Виды колодцев – Все о колодцах. Основные виды колодцев

Содержание

Все о колодцах. Основные виды колодцев

Колодцы - гидротехнические сооружения, предназначенные главным образом дли добычи воды из подземных источников. колодцы используются, кроме того, и для получения воды из открытых водоемов (инфильтрационные колодцы), а также для удаления жидких отбросов (поглощающие колодцы).

Колодцы представляют собой выкопанные в земле вертикальные шахты или скважины, достигающие водоносного горизонта, и служат, как правило, для организации местного водоснабжении. Буровые колодцы иногда используют в качество источника и при централизованном водоснабжении. В крупных городах применение колодцев для централизованного водоснабжения не получило широкого распространения в силу ограниченного дебита воды.

В зависимости от местных условий, глубины залегания водоносных горизонтов, потребностей водоснабжения и технических возможностей сооружают шахтные (срубовые) или буровые (трубчатые) колодцы. Устройство трубчатых колодцев предпочтительнее, т. к. по сравнению со срубами трубы значительно лучше предохраняют воду от загрязнений.

Глубина колодца может колебаться от нескольких метров до десятков и даже сотен метров (артезианские колодцы) и зависит от глубины залегания водоносных горизонтов. Дебит воды, получаемой из колодцев, колеблется от 1,5—7 (шахтные и мелкие трубчатые колодцы) до 400 м3 в сутки (крупные трубчатые колодцы). Вода в колодцах устанавливается на определенном уровне, который называется статическим. Однако при постоянном заборе воды из колодцев количество ее, поступающее из почвы, оказывается недостаточным для поддержания в колодцах статического уровня, и она устанавливается на более низком уровне, который называется динамическим.

В результате вода постоянно притекает в колодец, а в почве вокруг него образуется зона некоторого разрежения, имеющая вид воронки, расширяющейся кверху (депрессионная воронка). Разница высоты статического и динамического уровней, а следовательно, и величина депрессионной воронки зависят от интенсивности откачивания воды. Величина депрессионной воронки имеет большое гигиеническое значение, т. к. по ее размеру можно определить зону наиболее вероятного подсасывания загрязнений в колодцах, и служит критерием для установления зон санитарной охраны.

Качество воды, получаемой из колодцев, зависит от глубины их, благоустройства, способа забора воды, местных гидрогеологических и гигиенических условий. Как правило, с увеличением глубины колодца бактериальное загрязнение воды, получаемой из них, снижается, а количество растворенных солей и степень жесткости увеличиваются. Из правильно устроенных колодцев обычно получают воду, по своим качествам пригодную для использования без дополнительной обработки.

Для получения доброкачественной воды рекомендуется устраивать колодцы на возвышенном месте, в достаточном удалении от мест загрязнения (не ближе 25 м от скотных дворов, сараев, дворовых уборных, мусорных куч, помойных ям и т. д.) с учетом строения почвы. При близком расположении к указанным объектам, высокой степени проницаемости почвы или неправильном устройстве этих объектов загрязнения из них могут просочиться в колодец. Глубину колодца рекомендуется доводить до второго или третьего водоносных горизонтов, что в значительной степени снижает возможность загрязнения воды. Территория вокруг К. должна быть благоустроена и содержаться в чистоте. Участок земли, прилегающий к колодцу в радиусе около 5 м, следует огородить; в радиусе 2—3 м земля должна иметь твердое покрытие. Для обеспечения оттока проливаемой воды сооружают водоотводные желоба или роют канавки.

Шахтный колодец

Шахтный колодец — наиболее древнее сооружение для добычи воды — является самым распространенным источником водоснабжения в сельской местности.

Его размер и формы могут быть разнообразные:

  • Квадратная.
  • Круглая.
  • Овальная.
  • Прямоугольная.

Стенами могут быть:

  • Деревянные брусья.
  • Бетонные колодезные кольца.
  • Камень (бут или кирпич).

Шахтный колодец

Для устройства шахтного колодца вертикально в земле выкапывают вручную или специальными механизмами шахту, имеющую квадратное или круглое сечение с величиной сторон (диаметра) около 1 м. Глубина шахтного колодца чаще всего колеблется от 5 до 45 м, но иногда может доходить до 20—25 м. Стенки шахты укрепляются срубом — деревянным, кирпичным, каменным, бетонным.

На деревянный сруб используют породы, устойчивые к гниению: дуб, лиственницу, сосну, ольху. Хорошим креплением являются бетонные кольца, которые опускают в шахту и скрепляют между собой цементным р-ром. Такие стенки обладают полной водонепроницаемостью, что является .важным фактором, предохраняющим воду в шахтном К. от загрязнения. Нижнюю часть сруба, находящуюся в водоносном горизонте, делают водопроницаемой для облегчения поступления воды в колодец (при бетонированном срубе нижнюю часть сооружают из пористого бетона). При устройстве шахтных колодцев в скальном грунте иногда обходятся без крепления стенок.

Для предотвращения взмучивания воды на дно колодца насыпают крупный гравий. Верхняя часть сруба должна выступать над поверхностью земли на 0,8—1 м, чтобы в колодец не попадали поверхностные загрязнения; вокруг сруба отрывают яму глубиной около 1 м и такой же ширины, в которую послойно утрамбовывают жирную глину (глиняный замок). Поверхность грунта вокруг колодца должна иметь скат во внешнюю сторону.

Сруб снабжается крышкой, а для защиты от атмосферных осадков над ним устраивают навес. Наиболее гигиеничным и удобным является подъем воды из шахтного колодца по трубам с помощью ручных или электрических насосов, при этом устью колодца может быть полностью закрыто. Часто подъем воды осуществляется ведрами при помощи ворота или «журавля». Общественное ведро постоянно закрепляется на подъемном устройстве. Пользование индивидуальными ведрами категорически запрещается. Наиболее гигиеничным в этом случае является самоопрокидывающееся ведро, к которому не прикасаются руками. Периодически (раз в год) колодец подвергается очистке: воду из него полностью откачивают, механически очищают стенки и дно от осадков и ила, после чего производят обеззараживание. Для этого обмывают стенки сруба 10% раствором хлорной извести, доводят в накопившейся воде содержание активного хлора до 10—15 мг/л и оставляют на 10—12 часов, после чего воду вычерпывают до исчезновения резкого запаха хлора.

Трубчатые колодцы

Трубчатые колодцы могут быть мелкими или глубокими. Они представляют собой металлические трубы, вставленные в землю до водоносного горизонта. Нижняя часть трубчатого колодца снабжена фильтром для приема воды, подъем которой может происходить самотеком, с помощью ручных, электрических центробежных или поршневых насосов, а также эрлифтов. В верхней части трубчатого колодца устраивают приспособление для сбора вытекающей воды и предохранения колодцев от загрязнения с поверхности. Диаметр труб может быть различным и зависит от глубины колодца предполагаемого дебита воды и технических возможностей. При небольшой глубине используют трубы одинакового диаметра. При бурении скважин на большие глубины использование труб одинакового диаметра становится невозможным; в таких случаях диаметр труб с увеличением глубины бурения уменьшается.

Трубчатые колодцы

Место соединения труб разного диаметра герметизируют. Мелкие трубчатые колодцы (абиссинские, нортоновские) используют для добычи воды с небольших глубин, не превышающих 7—8 м, и сооружают из труб диаметром 40—60 мм. Подъем воды из такого колодца производится ручным поршневым насосом, установленным в наземной части колодца. Такой насос не в состоянии создать разрежение, достаточное для подъема воды с больших глубин. Нижняя часть труб мелких трубчатых К. заканчивается стальным наконечником, благодаря чему возможно вбивание или ввинчивание их в грунт без предварительного бурения скважины. Такой способ погружении труб снижает возможность за трубного загрязнения водоносного горизонта с поверхности. Вода из водоносного горизонта поступает в полость труб через расположенные в их нижней части сверления, закрытые сетчатым фильтром. Наземная часть колодцев выступает над поверхностью земли примерно на 1 м и представляет собой укрепленную на поверхности колодку, снабженную водоразборным краном и рукояткой для приведения действие насоса, размещенного внутри колонки. Дебит такого К. составляет обычно около 1,5—2 м3/сутки.

Простота устройства, а также компактность оборудования мелких трубчатых колодцев позволяют использовать их для организации полевого водоснабжения (нулевые станы, экспедиции, военные условия). Качество воды, получаемой из мелких трубчатых колодцев, в значительной степени колеблется в зависимости от их глубины, характеристики грунта и степени загрязнения почвы.

Буровые колодцы

Буровые колодцы используют для добычи воды из глубоких межпластовых водоносных горизонтов. Их разновидностью являются артезианские колодцы, которые устраивают посредством бурения скважин до водоносных горизонтов, где вода находится под напором в силу определенного расположения водоупорных и водоносных горизонтов. Глубина артезианских колодцы не ограничивается подъемными возможностями насосов и иногда может достигать нескольких сотен метров при диаметре труб до 400 мм. Иногда напор воды в межпластовых горизонтах бывает недостаточным для выхода ее на поверхность земли. В таких случаях используют специальные устройства. Артезианские колодцы, а также буровые с использованием водоподъемников часто применяют для централизованного водоснабжения; вода в них довольно высокой степени чистоты.

Буровые колодцы

Инфильтрационный колодец

Инфильтрационный колодец устраивают для улучшения качества воды, забираемой из открытых водоемов. Он представляет собой шахтный колодец, вырытый в нескольких метрах от водоема (в зависимости от характера грунта).

