовых возможностей.

Монтаж обрешетки
Сразу отметим, технология работ по монтажу обрешетки двухскатной крыши или обычной плоской, особенно ни чем не отличаются. Если угол наклона незначительный, к конструкции будут предъявляться меньшие требования по механической прочности, а кроме того, все работы производить будет значительно проще.
При создании обрешетки не забывайте о том, что при монтаже необходимо одновременно продумать и смонтировать гидро- и теплоизоляцию.
В качестве материалов может быть использован обычный рубероид или специальная микроперфорируемая пленка. Об особенностях и конструкции гидро- теплоизоляции здесь мы рассказывать не будем, это отдельная и достаточно серьезная тема.
В целом, последовательность монтажных работ по установке обрешетки, в самом общем виде, выглядит следующим образом:
Производится вся необходимая разметка на стропильных балках;
Монтируется гидро- и теплоизоляция. Поверх нее устанавливается контробрешетка;
Устанавливаются все элементы самой обрешетки;
После установки каждого бруса или доски, необходимо проводить контроль размеров и взаимного расположения элементов.
На смонтированную обрешетку устанавливается сама кровля.
Специальные, новые типы обрешетки
В последнее время, все большей популярностью пользуется использование нового вида — металлической обрешетки крыши. Такой тип обрешетки делают из специального металлопрофиля, конструкция которого скрепляется специальным крепежом, в качестве него выступают анкерные болты, шурупы и саморезы. В некоторых местах допустимо использовать гаечные болты и винты.
Достоинства металлической обрешетки очевидны:
Долговечность;
Пожарная безопасность;
Прочность;
Универсальность.
В конструкции такого типа используют элементы разного профиля и размера. Как правило, они имеют алюмоцинковое или гальванизированное защитное покрытие.
Общие выводы
Вне зависимости от типа обрешетки, который вы выбрали, будь то традиционная деревянная конструкция или нового типа – стальная, ее техническое устройство схоже, а технология монтажных работ отличается только особенностями материала, но последовательность действия остается неизменной.
Заметим, смонтировать обрешетку своими руками вполне по силам в домашних условиях, для этого не требуется особого вида инструмент или узкоспециализированные навыки.
При проведении всех работ не забывайте о технике безопасности, тем более, все работы необходимо вести на высоте, а потому обезопасьте себя — используйте страховочные канаты и пояса.
Если конструкция сделана из дерева, нужно позаботиться о противопожарном покрытии: оно делается посредством обработки конструкции специальным раствором.
Последнее, о чем хочется сказать: рационально рассчитать количество требуемого материала для всей обрешетки, тем самым сэкономить свои финансы и семейный бюджет, позволят специальные калькуляторы, их можно найти в интернете.
Фото обрешетки крыши

Сохраните статью себе на страницу: Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2019 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1
landshaftdizajn.ru
Кровельная обрешетка и ее монтаж
Кровельные работы – завершающий этап возведения здания. От того, какой будет кровля, во многом зависит его долговечность и дизайн. Провести качественный настил кровли невозможно без подготовки стропильной системы – именно обрешетка стропил служит каркасом для монтажа кровельного материала.
1. Функция обрешетки под кровлю
Обрешетка – это в общем смысле каркас, на который производится монтаж листового материала. Применимо к конструкции верхней части здания обрешетка является промежуточным элементом между стропильной системой крыши и верхним облицовочным материалом – кровлей. Обрешетка обеспечивает основу для монтажа кровельного материала, окончательно выравнивает поверхность, на которую устанавливается кровля, и выполнена из материала, пригодного для установки на него укрывного слоя.
Необходимость обрешетки стропильной системы связана в первую очередь с тем, что габариты кровельных листов могут значительно отличатся от шага установки стропил. Так, мелкие листы черепицы могут вообще не лечь на стропильную опору по всей поверхности.
Кроме того, обрешетка служит дополнительной опорой для кровельного материала – прежде всего в пространстве между стропилами. Так крупные листы кровли могут провисать между стропилами, особенно под весом снежного покрова.