Инфильтрационный колодец

Глубина инфильтрационного колодца должна быть примерно на 1 м ниже уровня воды в водоеме. Вода поступает в него из водоема, проходя через слой грунта, вследствие чего качество ее улучшается. Если вблизи водоема грунт плохо проницаем для воды, то иногда между водоемом и инфильтрационным колодцем отрывают фильтрационную траншею, которую заполняют пористым, хорошо фильтрующим материалом. Оборудование инфильтрационного колодца должно соответствовать всем требованиям, предъявляемым к шахтному колодцу.

Поглощающий колодец

Поглощающий колодец представляет собой шахтный колодец, достигающий водоносного горизонта. Его используют для удаления жидких отбросов. Отбросы постепенно всасываются в водоносный горизонт. Поглощающие колодцы могут явиться источником загрязнения водоносных горизонтов.

Поглощающий колодец

pkdemo.ru

какие бывают и чем отличаются друг от друга

Во многих случаях колодец во дворе – оптимальный выход при решении проблемы водоснабжения, если отсутствуют централизованные коммуникации. Обнаружение подходящего водоносного слоя – лишь часть условий задачи по созданию комфортных жизненных условий. Важно определиться, какие виды колодцев оптимальны для конкретного участка. На выбор влияют тип почвы, глубина залегания подземного источника и другие немаловажные факторы.

На первый взгляд, ничего сложного в устройстве колодца нет. Многие новички полагают, что основная проблема – найти подземный источник. На практике оказывается, что предстоит строительство гидротехнического сооружения с соблюдением инженерных норм.

Нарушение технологии чревато тем, что вода окажется некачественной, с нежелательными примесями, или вовсе уйдет в почву. Прежде чем приступить к работам, следует разобраться, какие бывают виды колодцев для воды, чем они отличаются. Основная классификация включает:

  • ключевой колодец;
  • шахтный колодец;
  • трубчатый (абиссинский) колодец.

Параллельно специалисты опираются на данные относительно грунта, который предстоит пройти на пути к воде:

  • глина;
  • песок;
  • торф.

Лучшие органолептические показатели имеет вода в источниках, скрытых в глиняной почве. Она проходит многоуровневую фильтрацию независимо от типа слоя:

  • грунтовые воды, формирующиеся за счет просачивания атмосферных осадков;
  • межпластовые воды, располагающиеся между водонепроницаемыми слоями почвы.

Исключение составляет глиняный плывун, который негативно влияет на качество воды.

Не рекомендуется без специальных навыков браться за сооружение колодца на песчанике. А торфяная почва – предпосылка к тому, что вода будет темной, часто – с неприятным запахом.

ВАЖНО ЗНАТЬ: Колодцы размещают на удалении порядка 30 м от выгребных ям и канализации во избежание попадания нечистот в воду.

Шахтный колодец сооружают вручную. По мере продвижения вглубь почвы стены укрепляют бетонными кольцами

Ключевой колодец ↑

Сооружение не требует значительных временных и материальных затрат. Обязательное условие – выход подземного восходящего или нисходящего источника на поверхность. Далее – дело техники:

  • подготавливается круглая или квадратная площадка (1 кв. м), «утопленная» на 10-20 см;
  • в месте выхода воды на поверхность в грунте делают дополнительное углубление для деревянного или бетонного сруба;
  • сруб оборудуют сливным отверстием для отвода лишней воды, устанавливают накопительный резервуар;
  • прокладывают водоотводящие коммуникации;
  • дно засыпают щебнем или галькой;
  • площадку бетонируют.

Если ключ нисходящий, площадку выравнивают и устанавливают фильтры для очистки воды.

Схема устройства ключевого колодца. Отличительная черта – наличие системы водоотведения

Шахтный колодец ↑

Наиболее распространенный вид колодцев – устройство его предполагает залегание вод на глубине не более 20-25 м. Состоит из следующих конструктивных элементов:

  • оголовок – надземная часть;
  • ствол (шахта) колодца;
  • водоприемный уровень.

Водоприемная часть колодца может быть двух типов:

  • несовершенная;
  • совершенная (полная).

Они отличаются тем, что в первом случае вода в сруб поступает через дно или боковые стенки, во втором – проходит сквозь водоупорный пласт. В засушливых районах дополнительно сооружают зумпф – подземный резервуар для воды.

Шахтный колодец получил наибольшее распространение, т.к. является оптимальным решением при залегании грунтовых вод на глубине до 25 м

Трубчатый колодец ↑

Данный вид также называют абиссинским колодцем. Его используют при неглубоком залегании грунтовых вод – до 8 м. При проведении работ используется буровая установка либо труба с наконечником забивается «бабкой».

Диаметр «иглы» не превышает 2 дюймов. В водоносный слой погружается заостренный сетчатый наконечник, через который с помощью насоса вода поступает на поверхность. Производительность такого колодца может достигать 4 куб. м в час, полностью удовлетворять нужды целой семьи и обеспечивать водой приусадебное хозяйство.

Полноценное функционирование абиссинского колодца возможно при подключении поверхностного насоса

ВАЖНО ЗНАТЬ: Если толщина водоносного слоя более 2-3 м, для дополнительного накопления воды в шахтном колодце делают шатер – расширяют подводную часть конструкции.

 

Разные виды колодцев для воды на картинках выглядят практически одинаково. Верхняя часть сооружения во многом является декоративным элементом. Функциональное назначение – защита ствола и водного зеркала от попадания различного сора: пыли, листьев, веток или фруктов, если рядом растет дерево.

На практике каждый вид имеет свои особенности – в первую очередь, конструктивные. Разнятся материалы, применяемые для сруба, а в шахтных колодцах – устройства ствола. Основное требование – долговечность. Срок службы источника может составлять 30-50 лет и более. Хороший уход, периодическое откачивание воды и своевременная чистка дна – залог многолетней «доставки» воды из недр.

Прежде для шахты использовали дерево – липу, дуб, сосну. Применяется биоматериал и сегодня, но первенство принадлежит кирпичу и бетону.

Кирпичная шахта ↑

Для выкладывания шахты используется только высококачественный кирпич, не подверженный воздействию внешней среды. К особенностям относится выполнение облицовочных работ после полного выкапывания ствола. Следовательно, при значительной глубине колодца использование данного материала невозможно.

Обязательное требование – круглая форма шахты. Таким образом снижается давление грунта на стенки сооружения. При приготовлении раствора необходимо использовать только экологичные материалы, иначе в воду попадут вредные примеси.

Кладку стен выполняют в один кирпич

Бетонная шахта ↑

Бетонный ствол – наиболее рациональный и распространенный способ устройства колодезной шахты. Обычно используют кольца серийного производства. Оптимальный диаметр – до 1 м.

Дополнительное удобство обеспечивается за счет того, что по мере углубления в грунт кольца «надеваются» одно на другое. Это позволяет без труда уходить «в недра» на нужную глубину, которая может достигать 20-25 м. Для надежности кольца соединяют между собой, чтобы предотвратить нарушение вертикали ствола.

Если колодец неглубокий, применяется монолитная заливка бетоном.

Монтажу бетонных колец предшествует полное откачивание воды из шахты

ВАЖНО ЗНАТЬ: Для укрепления стенок колодца используют природный камень, который укладывают с применением цементно-песчаного раствора.

 

Независимо от того, какие есть колодцы, у каждого имеется дно, также нуждающееся в определенном устройстве и последующем уходе. Это важный элемент всей системы, от его состояния зависит, насколько интенсивно вода поступает в шахту. Если колодец забросить, дно заилится, и источник погибнет.

Поэтому обязательный элемент – донный фильтр. Как правило, он состоит из нескольких слоев:

  • нижний – природные камни или шунгит;
  • средний – фрагменты помельче;
  • верхний – галька.

Также дно засыпают крупным кварцевым песком. Толщина фильтрационного слоя – 10-15 см. Он выполняет функцию очистки воды, защищает от плывунов, которые в результате смещения почвы могут оказаться под колодцем. Предотвратит негативное воздействие плывуна деревянный фильтр, который можно изготовить самостоятельно либо приобрести в специализированном магазине.

Однако самое разумное – на этапе принятия решения об устройстве индивидуальной системы водоснабжения обратиться к профессионалам по строительству гидротехнических сооружений. Квалифицированные специалисты обследуют участок, выберут оптимальное место, определят вид колодца, который наиболее соответствует особенностям почвы, типу подземных вод. Источник, обустроенный специалистами, прослужит долго и не доставит эксплуатационных хлопот.

aqua-guru.ru

Виды колодцев для воды, требования и материалы для постройки

Сезонная жизнь на даче или постоянное проживание в частном секторе предполагают работы на земле в том или ином объеме. Зеленые насаждения требуют воды, даже травяной газон с поливом будет смотреться куда приятнее, чем редкие островки пожухшей травы, да и решение повседневных бытовых проблем без воды невозможно. Решить проблему полива или водообеспечения можно двумя путями:

  • подключится к центральному водоснабжению, если таковое имеется;
  • либо выкопать колодец или пробурить скважину.

Центральное водоснабжение приоритет городов и поселков городского типа, но что делать, если таковая возможность отсутствует. В таком случае выход — рыть колодец, либо бурить скважину. Сегодня рассматриваем виды колодцев, а также общие правила их устройства и оборудования.

Все зависит от уровня залегания подпочвенных вод

В некоторых случаях артезианская вода находится на глубине исчисляемой сотнями метров

Еще из школьной программы мы знаем о круговороте воды в природе. Вода имеет способность не только циркулировать в почве, но и скапливаться в определенных пластах земли, где глинистые либо базальтовые отложения создают естественный щит для дальнейшего движения влаги. Этот щит имеет свое название – водоупорный горизонт. От глубины его формирования и скопления влаги существует следующее деление, имеющее практическое значение:

  • Верховодная – в этом случае вода залегает фактически в почве не ниже 4 метров от поверхности земли;
  • Подпочвенная – глубина нахождения не более 10 метров;
  • Грунтовая – до 40 метров;
  • Артезианская – более 40 метров.

К сведению! В некоторых случаях артезианская вода находится на глубине исчисляемой сотнями метров.

Общие требования к колодцам

Колодцы строят на расстоянии не менее 25 метров от наружных туалетов, выгребных ям, а также канализационных труб

Чуть позже будут разобраны разновидности колодцев и особенности их строительства, но существуют общие правила как по выбору места строительства, так и по правилам эксплуатации и ухода за этими сооружениями. Вот они:

Рекомендуем к прочтению:

  • Колодцы строят на достаточном расстоянии от наружных туалетов, выгребных ям, а также канализационных труб;

Наша справка! Рекомендованные расстояния от названных объектов 100 метров и более, но учитывая нереальность выдержать такие дистанции в городской черте, рекомендовано выдержать минимум 30 метров и более по возможности.

  • Колодцы желательно строить на возвышенности, для предотвращения попадания атмосферной влаги и прочих возможных загрязнений;
  • Работы по строительству производят летом, лучше всего в июле-августе, когда уровень залегания подпочвенных вод самый низкий;
  • Использования воды для бытовых нужд возможно только после лабораторных исследований, с обязательным микробиологическим исследованием;
  • Независимо от вида колодца возле него сооружается глиняный замок на глубину не менее 3 метров, ширина этого замка, как и глубина подушки из щебня и гравия, которая выстилает дно сооружения, составляет 25 сантиметров;

Пример устройства глиняного замка для колодца

  • Чистка колодца предполагает проверку на загазованность шахты или ствола. Это производится следующим образом: горящая свеча опускается внутрь, если пламя горит ровно – все нормально, газа нет. В противном случае газ выжигается либо горящими факелами, либо пучками зажженной соломы;
  • Дезинфекция шахты или ствола, как и воды сомнительного качества, проводится раз в квартал, летом можно проводить ее ежемесячно 2-3% осветленного хлорного раствора, с экспозицией — сутки. Расход – ведро раствора на куб воды.

Виды сооружений и возможные материалы

Устройство стандартного колодца питьевой воды

Оборудование мест скопление воды предполагает несколько техник возведения, а также использование всевозможных материалов, доступных в конкретном регионе, а также по цене. Виды колодцев:

  • Восходящие сооружения ключевые;
  • Нисходящие аналоги ключевые;
  • Шахтные колодцы;
  • Трубные колодцы.

По видам используемых материалов. Применяют:

  • Глина, щебень, песок и галька – эти природные материалы идут на формирование замков и выстилки дна сооружения;

Наша справка! При применении насосов для подачи воды в дом, баню, либо другое строение этими компонентами можно наполнить фильтр грубой очистки воды, кроме глины конечно.

  • Древесина. Здесь применяется оцилиндрованное бревно не менее 12 см в диаметре, при этом для контакта с водой оптимальной породой будет дуб, лиственница, а вот для укладки наружной бесконтактной надстройки вполне подойдут дешевые хвойники;

Пример колодца из кирпичной кладки

  • Камень, кирпич, железобетонные конструкции, последние, как правило, трубчатого характера для формирования ствола конструкции.

К сведению! При бурении скважины для получения артезианской воды в большинстве случаев кроме стальных труб вам ничего не понадобится, но здесь технология предполагает специальные машины и оборудование, а ценообразование идет за каждый пройденный метр земли, правда в цену за метр вложено все – и стоимость работ и цена материала.

Восходящий тип ключевой воды

Пример ключевого источника, выходящего на поверхность под давлением

В данном случае предполагается наличие ключа, чей силы достаточно, чтобы наполнить резервуар. При этом общие правила возведения такого колодца следующие:

  • Формируется ствол из любого материала;
  • Пространство между стволом и землей заполняется глиной – формируется замок;
  • Дно сооружения выстилает подушка из гравия и щебня;
  • Если источник наполняет весь резервуар, то для отвода лишней воды предусматривается специальный желоб, который изнутри оборудуется мелкоячеистой сеткой, для избегания попадания мусора и проникновения животных и насекомых;
  • Верх конструкции, названный оголовком, комплектуется специальной крышкой.

Нисходящий аналог

Предполагается, что сам источник находится не слишком глубоко и его силы недостаточно для подъема воды на достаточную высоту. В отличие от предыдущего строения имеется две особенности:

Рекомендуем к прочтению:

  1. Первая особенность – перед входом в шахту колодца формируется отстойник, который отделен от основной шахты перегородкой;
  2. Вторая особенность — дно шахты выстилается тем же материалом что и ствол. Если это деревянная шахта, значит деревом, если каменное сооружение, значит камнем.

Шахты для воды

Виды шахт для колодцев питьевой воды

Эти конструкции имеют несколько базовых компонентов, которые присутствуют независимо от того из какого материала строится сам колодец. К ним относятся:

  • Оголовок – наружная часть колодца, которая оборудуется защитной крышкой, опалубкой (шире диаметра замка на 30-40 см), а также системой опускания ведра, навесом;
  • Ствол – часть шахты, которая может временно контактировать с водой;
  • Водоприемник – глубиной до 2 метров – эта часть шахты имеет постоянный контакт с водой и формируется материалами с повышенной водостойкостью;
  • Зумпф – этот блок можно назвать аварийным, он предназначен для приема воды при ее поступлении «с перебоями».

Особенности при применении разных материалов для строительства:

  1. Дерево – в данном случае существует несколько особенностей укладки материала:
    • Формирование колодца напоминает строительство дома из бревен, те же нагели, те же техники формирования углов «в лапу» либо «в угол», та же проверка уровня укладки отвесом;
    • Не используется конопатка – она быстро гниет и портит качество воды, защита от подсоса влаги из земли обеспечивается глиняным замком;

К сведению! Существует одна особенность, которую без навыков очень сложно реализовать. Во избежание перекоса конструкции рекомендовано каждый 5 или 6 ряд укладывать бревнами на 20 см длиннее обычных. Яма под сруб копается шире выступающих бревенчатых частей. Сложность заключается в том, что при опускании сруба его может повести, чтобы этого не произошло, бревна фиксируются временными скобами.

Пример шахты колодца из бетонных колец

  1. Железобетонные кольца. Набирать ими тело конструкции несложно, установленное кольцо выравнивается, затем под него подкапывают и устанавливают 4 одинаковые подпорки и земля убирается полностью, пока кольцо равномерно не усядется на подпорки. Кольца опускаются ниже опускным способом.
  2. Конструкции из камня и кирпича. Техника их укладки очень похожа, толщина слоя при этом зависит от глубины сооружения и может быть от 25 до 40 см. Нюансы здесь следующие:
    • Кроме кладки стен готовят три рамы, которые будут играть роль каркаса. Для большей схожести крепления их друг с другом осуществляется с помощью металлических стержней с гайками по 6 от нижней к промежуточной и от верхней к промежуточной. В результате имеем 6 отверстий в верхней и нижней конструкции и 12 в промежуточной;
    • Кладка кирпича происходит по кругу, для чего готовят лекало необходимого размера, можно использовать фанеру для ее изготовления;
    • Каждый 4-5 слой армируется металлической проволокой диаметром 4-5 мм.

В заключение

Колодцы можно оборудовать фильтрами и насосами для подачи воды в дом, но в этом случае вам придется побеспокоиться о дополнительном утеплении особенно оголовка.

Помогите нам стать лучше, оцените подачу материала и труд автора

Загрузка...

Рассказать друзьям и коллегам в социальных сетях

vodakanazer.ru

Виды колодцев

Категория: Колодцы


Виды колодцев

Ключевые колодцы. Самыми простыми и экономичными являются ключевые колодцы. Они бывают двух видов: восходящие и нисходящие.

Строительство восходящего ключевого колодца. Место выхода на поверхность восходящего ключа разравнивают и углубляют. Стенки углубления укрепляют кирпичом или камнями. В углубление устанавливают сруб колодца, который может быть деревянным (бочка без дна, ящик) или бетонным.

Устанавливать сруб колодца надо так, чтобы его нижний край находился ниже верхнего уровня подъема воды. Высота же сруба может быть разной. Если верхний край сруба намного превышает верхний уровень подъема воды, то в нем необходимо проделать сливное отверстие, чтобы вода не нашла другой выход и полностью не ушла из колодца. Поскольку сливную воду необходимо отводить как можно дальше от колодца, для нее надо вырыть глубокую канавку. Стены такой канавки обмазывают толстым слоем глины и выкладывают камнем-плитняком.

Зазоры между стенками углубления и стенками сруба заполняют густым раствором жирной глины. Толщина глиняного слоя должна быть не менее 20-25 см. Верхний пласт глины вокруг сруба засыпают гравием, щебнем или закрывают камнем-плитняком.

На дно колодца насыпают гравий, щебень или крупный речной песок, который предварительно тщательно промывают. Толщина донного покрытия должна быть не менее 10-15 см. Вокруг колодца делают от-мостку из толстого слоя жирной глины, который сверху покрывают камнем-плитняком, кирпичом, бетоном или асфальтом.