Наличие обрешетки позволяет также создавать дополнительные слои между стропилами и кровлей – гидроизоляции, пароизоляции и утеплителя. Таким образом, в конструкции крыши, как несущего элемента обрешетка выполняет основные функции:
Создание каркаса для монтажа элементов любых размеров
Выравнивания поверхности для монтажа кровельных материалов
Образовывать полости для утепления крыши
2. Общая конструкция обрешетки
В общем случае обрешетка – это слой досок или другого материала, уложенный поверх стропил. Напомним, что стропильная система является каркасом крыши. Она состоит из ряда стропил, установленных на брусья верхнего перекрытия дома, так чтобы верхние плоскости образовывали скат для схода дождевой воды и снега. Сами стропила представляют собой сочленение стропильных ног в виде треугольника или трапеции.
Схематическое устройство крышиСтроение стропила
В простейшем виде доски обрешетки прибиваются перпендикулярно стропилам.
Простейшая обрешетка
Способы установки обрешетки зависят от строения стропильной системы и от вида и габаритов кровельного материала, который будет уложен сверху. В общем случае обрешетка может быть
Разреженной, с расстоянием между досками в несколько сантиметров
Сплошной, где доска монтируется с шагом не более одного сантиметра.
3 Выбор материала для обрешетки крыши
Материал для обрешетки выбирается в первую очередь из особенностей кровельного материала и его веса. В большинстве случаев берется брус или доска с небольшим сечением относительно досок для стоек и стропил. Как правило, сечение доски от 2х5 до 3х7мм, сечение брусков порядка 5х5 мм.
Доска может быть просто обрезная, шпунтованная и даже необрезная. Кроме досок можно использовать влагостойкую фанеру или ОСП – если того требует кровельный материал.
Не следует выбирать доску шириной более 15 см, так как она может коробиться под действием влаги поперек волокон, и образовывать что-то типа желоба. Крепкого соединения с кровельным материалом тогда не получится.
Материал обрешетки должен обеспечивать длительное сохранение своих геометрических параметров. Доска не должна коробиться, провисать. Обрешетка должна выдерживать не только вес кровельного материала со снежным слоем, но и вес человека – шаг обрешетки должен быть выбран с учетом локальных нагрузок.
Крепление доски обрешетки должно быть прочным и хорошо противодействовать боковым нагрузкам «на сдвиг». Гвозди, которыми крепятся брус обрешетки, должны иметь длину не менее двух толщин доски. Монтаж обрешетки должен производиться в сухое время, так как влажная доска даст усадку и изменения в конструкции. Как и другие элементы из древесины, брус обрешетки необходимо пропитать антипиреном и антисептиком.
4. Сплошная обрешетка
Для сплошной обрешетки используется доски из древесины не ниже второго сорта. Они должны быть сухими, ровными. Следует тщательно осмотреть древесину на отсутствие сучков – иначе доски могут легко сломаться под тяжестью. Края досок должны быть хорошо отесаны.
Сплошная обрешетка монтируется двумя способами:
Укладкой досок вплотную параллельно коньку крыши
Укладкой первого разреженного слоя досок перпендикулярно коньку крыши (с шагом 50-100мм), а затем второго, сплошного слоя перпендикулярно коньку.
Доски верхнего слоя начинают прибивать от конька и особенно надежно прикрепляют к брусу нижней части стропил. Собственно, верхний слой обрешетки может быть выполнен не только из досок, но и – в целях ее экономии из фанеры, теса или плит ОСП. Иногда для облегчения монтажа верхний слой прибивается по диагонали к нижнему, на угол порядка 45 градусов.
Как правило, двойная обрешетка монтируется при достаточно большом шаге стропил – таким образом, происходит экономия на толстом, дорогом брусе.
Следует отметить еще одно назначение верхнего слоя обрешетки – он выравнивает скатную плоскость стропильной системы, особенно если при установке стропил были сделаны некоторые неточности.
5. Обрешетка под рулонный материал
Рулонный материал – это такой вид кровли, который в первую очередь должен стелиться на сплошную обрешетку. Ведь со временем он неизбежно будет провисать, что нарушит и внешний вид крыши и ее водотталкивающую функцию.
Первый слой обрешетки устанавливается вразрядку. Второй слой, как правило, настилается из досок толщиной 20-25мм и шириной 50-70мм.
Настил делают ровным, не допуская щелей между досками, торчащих бугров или шляпок гвоздей. Он должен быть прочным, чтобы легко выдерживать вес человека, монтирующего кровлю. Стыковать доски лучше всего на стропилах, размещая их в шахматном порядке.
Гвозди прибивать следует по кромкам доски, неглубоко утапливая шляпки.
Что касается рулонного материала, то его нужно перегибать на торцах свесов – поэтому на концах крайние доски целесообразно обстрогать, дабы рубероид не перетирался и не ломался на сгибах. На коньке рулонный материал перекрывается полоской кровельной стали – шириной около 30 см.
Монтаж сплошной обрешетки под мягкую кровлю
6. Обрешетка под черепицу
Черепица как кровельный материал оказывает существенные нагрузки на стропильную систему – как вертикальные, так и боковые. Зачастую черепица имеет слегка загнутые края. Это придает отдельным листам и в целом кровле привлекательный декоративный вид, но позволяет ветру как бы зацепляться за отдельные листы.
Это привносит некоторые дополнительные требования и к обрешетке. Бруски должны быть толще, чем под рубероид – с сечением порядка 50х25 мм. Они выдерживают достаточно большой вес.
Обрешетка может быть набита в один слой или в два слоя. Если нижний слой желательно делать сплошным, чтобы было удобно проводить кровельные работы, то верхний может быть разряженным, причем между слоями прокладывается гидроизоляция. Она не нужна при покрытии из рулонных материалов, поскольку сам рубероид и подобные ему покрытия являются гидроизолятором. Под черепицу же может проникать вода, даже, несмотря на сплошную ее укладку – вследствие наличия стыков.
Контробрешетка (верхний слой досок) обеспечивает помимо всего вентиляцию снизу черепицы.
Оптимальный шаг второго слоя брусков – порядка 50 см. Размеры сечения бруса выбирают из сложности и общего веса черепицы, а также уклона ската. Шаг обрешетки – из размера листов черепицы.
При стандартных габаритах черепицы 330х420мм, расстояние между брусками контробрешетки должно составлять:
310-320мм – при уклоне крыши менее 22 градусов
320-335мм – при уклоне 22-30 градусов
320-345мм – при уклонах больше 30 градусов.
Нижний карнизный брусок устанавливается на 25-35мм выше остальных.
Обрешетка под черепицу
7. Обрешетка под асбоцементный шифер
Особенностью шифера из асбоцемента является его значительный вес и габариты. Это требует использования бруса под обрешетку сечением порядка 60х60мм. Более толстым должен быть и карнизный брусок – чтобы высота достигала 65-70мм.
Поскольку поверхность шифера волнообразная, это накладывает дополнительные требования к обрешетке. Шифер имеет волны и впадины, и на основу ложатся только нижние уточки «впадин». Следовательно, часть брусков должна выступать над общей плоскостью обрешетки. Набивают их поочередно и подразделяют на четные и нечетные.
Четные брусья должны иметь толщину 63мм, нечетные 60мм.
Чтобы не использовать для этого брус разного сечения, набивают одинаковые доски сечением 60х60мм, но под четные подкладывают планки, рубероид или толь толщиной 3 мм.
Способ обрешетки под шифер
8. Обрешетка под стальной кровельный лист
Как правило, листы кровли имеют большие размеры, поэтому под них можно набивать и сплошную и разреженную обрешетку. Вес листов обычно меньше, чем у асбоцементного шифера, поэтому брус под них выбирается меньшего сечения – порядка 30-40мм для сплошного настила и 50х50 для разреженного. Соответственно, доску можно использовать с толщиной от 5 мм и шириной 120-140мм.
Поверхность должна быть ровной – без прогибов и выступов. Шаг укладки досок делается порядка 200-250мм. Периодически вставляются бруски для подкладки под фальцевые соединения листов.
Обрешетка под профилированный стальной лист делается из брусков с шагом 300-500мм. Это обусловлено наличию профиля на листах, придающего им жесткость.
Крепление металлических листов производится с помощью специальных кровельных шурупов толщиной 3,5-4мм и длиной 40-50мм. Они должны иметь крупную шляпку и уплотнитель.
Кровельный шуруп
При любой конструкции обрешетки делается карнизный свес. Он выполняется из дощатого настила шириной в 3-4 доски, и ширина его достигает от 350 до 600-700мм. Доски должны быть ровными, а свес одинаков по всей крыше.
Вдоль конька укладываются две широкие доски, сходящиеся кромками. Они поддерживают коньковый стык.
Монтаж конькового стыка
При укладке обрешетки необходимо определить место будущего отверстия для дымохода. В этом месте обрешетка должна быть защищена от температурных воздействий со стороны дымоходной трубы. Если теплоизоляция не предусмотрена, нельзя устанавливать доски обрешетки ближе к трубе, чем на 13 см.