Чтобы было удобно набирать воду, не загрязняя при этом колодец, в стенке сруба можно устроить лоток для стока воды.

После того как из колодца набрали воду, его надо обязательно закрыть плотной крышкой, чтобы предохранить от попадания атмосферных осадков и мусора. Вокруг колодца на расстоянии 2-4 м желательно сделать ограду.

Особенности конструкции нисходящего колодца связаны с качеством воды в нисходящем ключе: она может содержать в себе частицы грунта, ила и пр.

Устанавливаемый в углублении сруб может быть выполнен из любого материала, но его дно обязательно должно иметь твердое покрытие из камня, кирпича, бетона или дерева.

Кроме того, он должен иметь поперечную перегородку, чтобы вода, отстаиваясь внизу, поступала наверх уже очищенной. Излишки воды через сливное отверстие отводятся по канавке, как в восходящем ключевом колодце. Вместо сруба можно использовать любую трубу, установив в ней перегородку для очистки воды, засыпанную со стороны воды щебнем или гравием. В перегородку вставляется одна или несколько труб меньшего диаметра.

Шахтный колодец. Ключевые колодцы самые экономичные, но их расположение зависит от наличия восходящих или нисходящих ключей, а это не всегда удобно. Поэтому нередко используют шахтные колодцы. Шахтными называются колодцы, в основе которых создают шахту глубиной 10-20 м. Сечение шахты колеблется от 0,8 х 0,8 м до 1,5 х 1,5 м.

В зависимости от материала, используемого при строительстве, шахтные колодцы бывают деревянными, бетонными, кирпичными и каменными, по форме — квадратными, прямоугольными или круглыми, по способу сбора воды — ключевыми (вода поступает через дно) и сборными (вода поступает через дно и боковые стенки). Наземная часть колодца называется оголовком. Он предохраняет колодец от засорения, а зимой также от промерзания и обледенения. Оголовок закрывается плотной и легкой крышкой. Высота оголовка, как пра-^ вило, составляет 0,8-1 м.

Подземная часть колодца — ствол — представляет собой открытую вертикальную шахту, стенки которой укреплены деревянным срубом. Форма ствола может быть разной: круглой (самая удобная), квадратной (самая простая), прямоугольной или шестигранной.

Сруб составляют венцы из плотной сухой древесины. Венцы укладывают друг на друга так, чтобы между ними не просачивались вода или частицы грунта. Вместо сруба можно использовать железобетон, бетонные кольца, кирпичную или каменную кладку. Нижняя водоприемная часть ствола предназначена для сбора и хранения воды, поэтому она выполняется из самого прочного и долговечного материала. Глубина ее колеблется от 0,75 до 2 м.

Самая нижняя часть ствола, в которой создается запас воды при небольшом ее поступлении, называется зумпфом. Располагается он, как правило, ниже водоносного пласта. Для накопления воды в колодце можно просто расширить водоприемную часть сруба.

Оголовок и водоприемная часть, независимо от длины ствола, имеют постоянные размеры, а высота ствола колодца может изменяться.

Конструкция и размеры водоприемной части колодца зависят от суточной потребности в воде, в противном случае вода будет застаиваться и терять свои вкусовые качества. С этой точки зрения все шахтные колодцы делятся на несовершенные (неполные), совершенные (полные) и совершенные с зумпфом.

При небольшом суточном расходе воды и при до-ста-точно высоком водоносном пласте строят несовершенный колодец: его водоприемная часть не доходит до нижнего водоупорного пласта. Если каждый день необходимо получать большое количество воды, то строится совершенный колодец с расширенной водоприемной частью, которая доходит до нижнего водоупорного пласта.

При рытье колодца для выкачивания воды из шахты применяются электронасосы центробежного или вибрационного типа. Также не помешает устроить журавль, которым можно будет пользоваться в случае поломки насоса.

Сруб колодца (поперечное сечение составляет 1 х 1, 1,25 х 1,25, 1,5 х 1,5 м) в зависимости от глубины делают из бревен диаметром 12—18 см и заглубляют в водоносный слой на 1,5-2 м. Для надводной части шахтного колодца подойдет сосна, а для нижней — дуб, вяз, ольха, которые не оказывают влияния на вкус и запах воды.

Венцы изготавливаются предварительно, с обязательной подгонкой бревен и обтеской на плоскость внутренней стороны. Они подгоняются в паз по горизонтали, по вертикали соединяются вставными дубовыми шипами, а в углах — в косую лапу.

Сборка сруба — начальный этап строительства колодца. После нее производят разметку шахты и глиняного замка. Затем до глубины 1—1,5 м вынимают грунт, помещают,в шахту собранный сруб, устанавливают треногу с полиспастом и делают водоупорный замок из глины, имеющий глубину и ширину около 1 м. Глину следует утрамбовать.

Далее копают шахту, со всех сторон постепенно выбирая грунт на толщину венца и подводя бревна новых венцов, затем прижимают PIX друг к другу временными скобами.

Чтобы стенки шахтного колодца не перекашивались и не разрывались, через каждые 5 венцов 2 параллельных нижних бревна делают длиннее на 20 см с каждой стороны. Концы этих бревен кладут в гнезда, проделанные в стенках шахты.

Трубный колодец. Трубные колодцы имеют круглую форму (форму трубы) и выполняются из бетона или железобетона, камня, кирпича-железняка с последующим оштукатуриванием. Они более долговечны и гигиеничны, но менее экономичны, чем деревянные.

Применяемые при строительстве колодцев природные камни должны быть плоскими или слегка вогнутыми. Лучше всего для колодцев подходит бутовый камень — неправильной формы куски известняка, песчаника, доломита или гранита с ровной и гладкой поверхностью, весом до 50 кг. Проверить качество камня можно, ударив по нему молотком: если он не расколется и издаст чистый звук, значит, годен к применению.

Кирпич используется только красный, хорошо обожженный, а также пережженный кирпич-железняк, очень прочный и практически водонепроницаемый. Непосредственно перед кладкой кирпич необходимо смочить водой.

Для приготовления растворов и бетона применяют чистый речной песок и портландцемент. Цемент следует хранить в сухом месте на стеллажах, приподнятых над землей не менее чем на 0,5 м. В качестве заполнителя для бетона используют щебень горных пород и гравий.

Для приготовления растворов используют цемент и песок в различных соотношениях в зависимости от марки цемента, но чем больше в растворе цемента, тем он пластичнее. Чаще всего на 1 часть цемента берут 2-3 части песка. В емкость насыпают цемент и песок и тщательно перемешивают.

Полученную смесь заливают водой и тщательно перемешивают. Использовать раствор надо в течение часа, иначе он застынет.

Для улучшения качества бетонных смесей применяются различные добавки — присадки. Они ускоряют схватываемость и твердение раствора, повышают его прочность, влагонепроницаемость и морозостойкость.

В качестве таких присадок используются пластификаторы, жидкие добавки и специальные масла для опалубки.

Пластификаторы позволяют использовать меньшее количество воды при разведении бетонной смеси, ускоряют процесс твердения и повышают долговечность бетона.

Для получения железобетона в бетон вводят стальную арматуру в виде каркасов или стержней различного диаметра.

Для выполнения кирпичной или каменной кладки используют анкеры — стальные стержни с шайбами и гайками на концах и рамы — круглые кольца из дерева, стали, железобетона.

Для спуска в колодец на его внутренней поверхности устанавливают стальные скобы толщиной, как правило, 15-20 см, покрытые двойным слоем краски для наружных работ. Крепят их вразбежку на расстоянии 20-25 см одна под другой.

Кирпичный колодец. Перед тем как приступить к рытью котлована, необходимо подготовить несколько рам, диаметр которых равен диаметру будущего колодца (1 м и более).

Нижняя (основная) рама — самая прочная, ее изготавливают из металла, железобетона или мореного дуба. Толщина рамы — 9-10 см, ширина совпадает с толщиной кладки, а ее внешний диаметр на 5,5~6 см больше внешнего диаметра промежуточных рам. Снизу по всему внешнему краю рама имеет стальной нож. Промежуточные и верхняя рамы выполняются из деревянных досок, скрепленных между собой гвоздями, концы которых обязательно надо загнуть. Толщина рам — не более 8 см, а ширина равна или чуть меньше толщины кладки.

В рамах на равных расстояниях друг от друга просверливают отверстия для анкеров: на нижней и верхней — по 6, на промежуточных — по 12 см. Отверстия должны быть расположены строго одно под другим.

В нижнюю раму вставляют 6 анкеров и плотно закрепляют с помощью гайки и шайбы. Готовую раму с анкерами опускают в котлован и уровнем проверяют горизонтальность ее установки. На нижнюю раму надевают промежуточную с навернутыми заранее гайками с шайбами и закрепляют ее. Для прочности полученная конструкция укрепляется сверху бревнами.

Обычную кирпичную кладку выполняют в один или полтора кирпича одними тычковыми рядами или чередуя их с ложковыми. При любом виде кладки два первых ряда должны быть тычковыми. Для соблюдения правильной круглой формы рекомендуется заготовить шаблон в виде кольца из двух половинок, скрепленных несколькими клиньями. Вначале на основную раму накладывают цементный раствор толщиной 1—1,5 см, затем его разравнивают, и сверху на него кладут первый ряд кирпичей, затем второй и т. д.

При круглой кладке.с наружной стороны между кирпичами остается зазор, который заполняют кусочками кирпича, смешанными с раствором.