9. Гидроизоляция обрешетки
Для листовых кровельных материалов обрешетку необходимо гидроизолировать. Во-первых, влага может просочиться через места стыков кровельного материала, во-вторых, в воздухе всегда содержится водяной пар, и при перепадах температуры на досках обрешетки выделяется конденсат, что губительно для древесины.
Гидроизоляцию можно провести монтажом дополнительного слоя рулонного материала, типа рубероида, либо специальной подкровельной гидроизоляционной пленки. Стелить ее нужно на сплошное покрытие, чтобы избежать провисания материала. Рулоны можно раскатывать вдоль и поперек крыши. Укладка соседних рулонов должна проводиться с нахлестом от 10 см. Горизонтальный монтаж следует вести от низа крыши.
Гидроизоляционную пленку можно монтировать сразу поверх стропил, а сверху уже крепить обрешетку в один или два слоя.
10. Техника безопасности при монтаже обрешетки
Следует уделить большое внимание безопасности работы на высоте. Если установку стропил выполняют на верхнем перекрытии, то такие работы как обрешетка и укладка кровельного материала производится уже непосредственно на плоскости скатов. Конечно, сама обрешетка уже является опорой для работы, но слишком надеяться на ее крепость в процессе монтажа не стоит. Для работы необходимо использовать лестницы, которые необходимо надежно закрепить за коньковую часть стропильной системы. Даже если смонтирован сплошной настил, передвигаться по нему нужно с осторожностью – ведь скат крыши достаточно коварен. Монтажникам следует пользоваться лестницами. Настил досок, как уже упоминалось, следует вести снизу, чтобы иметь впоследствии дополнительную опору для работы наверху.
При большой высоте крыши и крутых скатах при работе необходимо пользоваться страховочными поясами.
11. Заключение
Монтаж обрешетки под кровельный материал – очень ответственная работа. От нее будет зависеть прочность кровли, ее гидроизолирующие функции, а также общий внешний вид – укладка обрешетки должна обеспечить ровную площадку для монтажа кровли. Проведение работ на высоте требует дополнительных мер по технике безопасности.
Даже кажущаяся простота самого процесса изготовления обрешетки не должна вводить в заблуждение. Во-первых, в данной работе есть особенности, требующие профессионализма, во-вторых, даже при выполнении работ самостоятельно требуются помощники.

k-dom74.ru
Стропила и обрешётка, порешетник, стропильная система, фото
Одним из основных элементов кровли является обрешетка. От качества ее укладки зависит долговечность кровельного материала, а значит и самой кровли. Обрешетка кладется непосредственно на стропила перпендикулярно им и предназначена для непосредственного крепления кровельного материала. Обрешетка может быть из брусьев, досок или теса в зависимости от типа кровли. Конструкция стропильной системы зависит от типа крыши, угла наклона крыши, ветровой и снеговой нагрузки
Обрешетка может быть сплошной и не сплошной. А таком случае от конька до свеса укладываются брусья перпендикулярно стропилам с шагом до 50 см, а потом на них стелятся доски (тес) вдоль кровли от конька. Сплошная обрешётка используется для мягких кровель (катепал, мягкая черепица) и т.д.
(нажмите на фото для увеличения)

Для обрешетки наша компания использует доски хвойных пород естественной влажности. Сам кровельный материал на выбор заказчика. Чаще всего это кровля из ондулина, металлочерепицы или цветного профнастила. Для таких кровель порешетник делают, используя доску 20мм., с укладкой не более 400мм. Стропила изготавливают из доски 100(150)х50мм. с шагом 0,8-1,0метра.

Использование такой породы дерева для обрешетки несет свои преимущества:
В хвойных породах дерева содержится много естественных смол, которые являются природным влаго- и теплоизолирующим компонентом. Поэтому использование хвои позволяет значительно экономить на тепло- и влагоизолирующих материалах.
Природное содержание смол защищает древесину от воздействия насекомых, образованию колоний грибков и плесени.
Еще в старые времена люди заметили, что хвоя положительно влияет на психологическое состояние человека и помогает снимать усталость. В ритме современной жизни дом из такого дерева является действительно зоной отдыха и комфорта.
Хвою всегда используют в хозяйственных целях. Из нее изготавливают мебель и любые деревянные конструкции, которые нас окружают. Кроме того хвоя значительно дешевле, чем твердые породы дерева – дуб или бук.

Стропильная система и обрешётка фото
domato.ru