В процессе кладки в кирпичах делают отверстия или выемки для анкеров. Зазоры в них заделываются раствором. Для того чтобы кладка была более прочной, на каждый четвертый ряд по всей его длине накладывают двойную тонкую проволоку. Не доходя 5-6 см до промежуточной рамы, кладку приостанавливают и закрепляют на раме анкеры. Затем пространство между верхним рядом кладки и промежуточной рамой заполняют раствором, смешанным с гравием или щебнем в соотношении 1 : 3. Раствор утрамбовывают с помощью деревянной доски, толщина которой равна расстоянию между кирпичами и рамой.

Если вода в колодец поступает через стенки, то, начиная с первого ряда кладки, в них оставляют места для окон размером 25 х 50 см, в которые затем устанавливают фильтры из пористого бетона. Оголовок колодца тоже делается круглым и может состоять из нескольких захваток. На верхний ряд кирпичной кладки накладывают арматуру из стальной проволоки, которую заливают цементным раствором (20-25 см).

После окончания кладки первой захватки — расстояния между рамами — стенки колодца снаружи и изнутри необходимо оштукатурить. Для облегчения этой операции применяют маяки — 6 гладких ровных реек, длина которых равна длине одного захвата.

Устанавливают их в местах крепления анкеров на равном расстоянии друг от друга. Между маяками закрепляют малку — деревянный полукруг, радиус которого равен половине внутреннего диаметра колодца. Двигаясь по маякам вверх и вниз, малкой выравнивают цементный раствор, нанесенный на стену.

Оштукатурив первую полосу, маяки снимают, зазоры заделывают раствором, разравнивают и разглаживают кельмой. Для того чтобы дно колодца не засорялось падающим раствором, его надо закрыть досками.

Оштукатуривание проводят в два этапа: сначала наносят слой более жидкого раствора (обрызг), который хорошо заполняет все щели в кирпичной кладке, а затем слой более густого раствора (грунта).

Для усиления нижней части колодца оштукатуренную кирпичную стенку между основной и промежуточной рамами можно обшить досками толщиной 25-30 см.

После оштукатуривания первой захватки продолжают выборку грунта на глубину 1-1,5 м и продолжают кладку.

Чтобы зафиксировать колодец на нужной глубине, под ножи основной рамы подкладывают большие камни-плитняки или бетонные плиты. Они должны выходить не менее чем на 0,5 м за границы колодца. Дно колодца очищают и засыпают песком, гравием или щебнем.

Каменный колодец. Каменную кладку выполняют точно так же, как кирпичную, с той лишь разницей, что кирпичи имеют правильную форму, а камни — нет. Поэтому природные камни-плитняки надо предварительно подготовить, придав им близкую к правильной форму и нужный размер. Желательно, чтобы вес каждого камня не превышал 1 кг.

Кладку каждого ряда рекомендуется сначала выполнить насухо (без раствора), подобрав камни примерно одинакового размера, и только после этого с раствором, используя стальную арматуру. Швы между камнями должны быть тщательно заделаны.

Если внешняя сторона колодца будет неровной, то при опускании ствола колодца выпуклые камни могут зацепиться за грунт и разрушить кладку.

Бетонный колодец. Такие колодцы бывают монолитными и сборными. Сборные колодцы собирают из бетонных (чаще железобетонных) колец или железобетонных пластин.

Пластины делают из бетона по форме деревянных брусков (пластин) с арматурой. Концы пластин, как и детали брусчатых, бревенчатых или пластинчатых срубов, формуют в лапу. Собирают шахту из бетонных пластин по аналогии со сборкой сруба из деревянных деталей.

Бетон готовят из цемента, воды и заполнителей — песка, гравия или щебня. Для приготовления раствора берется цемент той марки, которая обеспечит нужную прочность бетона (не менее 300 кгс/м2).

В зависимости от количества добавленной воды можно получить жесткую (густую), пластичную (менее густую и относительно подвижную) и литую (подвижную) массу, заполняющую форму самотеком. Все они требуют различной степени уплотнения. При избытке воды бетон начинает расслаиваться и его плотность снижается.

Консистенцию бетонной массы можно измерить стандартным металлическим конусом с бесшовными внутренними стенками.

В верхней части конуса расположены две ручки, а в нижней — два упора, на которые встают ногами, чтобы прижать конус к горизонтальной поверхности доски, пластмассового или стального листа.

Для измерения пластичности бетонной массы на смоченную водой поверхность доски или листа надо поставить конус, прижать его ногами и наполнить доверху тремя слоями (по 10 см) бетона, протыкая каждый слой 15 раз стальным штыковым стержнем диаметром 15 мм. Затем конус поднимают, ставят рядом с осевшей массой, кладут на него рейку и измеряют расстояние от этой рейки до вершины осевшей массы.

Жесткая бетонная масса оседает на 2 см, полужесткая— на 2-5 см, пластичная — на б-14 см, полулитая — на 15-16 см, литая — на 17-22 см.

При строительстве бетонных и железобетонных колодцев в крупных конструкциях с редко расположенной арматурой рекомендуется использовать жесткую или полужесткую бетонную массу, а в более мелких конструкциях с частой арматурой — пластичную.

Грязные песок, гравий и щебень снижают прочность бетона, поэтому перед использованием их надо тщательно промыть. Кроме того, все они должны иметь зерна разного размера, что обеспечит минимальное количество пустот между ними.

Для определения пустотности заполнителя им надо полностью наполнить ведро емкостью 10 л, налить в него воды и по ее объему определить процентное содержание пустот. Например, если в ведро вошло 5 л воды, значит, пустотность заполнителя составляет 50%. Оптимальный объем пустот в песке не должен превышать 37%, в гравии — 45%, а в щебне — 50%. Размеры самого крупного заполнителя не должны превышать 1/4~1/ь минимального размера деталей конструкции.

Готовая бетонная масса уменьшается в объеме: из 1 м3 сухой смеси получается около 0,7 м3 бетонной массы, поэтому исходных материалов надо брать больше. Бетонные или железобетонные кольца делаются высотой 0,7-1 м и диаметром 0,8-1 м в зависимости от глубины колодца. Толщина стенок железобетонных колец — 10-11 см. С одной стороны, такая толщина отвечает требованию экономии материала, а с другой— она обеспечивает достаточную прочность кольца. Кроме того, она создает оптимальное пространство для заполнения его арматурой.

Железобетонные кольца армируются вертикальными стержнями диаметром 8-12 мм (по 4~10 в каждом кольце) или горизонтальными кольцами диаметром б~8 мм (по 12-15 в каждом кольце).

Изготовление опалубки для бетонных колец. Форма, или опалубка, для изготовления колец состоит из двух цилиндров (большого и малого), которые вставляют один в другой. Делают ее из досок толщиной 2,5-3 см. Та сторона доски, которая соприкасается с бетоном, должна быть хорошо остругана.

Сначала делают по два деревянных кольца для внешней и внутренней формы: собственно кольцо и его обшивку. Затем их распиливают по вертикали на 3-4 части, которые соединяют между собой гвоздями и п-ланками. Собственно кольцо обшивают досками шириной не более 10 см: внешнее кольцо — с внутренней стороны, а внутреннее — с наружной.

На ровную деревянную поверхность укладывают стальную проволоку (арматуру) в виде кольца, диаметр которого равен внутреннему диаметру внешнего коль

Это делается для того, чтобы в готовом кольце образовались так называемые замки, препятствующие перекосу колец при установке.

Затем на щит устанавливают кольца формы (сначала внешнее, потом внутреннее) и закрепляют вбитыми по краям гвоздями. Внутрь формы помещают арматурный каркас, а под ушки — вкладыши, обернутые рубероидом или плотной бумагой и перевязанные прочной нитью.

Наружное кольцо формы обвязывают проволокой или прочной веревкой, которую надо сильно натянуть. Стенки формы, соприкасающиеся с бетоном, смазывают каким-либо маслом, например машинным.

Чтобы получить кольца с ровной и гладкой поверхностью, форму можно обить кровельной сталью, пластмассой, водостойкой фанерой или плотным картоном, который надо сначала проолифить или покрыть масляной краской.

Изготовление железобетонных колец. При строительстве колодцев используют в основном железобетонные кольца, поэтому, перед тем как залить форм> бетоном, в нее надо вставить стальную арматуру. В кольцо вставляют арматурные стержни, скрепленные между собой скобочками, а на поверхность выводят два ушка, с помощью которых кольцо устанавливают в шахту колодца.

Чтобы не спиливать ушко после установки кольца, в последнем можно сделать для него пазуху с отверстием, выходящим наружу, через которое пазуху заполняют раствором. При установке бетонных колец вместо ушек можно использовать небольшие вертикальные скобки, расположенные на расстоянии 1Q-15 см от края кольца. Для их крепления в бетоне необходимо оставить несколько отверстий диаметром 12-15 см.

В колодце кольца скрепляют между собой шестью стальными скобами длиной 20 см. Для таких скоб на расстоянии 10-15 см от края в кольце делают отверстия. Поскольку швы между кольцами за счет уплотнения их волокнистыми материалами становятся шире, то в одном кольце отверстия должны иметь правильную круглую форму, а в другом — эллипсоидную. Длина эллипса равна двум диаметрам скобы.

Один конец соединительной скобы можно установить на кольцо еще в процессе заливки формы бетоном. Тогда на другом кольце для второго конца такой скобы устраивается пазуха, как для ушек, с использованием деревянного вкладыша круглой или прямоугольной формы. Из готового кольца вкладыш легко выбивается молотком. Во избежание перекоса кольца при установке на его торцевых сторонах делаются замки (треугольной формы) на глубину 6-7 мм, которые отстоят от наружного края кольца на 7-10 мм.

После того как все подготовительные операции будут закончены, форму устанавливают на щит и заполняют ее бетоном. Этот процесс называется отбивкой, если раствор густой, или отливкой, если раствор жидкий. Чтобы зафиксировать арматурный каркас, между ним и стенками формы вставляют тонкие доски, которые по мере заполнения формы раствором приподнимают. Бетон необходимо укладывать постепенно, уплотняя каждый слой стальным штырем диаметром 10—15 мм, особенно тщательно эту операцию выполняют вокруг вкладышей.

После окончательного застывания бетона кольца вынимают из форм (отбитые — через 4 сут; отлитые — через 1 нед) и выдерживают на щите 5 сут. Чтобы изделия приобрели дополнительную прочность, 4-5 раз в день их надо смачивать водой.

Поддерживать рабочее состояние бетонного колодца легче, если стенки его будут гладкими, поэтому очищенные от смазки кольца надо промыть водой, покрыть тонким слоем цементного раствора (1 : 1), разровнять сначала полутерком, а затем мягкой ветошью.

Для строительства колодца можно использовать и готовые железобетонные кольца, применяемые для смотровых водопроводных и канализационных колодцев диаметром 1 м.

Строительство сборных бетонных колодцев. В предварительно вырытом котловане сначала разравнивают дно, после чего на него опускают первое железобетонное кольцо.

Внешний диаметр этого кольца должен быть больше внешнего диаметра остальных колец на 5-6 см. В нижний его край при изготовлении вставляется металлический нож со штырями, чтобы кольцо могло легко врезаться в грунт. Нижний край первого кольца может быть выполнен без ножа в виде конуса (заостренным). Тогда при его изготовлении надо использовать более прочный бетон, увеличив долю цемента в растворе, или брать бетон марки 500 и выше. Кроме того, на дно колодца можно положить деревянное кольцо с ножом толщиной не менее 15 см. Сделать кольцо можно из березы, клена или мореного дуба.

Если колодец роют в слабом грунте, то в качестве основного, первого, кольца используется обычное. Дойдя до водоносного слоя, под него кладут железобетонную плиту шириной 30-40 см, длиной 60-70 см и толщиной 10-15 см, постепенно подрывая стенки. При опускании в шахту кольцо цепляется за ушки на краю или за вертикальные скобки по бокам. После установки кольца ушки спиливают или срезают сварочным аппаратом.

На верхний край кольца кладут уплотнитель — просмоленный канат, пеньку или любой другой волокнистый материал, чтобы через соединительный шов в -колодец не проникала загрязненная вода. После установки второго кольца внутренние швы, а также имеющиеся пазухи ушек или вертикальных скобок очищают, промывают водой и через некоторое время, после того как вода впитается в бетон, заполняют цементным раствором (1:1 или 1 : 2). Наружные швы заделывают раствором после сооружения всей трубы.

Для придания колодезной трубе прочности и монолитности кольца между собой скрепляют стальными скобками длиной 20 см, которые устанавливают либо с наружной, либо с внутренней стороны, а концы скоб загибают, Предварительно скобы надо покрыть масляной водостойкой краской и хорошо просушить. Если в кольцах при их изготовлении не сделали отверстий для скоб, то их можно просверлить электродрелью с победитовым сверлом.

Для удобства проведения ремонтных и профилактических работ на внутренней стенке колодца на одной вертикальной линии устанавливают скобы на расстоянии 20-25 см друг от друга. Концы этих скоб должны быть достаточно длинными, чтобы их можно было пропустить через стенку колодца и загнуть с наружной стороны.

Ширина скобы — 20-23 см, расстояние от скобы до стенки колодца — 13-15 см.

Строительство монолитных бетонных колодцев. Непрерывное бетонирование, используемое при строительстве монолитных колодцев, позволяет избежать стыковых соединений.

Первоначально шахту для монолитного колодца роют, как правило, на глубину 1-1,5 м. Рядом на ровной площадке устанавливают так называемый башмак — кольцо, внешний диаметр которого превышает внешний диаметр будущего колодца. На нем на высоте 1 м монтируют арматуру, внешнюю и внутреннюю опалубки: внешнюю — цельную, а внутреннюю — из фанерных или металлических полос высотой 25 см по мере заполнения опалубки бетоном.

Полученное бетонное кольцо опускают в шахту. После этого наращивают выступающую из кольца арматуру полосами высотой 25 см, устанавливают опалубку, которую заполняют бетоном.

После того как будет готово второе метровое кольцо, шахту подрывают и бетонируют третье кольцо. Таким оСн разом ствол колодца опускают до заданной глубины. Бетонную трубу поднимают на 70-80 см над поверхно-стью земли, делают оголовок и водоподъемное устройство.

Трубчатый колодец. Существует два вида трубчатых колодцев – мелкие и глубокие, выбор которых зависит от глубины залегания воды.

Мелкий трубчатый колодец. Колодец данного вида находит применение на участках, где уровень залегания грунтовых вод не слишком глубок — до 9 м. Такой колодец намного дешевле шахтного, соорудить его значительно проще. Несомненным его достоинством является, как правило, и то, что вода в нем не застаивается и не за-грязняется. Обсадные трубы, предназна-т ченные для укрепления стенок скважины, в мелкий трубчатый колодец можно не вставлять.

Колонка с поршневым насосом, водоподъемная стальная газовая труба (диаметр 30~50 мм) и фильтр — это составляющие мелкого трубчатого колодца. Изготовить насос можно из металлической бесшовной трубы диаметром 90 мм и длиной 45 см. Также обязательно понадобятся кронштейн для крепления трубы, 3 патрубка из стали, рукоятка, 4 фланца, резина для клапанов и прокладок между фланцами, штанга из стали или латуни, имеющая диаметр 16 мм и длину 80 см, крепежные детали.

Поршневый насос может поднимать воду с глубины 5-6 м и подавать ее на высоту 4-5 м. Действует он следующим образом. Когда штанга двигается вверх, верхний резиновый клапан прижимается к корпусу цилиндра, а нижний тем временем открывается и пропускает воду. Когда же штанга идет вниз, нижний клапан прилегает к фланцу, закрывая отверстие для выхода воды через трубу, в то время как у верхнего клапана отгибаются края резиновой прокладки до шайбы. Через отверстия шайбы и проходит вода.

Следующее движение поршня вверх вызывает открытие нижнего клапана, при этом верхний прилегает к стенкам цилиндра. В результате вода поступает в водоподъемную трубу и новая ее порция подается снизу в цилиндр. Проводя опробование насоса, следует обязательно залить цилиндр водой.

Крепление насоса к фланцу трубы осуществляется болтами (12 мм), деталей поршня на штанге — гайками, металлической штанги — болтом (6 мм). Труба для подъема воды состоит из отрезков труб длиной 1,5 м с резьбой. Соединение труб осуществляется, как правило, с помощью муфт.

Мелкие трубчатые колодцы обычно устраивают путем забивки в мягких грунтах, где нет гальки, щебня и др. Если принято решение воспользоваться этим способом, лучше делать это весной, так как именно в этот период почва хорошо увлажнена, а значит, легко поддается забивке. Также в целях увлажнения почвы можно предварительно место забивки полить большим количеством воды. Но лишь в сухое время года, когда уровень воды минимальный, можно правильно учесть возможное изменение уровня воды в трубчатом колодце.

После того как место для колодца подготовлено, необходимо вырыть шурф размером 0,8 х 0,8 х 1,0 м. На дне шурфа делают небольшой приямок. Далее водопроводную трубу присоединяют к фильтру, а затем на нее надевают металлическую бабу массой в 2~3 раза больше, чем масса трубы вместе с фильтром. Потом на трубе крепят с помощью болтов металлический хомут на расстоянии 1 м от фильтра.

Второй хомут с двумя блоками крепят на расстоянии 2 м от фильтра. В центре шурфа вертикально устанавливают трубу. После этого шурф засыпают грунтом, который следует утрамбовать. Затем концы веревки, перекинутой через блоки, крепят к бабе и приступают непосредственно к забивке- Бабу поднимают на веревке и сбра-сываю-т. Под действием своего веса баба ударяет по хомуту и заглубляет трубу в грунт. С заглублением трубы хомуты постепенно перемещаются вверх. Только когда фильтр окажется в водоносном слое, забивку прекращают.

Затем следует присоединить насос к оставшемуся на поверхности почвы концу трубы. И лишь после этого производят пробную откачку воды с целью очистки фильтра от песка.

Глубокий трубчатый колодец. Такие колодцы обычно используются, когда глубина залегания водоносного слоя свыше 20 м. Соорудить глубокий колодец без определенных навыков и знаний довольно трудно.

Трубчатый колодец представляет собой буровую скважину, стенки которой закреплены водопроводными обсадными трубами. Их длина составляет 4-6 м. Соединение труб осуществляется с помощью муфт.

Обсадные трубы. Обсадные трубы для колодцев, особенно глубоких, лучше использовать стальные, так как они не только надежнее других, но и легче соединяются. Обсадная труба состоит из отдельных звеньев. Их длина составляет 2-4 м. Для соединения стальных звеньев применяются резьбовые муфты или сварка. Какой способ соединения звеньев выбрать, зависит от диаметра трубы. Так, трубы, имеющие внутренний диаметр 50 мм, проще соединить муфтами, а трубы диаметром 100 мм и больше — сваркой. Чтобы соединить звенья обсадной трубы с помощью сварки, необходимо разрезать трубу на отдельные звенья (2-3 м длиной) кислородным резаком. Линию разреза следует делать с мысиком. Это нужно для того, чтобы при сварке облегчить центрирование, а также чтобы стык не имел больших зазоров. Каждый разрез обязательно помечают краской.

Центрирование звеньев перед сваркой осуществляют с помощью кондуктора из двух уголков или трех стальных накладок, которые следует приварить к ш-тангам. Это придаст прочность соединительному шву. Если нет сварки или используется не стальная обсадная труба, можно произвести соединение звеньев стальными накладками на болтах.

Ширина накладок — 15-30 мм, длина — 100-200 мм, толщина — 6-9 мм. Узкие кромки накладок следует срезать под углом 30°. Это необходимо для того, чтобы за внутренние прокладки не цеплялся инструмент, а наружные не препятствовали проходу трубы через грунт. На внутренних накладках для крепежа нарезают резьбу. Соединение стальной или чугунной обсадной трубы можно произвести и без внутренних накладок. Для этого нужно нарезать резьбу непосредственно в стенке. Если глубина колодца большая, в него опускается несколько труб, диаметр которых находится в прямой зависимости от глубины залегания и мощности водоносного слоя, а также от диаметра фильтра и насоса.

Абиссинский колодец. Абиссинский колодец — простейшая конструкция для подъема воды с небольшой глубины (до 7 м) мощностью 10-15 л/ч. Свое название он получил после войны 1867-1868 гг., которую вели англичане против Абиссинии. Во время военных действий англичане получали питьевую воду из колодцев, конструкция которых была в свое время предложена американцем Нортоном и получила широкое распространение в Америке. Колодец состоит из стальной оцинкованной трубы, к нижнему концу которой прикреплен конусообразный фильтр.

Подача воды осуществляется с помощью поршневого насоса, производительность которого зависит от диаметра всасывающей трубы. При строительстве колодца используются трубы с внутренним диаметром 32-75 мм, длиной 1-1,5 м, с толщиной стенок 5-6 мм.

Поскольку длина труб небольшая, при бурении скважины можно использовать невысокую треногу без настила. Обычно трубы забивают в грунт, но при твердом грунте их опускают в пробуренную скважину. В таком случае контакт труб с грунтом минимален, а значит, уменьшается и опасность их повреждения.
Для строительства забивного колодца сначала, как правило, роют шахту глубиной 1 м и сечением 0,7 х 0,7 м или на ту же глубину пробуривают скважину диаметром 15-20 см. Над шахтой или скважиной устанавливают треногу. Затем на трубу жестко крепят фильтр и надевают бабу — свободно перемещающийся груз (25-30 кг).

Движение бабы до нижнего края трубы ограничивает стальной хомут — подбабок, который размещается на расстоянии 1 м от фильтра, а на расстоянии 1,5 м от фильтра крепится еще один хомут с двумя блоками.

Трубу с фильтром устанавливают в центре шахты, которую до самого верха засыпают грунтом. Чтобы обеспечить трубе устойчивое положение, грунт тщательно утрамбовывают.

После этого трубу вбивают в грунт ударами падающего груза до тех пор, пока подбабок не окажется на поверхности земли. Тогда подбабок поднимают на 1 м вверх. Так продолжается до тех пор, пока в трубе не появится вода. Это будет означать, что труба достигла водоносного слоя. Определить наличие воды в трубе можно, опустив в нее небольшую трубку, которая при соприкосновении с поверхностью воды издает специфический хлопок. Из готового колодца в течение получаса откачивается вода до полного ее осветления.



Колодцы - Виды колодцев

gardenweb.ru

Колодцы для Воды: Виды, Сооружение, Подключение к Системе

Практически на каждом загородном участке, где есть жилой дом, сооружаются колодцы для воды. Они помогают осуществлять правильное водоснабжение и обеспечивать нормальную жизнедеятельность вдали от города.

Разновидности колодцев на загородном участке

Колодцы для воды могут быть разного размера и формы. Все зависит от свободного пространства на загородном участке и от того, какой тип водоснабжения будет использоваться.
Виды колодцев для воды:

  • Восходящий.
  • Трубчатый.
  • Шахтный.

Рассмотрим подробнее конструкции:

  • Восходящий тип может быть использован только в том месте, где на поверхность выходит родник или любой другой источник воды.
  • Чаще всего он применяется в заповедниках, богатых ключами и прочими водоемами. Представляет он собой не слишком сложную конструкцию, которая выходит на поверхность грунта в виде небольшой трубы.
  • На нее устанавливается фильтровальная станция, насос(см.Водяные насосы для колодцев: какой выбрать) может не понадобиться, так как вода сама поднимается на поверхность.

Совет. На загородных участках современного типа устанавливать такой тип колодца не имеет смысла.
Потребуется довольно много усилий для того, чтобы добраться до определенного слоя земли. В некоторых случаях восходящие источники могут находиться на глубине до 150 м.

Более востребованы для водоснабжения загородного участка считаются шахтные и трубчатые колодцы. На фото есть их примеры.

Шахтная конструкция и её функции

Функциональные особенности

Этот тип является самым первым, который был использован человеком для водообеспечения своего жилища.
Его размер и формы могут быть разнообразные:

  • Квадратная.
  • Круглая.
  • Овальная.
  • Прямоугольная.

Вода поступает через дно или частично через стенки.

Совет. Если грунтовые воды на загородном участке залегают не слишком глубоко, то рациональнее всего использовать для водоснабжения шахтный колодец.

Он может сооружаться на любом грунте, так как надежно укрепляется изнутри конструкции.
Стенами могут быть:

Применение материалов:

  • Древесина использовалась тогда, когда не было других материалов. На данный момент стали часто выкладывать колодцы для воды при помощи кирпича или бутового камня.
  • Для более длительного времени использования сооружения используются бетонные кольца, которые также имеют различные размеры и толщину.

Обязательным будет на дне и стенах такой конструкции использовать природные фильтровальные материалы:

  • Песок.
  • Щебень.

Глубина такого колодца может достигать 8-16 м. Все зависит от того, какого качества  вода вам необходима.
Видео в этой статье показывает процесс копания и сооружения шахтного колодца. Необходимо будет сделать и отделку шахтного сооружения.

Отделка шахтного колодца

Виды конструкций

Такие работы необходимы потому, что по внешнему виду колодец напоминает глубокую яму и в целях безопасности нужно будет ограничить ее любым современным строительный материалом.
Для этого сооружаются домики, которые могут быть из:

  • Кирпича.
  • Дерева.
  • Пеноблоков.
  • Пенобетона.

Рассмотрим подробнее:

  • Если кирпич или другой подобный материал требует дополнительного декорирования, то древесина — нет.
  • Кирпич практически всегда отделывается природным агломератом или искусственным камнем. Для подобных работ необходимо подготовить ровную поверхность.
    Древесина просто покрывается лаком.

Совет. Чтобы придать изысканность и привлекательный внешний вид наружной конструкции шахтного колодца, довольно часто на древесине вырезаются различные узоры, что смотрится оригинально.

Обязательным будет соорудить крышу, которая изготавливается из:

  • Древесины.
  • Профнастила.
  • Металлочерепицы и прочих кровельных материалов.

Совет. Чтобы внутрь не попадал мусор нужно закрывать его крышкой из дерева или профнастила.

Трубчатый колодец

Трубчатая конструкция

Этот тип представляет собой скважину. Он не имеет большого размера, но глубина его может быть довольно внушительная.
Используются для его обустройства:

  • Бетонные трубы.
  • Пластиковые трубы.

Итак:

  • Если шахтный колодец копают лопатой, то трубчатый бурят при помощи специального бура. Самое главное при выборе такого типа колодца установить месторасположение грунтовых вод, чтобы они не засоряли источник подачи воды.
  • Трубчатый колодец должен быть хорошо оборудован, так как вода в нем не будет собираться. Для поднятия наружу воды используются различные автоматические приспособления.
  • Скважина может быть простой или артезианской. Чем они отличаются? Последний тип воды более чистый и полезный.
    Залегает он довольно глубоко под землей и очень часто такая глубина составляет не менее 15-20 м.

Цена на трубчатый колодец гораздо скромнее, чем на шахтный. В процессе его сооружения затрачивается гораздо меньше строительного материала и сил.

Как выбрать место для сооружения колодца

Как выбрать подходящее место для сооружения

Оба варианта источника воды можно соорудить своими руками. Только нужно правильно на загородном участке выбрать для него место.
Рассмотрим подробнее:

  • Для этого есть определенная инструкция. Согласно ей, водоем с подачей воды не должен слишком близко находиться от жилого дома, так как в случае подтопления грунтовыми водами самого колодца строение может начать деформироваться (разрушение фундамента, будут трескаться стены и так далее).
    Все это может привести к полному разрушению дома.
  • Также стоит учесть, что колодец любого типа не должен находиться вблизи сточных канализационных ям, компостных ям и прочего, что может загрязнять грунтовые воды. Расстояние от них должно быть не менее 20 м.
  • Как определить уровень залегания воды? Для этого можно сделать анализ водоемов, которые находятся вблизи загородного участка.
    Можно поинтересоваться у соседей о глубине их колодца. Но, тут стоит учесть, что для каждого нужен свой тип воды.

Совет. Такой способ может помочь только в том случае, если на участке планируется возводить трубчатый колодец и с артезианской водой.

Как обнаружить воду

Как найти воду

Обнаружение воды для колодца может быть выполнено различными способами. Можно использовать любой влагопоглотитель, который предварительно закапывают в том месте, где планируется соорудить колодец.
Глубина закапывания при этом должны быть не менее 0,5 м.

Совет. В качестве влагопоглотителя можно использовать кирпич или силикагель. Они предварительно просушиваются и взвешиваются.

Итак:

  • После прохождения 24 часов влагопоглотитель выкапывается и снова взвешивается. Если он приобрел довольно большой вес, по сравнению со своим первоначальным, то в таком месте можно строить колодец.
  • Второй способ основан на явлениях природы. После жаркого дня в период сумерек нужно внимательно осмотреть территорию участка.
    Если в каком либо месте есть серая дымка (туман), то именно там и нужно будет возводить колодец.

Совет. По преданиям, если дым поднимается столбом или клубится, то именно в этом месте будет наиболее плодородная конструкция.

  • Можно обнаружить воду для колодца путем изучения рельефа участка. Если на нем имеют возвышенности или холмы, то между ними определенно есть много воды, так как водный подземный рельеф с точностью повторяет рельеф грунта.

Совет. Если местность равнинная, то наверняка на ней будет довольно мало мест с достаточным количеством воды.

  • На количество воды могут показать и различные растения, которые для взращивания потребуют довольно много жидкости. Это осока, ель, береза, ольха.
    Обратите внимание,  если на загородном участке растет сосна, а для того, чтобы ей напитаться водой, она имеет довольно длинный стержневой корень, то значит, вода находится очень глубоко.
  • Помогают определить расположение воды и находящиеся вблизи водоемы. Нужно взять специальный прибор и измерить им давление прямо на берегу водоема.
    Потом эти же действия проделываются на участке. Если давление имеет отклонение в 0,5 мм ртутного столба, то вода будет находиться на глубине 6-8 м.
  • Также хорошо определяют местонахождение воды домашние животные. В большинстве случаев в жаркие дни они роют ямы в месте, где есть вода и ложатся в нее.
    Вода находится очень близко к поверхности и в достаточном количестве.
  • Есть еще один способ обнаружения воды — разведовательное бурение. Для этого бурится скважина и, как только появляется в скважине вода, бурение можно останавливать.
    Но тут уже стоит определиться, что лучше, оставлять скважину или сооружать колодец.

Совет. Разведовательное бурение проводится на глубине 5-10 метров.

Есть определенная условная глубина. Она составляет 10-15 м.
Если вода находится на большей глубине, то рациональнее всего делать скважину.

Автоматика для обеспечения нормального функционирования скважины или колодца

Автоматические насосы для колодцев

Водяные станции играют большую роль для водоснабжения жилого строения на загородном участке. Они помогают выкачивать воду в определенные резервуары и тем самым делать ее запасы.
Итак:

  • Также они обеспечивают нормальную подачу воды в дом и с их помощью выполняется на участке орошение.
  • На данный момент насосные станции есть разного размера. Они могут устанавливаться непосредственно в колодце или за его пределами (в доме или в любом подсобном помещении).

Совет. Чтобы обеспечить подачу воды в дом, нужно провести от колодца трубы.

Основной задачей будет провести на участке электричество, так как без него насосы не работают.
Есть несколько типов насосных станций:

  • Поверхностные.
  • Углубленные.
  • Глубинные.

Первые два типа используются для обеспечения колодцев с небольшой глубиной. А последний способен добывать воду с очень большой глубины, которая достигает 80 м. Насосные станции могут включаться автоматически или при помощи специальных пультов.
Тут все зависит от расхода воды на участке. При большом потреблении жидкости лучше всего остановить свой выбор на автоматических насосных станциях.

moikolodets.ru

Виды колодцев.

Колодцы на Руси строились издревле. На сегодняшний день, возраст самого древнего колодца – две с половиной тысячи лет. Находится он в Керчи. Выкопан ещё во времена Боспорского царства. В инженерном плане, сооружение не простое. Это вертикальная шахта, сбоку которой прорублены ступени, по ним можно спускаться к воде. Считается, что вода из такого колодца целебная. Он исправно функционирует и в наше время.
Древние колодцы есть в Индии. Датируются они самыми разными сроками, и, как правило, возраст их, весьма почтенный. Колодцы называются так из-за слова «колоде». Это древесный ствол с убранной в нем сердцевиной, вкопанный в землю до водоносного слоя. Если вода залегала неглубоко, то использовался просто сруб, под которым подкапывали грунт и он оседал сам. Полная аналогия с нынешними бетонными кольцами.

На Руси колодцы своей формой напоминали треугольник в поперечном разрезе, то есть расширялись к низу. Они отлично накапливали воду, но если туда упасть, то всё, выбраться из такого колодца невозможно, если он ещё и глубокий. Копали колодцы в специальный для этого день, 21 июня - день Фёдора Колодезника. Обратите внимание, что колодцы были не у всех. Обычно «по воду» ходили к общественному колодцу, а все потому, что место для него выбирали очень осмотрительно.

Но какими бы древними не были колодцы, принципы их устройства всегда одни и те же, сохранившиеся и до наших дней. Это восходящие и нисходящие ключевые колодцы, шахтные (реализация – из дерева, бетона, кирпича, камня), трубные, буровые или трубчатые.

Обыкновенный родник, выходящий на поверхность земли – пример восходящего ключевого колодца. Его реализация – самая простая. Понадобится сруб и небольшое углубление. Дно засыпается песком и галькой. Нижний край сруба, должен уходить под воду, что бы она поднялась. Нисходящий ключевой колодец – тоже самое что и восходящий, но качество воды хуже.
Мест, где ключи пробивают себе дорогу, и где можно обустроить такого типа колодец, очень мало и используются они редко.
По самому названию «шахтный колодец», ясно, – это шахта, обычно диаметром от 0,8 до 1,0 м., выполненная из бетона, кирпича, дерева или камня. Их ещё разделяют на мелкие – 3 метра, средние – до 10 метров и глубокие – свыше 10 метров. Они копаются, как правило, вручную. Использование вышеперечисленных материалов при строительстве такого колодца, подразумевает знание природных особенностей этих материалов и их свойств.

Обратите внимание. На улицах вашего города, особенно в старой его части, есть так называемые в простонародье «колонки». Это тоже колодец, но только абиссинский. В 19 веке его придумали в Абиссинии. Устройство – труба, вкопанная в землю на глубину до 8 метров, с фильтром на конце, и с поршневым насосом, как правило, ручным. Так как устройство весьма простое, то ставится такой колодец за пару часов. По принципу Абиссинского колодца устроена и скважина. Глубина 20-40 метров. Только воду ручным способом уже не добыть. Нужен электромеханический насос. Такие скважины удобны тем, что их можно локализовать в самом доме, тогда и ходить по воду не придется.
Все виды колодцев, при своем изготовлении, требуют соблюдения различных технических условий. Лучше всего они известны нашим мастерам-колодезникам, и какой бы вы колодец не выбрали, наши бригады всегда выполнят его постройку в срок с надлежащим качеством.

www.superkolodec.ru

Какие используют типы колодцев

типы колодцев

Необходимость в колодцах обычно возникает в загородных домах, где нет центрального водопровода. Есть различные типы колодцев для воды, которые можно использовать. Поговорим о самых распространенных видах.

Чтобы сделать правильный выбор, необходимо учитывать некоторые основные факторы:

  • где расположен и какой по объему водоносный слой;
  • какие традиционные для данной местности способы добычи из колодца воды;
  • сколько вам понадобится воды для ведения хозяйства;
  • на какую сумму вы рассчитываете при возведении колодца и какие готовы нести затраты при его эксплуатации;
  • какой материал для вас более предпочтительный – трубы, дерево или бетон.

Самые популярные типы колодцев, это трубчатый, шахтный и ключевой.
Последний наиболее экономичный и простой. Ключевой колодец оборудуется на месте, где пробивается родничок или ключ, который в свою очередь может быть восходящим или нисходящим. Восходящий, это тот, который под напором пробивается из-под земли, а нисходящий, это стекающий по склону. Задача простая, оборудовать сруб или кладку с лотком, для набора воды.

Другой, шахтный тип колодца строится в тех местах, где грунтовые воды не выходят на поверхность, а находятся на глубине до двадцати пяти метров. Такие колодцы делаются традиционно, то есть копается яма, пока не появится вода. Шахтные колодцы, в зависимости от того, как поступает в них вода, тоже бывают разных видов. Это такие, где поступление идет через стенки или дно, их называют несовершенные. Другой вид, где вода заходит через водоупорный пласт. И последний вид – подствольный, с дополнительным резервуаром. При использовании шахтного колодца следует помнить, что между потреблением воды и ее поступлением, должен быть баланс, нужно стараться не допускать ее застоя, а то вода быстро придет в негодность, и ее нельзя будет употреблять.

Еще один тип колодца – трубчатый. Это вид артезианской скважины в уменьшенных масштабах. То есть в грунт вводиться способом бурава труба с наконечником до водоносного слоя. Если напора воды снизу нет, то в трубу оборудуется насос.
В данном случае необходима специальная техника, вручную такую скважину сделать не реально. Поэтому трубчатые колодцы обходятся не дешево, но имеют несомненное преимущество, вода в них всегда чистая и не застаивается, как, например, в шахтных колодцах.

В средней полосе наиболее распространенные колодцы шахтного типа и есть разные способы их постройки в зависимости от местности и имеющихся материалов.

novamett.ru